Kutengeneza bodi za mzunguko zilizochapishwa za ubora wa juu nyumbani. Kufanya bodi ya mzunguko iliyochapishwa na alama Fanya ubao wa mzunguko mwenyewe nyumbani

Tahiti!.. Tahiti!..
Hatujafika Tahiti yoyote!
Wanatulisha vizuri hapa pia!
© Paka wa katuni

Utangulizi wenye kushuka

Je! bodi zilitengenezwaje zamani katika hali ya nyumbani na ya maabara? Kulikuwa na njia kadhaa, kwa mfano:

watendaji wa baadaye walichora michoro;
kuchonga na kukatwa na wakataji;
waliiweka kwa mkanda wa wambiso au mkanda, kisha kukata muundo na scalpel;
Walifanya stencil rahisi na kisha kutumia muundo kwa kutumia brashi ya hewa.

Vipengele vilivyokosekana vilikamilishwa na kalamu za kuchora na kuguswa tena na scalpel.

Ilikuwa ni mchakato mrefu na wa utumishi, unaohitaji "droo" kuwa na uwezo wa ajabu wa kisanii na usahihi. Unene wa mistari hauingii ndani ya 0.8 mm, hakukuwa na usahihi wa kurudia, kila bodi ilibidi itolewe kando, ambayo ilipunguza sana utengenezaji wa hata kundi ndogo sana. bodi za mzunguko zilizochapishwa(zaidi PP).

Tuna nini leo?

Maendeleo hayasimami. Nyakati ambazo mastaa wa redio walipaka PP kwa shoka za mawe kwenye ngozi za mamalia zimesahaulika. Kuonekana kwenye soko la kemia inayopatikana kwa umma kwa photolithography inafungua matarajio tofauti kabisa ya uzalishaji wa PCB bila metallization ya mashimo nyumbani.

Wacha tuangalie kwa haraka kemia inayotumika leo kutengeneza PP.

Mpiga picha

Unaweza kutumia kioevu au filamu. Hatutazingatia filamu katika nakala hii kwa sababu ya uhaba wake, ugumu wa kusonga kwenye PCB na ubora wa chini wa bodi za mzunguko zilizochapishwa.

Baada ya kuchanganua ofa za soko, nilitulia kwenye POSITIV 20 kama mpiga picha anayefaa zaidi kwa utengenezaji wa PCB ya nyumbani.

Kusudi:
Varnish ya POSITIV 20 inayohisi picha. Inatumika katika uzalishaji mdogo wa bodi za mzunguko zilizochapishwa, michoro za shaba, na wakati wa kufanya kazi inayohusiana na kuhamisha picha kwa vifaa mbalimbali.
Sifa:
Sifa za juu za mwangaza hutoa utofautishaji mzuri wa picha zilizohamishwa.
Maombi:
Inatumika katika maeneo yanayohusiana na uhamisho wa picha kwenye kioo, plastiki, metali, nk katika uzalishaji mdogo. Maagizo ya matumizi yanaonyeshwa kwenye chupa.
Sifa:
Rangi: bluu
Uzito: 20°C 0.87 g/cm 3
Wakati wa kukausha: saa 70 ° C 15 min.
Matumizi: 15 l / m2
Upeo wa unyeti wa picha: 310-440 nm

Maagizo ya photoresist yanasema kwamba inaweza kuhifadhiwa kwenye joto la kawaida na sio chini ya kuzeeka. Sikubaliani kabisa! Inapaswa kuhifadhiwa mahali pa baridi, kwa mfano, kwenye rafu ya chini ya jokofu, ambapo hali ya joto kawaida huhifadhiwa saa +2 + 6 ° C. Lakini chini ya hali yoyote kuruhusu joto hasi!

Ikiwa unatumia photoresists ambazo zinauzwa kwa kioo na hazina ufungaji usio na mwanga, unahitaji kutunza ulinzi kutoka kwa mwanga. Inapaswa kuhifadhiwa katika giza kamili na kwa joto la +2 + 6 ° C.

Mwangaziaji

Vile vile, naichukulia TRANSPARENT 21, ambayo mimi huitumia kila mara, kuwa chombo kinachofaa zaidi cha elimu.

Kusudi:
Huruhusu uhamishaji wa moja kwa moja wa picha kwenye nyuso zilizopakwa emulsion ya picha POSITIV 20 au kipinga picha nyingine.
Sifa:
Inatoa uwazi kwa karatasi. Hutoa maambukizi ya mionzi ya ultraviolet.
Maombi:
Kwa kuhamisha haraka muhtasari wa michoro na michoro kwenye substrate. Inakuruhusu kurahisisha kwa kiasi kikubwa mchakato wa uzazi na kupunguza muda s e gharama.
Sifa:
Rangi: uwazi
Uzito: 20°C 0.79 g/cm 3
Wakati wa kukausha: saa 20 ° C 30 min.
Kumbuka:
Badala ya karatasi ya kawaida na uwazi, unaweza kutumia filamu ya uwazi kwa printers ya inkjet au laser, kulingana na kile tutachapisha photomask.

Msanidi wa Photoresist

Kuna suluhisho nyingi tofauti za kuunda photoresist.

Inashauriwa kuendeleza kwa kutumia ufumbuzi wa "glasi kioevu". Muundo wake wa kemikali: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Dutu hii ina idadi kubwa ya faida. Jambo muhimu zaidi ni kwamba ni ngumu sana kufichua PP ndani yake; unaweza kuacha PP kwa wakati halisi ambao haujawekwa. Suluhisho karibu haibadilishi mali zake na mabadiliko ya joto (hakuna hatari ya kuoza wakati joto linaongezeka), na pia ina maisha ya rafu ya muda mrefu - mkusanyiko wake unabaki mara kwa mara kwa angalau miaka michache. Kutokuwepo kwa tatizo la overexposure katika suluhisho itaruhusu kuongeza mkusanyiko wake ili kupunguza muda wa maendeleo ya PP. Inashauriwa kuchanganya sehemu 1 ya mkusanyiko na sehemu 180 za maji (zaidi ya 1.7 g ya silicate katika 200 ml ya maji), lakini inawezekana kufanya mchanganyiko uliojilimbikizia zaidi ili picha ikue kwa sekunde 5 bila hatari ya uso. uharibifu kutokana na kufichua kupita kiasi. Ikiwa haiwezekani kununua silicate ya sodiamu, tumia carbonate ya sodiamu (Na 2 CO 3) au carbonate ya potasiamu (K 2 CO 3).

Sijajaribu ya kwanza au ya pili, kwa hivyo nitakuambia kile nimekuwa nikitumia bila shida kwa miaka kadhaa sasa. Ninatumia suluhisho la maji la caustic soda. Kwa lita 1 ya maji baridi 7 gramu ya caustic soda. Ikiwa hakuna NaOH, mimi hutumia suluhisho la KOH, nikiongeza mkusanyiko wa alkali katika suluhisho mara mbili. Muda wa maendeleo sekunde 30-60 na mfiduo sahihi. Ikiwa baada ya dakika 2 muundo hauonekani (au unaonekana dhaifu), na photoresist huanza kuosha kutoka kwenye workpiece, hii ina maana kwamba wakati wa mfiduo ulichaguliwa vibaya: unahitaji kuiongeza. Ikiwa, kinyume chake, inaonekana haraka, lakini sehemu zote mbili zilizo wazi na zisizo wazi zimeoshwa; ama mkusanyiko wa suluhisho ni wa juu sana, au ubora wa picha ni chini (mwanga wa ultraviolet hupita kwa uhuru kupitia "nyeusi"): unahitaji kuongeza wiani wa uchapishaji wa template.

Suluhisho la etching ya shaba

Shaba ya ziada huondolewa kwenye bodi za mzunguko zilizochapishwa kwa kutumia etchants mbalimbali. Miongoni mwa watu wanaofanya hivyo nyumbani, persulfate ya ammoniamu, peroxide ya hidrojeni + asidi hidrokloric, ufumbuzi wa sulfate ya shaba + chumvi ya meza mara nyingi ni ya kawaida.

Mimi huwa na sumu na kloridi ya feri kwenye chombo cha glasi. Wakati wa kufanya kazi na suluhisho, unahitaji kuwa makini na makini: ikiwa hupata nguo na vitu, huacha uchafu wa kutu ambao ni vigumu kuondoa kwa ufumbuzi dhaifu wa citric (maji ya limao) au asidi oxalic.

Tunapasha moto suluhisho iliyokolea ya kloridi ya feri hadi 50-60 ° C, tumbukiza kiboreshaji ndani yake, na kwa uangalifu na bila shida kusonga fimbo ya glasi na usufi wa pamba mwishoni juu ya maeneo ambayo shaba hutupwa kwa urahisi, hii inafanikiwa zaidi. etching juu ya eneo lote la PP. Ikiwa hutalazimisha kasi ya kusawazisha, muda unaohitajika wa etching huongezeka, na hii hatimaye inaongoza kwa ukweli kwamba katika maeneo ambayo shaba tayari imefungwa, etching ya nyimbo huanza. Matokeo yake, hatupati tulichotaka kabisa. Inashauriwa sana kuhakikisha kuchochea kwa kuendelea kwa suluhisho la etching.

Kemikali za kuondoa photoresist

Ni ipi njia rahisi zaidi ya kuosha mpiga picha asiyehitajika baada ya kuchomwa? Baada ya majaribio ya mara kwa mara na makosa, nilitulia kwenye asetoni ya kawaida. Wakati haipo, ninaiosha na kutengenezea kwa rangi za nitro.

