Ni aina gani ya BMS inahitajika kwa betri za screwdriver. Tunabadilisha bisibisi isiyo na waya kutoka betri za ni-cad hadi betri za li-ion, na BMS na kibadilishaji cha chini cha dc-dc

Hakujawa na hakiki ya kubadilisha bisibisi kuwa lithiamu kwa muda mrefu :)
Uhakiki umetolewa kwa bodi ya BMS, lakini kutakuwa na viungo vya vitu vingine vidogo vinavyohusika katika kubadilisha bisibisi yangu ya zamani kuwa. betri za lithiamu muundo wa 18650.
Kwa kifupi, unaweza kuchukua ubao huu, baada ya kumaliza kidogo, inafanya kazi vizuri kwenye bisibisi.
PS: maandishi mengi, picha bila waharibifu.

P.S. Mapitio ni karibu kumbukumbu ya kumbukumbu kwenye wavuti - ya 58000, kulingana na upau wa anwani wa kivinjari;)

Haya yote ni ya nini

Nimekuwa nikitumia screwdriver isiyo na jina mbili-speed 14.4 volt, iliyonunuliwa kwa bei nafuu kwenye duka la ujenzi kwa miaka kadhaa sasa. Kwa usahihi, sio tu isiyo na jina kabisa - ina chapa ya duka hili la ujenzi, lakini sio maarufu pia. Inadumu kwa kushangaza, bado haijavunjika na hufanya kila kitu ninachouliza - kuchimba visima, kukaza na kufungua skrubu, na kufanya kazi kama kipeperushi :)

Lakini betri zake za asili za NiMH hazikutaka kufanya kazi kwa muda mrefu. Mmoja wa wale wawili kamili hatimaye alikufa mwaka mmoja uliopita baada ya miaka 3 ya operesheni, ya pili Hivi majuzi haiishi tena, lakini ilikuwepo - malipo kamili yalikuwa ya kutosha kwa dakika 15-20 ya operesheni ya screwdriver na mapumziko.
Mwanzoni nilitaka kuifanya kwa bidii kidogo na kubadilisha tu makopo ya zamani na mpya sawa. Nilinunua hizi kutoka kwa muuzaji huyu -
Walifanya kazi nzuri (ingawa ni mbaya zaidi kuliko wenzao wa asili) kwa miezi miwili au mitatu, baada ya hapo walikufa haraka na kabisa - baada ya malipo kamili hawakuwa wa kutosha kukaza screws kadhaa. Sipendekezi kuchukua betri kutoka kwake - ingawa uwezo hapo awali ulilingana na kile kilichoahidiwa, hazikudumu kwa muda mrefu.
Na nikagundua kuwa bado nitalazimika kujisumbua.

Kweli, sasa juu ya jambo kuu :)

Baada ya kumchagua Ali kutoka kwa bodi za BMS zinazotolewa, nilitulia kwenye ile inayokaguliwa, kwa kuzingatia vipimo na vigezo vyake:

Mfano: 548604
Kupunguza chaji ya ziada kwa voltage: 4.28+ 0.05 V (kwa kila seli)
Urejeshaji baada ya kuzimwa kwa chaji ya ziada kwenye volteji: 4.095-4.195V (kwa kila seli)
Kukatwa kwa voltage ya kutokwa zaidi: 2.55±0.08 (kwa kila seli)
Ucheleweshaji wa kuzima chaji ya ziada: 0.1s
Kiwango cha joto: -30-80
Ucheleweshaji wa kuzima kwa mzunguko mfupi: 100ms
Ucheleweshaji wa kuzima kwa sasa: 500 ms
Sasa kusawazisha seli: 60mA
Kazi ya sasa: 30A
Upeo wa sasa (safari ya ulinzi): 60A
Operesheni ya ulinzi wa mzunguko mfupi: kujiponya baada ya kukatwa kwa mzigo
Vipimo: 45x56mm
Kazi kuu: ulinzi wa malipo ya ziada, ulinzi wa kutokwa zaidi, ulinzi wa mzunguko mfupi, ulinzi wa overcurrent, kusawazisha.

Kila kitu kinaonekana kuwa sawa kwa kile kilichopangwa, nilifikiria kwa ujinga :) Hapana, kusoma hakiki za BMS zingine, na muhimu zaidi - maoni juu yao ... Lakini tunapendelea tafuta yetu wenyewe, na tu baada ya kukanyaga tunajifunza. kwamba uandishi wa reki hii umekuwepo kwa muda mrefu na umeelezewa mara nyingi kwenye mtandao :)

Vipengele vyote vya bodi vimewekwa upande mmoja:

Upande wa pili ni tupu na umefunikwa na mask nyeupe:

Sehemu inayohusika na kusawazisha wakati wa malipo:

Sehemu hii ina jukumu la kulinda seli dhidi ya kutozwa kwa ziada/kutokwa kwa wingi na pia inawajibika kwa ulinzi wa jumla dhidi ya mzunguko mfupi wa umeme:

Mosfets:

Imekusanywa kwa uzuri, hakuna madoa ya wazi ya flux, kuonekana ni nzuri kabisa. Kit kilijumuisha mkia na kontakt, ambayo mara moja imefungwa kwenye ubao. Urefu wa waya katika kiunganishi hiki ni juu ya cm 20-25. Kwa bahati mbaya, sikuchukua picha yake mara moja.

Ni nini kingine nilichoagiza haswa kwa mabadiliko haya:
Betri -
Vipande vya nickel kwa betri za kuuza: (ndio, najua kuwa unaweza kuuza na waya, lakini vijiti vitakuwa na shughuli nyingi. nafasi ndogo na itageuka kuwa ya kupendeza zaidi :)) Na mwanzoni hata nilitaka kukusanya kulehemu upinzani(sio tu kwa ajili ya mabadiliko haya, bila shaka), ndiyo sababu niliamuru vipande, lakini uvivu ulishinda na ilibidi nitengeneze.

Baada ya kuchagua siku ya bure (au tuseme, baada ya kutuma mambo mengine yote waziwazi), nilianza kuifanya tena. Kuanza, nilitenganisha betri na betri zilizokufa za Kichina, nikatupa nje betri na kupima kwa uangalifu nafasi ndani. Kisha nikaketi kuteka kishikilia betri na bodi ya mzunguko katika hariri ya 3D. Pia nililazimika kuteka ubao (bila maelezo) ili kujaribu kila kitu kilichokusanywa. Iliibuka kitu kama hiki:

Kwa mujibu wa wazo hilo, ubao umeunganishwa kutoka juu, upande mmoja ndani ya grooves, upande wa pili umefungwa na overlay, bodi yenyewe iko katikati kwenye ndege inayojitokeza ili wakati inasisitizwa haina kuinama. Mmiliki yenyewe ametengenezwa kwa saizi ambayo inafaa sana ndani ya kesi ya betri na haingii hapo.
Mara ya kwanza nilifikiri juu ya kufanya mawasiliano ya spring kwa betri, lakini niliacha wazo hili. Hili sio chaguo bora kwa mikondo ya juu, kwa hivyo niliacha vipunguzi kwenye kishikilia kwa vipande vya nickel ambavyo betri zitauzwa. Pia niliacha vipunguzi vya wima kwa waya, ambazo zinapaswa kupanuka kutoka kwa miunganisho ya makopo zaidi ya kifuniko.
Niliiweka ili kuchapishwa kwenye printa ya 3D kutoka ABS na baada ya masaa machache kila kitu kilikuwa tayari :)

Wakati wa kuwasha kila kitu, niliamua kutokuamini skrubu na nikaunganisha karanga hizi za programu-jalizi za M2.5 kwenye mwili:

Nimeipata hapa -
Bidhaa nzuri kwa aina hii ya matumizi! Inaunganishwa polepole na chuma cha soldering. Ili kuzuia plastiki kutoka kwa kufunga ndani wakati wa kuyeyuka kwenye mashimo ya vipofu, nilipiga bolt ya urefu unaofaa ndani ya nut hii na joto kichwa chake na ncha ya chuma cha soldering na tone kubwa la bati kwa uhamisho bora wa joto. Mashimo ya plastiki kwa karanga hizi yameachwa ndogo kidogo (0.1-0.2 mm) kuliko kipenyo cha sehemu ya nje ya laini (ya kati) ya nati. Wanashikilia kwa nguvu sana, unaweza kuingiza na kufungua bolts vile unavyopenda na usione aibu sana kwa nguvu ya kukaza.

