Všeobecné triky pre všetky materiály
Akej farby sú vlastne plachty?
Ľudia, ktorí videli plachetnice len vo forme suvenírov a obrázkov, budú prekvapení témou tohto článku. Ako sa to môže stať, povedia? Plachty sú biele alebo červené, ako v „Scarlet Sails“ od Alexandra Greena. Ale v skutočnosti takmer každý národ, ktorý staval plachetnice, mal plachty, ktoré mali celkom inú farbu. A preto medzi lodnými modelármi pokračujú debaty o „správnej“ farbe plachiet.
Výroba trupov plachetníc.
Výstavba budovy plachetnica sa výrazne líši od konštrukcie jeho modelu. Napríklad model nie je dvojplášťový (vnútorný a vonkajší), všetky rámy, ktorých je veľa, nie sú nainštalované, všetky paluby nie sú usporiadané atď.
Preto tu nie je potrebné pozerať sa na štruktúru trupu skutočnej lode rovnakým spôsobom, musíte sa najprv zaoberať tými časťami trupu lode, ktoré potrebuje modelár vyrobiť.
Výroba lanových cievok pre modely.
Plachty sa ovládajú pomocou lán a káblov. A konce týchto lán sa zhromažďujú do zvitkov, aby nezasahovali, a zavesia sa na hmoždinky.
Tento článok popisuje jednu z metód výroby lanových cievok na zavesenie na modelové hmoždinky.
Teória a praktická práca.
Séria prednášok uznávaného majstra modelovania Borisa Volkonského.
Autor vo svojich prednáškach poskytuje teoretický základ pre modelovanie lodí, zdieľa mnohé tajomstvá a osvedčené postupy v modelovaní lodí, hovorí o používaných nástrojoch a dáva do vašej pozornosti oveľa viac.
Nosník a takeláž plachetnice.
Článok podrobne popisuje rahno a takeláž plachetníc 17.-19. storočia. Sú uvedené základné proporcie nosných stromov bojových lodí. Opisuje tiež štruktúru, poradie použitia, miesta ťahu a hrúbku konopnej stojacej takeláže. Účel a zapojenie bežiaceho vybavenia je starostlivo zvážené.
Plachetnica lode.
Článok popisuje plavebnú výzbroj lodí 17.-19. storočia. Zvažujú sa typy plachiet, ich názvy, časti a spôsoby pripevnenia k rahnu. Opísané sú aj spôsoby ovládania plachiet. Je popísaný jeden z mnohých spôsobov výroby plachiet pre modely.
Výpočet veľkostí rahna a plachty.
Článok poskytuje modernú klasifikáciu plachetníc, Stručný opis výroba výkresov celkového pohľadu, rahna a plachiet modelov plachetníc, metódy určovania rozmerov rahna modelu plachetnice, určovanie plochy plachiet, určovanie polohy sťažňov po dĺžke modelu, a tiež popisuje hlavné detaily rahna a upevnenia plachiet.
Výroba vitríny alebo Ako ochrániť model pred prachom.
Raz som čítal v chatovacej miestnosti (hovorí po rusky, chat) diskusiu o ochrane modelov pred prachom. Súdiac podľa počtu účastníkov, táto téma znepokojuje mnohých. Boli navrhnuté rôzne opatrenia, od jednoduché použitie vysávač a kefy na uloženie vašich výtvorov do plastových vrecúšok. Myslím si, že toto všetko nie je efektívne. My sami, len my sami, zachránime svoje výtvory pred prachom. Koniec koncov, vitrína je ako rám pre majstrovské dielo, zdôrazňuje a chráni a je sama o sebe esteticky krásna.
Moja verzia lana
Pri stavbe modelov plachetníc nakoniec každý modelár príde do bodu, kedy je potrebné vyrobiť kvalitnú takeláž. A nezáleží na tom, z akého materiálu je model zostavený, ale vysokokvalitné vybavenie je vždy vyrobené z nití. Môžete samozrejme použiť internetové obchody na nákup hotových nití alebo si tam kúpiť hotovú káblovú dráhu. Osobne však bolo pre mňa oveľa príjemnejšie a zaujímavejšie vyrobiť si ho sám.
Blokové viazanie
Jedného dňa ma niekto požiadal, aby som mi povedal, ako viažem bloky. Vysvetlil som mu to slovami, ale zhodli sa, že bude lepšie to urobiť formou fotoreportáže (majstrovské kurzy robia majstri, ale zatiaľ robím skromné fotoreportáže). Keď som urobil túto fotoreportáž, rozhodol som sa ju zverejniť, aby ju mohol vidieť každý, ja, samozrejme, neobjavím Ameriku, profesionáli už všetko vedia a vedia robiť perfektne, ale snáď sa to bude hodiť začiatočníkom vidieť, niekto to vezme niečo pre seba, niekto niečo zlepší alebo zmení. Tak či onak, budem rád, ak moja (aj keď asi nie úplne moja, keďže som sa tiež všetko od niekoho naučila) metóda niekomu pomôže.
Zošívanie výkresov
Tento článok bude v prvom rade zaujímať modelárov, ktorí stavajú svoje modely od základov podľa výkresov.
Na internete nájdete množstvo nákresov lodí (nielen) určených na stavbu modelov od nuly. Veľmi často sú však kresby buď rozdelené do mnohých menších listov, alebo dokonca zhromaždené v negrafických formátoch, ako je DJVU alebo PDF. Ako previesť tieto formáty do JPG alebo PNG vám poviem v inom článku. Aby ste s nimi mohli normálne pracovať, môžete si samozrejme vytlačiť každý list a zlepiť ho perami, ale niekedy potrebujete mať celý výkres vo formáte grafického súboru. Poviem vám, ako lepiť časti do jedného celku.
Uzly na modelovanie
Som si takmer istý, že mnohí, keď sa začali venovať modelovaniu, poznali pár uzlov a nevedeli o rozmanitosti uzlov, ktoré existujú. Sám som objavil veľa uzlov pre najviac rozdielne podmienky a miesta aplikácie. To je to, čo uzly budú diskutované v tomto článku. Uvediem komponenty, ktoré používam alebo plánujem použiť pri výrobe modelov.
Plachetnica podľa feng shui
Toto je zaujímavé!
Aké asociácie máte k lodi plaviacej sa po pokojnom mori? Väčšina z nás si povie: romantika, sloboda, nezávislosť, dobrodružstvo, túžba po niečom novom, nepoznanom, očakávanie niečoho krásneho.
Feng Shui loď alebo plachetnica - prosperita,
plávajúce k vám domov
Toto je zaujímavé!
Nie je ťažké uhádnuť, prečo je loď v teórii Feng Shui symbolom hojnosti a prosperity. Veď už od pradávna bol akýkoľvek príchod lode do prístavu spojený s príchodom tovaru, luxusných predmetov a zámorských kuriozít. Takto sa loď dostala do feng shui a dostala svoj hlavný účel - zvýšiť blahobyt a materiálne bohatstvo rodiny. Ale ako každý talizman vo Feng Shui, aj loď má svoje námorné pravidlá a zvyky, ktoré treba vždy dodržiavať, aby sa z pokojných „zlatých plachiet“ nestala pirátska loď.
Model starožitnej lode si môžete vytvoriť sami bez zakúpenia hotovej konštrukcie na montáž. Ak chcete dosiahnuť kvalitný výsledok, budete musieť preukázať veľa trpezlivosti a vytrvalosti.
Materiály
Ak chcete vyrobiť historickú loď vlastnými rukami, pripravte:
- preglejka alebo balzové drevo;
- tenké prúžky dreva, bambusu alebo ratanu;
- lepidlo na drevo;
- papier;
- ceruzka.
V tomto modeli lode nebola ako základ použitá preglejka, ale balzové drevo. Voľba bola spôsobená jednoduchosťou práce s materiálom. Na rozdiel od preglejky, kde na rezanie potrebujete pílu, s balzovým drevom bolo všetko jednoduché ostrý nôž. Na prácu si môžete vziať aj tenké pásiky z akéhokoľvek materiálu, len sa musia dobre ohýbať. Lepidlo na drevo by sa nemalo nahrádzať horúcim lepidlom, tým menej super lepidlom.
Krok 1. Na papier musíte nakresliť hlavné detaily budúcej lode. Môžete si ich vytlačiť, ak na internete nájdete vhodné rozloženia. Upozorňujeme, že vaše nápady môžu počas vašej práce prejsť miernymi zmenami. Toto nie je kritické, ak chcete iba postaviť loď starý štýl, a neopakovať sa presná kópia konkrétne plavidlo.
