Бетонный пол по грунту технология изготовления. Бетонный пол по грунту в частном доме: устройство бетонного пола, общие требования и пошаговая инструкция как сделать своими руками Черновые бетонные полы по грунту

В процессе возведения и обустройства подвальных помещений, гаражей, различных хозяйственных построек, а иногда даже жилых помещений (разумеется, в регионах с теплым мягким климатом) застройщики нередко отдают предпочтение технологии, предполагающей устройство бетонного пола по грунту.

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите все необходимые сведения для самостоятельного проведения рассматриваемого мероприятия, отказавшись от привлечения к данной работе сторонних мастеров и существенно сэкономив на возведении пола.

Прежде чем отдавать предпочтение технологии устройства рассматриваемой конструкции, ознакомьтесь с ключевыми требованиями к почве, приведенными в следующей таблице.

Таблица. Требования к почве для устройства надежного бетонного пола

Дополнительно предъявляются требования непосредственно к самой постройке. Важно, чтобы дом использовался для постоянного проживания или хотя бы отапливался в период холодов. В противном случае земля промерзнет, в результате чего бетонная конструкция деформируется.

Схема полов по грунту для частного дома, гаража, хозяйственного помещения

Технология устройства пола из бетона по грунту

Пол делаем после завершения возведения стен и обустройства крыши/перекрытия. Непосредственно работа по устройству рассматриваемой конструкции по грунту состоит из нескольких технологических этапов, последовательнос ть выполнения которых приведена далее.

Первый этап. Размечаем уровень пола

Сначала нам нужно выставить нулевой уровень будущего пола. Для этого делаем следующее:

Второй этап. Расчищаем и утрамбовываем грунт

Переходим к этапу предварительной подготовки грунта. Сначала нам нужно избавиться от строительного мусора в случае его наличия. Далее мы убираем верхний шар почвы. Традиционно многослойная конструкция бетонного пола имеет толщину порядка 30-35 см. Копаем, пока расстояние между проложенной ранее линией нулевого уровня и дном котлована не достигнет указанного значения.

После этого нам нужно утрамбовать и выровнять поверхность. Лучший инструмент для выполнения данной работы – специальная виброплита для трамбовки грунта. При отсутствии таковой, берем простое бревно, приколачиваем сверху него прочные ручки, снизу прибиваем доску и используем полученное приспособление для уплотнения почвы. Работаем, пока не получим довольно плотное и ровное основание. Специальных проверок не требуется: достаточно пройтись по земле и, если в ней не остается углублений от ног, приступаем к дальнейшему этапу работы.

Ручное рытье никогда не бывает идеально точным. Если глубина котлована получилась больше требуемой толщины будущей бетонной конструкции, засыпаем разницу слоем песка и тщательно его уплотняем.

Полезный совет! Можно использовать другое решение вышеупомянутой задачи, уложив сначала слой глины, пролив ее водой, утрамбовав, засыпав песком и дополнительно уплотнив его. Такая система обеспечит дополнительную гидроизоляцию будущей бетонной конструкции, не позволяя грунтовым водам проникать в ее структуру.

Третий этап. Делаем засыпку

Засыпаем 5-10-сантиметров ый слой гравия. Проливаем засыпку водой и основательно утрамбовываем. Для большего удобства можем предварительно вбить в землю несколько рядов обрезков арматуры или другого подобного материала нужной длины – так нам будет проще обеспечить требуемую высоту засыпки. Важно, чтобы обрезки были выставлены строго по уровню. После обустройства каждого запланированного слоя колышки можно будет удалить.

Поверх гравия насыпаем примерно 10-сантиметровый слой песка. Проконтролироват ь толщину засыпки нам помогут колышки из предыдущего этапа. Для выполнения этого мероприятия необязательно использовать просеянный материал – подойдет даже овражный песок с незначительными примесями. Песок также основательно утрамбовываем.

Поверх песка засыпаем слой щебенки. Оптимально подойдет материал фракции 4-5 см. Уплотняем щебень. Поверх насыпаем тонкий слой песка, тщательно его выравниваем и основательно утрамбовываем. При обнаружении щебенки с остро торчащими краями, убираем ее или перекладываем так, чтобы острые углы отсутствовали по всей плоскости.

Важно! Каждый слой засыпки должен быть выверен по уровню. Аналогичные требования предъявляются и к обустраиваемым далее слоям «пирога».

Четвертый этап. Монтируем влаго- и теплоизоляционны е материалы

Для защиты бетона от пагубного воздействия влаги используем специальную гидроизоляционну ю мембрану либо обыкновенную полиэтиленовую пленку. Оптимально подойдет материал толщиной 200 микрон. Работа выполняется в предельно простой последовательнос ти: раскладываем пленку по основанию, выводя ее края на пару сантиметров выше обозначенного на предыдущих этапах нулевого уровня, непосредственно листы изоляции укладываем с 10-15-сантиметро вым нахлестом, а стыки фиксируем с помощью скотча.

Конструкцию можно утеплять с использованием самых разнообразных материалов, вот лишь краткий перечень:

• керамзит;
• минераловатные плиты;
• пенопласт;
• рулонный изолон и т.д.

Укладываем выбранный материал, следуя положениям соответствующей технологии, и приступаем к дальнейшей работе.

Пятый этап. Обустраиваем армирующий слой

Многослойная бетонная конструкция подлежит обязательному армированию. Пол упрочняем с помощью ПВХ либо металлической сетки на выбор. Также для решения этой задачи хорошо подходит металлическая проволока и прутки арматуры. Их нужно предварительно связать в сетку (размер ячеек выбираем в соответствии с предполагаемыми нагрузками: для высоких берем 10х10 см, для средних – 15х15 см, для низких будет достаточно 20х20 см), используя для скрепления стыков гибкую стальную проволоку.

Упрочняющий каркас укладываем на предварительно установленные подставки, имеющие высоту порядка 20-30 мм.

Важное замечание! В случае упрочнения с задействованием пластиковой сетки, материал натягивается на предварительно вбитые в основание колышки.

Шестой этап. Монтируем направляющие и опалубку

Правильная заливка бетонной смеси по нулевому уровню невозможна без использования направляющих. Делаем следующее:

Важно! Прежде чем приступать к дальнейшему этапу работы, обязательно проверьте правильность установки направляющих и опалубки с помощью уровня. При наличии перепадов вы попросту не сможете сделать ровный пол. Для устранения неровностей достаточно сострогать выступающие места. Поднять направляющие в нужных местах можно, подложив под них бруски подходящего размера или ту же фанеру.

Перед заливкой обязательно обрабатываем деревянные элементы специальным маслом. Благодаря этому в будущем мы сможем безо всяких затруднений достать доски из раствора.

Седьмой этап. Заливаем бетон и делаем стяжку

Заливаем созданные ранее «карты» бетонным раствором. По возможности стараемся залить всю массу за 1 раз – так мы получим максимально прочную монолитную конструкцию. Если нет возможности или желания заказывать готовый бетон, делаем его самостоятельно.

Заливка бетона по маякам (вариант без карт)

Для этого нам понадобится бетономешалка или большая подходящая емкость для ручного замеса, цемент (используем материал марок М400-500), лопата, щебенка, песок. Работаем по следующему рецепту: 1 доля цемента, 2 доли песка, 4 доли щебенки и порядка 0,5 доли воды (может меняться, ориентируемся в процессе работы). Тщательно смешиваем ингредиенты до состояния однородной смеси и приступаем к дальнейшей работе.

Заливать удобнее всего от угла, противоположного по отношению к входной двери – в данном случае не придется ходить по бетону. Заливаем за 1, максимум 2 приема несколько карт, разравниваем раствор и растягиваем смесь. При наличии специального вибратора используем его для уплотнения смеси.

Опалубка вокруг трубопроводов

Заполнив несколько «карт», приступаем к выравниванию основания. В этом нам поможет двухметровое (можно и длиннее) правило. Устанавливаем инструмент на ранее смонтированные направляющие и тянем его на себя. Так мы избавляемся от лишнего бетона.

Достаем из обработанных «карт» направляющие и опалубку (специалисты обычно делают это через сутки после заливки, некоторые – раньше, ориентируемся по ситуации). В аналогичной последовательнос ти заливаем бетоном всю площадку. После этого накрываем основание полиэтиленовой пленкой и оставляем на месяц набирать прочность. В процессе высыхания бетонную конструкцию нужно регулярно смачивать водой, чтобы она не потрескалась.

В завершение нам остается залить стяжку. Для этого используем специальную самовыравнивающу юся смесь – самый удобный вариант, обустройство которого не требует особых знаний и усилий.

Нивелирующая смесь устранит мелкие недостатки поверхности и позволит получить идеально ровное основание. Работать традиционно начинаем от угла, противоположного к входу в помещение.

Готовим раствор по инструкции производителя, наливаем его на пол и равномерно распределяем по поверхности с помощью длинного правила или другого подходящего инструмента. Срок высыхания смеси уточняем в инструкции, обычно он составляет 2-3 суток.

Бетонный пол по грунту готов. Нам остается лишь уложить выбранное напольное покрытие. Благодаря правильно обустроенному ровному основанию отделка будет красиво выглядеть и прослужит максимально долго.

Теперь вы знаете все об устройстве бетонного пола по грунту и сможете самостоятельно выполнить необходимые мероприятия. Нужно лишь следовать руководству и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Устройство бетонного пола по грунту

Можно понять людей, которые хотят удешевить строительство и собственно на устройстве полов по грунту. Вот один из примеров. Есть фундамент. В целях экономии средств обратная засыпка используется не всегда. Вместо этого можно просто положить сверху панель. Чаще всего это круглопустотные панели. Но при их применении есть несколько нюансов.

Первое, на что стоит обратить внимание – это то, что круглопустотная панель не рассчитана на работу в таких условиях. На сегодняшний день все подобные панели преднапряженные. Подразумевается, что панель крепится к основанию фундамента анкерами. И это ее слабое место. Защитный слой этих креплений тонок. И в первую очередь поражаются именно стальные анкера на краях плиты. Затем начинает разрушаться и арматура. А следом и бетон.

