Укладка паркета на черновой деревянный пол. Как выполнить укладку паркетной доски на деревянный пол своими руками, способы монтажа Как укладывается паркетная доска на деревянный пол

Среди современных покрытий, которые предназначены для пола паркетная доска стоит на высоком месте. При облагораживании таким отделочным материалом помещение приобретает красивый вид, а это говорит о хорошем вкусе хозяина. Раньше паркет был дорогостоящим материалом и его монтаж также требовал опыта и навыков. Но, с развитием новых технологий все процессы стали легче. Такую работу на данный момент можно выполнить самостоятельно. Достаточно уметь владеть инструментом и хорошо изучить инструкцию по монтажу.

Самым важным фактором в этом процессе является выбор качественного покрытия – древесины. Лучше за дешевым материалом не гнаться, а остановить свой выбор на хорошо и правильно просушенном покрытии с хорошей геометрией. Еще немаловажный фактор – качество клеевого состава. Хорошо было бы отдать предпочтение уже проверенному варианту, чтобы не испортить окончательный результат.

Подготовка к монтажу

Чтобы правильно подготовить поверхность для сборки ламината, важно определиться какой вид основы будет выбран. Технология монтажа во всех случаях одинаковая, только основание может значительно отличаться.

Если укладывается покрытие на бетонные плиты, тогда под ним необходимо выполнить выравнивание бетонной или цементно-песчаной стяжкой.

Не рекомендуется монтировать ламинат на свежую стяжку, выдержать необходимо не менее месяца, а лучше всего ждать полного высыхания поверхности. Степень высыхания можно проверить. Для этого следует из ламината отрезать большой квадрат и при помощи скотча герметично закрепить его на плоскости. Также можно взять обычную банку и на пол поставить горлышком вниз. После того, как продет не менее 40 часов квадрат необходимо отсоединить и проверить, не собрался ли конденсат. Если отсутствует, значит можно приступать к сборке паркетной доски, а если есть, тогда следует еще дать время для просыхания. Можно постараться каким-либо методом уменьшить влажность в помещении. Требования, которые выдвигаются к стяжке:

• Лучше если остаточная влажность достигает не более 5 %;
• Перепады на поверхности не должны превышать 2 мм;
• При повышенной влажности ждать пока не будет норма;

На этом этапе необходимо иметь лазерный уровень и влагомер, для того чтобы определить остаточную влажность или воспользоваться вышеприведенным советом.

Подготавливая основания для ламината, независимо от того какой будет материал использоваться, надо постелить гидроизоляционную прослойку.

Для этого понадобится рубероид, обычный, но плотный полиэтилен или специально изготовленная для этого гидроизоляционная пленка. Приготовленные полосы этого материала следует уложить на основу из бетона внахлест сантиметров 15 или 20. Между собой стыки можно соединить мастикой или скотчем. Если помещение расположено так, что уровень влажности часто повышен, специалисты советуют сделать два слоя изоляции: прослойку гидроизоляционную, а также битумную мастику. Некоторые случаи предполагают также монтаж слой звукоизоляции и теплоизоляции. Если будет использоваться для покрытия фанера, изоляцию следует обустроить из вспененного полиуретана или полиэтилена. Если будут применяться лаги между ними надо использовать специальный утеплитель, изготовленный из минеральной ваты.

Фанера укладывается к бетону шурупами, а также дюбелями. Но, перед этим предварительно надо просверлить для них соответствующего размера отверстия. Прикреплять фанеру необходимо со средины листа.

Перед тем, как постелить ламинат, необходимо закрепить фанерный лист приблизительно в 32 местах. Толщина его должна быть не менее 2 сантиметров. Во время фиксации важно следить, чтобы швы не были вразбежку.

При наличии на поверхности балок, перед тем стелить паркетную доску, следует выполнить черновой пол. Если балки находятся далеко друг от друга необходимо обустроить лаги. Расстояние должно быть между лагами приблизительно 50-60 сантиметров.

Брус, который будет использоваться на лаги, надо обработать предварительно антисептиком. Но, если они изготовлены брусья из лиственницы можно от этого процесса отказаться. Этот материал очень качественный и не подвергается гниению. Класть его нужно на специальную пробочную прокладку, чтобы обеспечить звукоизоляцию и рубероид, для выполнения гидроизоляции. Раскладывать этот материал необходимо по всему периметру, без зазоров.

Чтобы постелить качественно паркет поверхность должна быть идеально ровной.

Если смотреть снизу-вверх, то можно увидеть такой «паркетный пирог» состоящий из слоев:

• Перекрытие, выполненное из бетонной смеси;
• Слой гидроизоляции;
• Самовыравнивающее вещество;
• Грунтовка;
• Клеящее вещество;
• Фанера влагостойкая;
• Паркетный клей;
• Паркетная доска.

В качестве гидроизоляции можно использовать не только полиэтиленовую пленку, но и фольгированную полипропиленовую армопленку.

Приобретенный товар в упаковках следует заранее открыть, чтобы материал смог адаптироваться к комнатной температуре. Этот процесс лучше сделать за несколько недель до начала монтажа, но, в крайнем случае, за 48 часов. Монтаж доски не допустим, если бетонная стяжка имеет перепад больше чем 2 см. но вдруг это обнаружилось положение можно исправить, использовав самовыравнивающую смесь.

Монтаж паркета на деревянный пол

Экономия всегда должна быть оправданной. Важно проверить перед сборкой ламината насколько существующее деревянное покрытие пригодно, чтобы быть как основа для последующего материала. Он должен быть прочный и выдерживать определенные нагрузки. Но, как это выяснить? Какие условия выдвигаются к черновому деревянному покрытию?

• Проверить, уклон деревянных половиц, а два погонных метра он должен быть не больше, чем 2 мм.
• При ходьбе доски не должны издавать скрип;
• Не присутствуют значительные перепады;
• При передвижении доски не двигаются и хорошо зафиксированы;
• Убедиться, что все доски старого покрытия шпунтованы.

Если есть хоть малейшие сомнения можно совета спросить у профессионала, а также не рисковать, а демонтировать деревянный старый пол самому. Но, если все хорошо и покрытие пригодно, тогда можно приступать к подготовке основания для монтажа паркета.