Ili kuwa na uwezekano wa udhibiti wa seli-na-unaweza na, ikiwa ni lazima, malipo kwa kusawazisha nje, kontakt ya pini 5 itashika nje kwenye ukuta wa nyuma wa betri, ambayo nilitupa haraka juu ya scarf na kuifanya. kwenye mashine:

Mmiliki ana jukwaa la kitambaa hiki.

Kama nilivyoandika tayari, niliuza betri na vipande vya nikeli. Ole, njia hii sio bila vikwazo vyake, na moja ya betri ilikasirika sana na matibabu haya kwamba iliacha tu 0.2 volts kwenye mawasiliano yake. Ilibidi niiharibu na kuuza nyingine, kwa bahati nzuri niliichukua na hifadhi. Vinginevyo hapakuwa na matatizo. Kwa kutumia asidi, tunapiga mawasiliano ya betri na vipande vya nickel kukatwa kwa urefu unaohitajika, kisha uifuta kabisa kila kitu kilichopigwa na kuzunguka na pamba ya pamba na pombe (lakini unaweza pia kutumia maji), na kuiuza. Chuma cha kutengenezea lazima kiwe na nguvu na ama kiweze kuguswa haraka sana na ncha ya kupoeza, au tu kuwa na ncha kubwa ambayo haitapoa papo hapo inapogusana na kipande kikubwa cha chuma.
Muhimu sana: wakati wa soldering na wakati wa shughuli zote zinazofuata na pakiti ya betri ya soldered, lazima uwe mwangalifu sana usifanye mzunguko mfupi wa mawasiliano yoyote ya betri! Kwa kuongeza, kama inavyoonyeshwa kwenye maoni ybxtuj, ni vyema sana kuwa solder kuruhusiwa, na mimi kabisa kukubaliana naye, kwa njia hii matokeo itakuwa rahisi kama kitu gani short nje. Mzunguko mfupi wa betri kama hiyo, hata iliyoachiliwa, inaweza kusababisha shida kubwa.
Niliuza waya kwa viunganisho vitatu vya kati kati ya betri - wataenda kwa kiunganishi cha bodi ya BMS kwa ufuatiliaji wa benki na kontakt ya nje. Kuangalia mbele, nataka kusema kwamba nilifanya kazi ya ziada kidogo na waya hizi - haziwezi kuongozwa kwenye kiunganishi cha bodi, lakini zinauzwa kwa pini zinazofanana B1, B2 na B3. Pini hizi kwenye ubao yenyewe zimeunganishwa na pini za kontakt.

Kwa njia, nilitumia waya za maboksi za silicone kila mahali - hazijibu kwa joto kabisa na ni rahisi sana. Nilinunua sehemu kadhaa kwenye Ebay, lakini sikumbuki kiungo halisi ... Ninawapenda sana, lakini kuna minus - insulation ya silicone haina nguvu sana ya mitambo na inaharibiwa kwa urahisi na vitu vikali.

Nilijaribu kwenye betri na bodi kwenye kishikilia - kila kitu ni bora:

Nilijaribu leso na kontakt, nilitumia Dremel kukata shimo kwenye kesi ya betri kwa kontakt ... na nikakosa urefu na kuchukua saizi kutoka kwa ndege isiyofaa. Matokeo yake yalikuwa pengo nzuri kama hii:

Sasa kinachobakia ni kuuza kila kitu pamoja.
Niliuza mkia uliojumuishwa kwenye kitambaa changu, nikiukata kwa urefu unaohitajika:

Pia niliuza waya kutoka kwa viunganishi vya makopo hapo. Ingawa, kama nilivyoandika tayari, iliwezekana kuziuza kwa anwani zinazolingana za bodi ya BMS, pia kuna usumbufu - ili kuondoa betri, utahitaji kufuta sio tu waya za pamoja na minus kutoka kwa BMS. , lakini pia waya tatu zaidi, lakini sasa unaweza kuvuta kiunganishi tu.
Ilinibidi nicheze kidogo na anwani za betri: katika toleo la asili, sehemu ya plastiki (iliyoshikilia anwani) ndani ya mguu wa betri inashinikizwa na betri moja iliyosimama moja kwa moja chini yake, lakini sasa ilibidi nifikirie jinsi ya kurekebisha sehemu hii. , ili usiwe mkali. Hapa kuna maelezo:

Mwishoni, nilichukua kipande cha silicone (kilichoachwa kutoka kwa kumwaga fomu fulani), nikakata kipande kinachofaa kutoka kwake na kukiingiza kwenye mguu, nikisisitiza sehemu hiyo. Wakati huo huo, kipande hicho cha silicone kinasisitiza mmiliki na bodi, hakuna kitu kitakachopungua.
Ikiwezekana, niliweka mkanda wa kuhami wa Kapton juu ya mawasiliano, na kunyakua waya na matone machache ya snot ya gundi ya moto ili wasiingie kati ya nusu ya kesi wakati wa kuikusanya.

Kuchaji na kusawazisha

Niliacha chaja asili kutoka kwa bisibisi, inatoa tu Kuzembea kuhusu 17 volts. Kweli, malipo ni ya kijinga na hakuna utulivu wa sasa au voltage ndani yake, kuna timer tu ambayo inazima karibu saa baada ya kuanza kwa malipo. Pato la sasa ni kama 1.7A, ambayo, ingawa ni nyingi sana, inakubalika kwa betri hizi. Lakini hii ni mpaka nitaikamilisha kwa kawaida, na utulivu wa sasa na voltage. Kwa sababu sasa bodi inakataa kusawazisha moja ya seli, ambayo awali ilikuwa na malipo ya 0.2 volts zaidi. BMS huzima malipo wakati voltage kwenye seli hii inafikia volts 4.3, kwa mtiririko huo, kwa mapumziko inabaki ndani ya 4.1 volts.
Nilisoma mahali fulani taarifa kwamba BMS hii kawaida husawazisha tu na malipo ya CV / CC, wakati sasa inapungua hatua kwa hatua mwishoni mwa malipo. Labda hii ni kweli, kwa hivyo sasisho za malipo zinaningoja mbele :)
Sijajaribu kuifungua kabisa, lakini nina hakika kwamba ulinzi wa kutokwa utafanya kazi. Kuna video kwenye YouTube zilizo na majaribio ya ubao huu, kila kitu hufanya kazi inavyotarajiwa.