Kwa hiyo, hebu tufanye bodi ya mzunguko iliyochapishwa

PCB yenye ubora wa juu inaanzia wapi? Haki:

Unda kiolezo cha picha cha ubora wa juu

Ili kuifanya, unaweza kutumia karibu laser yoyote ya kisasa au printer inkjet. Kwa kuzingatia kwamba tunatumia mpiga picha chanya katika makala hii, printa inapaswa kuchora nyeusi ambapo shaba inapaswa kubaki kwenye PCB. Ambapo haipaswi kuwa na shaba printa haipaswi kuchora chochote. Jambo muhimu sana wakati wa kuchapisha photomask: unahitaji kuweka kiwango cha juu cha mtiririko wa rangi (katika mipangilio ya kiendeshi cha kichapishi). Kadiri maeneo ya rangi ya rangi ya rangi ya rangi ya rangi ya rangi ya rangi ya rangi ya rangi ya rangi ya rangi kuwa nyeusi, uwezekano mkubwa wa kupata matokeo mazuri. Hakuna rangi inahitajika, cartridge nyeusi ni ya kutosha. Kutoka kwa programu (hatutazingatia mipango: kila mtu ana uhuru wa kuchagua mwenyewe - kutoka kwa PCD hadi Paintbrush) ambayo template ya picha ilitolewa, tunachapisha kwenye karatasi ya kawaida. Kadiri azimio la uchapishaji lilivyo juu na ubora wa juu wa karatasi, ndivyo ubora wa picha ya picha unavyoongezeka. Ninapendekeza sio chini ya 600 dpi; karatasi haipaswi kuwa nene sana. Wakati wa kuchapa, tunazingatia kwamba kwa upande wa karatasi ambayo rangi hutumiwa, template itawekwa kwenye PP tupu. Ikifanywa kwa njia tofauti, kingo za waendeshaji wa PP zitakuwa wazi na zisizo wazi. Acha rangi ikauke ikiwa ni kichapishi cha wino. Ifuatayo, tunaweka karatasi na TRANSPARENT 21, basi iwe kavu na template ya picha iko tayari.

Badala ya karatasi na mwangaza, inawezekana na hata kuhitajika sana kutumia filamu ya uwazi kwa laser (wakati wa kuchapisha kwenye printer laser) au inkjet (kwa uchapishaji wa inkjet) printers. Tafadhali kumbuka kuwa filamu hizi zina pande zisizo sawa: upande mmoja tu wa kufanya kazi. Ikiwa unatumia uchapishaji wa laser, ninapendekeza sana kavu kukimbia karatasi ya filamu kabla ya uchapishaji - tu kukimbia karatasi kupitia printer, kuiga uchapishaji, lakini si kuchapisha chochote. Kwa nini hii ni muhimu? Wakati wa kuchapisha, fuser (tanuri) itawasha karatasi, ambayo itasababisha uharibifu wake. Kama matokeo, kuna hitilafu katika jiometri ya PCB ya pato. Wakati wa kutengeneza PCB za pande mbili, hii imejaa utofauti wa tabaka na matokeo yote Na kwa msaada wa kukimbia "kavu", tutapasha joto karatasi, itaharibika na itakuwa tayari kwa uchapishaji wa templeti. Wakati wa kuchapisha, karatasi itapita kwenye oveni mara ya pili, lakini uboreshaji hautakuwa muhimu sana kukaguliwa mara kadhaa.

Ikiwa PP ni rahisi, unaweza kuichora kwa mikono katika programu rahisi sana na interface ya Russified Sprint Layout 3.0R (~650 KB).

Katika hatua ya maandalizi, ni rahisi sana kuteka nyaya za umeme zisizo ngumu sana katika programu ya Russified sPlan 4.0 (~ 450 KB).

Hivi ndivyo violezo vya picha vilivyomalizika kuonekana, vilivyochapishwa kwenye kichapishi cha Epson Stylus Color 740:

Tunachapisha tu kwa rangi nyeusi, na kuongeza rangi ya juu. Filamu ya uwazi ya nyenzo kwa vichapishaji vya inkjet.

Kuandaa uso wa PP kwa kutumia photoresist

Kwa ajili ya uzalishaji wa PP, vifaa vya karatasi vilivyowekwa na foil ya shaba hutumiwa. Chaguzi za kawaida ni pamoja na unene wa shaba wa 18 na 35 microns. Mara nyingi, kwa ajili ya utengenezaji wa PP nyumbani, karatasi ya maandishi (kitambaa kilichoshinikizwa na gundi katika tabaka kadhaa), fiberglass (sawa, lakini misombo ya epoxy hutumiwa kama gundi) na getinax (karatasi iliyoshinikizwa na gundi) hutumiwa. Chini ya kawaida, sittal na polycor (keramik ya juu-frequency hutumiwa mara chache sana nyumbani), fluoroplastic (plastiki hai). Mwisho huo pia hutumiwa kwa ajili ya utengenezaji wa vifaa vya juu-frequency na, kuwa na sifa nzuri sana za umeme, inaweza kutumika popote na kila mahali, lakini matumizi yake ni mdogo kwa bei yake ya juu.

Awali ya yote, unahitaji kuhakikisha kwamba workpiece haina scratches kina, burrs au maeneo ya kutu. Ifuatayo, inashauriwa kupiga shaba kwenye kioo. Tunapiga rangi bila kuwa na bidii hasa, vinginevyo tutafuta safu nyembamba tayari ya shaba (microns 35) au, kwa hali yoyote, tutafikia unene tofauti wa shaba kwenye uso wa workpiece. Na hii, kwa upande wake, itasababisha viwango tofauti vya etching: itawekwa kwa kasi zaidi ambapo ni nyembamba. Na kondakta mwembamba kwenye ubao sio mzuri kila wakati. Hasa ikiwa ni ya muda mrefu na sasa ya heshima itapita ndani yake. Ikiwa shaba kwenye workpiece ni ya ubora wa juu, bila dhambi, basi inatosha kufuta uso.

Kuomba photoresist kwenye uso wa workpiece

Tunaweka ubao kwenye uso ulio na usawa au kidogo na kutumia utungaji kutoka kwa mfuko wa aerosol kutoka umbali wa cm 20. Tunakumbuka kwamba adui muhimu zaidi katika kesi hii ni vumbi. Kila chembe ya vumbi juu ya uso wa workpiece ni chanzo cha matatizo. Ili kuunda mipako ya sare, nyunyiza erosoli kwa mwendo wa zigzag unaoendelea, kuanzia kona ya juu kushoto. Usitumie erosoli kwa wingi wa ziada, kwa sababu hii itasababisha smudges zisizohitajika na kusababisha kuundwa kwa unene wa mipako isiyo ya sare, inayohitaji muda mrefu wa mfiduo. Katika majira ya joto, wakati halijoto iliyoko juu, matibabu tena yanaweza kuhitajika, au erosoli inaweza kuhitaji kunyunyiziwa kutoka umbali mfupi ili kupunguza hasara za uvukizi. Wakati wa kunyunyizia dawa, usiweke kopo sana; hii inasababisha kuongezeka kwa matumizi ya gesi ya propellant na, kwa sababu hiyo, erosoli inaweza kuacha kufanya kazi, ingawa bado kuna photoresist ndani yake. Ikiwa unapata matokeo yasiyo ya kuridhisha wakati wa kupiga picha ya mipako ya dawa, tumia mipako ya spin. Katika kesi hii, photoresist inatumiwa kwenye ubao uliowekwa kwenye meza inayozunguka na gari la 300-1000 rpm. Baada ya kumaliza mipako, bodi haipaswi kuwa wazi kwa mwanga mkali. Kulingana na rangi ya mipako, unaweza takriban kuamua unene wa safu iliyowekwa:

mwanga kijivu bluu 1-3 microns;
giza kijivu bluu 3-6 microns;
bluu 6-8 microns;
bluu giza zaidi ya 8 microns.

Juu ya shaba, rangi ya mipako inaweza kuwa na rangi ya kijani.

Ukonde wa mipako kwenye workpiece, matokeo bora zaidi.

Mimi huzunguka kila wakati mpiga picha. Centrifuge yangu ina kasi ya mzunguko wa 500-600 rpm. Kufunga lazima iwe rahisi, clamping inafanywa tu mwisho wa workpiece. Tunatengeneza workpiece, kuanza centrifuge, kuinyunyiza katikati ya workpiece na kuangalia jinsi photoresist kuenea juu ya uso katika safu nyembamba. Vikosi vya Centrifugal vitatupa picha ya ziada kutoka kwa PCB ya baadaye, kwa hivyo ninapendekeza sana kutoa ukuta wa kinga ili usigeuze mahali pa kazi kuwa nguruwe. Ninatumia sufuria ya kawaida na shimo katikati. Mhimili wa motor ya umeme hupitia shimo hili, ambalo jukwaa linalowekwa limewekwa kwa namna ya msalaba wa slats mbili za alumini, ambayo masikio ya clamping ya workpiece "hukimbia". Masikio yanafanywa kwa pembe za alumini, zimefungwa kwenye reli na nut ya mrengo. Kwa nini alumini? Mvuto maalum wa chini na, kwa sababu hiyo, kukimbia kidogo wakati katikati ya wingi wa mzunguko hutoka katikati ya mzunguko wa mhimili wa centrifuge. Kwa usahihi zaidi workpiece ni katikati, kupigwa kidogo kutatokea kutokana na eccentricity ya molekuli na jitihada ndogo itahitajika kuunganisha rigidly centrifuge kwa msingi.

Photoresist inatumika. Hebu iwe kavu kwa muda wa dakika 15-20, pindua workpiece, tumia safu upande wa pili. Toa dakika nyingine 15-20 kukauka. Usisahau kwamba jua moja kwa moja na vidole kwenye pande za kazi za workpiece hazikubaliki.

Tanning photoresist juu ya uso wa workpiece

Weka workpiece katika tanuri, hatua kwa hatua kuleta joto hadi 60-70 ° C. Weka kwenye joto hili kwa dakika 20-40. Ni muhimu kwamba hakuna kitu kinachogusa nyuso za kiboreshaji cha kazi; kugusa tu ncha kunaruhusiwa.

Kupanga vifuniko vya picha vya juu na chini kwenye sehemu za kazi

Kila moja ya masks ya picha (juu na chini) inapaswa kuwa na alama ambazo mashimo 2 yanahitajika kufanywa kwenye workpiece ili kuunganisha tabaka. Kadiri alama zinavyotoka kwa kila mmoja, ndivyo usahihi wa upatanishi unavyoongezeka. Kawaida mimi huwaweka diagonally kwenye templates. Kutumia mashine ya kuchimba visima, kwa kutumia alama hizi kwenye sehemu ya kazi, tunachimba shimo mbili kwa madhubuti kwa 90 ° (mashimo nyembamba, usawa sahihi zaidi; mimi hutumia kuchimba visima 0.3 mm) na kusawazisha templeti kando yao, bila kusahau kwamba template lazima itumike kwa photoresist upande ambao uchapishaji ulifanywa. Tunasisitiza templates kwa workpiece na glasi nyembamba. Ni vyema kutumia glasi ya quartz kwani inasambaza mionzi ya ultraviolet vizuri zaidi. Plexiglas (plexiglass) inatoa matokeo bora zaidi, lakini ina mali isiyofaa ya kukwangua, ambayo bila shaka itaathiri ubora wa PP. Kwa saizi ndogo za PCB, unaweza kutumia kifuniko cha uwazi kutoka kwa kifurushi cha CD. Kwa kukosekana kwa glasi kama hiyo, unaweza kutumia glasi ya kawaida ya dirisha, na kuongeza muda wa mfiduo. Ni muhimu kwamba glasi ni laini, ikihakikisha usawa wa picha kwenye sehemu ya kazi, vinginevyo haitawezekana kupata kingo za ubora wa nyimbo kwenye PCB iliyokamilishwa.