Предварительные работы с основанием

Все доски, которые немного двигаются необходимо прочно закрепить. Затем произвести очистку от пыли и загрязнений, а также шлифовку. После того как деревянный пол будет подготовлен, следует обработать его антисептиком. Деревянные старые доски надо покрыть клеем и разложить наверх фанеру влагостойкую, толщина которой составляет 12 мм. Важно также оставить температурные швы около 2 мм между листами. Затем закрепить листы шурупами с расстоянием между ними в 20-25 сантиметров. Фиксацию проводить так, чтобы шляпка самореза уходила в лист примерно на 3 миллиметра. Чтобы удалить дефекты и неровности на фанере необходимо поверхность отшлифовать специальной машинкой.

Существуют некоторые правила, которые необходимо соблюдать при монтаже ламината на деревянную поверхность.

• Все черновые работы в помещении должны быть окончены;
• При монтаже важно соблюдать установленный температурный режим, а также процент влажности;
• Температура в комнате не должна быть больше 24 градусов;
• Влажность в помещении не больше 60%.
• Влажность основания, на который будет монтироваться паркет не более 6%.

Процесс укладки

Мастера дают советы по укладке ламината: доски необходимо собирать не в том направлении, в котором был деревянный пол, его следует укладывать поперечно или по диагонали. Паркет фиксируется при помощи клеевого вещества. Его надо нанести на основание и приложить доску так, чтобы получился максимальным контакт сегментов. Доски также можно стянуть, если в этом есть необходимость, деревянными клиньями. Между стенами и паркетом оставить компенсаторный зазор.

Доски, которые располагаются в первом ряду, должны ориентироваться к стене пазом. Саморезы размещать так, чтобы после монтажа их можно было скрыть пол плинтусом. Паркетную доску, имеющую ширину более 15 сантиметров, надо по лицевой стороне дополнительно зафиксировать. Этот шаг можно выполнить как элемент декора и загнать саморез глубиной на 1 сантиметр и прикрыть отверстие деревянной цветной пробкой.

Как правильно укладывать паркетную доску на лаги?

Этот процесс не содержит влажных и грязных этапов, не надо буде выполнять цементные растворы. Этот метод является практичным, так как между лагами есть возможность проложить различную проводку, кабели или трубы, а также можно уложить утепляющий слой.

Не надо выделять время для просушки стяжки, что значительно сокращает время монтажа напольного покрытия менее, как на месяц.

Лиги – это отрезки сухого бруса, который предварительно покрыт антисептиком. Он отлично будет служить защитой от вредных воздействий и возникновения грибка и плесени, который могут сократить срок эксплуатации поверхности.

Лаги необходимо положить так, чтобы они были перпендикулярно паркетной доске и закрепляют их между собой. Важно выровнять их по уровню. Если есть некоторые неровности исправить их можно методом простукивания. А затем прикрепить к ним специальные клинья.

Вместо обычных лагов можно применить регулируемые. Они такие же, как и деревянные бруски, только имеют сквозные резьбовые отверстия, в которые следует вкручивать болты-стойки из пластика, которые прочно скрепляются с перекрытием. Высота этих стоек регулируется специальным ключом. В этот момент лаги могут подниматься или опускаться, выставляя поверхность по уровню.

Поверх лагов надо уложить слои фанеры. Сначала первый, который крепиться саморезами, а затем второй – на клей, а затем также на саморезы, шляпки которых не стоит заглублять больше чем на 4 мм. Фанера общей сложностью толщиной должна быть не менее 20 миллиметров. Большие листы можно пилить на ровные куски, чтобы снять внутреннее напряжение. Самый верхний слой необходимо прошлифовать и только потом на него следует стелить паркетную доску.

Есть возможность монтировать паркетную доску на старое паркетное покрытие. Выполнить этот процесс следует только в том случае, если он еще достаточно крепкий, не скрипит. В этом случае необходимо провести тщательное шлифование, чтобы добиться идеально ровной поверхности паркета. Поводить ее следует барабанной шлифовальной машинкой, чтобы удалить дефекты и неровности. Затем поверхность надо прошпаклевать. Использовать для этого можно мелкую паркетную пыль, которая получилась в процессе шлифовки и специальной жидкости.

После процесса шлифовки паркет необходимо о трех до семи раз скрывать лаком, используя валик.

Первый слой является грунтовочным, который пропитывает поры доски. Перед нанесением последнего слоя уже нанесенный предварительно лак необходимо прошлифовать, чтобы удалить древесный ворс. Он поднимается вверх от воздействия на древесину предыдущих слоев лака.

Самым последним этапом в этом процессе является монтаж паркетного плинтуса, который может прекрасно замаскировать все неровности стены, а также завуалировать провода или кабель.

Чтобы узнать, как стелить паркетную доску качественно, рекомендуется посмотреть это видео:

При выборе многослойного напольного покрытия из древесины часто покупатели обращают внимание на его эксплуатационный срок. При этом все без исключения производители указывают на то, что отделочный материал действительно прослужит этот период только в том случае, если соблюдены правила укладки паркетной доски.

Разработчики таких известных заводов как Черс, Барлинек, Таркет и других стараются усовершенствовать свой продукт, работая во многом не только над внешним видом, но и с системой укладки. Чтобы существенно ускорить и облегчить процесс монтажа, разрабатываются новые замковые комплекты. Сегодня можно выделить следующие виды:

1. Классическое шпунтованное соединение «шип-паз» или Lock.
2. Сцепка Click – соединение планок под углом 10-30 ° с последующим нажатием для скрепления ламелей между собой.
3. Система 5G – объемная фиксация. Ее названия и базовые характеристики могут варьироваться, но в целом принцип один – в торцевой замок встраивается дополнительная вставка или «язычок» из плотного ПВХ, алюминия. Этот компонент придает сцепке жесткость и прочность, предотвращает сезонное расхождение планок, увеличивает срок службы покрытия.

От типа замковой системы зависит то, как правильно укладывать паркетную доску. В каждой упаковке качественного напольного материала всегда есть подробная инструкция по монтажу, отвечающая на все вопросы начинающего или опытного мастера.