Na sasa kuhusu rafu

Mabenki yote yanashtakiwa kwa volts 3.6, kila kitu ni tayari kuanza. Ninaingiza betri kwenye bisibisi, na kuvuta kifyatulia risasi na... Nina hakika kwamba zaidi ya mtu mmoja anayefahamu reki hii sasa alifikiria, "Na kuzimu kulianza bisibisi chako" :) Sawa kabisa, bisibisi ilitikisika kidogo na hiyo ni. zote. Ninaachilia kichochezi, bonyeza tena - kitu kimoja. Ninaibonyeza vizuri - inaanza na kuharakisha, lakini ukiianza haraka kidogo - inashindwa.
"Naam ...," niliwaza. Labda Wachina walionyesha ampea za Kichina katika vipimo. Kweli, ninayo nene nzuri waya wa nichrome, sasa nitauza kipande chake juu ya vipinga vya shunt (kuna mbili za 0.004 Ohm sambamba) na nitapata, ikiwa sio furaha, basi angalau kuboresha hali hiyo. Hakukuwa na uboreshaji. Hata nilipoondoa kabisa shunt kutoka kwa kazi, nikiuza tu minus ya betri baada yake. Hiyo ni, sio kwamba hakujakuwa na uboreshaji, lakini hakuna mabadiliko yoyote.
Na kisha nikaingia mtandaoni na kugundua kuwa hakukuwa na hakimiliki ya reki hii - walikuwa wamekanyagwa kwa muda mrefu na wengine. Lakini kwa namna fulani hapakuwa na suluhisho mbele, isipokuwa kwa kardinali - kununua bodi inayofaa mahsusi kwa screwdrivers.

Na niliamua kujaribu kupata mzizi wa shida.

Nilitupilia mbali dhana kwamba ulinzi wa upakiaji ulichochewa wakati wa mikondo ya kuingilia, kwani hata bila shunt hakuna kilichobadilika.
Lakini bado niliangalia na oscilloscope kwenye shunt ya kibinafsi ya 0.077 ohm kati ya betri na bodi - ndio, PWM inaonekana, kilele cha matumizi makali na mzunguko wa takriban 4 kHz, 10-15 ms baada ya kuanza kwa kilele kupunguzwa kwa bodi. nje ya mzigo. Lakini vilele hivi vilionyesha chini ya 15 amperes (kulingana na upinzani wa shunt), kwa hiyo ni dhahiri si suala la overload ya sasa (kama ilivyotokea baadaye, hii si kweli kabisa). Na upinzani wa kauri wa 1 Ohm haukusababisha kuzima, lakini sasa pia ilikuwa 15 amperes.
Pia kulikuwa na chaguo la kupunguzwa kwa muda mfupi kwenye mabenki wakati wa kuanza, ambayo ilisababisha ulinzi wa overdischarge, na nilikwenda kuona kinachotokea kwenye mabenki. Kweli, ndio, hofu inatokea huko - mteremko wa kilele ni hadi volti 2.3 kwenye benki zote, lakini ni fupi sana - chini ya millisecond, wakati bodi inaahidi kungoja milliseconds mia moja kabla ya kuwasha ulinzi wa kutokwa. "Wachina walionyesha milliseconds ya Kichina," nilifikiria na kwenda kutazama mzunguko wa kudhibiti voltage ya makopo. Ilibainika kuwa ina vichungi vya RC ambavyo hurekebisha mabadiliko ya ghafla (R=100 Ohm, C=3.3 uF). Baada ya filters hizi, tayari kwa pembejeo ya microcircuits zinazodhibiti mabenki, drawdown ilikuwa ndogo - tu hadi 2.8 volts. Kwa njia, hapa kuna hifadhidata ya vichungi vya kudhibiti kwenye bodi hii ya DW01B -
Kulingana na daftari, wakati wa kukabiliana na kutokwa kupita kiasi pia ni kubwa - kutoka 40 hadi 100 ms, ambayo haifai kwenye picha. Lakini sawa, hakuna kitu zaidi cha kudhani, kwa hiyo nitabadilisha upinzani katika filters za RC kutoka 100 Ohms hadi 1 kOhm. Hii iliboresha sana picha kwenye pembejeo ya miduara midogo; hakukuwa na miteremko zaidi ya chini ya 3.2 volts. Lakini haikubadilisha tabia ya bisibisi hata kidogo - mwanzo mkali kidogo - na kisha kunyamaza.
"Twende na hoja rahisi ya kimantiki" ©. Ni hizi tu microcircuit za DW01B, ambazo hudhibiti vigezo vyote vya kutokwa, zinaweza kukata mzigo. Na nikaangalia matokeo ya udhibiti wa microcircuits zote nne na oscilloscope. Microcircuits zote nne hazifanyi majaribio yoyote ya kukata mzigo wakati screwdriver inapoanza. Na voltage ya udhibiti hupotea kutoka kwa milango ya mosfets. Labda usiri au Wachina wameweka kitu kwenye saketi rahisi ambayo inapaswa kuwa kati ya miduara ndogo na mosfets.
Na nilianza uhandisi wa kubadilisha sehemu hii ya bodi. Kwa kuapa na kukimbia kutoka kwa darubini hadi kwenye kompyuta.

Hivi ndivyo tuliishia:

Katika mstatili wa kijani ni betri zenyewe. Kwa bluu - funguo kutoka kwa matokeo ya chips za ulinzi, pia hakuna kitu cha kuvutia, katika hali ya kawaida matokeo yao hadi R2, R10 ni "kunyongwa hewani". Sehemu ya kufurahisha zaidi iko kwenye mraba nyekundu, ambapo, kama ilivyotokea, mbwa aliruka. Nilichora mosfets moja kwa wakati kwa unyenyekevu, moja ya kushoto ni wajibu wa kutekeleza mzigo, moja ya haki ni kwa ajili ya malipo.
Kwa kadiri ninavyoelewa, sababu ya kuzima iko kwenye resistor R6. Kupitia hiyo, ulinzi wa "chuma" dhidi ya overload ya sasa hupangwa kutokana na kushuka kwa voltage kwenye mosfet yenyewe. Kwa kuongezea, ulinzi huu hufanya kazi kama kichocheo - mara tu voltage kwenye msingi wa VT1 inapoanza kuongezeka, huanza kupunguza voltage kwenye lango la VT4, ambayo huanza kupunguza conductivity, kushuka kwa voltage juu yake huongezeka; ambayo inasababisha ongezeko kubwa zaidi la voltage kwenye msingi wa VT1 na mchakato unaofanana na poromoko unaoongoza kwa ufunguzi kamili wa VT1 na, ipasavyo, kufungwa kwa VT4. Kwa nini hii inatokea wakati wa kuanza screwdriver, wakati vilele vya sasa havifiki hata 15A, wakati mzigo wa mara kwa mara wa 15A unafanya kazi - sijui. Labda uwezo wa vipengele vya mzunguko au inductance ya mzigo ina jukumu hapa.
Ili kuangalia, kwanza niliiga sehemu hii ya mzunguko:

Na hii ndio nilipata kutoka kwa matokeo ya kazi yake:

Mhimili wa X ni wakati katika milliseconds, mhimili wa Y ni voltage katika volts.
Kwenye grafu ya chini - mzigo umewashwa (sio lazima uangalie nambari kwenye Y, ni za kiholela, juu tu - mzigo umewashwa, chini - umezimwa). Mzigo ni upinzani wa 1 ohm.
Katika grafu ya juu, nyekundu ni sasa ya mzigo, bluu ni voltage kwenye lango la mosfet. Kama unaweza kuona, voltage ya lango (bluu) hupungua kwa kila pigo la sasa la mzigo na hatimaye kushuka hadi sifuri, ambayo inamaanisha kuwa mzigo umezimwa. Na haijarejeshwa hata wakati mzigo unapoacha kujaribu kutumia kitu (baada ya milliseconds 2). Na ingawa mosfets zingine zilizo na vigezo tofauti hutumiwa hapa, picha ni sawa na kwenye bodi ya BMS - jaribio la kuanza na kuzima katika suala la milliseconds.
Kweli, wacha tuchukue hii kama nadharia inayofanya kazi na, tukiwa na maarifa mapya, wacha tujaribu kutafuna kipande hiki cha sayansi ya Kichina :)
Kuna chaguzi mbili hapa:
1. Weka capacitor ndogo sambamba na resistor R1, hii ni:

Capacitor ni 0.1 uF, kulingana na simulation inawezekana hata kidogo, hadi 1 nf.
Matokeo ya simulation katika toleo hili:

2. Ondoa kipingamizi R6 kabisa:

Matokeo ya simulation ya chaguo hili:

Nilijaribu chaguzi zote mbili - zote mbili zinafanya kazi. Katika chaguo la pili, screwdriver haina kuzima kwa hali yoyote - kuanza, mzunguko umezuiwa - inageuka (au inajaribu kwa nguvu zake zote). Lakini kwa namna fulani sio amani kabisa kuishi na ulinzi umezimwa, ingawa bado kuna ulinzi dhidi ya mzunguko mfupi kwenye microcircuits.
Kwa chaguo la kwanza, screwdriver huanza kwa ujasiri na shinikizo lolote. Niliweza kufikia kuzima tu nilipoianzisha kwa kasi ya pili (iliyoongezeka kwa kuchimba visima) na chuck imefungwa. Lakini hata hivyo hutetemeka kwa nguvu kabla ya kuzima. Kwa kasi ya kwanza sikuweza kuizima. Nilijiachia chaguo hili; nimeridhika nalo kabisa.

Kuna hata nafasi tupu za vipengele kwenye ubao, na moja yao inaonekana kuwa imeundwa mahsusi kwa capacitor hii. Iliundwa kwa saizi ya SMD 0603, kwa hivyo niliuza 0.1 uF hapa (kuizunguka kwa nyekundu):

MATOKEO

Bodi ilitimiza matarajio kikamilifu, ingawa ilikuwa mshangao :)
Sioni maana ya kuelezea faida na hasara, yote ni katika vigezo vyake, nitaonyesha faida moja tu: marekebisho madogo kabisa hugeuza bodi hii kuwa kazi kikamilifu na screwdrivers :)

PS: jamani, ilinichukua muda mfupi kurekebisha bisibisi kuliko ilinichukua kuandika hakiki hii :)
ZZY: labda wandugu zangu ambao wana uzoefu zaidi katika nguvu na mzunguko wa analog watanirekebisha kwa kitu, mimi mwenyewe ni mtu wa dijiti na analog kupitia paa :)

Ninapanga kununua +266 Ongeza kwa vipendwa Nilipenda uhakiki +359 +726

Mafundi wengi wana bisibisi isiyo na waya katika huduma yao. Baada ya muda, betri huharibika na hushikilia chaji kidogo na kidogo. Kuvaa kwa betri huathiri sana wakati maisha ya betri. Kuchaji mara kwa mara hakusaidii. Katika hali hii, "kuweka upya" betri na vipengele sawa husaidia. Vipengele vinavyotumiwa zaidi katika betri za screwdriver ni aina ya ukubwa wa "SC". Lakini jambo la thamani zaidi ambalo bwana analo ni kutengeneza vitu kwa mikono yake mwenyewe.
Wacha tufanye tena bisibisi na betri ya volt 14.4. Screwdrivers mara nyingi hutumia motor kwa aina mbalimbali za voltage ya usambazaji. Kwa hivyo ndani kwa kesi hii Unaweza kutumia seli tatu tu za Li-ion za muundo wa 18650. Sitatumia bodi za udhibiti. Utekelezaji wa vipengele utaonekana katika uendeshaji. Mara tu screw ya kujipiga haina kuimarisha, kwa mfano, ni wakati wa kuiweka kwenye malipo.

Kubadilisha bisibisi kuwa Li-ion bila bodi ya BMS

Kwanza, hebu tutenganishe betri yetu. Kuna vipengele 12 ndani yake. Vipande 10 katika safu moja na 2 katika safu ya pili. Kikundi cha mawasiliano kina svetsade kwenye safu ya pili ya vipengele. Tunaacha vitu kadhaa na kikundi cha mawasiliano, na kutupa zingine.

Sasa unahitaji solder waya kwa kazi zaidi. Mawasiliano yaligeuka kuwa ya nyenzo ambazo haziwezi kupigwa, kwa hiyo tuliuza waya kwa vipengele. Ondoa kwa mwili wa kipengele, na pamoja na moja kwa moja kwenye kiraka chanya. Mambo ya zamani hufanya kama msaada na haishiriki katika kazi.

Nitaitumia betri za lithiamu ion Umbizo la 18650. Vipengele vilivyotumika. Vipengele vya hali ya juu vinahitajika kwa marekebisho. "Nilibadilisha" vitu vyangu kuwa kipunguza joto kutoka kwa Sanyo, ile ya zamani ilikuwa mbaya sana. Niliangalia uwezo wa mabaki wa Imax.
Tunaunganisha betri katika mfululizo na solder vipengele vya kichwa. Betri iko karibu kuwa tayari.

Sasa hebu tuhakikishe malipo ya starehe. Unahitaji kufunga kiunganishi cha pini nne. Nilitumia kontakt kutoka kwa ubao wa mama wa zamani kwa idadi ya pini nilizohitaji. Nilichukua sehemu ya kupandisha kutoka kwa umeme wa zamani wa kompyuta.

Kata shimo kwa kontakt. Jaza kiunganishi gundi ya epoxy au gundi bora na soda. Pia tunauza waya.

Solder waya kwa vipengele. Waya kutoka kwa mguso wa kwanza wa kiunganishi hadi chanya ya betri. Waya kutoka kwa mawasiliano ya pili ya kontakt hadi pamoja na kipengele cha pili, ambayo pia ni minus ya kipengele cha kwanza, na kadhalika. Kwa kuwa nitatoza "smartly" chaja, basi unahitaji kufanya waya kusawazisha.

Kama kiunganishi cha kuunganisha kwenye chaja, nitatumia waya kutoka kwa usambazaji wa umeme wa kompyuta. Waya ambayo floppy drive iliwezeshwa. Tunakata funguo zote kutoka kwa kontakt na inafaa kabisa kwenye chaja. Ni unsolders kwa urahisi. Waya nyekundu kwenye mguso wa kwanza wa kiunganishi cha betri. Waya nyeusi kwa pini ya pili ya kiunganishi cha betri, nk.

Sekta hiyo imekuwa ikitengeneza bisibisi kwa muda mrefu, na watu wengi wana mifano ya zamani yenye betri za nikeli-cadmium na nikeli-metali ya hidridi. Kubadilisha screwdriver kwa lithiamu itaboresha sifa za utendaji wa kifaa bila kununua chombo kipya. Sasa makampuni mengi hutoa huduma za kubadilisha betri za screwdriver, lakini unaweza kufanya hivyo mwenyewe.