Tupu iliyo na barakoa ya picha chini ya plexiglass. Tunatumia sanduku la CD.

Mfiduo (mwenye mwanga)

Muda unaohitajika kwa mfiduo hutegemea unene wa safu ya photoresist na ukubwa wa chanzo cha mwanga. Photoresist varnish POSITIV 20 ni nyeti kwa mionzi ya ultraviolet, unyeti wa juu hutokea katika eneo hilo na urefu wa 360-410 nm.

Ni bora kufichua chini ya taa ambazo safu ya mionzi iko katika eneo la ultraviolet la wigo, lakini ikiwa huna taa hiyo, unaweza pia kutumia taa za kawaida za incandescent, kuongeza muda wa mfiduo. Usianze kuangaza hadi taa kutoka kwa chanzo imetulia; ni muhimu kwa taa kuwasha moto kwa dakika 2-3. Wakati wa mfiduo hutegemea unene wa mipako na kawaida ni sekunde 60-120 wakati chanzo cha mwanga kiko umbali wa cm 25-30. Sahani za kioo zinazotumiwa zinaweza kunyonya hadi 65% ya mionzi ya ultraviolet, hivyo katika hali kama hizo. ni muhimu kuongeza muda wa mfiduo. Matokeo bora hupatikana wakati wa kutumia sahani za uwazi za plexiglass. Unapotumia photoresist na maisha marefu ya rafu, muda wa mfiduo unaweza kuhitaji kuongezwa mara mbili kumbuka: Wapiga picha wanakabiliwa na kuzeeka!

Mifano ya kutumia vyanzo tofauti vya mwanga:

Taa za UV

Tunafunua kila upande kwa zamu, baada ya kufichua tunaruhusu workpiece kusimama kwa dakika 20-30 mahali pa giza.

Maendeleo ya workpiece wazi

Tunaitengeneza katika suluhisho la NaOH (caustic soda) tazama mwanzo wa makala kwa maelezo zaidi katika halijoto ya 20-25°C. Ikiwa hakuna udhihirisho ndani ya dakika 2 ndogo O muda kwa kuwepo hatarini. Ikiwa inaonekana vizuri, lakini maeneo muhimu pia yameoshwa, ulikuwa wajanja sana na suluhisho (mkusanyiko ni wa juu sana) au wakati wa mfiduo na chanzo fulani cha mionzi ni mrefu sana au fotomask ni ya ubora duni, rangi nyeusi iliyochapishwa. haijajaa vya kutosha kuruhusu mwanga wa ultraviolet kuangazia workpiece.

Wakati wa kuunda, mimi huweka kwa uangalifu sana, bila kujitahidi "kusokota" pamba kwenye fimbo ya glasi juu ya mahali ambapo kiboreshaji cha picha kinapaswa kuoshwa; hii inaharakisha mchakato.

Kuosha sehemu ya kazi kutoka kwa alkali na mabaki ya mpiga picha aliyefichuliwa

Ninafanya hivyo chini ya bomba na maji ya kawaida ya bomba.

Re-tanning photoresist

Tunaweka workpiece katika tanuri, hatua kwa hatua kuongeza joto na kushikilia kwa joto la 60-100 ° C kwa dakika 60-120; muundo unakuwa wenye nguvu na mgumu.

Kuangalia ubora wa maendeleo

Kwa kifupi (kwa sekunde 5-15) tumbukiza kifaa cha kufanya kazi kwenye suluhisho la kloridi ya feri iliyopashwa joto hadi 50-60 ° C. Suuza haraka na maji yanayotiririka. Katika mahali ambapo hakuna photoresist, etching kubwa ya shaba huanza. Ikiwa photoresist inabaki mahali fulani kwa bahati mbaya, iondoe kwa makini mechanically. Ni rahisi kufanya hivyo kwa scalpel ya kawaida au ya macho, iliyo na optics (glasi za soldering, kioo cha kukuza. A watchmaker, loupe A kwenye tripod, darubini).

Etching

Sisi huweka sumu katika suluhisho iliyojilimbikizia ya kloridi ya feri kwa joto la 50-60 ° C. Inashauriwa kuhakikisha mzunguko unaoendelea wa suluhisho la etching. Tuna "massage" kwa uangalifu maeneo yenye kutokwa na damu vibaya na swab ya pamba kwenye fimbo ya glasi. Ikiwa kloridi ya feri imeandaliwa upya, muda wa kuchomwa kwa kawaida hauzidi dakika 5-6. Sisi suuza workpiece na maji ya bomba.

Bodi iliyowekwa

Jinsi ya kuandaa suluhisho la kujilimbikizia la kloridi ya feri? Futa FeCl 3 katika maji yenye moto kidogo (hadi 40 ° C) hadi itaacha kuyeyuka. Chuja suluhisho. Inapaswa kuhifadhiwa mahali pa baridi, giza katika ufungaji usio na metali uliofungwa katika chupa za kioo, kwa mfano.

Kuondoa photoresist isiyo ya lazima

Tunaosha photoresist kutoka kwa nyimbo na asetoni au kutengenezea kwa rangi za nitro na enamels za nitro.

Kuchimba mashimo

Inashauriwa kuchagua kipenyo cha hatua ya shimo la baadaye kwenye photomask ili iwe rahisi kuchimba baadaye. Kwa mfano, na kipenyo cha shimo kinachohitajika cha 0.6-0.8 mm, kipenyo cha hatua kwenye photomask inapaswa kuwa karibu 0.4-0.5 mm katika kesi hii drill itakuwa vizuri katikati.

Inashauriwa kutumia kuchimba visima vilivyofunikwa na carbudi ya tungsten: kuchimba visima vilivyotengenezwa kwa vyuma vya kasi huchakaa haraka sana, ingawa chuma kinaweza kutumika kuchimba shimo moja la kipenyo kikubwa (zaidi ya 2 mm), kwani kuchimba visima vilivyofunikwa na tungsten carbudi ya hii. kipenyo ni ghali sana. Wakati wa kuchimba mashimo yenye kipenyo cha chini ya 1 mm, ni bora kutumia mashine ya wima, vinginevyo vipande vyako vya kuchimba visima vitavunja haraka. Ikiwa unachimba kwa kuchimba kwa mkono, upotovu hauwezi kuepukika, na kusababisha uunganisho usio sahihi wa mashimo kati ya tabaka. Harakati ya juu-chini kwenye mashine ya kuchimba visima wima ni bora zaidi kwa suala la mzigo kwenye chombo. Uchimbaji wa Carbide hufanywa kwa rigid (yaani drill inafaa kabisa kwa kipenyo cha shimo) au shank nene (wakati mwingine huitwa "turbo") ambayo ina ukubwa wa kawaida (kawaida 3.5 mm). Wakati wa kuchimba visima vilivyofunikwa na carbudi, ni muhimu kuimarisha PCB, kwa kuwa kuchimba visima vile, wakati wa kusonga juu, kunaweza kuinua PCB, kupotosha perpendicularity na kubomoa kipande cha bodi.

Uchimbaji wa kipenyo kidogo kawaida huwekwa kwenye chuck ya collet (ukubwa mbalimbali) au chuck ya taya tatu. Kwa clamping sahihi, clamping katika chuck taya tatu si chaguo bora, na ndogo drill ukubwa (chini ya 1 mm) haraka hufanya grooves katika clamps, kupoteza clamping nzuri. Kwa hivyo, kwa kuchimba visima na kipenyo chini ya 1 mm, ni bora kutumia chuck ya collet. Ili kuwa katika upande salama, nunua seti ya ziada iliyo na koleti za ziada kwa kila saizi. Baadhi ya kuchimba visima vya bei nafuu huja na koleti za plastiki; zitupe na ununue za chuma.

Ili kupata usahihi unaokubalika, ni muhimu kuandaa vizuri mahali pa kazi, yaani, kwanza, kuhakikisha taa nzuri ya bodi wakati wa kuchimba visima. Kwa kufanya hivyo, unaweza kutumia taa ya halogen, kuunganisha kwa tripod ili uweze kuchagua nafasi (kuangazia upande wa kulia). Pili, inua sehemu ya kazi kuhusu sm 15 juu ya meza ya meza kwa udhibiti bora wa kuona juu ya mchakato. Itakuwa wazo nzuri ya kuondoa vumbi na chips wakati wa kuchimba visima (unaweza kutumia safi ya kawaida ya utupu), lakini hii sio lazima. Ikumbukwe kwamba vumbi kutoka kwa fiberglass inayozalishwa wakati wa kuchimba visima ni caustic sana na, ikiwa inawasiliana na ngozi, husababisha hasira ya ngozi. Na hatimaye, wakati wa kufanya kazi, ni rahisi sana kutumia kubadili mguu wa mashine ya kuchimba visima.

Ukubwa wa kawaida wa shimo:

kupitia 0.8 mm au chini;
nyaya jumuishi, resistors, nk. 0.7-0.8 mm;
diode kubwa (1N4001) 1.0 mm;
vitalu vya mawasiliano, trimmers hadi 1.5 mm.

Jaribu kuepuka mashimo yenye kipenyo cha chini ya 0.7 mm. Daima weka angalau drill mbili za vipuri za mm 0.8 au ndogo zaidi, kwani huvunjika kila wakati wakati unahitaji kuagiza haraka. Drills 1 mm na kubwa ni ya kuaminika zaidi, ingawa itakuwa nzuri kuwa na vipuri kwao. Wakati unahitaji kufanya bodi mbili zinazofanana, unaweza kuzichimba wakati huo huo ili kuokoa muda. Katika kesi hiyo, ni muhimu kwa makini sana kuchimba mashimo katikati ya pedi ya mawasiliano karibu na kila kona ya PCB, na kwa bodi kubwa, mashimo iko karibu na katikati. Weka mbao juu ya nyingine na, kwa kutumia mashimo ya katikati ya 0.3mm katika pembe mbili kinyume na pini kama vigingi, weka mbao kwa kila mmoja.