Остановимся на способах сборки многослойного деревянного покрытия. Включает:

1. «Плавающий» (независимый). Пол собирается исключительно на собственные замки, без скрепления с основанием. Это оптимальный вариант, если предполагается укладка паркетной доски своими руками.
2. Клеевой. Используются однокомпонентные эластичные составы на полимерной основе (полиуретановой, MS и других). Адгезив наносится на любой вид стяжки, включая цементный и сухой сборный из ДСП, ОСП, фанеры и т.п.
3. На крепеж. Применяется для жесткой фиксации каждой планки к основанию. В этом случае необходимы специальные «паркетные» (финишные) метизы, пневмошпильки (в комплекте с пневмопистолетом) или классические дюбель-гвозди.

Схема укладки паркетной доски стандартна — со смещением на 1/3. То есть каждый последующий ряд сдвигается относительно предыдущего на треть длины планки. Это позволит сформировать прочную, надежную и долговечную круговую «обвязку» всех ламелей.

Как укладывать паркетную доску: начинаем с основ

Качество монтажа покрытия из паркета напрямую зависит от того, насколько тщательно подготовлено основание. Критерии:

• Полы, сформированные по грунту;
• Лаги, если под базовой основой имеются слишком сырые или теплые помещения (бойлерная, котельная, прачечная, подвал и др.);
• Системы водяного, мягкого электрического или инфракрасного подогрева;
• Балки из ячеистого бетона.

Особенности укладки паркетной доски этим списком не ограничиваются. Обязательно надо учитывать то, что:

Совет! Помните, что полы из бука или клёна подвержены активной деформации, поэтому их нельзя класть на систему «теплые полы».

Вам потребуются следующие материалы и инструменты для укладки паркетной доски:

Укладка паркетной доски своими руками: пошаговая инструкция

Опишем процесс монтажа поэтапно.

Подготовка основания

В первую очередь полностью удаляются все старые покрытия без исключения. Если по результатам замеров требуется выравнивание пола, то для минеральных баз можно использовать:

• Самовыравнивающиеся наливные полы на цементно-гипсовой или гипсовой основе;
• Сухую сборную стяжку из листовых материалов (фанера, ДСП и другие).

Готовая база проверяется на ровность контрольной рейкой длиной более 2 м, гигрометром на влажность. Если дефекты основания небольшие, то их заполняют быстросохнущими ремонтными составами или цементно-песчаной смесью.

Стяжку перед работой нужно загрунтовать:

• Адгезионными составами, если предполагается приклеивание паркетной доски;
• Укрепляющими композициями, если покрытие укладывается «плавающим» способом.

Для деревянного основания схема работы несколько отличается. Неровности (перепады, «горбы») следует стесать или устранить паркетношлифовальной машиной. Ямки, сколы необходимо выровнять эластичными шпатлевками, а при наличии скрипов – «притянуть» черновой пол к основанию саморезами или гвоздями. При множественных дефектах лучше сформировать новую сборную стяжку из листов ДСП или фанеры толщиной от 16 мм. Сверху производится обработка фунгицидной грунтовкой.

Подготовка к работе

После окончания «мокрых» работ на подготовленную поверхность под паркетную доску укладывается гидроизолирующий и подложечный материал. То есть по полу аккуратно, без заломов, расстилается пленка с нахлестом 15-25 см, закрепляется клейкой лентой. Потом уже настилается листовая или рулонная подложка встык. При клеевом способе монтажа этот шаг пропускается.

Поскольку паркетная доска должна «акклиматизироваться», упакованный материал необходимо выдержать в помещении от 24 до 36 часов. Специалисты рекомендуют перед началом монтажных работ разогреть систему подогрева пола в течение 2 недель, затем за 3-4 часа до укладки отключить. Это позволит сформировать правильный климат в помещений, избежать термического повреждения финишной отделки.

Совет! Дерево – натуральный продукт, поэтому возможны отклонения в оттенке и текстуре. Этого не надо пугаться, лучше обернуть себе на пользу – вскрыть заранее несколько упаковок, разложить ламели по основанию и сформировать красивый на ваш взгляд рисунок.

Следующий шаг – проведение тщательных замеров пола и планирование работ. Чтобы положить паркетную доску максимально равномерно, на листе бумаги нарисуйте схему укладки в масштабе. Ширина последнего ряда не должна быть менее 5 см. В этом случае необходимо пропорционально смещение первого.

Монтаж напольного покрытия

Укладка «плавающим» способом начинается от самой длиной стены слева направо. По периметру расставляются расширительные клинья. Некоторые специалисты рекомендуют делать это после сборки первых трех рядов: скобой готовое покрытие сдвигается и в образовавшиеся зазоры вставляются распорки.

Непосредственно сборка начинается с того, что у планок первого ряда срезается выступающая часть замка, затем первую устанавливают в углу и начинают монтаж по торцевому краю. Крайняя плита при необходимости подрезается. Следующий ряд формируется с остатка ламели предыдущего. Для паркетной доски классического Click-замка сначала соединяются торцевые сцепки, потом производится стыковка по длиной с обязательным подбиванием ударным блоком.

Отметим, что гораздо удобнее работать с соединениями формата Lock и 5G. Их можно стыковать по мере необходимости и продольно, и поперек, что демонстрируется на видеоролике ниже.

Для некоторых видов объемного замка не требуется дополнительно подгонять пластиковую вставку. Достаточно правильно защелкнуть плиты.

Последний ряд досок нужно тщательно подогнать по размеру (обрезать), затем собрать по торцевым замкам и вставить в зазор между стеной и крайним рядом. Уложенный паркет надо дожать металлической скобой или отжимкой.

Если край планки упирается в трубу или другое подобное препятствие, то карандашом отмечается линия отреза, отпиливается кусок, просверливается отверстие с компенсационным запасом не менее 10-16 мм. Ламель ставится на место, на срез наносится адгезионный состав и отрезанный элемент приклеивается.

После окончания сборки клинья нужно убрать, включить систему подогрева пола, плавно повышая температуру, смонтировать декоративный плинтус и пороги в дверях. Формирование зазоров в проемах между помещениями – не прихоть, а требование производителей.