Faida za betri za lithiamu-ioni

Betri za nickel-cadmium zina bei ya chini, kuhimili mizunguko mingi ya malipo, na haogopi joto la chini. Lakini uwezo wa betri utapungua ikiwa unachaji kabla ya kutolewa kabisa (athari ya kumbukumbu).

Betri za lithiamu-ion zina faida zifuatazo:

uwezo wa juu, ambayo itahakikisha muda mrefu wa uendeshaji wa screwdriver;
ukubwa mdogo na uzito;
Huhifadhi chaji vizuri wakati haitumiki.

Lakini betri ya lithiamu kwa bisibisi haihimili kutokwa kamili vizuri, kwa hivyo zana za kiwanda kwenye betri kama hizo zina vifaa vya bodi za mzunguko za ziada ambazo hulinda betri kutokana na kuongezeka kwa joto, mzunguko mfupi, na malipo ya ziada ili kuzuia mlipuko au kutokwa kamili. Wakati microcircuit imewekwa moja kwa moja kwenye betri, mzunguko unafungua ikiwa betri isiyotumiwa iko tofauti na chombo.

Ugumu wa kufanya kazi tena

KATIKA Betri za Li-ion kuna mapungufu ya malengo, kama vile kazi mbaya kwa joto la chini. Kwa kuongezea, wakati wa kubadilisha bisibisi kuwa betri za lithiamu 18650, unaweza kukutana na shida kadhaa:

Kiwango cha 18650 kinamaanisha kuwa kipenyo cha seli moja ya betri ni 18 mm na urefu wa 65 mm. Vipimo hivi haviendani na vipimo vya nickel-cadmium au vipengele vya hidridi vya nikeli-chuma vilivyowekwa hapo awali kwenye bisibisi. Kubadilisha betri kutahitaji kuziweka katika kesi ya kawaida ya betri, pamoja na kufunga microcircuit ya kinga na waya za kuunganisha;
Voltage ya pato kwa seli za lithiamu ni 3.6 V, na kwa seli za nickel-cadmium - 1.2 V. Hebu tuseme voltage ya nominella betri ya zamani- 12 V. Voltage hiyo haiwezi kutolewa wakati wa kuunganisha vipengele vya Li-Ion katika mfululizo. Upeo wa kushuka kwa voltage wakati wa mizunguko ya kutokwa kwa malipo ya betri ya ioni pia hubadilika. Ipasavyo, betri zilizobadilishwa haziwezi kuendana na bisibisi;
Betri za ion hutofautiana katika maalum ya uendeshaji wao. Hazihimili viwango vya malipo zaidi ya 4.2 V na voltages za kutokwa chini ya 2.7 V hadi zinashindwa. Kwa hiyo, wakati betri imejengwa upya, bodi ya kinga lazima imewekwa kwenye screwdriver;
Chaja iliyopo inaweza isiweze kutumika kwa bisibisi na betri ya Li-Ion. Utahitaji pia kuifanya upya au kununua nyingine.

Muhimu! Ikiwa drill au screwdriver ni ya bei nafuu na si ya ubora wa juu sana, basi ni bora si kuifanya upya. Hii inaweza kugharimu zaidi ya gharama ya chombo yenyewe.

Uchaguzi wa betri

Screwdrivers mara nyingi hutumia betri 12 V. Mambo ya kuzingatia wakati wa kuchagua betri ya Li-Ion kwa bisibisi:

Vifaa vile hutumia vipengele na maadili ya juu kutokwa kwa sasa;
Katika hali nyingi, uwezo wa seli ni ndani uhusiano wa kinyume juu ya sasa ya kutokwa, kwa hivyo huwezi kuichagua tu kwa uwezo. Kiashiria kuu ni cha sasa. Thamani ya sasa ya uendeshaji wa screwdriver inaweza kupatikana katika pasipoti ya chombo. Kawaida ni kutoka 15 hadi 30-40 A;
Wakati wa kubadilisha betri ya bisibisi na Li-Ion 18650, haipendekezi kutumia seli na maana tofauti vyombo;
Wakati mwingine kuna vidokezo vya kutumia betri ya lithiamu kutoka kwa kompyuta ya zamani. Hili halikubaliki kabisa. Zimeundwa kwa sasa ya chini ya kutokwa na kuwa na sifa za kiufundi zisizofaa;
Idadi ya vipengele huhesabiwa kulingana na uwiano wa takriban - 1 Li-Ion hadi 3 Ni-Cd. Kwa betri ya 12-volt, utahitaji kubadilisha makopo 10 ya zamani na 3 mpya. Kiwango cha voltage kitapungua kidogo, lakini ikiwa vipengele 4 vimewekwa, voltage iliyoongezeka itafupisha maisha ya motor.

Muhimu! Kabla ya kusanyiko, ni muhimu kulipa kikamilifu vipengele vyote kwa usawa.

Kutenganisha kipochi cha betri

Kesi hiyo mara nyingi hukusanywa kwa kutumia screws za kujipiga, chaguzi zingine hukusanywa kwa kutumia latches au gundi. Kizuizi kilicho na glasi ndio ngumu zaidi kutenganisha; lazima utumie nyundo maalum na kichwa cha plastiki ili usiharibu sehemu za mwili. Kila kitu kutoka ndani kinaondolewa. Unaweza kutumia tena sahani za mawasiliano pekee au kiunganishi kizima cha terminal kwa kuunganisha kwenye zana au chaja.

Muunganisho wa Kiini cha Betri

KiwanjaLi– Ionibetri kwa bisibisiinafanywa kwa njia kadhaa:

Matumizi ya kaseti maalum. Njia hiyo ni ya haraka, lakini mawasiliano yana upinzani wa juu wa mpito na inaweza kuharibiwa haraka na mikondo ya juu;
Kuuza. Njia inayofaa kwa wale wanaojua jinsi ya solder, kwa vile unahitaji kuwa na ujuzi fulani. Soldering lazima ifanyike haraka, kwa sababu solder inapunguza haraka, na inapokanzwa kwa muda mrefu inaweza kuharibu betri;
Ulehemu wa doa. Ni njia inayopendekezwa. Sio kila mtu ana mashine ya kulehemu, huduma hizo zinaweza kutolewa na wataalamu.

Muhimu! Vipengele lazima viunganishwe katika mfululizo, kisha voltage ya betri imeongezwa, lakini uwezo haubadilika.

Katika hatua ya pili, waya zinauzwa kwa mawasiliano ya betri iliyokusanyika na kwa bodi ya kinga kulingana na mchoro wa uunganisho. Waya zilizo na sehemu ya sehemu ya 1.5 mm² zinauzwa kwa mawasiliano ya betri yenyewe kwa mizunguko ya nguvu. Kwa mizunguko mingine, unaweza kuchukua waya nyembamba - 0.75 mm²;

Kisha kipande kinawekwa kwenye betri bomba la kupunguza joto, lakini hii ni hiari. Unaweza pia kuweka kupungua kwa joto kwenye microcircuit ya kinga ili kuitenga kutoka kwa kuwasiliana na betri, vinginevyo protrusions kali za solder zinaweza kuharibu shell ya kipengele na kusababisha mzunguko mfupi.

Ubadilishaji zaidi wa betri una hatua zifuatazo:

Sehemu zilizovunjwa za mwili zimesafishwa vizuri;
Kwa kuwa vipimo vya seli mpya za betri zitakuwa ndogo, zinahitaji kuwekwa kwa usalama: zimefungwa kwenye ukuta wa ndani wa kesi na gundi ya Moment au sealant;
Waya chanya na hasi zinauzwa kwa block ya zamani ya terminal, imewekwa mahali pake ya asili katika nyumba na iliyowekwa. Bodi ya kinga imewekwa, sehemu zimeunganishwa pakiti ya betri. Ikiwa walikuwa wameunganishwa hapo awali, basi "Moment" inatumiwa tena.