Этот процесс происходит потому, что между грунтом и плитой есть свободное пространство. Влага, идущая от земли, испаряется и конденсируется на бетоне, так как его температура достаточно низкая.

На данный момент люди редко уделяют достаточно внимания защите от промерзания. Как результат, на стыке между плитой и фундаментом образуется большое количество замерзшего конденсата. А именно там защитный слой анкеров арматуры меньше всего.

Этого можно избежать достаточно просто. Для этого нужно пробить сквозные вентиляционные отверстия в опорах, на которые положена плита. Они работают за счет того, что ветер выдувает из-под плиты лишнюю влагу. По сути это вечный сквозняк, созданный своими руками.

Но и здесь все не так просто. Следует учитывать высоту цоколя. В зимний период времени снежные сугробы могут перекрыть отдушины. Поэтому расстояние от грунта до отверстий должно быть минимум 50 см. В зависимости от климатических условий эта величина может варьироваться.

К сожалению не все дома удовлетворяют данным условиям. Панель располагается гораздо ближе к грунту и в результате организовать подобные отдушины становится очень проблематично. В этой ситуации, при отсутствии качественно построенного подвала, необходимо делать полы по грунту.

Но их выполнение по силам далеко не каждому строителю. И вопрос стоит не в исключительной сложности работ. Скорее проблема заключается в непонимании важности выполнения тех или иных условий. Например, такие элементы как щебеночная засыпка и бетонная подготовка обязательны к исполнению, но причины этого может назвать далеко не каждый профессионал. Поэтому так важно разобраться в причинах того, почему делается тот или иной слой.

Итак, первое, что выполняется – фундамент. Затем он гидроизолируется и обсыпается. Следующий важный этап – обратная засыпка. Конечно же, это потребует дополнительных финансовых затрат. Но без этого выполнить полы по грунту невозможно. Естественно подразумевается ситуация, что для отдушин просто недостаточно места.

При выполнении обратной засыпки необходимо учитывать, что делать это надо поэтапно, в несколько слоев. При этом слои не должны превышать по толщине 20-30 см. Причина очень проста. Обычная утрамбовка имеет массу около 150 кг. Поэтому и утрамбовать она может не более 30 см грунта.

Чтобы трамбовка происходила эффективнее, используется щебеночная засыпка. Но недостаточно выровнять ее лопатой. Щебенка также должна утрамбоваться. Фракция щебная должна быть порядка 40-60 мм. При его трамбовке усилие будет перенаправляться в грунт. Так как оно будет концентрироваться мелкими камушками, то и воздействие будет проникать глубже. В этом различие между щебеночной засыпкой и уплотнением грунта щебнем.

Следующий этап – бетонная подготовка. В данном случае она используется как основание для наклейки гидропароизоляции. Не стоит путать с гидроизоляцией. Она защищает только от воды. А в данном случае необходимо защититься, в том числе, и от пара. Так как грунт имеет природную влажность, а температура внутри здания плюсовая, соответственно влага начнет испаряться. Без пароизоляции влага попадет в конструкцию пола и там сконденсируется.

Пароизоляцию на битумной основе или мастике можно укладывать исключительно на жесткое основание. Так как рабочие еще не научились летать, то им придется ходить по этому основанию. Если оно будет мягким, под пароизоляцией может оказаться пустота, возникшая под весом человека. Или туда просто закатится камушек. В результате пароизоляция имеет высокие шансы просто порваться. Соответственно функции свои она выполнять уже не сможет. Поэтому по утрамбованному грунту выполняется бетонная подготовка или стяжка. Подготовка делается с использованием низкопрочных растворов, в высокопрочных просто нет необходимости, достаточно бетона марки В7,5.

Далее – укладка утеплителя. Для этого можно воспользоваться различными материалами, но лучше всего – экструдированным полистиролом. Он имеет низкий коэффициент водонасыщения и достаточно долговечный. При этом он имеет высокую прочность на смятие.

После его укладки на гидропароизоляцию как горизонтально, так и вертикально для защиты от холода идущего от стен, делается стяжка. Она также называется плавающей, так как не имеет жесткой сцепки с основанием. Она обязательно армируется сварной сеткой. Если пол будет располагаться в жилой комнате, то достаточно ячеек 100х100 и диаметра 3 мм и толщины стяжки 5-6 см. Если это будет гараж, то берется сетка с ячейкой 50х50 мм и проволокой 4 мм. Высота стяжки – не менее 10 см. При этом делаться она должна будет из бетона с использованием щебня фракцией 10-20 мм.

Далее по этой стяжке делается финишное покрытие. Причем абсолютно любое. Это может быть дерево, так как выполнена пароизоляция, или керамическое покрытие. Весь этот комплекс работ дорогостоящий, но надежный. Конечно, его можно удешевить. Но если будут использоваться дорогие финишные материалы или подогрев пола, водяной или электрический, то эконом вариантами лучше не пользоваться.

Как сэкономить на полах по грунту?

Упомянуть о возможностях сэкономить на полах по грунту все-таки стоит. Вместо пароизоляции можно воспользоваться обычной полиэтиленовой пленкой, обязательно в два слоя. Она так и продается рукавом. Укладывать ее необходимо с нахлестом 15-20 см на уплотненное основание. Но не стоит пленку укладывать на щебень. Это достаточно нежный материал. Поэтому под весом строителя он может порваться. Соответственно влага попадет в покрытие пола. В результате – грибок и неприятные запахи.

Но если толщина обратной засыпки не превышает 20 см, то уплотнить грунт можно глиной, даже немного увлажненной. И уже на это глиняное основание можно стелить полиэтилен, обязательно с нахлестом. Также с уверенностью сказать, что полиэтиленовая пленка не дает полной гарантии того, что влага не попадет в тело пола. Но если решение все же было принято, то весь последующий комплекс работ остается таким же. Точно также укладывается теплоизолятор. Затем выполняется стяжка, армированная стальной сеткой.

Конечно же, такая конструкция также будет выполнять свои функции. Но профессионалы советуют применять ее в менее ответственных помещениях. Это могут быть гостевые домики, сарайчики, гараж. То есть те помещения, в которых дорогостоящие покрытия использоваться не будут. Просто, чтобы не рисковать.

Это были основные принципы построения пола по грунту.

Как не стоит делать?

Благодаря сети Интернет сейчас в свободном доступе лежит огромное количество неверной информации, в частности советов и рекомендаций, касающихся устройства пола. Одна из таких рекомендаций – применение геотекстиля. Это совет одного из постоянных посетителей строительных форумов. Он предлагал уложить на грунт геотекстиль. Затем на него планируется сделать засыпку щебнем или керамзитом. Но это крайне нецелесообразно. Если вспомнить описанное выше, то при попытке утрамбовать грунт, геотекстиль просто не даст этого сделать. Каким бы ни было усилие трамбовки, геотекстиль будет удерживать щебень и не даст уплотнить грунт. Этот материал имеет достаточно высокую прочность на разрыв, поэтому трамбовка окажется бесполезной.

Следовательно, грунт необходимо уплотнять до укладки геотекстиля. Логично? Нет. В таком случае необходимость в геотекстиле полностью пропадает. Он не является ни пароизоляцией, ни гидроизоляцией. Чтобы было немного понятнее, геотекстиль используется в совершенно других условиях. Например, если требуется сделать дренаж, отфильтровать песок или гравий. Соответственно такая конструкция совершенно неэффективна, нерациональна и неприемлема.

Кроме этого, в рекомендации говорилось о применении керамзита. Этот момент также требует разъяснения. Керамзит – специфический материал. Он очень быстро набирает влагу. Соответственно в качестве утеплителя для данной конструкции он совершенно не годится. Причина крайне проста. Всего за неделю он полностью пропитается влагой, идущей от грунта и прекратит выполнять возложенные на него функции. То есть это будут выброшенные на ветер деньги.

После этого рекомендовалось делать стяжку и финишное покрытие. Без гидропароизоляции и утеплителя. Опять-таки это будут потраченные впустую финансы. Именно поэтому необходимо крайне осторожно относиться к информации, прочитанной в Интернете, обязательно ее перепроверять и не идти на поводу у подобных «специалистов».

Также на форумах часто задается вопрос: «Почему не рекомендуется использовать для полов по грунту керамзитобетон? Он ведь легкий и прочный». На этот вопрос стоит ответить более развернуто. Да он имеет малый вес и является достаточно прочным материалом. Но при этом он является ужасным теплоизолятором. На сегодняшний день существует много гораздо более подходящих материалов. Это и экструдированный пенополистерол, и вспененное стекло. Что касается стекла, то оно стоит практически в 2 раза дороже, чем полистерол, но является идеальной защитой от грызунов. Даже кроты не смогут его прорвать. Так что это дополнительная гарантия спокойствия для обитателей дома.

А если вернуться к керамзитобетону, как материалу, то следует учитывать, что он очень капризный. Когда готовится керамзитобетонная смесь, сам керамзит набирает в себя много влаги. Причем забирает он ее из бетона. И всего через сутки, когда цемент только схватился, происходит следующая ситуация. Пористый керамзит поглотил влагу из бетона. Прошли сутки. В результате цементный раствор, который является своеобразным клеем, обволакивает керамзит. Соответственно вся влага закупоривается внутри. Таким образом керамзитобетон будет сохнуть не месяц, в отличие от обычного тяжелого бетона с гранитным наполнителем. Этот процесс растянется на 2-3 месяца. А если такой бетон будет применяться в подвале со слабой вентиляцией, то ни о какой последующей отделке пола нельзя будет даже заикаться в течении длительного времени.

В противном случае влага, которая будет продолжать испаряться из керамзита при отсутствии пароизоляции, испортит любое финишное покрытие. Она просто подорвет деревянный пол, он просто набухнет и поднимется. Если использовалась керамическая плитка, то на ее швах появится грибок, а в помещении появится устойчивый неприятный запах.