При монтаже паркетной доски клеевым способом, порядок работ будет немного отличаться:

1. На подготовленное основание нанести клеевой состав и распределить равномерно зубчатым шпателем.
2. У досок первого ряда срезать кромку.
3. Собрать покрытие в стандартном порядке, подбивая бруском и пригружая его грузом для лучшей схватываемости или фиксируя метизами, которые «вгоняются» в замковый паз под углом в 45°. Таким же образом производится крепление паркета к основанию гвоздями или шпильками пневмопистолета без адгезионного компаунда.

После завершения всех работ многие производители рекомендуют промыть пол специальными средствами для паркета и паркетной доски, чтобы содержащийся в них воск надежно запечатал все стыки.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Существует огромный выбор напольных покрытий. Паркетная доска обладает привлекательным внешним видом и долговечностью, что привело к популярности этого материала.

Паркетная доска требует идеально ровного и очень сухого основания. Но деревянные полы, особенно старые, редко могут похвастаться соответствию этим критериям. Что же делать? Читайте нашу статью.

Паркетная доска представляет собой готовое к применению многослойное покрытие, состоящее из:

1. Верхнего износостойкого защитного слоя: полиуретановый, уретано-алкидный лак, масло, масло-воск или восковая обработка.
2. Массива ценной породы дерева слоем до 6 мм: бука, дуба, клена и многих других. Коллекции известных производителей насчитывают более 50 дизайнов, в том числе выбеленное или тонированное дерево, брашированное или искусственно состаренное (рустикальное).
3. Базовой плиты толщиной до 9 мм из сращенной сосны или других хвойных пород. Волокна ее расположены поперечно верхнему слою, что позволяет защитить конструкцию от различных деформаций и перекосов.
4. Стабилизационного слоя с продольно расположенными волокнами. Это способствует снижению напряжения слоев и обеспечивает устойчивую геометрию планок. Толщина – до 3 мм.

Благодаря такой конструкции, паркетная доска, в отличие от доски из массива дерева, не боится изгибающе-выгибающих и скручивающих деформаций, устойчива к температурным перепадам.

Еще одно отличие паркетной доски от массивной (цельной) – 4 способа укладки: плавающий, клеевой, метизами и на лаги. Если в качестве основания выступают деревянные полы, оптимальными считаются первые две методики. В таблице ниже приведены их преимущества и недостатки.

«Плавающий» (независимый от основания) способ укладки	Клеевой метод монтажа
Простая и быстрая укладка.	Укладка требует времени: сначала нужно нанести клей, затем удалить излишки.
Соединение прочное сразу же после монтажа.	Соединения становятся прочными после полного высыхания клея.
Пол готов к эксплуатации после окончания укладки.	Пешие нагрузки на пол разрешаются через 12 часов после укладки. Полноценное схватывание наступает через 1-5 дней, в зависимости от состава клея.
Возможно исправление ошибок в течение эксплуатации напольного покрытия.	Исправление недочетов при укладке проблематично, а после окончания работ практически невозможно.
Используется стандартный набор инструментов.	В дополнение к обычному набору идет специальный клей.
Поврежденные планки заменяются легко.	Замена поврежденных досок сложна.
Возможно проведение ремонтных работ основания.	Доступ к основанию затруднен.
Быстрый демонтаж.	Сложный демонтаж.
Максимальная площадь укладки, допускаемая производителями, – до 240 м 2 . Свыше – только с использованием переходных порогов (алюминиевых или пластиковых).	Площадь укладки не ограничивается.
Конструкция стабильна, но из-за перепадов температуры и влажности может немного менять геометрические размеры.	Конструкция стабильна.

Правила укладки на деревянный пол

Деревянный пол – основание капризное. Если не учесть все факторы, то очень быстро появятся неприятные скрипы при хождении, неровности покрытия, локальные вспучивания и другие дефекты. Поэтому производители настоятельно рекомендуют пользоваться методическими указаниями, приведенными на вкладышах или в брошюрах.

Укладка паркетной доски на деревянный пол проводится в 3 этапа. Допустимый температурный режим на период монтажа – от +18 до +25 °С, влажность – 30-60%.

Подготовка деревянного чернового пола

Деревянный или паркетный пол не имеет идеального крепления к основанию, именно поэтому появляются такие дефекты как «горбы», скрипы, перепады, зазоры и т.п. Проводятся следующие мероприятия:

1. Грубая шлифовка полотна при помощи паркетношлифовальной и углошлифовальной машин.
2. Шпатлевание всей поверхности смесью опилок и жидкости-основы для шпатлевок. Либо готовой шпатлевочной массой уплотняются все стыки, углы, примыкания, зазоры.
3. Повторная шлифовка плоскошлифовальной машиной. Если есть сильные вздутия или «горбы», то их надо стесать, по возможности притянуть к бетонному основанию саморезами, закрепить.

Нередко для полноценного выравнивания рекомендуется настелить листы фанеры или ОСП толщиной от 12 мм. Крепить при помощи оксидированных или оцинкованных саморезов через 30-50 см крест-накрест, шляпки перед шлифовкой утопить на 3-4 мм. Компенсационный зазор между пластами должен составлять не менее 5 мм. После монтажа по фанере тоже нужно пройтись шлифмашиной для выравнивания и подгонки стыков.

Готовое основание нужно пропылесосить и можно обработать поверхность грунтовкой с фунгицидными добавками. Это улучшит адгезию и в будущем защитит основание от возможного появления плесени и жучков.

Более проблематична укладка паркетной доски на старый деревянный пол. Для него рекомендуется полноценное расшивание, то есть выявляются слабые планки и заново приклеиваются к основанию. Обязательна шпатлевка всех дефектов и шлифование.

Подготовка паркетной доски к укладке

Паркетная доска должна «акклиматизироваться» в помещении. Поэтому за 48 часов до укладки упакованное напольное покрытие нужно занести в комнату и оставить. Распаковка проводится непосредственно перед монтажом.

Поскольку древесина – натуральный продукт, возможны незначительные отклонения в цвете, тоне или текстуре. Кроме того, некоторые породы темнеют в первые несколько суток после распаковки (бамбук и другие). Это нормальный процесс, пугаться не стоит.