Betri ya lithiamu-ion ya bisibisi haitaweza kufanya kazi vizuri bila bodi ya ulinzi ya BMS. Nakala zinazouzwa zina vigezo tofauti. Alama ya BMS 3S inadhani, kwa mfano, kwamba bodi imeundwa kwa vipengele 3.

Unachohitaji kuzingatia ili kuchagua microcircuit inayofaa:

Uwepo wa kusawazisha ili kuhakikisha malipo ya sare ya vipengele. Ikiwa iko, maelezo ya data ya kiufundi yanapaswa kujumuisha thamani ya sasa ya kusawazisha;
Thamani ya juu ya sasa ya uendeshaji ambayo inaweza kuhimili kwa muda mrefu. Kwa wastani, unahitaji kuzingatia 20-30 A. Lakini hii inategemea nguvu ya screwdriver. Nguvu za chini zinahitaji 20 A, za juu - kutoka 30 A;
Voltage ambayo betri huzimwa wakati wa kuzidisha (kuhusu 4.3 V);
Voltage ambayo screwdriver inazima. Thamani hii lazima ichaguliwe kulingana na vigezo vya kiufundi kiini cha betri (kiwango cha chini cha voltage - kuhusu 2.6 V);
Sasa ulinzi wa overload;
Upinzani wa vipengele vya transistor (chagua thamani ya chini).

Muhimu! Ukubwa wa sasa wa uendeshaji wakati wa overload hauna yenye umuhimu mkubwa. Thamani hii inarekebishwa kwa sasa ya mzigo wa uendeshaji. Katika kesi ya upakiaji wa muda mfupi, hata ikiwa chombo kimezimwa, lazima uachilie kitufe cha kuanza, na kisha uendelee kufanya kazi.

Ikiwa kidhibiti kina kipengele cha kuanzisha kiotomatiki kinaweza kubainishwa kwa kuwepo kwa ingizo la "Urejeshaji kiotomatiki" katika data ya kiufundi. Ikiwa hakuna kazi hiyo, basi ili kuanza screwdriver tena baada ya ulinzi umepungua, utahitaji kuondoa betri na kuunganisha kwenye chaja.

Chaja

Betri ya lithiamu-ion ya bisibisi haiwezi kushtakiwa kwa kuiunganisha na umeme wa kawaida. Chaja hutumiwa kwa hili. Ugavi wa umeme hutoa tu voltage ya malipo imara ndani ya mipaka maalum. Na katika sinia, parameter ya kuamua ni sasa ya malipo, ambayo huathiri kiwango cha voltage. Maana yake ni mdogo. Mzunguko wa chaja una nodes zinazohusika na kusimamisha mchakato wa malipo na wengine. kazi za kinga, kwa mfano, shutdown katika kesi ya polarity sahihi.

Chaja rahisi zaidi ni usambazaji wa umeme na upinzani unaojumuishwa katika mzunguko ili kupunguza sasa ya malipo. Wakati mwingine pia huunganisha kipima muda ambacho huwaka baada ya muda uliowekwa kupita. Chaguzi hizi zote hazifai kwa maisha marefu ya betri.

Njia za malipoLI Ionibetri za screwdriver:

Kwa kutumia chaja ya kiwandani. Mara nyingi pia inafaa kwa malipo ya betri mpya;
Upya wa mzunguko wa chaja, na usakinishaji vipengele vya ziada mpango;
Ununuzi wa kumbukumbu iliyotengenezwa tayari. Chaguo nzuri- IMax.

Hebu tuseme kuna chaja ya zamani ya Makita DC9710 ya kuchaji betri ya 12 V Ni-Cd, ambayo ina dalili kwa namna ya LED ya kijani inayoashiria mwisho wa mchakato. Uwepo wa bodi ya BMS itawawezesha kuacha malipo wakati mipaka maalum ya voltage kwa kila kipengele inafikiwa. LED ya kijani haitawaka, lakini nyekundu itatoka tu. Malipo yamekamilika.

Chaja ya Makita DC1414 T imeundwa kuchaji aina mbalimbali za betri 7.2-14.4 V. Ndani yake, wakati shutdown ya kinga inapochochewa mwishoni mwa malipo, dalili haitafanya kazi kwa usahihi. Taa nyekundu na kijani zinawaka, ambayo pia inaashiria mwisho wa malipo.

Gharama ya kuchukua nafasi ya betri za screwdriver na lithiamu-ioni inategemea nguvu ya chombo, hitaji la kununua chaja, nk. Lakini ikiwa drill/dereva iko katika hali nzuri ya kufanya kazi na chaja hauitaji mabadiliko makubwa au uingizwaji, basi kwa rubles elfu kadhaa unaweza kupata zana iliyoboreshwa ya nguvu na maisha ya betri iliyoongezeka.

Video

Naam, wale ambao wana chombo cha zamani wanapaswa kufanya nini? Ndiyo, kila kitu ni rahisi sana: kutupa makopo ya Ni-Cd na kuchukua nafasi ya Li-Ion ya muundo maarufu wa 18650 (kuashiria kunaonyesha kipenyo cha 18 mm na urefu wa 65 mm).

Ni bodi gani inahitajika na ni vipengele gani vinavyohitajika ili kubadilisha screwdriver kwa lithiamu-ion

Kwa hivyo, hapa kuna betri yangu ya 9.6 V yenye uwezo wa 1.3 Ah. Kwa kiwango cha juu cha malipo ina voltage ya 10.8 volts. Seli za lithiamu-ion zina voltage ya nominella ya volts 3.6, voltage ya juu ya 4.2. Kwa hivyo, kuchukua nafasi ya seli za zamani za nickel-cadmium na zile za lithiamu-ion, nitahitaji vitu 3, voltage yao ya kufanya kazi itakuwa volts 10.8, kiwango cha juu - 12.6 volts. Kuzidi voltage iliyopimwa haitadhuru motor kwa njia yoyote, haitawaka, na kwa tofauti kubwa, hakuna haja ya kuwa na wasiwasi.

Seli za lithiamu-ion, kama kila mtu amejulikana kwa muda mrefu, kimsingi hazipendi chaji zaidi (voltage zaidi ya 4.2 V) na kutokwa kwa maji kupita kiasi (chini ya 2.5 V). Wakati upeo wa uendeshaji unazidi kwa njia hii, kipengele kinaharibika haraka sana. Kwa hiyo, seli za lithiamu-ion daima huunganishwa na bodi ya elektroniki (BMS - Mfumo wa Usimamizi wa Batri), ambayo inadhibiti kipengele na kudhibiti mipaka ya juu na ya chini ya voltage. Hii ni bodi ya ulinzi ambayo hutenganisha tu mkebe kutoka kwa mzunguko wa umeme wakati voltage inapita zaidi ya safu ya uendeshaji. Kwa hiyo, pamoja na vipengele wenyewe, bodi hiyo ya BMS itahitajika.

Sasa kuna mambo mawili muhimu ambayo nilijaribu bila mafanikio mara kadhaa hadi nilipofikia chaguo sahihi. Huu ni kiwango cha juu kinachoruhusiwa cha uendeshaji wa vipengele vya Li-Ion wenyewe na upeo wa uendeshaji wa sasa wa bodi ya BMS.