Таким образом, если решение о применении керамзитобетона все же было принято, то потребуется гораздо больший технологический перерыв на то, чтобы его просушить. Также необходимо обязательно замерить влажность основания перед укладкой финишного покрытия пола.

Как уже говорилось ранее, существует два принципиальных подхода к созданию полов по грунту. Это эконом вариант и бюджетный. В первом случае используется полиэтиленовая пленка, которая укладывается на грунт. Сверху уже происходит укладка утеплителя, стяжки и финишных материалов. Этот вариант предпочтительнее в помещениях, где планируется недорогая отделка: дешевая керамическая плитка или недорогие полы.

Но если планируется делать полы с обогревом или укладывать дорогое финишное покрытие, то экономить уже не рекомендуется. Причина в том, что вероятность того, что пленку во время выполнения работ прорвут сеткой или продавят камнем остается достаточно большой. Поэтому при последующей укладке дорогих полов не стоит экономить на подготовительных этапах.

Но на форумах регулярно задаются вопросы по поводу применения пленки. И они требуют ответа.

Можно ли применять черную полиэтиленовую пленку в один слой не для пароизоляции, а для того, чтобы не лить бетон на грунт? Она недорогая и, кажется, что так будет лучше.

Но не стоит забывать, что лучшее враг хорошему. Как уже не раз говорилось, пленка не дает стопроцентной герметичности. Профессиональные строители при демонтаже подобных конструкций регулярно наблюдают слой воды между пленкой и бетоном. Влага ведь всегда находится в грунте, а бетон или раствор всегда остаются инерционными материалами. Следовательно именно на границе грунт/бетон будет формироваться точка росы. Соответственно между пленкой и бетоном влажный воздух будет конденсироваться. Это естественный физический процесс.

Получается следующая ситуация. Есть бетон. Под ним была проложена пленка. Просто так – она же недорогая. Но в бетоне всегда присутствует избыток влаги, потому что для того, чтобы схватился цемент достаточно всего 5-10% воды от его массы. Естественно воды в растворе гораздо больше и ей необходимо куда-то деться. Вопрос: куда? Наверх она уйти не сможет, так как там будет проложена пароизоляция, а в грунт не сможет просочиться из-за проложенного полиэтилена. Соответственно химически связанная в структуре бетона вода никуда не уйдет, а излишек влаги с конденсируется в слоях между бетоном и полиэтиленовой пленкой.

Влажная среда при положительной температуре – идеальная среда для развития микроорганизмов. И бетон начнет покрываться черным налетом. Это бывает не всегда. Но зачастую при демонтаже подобных стяжек бетон оказывается полностью прокрашен в черно-синих оттенках. Конечно, особой опасности для здоровья жильцов нет. Сверху расположена пароизоляция и утеплитель, например тот же экструдированный полистирол, который не пропускает никакие грибки наверх. Но бетон так или иначе будет работать в тяжелых условиях и срок его эксплуатации будет гораздо меньше.

Если же пленка под бетоном где-нибудь повреждена или есть неплотные стыки, то влага, которая будет подниматься с грунта, только усилит эффект. А пленка будет задерживать влагу и мешать ей уйти. Соответственно влага постепенно накапливается и приводит к различным неприятным моментам.

А что если такой пленки нет? Если грунтовые воды располагаются достаточно глубоко, то влажность самого грунта будет составлять около 15%. Причина в капиллярной влаге. Она поднимается с уровня грунтовых вод и повышает влажность. Все зависит от типа грунта. Если это песчаные грунты, то высота подъема капиллярной влаги составит не более 30 см. Если же почвы глинистые, то высота уже будет составлять и метр, и полтора. Соответственно влажность в районе границы между грунтом и стяжкой может оказаться гораздо выше.

С другой стороны влажность раствора составляет на момент заливки 100%. Пусть даже 90%. И даже при повышенной влажности грунта избыток влаги все равно будет уходить в него. Исходя из физических законов диффузии, получается, что спустя некоторое время влажность бетона и грунта со временем выровняются. До тех же 15%. Естественно в различных ситуациях эта величина может изменяться. Но в любом случае, чем меньше влажность бетонной стяжки тем лучше.

А если постелить пленку, то эта влажность в 90% будет сохраняться в течение всего срока эксплуатации стяжки. Конечно, заплатить деньги для того, чтобы купленный также за собственные сбережения бетон работал в худших условиях – неотъемлемое право потребителя. Но все-таки так делать не стоит. В этом просто нет необходимости.

Применение пароизоляции в полах по грунту

Следующие вопросы:

• Нужно ли скруглять бетонную стяжку при переходе к стене, чтобы не рвать гидропароизоляцию?
• Сколько же ему надо сохнуть, чтобы уложить сверху наплавляемую гидропароизоляцию?

Дело в том, что пароизоляция в отличие от гидроизоляции не требует обязательного приклеивания к основанию. Если имеется стяжка, которая вплотную примыкает к стене и необходимо сделать пароизоляцию, то важнее всего проклеить все стыки. Но надо учитывать, что все спайки полос пароизоляции должны быть очень надежными.

В результате, когда разогревается мембрана, она становится очень эластичной, заворачивается на стенку и вроде все идет отлично. Но не стоит забывать, что спустя непродолжительное время она остынет. И тогда слой пароизоляции обязательно уменьшится в объеме и произойдет своеобразная натяжка.

Если при укладке стяжки все углы между стеной и полом не были скруглены, то там образуется пустота. В этом нет ничего страшного. Но появляется серьезная опасность того, что при последующей укладке сетки очень легко и непринужденно можно порвать пароизоляцию. Для этого окажется достаточно ударить краем сетки в угол, ударить сапогом, вдавить щебень – да что угодно. А уберечься от подобных случайностей невозможно. Это же строительство. Именно поэтому необходимо устройство этого скругления. Оно послужит для минимизации человеческого фактора и вероятности подобных непредвиденных ситуаций.

Если же сделать скругление, то подобных пустот не образуется и пароизоляция оказывается защищена. И какой-нибудь случайный удар ничего с ней не сделает. Пароизоляция не порвется, так как под ней есть жесткое основание.

Поэтому, когда было сформировано основание и пароизоляция припаивается к стенам, то приклеивать ее к стяжке просто не имеет смысла. Достаточно пропаять стыки. То есть обеспечить целостность слоя. А дальше она просто пригружается сверху.

Конечно, если стяжка полностью высохла, то пароизоляцию можно и наплавить. Предварительно бетон грунтуется битумной грунтовкой, и затем наплавляется слой пароизоляции. Трудоемкость будет на порядок выше, зато она будет припаяна к основанию. Будет повод гордиться собой и спокойно спать по ночам.

Но в целом, как только бетонная стяжка будет выдерживать вес человека, то можно приступать к укладке пароизоляции. Главное припаять ее к стенам и обязательно пропаять все стыки. А полотно может просто лежать на бетоне.

Один из часто задаваемых вопросов: «До какой высоты формировать гидроизоляцию полов по грунту?».

В качестве изоляции используется обычно еврорубероид. Его нагревают с одной стороны горелкой, чтобы получилась своего рода наплавляемая гидроизоляция. Ее нужно также проложить не только впритык к стене, но и с захлестом на стену. В таком случае можно себя обезопасить от различных случайностей, вроде подсоса влаги по стене. В результате защищается весь пирожок пола от возможного проникновения влаги.

Соответственно после укладки гидроизоляции можно проложить экструдированнный пенополистрол толщиной 30-50 мм в качестве утеплителя. Некоторые люди считают, что этого недостаточно, что необходимо гораздо больше, но на самом деле это не так.

Если цоколь утепленный, то промерзания быть просто не может. А температура грунта составляет обычно около +5-10 по Цельсию. Поэтому при теплотехническом расчете, предполагая даже пол с подогревом, температурой в 20-25 градусов, перепад составит не более 15 градусов. При этом стена работает на перепадах до 50 градусов. Поэтому 30-50 мм. Полистирола будет вполне достаточно для защиты.

Возвращаясь к укладке пола, после гидроизоляции и укладки утеплителя выполняется стяжка. Ее необходимо в обязательном порядке армировать. Дело в том, что при укладывании бетона на не жесткое основание, например на утеплитель, пенополистирол, минеральную вату или песок желательно обязательно ее армировать. Это поможет компенсировать все возможные нюансы по неровности.

Именно до верха стяжки и необходимо проводить пароизоляцию. Гидроизоляция проводится на несколько сантиметров выше. Она укладывается на слой утеплителя, чтобы защитить его от влажного бетона. Необходимо учитывать, что пенопласт ПСБ боится щелочной среды. А цемент как раз и является щелочной средой. Соответственно при контакте он будет разрушаться. Но если использовать экструдированный пенополистирол, то он совершенно не нуждается в пленке. Этот материал гораздо более надежный по качеству и выполнен по более дорогой технологии. Поэтому нет ничего страшного, если пленка укладываться не будет. Даже при последующем демонтаже спустя продолжительного времени ни разу не было замечено никаких признаков коррозии или несовместимости.

Соответственно эта пленка совершенно не нужна. Тем более еврорубероид покрывается на данный момент пленкой с двух сторон, чтобы у него не слипались слои и он мог дольше храниться. И после его укладки эта пленка сохраняет свою целостность, поэтому в дополнительном покрытии нет необходимости. Достаточно проложить экструдированный пенополистирол на пароизоляцию из еврорубероида, и на этом можно остановиться.

Тем более что дополнительную пленку обязательно повредит арматура или трубы, которые будут прокладываться в стяжке.

Утепление стен пенополистиролом

Слой теплоизоляции составляет 50 мм пенополистирола просто уложенного и дополнительно крепить или клеить его не нужно, причем категорически. Дело в том, что когда сверху будет выполнена стяжка, причем около 5 см, то ее вес будет где-то 400 кг на метр квадратный. Так что ничего произойти не сможет. Ниже чем пароизоляция пенополистирол не упадет. Стяжка настолько сильно прижимает его, что какие-либо дополнительные крепления просто не нужны.