Krok 2. Pre pohodlie bola práca s loďou rozdelená na niekoľko častí. Samotná loď bola tiež zostavená. Väčšinu času sa venovala výroba centrálnej časti lode. Potom sa vyrobili predné, zadné a palubné diely so sťažňom.
Krok 3. Najprv pomocou existujúcich náčrtov vytvorte kostru lode. Uistite sa, že všetky jeho okraje sú symetrické. Ak je niekde mierna odchýlka, opravte tieto nedostatky. Skontrolujte, či sú rebrá pri pripevňovaní presne v uhle 90 stupňov.
Krok 4. Keď je kostra pripravená, začnite zdobiť jej strany. Za týmto účelom prilepte dlhý pásik pozdĺž stredovej čiary bočnej časti. Naďalej sa naň sústreďte, keď prilepíte zvyšok. Lamely je lepšie lepiť po etapách, aby ste si uľahčili prácu. Naneste dostatočné množstvo lepidla, ale dbajte na to, aby nestieklo po lamelách. Dodatočne zaistite lamely pomocou svoriek a nechajte ich v tejto forme, kým lepidlo úplne nezaschne. Po zaschnutí lepidla odstráňte svorky a pokračujte v lepení líšt v ďalšej oblasti.
Krok 5. Všetky miesta, kde sa tvoria medzery medzi lamelami, vyplňte epoxidovou živicou. Keď budete pripravení, natrite všetky časti lode lakom na drevo.
Krok 6. Po hlavnej práci prejdite na dokončenie. V tejto fáze môžete skryť všetky možné estetické nedostatky. Za týmto účelom opatrne prilepte lamely na oblasti so zjavnými chybami, aby ste ich skryli. Môžete si ho vyrobiť z ratanu horizontálna čiara, zdôrazňujúci hladký tvar lode. Základňa lode je pripravená.
Krok 7. Stožiare musia byť vyrobené z drevených tyčí a malých plochých kusov dreva. V lodi budú dva stožiare. Vopred nastavte tyče na vypočítané rozmery. Na pripevnenie stožiarov odrežte dva kusy dreva s rozmermi 4 x 2 cm. Vyvŕtajte do nich otvory pre tyče stožiarov. Vytvorte výstužnú mriežku z malých tyčí a zostavte celú konštrukciu.
Krok 8. Vyrobte si z papiera šablónu na palubu lode a na jej základe postavte palubný diel z drevených pásikov. Po dôkladnom vyschnutí vyvŕtajte otvory na pripevnenie stožiarov. Vložte a prilepte stožiare. Na výrobu bočných zábradlí lode použite preglejku.
Krok 9. Rovnakým spôsobom prilepte drevené pásy v prednej a zadnej časti lode. Musia byť prilepené na boku a v palubovej časti a tyče a zábradlia by mali byť vyrobené z kusov preglejky. Všetky časti sú upevnené lepidlom na drevo. Nezabudnite zdvihnúť zadnú časť lode pomocou schodíkov.
V jachtárskom prístave "Hercules" sa nachádza lodenica, kde sa realizuje grandiózny projekt postaviť od nuly (dalo by sa povedať, že z historickej rekonštrukcie) jednu z najväčších lodí v histórii Ruskej federácie. námorníctvo "Poltava". Každý sem môže prísť na exkurziu, cena je 300 rubľov pre dospelého a 200 pre dieťa, ale ak prídete s celou rodinou, celkové náklady budú 500 pre každého.
Projekt "Poltava" zložité, už len preto, že nie je k dispozícii podrobná dokumentácia, kompletné výkresy alebo farebné obrázky. Výskum v archívoch stále prebieha. Vyrobené v roku 2013 teoretický model na základe údajov o podobných lodiach.
Plánuje sa to "Poltava" sa stane vedeckým, kultúrnym, výskumným a pedagogickým centrom pre štúdium námorných dejín mesta a krajiny. Ale už teraz majú výletné skupiny každý deň povolený vstup do lodenice, kde každý môže oceniť prácu reenactorov (medzi ktorými je veľa historikov a filozofov, nielen tesárov) a pocítiť silu stále rozostavanej lode. A kostra, ktorá je v suchom doku, je obrovská. Ledva sa zmestí do objektívu, takže sme museli urobiť aj panorámu.
Pri vchode nás víta plán areálu – všetko sa dá naštudovať, kde sa čo nachádza. 
Najprv ideme do domu lodiara, kde čakáme na sprievodcu a zároveň sa zohrejeme, pretože... Vonku nie je máj a všetkým je už poriadne zima.
Deti to tu určite zaujmú - môžu sa zúčastniť workshopov o litografii, šití plachiet a výrobe tematických suvenírov. 
Naša sprievodkyňa Oksana dáva predbežné pokyny – vezmite deti za ruku, každý postupujte len za sprievodcom, nebráňte sa, nerozptyľujte sa, nestojte na ťažkých a zdanlivo pevných kusoch dreva. 
"Poltava" je postavená z dubových stromov a stromy majú určitú hrúbku a zakrivenie sú vyhľadávané takmer po celom Rusku. Na stavbu sa používajú stromy staré 100-200 rokov, ale ako nám bolo povedané, namiesto jedného vyrúbaného duba sa vysadia 4 nové. 
Pri vchode do obrovského hangáru je pripomenutie, ako viazať rôzne uzly. 
A tu je prvý pohľad od vchodu na odhalenú kostru budúcej lode. Prvý dojem je wow, veľkosť je pôsobivá. Po druhé, aká nádherná vôňa dreva je tam. Po tretie – aká je tu divoká zima! Áno, keďže sme tu boli cez deň voľna, keď technici nepracujú, kúrenie je vypnuté. Preto predbiehajúc sa poviem, že napriek tomu, že všetci boli šťastní a dojatí, boli divoko mrazení. 
Turistické skupiny tu vraj nemajú povolený vstup. Bolo nám dovolené vyliezť dovnútra. Cítili ste sa, akoby ste boli vo vnútri obrovskej ryby a videli ste jej kostru.
Mimochodom, na výstavbu Poltavy pôjde 1800 dubov. 
So záujmom sme si prezerali najrôznejšie zaujímavé drobné detaily. Napríklad jeden zvláštny "Bucks vec."
Kresba je skutočná, musíte jej veriť. 
A to je špeciálne miesto na podlahe, kde je nakreslený požadovaný detail.
Vlastne samotná časť visí zhora. 
Zaujímalo by ma, prečo to tento majster robí? 
Príbeh o majstrovi Kuzmovi je celkovo dojemný. Tu jemne poprosí, aby sa dielu nedotýkal, pretože na ňom pracoval niekoľko dní. 
Kostra. 
Ideme hore na prístavný balkón. Na stenách sú plagáty s historickými faktami.
Napríklad 2 absolútne odlišné typy a farby kormy Poltavy. Ktorá sa vám páči viac? Pre mňa modrá. Aj keď historici sa viac prikláňajú k možnosti vpravo. 
Plný vzhľad Loď sa objavuje iba na Picartovej čiernobielej rytine z roku 1717. 
Nechýbajú ani fotografie najrôznejších zaujímavých historických dokumentov, na ktoré by ste sa mohli pozerať dlho, keby nebola taká zima. 
Ale toto sú kresby, ku ktorým sme prišli po niekoľkých rokoch výskumu. 
Medveď Kuzya sa rozhodol urobiť si selfie spolu s pink_mathildou na pozadí budúcej múzejnej lode. 
Ešte sme museli ísť von a úplne zmrznúť, aby sme vypálili salvu z dela. Výhľad je tu nádherný. 
Tu je pamätník s lodným zvonom. Vidíš tú veveričku? A ona je. 
A tak?
Na čo umelec myslel, keď umiestnil veveričku na lodný zvon, zrejme vie len on. Možno je to múza? 
Zbrane sú pevné. Najprv boli odlievané v závode Kirov, ale teraz bola objednávka prenesená do závodu Izhora. Vlastne celá technológia odlievacích pištolí musela byť znovu vynájdená – v 21. storočí – liace pištole sú stále unikátnou činnosťou. 
A potom sme konečne išli do tepla! :) Ide o stožiare, yardy, topmasty, bombranstagy a kopu iných ťažko zapamätateľných mien. Bolo pre mňa objavom, že nie sú celé z borovice, ale sú zmontované kus po kuse s vnútorným dutým priestorom. Ukazuje sa, že je to jednoduchá fyzika - je oveľa ťažšie zlomiť „rúru“ ako len palicu. A na vrchu je zástrčka. 