Ikiwa ni lazima, unaweza kukabiliana na mashimo na drills kubwa za kipenyo.

Uwekaji wa shaba kwenye PP

Ikiwa unahitaji bati nyimbo kwenye PCB, unaweza kutumia chuma cha soldering, solder laini ya kiwango cha chini, flux ya pombe-rosin na braid coaxial cable. Kwa kiasi kikubwa, wao huweka bati katika bafu zilizojaa wauzaji wa joto la chini na kuongeza ya fluxes.

Kuyeyuka maarufu na rahisi kwa tinning ni aloi ya kiwango cha chini "Rose" (bati 25%, risasi 25%, bismuth 50%), kiwango cha kuyeyuka ambacho ni 93-96 ° C. Kutumia koleo, weka ubao chini ya kiwango cha kuyeyuka kwa kioevu kwa sekunde 5-10 na, baada ya kuiondoa, angalia ikiwa uso wote wa shaba umefunikwa sawasawa. Ikiwa ni lazima, operesheni inarudiwa. Mara tu baada ya kuondoa bodi kutoka kwa kuyeyuka, mabaki yake yanaondolewa ama kwa kutumia squeegee ya mpira au kwa kutetemeka kwa kasi kwa mwelekeo kwa ndege ya bodi, ikishikilia kwenye clamp. Njia nyingine ya kuondoa mabaki ya aloi ya Rose ni kuwasha ubao kwenye kabati ya joto na kuitingisha. Uendeshaji unaweza kurudiwa ili kufikia mipako ya mono-thickness. Ili kuzuia oxidation ya kuyeyuka kwa moto, glycerini huongezwa kwenye chombo cha tinning ili kiwango chake kinafunika kuyeyuka kwa 10 mm. Baada ya mchakato kukamilika, bodi huosha kutoka kwa glycerini katika maji ya bomba. Makini! Shughuli hizi zinahusisha kufanya kazi na mitambo na vifaa vinavyotokana na joto la juu, kwa hiyo, ili kuzuia kuchoma, ni muhimu kutumia glavu za kinga, glasi na aprons.

Uendeshaji wa tinning na aloi ya risasi ya bati huendelea kwa njia sawa, lakini joto la juu la kuyeyuka huweka mipaka ya matumizi ya njia hii katika hali ya uzalishaji wa kazi za mikono.

Baada ya kutengeneza, usisahau kusafisha bodi kutoka kwa flux na kuifuta kabisa.

Ikiwa una uzalishaji mkubwa, unaweza kutumia tinning ya kemikali.

Kuweka mask ya kinga

Operesheni za kutumia kinyago cha kinga hurudia kila kitu kilichoandikwa hapo juu: tunaweka mpiga picha, kausha, kupaka rangi, kuweka picha za barakoa katikati, kuifunua, kuikuza, kuiosha na kuipaka tena. Bila shaka, tunaruka hatua za kuangalia ubora wa maendeleo, etching, kuondoa photoresist, tinning na kuchimba visima. Mwishowe, onya mask kwa masaa 2 kwa joto la 90-100 ° C - itakuwa na nguvu na ngumu, kama glasi. Mask iliyoundwa inalinda uso wa PP kutokana na mvuto wa nje na inalinda dhidi ya mzunguko mfupi wa kinadharia wakati wa operesheni. Pia ina jukumu muhimu katika soldering moja kwa moja: inazuia solder kutoka "kukaa" kwenye maeneo ya karibu, kwa muda mfupi wa mzunguko.

Hiyo ndiyo yote, bodi ya mzunguko iliyochapishwa mara mbili na mask iko tayari

Ilinibidi kufanya PP kwa njia hii na upana wa nyimbo na hatua kati yao hadi 0.05 mm (!). Lakini hii tayari ni kazi ya kujitia. Na bila jitihada nyingi, unaweza kufanya PP kwa upana wa wimbo na hatua kati yao ya 0.15-0.2 mm.

Sikupaka kinyago kwenye ubao ulioonyeshwa kwenye picha; hakukuwa na hitaji kama hilo.

Bodi ya mzunguko iliyochapishwa katika mchakato wa kufunga vipengele juu yake

Na hapa ndio kifaa chenyewe ambacho PP ilitengenezwa:

Hii ni daraja la simu ya rununu ambayo hukuruhusu kupunguza gharama ya huduma za mawasiliano ya rununu kwa mara 2-10, kwa hili ilistahili kusumbua na PP;). PCB yenye vipengele vilivyouzwa iko kwenye stendi. Hapo awali, kulikuwa na chaja ya kawaida ya betri za simu za mkononi.

Taarifa za ziada

Metallization ya mashimo

Unaweza hata metallize mashimo nyumbani. Kwa kufanya hivyo, uso wa ndani wa mashimo hutendewa na ufumbuzi wa 20-30% wa nitrate ya fedha (lapis). Kisha uso husafishwa na squeegee na bodi imekaushwa kwenye mwanga (unaweza kutumia taa ya UV). Kiini cha operesheni hii ni kwamba chini ya ushawishi wa mwanga, nitrati ya fedha hutengana, na inclusions za fedha hubakia kwenye ubao. Kisha, mvua ya kemikali ya shaba kutoka kwa suluhisho hufanywa: sulfate ya shaba (sulfate ya shaba) 2 g, caustic soda 4 g, amonia asilimia 25 1 ml, glycerini 3.5 ml, formaldehyde 10 asilimia 8-15 ml, maji 100 ml. Maisha ya rafu ya suluhisho iliyoandaliwa ni mafupi sana, lazima iwe tayari mara moja kabla ya matumizi. Baada ya kuweka shaba, bodi huosha na kukaushwa. Safu inageuka kuwa nyembamba sana, unene wake lazima uongezwe hadi microns 50 kwa njia ya galvanic.

Suluhisho la kutumia uwekaji wa shaba kwa kutumia umeme:
Kwa lita 1 ya maji, 250 g ya sulfate ya shaba (sulfate ya shaba) na 50-80 g ya asidi ya sulfuriki iliyojilimbikizia. Anode ni sahani ya shaba iliyosimamishwa sambamba na sehemu inayopakwa. Voltage inapaswa kuwa 3-4 V, msongamano wa sasa 0.02-0.3 A/cm 2, joto 18-30°C. Ya chini ya sasa, polepole mchakato wa metallization, lakini bora zaidi ya mipako inayotokana.

Kipande cha bodi ya mzunguko iliyochapishwa inayoonyesha metali kwenye shimo

Wapiga picha wa nyumbani

Photoresist kulingana na gelatin na bichromate ya potasiamu:
Suluhisho la kwanza: mimina 15 g ya gelatin ndani ya 60 ml ya maji ya moto na uache kuvimba kwa masaa 2-3. Baada ya kuvimba kwa gelatin, weka chombo katika umwagaji wa maji kwa joto la 30-40 ° C hadi gelatin itafutwa kabisa.
Suluhisho la pili: kufuta 5 g ya dichromate ya potasiamu (chrompic, poda ya machungwa mkali) katika 40 ml ya maji ya moto. Kuyeyusha katika mwanga mdogo, uliotawanyika.
Mimina pili katika suluhisho la kwanza kwa kuchochea kwa nguvu. Kutumia pipette, ongeza matone machache ya amonia kwenye mchanganyiko unaosababisha mpaka inakuwa rangi ya majani. Emulsion hutumiwa kwenye bodi iliyoandaliwa chini ya mwanga mdogo sana. Ubao hukaushwa hadi iwe bila tack kwenye joto la kawaida katika giza kamili. Baada ya kufichuliwa, suuza ubao chini ya mwanga mdogo wa mazingira katika maji ya joto ya kukimbia hadi gelatin isiyotiwa mafuta iondolewa. Ili kutathmini vizuri matokeo, unaweza kuchora maeneo na gelatin isiyoondolewa na suluhisho la permanganate ya potasiamu.

Mpiga picha aliyeboreshwa nyumbani:
Suluhisho la kwanza: 17 g ya gundi ya kuni, 3 ml ya suluhisho la maji ya amonia, 100 ml ya maji, kuondoka kwa kuvimba kwa siku, kisha joto katika umwagaji wa maji saa 80 ° C hadi kufutwa kabisa.
Suluhisho la pili: 2.5 g dichromate ya potasiamu, 2.5 g dichromate ya amonia, 3 ml ya suluhisho la maji ya amonia, 30 ml ya maji, 6 ml ya pombe.
Wakati suluhisho la kwanza limepozwa hadi 50 ° C, mimina suluhisho la pili ndani yake kwa kuchochea kwa nguvu na kuchuja mchanganyiko unaosababishwa. Operesheni hii na inayofuata lazima ifanyike katika chumba chenye giza, mwanga wa jua hauruhusiwi!) Emulsion inatumika kwa joto la 30-40 ° C. Endelea kama katika mapishi ya kwanza.

Mpiga picha kulingana na dichromate ya ammoniamu na pombe ya polyvinyl:
Kuandaa suluhisho: pombe ya polyvinyl 70-120 g / l, dichromate ya ammoniamu 8-10 g / l, pombe ya ethyl 100-120 g / l. Epuka mwanga mkali! Omba katika tabaka 2: safu ya kwanza kukausha kwa dakika 20-30 kwa 30-45 ° C safu ya pili kukausha kwa dakika 60 kwa 35-45 ° C. Msanidi suluhisho la pombe la ethyl 40%.

Usafishaji wa kemikali

Kwanza kabisa, bodi lazima ichaguliwe ili kuondoa oksidi ya shaba iliyoundwa: sekunde 2-3 katika suluhisho la 5% ya asidi hidrokloric, ikifuatiwa na suuza katika maji ya bomba.

Inatosha tu kutekeleza tinning ya kemikali kwa kuzamisha ubao katika suluhisho la maji yenye kloridi ya bati. Kutolewa kwa bati juu ya uso wa mipako ya shaba hutokea wakati wa kuzama kwenye suluhisho la chumvi la bati ambalo uwezo wa shaba ni zaidi ya umeme kuliko nyenzo za mipako. Mabadiliko ya uwezo katika mwelekeo unaohitajika huwezeshwa na kuanzishwa kwa kiongeza cha kuchanganya, thiocarbamide (thiourea), kwenye suluhisho la chumvi la bati. Aina hii ya suluhisho ina muundo ufuatao (g/l):

Miongoni mwa yale yaliyoorodheshwa, ya kawaida ni suluhisho 1 na 2. Wakati mwingine, kama surfactant kwa suluhisho la 1, inapendekezwa kutumia sabuni ya Maendeleo kwa kiasi cha 1 ml / l. Kuongeza 2-3 g/l nitrati ya bismuth kwenye suluhisho la 2 husababisha mvua ya aloi iliyo na hadi 1.5% ya bismuth, ambayo inaboresha uuzwaji wa mipako (inazuia kuzeeka) na huongeza sana maisha ya rafu ya PCB iliyokamilishwa kabla ya kuuza. vipengele.