Укладка утеплителя на стену требуется далеко не всегда. Обычно вполне достаточно внешнего утепления цоколя. Но в некоторых случаях можно проложить пенополистерол не только по поверхности пола, но и до уровня стяжки. Это продлит путь холодного воздуха вдоль стены. Соответственно у него будет больше времени, чтобы прогреться. Его использование зависит исключительно от проекта и внешнего утепления. Если в нем это не предусмотрено, то и использовать пенополистирол нет никакой необходимости.

А вот демферную ленту проложить по краям стоит. При этом еще до укладки пенополистирола. Она будет компенсировать деформации стяжки за счет перепада температур. Особенно это важно при укладке теплых полов. Они разогреваются до 25 градусов, соответственно стяжка будет увеличиваться в размере. Демферная лента компенсирует эти изменения, а пенополистирол не полностью. Он может сжаться, а вот вернуть себе прежний объем будет уже не в состоянии. Вспененный же полиэтилен или демферная лента в состоянии восстанавливать свой объем. Это важно, чтобы между ней и бетоном не попадал никакой мусор.

Поэтому стоит обязательно сверяться с проектом, чтобы проверить – требуется ли дополнительное утепление. Если да – то пенополистирол лучше все-таки проложить, если нет – то можно обойтись и без него.

Необходимо ли сваривать (связывать) армированную сетку? При укладке бетонной стяжки на утеплитель используется сетка с размером ячеек 100х100 и диаметром 3 мм. Есть мнение, что ее необходимо сваривать или связывать и затем залить раствором.

Но сетка не является несущим элементом в полном понимании. Она необходима для компенсации деформации в стяжке, чтобы в случае деформации бетона и трещин, усадки стяжка не напоминала дрейфующие льдины. То есть армировка требуется для того, чтобы стяжка всегда лежала ровно. И в случае если даже пойдут микротрещины можно будет ни о чем не переживать.

Прокладка труб в полах по грунту

Что делать, если в стяжке прокладываются трубы? Как их закрепить? Стоит ли прикреплять их к арматурной сетке или может требуется укрепить их гораздо лучше? На просторах Интернета есть даже совет пробить все слои, в том числе гидро-, пароизоляцию и крепеж установить в бетонной подготовке.

Возникает вполне закономерный вопрос. А как эти слои будут в таком случае выполнять свои функции? Ответ также прост – никак. Поэтому не стоит слушать бредовые подсказки. Даже 15 лет назад, когда полы по грунту только становились популярными, все материалы завозились из Германии. Тогда в качестве пароизоляции ложилась пленка, а сверху белый пенопласт. На нем были пупырышки и трубы укладывались между ними. В случае с гладкой поверхностью использовались пластмассовые крепежи, но и крепились они так, чтобы не доходить до гидропароизоляции. Видимо подобные советы возникают, когда кто-то видит процесс укладки полов по грунту, но не понимает как именно это делается. Никто и никогда не крепит трубы через все слои.

Крепеж труб требуется исключительно для фиксации труб во время заливки стяжки. Необходимо, чтобы трубы не ушли от положенных по проекту позиций. Нагрузок больших там нет, поэтому и не требуется особых усилий для закрепления труб.

Что касается труб отопления и водопровода, то их необходимо обязательно одевать в мирилон. Дело в том, что эти трубы гораздо большего размера, чем трубы теплого пола и они меняют свои размеры не только от перепада температур, но и в результате гидроударов. Как только открываются краны, по трубе идет микрогидроудар, соответственно труба увеличивается в размерах. Поэтому у нее должна быть такая возможность. В противном случае трубу прорвет в слабом месте. Особенно это заметно после долгого отсутствия жильцов в доме, и как только будет включена горячая вода, труба существенно расширится.

Но в таком случае над трубой остается небольшое пространство до верха стяжки. Чтобы тонкий слой стяжки не разрушался от ходьбы и других нагрузок на пол стоит проложить штукатурную сетку поверх труб, желательно в два слоя. В таком случае она будет беречь бетонную стяжку от разрушения.

Поверх труб теплого пола считается необходимым делать стяжку 5 см толщиной. На самом деле нет единого мнения по этому вопросу. Если рассматривать физику работы теплых полов и векторы распределения тепла, то возникает следующая ситуация. От каждой трубы тепло покрывает определенную поверхность пола. При этом хорошо, когда секторы прогревания перекрывают друг друга. В такой ситуации пол прогревается равномерно, по нему очень приятно ходить.

Но если уменьшить толщину стяжки возникает так называемый «эффект зебры». По сути, он представляет собой чередующиеся полосы холодного и теплого пола. Дело в том, что трубы прогревают не весь пол целиком, а исключительно поверхность прямо над трубами. В результате ходьба по полу превращается в игру «найди теплое место». Один шаг – тепло, другой – холодно.

Этот эффект сильно проявляется исключительно на первых порах пользования полом. Когда система обогрева работает длительное время эта зебра выравнивается за счет горизонтального распределения тепла и перепады температур ощущаются гораздо меньше.

Определенная толщина стяжки необходима как раз для того, чтобы минимизировать участки перепадов температуры. Если между трубами есть расстояние в 15 см, то и стяжка должна быть около 4 см толщиной. Сверху, к примеру, будет располагаться еще сантиметр керамической плитки и этого будет вполне достаточно. Если шаг труб будет больше, то и толщина стяжки должна увеличиваться. Но даже если это условие не было соблюдено, перепад температур со временем пропадет.

С другой стороны, если сделать слишком толстую бетонную стяжку, то для его прогрева потребуется гораздо больше энергии. Это повысит инертность пола и время его прогрева. Но если в доме проживают постоянно, то со временем достигается определенная температура, срабатывают датчики и система отключается. Так что толщина стяжки на полу не должна превышать 7 см.

Есть мнение, что перед заливкой раствора требуется разогреть трубы теплого пола до максимальной температуры. В таком случае трубы будут максимально расширены. И впоследствии, когда стяжка застынет, трубы не будут прорывать пол, расширяясь от температуры. Но это также совет из разряда: «Слышал звон, но не знаю где он». Необходимо, чтобы пол постоянно находился под давлением. Но нет никакой необходимости его разогревать. Дело в том, что цементная пыль может попасть куда угодно. Поэтому на первых порах пользуются временным котлом или даже дровяным отоплением. Соответственно не может идти речи о том, чтобы запустить систему теплого пола. Она просто не смонтирована. Работы могут еще продолжаться в котельной. Так что о запуске оборудования во время проведения общестроительных работ просто не может быть речи.

Именно поэтому неправильно запускать систему теплого пола до завершения всех строительных работ. Также не стоит забывать, что чересчур высокая температура отнюдь не полезна для бетонной стяжки. Она не наберет максимальную прочность и будет слишком быстро терять влагу. Поэтому в помещении будет создана сауна и ни к чему хорошему это не приведет.

Трубы теплого водяного пола должны быть обязательно под давлением. Они и вправду увеличатся в размерах, но благодаря этому все петли займут свои места. К тому же в ситуации, если кто-то пробьет в полу дыру, например, попробовав пробить дыру в полу перфоратором, чтобы закрепить что-либо, это станет сразу же понятно. Стрелка манометра тут же упадет, сигнализируя о низком давлении в системе, а жилец сможет быстро определить место прорыва по струйке воды, выстреливающей из трубы и мокрому пятну на полу. Вот две причины для того, чтобы трубы были обязательно под рабочим давлением. Но нет никакого смысла специально нагнетать температуру при заливке стяжки.

Укладка керамической плитки и керамогранита

Сейчас пошла повальная мода использовать для укладки керамической плитки и керамогранита максимально дорогие растворы, в особенности эластичные клея. Но это абсолютно бессмысленно. Дело в том, что эти дорогие клея расширяются от температуры точно так же, как и более дешевые. Все они сделаны на основе цемента, то есть если цементный раствор от нагрева расширится на 1 мм, то и более дорогой клей точно так же будет увеличиваться в размерах на 1 мм.

Но вот в цементный раствор для стяжки все же стоит добавлять специальную добавку. Она делается для того чтобы выполнить функции постификатора и получить при тех же затратах более высокую марку бетона. Здесь следует работать исходя из правила — нижележащее основание должно иметь более высокую марку, чем верхние слои. Это предотвратит расслоение, обеспечив нормальную связку. Поэтому марка раствора не должна быть ниже М-50 или М-70. Это требуется, чтобы нормально эксплуатировать плитку и она просто не отлетела от пола. Это единственное ограничение и нет никаких дополнительных требований и дополнительных мер по укреплению цементного клея. Даже обычный цементный клей прослужит без нареканий не менее 10 лет.

Альтернативы полам по грунту

Если выполнить все эти условия и со всей тщательностью подойти к созданию пирожка пола по грунту, то он станет очень надежным основанием всей будущей отделки помещения.

К сожалению, возможна ситуация, когда грунты нестабильны. В таком случае могут возникнуть различные непредвиденные проблемы. Один из наиболее ярких примеров – просадка пола. Стоит только представить, как после окончания ремонта спустя некоторое время пол резко проседает, а плинтуса остаются висеть на стене. Это неприятно и страшно. Поэтому в некоторых случаях стоит задуматься об альтернативных решениях.

Если вернуться к началу и вспомнить всю схему устройства полов по грунту, то получается, что большая часть всех работ направлена на подготовку к укладыванию гидропароизоляции. А уже сверху на нее укладывается утеплитель, теплые полы, коммуникации и цементная стяжка.

Таким образом, любое проседание пола и какие-либо возможные проблемы зачастую связаны с неправильной подготовкой или проблемами с грунтами. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, можно вместо обратной засыпки и тощего бетона воспользоваться монолитными плитами. Но в отличие от круглопустотных панелей они не укладываются на основание фундамента, а являются его частью. Поэтому проблемы с тем, что анкера проржавеют, и нарушится ее целостность, просто нет. Гидропароизоляция и все последующие работы выполняются поверх этой плиты.