O poschodie vyššie sa šijú plachty, ale tam nás nepustili, lebo je to príliš nebezpečné :) Plachty sú tam položené na podlahe a dajú sa veľmi ľahko poškodiť.
Mimochodom, do plachetnice neplánujú inštalovať motor, aby sa loď čo najviac priblížila realite 18. storočia. Ale potom veľmi dobre nerozumiem, ako sa bude v noci vznášať po Neve Scarlet Sails- existujú plány, že švédsku plachetnicu nahradí vlastenecká Poltava.
Za exkurziu by som sa chcel poďakovať vedúcej exkurznej služby lodenice Poltava Oksane Roda, že s nami zamrzla a ukázala nám toľko zaujímavých vecí.
Prevzaté z ta_samaya Takto stavajú Poltavu. Exkurzia do historickej lodenice
Ak máte výrobu alebo službu, o ktorej chcete našim čitateľom povedať, napíšte mi - Aslan ( [e-mail chránený] ) a urobíme najlepšiu správu, ktorú uvidia nielen čitatelia komunity, ale aj webová stránka http://ikaketosdelano.ru
Prihláste sa tiež na odber našich skupín v Facebook, VKontakte,spolužiakov a v Google+plus, kde budú zverejnené najzaujímavejšie veci z komunity plus materiály, ktoré tu nie sú a videá o tom, ako to v našom svete chodí.
Kliknite na ikonu a prihláste sa!
Živel vody vždy priťahoval zúfalých cestovateľov, odvážnych námorníkov a nebojácnych pirátov. Plaviť sa na vlnách a sledovať, ako sa pred vami otvárajú nové obzory, je to najúžasnejšie, čo sa v živote môže stať. Aby ste mohli vyplávať, musíte si postaviť loď vlastnými rukami. Aj keď nie je taký obrovský ako Titanic, hlavné je, že ste ho vytvorili sami.
Každý pravdepodobne má (alebo mal) obľúbenú vec, ktorej sa nebráni venovať voľný čas. Niekto má zbierku známok, niekto sa venuje fotografovaniu, niekto rád varí, štrikuje, kreslí,... a tak ďalej, nedá sa vymenovať všetko.
Jedna z mojich obľúbených vecí, alebo jednoduchšie povedané, koníčkov, je. Práve im je venovaná táto novinka.
Potom môžete nechať „kostru“ vyschnúť a začať pokrývať palubu.
Všetko nie je také jednoduché, ako sa zdá zvonku - krycie dosky musia byť položené v určitom vzore. Samozrejme, môžete len položiť dlhé dosky, ale bude to vyzerať dosť drsne...
Potom sa paluby (alebo paluba, ak je len jedna) umiestnia na svoje správne miesto a začína sa prvý trup. Typicky je model lode pokrytý dvakrát - prvý plášť je hrubý, je vyrobený z veľmi mäkkého dreva. 
Dosky sa jeden po druhom pripevňujú na „kostru“ pomocou lepidla a malých klincov, ktoré sa po zaschnutí lepidla odstránia.
Práca je jemná, dosky sa nie vždy ľahko ohýbajú a môžu sa zlomiť.
Po namáhavej práci je celé telo pokryté prvou vrstvou!
Teraz je potrebné uzavrieť medzery medzi doskami a riadne ich obrúsiť.
Potom môžete prejsť na predný obklad. Musíte s ním byť mimoriadne opatrní - dosky sú oveľa tenšie ako hrubé a ľahko sa zlomia.
Technológia je rovnaká - lepidlo a nechty.
Viete si predstaviť to množstvo práce (loď na fotke Victory má dĺžku 1300 mm...)...
Montáž modelu HMS Victory som opísal v 17 recenziách, každý kto si to chce prečítať je vítaný!
A toto je pravdepodobne model toho slávna loď vo svete - „Santa Maria“ (samozrejme v procese montáže).
Po dokončení a vybrúsení druhej kože sa dá všetko lakovať. A potom sa postaráme o palubu - rebríky, člny, poklopy,...
Takmer všetky časti sú vyrobené z dreva a mosadze. Nie je tam vôbec žiadny plast.
Nemenej dôležité sú detaily exteriéru. 
No a po dokončení trupu pokračujeme k takeláži.
Predtým však musíte nainštalovať stožiare a nádvoria.
Každý uzol je viazaný ručne (rovnaké morské uzly :-).
A týchto uzlov je jednoducho nespočet!
Plachty musia byť vopred zošité. V Santa Maria ich ešte potrebovali natrieť.
Ak súprava neobsahuje stojan, tu môžete dať voľný priechod svojej fantázii. 
Napríklad som vyrobil stojan pre Santa Maria z kúska dubových parkiet.
A až po uviazaní posledného uzla môže byť loď považovaná za pripravenú!
Môžete ho hrdo umiestniť na najviditeľnejšie miesto a s nadšeným „Wow!“ Hostia, ktorí sa pozerajú dole, hovoria „Áno, urobil som to sám...“.
Drevené lode a plachetnice
Pre mnohých sú prefabrikované modely lodí niečo viac ako obyčajný koníček a zaujímavá aktivita. Toto je v prvom rade príležitosť na sebavyjadrenie, spôsob, ako realizovať svoj talent a zároveň sa nechať rozptýliť a oddať sa snom. Bez ohľadu na to, či ide o bojovú loď, modernú jachtu alebo vojenskú galeónu, každá loď zosobňuje všetku silu a nádheru mora. 
Stolové drevené lode majú vynikajúce dekoratívne vlastnosti, nie je možné ich obdivovať. Preto sa drevené modely lodí vždy stávajú dôstojná dekorácia akejkoľvek miestnosti, či už je to pracovňa alebo domáca obývačka.
Na prácu na každom modeli lode budete potrebovať závideniahodnú trpezlivosť a presnosť. Výsledkom starostlivej práce je však zostavený model, ktorý sa stane zaslúženým zdrojom vašej hrdosti.
Drevené modely lodí pre začiatočníkov
CONSTRUCTO
Univerzálna séria lodí: 80620 1/85 St. Helena
Článok: CNSB0620 80620 1/85 St. Helena
Dvojsťažňový škuner St. Helena bola spustená v roku 1814 a slúžila ako spojnica medzi Anglickom a jeho východnými kolóniami. Stavebnica je replikou škuneru v mierke 1/85 a je odporúčaná pre modelárov s malými skúsenosťami.
Séria Universal Ship: 80618 1/135 Bluenose II
Článok: CNSB6118 80618 1/135 Bluenose II
Drevený model lode, rybársky škuner Bluenose II. Spustený v roku 1921 v Novom Škótsku. Tento rybársky škuner získal slávu po mnohých víťazstvách získaných v klasických pretekoch. Odporúča sa pre začínajúcich modelárov.
Univerzálna séria lodí: 80615 1/100 leták
Článok: CNSB6115 80615 1/100 Leták
Drevený model pilotnej lode v mierke 1/100, Leták. Táto americká obchodná loď, ktorá bola známa svojou rýchlosťou, bola prerobená na vojnovú loď a potom použitá ako loď pobrežnej stráže počas americkej revolúcie a vojny v roku 1812. Ide o univerzálnu sériovú stavebnicu od Constructo, pomerne ľahko zostaviteľnú a odporúčanú pre začínajúcich modelárov.
Univerzálna séria lodí: 80616 1/100 Union
Článok: CNSB6116 80616 1/100 Union
Model brigantínskej únie, dvojsťažňová plachetnica so štvorcovými plachtami. Takéto lode boli veľmi bežné počas 18. a 19. storočia, používali sa ako obchodné alebo ľahké vojnové lode a slúžili aj ako lode pobrežnej stráže v krátkej vzdialenosti od pobrežia. Model odporúčame pre začínajúcich modelárov.
Univerzálna séria lodí: 80702 1/55 Albatros Sailing Ship
Článok: CNSB0702 80702 1/55 Albatros Sailing Ship
Albatros je model plachetnice postavenej v roku 1899 na zásobách Holandska, známej aj ako North Sea Clipper, jednej z najstarších plachetníc, ktoré dodnes plávajú, ktorej jednou z hlavných výhod je schopnosť byť na mori v extrémnych nepriaznivé poveternostné podmienky.
Univerzálna séria lodí: 80703 1/80 Carmen Spanish Sailing Ship
Článok: CNSB0703 80703 1/80 Španielska plachetnica Carmen
Model plachetnice, reprodukcia španielskej fregaty The Carmen, postavená v roku 1861. Odporúča sa pre modelárov s malými skúsenosťami.