Опытные мастера предпочитают сначала распаковать всю паркетную доску, осмотреть на наличие дефектов и сделать предварительную раскладку, чтобы знать, какие планки придется подрезать.

Не допускается использование кусков, длиной менее 50 см, шириной менее 5 см.

Монтаж должен производиться в шахматном порядке, то есть, чтобы стыки не совпадали. Такая укладка позволит избежать в будущем геометрических деформаций и увеличит прочность полотна.

Монтаж плавающим способом

При смене температуры и влажности изделия из дерева меняют свои геометрические размеры – незначительно сужаются и расширяются. Поэтому по периметру у стен должны оставляться компенсационные зазоры – 10-15 мм. Это предохранит будущий пол от вспучивания.

Система подогрева пола должна быть отключена за 6-8 часов до начала укладки паркетной доски. Монтаж начинается от дальней стены. На основание настилается подложка из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 3 мм.

По периметру у стен, колонн, труб и других вертикальных неподвижных конструкций через каждые 5 см устанавливаются ограничители пластмассовые или деревянные самодельные.

У первого ряда выступающая часть паза срезается. Укладывается первая планка, выравнивается, к ней подводится вторая и защелкивается. То же самое с остальными. Второй ряд начинается с короткой (обрезанной) доски.

Монтаж следует проводить с соединения торцевых кромок, далее стыковка производится по длинной стороне. Последний ряд обрезается по нужному размеру, но ширина должна быть не менее 5 см. Допускается подбивание посредством бруска и маленького молотка или киянки.

После окончания работ ограничительные клинья убираются, монтируется плинтус. Обработка лаковыми или масляными составами не требуется, так как паркетная доска уже покрыта специальными защитными средствами в заводских условиях.

Укладка клеевым способом

Монтаж на клей аналогичен плавающему способу с той разницей, что на основание наносится густой клеевой состав на синтетической основе (Барлинек, Хомакол и т.д.). Нельзя использовать водно-дисперсионные смеси.

У первого ряда срезается выступающая кромка. По периметру устанавливаются ограничительные клинья. На пол наносится клей и равномерно распределяется зубчатым шпателем. Полоса должна быть немного шире, чем ширина паркетной доски.

Укладывается ряд и прижимается к основанию. Для подстраховки можно его зафиксировать при помощи гвоздей без шляпок или пригрузить сверху на время, пока не высохнет клей. Следующий ряд начинается с распределения новой порции клея и укладки досок со смещением. После завершения работ клинья удаляются, .

Итак, мы разобрались, как стелить паркетную доску на деревянный пол. Это действительно несложно и менее затратно, чем монтаж массивного паркета. Следуйте нашим рекомендациям, и ваше покрытие прослужит вам долгие годы.

Видео — укладка паркетной1 доски на фанеру:

Паркет издавна считался одним из самых лучших материалов для отделки пола. И по сей день такое натуральное покрытие остается популярным, в частности для отделки комнат как в классическом, так и в современном стиле. Многие люди задаются вопросом, как стелить паркет, а точнее — какие существуют способы и о чем следует помнить в ходе данной работы. Современные технологии дают возможность производить укладку с минимальным количеством щелей.

Выбор паркетной доски

Существует несколько факторов, которые влияют на срок эксплуатации пола, его качество и другие характеристики, а именно:

• Толщина верхнего слоя. От данного показателя напрямую зависит срок эксплуатации паркетной доски, поскольку с течением времени поверхность стирается, появляются царапины и другие физические повреждения. Это, в свою очередь, в дальнейшем требует дополнительной отделки — циклевки и шлифовки.

Важно! Чем больше толщина верхнего слоя, тем большее количество этапов обработки способно выдержать покрытие без потери своих эксплуатационных качеств.

• Общая толщина доски. Интервал толщины паркетной доски находится в рамках 7-25 мм. В жилых помещениях рекомендуется стелить паркетную доску толщиной не менее 13 мм. Для укладки поверх бетонной стяжки желательно выбирать доску 22-25 мм, на фанеру или лаги — допускается меньшая толщина.
• Сорт древесины и качество ее обработки. Качественная доска обязательно должна быть хорошенько отшлифована. При выявлении малейших неровностей, шероховатостей и прочих дефектов лучше отказаться от покупки. Также необходимо обратить внимание на сорт древесины — в зависимости от породы дерева, может отличаться влагостойкость покрытия, его твердость и устойчивость к перепадам температур.

Важно! При выборе следует учитывать условия в конкретной комнате: температуру, уровень влажности, предполагаемые нагрузки.

• Размеры. Стандартные габаритные размеры находятся в пределах ширины 13-20 мм, длины — 1,7-2,5 м. Верхнее полотно может состоять как из сплошного цельного полотна древесины, так и из несколько плотно подогнанных ламелей, которые имитируют наборный паркет. Могут быть одно-, двух, трех- или четырехполосные.
• Качество замков. Отсутствие сколов, повреждений, а также качественная обработка мест соединения дает гарантию простого и быстрого монтажа паркетной доски.
• Вид и свойства покрытия. В том случае, если поверхность доски покрыта лаком, то стоит поинтересоваться количеством нанесенных слоев — от этого будет зависеть износостойкость материала и его долговечность.

Важно! Правильно выбранный сорт древесины даст возможность избежать пересыхания и растрескивания материала в условиях высокой температуры или деформации при повышенной влажности. Например, покрытие из бука не рекомендуется использовать в комнатах с влажностью 60%.

Материалы и инструменты

Чтобы результат вышел достойным, а работать было проще, необходимо иметь под рукой следующие инструменты и материалы-помощники:

• Уровень.
• Отвес.
• Рулетка.
• Брус или добивочная планка.
• Карандаш.
• Угольник.
• Пила.
• Деревянные клинья.
• Молоток.
• Электрический лобзик.
• Остро заточенный нож.
• Костыль добивочный.
• Дюбели, гвозди, шурупы.
• Пенопласт или кровельный картон.
• Втулки закладные для труб.
• Износостойкий полиэтилен.
• Клей (ПВА или D3).