В отличие от грунтовых полов, монолитный фундамент требует гораздо меньших затрат при строительстве. Его толщина должна быть всего около 10 см. Более того, можно формировать это покрытие прямо во время укладки фундамента. Таким образом, вместо множества разрезных плит получится единый диск. Его прочность и эксплуатационные характеристики в таком случае будут гораздо выше.

Но как это сделать? На самом деле достаточно просто. Во время укладки фундамента на стадии создания опалубки необходимо сделать основу для подобной плиты. Единственное между грунтом и плитой необходимо оставить защитное пространство. Опалубку можно сделать неразъемной и оставить ее под полом после завершения всех работ. Она может спокойно сгнить. С другой стороны роль опалубки может сыграть грунт. Это может быть что угодно, главное, чтобы строители имели возможность ходить по нему и выполнять свою работу. Но специальной послойно трамбовки он не требует. Единственное, важно проследить за тем, чтобы между будущей плитой и грунтом был защитный слой минимум 20 мм защитного пространства. Сверху укладывается армирующая сетка и все бетонируется.

Но и у этой процедуры есть свои недостатки. В первую очередь это большой расход доски на опалубку. Или придется засыпать достаточно большой объем грунта под монолит. Конечно можно обойтись без грунта, пожертвовав доской. С другой стороны, иногда засыпать грунт намного дешевле. Вопрос только в том, какой вариант окажется выгоднее с финансовой точки зрения. Кстати, для того, чтобы сэкономить, можно использовать доски опалубки несколько раз, заливая фундамент поэтапно. После выполнения одной части фундамента можно снять доски и перейти к следующему этапу. Таким образом, расход доски, а соответственно и денег на ее покупку окажется меньше в несколько раз.

При заливке ростверка можно оставить арматуру длиной около метра сверху плоскости плиты. Впоследствии, после засыхания раствора она согнется и станет связью и дополнительным крепежным элементом монолитной плиты, как раз на местах, на которые приходится наибольшая нагрузка.

Но в этом случае, как и в полах по грунту, важно заранее предусмотреть все коммуникации. В обязательном порядке необходимо проверять под давлением водопроводные и канализационные трубы. В случае, если будет допущена какая-либо ошибка, финансовые затраты на ремонт могут оказаться очень и очень большими.

В целом, какой вариант полов выбирать – зависит от множества различных факторов. Так если до пола первого этажа есть свободное пространство и можно провести отдушины, то лучшим вариантом окажется использование круглопустотных плит. В противном случае не стоит экономить и лучше воспользоваться технологией полов по грунту. Если же почвы нестабильны, то во избежание проблем стоит воспользоваться другими технологиями. Выбор всегда остается за клиентом. А вот консультация со специалистом поможет не совершить ошибку и качественно выполнить работы по фундаменту и полам дома. Это основа всей будущей отделки помещения.

Существует множество вариантов устройства пола в частном доме. Одним из них являются полы по грунту – многослойная конструкция, служащая универсальной основой для любых отделочных материалов.

Устройство основания таким способом имеет свои плюсы и минусы. Из положительных свойств можно отметить следующее:

1. Предотвратить теплопотери конструкции помогает широкий ассортимент утеплителей.
2. Температура грунта, расположенного под многослойной конструкцией пола, никогда не опускается ниже нулевой отметки.
3. Нагрузка распределяется на грунтовое основание – производить сложные расчеты нет необходимости.
4. Отсутствие сырости и плесени.
5. Получившийся черновой пол может быть облицован любым напольным материалом.
6. Отличные звукоизоляционные свойства.
7. Быстрый и равномерный нагрев помещения при установке внутри стяжки водяных или электрических теплоносителей.

Существуют и недостатки:

1. Демонтаж конструкции в целях проведения ремонта, особенно при повреждении труб теплого пола, является процессом трудоемким и материально затратным.
2. Нельзя устраивать такой пол при близком прохождении к поверхности земли грунтовых вод и рыхлой по составу почве.
3. Сооружение такой конструкции относится к разряду дорогостоящих и занимающих большое количество времени и сил.
4. Существенное понижение высоты комнаты.

Особенности пола по грунту

Пол по грунту – это многослойная конструкция. Ее особенности и свойства напрямую связаны с качеством и характеристиками грунта. Основное требование связано с грунтовыми водами, которые должны располагаться ниже 5 м. от поверхности земли. Это исключит подвижность и пучение грунтовых масс.

Формирование ровной, жесткой поверхности под укладку декоративного напольного покрытия является главной задачей Также с ее помощью можно легко создать уклон пола для естественного слива воды в ванной и душевой первого этажа, бане или сауне.

Значение также имеет глубина промерзания грунта и сейсмоактивность региона строительства.

Условия строительства

Армированная монолитная бетонная плита, которую представляет собой система пола по грунту, изготавливается на песчано-щебеночном утрамбованном основании. Балластная подсыпка формирует основу и покрытие необходимой высоты и передает нагрузку от плиты на грунт.

Стоимость мероприятий по защите плиты от влаги зависит от глубины прохождения подземных вод. При глубине в 3 метра и больше проблем не возникнет.

Защитить конструкцию снизу от воздействия влаги и теплопотерь позволяет слой тепло- и гидроизоляции, уложенной на несущую основу. От морозного пучения почву можно защитить отсечением мостика холода, который вызывает замерзание влаги. Для этого цоколь дома с наружной стороны утепляют с помощью листового пенопласта.

Требования к высоте расположения пола относительно ленточного фундамента

Особых требований к выбору высоты расположения конструкции пола относительно ленты фундамента нет. Единственный параметр, который необходимо учитывать заключается в расположении входной двери и нулевой отметки пола относительно нее. Важно избежать серьезного перепада высоты уровня крыльца и пола внутреннего помещения, предусмотрев этот нюанс еще на стадии проектирования.

При правильном изготовлении дверного проема на стадии заливки ленточной опоры, изготовление пола по грунту сводится к тому, что его верх с учетом финишного слоя должен совпадать с уровнем порога.

В процессе заливки ленточного фундамента уже необходимо иметь представление о месте расположения дверного проема и его параметрах.

Выбор материалов

Черновую стяжку толщиной около 8 см заливают по слою полиэтиленовой пленки, а сверху на нее укладывают еще два слоя полиэтилена внахлест для создания гидроизоляции. На этом этапе необходимо обеспечить герметичность соединения полиэтиленовых полотен между собой.

Черновая стяжка не требует особой квалификации строителя, но, тем не менее, предполагает большой ряд работ, связанных с ее созданием. Особенности устройства и калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола найдете в

Многослойная конструкция предполагает последовательную укладку слоев: песок, а сверху щебень или керамзит. После этого формируют подбетонку, защитные слои и чистовую стяжку, которая послужит основой для финишного материала. Если грунт слишком влажный, то от использования керамзита рекомендовано воздержаться из-за способности материала поглощать излишки влаги и менять свою форму под ее воздействием.

Песок и щебень в этой конструкции защищают помещение от попадания влаги. При этом оба слоя тщательно трамбуют, а щебень обрабатывают битумной мастикой.

Теплоизоляционный слой создают при помощи следующих материалов (на выбор):

• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата
• пеностекло;
• пенопласт.

На завершающем этапе укладывают армированную чистовую стяжку. Важно выполнить ее максимально ровной, поэтому заливку раствора производят по маякам, контролируя процесс при помощи измерительных инструментов (уровня).

Требования к виду фундамента

Наличие фундамента не сказывается на свойствах пола по грунту, изменяется только характер его взаимодействия с основным конструктивным элементом здания.

В зависимости от типа фундамента – ленточного или столбчатого зависит способ примыкания системы пола.

Столбчатые опоры устраиваются таким образом, что пол соприкасается с ростверком, если он невысокий или располагается под ним.

Когда ростверк высокий, образовавшийся зазор между ним и полом закрывают в процессе заливки с помощью досок и оставляют их внутри конструкции.

Что касается плитного фундамента, то он представляет собой конструкцию пола, опирающуюся на грунтовое основание. Устройство пола по грунту при условии существования ленточного фундамента, производится таким образом, что пол примыкает к его внутренней стенке.

Виды конструкций

Вне зависимости от вида конструкции пола по грунту она состоит из нескольких основных слоев.

Таблица 1. Конструкция пола

Конструкция пола	Процесс укладки
	2. Насыпают песчаный слой. 3. Насыпают щебеночный слой. 6. Кладут гидроизоляционный слой из рубероида. 7. Укладывают слой утеплителя. 8. Заливают чистовую стяжку. 9. Укладывают финишное покрытие.
	1. Утрамбовывают грунтовое основание. 2. Насыпают песчаный слой. 3. Насыпают щебеночный слой. 4. Укладывают слой полиэтилена. 5. Выполняют заливку подбетонки. 6. Укладывают слой утеплителя. 7. Заливают раствор. 8. Укладывают финишный материал.
	1. Утрамбовывают грунтовое основание. 2. Насыпают песчаный слой. 3. Насыпают щебеночный слой. 4. Проливают сверху жидким бетонным раствором. 5. Укладывают слой утеплителя. 6. Заливают раствор. 7. Укладывают финишный материал.
	1. Утрамбовывают грунтовое основание. 2. Укладывают слой полиэтилена. 3. Выполняют заливку подбетонки. 4. Укладывают слой утеплителя. 5. Заливают чистовую стяжку. 6. Укладывают финишное покрытие.
	1. Утрамбовывают грунтовое основание. 2. Насыпают и уплотняют песчаный слой. 3. Насыпают и уплотняют щебеночный слой. 4. Выполняют заливку подбетонки. 5. Кладут гидроизоляционный слой из рубероида. 6. Укладывают слой утеплителя 7. Заливают чистовую армированную стяжку (без зазора) с теплоносителями. 8. Укладывают финишное покрытие.