ARTESANIA LATINA
Univerzálna séria lodí: 20145 1/35 Bremen Krabben Kutter
Článok: LATB2145 20145 1/35 Bremen Krabben Kutter
Prvé plavidlo na lov kreviet sa objavilo v roku 1898 a bolo prakticky navrhnuté na prácu v Severnom mori, tieto plavidlá nakoniec začali byť vybavené 8-10 silnými motormi a mali dĺžku asi 10 metrov. Bremen Krabben Kutter, malá loď na lov kreviet postavená v roku 1953 v malej lodenici v Nemecku.
Univerzálna séria lodí: 22299 1/80 J.S. Elcano w/ABS trup a náradie
Článok: LATB2299 22299 1/80 J.S. Elcano w/ABS trup a náradie
Model lode J.S. Elcano, replika cvičného plavidla španielskej námornej akadémie so štyrmi sťažňami, spusteného v Cádizu 5. marca 1927.
Séria Universal Ship: 19004 1/25 Bounty Jolly
Článok: LATB1904 19004 1/25 Bounty Jolly
Drevená replika člna v mierke 1/25, Bounty Jolly, zo slávnej historickej lode HMS Bounty, ktorá je známa vďaka plavbe 3 600 míľ cez oceán na troch malých plavidlách.
Séria Universal Ship: 22400 1/35 Mare Nostrum Rybársky trawler s náradím
Článok: LATB2400 22400 1/35 Mare Nostrum Rybársky trawler s náradím 
Latina Mare Nostrum je replika typického stredomorského rybárskeho trawleru v mierke 1:35 postavená v prístave Arenys de Mar v Španielsku. Montážna súprava trawleru s náradím.
Univerzálna séria lodí: 22170 1/50 Marie Jeanne
Článok: LATB2034 22170 1/50 Marie Jeanne
Séria Universal Ship: 22445 1/35 Bremen Fishing Cutter s náradím
Článok: LATB2445 22445 1/35 Bremen Fishing Cutter s náradím
Zmenšená replika plavidla na lov kreviet Bremen Krabben Kutter, malého plavidla postaveného v roku 1953 v malej lodenici v Nemecku. Súprava na montáž lode s náradím.
TECHNOLÓGIA NA VÝROBU MODELOV LODI
§ 8. MATERIÁLY A ICH SPRACOVANIE
Drevo sa používa na stavbu modelov lodí a plavidiel. rôzne plemená. Hlavnými požiadavkami naň sú: pevnosť s minimálnou hmotnosťou, jednoduchosť spracovania, jemné vrstvenie a schopnosť stabilne zachovať daný pôvodný tvar medzi takéto dreviny patrí lipa, osika a topoľ. Často sa z nich vyrábajú trupy modelov lodí a plavidiel. Pri modelovaní lodí sa používa aj borovica, smrek, céder, javor, mahagón, balza, jelša a hruška.
Borovica, céder a smrekovec majú vysoké mechanické vlastnosti, dobre praskajú a ohýbajú sa najmä pri namáčaní a zaparení. Používajú sa najmä na výrobu výstuh a rôznych líšt pri stavbe modelárskych karosérií. Z týchto hornín sa dajú vyrobiť aj karosérie modelov. Pri zhotovovaní modelárskych dielov a najmä nadväzcov je potrebné vyhnúť sa veľkovrstvovému drevu a vybrať drevo s najmenšou vrstvou, s počtom ročných vrstiev minimálne 10 na 1 cm Vrstvy musia byť rovnobežné, inak sa lamely lámu pozdĺž skosenej vrstvy. .
Javor má tvrdé, rovnomerné, jemnozrnné biele drevo. Neštiepi sa dobre, ale dobre sa odlupuje z dyhy; leštené a natreté akýmkoľvek lakom. Zvyčajne sa používa na dyhovanie (pokrytie) palúb modelov obchodných lodí.
Mahagón je názov pre mnoho druhov dreva s farbou od svetlohnedej po tmavočervenú. Rastie najmä v Afrike, na Antilách a v Amerike. Na území ZSSR sa nachádza v Zakaukazsku.
Drevo tohto stromu je cenené nielen pre krásna farba a dizajn, ale aj pre vodeodolnosť. Ľahko sa strihá a spracováva, dobre sa lakuje a leští. Pri modelovaní lodí sa drevo používa na výrobu stolových modelov plachetníc. Obzvlášť krásne vyzerá paluba lemovaná (zmontovaná) z jednotlivých tenkých pásikov (lamiel).
Tvrdé, ale krehké orechové drevo má svetlosivú až hnedú farbu s veľmi krásnou kresbou. Je dobre leštený, lakovaný a voskovaný. Používa sa najmä ako dokončovací materiál pri výrobe stolových modelov plachetníc.
Hruškové drevo má rôzne farby- od svetloružovej po červenú, veľmi hustú a jednotnú. Je dokonale opracovaná reznými nástrojmi a je dobre leštená. Používa sa na vykladanie modelov plachetníc.
Jedným z hlavných ukazovateľov dreva je hustota. Čím je drevo mäkšie (voľnejšie), tým je menšie a naopak.
Hustota niektorých druhov dreva, g/cm3
Breza - 0,65 Lipa - 0,48
Hruška - 0,73 Topoľ - 0,47
Orech - 0,73 Smrek - 0,47
Javor - 0,75 Jelša - 0,54
Red Aspen - 0,43
drevo - 0,54 Balza - 0,1-0,24
Borovica - 0,51
Okrem dreva sa pri modelovaní lodí používa mnoho ďalších materiálov. Na výrobu trupov a nadstavieb modelov lodí a plavidiel sa teda používajú penové plasty, plexisklo, polystyrén, celuloid a sklolaminát. Penové plasty sú vhodné na spracovanie na drevoobrábacích strojoch a ručné stolárstvo rezací nástroj. Na výrobu trupov lodí ich môžu použiť začínajúci modelári a trupy veľkých modelov je vhodné pokryť vrstvou sklolaminátu na epoxidovej živici ED-5.
Plexisklo a polystyrén - listové materiály. Vyrobíte z nich rôzne nadstavby, ale aj tepelne lisované trupy malé modely lode (500-600 mm). Tieto materiály sú dobre lepené dichlóretánom alebo hruškovou esenciou.
Sklolaminátová tkanina sa používa pri modelovaní lodí na lepenie trupov modelov a výrobu častí zložitých konfigurácií. Lodní modelári zvyčajne používajú sklolaminát s hrúbkou 0,25-0,4 mm značiek TSF (b), ASTT (b) - 8, ASTT (b) C, ASTT (b) C2 a ASTT-9.
Pre mnohé remeslá sa používa plech - oceľ, mosadz, meď a pocínovaný plech.
§ 9. LEPIDLÁ POUŽÍVANÉ PRI MODELOVANÍ LODÍ
Pri stavbe modelov lodí a plavidiel sa používajú rôzne lepidlá: proteín, nitrocelulóza a živica.
Tesárske (lepkové) lepidlo, ak je pripravené normálne (vo vode), je veľmi citlivé na vlhkosť. Ale môže byť relatívne vodotesný, ak ho uvaríte podľa nasledujúceho receptu: rozlámte ho na malé kúsky, vložte do pohára a naplňte prírodným sušiacim olejom. Keď lepidlo napučí (po 12-13 hodinách), vložte nádobu do ďalšej misky naplnenej vodou a zahrievajte, kým sa lepidlo úplne nerozpustí. Môže sa konzumovať iba horúci. Sušenie trvá jeden a pol až dvakrát dlhšie ako pri príprave s vodou.
Malo by sa pamätať na to, že by sa nemalo priviesť do varu. Ak pri varení vykypí, takmer úplne stratí svoju lepiacu schopnosť.
Kazeínové lepidlo je odolnejšie voči vode a používa sa na lepenie textílií a papierových výrobkov. Na základe sily lepenia sa rozlišujú tieto triedy tohto lepidla: extra (B-107), prvá trieda (B-105) a obyčajná (OB).
Lepiaci roztok sa pripraví nasledovne: k jednému dielu prášku pridajte 2 diely a na hustejšie lepidlo 1,7 dielu vody. Výsledná kaša sa musí miešať, kým sa nezmení na homogénnu hmotu bez hrudiek alebo zŕn. Lepidlo je vhodné použiť do 3-5 hodín (v závislosti od zloženia). Aplikuje sa na oba povrchy dielov, ktoré sa majú lepiť, a udržiava sa na vzduchu 3-5 minút. Potom sú výrobky spojené a stlačené do svoriek. Úplné vytvrdnutie lepidla pri izbovej teplote nastane v priebehu 20-24 hodín.