Ili kuhifadhi uso, dawa za erosoli kulingana na nyimbo za fluxing hutumiwa. Baada ya kukausha, varnish iliyowekwa kwenye uso wa workpiece huunda filamu yenye nguvu, laini ambayo inazuia oxidation. Moja ya dutu maarufu ni "SOLDERLAC" kutoka Cramolin. Uchimbaji unaofuata unafanywa moja kwa moja kwenye uso wa kutibiwa bila kuondolewa kwa varnish ya ziada. Katika matukio muhimu hasa ya soldering, varnish inaweza kuondolewa kwa ufumbuzi wa pombe.

Ufumbuzi wa uwekaji tini wa Bandia huharibika kadiri muda unavyopita, hasa unapowekwa hewani. Kwa hiyo, ikiwa una maagizo makubwa mara kwa mara, basi jaribu kuandaa kiasi kidogo cha ufumbuzi mara moja, kutosha kwa tinning kiasi kinachohitajika cha PP, na kuhifadhi suluhisho iliyobaki kwenye chombo kilichofungwa (chupa za aina zinazotumiwa katika kupiga picha ambazo hazifanyi kazi). kuruhusu hewa kupita ni bora). Pia ni muhimu kulinda suluhisho kutokana na uchafuzi, ambayo inaweza kuharibu sana ubora wa dutu.

Kwa kumalizia, nataka kusema kwamba bado ni bora kutumia viboreshaji vya picha vilivyotengenezwa tayari na usijisumbue na shimo la chuma nyumbani; bado hautapata matokeo mazuri.

Shukrani nyingi kwa mgombea wa sayansi ya kemikali Filatov Igor Evgenievich kwa mashauriano kuhusu masuala yanayohusiana na kemia.
Pia nataka kutoa shukrani zangu Igor Chudakov."

Hivi majuzi, vifaa vya elektroniki vya redio kama hobby vimekuwa vikipata umaarufu ulimwenguni; watu wanavutiwa kuunda vifaa vya elektroniki kwa mikono yao wenyewe. Kuna idadi kubwa ya mizunguko kwenye mtandao, kutoka rahisi hadi ngumu, kufanya kazi mbalimbali, hivyo kila mtu anaweza kupata kitu anachopenda katika ulimwengu wa umeme wa redio.

Sehemu muhimu ya kifaa chochote cha umeme ni bodi ya mzunguko iliyochapishwa. Ni sahani ya vifaa vya dielectric ambayo njia za conductive za shaba hutumiwa ambazo huunganisha vipengele vya elektroniki. Kila mmoja wa wale wanaotaka kujifunza jinsi ya kukusanya nyaya za umeme kwa fomu nzuri lazima ajifunze jinsi ya kufanya bodi hizi za mzunguko zilizochapishwa.

Kuna programu za kompyuta zinazokuwezesha kuteka muundo wa nyimbo za bodi za mzunguko zilizochapishwa katika interface rahisi, ambayo maarufu zaidi ni. Mpangilio wa bodi ya mzunguko iliyochapishwa unafanywa kwa mujibu wa mchoro wa mzunguko wa kifaa; hakuna chochote ngumu juu yake; unahitaji tu kuunganisha sehemu muhimu na nyimbo. Kwa kuongeza, michoro nyingi za mzunguko wa vifaa vya elektroniki kwenye mtandao tayari zinakuja na michoro ya bodi ya mzunguko iliyochapishwa tayari.

Bodi nzuri ya mzunguko iliyochapishwa ni ufunguo wa uendeshaji wa muda mrefu na wa furaha wa kifaa, kwa hiyo unapaswa kujaribu kuifanya kwa uangalifu na kwa ufanisi iwezekanavyo. Njia ya kawaida ya kufanya kuchapishwa nyumbani ni ile inayoitwa "", au "teknolojia ya laser-ironing". Imepata umaarufu mkubwa kwa sababu haichukui muda mwingi, hauhitaji viungo adimu, na sio ngumu sana kujifunza. Kwa kifupi, LUT inaweza kuelezewa kama ifuatavyo: wacha tuseme kuna muundo wa nyimbo zilizochorwa kwenye kompyuta. Ifuatayo, mchoro huu unahitaji kuchapishwa kwenye karatasi maalum ya uhamisho wa mafuta, kuhamishiwa kwa textolite, kisha shaba ya ziada lazima iwekwe kutoka kwa ubao, mashimo ya kuchimba kwenye maeneo sahihi na nyimbo zilizopigwa. Wacha tuangalie mchakato mzima hatua kwa hatua:

Kuchapisha muundo wa bodi

1) Kuchapisha muundo kwenye karatasi ya uhamishaji wa joto. Unaweza kununua karatasi kama hiyo, kwa mfano, kwenye Aliexpress, ambapo inagharimu senti tu - rubles 10 kwa karatasi A4. Badala yake, unaweza kutumia karatasi nyingine yoyote ya glossy, kwa mfano, kutoka kwenye magazeti. Hata hivyo, ubora wa uhamisho wa toner kutoka kwa karatasi hiyo inaweza kuwa mbaya zaidi. Watu wengine hutumia karatasi ya picha ya glossy "Lomond", chaguo nzuri, ikiwa si kwa bei - karatasi hiyo ya picha ni ghali zaidi. Ninapendekeza kujaribu kuchapisha mchoro kwenye karatasi tofauti, na kisha kulinganisha ni ipi hutoa matokeo bora.

Jambo lingine muhimu wakati wa kuchapisha picha ni mipangilio ya kichapishi. Ni muhimu kuzima uokoaji wa toni, lakini msongamano unapaswa kuwekwa hadi kiwango cha juu, kwa sababu safu ya toner inavyozidi, ni bora zaidi kwa madhumuni yetu.

Pia unahitaji kuzingatia ukweli kwamba muundo huo utahamishiwa kwa maandishi kwenye picha ya kioo, kwa hivyo unahitaji kuona mapema ikiwa unahitaji kuangazia muundo kabla ya uchapishaji. Hii ni muhimu sana kwenye bodi zilizo na microcircuits, kwa sababu haitawezekana kuziweka kwa upande mwingine.

Kuandaa PCB kwa kuhamisha mchoro ndani yake

2) Hatua ya pili ni kuandaa textolite kwa kuhamisha mchoro ndani yake. Mara nyingi, textolite inauzwa kwa vipande vya kupima 70x100 au 100x150 mm. Unahitaji kukata kipande kinacholingana na vipimo vya bodi, na ukingo wa 3-5 mm kando. Ni rahisi zaidi kuona PCB na hacksaw au jigsaw; katika hali mbaya, inaweza kukatwa na mkasi wa chuma. Kisha, kipande hiki cha PCB kinapaswa kufutwa na sandpaper nzuri au eraser ngumu. Mikwaruzo midogo midogo itaunda kwenye uso wa karatasi ya shaba; hii ni kawaida. Hata kama PCB mwanzoni inaonekana laini kabisa, hatua hii ni muhimu, vinginevyo itakuwa ngumu kuiweka bati baadaye. Baada ya mchanga, uso lazima ufutwe na pombe au kutengenezea ili kuosha vumbi na alama za mikono za greasi. Baada ya hayo, huwezi kugusa uso wa shaba.

Kuhamisha kuchora kwa textolite iliyoandaliwa

3) Hatua ya tatu ni muhimu zaidi. Ni muhimu kuhamisha kuchora iliyochapishwa kwenye karatasi ya uhamisho wa joto kwenye textolite iliyoandaliwa. Ili kufanya hivyo, kata karatasi kama inavyoonyeshwa kwenye picha, ukiacha pembezoni mwako. Kwenye ubao wa mbao wa gorofa tunaweka karatasi na muundo unaoelekea juu, kisha tunatumia textolite juu, shaba kwenye karatasi. Tunakunja kingo za karatasi kana kwamba inakumbatia kipande cha PCB. Baada ya hayo, pindua sandwich kwa uangalifu ili karatasi iko juu. Tunaangalia kuwa mchoro haujahamishwa popote kuhusiana na PCB na kuweka kipande safi cha karatasi nyeupe ya ofisi ya kawaida juu ili kufunika sandwich nzima.

Sasa kilichobaki ni kupasha moto kitu kizima kabisa, na toner yote kutoka kwenye karatasi itaishia kwenye PCB. Unahitaji kutumia chuma chenye joto juu na joto sandwich kwa sekunde 30-90. Wakati wa kupokanzwa huchaguliwa kwa majaribio na kwa kiasi kikubwa inategemea joto la chuma. Ikiwa toner huhamisha vibaya na inabaki kwenye karatasi, unahitaji kuiweka kwa muda mrefu, lakini ikiwa, kinyume chake, nyimbo huhamishwa, lakini zimepigwa, hii ni ishara wazi ya overheating. Hakuna haja ya kuweka shinikizo kwenye chuma, uzito wake unatosha. Baada ya kuwasha moto, unahitaji kuondoa chuma na chuma kiboreshaji cha moto bado na usufi wa pamba, ikiwa katika sehemu zingine toner haikuhamisha vizuri wakati wa kunyoosha. Baada ya hayo, yote yaliyobaki ni kusubiri hadi bodi ya baadaye itapungua na kuondoa karatasi ya uhamisho wa joto. Labda haifanyi kazi mara ya kwanza, haijalishi, kwa sababu uzoefu unakuja na wakati.