Нюансы, которые следует учесть

Конструкция пола выбирается в зависимости от условий его эксплуатации. Существует несколько ведущих факторов:

1. Уровень эксплуатационных нагрузок. Если они составляют свыше 200 кг, то армирующая сетка должна иметь диаметр прутка 4 мм, если нагрузка меньше указанного значения, то достаточно 3 мм.
2. Расстояние от поверхности земли, на котором проходят подземные воды. В расчет рекомендуется брать наивысшее значение (во время паводка или сезонного таяния снега).
3. Назначение конструкции – с теплоносителями (система «теплый пол») или обычная. Пол с водяным или кабельным теплоносителем предполагает устройство по периметру помещения промежутка между чистовым бетонным покрытием и стеной в 2 см. Нижние слои примыкают к стенам.

Сейчас на строительном рынке существует несколько разновидностей «теплых полов». Они отличаются видом теплоносителя и эффективностью работы. Как выбрать теплый пол? Расскажем в

Вопрос-ответ

Таблица 2. Наиболее популярные вопросы

Вопрос	Ответ
Подходит ли битый кирпич и строительный мусор в качестве замены щебню в подсыпающем слое	Колотый кирпич не справится с защитой плиты от влаги. В качестве выравнивающей подсыпки они тоже не годятся из-за разницы в размерах отдельных элементов, которые не подлежат качественной трамбовке и не обеспечивают нормальную работу всей конструкции пола.
Можно ли отказаться от сетки для армирования и заменить ее не связанными прутками	Армирование будет правильно «работать» только при использовании жестко закрепленных прутков, формирующих ячейки сетки 10 х 10 см.
Можно ли использовать керамзит в подсыпке вместо щебня	В качестве материала, защищающего пол снизу от капиллярного воздействия влаги, керамзит не походит, так как он сам впитывает влагу и видоизменяется под ее воздействием. Хотя в качестве выравнивающего слоя при сухом грунте этот легкий, недорогой материал вполне пригоден и может заменить щебенку.
Можно ли вместо устройства подбетонки выполнить проливку	Если целью укладки щебня и песка является устройство слоя, препятствующего прохождению влаги, то проливка помешает щебню справляться с возложенной на него функцией.
Способен ли полиэтилен под черновой стяжкой заменить гидроизоляционный слой	Нет, так как этот слой является технологическим, защищающим подсыпку от цементного молочка.
Можно ли отказаться от армирования стяжки	Нет. Отказаться от этого процесса можно только при устройстве подбетонки.
Можно ли отказаться от выполнения подбетонки, а гидроизоляционный и утеплительный слой уложить непосредственно на подсыпку.	Укладывают гидроизоляционный слой на ровное, прочное основание – это позволяет продлить срок его службы. То же самое касается и укладки утеплителя, который должен фиксироваться неподвижно и не провоцировать образование трещин на поверхности пола.

Особенности тепло- и гидроизоляции

Роль теплоизоляционного слоя заключается в следующем:

1. В уменьшении или исключении теплопотерь.
2. В защите конструкции от влаги, поступающей из земли.
3. В звукоизоляции помещения.
4. В исключении процесса парообразования.
5. В создании оптимальных микроклиматических показателей.

При устройстве простого пола по грунту возможно применение обычной полиэтиленовой пленки. Процесс происходит следующим образом:

1. При укладке полиэтилена (150 мк) по готовому, утрамбованному основанию, полотна пленки кладут внахлест (15-20 см) и тщательно проклеивают скотчем места стыков. Края по периметру помещения заводят на стены на высоту 10 – 20 см. Чтобы быть уверенным в надежности гидроизоляционного слоя, процедуру укладки пленки можно произвести дважды, каждый раз тщательно фиксируя материал.
2. Толщина утеплителя (пенопласта или пенополистирола) не должна быть меньше 10 см. Из-за того, что пенопласт боится воздействия влаги, его с двух сторон защищают, описанным выше способом.
3. Сверху на утеплитель укладывают армирующую сетку с ячейками 10 х 10 см и диаметром проволоки 3-ч мм.
4. После этого заливают стяжку на высоту 5 см.

Важно! Не стоит пренебрегать наружным утеплением фундамента, отмостки и организации отвода воды от цоколя.

Такой способ организации пола имеет свои плюсы и минусы. Из положительных качеств можно отметить следующее:

1. Подходит для большинства грунтовых оснований.
2. Качественное утепление фундамента повышает его стойкость воздействию нагрузки при морозном пучении грунта.
3. Расход раствора меньше, чем при устройстве плитного фундамента.
4. Такой пол долговечен.
5. Нет необходимости выполнять дополнительное утепление труб и иных коммуникаций, проходящих в конструкции пола.
6. Годится для укладки финишного материала.
7. Отпадает необходимость в создании качественной вентиляции подпольного пространства.

К недостаткам относится то, что стоимость работ может увеличиться при возведении высокого цоколя.

Место расположения арматуры в массиве стяжки зависит от наличия в ней теплоносителей. Если это теплый пол, то армирующую сетку располагают над трубами и предусматривают около 3 см слоя стяжки сверху. В обычном полу сетку располагают примерно посередине массива стяжки (в 3 см до верха).

Технология изготовления

Прежде чем приступать к заливке пола важно тщательно подготовить основание, состоящее из нескольких слоев. Основные рекомендации заключаются в использовании мелкофракционного наполнителя в бетонной смеси и ее укладке по маякам за один заход.

Укладка подстилающего слоя

Этот слой состоит из песчаной утрамбованной подушки высотой и щебеночной подсыпки (фракция 30-50 мм) высотой от 7 до 10 см каждая. Назначение этого слоя заключается в обеспечении защиты нижней части плиты от воздействия на нее влаги из почвы и в качестве выравнивающей основы.

К особенностям грунта, которые необходимо учитывать перед тем как приступать к устройству пол относится следующее:

1. Важно при подготовке основания удалить растительный слой почвы. Иначе, из-за усадки бетонная конструкция попросту разрушится.
2. Песок применяют при низком к поверхности залегании грунтовых вод, так как он способен поглощать влагу.
3. При использовании щебня на влажном грунте капиллярный подъем влаги исключен.

Важно! Заменить подбетонку можно, если слой щебня выровнять при помощи песка, чтобы уложенная на него гидроизоляционная пленка не повредилась. Предварительно для проливки подстилающего слоя используют цементное молочко.

Чтобы сократить стоимость работ и получить качественный результат еще на стадии подготовки и проектирования необходимо учесть некоторые нюансы:

1. После укладки финишного материала уровень чистого пола должна совпадать с уровнем порога входного проема.
2. Необходимо не допускать опирания стяжки пола на фрагменты цоколя или фундамента, которые выступают от внутренних стен.
3. В процессе трамбовки песчаного слоя его орошают, а не проливают водой насквозь.

Устройство подбетонки и гидроизоляции

Цель гидроизолирующего материала заключается в предотвращении намокания утеплителя и стяжки под воздействием влаги.

1. При направлении битумных рулонных материалов создают два слоя. Нахлест составляет не менее 15 см при перпендикулярном расположении.
2. При использовании пленки направление приклеивания полотен не играет роли. Главное выполнить нахлест и тщательно заклеить места стыков.
3. Укладку мембраны ЕПДМ осуществляют в один слой.

Устройство подбетонки высотой от 5 до 10 см позволяет сделать ровную и жесткую основу под гидроизоляционный слой (наклеивание пленки, наплавление битума). Иначе, при использовании рулонных битумных материалов или пленки ПВХ их укладка существенно усложняется из-за расхождения стыков на незакрепленном грунте.

Важно! Для создания черновой стяжки возможно применение тощих бетонов, в которых содержание цемента минимально. Армировать этот слой необязательно. Под запретом жесткая фиксация черновой стяжки с фундаментом и цоколем.

Укладка утеплителя

В качестве демпферного слоя используют полосы утеплителя или ленту с одноименным названием. Лента приклеивается непосредственно к внутренней стороне фундамента или цоколя по периметру помещения.

Толщину утеплителя (от 5 до 15 см) принимают в соответствии с эксплуатационными условиями в регионе строительства.

Являясь, по сути, перекрытием, пол по грунту не зафиксирован жестко к стенам помещения. Поэтому он обладает следующими качествами в сфере изоляции:

1. Места соприкосновения пола и цоколя, из-за наличия нижнего утепленного слоя, полностью защищены от теплопотерь.
2. С помощью демпферного слоя, установленного по периметру комнаты между стяжкой и стеной, помещение можно защитить от вибрации и шума.
3. Работы по заделке швов и выравниванию, которые требуются при укладке плит, в этом случае не потребуются.
4. Плюсом является отсутствие свободного пространства (подпола) под конструкцией пола.

Плавающая стяжка предполагает перед заливкой раствора заведение в помещение стояков инженерных коммуникаций – отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации.

Важно понимать, что узлы ввода при подобной конструкции пола имеют нулевую ремонтопригодность. Поэтому, чтобы не прибегать к разрушению стяжки, стояки прокладывают внутри труб большего диаметра, чтобы была возможность выполнения своевременной замены или прочистки труб.

Варианты заливки бетона

Штукатурные маяки или металлические профили, которые используются при заливке раствора, позволяют повысить производительность выполняемых работ и получить качественное покрытие.

Особенность проведения работ заключается в том, что ходить по армирующей сетке в процессе заливки пола нельзя, поэтому существуют два способа выполнения работ.

При заливке раствора от дальних углов помещения в сторону двери, армирующей сетке внутри бетона придается необходимый уровень жесткости, поэтому свободные участки арматуры не смещаются. Это способ называется «дорожки».

Передвижение по участку заливки можно осуществлять при помощи трапов – установленных в ячейки сетки подходящих подставок из кирпича или бруса, на которые опираются доски.

Спустя 3-е суток можно производить финишную отделку пола.

Цены на армирующие сетки для стяжки

армирующая сетка для стяжки пола

Видео — Полы по грунту своими руками

Большинство застройщиков, выбирая конструкцию пола первого этажа, рассматривают два варианта. Первый – железобетонные плиты.