Katika screwdriver, mikondo ya uendeshaji kwenye mizigo ya juu hufikia 10-20 A. Kwa hiyo, unahitaji kununua vipengele ambavyo vina uwezo wa kutoa. mikondo ya juu. Binafsi, nilifanikiwa kutumia seli 30 za amp 18650 zilizotengenezwa na Sony VTC4 (uwezo wa 2100 mAh) na 20-amp Sanyo UR18650NSX (uwezo wa 2600 mAh). Wanafanya kazi vizuri kwenye screwdrivers yangu. Lakini, kwa mfano, Kichina TrustFire 2500 mAh na Kijapani mwanga wa kijani Panasonic NCR18650B 3400 mAh haifai, haijaundwa kwa mikondo hiyo. Kwa hiyo, hakuna haja ya kufukuza uwezo wa vipengele - hata 2100 mAh ni zaidi ya kutosha; Jambo kuu wakati wa kuchagua sio kuhesabu vibaya kiwango cha juu kinachoruhusiwa cha kutokwa kwa sasa.

Na kwa njia hiyo hiyo, bodi ya BMS lazima itengenezwe kwa mikondo ya juu ya uendeshaji. Niliona kwenye Youtube jinsi watu hukusanya betri kwenye bodi 5 au 10-amp - sijui, kibinafsi, bodi kama hizo ziliingia kwenye ulinzi mara moja nilipowasha bisibisi. Kwa maoni yangu, huu ni upotezaji wa pesa. Nitasema hivi, kwamba Makita yenyewe huweka bodi za mzunguko wa 30-amp katika betri zake. Ndio maana ninatumia 25 amp BMS iliyonunuliwa kutoka Aliexpress. Zinagharimu takriban dola 6-7 na hutafutwa kwa "BMS 25A". Kwa kuwa unahitaji bodi kwa mkusanyiko wa vipengele 3, unahitaji kuangalia ubao na "3S" kwa jina lake.

Mwingine hatua muhimu: baadhi ya mbao zinaweza kuwa na anwani tofauti za kuchaji (iliyoteuliwa "C") na kupakia (iliyoteuliwa "P"). Kwa mfano, bodi inaweza kuwa na anwani tatu: "P-", "P+" na "C-", kama kwenye ubao wa lithiamu-ioni ya Makita. Ada kama hiyo haitatufaa. Kuchaji na kutoa (kutoza/kutoa) lazima kufanyike kupitia mwasiliani mmoja! Hiyo ni, lazima kuwe na mawasiliano 2 ya kazi kwenye ubao: tu "plus" na "minus" tu. Kwa sababu chaja yetu ya zamani pia ina pini mbili tu.

Kwa ujumla, kama unavyoweza kudhani, kwa majaribio yangu nilipoteza pesa nyingi kwa vipengele vyote vibaya na bodi zisizofaa, na kufanya makosa yote ambayo yanaweza kufanywa. Lakini niliipata uzoefu wa thamani.

Jinsi ya kutenganisha betri ya screwdriver

Jinsi ya kutenganisha betri ya zamani? Kuna betri ambapo nusu za kesi zimeunganishwa na screws, lakini pia kuna zile zilizo na gundi. Betri zangu ni moja tu ya za mwisho, na mimi kwa ujumla kwa muda mrefu waliamini kuwa haziwezekani kutengana. Inageuka kuwa inawezekana ikiwa una nyundo.

Kwa ujumla, kwa msaada wa pigo kubwa kwa mzunguko wa makali ya sehemu ya chini ya kesi (nyundo iliyo na kichwa cha nylon, betri lazima ifanyike kusimamishwa kwa mkono wako), eneo la gluing limetenganishwa kwa mafanikio. Kesi haijaharibiwa kwa njia yoyote, tayari nimetenganisha vipande 4 kama hivi.

Sehemu ambayo inatuvutia.

Kutoka mpango wa zamani Sahani za mawasiliano tu zinahitajika. Wao ni svetsade imara kwa vipengele viwili vya juu kulehemu doa. Unaweza kuchukua weld na screwdriver au pliers, lakini unahitaji kuchukua kwa makini iwezekanavyo ili usivunje plastiki.

Kila kitu kiko tayari kwa kazi zaidi. Kwa njia, niliacha sensor ya joto ya kawaida na kivunja mzunguko, ingawa hazifai tena.

Lakini kuna uwezekano mkubwa kwamba uwepo wa vipengele hivi ni muhimu kwa operesheni ya kawaida chaja ya kawaida. Kwa hiyo, ninapendekeza sana kuwaokoa.

Kukusanya betri ya lithiamu-ioni

Hapa kuna seli mpya za Sanyo UR18650NSX (unaweza kuzipata kwenye Aliexpress ukitumia nambari hii ya nakala) yenye uwezo wa 2600 mAh. Kwa kulinganisha, betri ya zamani ilikuwa na uwezo wa 1300 mAh tu, nusu zaidi.

Unahitaji solder waya kwa vipengele. Waya lazima zichukuliwe na sehemu ya msalaba ya angalau 0.75 sq. mm, kwa sababu tutakuwa na mikondo ya kutosha. Waya iliyo na sehemu hii ya msalaba hufanya kazi kwa kawaida na mikondo ya zaidi ya 20 A kwa voltage ya 12 V. Makopo ya lithiamu-ion yanaweza kuuzwa; overheating ya muda mfupi haitawadhuru kwa njia yoyote, hii imethibitishwa. Lakini unahitaji flux nzuri ya kutenda haraka. Ninatumia TAGS glycerin flux. Nusu ya pili - na kila kitu ni tayari.

Solder ncha nyingine za waya kwenye ubao kulingana na mchoro.

Mimi hutumia waya hata zaidi ya 1.5 sq. mm kwa viunganisho vya mawasiliano ya betri - kwa sababu nafasi inaruhusu. Kabla ya kuziunganisha kwa mawasiliano ya kupandisha, niliweka kipande cha bomba la kupunguza joto kwenye ubao. Ni muhimu kwa kutengwa kwa ziada kwa bodi kutoka kwa seli za betri. Vinginevyo, kingo kali za solder zinaweza kusugua au kutoboa kwa urahisi filamu nyembamba ya seli ya lithiamu-ioni na kusababisha mzunguko mfupi. Si lazima kutumia kupungua kwa joto, lakini angalau kuweka kitu cha kuhami kati ya bodi na vipengele ni muhimu kabisa.

Sasa kila kitu kimewekwa maboksi kama inavyopaswa.

Sehemu ya mawasiliano inaweza kuimarishwa katika kesi ya betri na matone kadhaa ya gundi bora.

Betri iko tayari kuunganishwa.

Ni vizuri wakati kesi iko kwenye screws, lakini hii sio kesi yangu, kwa hivyo mimi huunganisha nusu tena na "Moment".

Betri inachajiwa kwa kutumia chaja ya kawaida. Kweli, algorithm ya uendeshaji inabadilika.

Nina chaja mbili: DC9710 na DC1414 T. Na zinafanya kazi tofauti sasa, kwa hivyo nitakuambia jinsi gani.

Chaja ya Makita DC9710 na betri ya lithiamu-ioni

Hapo awali, malipo ya betri yalidhibitiwa na kifaa yenyewe. Wakati kiwango kamili kilipofikiwa, kilisimamisha mchakato na kuashiria kukamilika kwa malipo na kiashiria cha kijani. Lakini sasa mzunguko wa BMS tulioweka unawajibika kwa udhibiti wa kiwango na kuzima kwa nguvu. Kwa hiyo, wakati malipo yamekamilika, LED nyekundu kwenye chaja itazima tu.