Nitrocelulózové vodotesné lepidlá zahŕňajú email, AK-20, ako aj akékoľvek iné nitrolaky: AB-4, 754, 900 a 930. Vyrábajú sa pripravené na použitie.
Nitro lepidlá sa používajú na lepenie dreva, látok, celuloidu a kože. Môžu sa riediť rozpúšťadlami 646, 647 a RDV.
Pri lepení sú obidva povrchy pokryté dvoma alebo tromi vrstvami lepidla, pričom sa vždy nechá zaschnúť, kým sa nelepí. Potom znova namažte jeden z povrchov, pripojte ho k druhému a utiahnite výrobok pomocou svoriek.
Nitro lepidlá si môžete pripraviť sami rozpustením celuloidu v acetóne alebo v niektorom z vyššie uvedených rozpúšťadiel. Tieto lepidlá sa používajú ako základný náter pod nitro tmel na plávajúcich modeloch a na prípravu rýchloschnúcich tmelov s prídavkom mastenca (detského púdru), kriedy a pilín.
Polyvinylfenolové lepidlá sú veľmi odolné voči vode a vyrábajú sa zmiešaním polyvinylových a fenolových živíc. Pred nanesením takéhoto lepidla je potrebné diely zahriať.
Lepidlá BF-1 a BF"-2 sa používajú na lepenie hliníka, dreva, ocele, plastov, keramiky, vlákna, kože, látky a papiera. Pri lepení dielov naneste tenkú vrstvu lepidla na pripravené povrchy a nechajte pôsobiť na vzduchu, kým nelepivé (nie menej ako 30 minút) Potom sa znova potiahnu a ponechajú sa 15 minút. Potom sa lepené diely spoja, stlačia a nechajú sa 1 pod tlakom (pri teplote 140-160 °). hodinu Ak sa lepenie vykonáva bez zahrievania, diely musia zostať pod tlakom 3-4 dni.
Na lepenie látky sa používa lepidlo BF-6, ktoré je potrebné pred lepením dobre namočiť a vyžmýkať. Po natretí lepidlom sa nahrieva žehličkou cez vlhký kus látky, kým lepidlo nezaschne.
Všetky tieto lepidlá sa predávajú v obchodoch v hotovej forme.
Dichlóretánové lepidlo sa používa na lepenie plexiskla, polystyrénu a polymérových materiálov. Je pripravený podľa
rozpúšťanie hoblín plexiskla v dichlóretáne alebo hruškovej esencii. Plochy, ktoré sa majú spojiť, sa dvakrát až trikrát veľkoryso natrie. adhezívny roztok, vysušte do nelepivého stavu, znova rozotrite a spojte. Úplné vyschnutie pri lepení pod tlakom trvá 4 hodiny, bez tlaku 8-10 hodín.
Najtrvanlivejšie a vodeodolné lepidlá sú tie na báze epoxidových živíc.
Chemický priemysel ZSSR vyrába veľké množstvo živíc rôznych značiek. Najrozšírenejšie z nich sú však epoxidové živice značiek ED-5, ED-6, EDP a E-37.
Epoxidové živice ED-5 a ED-6 sú transparentná kvapalina s nízkou viskozitou od svetložltej až po Hnedá. Na získanie epoxidového lepidla alebo impregnačnej hmoty (napríklad na lepenie karosérií modelov) je potrebné do epoxidovej živice pridať tvrdidlo. V závislosti od typu použitého tužidla môžete získať lepidlo tvrdnúce za tepla (zahriate na 200 ° C) alebo lepidlo tvrdnúce za studena, ktoré tvrdne pri izbovej teplote. Lodní modelári sú viac spokojní s tým druhým. Dá sa ale nahriať aj na 70° C, vtedy sa proces lepenia zrýchli a pevnosť sa zvýši.
Na získanie za studena vytvrdzujúceho epoxidového lepidla je potrebné do živice ED-5 alebo ED-6 pridať jedno z tvrdidiel (8-15%): hexametyléndiamín (HMD), pyridín, piperidín alebo najčastejšie polyetylénpolyamín (PEPA).
Epoxidové zložené lepidlá s vysokou pevnosťou - lepiace spoje majú nízku zmršťovaciu, chemickú, protiplesňovú a vlhkosť. Pri lepení nevyžadujú použitie vysokého tlaku.
Lepidlá tvrdnúce za studena by sa mali pripraviť bezprostredne pred ich použitím, pretože rýchlo vytvrdzujú (s pridaním tužidla 8-15% v priebehu 20-40 minút).
Časti, ktoré sa majú lepiť, musia byť odmastené. Na pripravené povrchy sa nanesú dve vrstvy lepidla, jedna po druhej, pričom sa každá vrstva nechá zaschnúť, kým sa nelepí. Potom sa diely zalisujú a udržiavajú sa 24 hodín pri teplote 18-25°.
Ak do epoxidového lepidla pridáte plnivo - hliníkový prášok, kriedu alebo mastenec, môžete získať dobrý, odolný tmel.
Pri lepení dielov vyrobených zo sklolaminátu (karosérie modelov, nadstavby atď.) Je potrebné pamätať na to, že živica ED-6 je veľmi viskózna a zmes na nej založená nie dobre saturuje husté sklolaminát. Preto sa do lepidla zavádza jedna zo zložiek ako zmäkčovadlo (riedidlo): epoxidová živica DEG-1, etylcelulóza, dibutylftalát alebo acetón. Aby sa sklolaminát nelepil na tvar výrobku, nanáša sa medzi prírez a sklolaminát takzvaná separačná vrstva. Na nanesenie tejto vrstvy môžete použiť 10-15% roztok polyetylénu v lakovom benzíne, vosk, pastu na leštenie parkiet a iných materiálov.
Epoxidové lepidlo je široko používané pri opravách lodí, automobilov a traktorov. Aplikáciou záplat vyrobených z niekoľkých vrstiev sklolaminátu impregnovaných epoxidovou zmesou je možné zabezpečiť veľmi vysokú pevnosť a tesnosť takýchto záplat.
Epoxidové zlúčeniny sú toxické. Najtoxickejšou časťou epoxidových zlúčenín sú tvrdidlá.
Výpary a prach z tužidiel a zlúčenín dráždia sliznice nosa, hrdla a očí. Dlhší kontakt s výparmi alebo prachom z tužidiel môže spôsobiť vážne zranenie. Preto pri práci s epoxidovými zmesami a tužidlami je potrebné dodržiavať nasledujúce opatrenia:
všetky operácie na prípravu a použitie epoxidových zlúčenín by sa mali vykonávať v izolovanej a dobre vetranej miestnosti;
Po spracovaní vytvrdených zmesí opatrne odstráňte prach vlhkou handrou;
stolových počítačov pred prácou epoxidové lepidlá zakryte papierom, ktorý sa po kontaminácii odstráni;
pri práci s lepidlami používajte gumené rukavice;
Počas pracovného dňa si pravidelne umývajte ruky a tvár teplá voda a osušte sa jednorazovými uterákmi;
okamžite odstráňte striekance živice, zlúčeniny a tvrdidla, ktoré sa dostanú na pokožku, pomocou gázového tampónu navlhčeného acetónom a potom umyte pokožku mydlovou vodou;
Nedovoľte osobám s precitlivenou pokožkou pracovať s epoxidovými zlúčeninami.
Jesť na pracovisku je prísne zakázané.
§ 10. SPÔSOBY VÝROBY MODELOV KUZRIE
Jednou z hlavných operácií pri stavbe modelu lode je výroba trupu. Dá sa vyrobiť z rôzne materiály: celý kus dreva, lepené dosky, papier-mâché, cín a sklolaminát.
Pri začatí práce musí modelár lode pamätať na to, že správne vyhotovené obrysy trupu zaisťujú dobrú plavebnosť modelu.
Preto pri zostavovaní telesa modelu musíte prísne dodržiavať teoretický výkres a dodržiavať postupnosť operácií zvolenej metódy.
Pre stolové a malé modely s vlastným pohonom môže byť telo vyrobené z celého bloku dreva, ktoré by malo byť rovné, bez trhlín alebo cez hrče. Ak je drevo vlhké, treba ho sušiť (udržiavať) pri izbovej teplote, nie však v blízkosti kachlí alebo na slnku. V opačnom prípade môže byť „vedená“ a dokonca „zlomená“.