Второй – деревянные балки (лаги). О том, что можно сделать качественный и недорогой пол по грунту, многие не догадываются.

Между тем, эту конструкцию нельзя назвать новой. Ее начали применять после изобретения искусственного камня под названием бетон.

О том, что представляет собой напольное покрытие по насыпному грунту, в чем состоят его плюсы и минусы, мы поговорим в этой статье.

По своей сути пол по грунту это «подушка» из мелкого щебня или керамзита, на которой лежит армированная плита из монолитного бетона. Балластная подсыпка выполняет две задачи:

• поднимает уровень покрытия на заданную высоту;
• передает вес конструкции на грунт.

От почвенной влаги и потерь тепла пол защищает утеплитель, уложенный на слой гидроизоляции.

Несущей основой такого покрытия является слой почвы. Поэтому главные факторы риска при устройстве пола по грунту в частном доме — морозное пучение и влага. Первая угроза блокируется за счет утепления цоколя фундамента снаружи листовым пенопластом. Он отсекает мостик холода, вызывающий замерзание воды.

Нужно отметить, что при постоянном проживании в доме температура почвы под ним никогда не падает ниже нуля градусов. Если же зимой здание пустует, то силы морозного пучения способны вызвать трещины в бетонной стяжке и деформировать ее. В этом случае без утепления цоколя не обойтись.

Защита от почвенной влаги – мероприятие относительное простое только при низком уровне грунтовых вод (2-3 метра). На сырых и болотистых участках от устройства такого покрытия лучше отказаться. Стоимость работ по гидроизоляции и укреплению основания в этом случае существенно возрастает.

Для свайных и столбчатых фундаментов плита по грунту – не лучшее решение. В этом случае стоимость защиты подсыпки от мороза получается выше, чем при использовании фундаментной «ленты».

Технология строительства

Существует два способа устройства полов по грунту:

• По бетонной подготовке;
• Без чернового слоя бетона непосредственно на уплотненное основание (подушку).

Первый способ сегодня используется редко. Он был разработан в то время, когда для защиты пола от влаги использовался рубероид. Для его наклеивания делали слой бетонной подготовки (черновой пол).

Второй вариант проще и дешевле. Современные гидроизоляционные материалы можно стелить прямо на балластную подушку без наклейки на твердую основу.

Процесс устройства бетонного пола по грунту начинается с отсыпки подстилающего слоя. Перед этим должна быть завершена прокладка сетей водопровода и канализации.

Для подсыпки можно использовать любой хорошо уплотняемый грунт. Для этого подойдет мелкая щебенка (фракция 5-10 мм), крупный речной песок или песчано-гравийная смесь. Подушку отсыпают слоями по 15 см, проливая каждый водой и уплотняя ручной или механической трамбовкой.

Уплотнение подсыпки вибротрамбовкой

Для улучшения теплоизоляции верхний уровень подушки можно сделать из керамзитового гравия (10 см). Общая толщина балластного «пирога» должна находиться в диапазоне от 30 до 40 см.

Пленочная гидроизоляция, укладываемая под утеплитель, нуждается в защите от повреждения острой щебенкой и продавливания керамзитом. Поэтому подсыпку завершают 5-ти сантиметровым слоем уплотненного песка. Толщина пленки, укладываемой на грунт должна быть не менее 0,4 мм.

Укладывая пленочную изоляцию, ее полосы расстилают с нахлестом в 10-15 см, фиксируя их строительным скотчем. Края напускают на кладку, на высоту равную суммарной толщине утеплителя, бетонной стяжки и финишного покрытия. Между конструктивным «пирогом» пола, стенами перегородками оставляют термозазор шириной 2-3 см. Его заполняют обрезками вспененного полиэтилена или специальной термолентой.

Для утепления основания можно использовать ЭППС (экструдированный пенополистирол), опилкобетон или перлитобетон. Зачастую гидроизоляцию под пенопласт не закладывают, поскольку он практически не впитывает влагу. Сверху его прикрывают полимерной пленкой. Она защищает утеплитель от разрушающего действия щелочной среды цементного раствора.

Под легкий бетон на опилках и перлите полиэтиленовая пленка нужна. Толщина перечисленных теплоизоляторов неодинакова. Для ЭППС она составляет 50 мм. Слой опилко и перлитобетона должен быть не менее 10 см.

Уложив теплоизоляцию, по ее поверхности делают бетонную стяжку на мелкозернистом наполнителе (фракция 5-10 мм, толщина 10 см). Работу выполняют в два этапа. Сначала заливают слой толщиной 5 см и укладывают на него стальную сетку (ячейка 10х10 см, диаметр проволоки 3-4 мм). После этого толщину стяжки доводят до проектного уровня, определяемого расчетом предполагаемых нагрузок. Рекомендуемый класс бетона В12,5.

Именно так получают правильный пирог полов по грунту при низком уровне почвенных вод. Черновая бетонная подготовка под жесткий утеплитель не делается. Реальной пользы от нее нет, а рост стоимости 1м2 готовой конструкции весьма ощутимый.

Установка системы подогрева (теплый пол) меняет технологию и последовательность работ. В этом случае сначала по утрамбованной подушке заливают черновую бетонную подготовку и раскладывают слой гидроизоляции. Уложив утеплитель (ЭППС), к нему фиксируют трубы и делают выравнивающую стяжку из бетона. Армирующую сетку укладывают над трубами или греющим кабелем.

Попутно отметим, что полы по грунту можно делать не только в кирпичных, блочных, но и в деревянных домах. При грамотном подходе балластная засыпка не оказывает негативного воздействия на древесину.

Один из вариантов правильного сопряжения такой конструкции с рублеными стенами показан на схеме ниже.

Узел сопряжения с деревянной стеной

При низком УГВ бетонную плиту, лежащую на глине или на слое уплотненной гидроизолированной подсыпки, делают в подвальных помещениях. Это весьма распространенный вариант в коттеджном строительстве.

Перед устройством стяжки площадь помещения нужно разделить на полосы шириной 80-100 см стальным П-образным профилем или деревянными досками-маяками, поставленными на ребро. Демпферную ленту крепят к стенам до начала заливки так, чтобы она на 1,5-2 см выступала выше проектной отметки чистовой поверхности.

Заливку бетона начинают с дальнего конца помещения и двигаются к входной двери.

Укладку ведут полосами, заполняя ячейки немного выше их уровня. Для разравнивания используют виброрейку или металлическое правило, передвигая его по маякам.

Дав смеси подсохнуть, из нее извлекают маяки, заполняя образовавшиеся швы свежим бетоном. После этого бетон укрывают пленкой и дают ему 4 недели для набора прочности, периодически увлажняя водой.

Плюсы и минусы конструкции

Планируя делать пол по грунту, нужно знать, в чем состоят его преимущества перед другими видами оснований:

• Приемлемая стоимость;
• Готовность основания к укладке любых напольных покрытий;
• Отпадает необходимость вентилировать подпольное пространство, чтобы избежать появление грибка;
• Большая долговечность по сравнению с деревянными и ЖБ перекрытиями.

К недостаткам данного конструктива следует отнести:

• Потерю полезной высоты помещения (до 60 см);
• Трудоемкость работ по гидроизоляции при высоком УГВ;
• Плохая совместимость со столбчатыми и свайными фундаментами;
• Высокую стоимость ремонта скрытых коммуникаций.

Самым простым и доступным способом выполнения чернового покрытия для помещения любого назначения является обустройство бетонного пола по грунту. Хотя процедура и не требует особых навыков, все же качество конечного пола напрямую зависит от соблюдения определенных технических моментов, связанных с его обустройством. О том как сделать бетонный пол по грунту и о том, как залить бетонный пол на грунт рассмотрим далее.

Характеристика и составляющие бетонного пола по грунту

При обустройстве любого пола по грунту главное обеспечить качественную его теплоизоляцию. Именно из-за ее установки, в итоге удается получить многослойный пол, называемый пирогом.

Изготовление полов по грунту напрямую зависит от типа грунта и его особенностей. Первым и самым главным требованием к грунту выступает уровень, на котором заложены грунтовые воды, который должен быть минимум 500-600 см от поверхности. Таким образом удастся избежать подвижек и пучения грунта, которые отразятся на полу. Кроме того, грунт не должен быть рыхлым.

Для более качественного выполнения всех работ следует определить требования к установке теплоизоляции, которые состоят в следующем:

• предотвращение теплопотерь;
• защита от проникновения грунтовых вод;
• обеспечение звукоизоляции;
• предотвращение парообразования;
• обеспечение комфортного и здорового микроклимата в помещении.

Теплый бетонный пол по грунту содержит в составе такие компоненты и этапы работы:

1. Очищение грунта от верхнего слоя. Кроме того, поверхность тщательно выравнивается.

3. Затем на песок устанавливается подушка из гравия или щебня. Именно этот участок предотвращает поднятие грунтовых вод, кроме того, он дополнительно выравнивает поверхность. Толщина слоя из наполнителя составляет около восьми сантиметров.

4. В качестве следующего слоя выступает использование армированной стальной сетки. Она является отличным закрепителем бетонного основания. Кроме того, она является местом для фиксации металлических труб. Армированная сетка используется не во всех случаях, а только при необходимости в дополнительном укреплении.

5. Следующий слой имеет толщину более 5 см и является черновым полом. Для его обустройства используется бетонный раствор. После того как он наберет прочность в течение 2-3 недель, на поверхность устанавливается следующий слой “пирога”.

6. Данный слой состоит содержит специальную мембрану или гидроизоляционную пленку, которая предотвращает риск поглощения лишней жидкости бетонным основанием. Пленка укладывается с нахлестом, во избежание появления щелей используется строительный скотч, которым проклеиваются все стыковые участки.

7. Следующий этап - монтаж утеплителя, в качестве которого рекомендуется применение вспененного пенополистирольного материала или полистирола высокой плотности, имеющего покрытие из фольги. При наличии слишком большой нагрузки на пол, лучше воспользоваться утеплителем в виде плит.