Ikiwa una kifaa cha zamani kama hicho, una bahati. Kwa sababu kila kitu ni rahisi pamoja naye. Diode imewashwa - malipo yanaendelea. Huzimika - kuchaji kumekamilika, betri imechajiwa kikamilifu.

Chaja ya Makita DC1414 T na betri ya lithiamu-ioni

Kuna nuance ndogo hapa ambayo unahitaji kujua. Chaja hii ni mpya zaidi na imeundwa kuchaji aina mbalimbali za betri kutoka 7.2 hadi 14.4 V. Mchakato wa kuchaji juu yake unaendelea kama kawaida, LED nyekundu imewashwa:

Lakini wakati betri (ambayo katika kesi ya seli za NiMH inapaswa kuwa nayo kiwango cha juu cha voltage 10.8 V) itafikia volts 12 (tuna vipengele vya Li-Ion, ambayo upeo wa jumla wa voltage unaweza kuwa 12.6 V), chaja itapiga paa. Kwa sababu hataelewa ni betri gani anayochaji: ama 9.6-volt moja au 14.4-volt. Na kwa wakati huu, Makita DC1414 itaingia katika hali ya makosa, ikitoa taa nyekundu na kijani kibichi kwa njia mbadala.

Hii ni sawa! Wako betri mpya Bado itatoza - ingawa sio kabisa. Voltage itakuwa takriban 12 volts.

Hiyo ni, utakosa sehemu fulani ya uwezo na chaja hii, lakini inaonekana kwangu kuwa hii inaweza kuokolewa.

Kwa jumla, uboreshaji wa betri unagharimu takriban rubles 1000. Makita PA09 mpya inagharimu mara mbili zaidi. Zaidi ya hayo, tuliishia na uwezo mara mbili, na matengenezo zaidi (katika tukio la kushindwa kwa muda mfupi) yatajumuisha tu kuchukua nafasi ya vipengele vya lithiamu-ion.

Na kwa hivyo, kama nilivyoahidi, nitajaribu kukuelezea mchakato mzima wa kubadili kutoka kwa betri za ni-cad hadi betri za li-ion. Nitasema mara moja kwamba bado utakuwa na usambazaji wako wa nguvu wa asili kama chaja ya betri mpya. Lakini unaweza kusaga kwa usalama betri za zamani ambazo ulikuwa nazo kwenye drill yako isiyo na waya. Kwa kuwa, kwa maoni yangu, betri za ni-cad ni za ubora wa chini sana kutokana na ukweli kwamba katika utengenezaji wa betri kuna uokoaji kamili wa vifaa. Kwa hivyo hawaangazi na kuishi kwao. Wakati li-ion inaweza kufanya kazi kwa zaidi ya miaka mitano ikiwa itatumiwa kwa uangalifu, na hawaogopi muda mrefu wa muda wa kupumzika, tofauti na betri za ni-cad.

Kwa ujumla, sihitaji kukuambia juu ya faida, lakini katika video nitakuambia zaidi juu yao na kujaribu kuwaonyesha.

Ndiyo, katika video hii na mada tutaangalia mpito wa screwdriver 14.4 volt. Katika siku zijazo tutazingatia 18 Volt. Naam, sasa kwa undani zaidi.

Na kwa hivyo tunachohitaji.

Jambo muhimu zaidi ni ustadi wa kuuza, kwani urekebishaji unahitaji kufanya miunganisho kwa kutumia njia ya soldering:

Unahitaji chuma cha 25-40 watt soldering au kituo cha soldering, solder, soldering asidi, rosini au flux. Waya zilizo na sehemu ya msalaba ya 0.75 kV, na 2 kV, urefu wa 15-20 cm, kwa kuunganisha betri na screwdriver yenyewe.

Kigeuzi cha kushuka chini kwa mkondo wa angalau 3A, haitumiki tu kama chaja ya betri lakini pia kama usambazaji wa nguvu, ambayo ni, ikiwa tunatumia umeme wa 12V 5A, na kifaa hiki hatutachaji tu. kuchimba, lakini pia fanya kazi wakati wa kuichaji kutoka kwa mtandao. Ambayo ina faida zake zisizoweza kuepukika.

Kulingana na mahesabu yangu, itakuwa bora kutumia betri tatu za LI-ION zilizounganishwa katika mfululizo, hii itakuwa 11.1 V kilele 4.2 * 3 = 12.6 V. (Kumbuka thamani ya 12.6V, tutaihitaji; tutaweka voltage ya malipo kuhusiana na voltage hii kwenye kibadilishaji cha hatua ya chini.)

Ili betri zidumu kwa muda mrefu, napendekeza kufunga bodi ya mtawala wa malipo ya mini kwa kila betri. Bodi hii itafuatilia voltage kwenye kila betri, ikiwa inahitajika, baadhi yatashtakiwa kabla, wakati wengine hawatachaji tena. Kuweka tu, utapata uwezo wa juu kwa muda mrefu! Na betri zako zitaisha sawasawa.

Bodi hiyo inaitwa balancer kwa Kirusi, na haina ulinzi wa ziada.

Ili kutafuta minada ya mtandaoni, tumia picha iliyo hapo juu na jina la kura: Bodi ya Mizani kwa Pakiti 3 11.1v 12.6v Li-ion 18650 Moduli ya Kuchaji Betri.

Tabia za bodi:

Maelezo ya Kipengee:

Ubao huu wa mizani umeundwa kwa ajili ya pakiti ya betri ya Li-ion bila kazi ya kuchaji salio. Bodi hii ya PCB, si bodi ya ulinzi wa betri,

haina kipengele cha ulinzi cha kuchaji/kuchaji.

Kipengele:

Salio la voltage kwa kila seli katika 4.2v na ni hasa kwa ajili ya malipo ya kusawazisha voltage / sasa.

Inapotafsiriwa, inakuwa wazi kwamba bodi hii inawajibika tu kusaidia malipo ya kila sehemu isiyozidi thamani ya juu ya betri. Ambayo ndiyo hasa tunayohitaji.

Mchoro wa kuunganisha betri kwenye ubao huu + kwenye ubao wa kubadilisha fedha + kwa screwdriver.

Kama unaweza kuona kutoka kwa picha ambayo nilijaribu kuonyesha kwa utaratibu, hakuna chochote ngumu katika mkutano huu.

Faida za mkusanyiko huu ni dhahiri.

Kama betri, mimi hutumia betri zilizotumiwa kutoka kwa betri za zamani za kompyuta ndogo. ambayo inapunguza sana gharama ya marekebisho haya ya screwdriver. Na kwa kiasi kikubwa inapunguza gharama yake ya mwisho. Na matumizi ya betri za chapa zaidi ya mara mbili ya uwezo wa screwdriver. Kwa kuwa mimi hutumia betri zilizounganishwa kwa mfululizo katika jozi, na ikiwa una nafasi ya kutosha kwa betri 3 zaidi, unaweza kufikiria kuunganisha betri kama hii. :

Uwezo wa betri hautegemei ni ngapi kati yao umeunganisha katika mfululizo. Na inategemea uunganisho sambamba. Ili kuongeza maisha ya betri, ninapendekeza kutumia betri zilizothibitishwa tu kutoka kwa mtengenezaji sawa.