Rozmery bloku musia zodpovedať najväčším rozmerom tela modelu: dĺžka, šírka a výška strany.
Na jednu stranu bloku pomocou ceruzky pozdĺž pravítka nakreslite čiaru diametrálnej roviny (rovina rozdeľujúca telo na polovicu pozdĺž jeho dĺžky). Potom sa blok rozdelí na rozstup (vzdialenosť medzi rámami) a nakreslí sa obrys paluby (obr. 22, a). Po spracovaní bloku sekerou a rovinou (pozdĺž nakresleného obrysu) nakreslite kmeň a kormový stĺp modelu a tiež ho spracujte.
Potom sa podľa teoretického výkresu na preglejku nakreslí priečka, vyreže sa skladačkou, natrie sa lepidlom a pribije sa na zadnú časť polotovaru. Čiary pre umiestnenie rámov sú nakreslené ceruzkou po stranách polotovaru. Potom pomocou rámových šablón (obr. 22, b), vyrezaných z preglejky, sa trup privedie na požadované veľkosti pomocou pilníka a brúsneho papiera.
Pred vyhĺbením trupu je potrebné vyvŕtať sériu otvorov pozdĺž paluby a pomocou dlát vybrať drevo (obr. 23). Hrúbka strán musí byť minimálne 6-8 mm.
Pri veľkých modelových telesách, aby sa zabránilo ich „vedeniu“, je lepšie urobiť blok v sadzbe. Môžu byť ponúknuté dve možnosti. Prvým je korpus vyrobený z horizontálne lepených dosiek. Ich hrúbka by mala zodpovedať vzdialenosti medzi čiarami ponoru na teoretickom výkrese. Na každej doske nakreslite diametrálnu čiaru, rozstup a nakreslite zodpovedajúci obrys vodorysky (obr. 24, a). Po spracovaní dosky pozdĺž obrysu vodorysky zvonku musíte drevo vyrezať zvnútra a ponechať okraj široký 6-8 mm (obr. 24, b). Posledná doska (spodná) nie je zvnútra vyrezaná. Ošetrené dosky sa vlepia do vrecka (obr. 24, V). Teraz už stačí odrezať prečnievajúce rohy a korpus pomocou šablón (obr. 24, d) uviesť na požadované rozmery.
Druhou možnosťou je postaviť korpus z vertikálne lepených dosiek (obr. 24e). V tomto prípade sa zadok kreslí na ošetrené dosky z „bočnej“ projekcie teoretického výkresu. Aj tu sa každá doska najskôr spracuje pozdĺž vonkajšieho obrysu zadku a vnútorná časť sa vyreže. Dve vonkajšie dosky sú ponechané pevné. Lepené a vysušené dosky sa spracovávajú ako v predchádzajúcom prípade.
Použitím týchto metód je možné značne zjednodušiť konštrukciu modelových telies a tie sa ukážu byť symetrickejšie.
Na výrobu typového trupu možno navrhnúť niekoľko spôsobov, najbežnejšou a najracionálnejšou je konštrukcia trupu na palube.
Najprv je potrebné vyrobiť sklzovú dosku (obr. 25). Musí byť dobre otfugovaya. Na doske sa nakreslí diametrálna čiara a rozdelí sa na medzery podľa teoretického výkresu. Potom sa z projekčného výkresu v polovici zemepisnej šírky nakreslí paluba na preglejku s hrúbkou 2 až 3 mm a vyreže sa. Na palube by ste mali označiť stredovú čiaru a miesta inštalácie rámov a potom urobiť výrezy po stranách, aby ste v nich upevnili rámy.
Paluba je inštalovaná na sklzovej doske. Aby mal pozdĺžny priehyb, sú pod ním umiestnené drevené bloky. Výška každého bloku je určená podľa teoretického výkresu
Ryža. 22. Označenie bloku dreva (A) a spracovanie tela podľa šablón
rámy ( b)
Ryža. 23. Vyhĺbenie tela modelu
https://pandia.ru/text/77/491/images/image004_125.jpg" width="338" height="142">
Ryža. 25. Inštalácia paluby na sklznú dosku:
1 - čiara na meranie výšky tyčí, 2 - paluba, 3 - palubová podlaha, 4 - sklznice, 5 - sklzová doska
ryža.26. Postup výroby karosérie na nastavenie typu:
a - rám pripravený na inštaláciu na palubu, b- kýlový rám, V - inštalácia nálitkov na rám kýlu, G- časť zmontovaného trupu na sklze
"bočný pohľad". Aby ste to dosiahli, musíte spojiť predný koniec trupu s priamou čiarou so zadným koncom. Vzdialenosť medzi stranou dosky a nakreslenou čiarou na každej drážke bude výška každého bloku. Tvárnice sa pribijú na sklznicu, na ne sa položí paluba a jej konce sa zaistia klincami.
Teraz môžete začať vytvárať rámy. Na tento účel sa z teoretického výkresu (projekcia „tela“) pomocou pauzovacieho papiera alebo kopírovacieho papiera prenesú rámy na preglejku s hrúbkou 6 až 8 mm a potom sa vyrežú priamočiarou pílou. Okraje rezaných rámov sú spracované pilníkmi a brúsnym papierom. V hornej časti rámov (po bokoch) sú ponechané hroty, ktoré budú vložené do výrezov paluby (obr. 26, a). V spodnej časti rámov sú vyrezané drážky na inštaláciu kýlového rámu, ktorý je nakreslený podľa teoretického výkresu „bočného“ priemetu a vyrezaný z preglejky hrúbky 6-8 mm (obr. 26, b).
V prove a korme súpravy trupu sú o veľkosti jednej alebo dvoch rozstupov inštalované bosáže z dosiek z mäkkého dreva - lipa, jelša, topoľ (obr. 26, c). Náboje sú spracované pozdĺž profilu tela rašpľou a brúsny papier.
Potom sa celá súprava dočasne zmontuje, pričom sa všetky rámy vložia čapmi do drážok paluby a pripevnia sa pomocou kýlového rámu.
Umiestnením nosníkov na rámy označte miesta ich inštalácie. Ich počet závisí od veľkosti modelu. Čím väčší model, tým viac výpletov.
Po dokončení označenia sa celá súprava rozoberie, aby sa vyrezali drážky v rámoch a nálitkoch na uloženie výstuh (obr. 26, d). Predtým konečná montáž V palube sú vyrezané okná pre prístup k modelu a všetky spoje sú dvakrát alebo trikrát natreté nitro lepidlom a vysušené. Ďalej sú všetky výstuhy zaistené pomocou klincov a lepidla. Po odstránení zaschnutej súpravy karosérie zo sklznice ju ošetrite garnižovým pilníkom a vonkajšiu stranu natrite dvakrát alebo trikrát nitro lepidlom. Teraz môžete začať pokrývať telo preglejkou s hrúbkou 1,5 mm alebo hrubou lepenkou.
Plášťové plechy sú prilepené a pribité. Keď telo dobre vyschne, nechty môžu byť odstránené alebo stlačené jadrom. Po ošetrení karosérie pilníkom a brúsnym papierom je potrebné ju dvakrát alebo trikrát natrieť nitro lepidlom, aby sa na ňu v budúcnosti nitro tmel pevnejšie prilepil. Pre lepšiu pevnosť môže byť pokrytá jednou vrstvou sklolaminátu s použitím živice PN-1 alebo ED-5.
Je veľmi jednoduché postaviť obal z papiera-mâché. Lepí sa z novinového papiera na polotovar vyrobený jednou z vyššie uvedených metód.
Aby sa prvé vrstvy papiera nelepili na prírez karosérie, natiera sa tukom alebo vazelínou. Papier sa roztrhá na kúsky s rozmermi približne 60 x 80 mm. Neodporúča sa strihať ho nožnicami. Prvé dve alebo tri vrstvy sa nanášajú na polotovar bez lepidla, priamo na tukovú vrstvu. Najlepšie lepidlo na použitie je zemiakový škrob. Kusy papiera sú umiestnené tak, aby každý ďalší prekrýval predchádzajúci.
Pre prípady malé veľkosti(700-900 mm), stačí nalepiť 9-11 vrstiev papiera, aby ste získali strany hrúbky 2,5-3 mm. Je potrebné lepiť v niekoľkých fázach. Po nanesení troch alebo štyroch vrstiev by ste ich mali nechať zaschnúť. Potom, mierne brúsenie brúsnym papierom, nalepte rovnaké množstvo. Tento postup opakujte niekoľkokrát.