Правила укладки паркетной доски

Чтобы правильно укладывать паркет, необходимо учитывать следующее:

• Главное правило при укладке — основа (пол) должна быть идеально ровной.

Важно! Однако допуски неровности все-таки есть — 3 мм на несколько метров. Причем, данный дефект может быть только там, где яма не переходит в бугор — другими словами, не неровности могут быть только плавными.

• Стелить паркетную доску следует исключительно на сухой пол. Если стяжка совсем свежая, проводить работы не стоит.

Важно! Чтобы убедиться в том, что стяжка полностью высохла, можно использовать специальный прибор. Если у вас нет такого прибора, то существует проверенный способ: на поверхность укладывается клеенка на сутки. Если по прошествии этого времени на материале возникает конденсат, то пол еще не готов для укладки паркета.

• Купленный материал рекомендуется оставить в упаковке в помещении на пару суток для “акклиматизации”.
• Если укладка осуществляется в недавно построенном здании, то желательно хорошо проветривать, а также протапливать его на протяжении месяца.

Важно! В неотапливаемом помещении стелить паркет не рекомендуется.

Подготовка основания

Перед тем, как стелить паркет, необходимо подготовить основание. Как уже говорилось выше, оно обязательно должно быть сухим и максимально ровным.

Объем работ зависит и от основы, ведь:

• в многоквартирных кирпичных или панельных зданиях в качестве основы выступает железобетонное перекрытие;
• в домах старой постройки перекрытия могут быть сделаны из легких видов бетона, расположенных на деревянных или металлических несущих балках;
• в частных коттеджах или домах основой могут служить специальные опоры, которые были установлены прямо на грунт.

В случае укладки паркета на бетонное основание нужно провести выравнивание пола. Стяжка делается исключительно на сухое выравнивание. Затем поверхность стяжки обрабатывается грунтовкой.

Важно! При наличии влаги в бетонном перекрытии необходимо провести дополнительные гидроизоляционные работы.

Работы по установке финишного покрытия производятся исключительно после полного высыхания стяжки — не менее, чем через 28 дней после заливки. При выравнивании основания с помощью фанерных листов и лаг пространство между лагами заполняется минватой, а листы крепятся с помощью саморезов.

Важно! При укладке на черновой пол используются деревянные или металлические перекрытия, гидро- и теплоизоляции производится с помощью полиуретана, полиэтиленовой пленки, минваты или других материалов.

Способы укладки паркетной доски

Есть два основных способа, чтобы правильно укладывать паркет. Давайте разбираться с каждым из них более подробно.

Плавающий способ

Большинство производителей изготавливают доску, оснащенную замковым соединением, которое позволяет обойтись без применения клея. Соединение паз-замок долговечно, выдерживает большие нагрузки, устойчиво к влажности и температурным перепадам.

Укладка паркета на стяжку без фанеры предусматривает применение подложки, которая обеспечивает дополнительную гидро- и теплоизоляцию. Подложка может быть произведена из синтетических материалов или пробки. Ее толщина не должна превышать 3 мм, в противном случае — при нагрузке пол будет деформироваться.

Процесс укладки выполняется следующим образом:

• С поверхности стяжки удаляют всю пыль и мусор с помощью пылесоса.
• Укладывают гидро- и теплоизоляционный слой. Места стыков герметизируют.
• Производят замер помещения и подбирают необходимое количество материала. В паркетной доске просверливают все технические отверстия для труб и прочих коммуникаций.
• Первую доску располагают шипом в направлении длинной стены, обеспечивая зазор 8-10 мм с помощью деревянного клина.

Важно! Зазор необходим для компенсации расширения под воздействием температурных перепадов.

• Вторую доску устанавливают под углом 25-30 градусов по отношению к первой — при опускании замок защелкивается. С помощью молотка и добивочного бруса аккуратно, чтобы не испортить замок, производят дополнительное уплотнение соединения. Последующие доски присоединяют так же.
• При достижении торцевой стены доску подрезают до нужной длины при помощи ножовки или лобзика. Место отреза должно располагаться в направлении стены — после завершения работ оно будет закрыто плинтусом.
• По периметру комнаты устанавливают плинтус.

Данный способ установки имеет ряд преимуществ:

1. Помещение готово к использованию сразу после завершения работ.
2. Покрытие легко ремонтируется — в случае повреждения могут быть заменены отдельные части без необходимости снятия всего пола.
3. Есть возможность демонтажа и повторного использования материала.

К недостаткам можно отнести такие факторы:

• Существует ограничение по площади комнаты — не более 50 квадратных метров.
• При ходьбе производится больше шума.
• Более сложную обработку нужно производить с использованием шлифовальной машины.

Клеевой способ

Правильно укладывать паркет на фанеру или плиту ОСБ с помощью клея довольно просто. Однако при работе необходимо учитывать следующие моменты:

• Укладка осуществляется с дальнего угла помещения по отношению ко входным дверям.
• В отличие от “плавающего” метода укладки паркета, для приклеивания нужна идеально ровная поверхность без каких-либо неровностей.
• Стелить паркет на деревянный пол можно исключительно после тщательной циклевки и шлифовки.
• Наилучшие характеристики для приклеивания паркета имеет двухкомпонентный полиуретановый клей.
• Приклеивание производят как к основе, так и по всему периметру доски (и по ширине, и по длине).
• Для дополнительной фиксации могут использоваться гвозди или саморезы, которые соединяют нижнюю часть замкового соединения с основой из фанеры.
• Температура в помещении должна быть не менее 18 градусов, влажность воздуха в пределах 40-60 процентов, влажность стяжки не выше 12 процентов.
• Влагостойкую фанеру или плиту ОСБ следует фиксировать жестко.
• Хождение по поверхности пола допускается исключительно после ее полного высыхания.

Важно! Клеевой способ крепления дает большую жесткость пола в сравнении с “плавающим”, покрытие в итоге производит меньше шума в процессе ходьбы по нему. В то же время, ремонт и демонтаж такого пора производить проблематичнее.