Ufungaji wa PCB

4) Hatua inayofuata ni etching. Sehemu yoyote ya foil ya shaba ambayo haijafunikwa na tona inapaswa kuondolewa, na kuacha shaba chini ya tona bila kuguswa. Kwanza unahitaji kuandaa suluhisho la kuweka shaba; chaguo rahisi zaidi, kinachopatikana zaidi na cha bei nafuu ni suluhisho la asidi ya citric, chumvi na peroxide ya hidrojeni. Katika chombo cha plastiki au kioo unahitaji kuchanganya vijiko moja au viwili vya asidi ya citric na kijiko cha chumvi cha meza kwa kioo cha maji. Uwiano hauna jukumu kubwa, unaweza kumwaga kwa jicho. Changanya kabisa na suluhisho iko tayari. Unahitaji kuweka ubao ndani yake, kufuatilia chini, ili kuharakisha mchakato. Unaweza pia joto kidogo suluhisho, hii itaongeza zaidi kasi ya mchakato. Baada ya kama nusu saa, shaba yote ya ziada itawekwa mbali na nyimbo pekee zitabaki.

Osha nyimbo za tona

5) Sehemu ngumu zaidi imekwisha. Katika hatua ya tano, wakati bodi tayari imefungwa, unahitaji kuosha toner kutoka kwa nyimbo na kutengenezea. Chaguo la bei nafuu zaidi ni kiondoa rangi ya kucha za wanawake; inagharimu senti na karibu kila mwanamke anayo. Unaweza pia kutumia vimumunyisho vya kawaida, kama vile asetoni. Ninatumia kutengenezea petroli; ingawa inanuka sana, haiachi alama zozote nyeusi ubaoni. Kama suluhisho la mwisho, unaweza kuondoa toner kwa kusugua bodi vizuri na sandpaper.

Kuchimba mashimo kwenye ubao

6) Kuchimba mashimo. Utahitaji kuchimba ndogo na kipenyo cha 0.8 - 1 mm. Uchimbaji chuma wa kawaida wa kasi ya juu huwa wepesi kwenye PCB, kwa hivyo ni bora kutumia visima vya tungsten carbudi, ingawa ni dhaifu zaidi. Ninachimba bodi kwa kutumia motor kutoka kwa kiyoyozi cha nywele cha zamani na chuck ndogo ya collet; mashimo ni laini na bila burrs. Kwa bahati mbaya, sehemu ya mwisho ya kuchimba CARBIDE ilivunjika kwa wakati usiofaa, kwa hivyo nusu tu ya mashimo huchimbwa kwenye picha. Zingine zinaweza kuchimbwa baadaye.

Bati nyimbo

7) Yote iliyobaki ni bati nyimbo za shaba, i.e. funika na safu ya solder. Kisha hawataongeza oksidi kwa muda, na bodi yenyewe itakuwa nzuri na yenye kung'aa. Kwanza unahitaji kutumia flux kwenye nyimbo, na kisha usonge haraka chuma cha soldering na tone la solder juu yao. Haupaswi kutumia safu nene ya solder, vinginevyo mashimo yanaweza kufungwa na ubao utaonekana kuwa duni.

Katika hatua hii, mchakato wa utengenezaji wa bodi ya mzunguko iliyochapishwa imekamilika, na sasa unaweza kuuza sehemu ndani yake. Nyenzo iliyotolewa kwa tovuti ya Radioschemes na Mikhail Gretsky, [barua pepe imelindwa]

Jadili makala KUTENGENEZA BODI ZILIZOCHAPA KWA LUT

Katika chapisho hili, nitachambua njia maarufu za kuunda bodi za mzunguko zilizochapishwa mwenyewe nyumbani: LUT, photoresist, kuchora kwa mkono. Na pia ni mipango gani ni bora kuteka PP.

Hapo zamani za kale, vifaa vya elektroniki viliwekwa kwa kutumia uso wa uso. Siku hizi, amplifiers za sauti za bomba pekee hukusanywa kwa njia hii. Uhariri uliochapishwa unatumika sana, ambayo kwa muda mrefu imegeuka kuwa tasnia halisi na hila zake, vipengele na teknolojia. Na kuna hila nyingi huko. Hasa wakati wa kuunda PCB za vifaa vya juu-frequency. (Nadhani nitafanya ukaguzi wa fasihi na huduma za kubuni eneo la waendeshaji wa PP siku moja)

Kanuni ya jumla ya kuunda bodi za mzunguko zilizochapishwa (PCBs) ni kutumia nyimbo kwenye uso uliofanywa na nyenzo zisizo za kuendesha zinazofanya sasa hii. Nyimbo huunganisha vipengele vya redio kulingana na mzunguko unaohitajika. Matokeo yake ni kifaa cha elektroniki ambacho kinaweza kutikiswa, kubeba, na wakati mwingine hata mvua bila hofu ya kuharibu.

Kwa ujumla, teknolojia ya kuunda bodi ya mzunguko iliyochapishwa nyumbani ina hatua kadhaa:

Chagua laminate ya fiberglass ya foil inayofaa. Kwa nini textolite? Ni rahisi kupata. Ndiyo, na inageuka kuwa nafuu. Mara nyingi hii inatosha kwa kifaa cha amateur.
Tumia muundo wa bodi ya mzunguko uliochapishwa kwa PCB
Damu kutoka kwa foil ya ziada. Wale. ondoa foil ya ziada kutoka kwa maeneo ya ubao ambayo hayana muundo wa kondakta.
Chimba mashimo kwa miongozo ya sehemu. Ikiwa unahitaji kuchimba mashimo kwa vifaa vyenye miongozo. Hii ni wazi haihitajiki kwa vipengele vya chip.
Bati njia zinazobeba sasa
Omba mask ya solder. Hiari ikiwa ungependa kufanya ubao wako uonekane karibu na zile za kiwandani.

Chaguo jingine ni kuagiza tu bodi kutoka kwa kiwanda. Siku hizi, makampuni mengi hutoa huduma za uzalishaji wa bodi za mzunguko zilizochapishwa. Utapokea bodi bora ya mzunguko iliyochapishwa na kiwanda. Watatofautiana na zile za amateur sio tu mbele ya mask ya solder, lakini pia katika vigezo vingine vingi. Kwa mfano, ikiwa una PCB ya pande mbili, basi bodi haitakuwa na metallization ya mashimo. Unaweza kuchagua rangi ya mask ya solder, nk. Kuna faida nyingi, kuwa na wakati wa kudharau pesa!

Hatua ya 0

Kabla ya kutengeneza PCB, lazima itolewe mahali fulani. Unaweza kuchora kwa njia ya zamani kwenye karatasi ya grafu na kisha uhamishe mchoro kwenye kiboreshaji cha kazi. Au unaweza kutumia moja ya programu nyingi za kuunda bodi za mzunguko zilizochapishwa. Programu hizi zinaitwa neno la jumla CAD (CAD). Baadhi ya chaguzi zinazopatikana kwa Amateur wa redio ni pamoja na DeepTrace (toleo la bure), Mpangilio wa Sprint, Eagle (unaweza, bila shaka, pia kupata maalum kama Mbuni wa Altium)

Kutumia programu hizi, huwezi tu kuteka PCB, lakini pia kuitayarisha kwa ajili ya uzalishaji katika kiwanda. Je, ikiwa unataka kuagiza mitandio kumi na mbili? Na ikiwa hutaki, basi ni rahisi kuchapisha PP kama hiyo na kuifanya mwenyewe kwa kutumia LUT au photoresist. Lakini zaidi juu ya hiyo hapa chini.

Hatua ya 1

Kwa hivyo, workpiece kwa PP inaweza kugawanywa katika sehemu mbili: msingi usio na conductive na mipako ya conductive.

Kuna nafasi zilizo wazi kwa PP, lakini mara nyingi hutofautiana katika nyenzo za safu isiyo ya conductive. Unaweza kupata substrate kama hiyo iliyotengenezwa na getinax, glasi ya nyuzi, msingi unaobadilika wa polima, nyimbo za karatasi ya selulosi na glasi ya nyuzi na resin ya epoxy, na hata msingi wa chuma. Nyenzo hizi zote hutofautiana katika mali zao za kimwili na mitambo. Na katika uzalishaji, nyenzo kwa PP huchaguliwa kulingana na masuala ya kiuchumi na hali ya kiufundi.

Kwa PP ya nyumbani, ninapendekeza fiberglass ya foil. Rahisi kupata na bei nzuri. Getinaks pengine ni nafuu, lakini binafsi siwezi kusimama nao. Ikiwa umetenganisha angalau kifaa kimoja cha Kichina kilichozalishwa kwa wingi, labda umeona PCB zimeundwa na nini? Wao ni brittle na uvundo wakati soldered. Wacha wachina wainuse.

Kulingana na kifaa kinachokusanyika na hali yake ya uendeshaji, unaweza kuchagua PCB inayofaa: upande mmoja, upande mbili, na unene tofauti wa foil (microns 18, microns 35, nk, nk.

Hatua ya 2

Ili kutumia muundo wa PP kwa msingi wa foil, wafadhili wa redio wameunda njia nyingi. Miongoni mwao ni wawili maarufu zaidi kwa sasa: LUT na photoresist. LUT ni kifupi cha teknolojia ya kupiga pasi laser. Kama jina linavyopendekeza, utahitaji printa ya laser, karatasi ya picha ya chuma na glossy.

LUT

Picha ya kioo huchapishwa kwenye karatasi ya picha. Kisha inatumika kwa foil PCB. Na ina joto vizuri na chuma. Inapofunuliwa na joto, tona kutoka karatasi ya picha yenye kung'aa hushikamana na karatasi ya shaba. Baada ya joto, bodi hutiwa maji na karatasi huondolewa kwa uangalifu.

Picha hapo juu inaonyesha ubao baada ya kuweka. Rangi nyeusi ya njia za sasa ni kutokana na ukweli kwamba bado hufunikwa na toner ngumu kutoka kwa printer.

Mpiga picha

Hii ni teknolojia ngumu zaidi. Lakini kwa msaada wake unaweza kupata matokeo bora: bila mordants, nyimbo nyembamba, nk. Mchakato huo ni sawa na LUT, lakini muundo wa PP umechapishwa kwenye filamu ya uwazi. Hii inaunda kiolezo ambacho kinaweza kutumika tena na tena. Kisha "photoresist" inatumiwa kwa PCB-filamu isiyo na ultraviolet au kioevu (photoresist inaweza kuwa tofauti).

Kisha photomask yenye muundo wa PP ni imara fasta juu ya photoresist na kisha sandwich hii ni irradiated na taa ultraviolet kwa muda kipimo wazi. Inapaswa kuwa alisema kuwa muundo wa PP kwenye photomask huchapishwa inverted: njia ni wazi na voids ni giza. Hii imefanywa ili wakati photoresist inakabiliwa na mwanga, maeneo ya photoresist ambayo hayajafunikwa na template huguswa na mionzi ya ultraviolet na kuwa haipatikani.