Po odstránení hotového trupu z polotovaru sa do neho prilepia dva alebo tri rámy a prikryjú sa palubou. Potom sa všetko očistí brúsnym papierom a pomocou nitrolepidla sa prekryje gázou alebo nylonovou pančuchou. Potom je možné karosériu zatmeliť a natrieť.
Najjednoduchší spôsob výroby kovového puzdra je spájkovanie malých kúskov pocínovaného plechu s hrúbkou 0,3-0,4 mm na prírez. Na to môžete použiť aj tenkú mosadz.
Ryža. 27. Výroba korpusu z cínu:
A- teleso vyrobené spájkovaním z kúskov cínu, b - vloženie plochého rámu do prírezu ; V- spôsob výroby T-rámov, G- montáž T-rámov; d- opláštenie trupu plechmi, 1 - plochý rám, 2 - rám trička,
3 - plášťová plachta
alebo meď. Kusy môžu mať rôznu veľkosť v závislosti od zložitosti kontúr tela. V prednej a zadnej časti modelu budú ódy menšie ako v strede, keďže stredná časť trupu má menej zložité obrysy (obr. 27, A).
Druhým spôsobom je spájkovanie tela pozdĺž plochých rámov vyrezaných z cínu a umiestnených v drážkach polotovaru (obr. 27, b). Používajú sa aj rámy v tvare T (v tvare T), pretože vytvárajú dobrú pevnosť trupu. Takéto rámy sa vyrábajú nasledujúcim spôsobom. V strede sú vyznačené pásy cínu široké 20-24 mm a pás je pozdĺž neho ohnutý na polovicu. Potom sa vo vzdialenosti 5 mm od okraja ohnutej časti pásu urobí druhá značka, pozdĺž ktorej sa obrobok vo zveráku na oboch stranách odklopí a vyrovná paličkou (obr. 27, V). Pred inštaláciou rámov sa na polotovare urobia rezy. Na to existuje niekoľko pílové listy zložené do balíka s hrúbkou rovnajúcou sa šírke rámov a stredný list by mal vyčnievať o 5-6 mm. Rezy by mali byť také, aby rámy boli v jednej rovine s polotovarom
zabezpečuje hladké kontúry tela. Ich horné okraje sú k polotovaru pribité malými klinčekmi (obr. 27, d).
Po nainštalovaní všetkých rámov na svoje miesta môžete začať spájkovať
puzdrá vyrobené z pásikov cínu. Pre každý list opláštenia, ktorý urobíte
vyrezanie z papiera Po vyrezaní plechu podľa neho je potrebné ho položiť
na jeho miesto a „uchopte“ spájku na troch alebo štyroch miestach na rozpätie
goutam a okraje listu by sa mali prekrývať len do polovice
rám (obr. 27, d).
Po nainštalovaní prvého listu opláštenia vyrežte všetky ostatné jeden po druhom a tiež ich „uchopte“ k rámom. Takto sa zloží celé telo modelu. Potom ho musíte zatĺcť paličkou a potom správne spájkovať všetky spoje.
Pred vybratím z polotovaru je telo starostlivo spracované pilníkom a brúsnym papierom.
Teraz môžete prispájkovať predstavec a kormidlo a tiež nainštalovať požadovaný počet prepážok, mŕtveho dreva a otvorov na kormidlo do trupu. Po vyrezaní požadovaného počtu okien pre prístup k mechanizmom modelu sa paluba nainštaluje na miesto a prispájkuje. Po dokončení spájkovania nezabudnite telo umyť roztokom sódy bikarbóny alebo teplou mydlovou vodou, aby ste odstránili zvyšnú kyselinu. Pred základným náterom sa odporúča utrieť telo acetónom alebo rozpúšťadlom.
Na lepenie telesa zo sklenených vlákien sa používajú drevené polotovary vyrobené jednou z vyššie opísaných metód. Hotový polotovar je starostlivo spracovaný brúsnym papierom, všetky otvory a trhliny sú vyplnené tmelom a potom je naň nanesená separačná vrstva. Na tento účel môžete použiť vyhrievaný parafín, skvapalnený petrolejom alebo tmel na trenie parkiet. Je potrebné zabezpečiť, aby bol povrch prírezu dobre pokrytý separačnou vrstvou, inak sa naň môže sklolaminát prilepiť a nebude možné ho odstrániť. Telo zlepte polyesterovou živicou PN-1 resp epoxidové živice ED-5 a ED-6. V prípade živice PN-1 sú vytvrdzovacími zložkami naftanit kobaltnatý, ktorý sa pridáva do živice v množstve 8%, a urýchľovač - hyperiz (pridáva sa v množstve 3%). Ako prvý sa do živice zavedie naftanát kobaltnatý. Pri použití epoxidových živíc je zmäkčovadlom dibutylftalát - 8% a tvrdidlom je polyetylénpolyamín (pridáva sa 10%).
Epoxidové živice sú o niečo hrubšie ako polyesterové živice a odporúča sa ich riediť toluénom alebo acetónom, ktorého sa pridáva 8-10%. Na prírez sa nalepí 3-6 vrstiev sklolaminátu v závislosti od jeho hrúbky.
Robia to nasledovne. Po potiahnutí prírezu živicou naneste prvú vrstvu látky a opatrne ju vyrovnajte. Potom ho opäť natrie a nanesú druhú vrstvu látky. Každá vrstva musí byť dobre vyžehlená, aby medzi nimi nezostal vzduch. Správne zriedená živica stvrdne do 10-12 hodín, takže nasledujúci deň, bez toho, aby ste vybrali telo z polotovaru, ho môžete spracovať pilníkmi a brúsnym papierom a potom ho zakryť tmelom.
ktorý je vyrobený na báze tej istej živice. K tomu je potrebné pridať plnivo - mastenec. Po brúsení sa telo vyberie z polotovaru. A na zvýšenie pevnosti sa vloží 4 - 5 prepážok. Potom je paluba prilepená tou istou živicou a predtým v nej boli vytvorené výrezy na prístup k mechanizmom.
§ 11 MAĽOVANIE MODELOV
Na maľovanie modelov lodí a plavidiel sa najčastejšie používajú olejové, emailové a nitro emailové farby.
Aby bola kvalita lakovania dobrá, je potrebné dodržať všetky fázy technologický postup, pozostávajúce z prípravy povrchu, základného náteru, lokálneho a kompletného tmelu, brúsenia brúsnym papierom, nanášania farby a brúsenia tenkým brúsnym papierom, leštenia pastami.
Pri príprave povrchu drevený model Pred lakovaním je telo ošetrené rovinou, pilníkom a brúsnym papierom a chyby (otrepy, praskliny, spadnuté uzly) sú odstránené. Kovové modely spracované pilníkmi, brúsnym papierom a odmastené roztokom sódy alebo mydlovou vodou. Základný náter karosérie pre olejové farby pre lepšiu priľnavosť následných vrstiev sa vykonáva špeciálnym základným náterom č.000a a ak nie je k dispozícii, môžete použiť prírodný sušiaci olej alebo tekutá olejová farba (najlepšie červená olova). Na nitro farby môžete použiť základný náter č. 000, lepidlo AK-20, email a nitrolaky.
Základný náter sa nanáša na povrch dvakrát až trikrát. Po vysušení sa každá vrstva ošetrí jemným brúsnym papierom.
Tmelenie je určené na vyrovnanie povrchu. Miestne tmelenie (vyplnenie dier, škrabancov) sa vykonáva hustým tmelom. Po zaschnutí sa obrúsi a model sa zásadne tmelí tekutým tmelom v niekoľkých vrstvách.
Zloženie tmelu pre olejové farby:
1. Mastenec alebo krieda - 350 g, sušiaci olej - 125 g, farba (najlepšie červené olovo alebo biele olovo) - 25 g;
2. Krieda - 350 g, olejový lak - 100 g; červené olovo - 40 g.
Hustý tmel sa nanáša špachtľou, nožom alebo kusom elastickej gumy s hrúbkou 6-8 mm a tekutý tmel sa nanáša mäkkou kefou, flautou alebo sprejom.
Pre nitro farby sa používa tmel ASh-30, ASh-24 a ASh-32.
Nitrotmel možno pripraviť zmiešaním mastenca (detského púdru) s nitro lepidlom AK-20, emailom alebo akýmkoľvek iným nitrolakom.