Как бы не пытались разработчики новаторских напольных покрытий совершенствовать материал, взор разумного владельца жилой собственности неизменно обращается к паркетной и массивной классике. Несмотря на колоссальное количество передовых достижений в данной сфере, по-прежнему актуален вопрос о том, как производится грамотная укладка паркета своими руками. Ведь не перевелись еще и вряд ли переведутся домашние мастера, стремящиеся самостоятельно уложить удивительный узорчатый пол из деревянных планок.

Главные секреты укладки паркета

Паркетный пол – сложносоставная конструкция, состоящая из одного или нескольких подстилающих слоев и верхнего покрытия, набранного из деревянных плашек. Именуются плашки также планками, паркетинами или клепками. Представлены деревянными элементами преимущественно прямоугольной конфигурации в плане, в фас и в профиль. По периметру плашки снабжены пазами и гребнями для крепления.

Обозреваемая составляющая паркетного пола

Ширина планок-клепок обычно кратна длине, благодаря чему без проблем создаются разнообразные геометрические орнаменты. Стандарты ширины паркетин 5-7,5 см, длины 21-49 см согласно ГОСТу, пронумерованному 862.1-85. Значения указанной в техпаспортах толщины начинаются от 14 мм, завершаются 22 мм.

Обратите внимание. Оптимальной толщиной паркетного пола для обустройства жилых помещений считается 15-18 мм. У более тонких планок быстро стирается рабочий слой, особенно если часто проводится циклевка. Толстые паркетины не эластичны.

Материал для устройства паркетного пола может поставляться не только в виде прямоугольных планок. В продаже имеются готовые щиты с набранными на хвойную основу фрагментами паркетного пола и модули, скрепленные сверху по принципу керамической мозаики картоном или бумагой.

Скрытая от глаз основа

Численность и технические характеристики подстилающих элементов зависят от типа и состояния чернового основания, в качестве которого чаще всего фигурируют:

• бетонные полы: сборные или монолитные перекрытия со стяжкой или без нее;
• деревянные балки с установленными под укладку напольного покрытия лагами;
• дощатый пол, половицы которого после ремонта и шлифовки выполняют функцию черновой основы.

Согласно указаниям СНиПа с номером 3.04.01-87 укладывать клепки или готовые паркетные щиты разрешается на подготовленную основу. В пределах 2х метров выполненной подготовки могут быть зафиксированы отклонения по высоте не больше 2 мм. Т.е. при установке 2хметровой рейки на черновой пол в произвольном векторном направления max просвет между данным контрольным приспособлением и поверхностью может составить только 2 мм, желательно меньше. Уклон допустим, но размер его ограничен тем же справочником: max 0,2 %, не превышая 5 см.

Первичная цель самостоятельного паркетоукладчика заключается в формировании чернового основания, отвечающего техническим требованиям. Количество и тип предстоящих операций определяет материал, из которого выполнена черновая основа, и степень износа.

Задачи применения влагостойкой фанеры

Второй этап, результатом которого предстоит любоваться и хвастаться, заключается в поштучной укладке элементов на подготовленную основу. Верхним слоем подготовки согласно преобладающему большинству технологических схем является влагостойкая подложка из фанеры, потому что она:

• служит надежным модулем для крепления мелкокалиберных плашек-клепок паркетного пола;
• компенсирует разницу в температурном расширении бетонной основы и покрытия из древесины;
• исключает подсос из перекрытия и из подпола влаги, способной привести в непригодность дорогостоящий натуральный материал;
• выполняет функцию отсекающего элемента в случае устройства плавающего пола;
• играет роль выравнивающего слоя.

Если имеется возможность или необходимость сократить высоту потолков на 5 и более см, можно банально приобрести наборы регулируемых полов с маркой Кнауф и провести подготовку, как по бетону, так и по древесине за один день. Продукцией того же производителя стоит воспользоваться, если с керамзитом в качестве утеплителя предстоит провести над холодным подвалом.

Значит, мы выяснили, что фанеру надлежит применять. Способов выравнивания с ее помощью предостаточно. Забудем на время о существовании заводских наборов для сухой стяжки и разберем бюджетные варианты подготовки, для осуществления которых потребуются недорогие стройматериалы и собственные силы.

Три варианта подготовки

Качество выравнивания, проведенного перед устройством паркетного пола, влияет на количество финишных операций и продолжительность службы покрытия. Желающим уложить надежно и эстетично паркет своими руками, следует знать, что из-за дефектов основы:

• расшатаются, треснут и через весьма непродолжительный период времени сломаются гребни паркетин;
• пол будет немилосердно скрипеть;
• придется проводить дополнительную шлифовку, истончающую рабочий слой материала. Вследствие чего сокращается численность циклевок-шлифовок, требующихся для последующего восстановления паркетного пола.

Во избежание столь неприглядных последствий рассмотрим, как производится выравнивание трех типов основания под паркет.

Условия и схемы заливки стяжки

Стяжку заливают преимущественно для устранения дефектов бетонных перекрытий:

• Перепады высот и дефекты в пределах 1-2 см удаляют посредством шлифовки бетонного пола с последующей заливкой либо цементно-песчаного, либо полимерного нивелирующего раствора. Перед устройством стяжки основу дважды грунтуют проникающим составом. Полиуретановая двухкомпонентная грунтовка стабилизирует и укрепит верхние слои чернового пола и будет выполнять функцию гидроизоляции.
• При изъянах более 2 см потребуется повторная заливка слоя выравнивания с укладкой полиэтилена в качестве гидроизоляции и отсекающей прослойки. Из полос полиэтилена нужно соорудить своеобразный поддон с 10тисантиметровыми бортами. Т.к. мощность слоя составляет обычно 3-4 см, используют для выравнивания в основном песчано-цементные смеси с армированием. Армировать экономичней и удобней полипропиленовой фиброй, но можно и сеткой.

Застывать слой цементно-песчаного выравнивания под паркет должен не менее 4х недель. По округленным народным расчетам на отвердение 1 см стяжки отводится 1 неделя. По завершении указанного срока с укладкой тоже не следует торопиться, если крепление плашек планируется проводить прямо к выравнивающему слою. Выждать нужно более 5-6ти, еще лучше 7-ми недель, пока из стяжки не перестанет выделяться влага.