Baada ya kufichuliwa (au mfiduo, kama wataalam wanavyoiita), bodi "inakua" - maeneo yaliyo wazi huwa giza, maeneo ambayo hayajafunuliwa huwa nyepesi, kwani mpiga picha ameyeyuka tu katika msanidi programu (majivu ya soda ya kawaida). Kisha ubao umewekwa katika suluhisho, na kisha photoresist huondolewa, kwa mfano, na acetone.

Aina za photoresist

Kuna aina kadhaa za photoresist katika asili: kioevu, filamu ya kujitegemea, chanya, hasi. Ni tofauti gani na jinsi ya kuchagua moja sahihi? Kwa maoni yangu, hakuna tofauti nyingi katika matumizi ya amateur. Mara baada ya kupata hutegemea, utatumia aina hiyo. Ningeangazia vigezo kuu viwili tu: bei na jinsi inavyofaa kwangu kibinafsi kutumia hii au mpiga picha huyo.

Hatua ya 3

Uwekaji wa PP tupu na muundo uliochapishwa. Kuna njia nyingi za kufuta sehemu isiyohifadhiwa ya foil ya PP: etching katika persulfate ya ammoniamu, kloridi ya feri,. Ninapenda njia ya mwisho: haraka, safi, nafuu.

Tunaweka workpiece katika suluhisho la etching, kusubiri dakika 10, kuiondoa, kuiosha, kusafisha nyimbo kwenye ubao na kuendelea hadi hatua inayofuata.

Hatua ya 4

Ubao unaweza kuunganishwa na aloi ya Rose au Wood, au tu kufunika nyimbo na flux na kwenda juu yao na chuma cha soldering na solder. Aloi za Rose na Wood ni aloi za kuyeyuka kwa sehemu nyingi. Na aloi ya Wood pia ina cadmium. Kwa hivyo, nyumbani, kazi kama hiyo inapaswa kufanywa chini ya kofia na chujio. Ni bora kuwa na dondoo rahisi ya moshi. Unataka kuishi kwa furaha milele? :=)

Hatua ya 6

Nitaruka hatua ya tano, kila kitu kiko wazi hapo. Lakini kutumia mask ya solder ni ya kuvutia kabisa na sio hatua rahisi. Basi hebu tujifunze kwa undani zaidi.

Mask ya solder hutumiwa katika mchakato wa kuunda PCB ili kulinda nyimbo za bodi kutoka kwa oxidation, unyevu, fluxes wakati wa kufunga vipengele, na pia kuwezesha ufungaji yenyewe. Hasa wakati vipengele vya SMD vinatumiwa.

Kawaida, kulinda nyimbo za PP bila mask kutoka kwa kemikali. na ili kuepuka kufichuliwa, wachezaji mahiri wa redio hufunika nyimbo hizo kwa safu ya solder. Baada ya kutengeneza, bodi kama hiyo mara nyingi haionekani nzuri sana. Lakini mbaya zaidi ni kwamba wakati wa mchakato wa tinning unaweza overheat nyimbo au hutegemea "snot" kati yao. Katika kesi ya kwanza, conductor itaanguka, na kwa pili, "snot" hiyo isiyotarajiwa itabidi kuondolewa ili kuondokana na mzunguko mfupi. Hasara nyingine ni ongezeko la uwezo kati ya waendeshaji vile.

Kwanza kabisa: mask ya solder ni sumu kabisa. Kazi zote zinapaswa kufanyika katika eneo lenye uingizaji hewa mzuri (ikiwezekana chini ya kofia), na kuepuka kupata mask kwenye ngozi, utando wa mucous na macho.

Siwezi kusema kwamba mchakato wa kutumia mask ni ngumu sana, lakini bado inahitaji idadi kubwa ya hatua. Baada ya kufikiria juu yake, niliamua kwamba nitatoa kiunga cha maelezo ya kina zaidi au kidogo ya kutumia mask ya solder, kwani hakuna njia ya kuonyesha mchakato peke yangu hivi sasa.

Pata ubunifu, wavulana, inavutia =) Kuunda PP katika wakati wetu ni sawa na sio ufundi tu, lakini sanaa nzima!

Bodi ya mzunguko iliyochapishwa nyumbani

Jinsi ya kutengeneza bodi ya mzunguko iliyochapishwa nyumbani kwa kutumia teknolojia ya laser-chuma. Hii inarejelea uhamishaji wa joto wa tona kutoka karatasi hadi uso wa metallization wa bodi ya mzunguko iliyochapishwa ya baadaye.

Nilijaribu mara nyingi kutengeneza bodi ya mzunguko iliyochapishwa kwa kutumia teknolojia ya laser-chuma, lakini sikuwahi kupata matokeo ya kuaminika, yanayorudiwa kwa urahisi. Kwa kuongeza, wakati wa kutengeneza ubao, ninahitaji mashimo yaliyowekwa kwenye usafi sio zaidi ya 0.5 mm kwa ukubwa. Baadaye, mimi huzitumia wakati wa kuchimba visima, ili kuweka katikati ya kuchimba visima na kipenyo cha 0.75 mm.

Kasoro hujitokeza kwa namna ya mabadiliko au mabadiliko katika upana wa nyimbo, na pia katika unene usio na usawa wa toner iliyobaki kwenye foil ya shaba baada ya kuondoa karatasi. Kwa kuongeza, wakati wa kuondoa karatasi kabla ya etching, ni shida kusafisha kila shimo kwenye toner ya mabaki ya selulosi. Matokeo yake, wakati wa kuweka bodi ya mzunguko iliyochapishwa, matatizo ya ziada hutokea, ambayo yalizuiwa tu kwa kufanya kinyume. http://oldoctober.com/ru/

Nadhani sababu ya kuoana ni hii ifuatayo.

Karatasi, inapokanzwa kwa joto la juu, huanza kupiga. Wakati joto la foil fiberglass daima ni chini kidogo. Toner kwa sehemu inaambatana na foil, lakini inabaki kuyeyuka kwenye upande wa karatasi. Wakati wa kupotosha, karatasi husonga na kubadilisha sura ya asili ya waendeshaji.

Mwanzoni kabisa, nataka kukuonya kwamba teknolojia sio bila hasara fulani.

Ya kwanza ni ukosefu wa karatasi maalum kwa uhamisho wa joto, badala ya ambayo ninapendekeza kuchagua karatasi inayofaa kwa maandiko ya kujitegemea. Kwa bahati mbaya, sio karatasi zote zinafaa. Unahitaji kuchagua moja ambayo lebo zake ni mnene na kuunga mkono kuna uso mzuri, laini.

Hasara ya pili ni kwamba ukubwa wa bodi ya mzunguko iliyochapishwa ni mdogo kwa ukubwa wa pekee ya chuma. Kwa kuongezea, sio kila chuma kinaweza kupasha joto laminate ya fiberglass sawasawa, kwa hivyo ni bora kuchagua ile kubwa zaidi.

Hata hivyo, licha ya mapungufu haya yote, teknolojia iliyoelezwa hapa chini iliniruhusu kupata matokeo thabiti, yanayorudiwa kwa urahisi katika uzalishaji mdogo.

Kiini cha mabadiliko katika mchakato wa jadi ni kwamba inapendekezwa kwa joto si karatasi na toner, lakini fiberglass ya foil yenyewe.

Faida kuu ni kwamba kwa njia hii ni rahisi kudhibiti joto katika eneo la kuyeyuka kwa toner. Kwa kuongeza, roller ya mpira inakuwezesha kusambaza sawasawa shinikizo na kuzuia kusagwa kwa toner (Ninaandika kila mahali kuhusu fiberglass ya foil, kwani sijajaribu vifaa vingine).

Teknolojia hiyo inafaa kwa usawa kwa laminate ya fiberglass ya foil ya unene tofauti, lakini ni bora kutumia nyenzo zisizo zaidi ya millimeter moja, kwani ni rahisi kukata na mkasi.

Kwa hiyo, tunachukua kipande cha laminate ya fiberglass ya foil zaidi ya shabby na kuitengeneza kwa sandpaper. Haupaswi kutumia sandpaper kubwa sana, kwani inaweza kuharibu nyimbo za baadaye. Walakini, sio lazima kuiweka mchanga ikiwa una kipande cha glasi mpya ya nyuzi. Uso wa shaba lazima usafishwe kabisa na uharibiwe kwa hali yoyote.

Kufanya stencil kwa uhamisho wa joto. Ili kufanya hivyo, tunakata kipande kinachohitajika kutoka kwa karatasi kwa maandiko na kutenganisha maandiko yenyewe kutoka kwa usaidizi. Unapaswa kuacha kipande cha lebo mwanzoni mwa laha ili kuzuia usaidizi kukwama kwenye utaratibu wa kichapishi.

Usiguse kwa mikono yako maeneo yaliyo kwenye substrate ambapo tona itawekwa baadaye.

Ikiwa unene wa laminate ya glasi ya foil ni milimita moja au chini, basi umbali kati ya kingo za bodi za kibinafsi unaweza kuchaguliwa kuwa 0.2 mm; ikiwa ni kubwa na utakata kiboreshaji cha kazi na hacksaw, basi 1.5. -2.0 mm, kulingana na unene wa blade na uvumilivu wa usindikaji.

Ninatumia safu ya tona ambayo imewekwa kwa chaguo-msingi katika kiendeshi cha kichapishi, lakini "B & W Halftones:" (B/W Halftone) inapaswa kuchaguliwa "Imara". Kwa maneno mengine, unahitaji kuzuia kuonekana kwa raster. Huwezi kuiona kwenye stencil, lakini inaweza kuathiri unene wa toner.

Tunatengeneza stencil kwenye kipande cha fiberglass ya foil na sehemu za karatasi. Tunaunganisha kipande kingine cha karatasi kwenye makali ya bure ya stencil ili isiingie na chuma.

Kiwango cha kuyeyuka cha chapa tofauti za toner ni takriban 160-180C. Kwa hiyo, joto la chuma linapaswa kuwa juu kidogo kwa 10-20C. Ikiwa chuma chako haina joto hadi joto la 180C, basi itabidi urekebishe.

Kabla ya kupokanzwa, pekee ya chuma inapaswa kusafishwa kabisa na mafuta na uchafuzi mwingine!