Brúsenie je potrebné na odstránenie drsnosti po tmelení alebo lakovaní.
Na začiatku práce (po miestnom tmelení) sa používa brúsny papier č. 48-80 ; po prvých vrstvách súvislého tmelu - č.80-
120; Posledné vrstvy tmelu sa prebrúsia brúsnym papierom č.000-
Aby ste ušetrili brúsny papier, odporúča sa mokré brúsenie. Pri použití vodeodolného brúsneho papiera je povrch hojne navlhčený vodou. Ak nie je vodotesný brúsny papier, potom ho obrúste bežným brúsnym papierom namočeným v petroleji. Po každom brúsení petrolejom sa pred nanesením náteru povrch dôkladne umyje sódovou alebo mydlovou vodou a vysuší.
Kvalita maľby modelu do značnej miery závisí od praktických zručností lodného modelára, od schopnosti pripraviť povrch a od značiek použitých farieb.
Lakovanie sa zvyčajne vykonáva striekačkami farieb značiek KR (KR-10, KR-11, KR-12). Je možné použiť akýkoľvek kompresor, ktorý vytvára tlak až 3 ati, vrátane malých S-511 a S-21.
Poloha striekacej pištole by mala byť taká, aby prúd z nej smeroval kolmo na povrch, ktorý sa má natrieť, pričom vzdialenosť od nej by mala byť v rozmedzí 250-300 mm. Pištoľou sa musí pohybovať rovnomerne, konštantnou rýchlosťou. Ak sa budete pohybovať príliš rýchlo, farba spadne. tenká vrstva, keď je pomalý - hustý, v dôsledku čoho sa môžu objaviť šmuhy. Farba sa musí nanášať v po sebe nasledujúcich paralelných pruhoch. Každý pás by mal prekrývať susedný pás o 10-20 mm.
Je potrebné zabezpečiť správny pomer tlaku vzduchu a hrúbky farby vychádzajúcej zo striekacej pištole. Tlak vzduchu by mal byť 2-3 atm. Čím väčší tlak, tým hustejšia by mala byť farba a naopak. Toto sa určuje experimentálne na testovacom povrchu. Malé časti je možné natrieť jednoduchou striekacou pištoľou. Na tento účel sa nitro farba zriedi pomerne riedko.
Pri maľovaní štetcami nemá malý význam typ vlasu štetca. Najlepšie kefy sú vyrobené z kožušiny veveričky, fretky, jazveca a medveďa.
Pred začatím práce je potrebné nové kefy opletiť (zviazať) na základni niťou alebo tenkým špagátom. Pre husté farby je časť bez väzby kratšia, pre tekuté farby - dlhšia.
Počas lakovania držte štetec pod uhlom 45-55° k povrchu a nanášajte náter ľahkými a voľnými pohybmi. V tomto prípade musíte zabezpečiť, aby sa farba nanášala v rovnomernej tenkej vrstve a netvorila pruhy.
Pri maľovaní modelu nitro farbami musíte pamätať na to, že veľmi rýchlo schnú. Preto by ste tú istú oblasť nemali čistiť dvakrát. Ťahy by mali byť krátke, v jednom smere. Ak na povrch dopadne veľká kvapka, treba ju ihneď zotrieť.
Nitro farby sa riedia rozpúšťadlami RDV č. 000, 647, 648 a 649. Nie je možné ich riediť acetónom, pretože vysušuje farbu a praská.
Zvyčajne sa vykonáva náter olejové farby v 2-3 a s nitro farbami v 10-15 vrstvách,
Ryža. 28. Čiara zaťaženia:
A - pre lode na hromadný náklad a tankery; b - pre osobné lode
Prvá vrstva farby pomáha odhaliť zostávajúce chyby na pripravenom povrchu. Treba ich odstrániť opakovaným tmelením a brúsením.
Pred nanesením každej nasledujúcej vrstvy musí byť predchádzajúca dôkladne vysušená. Doba schnutia olejových farieb by mala byť najmenej 24 hodín.
Pri maľovaní modelu je leštenie posledným krokom. Vyrába sa so špeciálnou leštiacou pastou pre osobné autá alebo GOI pasta. Pasta sa nanesie na mäkkú handru, kúsok plsti alebo plsti a krúživými pohybmi sa povrch privedie do zrkadlového lesku. Potom sa utrie leštiacou vodou, petrolejom resp tekutý olej. Farba modelu by sa nemala líšiť od farby skutočných plavidiel tohto typu. Pri výbere odtieňa (farby) môžeme odporučiť nasledovné základné pravidlá.
Povrch vojnových lodí je lakovaný v rôznych odtieňoch guľôčkovej (šedej) farby. Ak ju chcete získať, pridajte 5 do bielej - 7% čiernej farby.
Povrchová časť osobných lodí (trup a nadstavba) je lakovaná bielou farbou. Trup nákladných a nákladno-osobných lodí je natretý čiernou farbou a nadstavba je natretá bielou farbou. Dymovody lode s bielym trupom sú biele, tie s čiernym trupom sú čierne.
Podvodná časť je natretá zelenou alebo červenou farbou. Vodnú čiaru sa odporúča označiť prúžkom celuloidu.
Teraz je vhodné pripomenúť si nákladnú čiaru a ako by mala byť znázornená na bokoch modelu obchodnej lode.
Ak na model lode nie je aplikovaná záťažová čiara, potom na súťažiach počas hodnotenia modelu na lavičke môžete získať trestné body.
Záťažová čiara je kruh alebo postava pripomínajúca hrebeň (obr. 28, A a b). Stredom kruhu je nakreslená vodorovná čiara,
ktorého pokračovanie na „hrebene“ je označené písmenom L (letná značka). Toto je takzvaná hlavná značka.
Pri plavbe v zime by kvôli bezpečnej plavbe a úspešnému boju s búrkami nemala byť loď preťažená, mala by mať nižší ponor a väčší voľný bok, teda väčšiu rezervu vztlaku nákladná čiara a označená písmenom
3 (zimná značka).
Severný Atlantik je obzvlášť nehostinný v zime, plavidlo tam musí byť maximálne odľahčené.
Nad hlavnou letnou značkou je aplikovaných niekoľko „hrebeňových“ línií. Pri plavbe v trópoch býva plavbe priaznivé počasie a námraza nehrozí. Plavidlo tu môže vziať viac nákladu, mať väčší ponor a menej voľného boku. To je označené čiarou T (tropické zrážky).
Čím väčšia je hustota vody, tým väčšia je jej vztlaková sila Keď loď z mora vstúpi do rieky, jej ponor sa zvýši. Preto sú na „hrebene“ vyznačené ďalšie dva riadky - P (čerstvá značka) a TP (tropická svieža značka).
Podľa medzinárodných pravidiel, ktoré sú povinné pre všetky námorné veľmoci na svete, je tvar nákladnej čiary všade rovnaký, rozdiel je len v písmenách. Sovietske obchodné lode sú označené písmenami P a S (registračná značka ZSSR).
Nákladové čiary zahraničných obchodných lodí sú označené písmenami anglickej abecedy. Napríklad L a R znamenajú anglickú spoločnosť Lloyd's Register, A a B American Bureau of Shipping atď.
Na lodiach, ktoré prepravujú drevo, ako aj náklad a cestujúcich,
sú aplikované dodatočné značky.
Na nosičoch dreva sa robí dodatočný výkres na nákladnej čiare smerom k zadnej časti kruhu s pridaním písmena L (L) - voľný bok dreva - ku všetkým názvom písmen.
Nákladná línia je privarená vo forme oceľových pásov na bok lode pri stredovom ráme na každej strane a natretá farbou odlišnou od farby voľného boku. Napríklad, ak je strana čierna, potom je pečiatka natretá bielou farbou, ak je strana guľôčkovej farby, potom je pečiatka natretá zelenou alebo čiernou farbou.
Vojnové lode nenesú nákladné laná. Stonky na oboch stranách majú na nich takzvané prehlbovacie značky alebo, ako sa tiež nazývajú, ťahové značky. V žiadnom prípade by sa nemali zamieňať s čiarou zaťaženia, pretože slúžia len na meranie skutočného ponoru provy a kormy v danom čase.
Na veľkých lodiach sú na oboch stranách použité aj vrúbkovacie značky
v strede lode, okrem nákladnej čiary
Zvyčajne sú značky vybrania na jednej strane uvedené v metrickom systéme, na druhej strane - v 6 stopách. V prvom prípade je výška čísel a vzdialenosť medzi nimi 1 dm, v druhom - 0,5 stopy.