Внимание. Если планируется приклеивание паркетин непосредственно к загрунтованной стяжке, для заливки ее нужно использовать цементные смеси с марками М150-300. Они отличаются высокой прочностью на сжатие. Клей для паркетин потребуется эластичный.

Ждать полного отвердевания не нужно, если поверх заливки будет уложена влагостойкая фанера. Достаточно 28ми дней, и ее можно крепить саморезами или дюбель-гвоздями к выровненному полу. Листы фанеры разрезают для этого на 4 части и укладывают с разбежкой по принципу кирпичной кладки. Режут, чтобы минимизировать расширение и устранить волнообразные перепады. Между четвертованными сегментами оставляют зазоры в 2-3 мм на линейное сжатие-расширение. Шляпки метиз утапливают на 3-5 мм в фанеру, чтобы не повредить потом диск шлифовальной машины.

Внимание. Если для фиксации фанерных листов к стяжке кроме саморезов используется еще и клей, его рекомендуют приобрести его с той же маркой и свойствами, что и праймер, для оптимизации адгезии.

При применении клея процесс укладки паркета на фанерную подложку нужно будет отложить. Придется выждать указанный изготовителем период отвердевания связующего вещества. После чего фанерную подготовку шлифуют вдоль швов, с целью удаления перепадов высоты соседних листов, а заодно загрязнений и заводских огрехов.

Между стенами и фанерной прослойкой по периметру нужно оставить технологический зазор 0,9 – 1,2 см. Формируют его с помощью распорных клиньев. Распорки не убирают, пока не уложат полностью паркетное покрытие. Только по завершению укладки их нужно вытащить, созданный клиньями зазор заполнить монтажной пеной, чтобы на боковые грани не попадала в дальнейшем влага. Сверху запененный шов закрывают плинтусом.

Внимание. Плинтус крепится только к стенам, рейки его не состыкуются плотно с паркетом. Между паркетным покрытием и плинтусом должен остаться хотя бы 1 мм.

Лаги как способ выравнивания

Он же метод сухой стяжки, позволяющий не растягивать процесс сооружения пола на долгие месяцы из-за длительных технологических перерывов. Для сооружения используют брус со сторонами 4 и 5 см. Работы проводятся согласно следующему алгоритму:

• Устанавливают лаги через 30 см, крепят саморезами или уголками к бетонной или деревянной черновой основе. Между торцами бруса и стенами нужно оставлять традиционный зазор на линейное расширение.
• Выравнивают в горизонтальной плоскости путем подсыпки песка, если черновая основа из бетона, посредством подкладки клиньев, рубероидных или пергаментных вставок, если основание из древесины. Излишки срезают рубанком.
• В разрезанной на 4 равные части фанере заранее наживляют 9 отверстий, через которые саморезами производят крепление к лагам. Принцип кладки кирпича соблюдается по умолчанию, как и деформационный отступ по периметру. Никаких крестовых состыковок не допускается.
• По аналогии сооружается второй слой фанерной подложки. Только четвертованные листы укладывают со смещением так, чтобы швы первого ряда не совпадали со швами второго. Первый слой фанеры обрабатывают праймером, затем клеем. Потом закручиваются саморезы, размер которых зависит от суммарной толщины слоя фанеры.
• После высыхания клея выполняется шлифовка.

Фанерную подложку на лаги укладывают в два слоя, суммарная высота которых примерно должна быть равна 30 мм. Толщину фанеры, настилаемой на стяжку, определяет толщина паркетин. Обычно она меньше равнозначного паркетного размера на 5 мм.

Подготовка дощатого пола

Заключается в ремонте и шлифовке половиц, если их толщина после обработки шлифовальным агрегатом не станет меньше 30 мм. В обратном случае доски придется демонтировать и настелить новый материал, поверх которого будут крепиться паркетные планки.

Если доска банально заменяет первый слой фанеры, ее толщина в сумме с толщиной подложки может не превышать 3 см. И укладывать ее можно с сантиметровыми зазорами для обеспечения вентиляции и температурного движения.

Обратите внимание. Грунтовку под клей для деревянных полов желательно выбрать с антистатическими свойствами.

Технологическая процедура укладки паркета

В распоряжении паркетоукладчиков масса вариантов раскладки плашек: от простейшей «палубы» с «елочкой» до сложных художественных рисунков с мозаичными модулями и бордюрами. В преддверии работ составляется план раскладки, которая может направляться вдоль любой из стен или под 45º-ым углом. Угловую укладку советуют начинать с центрального ряда. Так же следует поступить, если не получается цельных рядов выбранного узора.

Для ориентировки первого ряда сооружают нечто типа шнура-причалки. В фанеру с противоположных сторон запланированного к укладке ряда заколачивают два гвоздя, на них натягивают леску.

Не запрещено применять однокомпонентный клей, но лучше потратиться и купить двухкомпонентный. Он точно не будет выделять вредную для паркета воду.

В принципе технология укладки паркета совсем несложна, заключается она в последовательном выполнении следующих действий:

• подготовленная поверхность тщательно покрывается грунтом;
• шпателем-гребенкой наносится клей на небольшой участок, т.к. высыхает связующее вещество крайне быстро;
• на клей с учетом ориентира-причалки укладывается заранее собранный фрагмент из двух-трех плашек. Паркетины приклеивают с некоторым усилием. Выдавленный из-под паркетин лишний клей следует сразу убрать;
• крепить можно каждую устанавливаемую планку двумя-тремя гвоздями или шпильками через гребень. Забивают метизы под углом в 45º. Шляпки гвоздей следует утопить в гребне подбойником для паркета. Крепление паркетин можно производить через три элемента;
• уложенный полностью паркет оставляют на период отверждения клея;
• затем шлифуют в два и более приема, меняя на каждом из этапов шлифовальную бумагу на аналог с меньшими размерами зерна. Шлифуют до тех пор, пока не срежутся появившиеся во время работы дефекты;
• вскрывают морилкой, если есть желание изменить колорит пола, затем лаком в 3-9 слоев.

Премудростей у технологии сооружения паркетного пола немало. Однако чего-то запредельно сложного нет. Конечно, впервые уложенный паркет вряд ли будет похож на полы в Версале, но попробовать стоит. Вдруг выйдет лучше?

← Вернуться