Tunapasha moto chuma kwa joto la digrii 180-190 na kushinikiza kwa nguvu dhidi ya glasi ya nyuzi kama inavyoonyeshwa kwenye takwimu. Ikiwa unaweka chuma kwa njia tofauti, bodi inaweza joto sana kwa kutofautiana, kwa kuwa kwa kawaida chuma huwaka 20-30C zaidi katika sehemu pana. Subiri dakika mbili.

Baada ya hayo, ondoa chuma na kwa mwendo mmoja, kwa nguvu tembeza stencil kwenye fiberglass ya foil kwa kutumia roller ya mpira kwa ajili ya kupiga picha.

Ikiwa wakati wa kupiga toner huvunjwa, yaani, nyimbo huhamia upande au kubadilisha sura yao, basi unapaswa kupunguza kiasi cha toner katika dereva wa printer.

Ni muhimu kwamba katikati ya roller daima kusonga katikati ya bodi. Ushughulikiaji wa roller lazima ufanyike kwa njia ya kuzuia kuonekana kwa vector ya nguvu iliyoelekezwa "karibu" ya kushughulikia.

Tunasonga stencil kwa ukali mara chache zaidi na bonyeza "sandwich" inayosababishwa na kitu kizito, baada ya kuweka gazeti lililokunjwa mara kadhaa ili kusambaza uzito sawasawa.

Stencil inapaswa kuvingirwa kwa mwelekeo sawa kila wakati. Roller huanza kuhama kutoka mahali ambapo stencil imefungwa.

Baada ya kama dakika kumi unaweza kuondoa vyombo vya habari na kuondoa stencil. Hiki ndicho kilichotokea.

Sasa unahitaji gundi kitu kwa upande wa nyuma wa ubao kwa njia yoyote ili baadaye uweze kushikilia ubao huu wakati wa etching. (Ninatumia gundi ya moto.)

Tunaweka bodi katika suluhisho la kloridi ya feri.

Jinsi ya kuandaa suluhisho?

Ikiwa jar ya kloridi ya feri haijafungwa, basi uwezekano mkubwa tayari kuna suluhisho la kujilimbikizia hapo juu. Inaweza kumwaga kwenye bakuli la kuokota na kuongeza maji kidogo.

Ikiwa kloridi ya feri bado haijafunikwa na maji, unaweza kuifanya mwenyewe. Pengine unaweza kupata fuwele wenyewe kutoka kwenye jar, lakini usitumie fedha ya heirloom kwa hili.

Kumbuka kwamba mchakato wa etching hauwezi kufanya kazi katika suluhisho la kujilimbikizia sana, hivyo mara moja una ufumbuzi huo, unahitaji kuongeza maji kidogo.

Ni bora kutumia bafu ya picha ya plastiki ya vinyl kama sahani, lakini unaweza kutumia nyingine yoyote.

Picha inaonyesha kwamba bodi inaelea juu ya uso wa suluhisho kutokana na mvutano wa uso wake. Njia hii ni nzuri kwa sababu bidhaa za etching hazizidi juu ya uso wa bodi, lakini mara moja huzama chini ya kuoga.

Mwanzoni mwa etching, unahitaji kuhakikisha kuwa hakuna Bubbles za hewa zilizobaki chini ya ubao. Wakati wa mchakato wa etching, ni vyema kuangalia kwamba etching inaendelea sawasawa juu ya uso mzima wa bodi.

Ikiwa kuna tofauti yoyote, basi unahitaji kuamsha mchakato na mswaki wa zamani au kitu sawa. Lakini hii lazima ifanyike kwa uangalifu ili usiharibu safu ya toner.

Uangalifu hasa unapaswa kulipwa kwa mashimo kwenye usafi wa mawasiliano. Maeneo ambayo mchakato wa etching haukuanza mara moja ni nyepesi. Kimsingi, inatosha kufanya giza uso mzima na shimo zote mwanzoni mwa mchakato, na kisha kufanikiwa ni hitimisho la mbele.

Ikiwa sehemu kuu ya ubao iliwekwa ndani ya dakika 15, basi haifai kuongeza muda wa kuweka zaidi ya mara mbili, yaani, zaidi ya dakika 30. Etching zaidi sio tu kupunguza upana wa waendeshaji, lakini pia inaweza kuharibu sehemu ya toner.

Kwa kawaida, mashimo yote ya 0.5mm kwenye usafi wa mawasiliano huwekwa mara mbili kwa wakati.

Gari hugeuka eccentric ndogo, ambayo hujenga vibrations katika suluhisho (sio lazima ikiwa mara kwa mara huinua na kusonga bodi).

Osha toner na usufi iliyowekwa na asetoni.

Hiki ndicho kilichotokea. Kwa upande wa kushoto, bodi bado inafunikwa na toner. Upana wa nyimbo ni 0.4mm.

Sasa unaweza kuondoa burrs zilizoundwa kwenye shaba wakati wa kuchimba visima. Ili kufanya hivyo, tunazikunja kwanza kwa kutumia fani ya mpira iliyohifadhiwa kwenye mandrel inayofaa. Katika kesi hii, ni bora kuweka bodi kwenye uso mgumu, gorofa. Kisha, kwa kutumia sandpaper nzuri, ondoa oksidi kutoka kwenye uso wa shaba, ikiwa imeunda.

Tunatengeneza kiboreshaji cha kazi, ambacho kwanza tunaiweka na safu ya flux.

Nilikwenda kwenye duka la vifaa vya ofisi na kuchukua picha ya kifungashio kilicho na lebo za Self-adhesive. Karatasi hii haifai kwa uhamisho wa joto. Ingawa, ikiwa hakuna nyingine, basi unaweza kutumia hii baada ya marekebisho fulani.

Karatasi ambayo iligeuka kuwa rahisi zaidi kwa uhamishaji wa joto ilitolewa na kampuni ya Kifini Campas. Na kwa kuwa hakuna alama za kutambua kwenye ufungaji mdogo, haiwezekani kutambuliwa bila kupima.

Mara nyingi sana, katika mchakato wa ubunifu wa kiufundi, inahitajika kutengeneza bodi za mzunguko zilizochapishwa kwa kuweka mizunguko ya elektroniki. Na sasa nitakuambia kuhusu mojawapo ya wengi, kwa maoni yangu, mbinu za juu za kufanya bodi za mzunguko zilizochapishwa kwa kutumia printer laser na chuma. Tunaishi katika karne ya 21, kwa hiyo tutafanya kazi yetu iwe rahisi kwa kutumia kompyuta.

Hatua ya 1: Usanifu wa PCB

Tutatengeneza bodi ya mzunguko iliyochapishwa kwa kutumia programu maalum. Kwa mfano, katika mpango wa sprint Layout 4.

Hatua ya 2: Chapisha muundo wa ubao

Baada ya hayo, tunahitaji kuchapisha muundo wa bodi. Ili kufanya hivyo, tutafanya yafuatayo:

Katika mipangilio ya printa, tutazima chaguo zote za kuokoa toner, na ikiwa kuna mdhibiti sambamba, tutaweka kueneza kwa kiwango cha juu.
Wacha tuchukue karatasi ya A4 kutoka kwa gazeti lisilo la lazima. Karatasi inapaswa kupakwa na ikiwezekana kuwa na kiwango cha chini cha kuchora juu yake.
Wacha tuchapishe muundo wa PCB kwenye karatasi iliyofunikwa kwenye picha ya kioo. Bora katika nakala kadhaa mara moja.

Hatua ya 3. Kuvua ubao

Hebu tuweke karatasi iliyochapishwa kando kwa sasa na kuanza kuandaa ubao. Foil getinaks na foil PCB inaweza kutumika kama nyenzo ya kuanzia kwa bodi. Wakati wa kuhifadhi kwa muda mrefu, foil ya shaba inafunikwa na filamu ya oksidi, ambayo inaweza kuingilia kati na etching. Basi hebu tuanze kuandaa bodi. Tumia sandpaper nzuri ili kuondoa filamu ya oksidi kutoka kwa ubao. Usijaribu sana, foil ni nyembamba. Kwa hakika, bodi inapaswa kuangaza baada ya kusafisha.

Hatua ya 4. Kupunguza ubao

Baada ya kusafisha, suuza bodi na maji ya bomba. Baada ya hayo, unahitaji kufuta bodi ili toner ishikamane vizuri. Unaweza kuifuta kwa sabuni yoyote ya nyumbani, au kwa kuosha na kutengenezea kikaboni (kwa mfano, petroli au asetoni).

Hatua ya 5. Kuhamisha kuchora kwenye ubao

Baada ya hayo, kwa kutumia chuma, tunahamisha kuchora kutoka kwenye karatasi hadi kwenye ubao. Hebu tuweke muundo uliochapishwa kwenye ubao na tuanze kuifuta kwa chuma cha moto, kwa usawa inapokanzwa bodi nzima. Toner itaanza kuyeyuka na kushikamana na ubao. Wakati wa kupokanzwa na nguvu huchaguliwa kwa majaribio. Ni muhimu kwamba toner haina kuenea, lakini pia ni muhimu kuwa ni svetsade kabisa.

Hatua ya 6: Futa karatasi kwenye ubao

Baada ya ubao ulio na karatasi iliyokwama imepozwa chini, tunainyunyiza na kuipiga kwa vidole chini ya mkondo wa maji. Karatasi ya mvua itakuwa pellet, lakini toner iliyokwama itabaki mahali. Tona ina nguvu kabisa na ni vigumu kukwangua kwa ukucha wako.

Hatua ya 7. Etch ubao

Etching bodi za mzunguko zilizochapishwa ni bora kufanywa katika kloridi ya feri (III) Fe Cl 3. Reagent hii inauzwa katika duka lolote la sehemu za redio na ni gharama nafuu. Tunazama bodi katika suluhisho na kusubiri. Mchakato wa etching inategemea upya wa suluhisho, mkusanyiko wake, nk. Inaweza kuchukua kutoka dakika 10 hadi saa moja au zaidi. Mchakato unaweza kuharakishwa kwa kutikisa umwagaji na suluhisho.

Mwisho wa mchakato umedhamiriwa kuibua - wakati shaba yote isiyohifadhiwa imeondolewa.

Toner huoshwa na asetoni.

Hatua ya 8: Kuchimba Mashimo

Kuchimba visima kawaida hufanywa na motor ndogo na chuck ya collet (yote haya yanapatikana kwenye duka la sehemu za redio). Kipenyo cha kuchimba visima kwa vitu vya kawaida ni 0.8 mm. Ikiwa ni lazima, mashimo hupigwa na kuchimba kipenyo kikubwa.