8. Далее устанавливается гидроизоляция или рубероид. После которых выполняется строительство истовой стяжки. Именно на ней будет установлено конечное финишное покрытие. Толщина данного слоя от 8 до 11 см. Эта стяжка нуждается в обязательном проведении армирования.

Бетонный пол в доме по грунту: преимущества и недостатки обустройства

Среди преимуществ изготовления бетонного пола по грунту следует выделить:

• обеспечение надежной защиты основания от воздействия низкой температуры грунт, на котором обустраивается пол, всегда отличается только температурой выше нуля;
• разнообразие теплоизоляционных материалов для утепления пола позволяет соорудить конструкцию с хорошими показателями предотвращения теплопотерь;
• пол, который получится в итоге отделывается любым из существующих напольных покрытий;
• не требуется производство специальных расчетов для пола, так как всю нагрузку принимает грунтовое покрытие;
• обустройство теплого пола отлично обогревает помещение, кроме того, их нагрев происходит достаточно быстро, а тепло распределяется по комнате равномерно;
• теплый пол по грунту отличается хорошим звукоизоляционными характеристиками;
• кроме того, на таком полу практически не образуется плесень и сырость.

Среди недостатков чернового бетонного пола по грунту выделяют:

• при использовании многослойного пола значительно снижается высота комнат;
• при возникновении неполадок для демонтажных работ потребуется много материальных средств;
• обустройство пола на грунте требует большого вложения материальных, физических и временных ресурсов;
• при слишком высоком расположении грунтовых вод или при высокой рыхлости грунта обустройство такого пола не представляется возможным.

Устройство бетонного пола по грунту: выбор материалов

Как говорилось ранее, для обустройства бетонного пола на грунте потребуется соорудить многослойную конструкцию. В качестве первого слоя рекомендовано использование речного песка, дальше щебня или керамзита.

После их установки производится монтаж черновой стяжки, гидроизоляционной пленки и теплоизоляции. Далее устанавливается чистовая стяжка, которая является основанием для укладки отделочных материалов.

Главной функцией песка и щебня является обеспечение защиты помещения от проникновения в него влаги, При использовании щебня требуется его тщательно утрамбовать, а щебень - обработать с помощью битума.

При наличии слишком влажного грунта, применение керамзита является недопустимым. Так как он поглощает излишки влаги, а затем изменяет свою форму. После покрытия слоя с помощью пленки на основе полиэтилена, заливается черновая стяжка, слоем около восьми сантиметров. Далее, на ней обустраивается гидроизоляция из двух полиэтиленовых слоев, уложенных внахлест. Учтите, что полиэтилен должен очень герметично соединяться между собой, чтобы предотвратить попадание влаги в помещение.

• экструдированного пенополистирола;
• минеральной ваты;
• пеностекла;
• пенопласта и т.д.

После этого, производится обустройство чистовой стяжки, которая в обязательном порядке армируется. Для обеспечения ровности стяжки рекомендуется применение маяков.

Бетонный пол по грунту технология изготовления

Пол следует начинать возводить исключительно после того как уже возведены стены и крыша. Процедура изготовления бетонного покрытия по грунту включает такие этапы:

• проведение работ по определению высоты пола и его разметка;
• очищение верхнего слоя грунта и утрамбовка основания;
• установка гравия или щебенки;
• гидро- и теплоизоляционные работы;
• укрепление бетонной стяжки;
• установка опалубки для заливки раствора;
• непосредственная заливка.

Пол по грунту выстраивается таким образом, чтобы он был на одном уровне с дверным проемом. По периметру здания следует нанести разметку. Для этого, на стенах устанавливаются метки, на расстоянии в 100 см от нижней части проема. Когда разметка осуществлена, следует опустить ее обратно на один метр. Данная линия станет ориентиром для заливки бетона. Для более легкого выполнения разметки следует по угловым частям помещения установить колышки, на которых натягиваются канаты.

Следующий этап работ предполагает очистку основания от верхнего слоя грунта. Для начала следует избавиться от всякого мусора, находящегося на полу. Постепенно снимите всю верхнюю часть грунта. Бетонный пол по грунту имеет вид конструкции, толщиной до 35 см. Поэтому, грунт, который снимается с поверхности должен быть именно такой толщины.

С помощью специального оборудования, такого как виброплита, производится утрамбовывание поверхности. При его отсутствии достаточно использовать деревянное бревно, с ранее прибитыми к нему ручками. Полученное основание должно отличаться ровностью и плотностью. Во время ходьбы на нем не должны оставаться следы.

При более низком расположении грунта по отношению к дверному проему, снимается только верхняя его часть, поверхность хорошо утрамбовывается, а затем засыпается песком.

Далее производятся работы по установке гравия и щебенки. После утрамбовки базового слоя проводится засыпка гравием, толщина этого слоя составляет около 10 см. Совет: После засыпки поверхность поливается водой и еще раз утрамбовывается. Для упрощения контроля над ровностью поверхности необходимо в грунт вбить колышки, выставлены в соотношении с уровнем.

После гравиевого слоя производится выравнивание песком. Слой должен иметь такую же толщину, около 10 см. Для того, чтобы контролировать ровность поверхности воспользуйтесь такими же колышками. Для обустройства данного слоя рекомендуется применение овражьего песка, имеющего разные примеси.

На песок, укладывается щебенка, фракцией 4х5 см. Далее производится ее уплотнение, а поверхность посыпается песком, выравнивается и утрамбовывается. Уложите щебенку таким образом, чтобы избежать появления на поверхности ее торчащих краев.

Учтите, что каждый из слоев, укладываемых на полу должен быть ранее проверен на горизонтальность. Поэтому, в процессе работ используйте строительный уровень.

Тепло- и гидроизоляция бетонного пола по грунту

Чтобы создать гидроизоляционную прослойку достаточно применения полиэтиленовой пленки или мембраны. Гидроизоляционный материал должен быть раскатан по всему периметру пола, старайтесь вывести крайние его участки на несколько сантиметров за пределы нулевых обозначений. Листы соединяются внахлест и фиксируются на поверхности с помощью скотча.

Для того, чтобы улучшить теплоизоляцию пола и не допустить промерзания грунта, рекомендуется пол обработать минеральной ватой.

Особенности проведения армирования бетонного пола по грунту

Для того, чтобы бетон приобрел нужную прочность следует провести его армирование. Для выполнения данного процесса рекомендуется использовать сетку из металла или пластика, прутья арматуры или укрепляющую проволоку.

Для установки армирующего каркаса следует оборудовать специальные подставки, высота которых составляет около 2,5 см. Таким образом они будут находиться непосредственно на бетонном полу.

Учтите, что применение пластиковой сетки предполагает ее натягивание на забитых ранее колышках. При использовании проволоки, для изготовления армирующего каркаса потребуется сварка и навык работы с ней.

Для того, чтобы процедура заливки прошла быстро, а результат получился качественным следует провести установку направляющих и смонтировать опалубку. Разделите комнату на несколько равных отрезков, ширина которых составляет не более 200 см. Установите направляющие в виде деревянных брусков, высота которых равна расстоянию от пола до нулевой отметки.

Для фиксации направляющих используйте густой цементных, глиняный или песчаный раствор. Между направляющими устанавливается опалубка, которая является образователем карт, заливаемых бетонным раствором. В качестве опалубки рекомендуется применение фанеры с влагостойкими характеристиками или деревянных досок.

Учтите, что направляющие и опалубка выводятся под ноль и выравниваются в соотношении с горизонтальной поверхностью. Таким образом, удастся получить основание, отличающееся ровностью. Перед установкой направляющих и опалубки следует их обработать с помощью специального масла, которое облегчит процедуру вытаскивания их из бетонной смеси.

Технология заливки бетонного пола по грунту

Заливка проводится один или максимум два раза. Таким образом, получится соорудить однородную и мощную конструкцию. Для того, чтобы бетонный пол по грунту своими руками прослужил его владельцам долгое время, лучше всего заказать специальный бетонный раствор с завода. Его прочность и качество намного выше, чем у состава приготовленного в домашних условиях.

Для самостоятельного изготовления раствора потребуется наличие бетономешалки, цемента марки не ниже 400, речного песка и наполнителя в виде щебня.

Для того, чтобы приготовить бетонный раствор следует смешать одну часть цемента, две части песка и четыре части наполнителя, при этом, из расчета на общее количество ингредиентов потребуется половина части воды.

Все ингредиенты перемешиваются в бетономешалке, следите за тем, чтобы все ингредиенты качественно перемешались между собой. Начинайте заливку пола с участка, находящегося противоположно по отношению ко входу в помещение. Залейте три, четыре карты одним разом, а затем с помощью лопаты разровняйте состав по всей поверхности.

Для обеспечения хорошего сцепления бетона с поверхностью рекомендуется применение ручного вибратора по бетону.

После того как большинство карт заполнились необходимо провести черновое разравнивание поверхности. Для этих целей потребуется наличие правила, шириной в два метра, которое плавными движениями протягивается по полу. Именно правило поможет избавиться от излишков бетона, который попадает в пустые карты. После выравнивания следует снять опалубку и заполнить оставшиеся участки раствором.

После выравнивания всей площади пола следует накрыть пол пленкой из полиэтилена, и оставить на месяц. Учтите, что по прошествии нескольких дней, поверхность постоянно смачивается водой, во избежания пересыхания бетона, образования щелей и рыхлости основания.

Завершающий этап предполагает обработку пола с помощью смесей на самовыравнивающей основе, которыми обустраивают стяжку. Именно смесь поможет сделать основание идеально ровным и устранит мелкие неровности поверхности.

Работы также начинается с угла, противоположного двери, для нанесения раствора рекомендуется использовать лопату, а для выравнивания основания - правило.

Пол отстаивается на протяжении 72 часов. Далее пол готов к укладке отделочных материалов напольного назначения. Именно такой тип бетонных полов по грунту в частном доме позволит получить прочное и долговечное основание.

Бетонные полы по грунту видео:

← Вернуться