Потребность в самостоятельном изготовлении окон возникает в тех случаях, когда оконные проёмы в строящемся здании имеют нестандартную форму с произвольным количеством створок и оригинальной фурнитурой.
Сделать оконные рамы из дерева своими руками не так уж и трудно, если учесть, что подходящих материалов на отечественном рынке более чем достаточно. Естественно, надо иметь опыт работы с деревом, чтобы результат получился аккуратным и не уступал конвейерной продукции.
Достоинства деревянных блоков
Оконные блоки как элементы конструкции возводимых сооружений в конечном счёте определяют комфортность и уют в жилых помещениях. В то же время они не настолько сложны, чтобы нельзя было попытаться изготовить деревянные окна своими руками.
Разобраться со спецификой деревянных конструкций проще всего после ознакомления с их характеристиками и связанными с ними достоинствами:
- эстетичность оформления, проявляющаяся в особенностях структуры древесины;
- хорошая сочетаемость с любыми современными интерьерами и привлекательный наружный вид;
- способность пропускать воздух, исключающая запотевание стекол;
- оригинальность деревянных окон и повышенная функциональность.
В настоящее время внутренние пространства домов и квартир чаще всего обставляются мебелью из ценных пород, идеально гармонирующих с оконными конструкциями из дерева. Пластиковый стеклопакет не в состоянии привнести в жилище то ощущение теплоты и уюта, которые создают отборные сорта живого дерева.
Также надо отметить допустимость самостоятельного выбора состава конструкции, что позволяет получать деревянные оконные блоки, создающие в доме атмосферу легкости и воздушности.
Особенности русских и европейских окон
В соответствии с особенностями конструктивного исполнения все известные образцы окон из дерева условно подразделяются на несколько подвидов. Рассмотрим каждый из них более подробно.
Во-первых, это чисто русские окна, особенностью которых является наличие раздельной деревянной части, состоящей из основания (короба) и двух застеклённых створок.
Обратите внимание! Основание русских окон изготавливается не из традиционного деревянного бруса, а из массива сосны.
К недостаткам таких изделий следует отнести плохую сопротивляемость возможным деформациям и невозможность обеспечить плотное примыкание створок к оконной раме. Режим проветривания в блоках, как правило, отсутствует.
Во-вторых, различают так называемые немецкие окна, которые иногда именуют европейскими (по происхождению установленной на них фурнитуры). В этих конструкциях предусмотрена возможность регулировки не только высоты, но и угла наклона створок, а также имеются встроенные запорные механизмы.
К этой же категории относятся знакомые многим евроокна, в состав которых, помимо оконной коробки, входит створка, изготавливаемая в виде стеклянного двухкамерного пакета с минимумом тепловых потерь. Для её открытия не потребуется слишком больших усилий, а уход за таким окном совсем необременителен для хозяек.
Данный вид древесных изделий очень надёжен, хорошо удерживает тепло внутри помещений и долговечен (срок службы деревянных евроокон может превышать 60 лет). Их долговечность объясняется входящим в состав блока трехслойным брусом, устойчивым к деформации и колебаниям температуры.
Сочетание дерева и алюминия
К перечисленным вариантам следует добавить оконные конструкции, основанием рамы которых является алюминий, закрытый снаружи декоративными деревянными накладками. Благодаря такой комбинации эти изделия имеют ещё более длительные (в сравнении с евро) сроки эксплуатации и не нуждаются в постоянной покраске. Этот вид рамных блоков на практике применяется крайне редко, что объясняется высокой стоимостью исходного материала и сложностью сборки.
Финский вариант
Не стоит забывать и о так называемых финских окнах, которые характеризуются наличием широкой коробки и пары створок, открываемых последовательно одна за другой. При этом в примыкающую к улице створку вставляется одно простое стекло, а внутренняя конструкция выполняется с расчетом на однокамерный стеклопакет. При производстве наружных створок может применяться не только древесина, но и тот же алюминий.
Обе створки монтируются на основании из массива древесины с использованием механизма последовательного открывания. Изготовленные по финской технологии окна достаточно привлекательны, но в сравнении со своими немецкими аналогами заметно проигрывают им по качественным показателям.
Инструменты для самостоятельного изготовления
Перед самостоятельным изготовлением простейшего деревянного окна необходимо позаботиться о наличии следующего обязательного инструмента и материалов:
- электродрель и не очень большой молоток;
- стеклорез, а также слесарный набор (стамеска, рубанок и долото);
- шуруповерт и электролобзик или фрезер;
- клееный брус из дуба или сосны, необходимый для изготовления деревянного короба окна;
- особый столярный клей и комплект штапиков разного размера;
- метизы (саморезы, дюбеля) и герметик.
По завершении подготовки всех необходимых инструментов, заготовок и расходных материалов можно перейти непосредственно к сборке оконного блока, изготавливаемого по простейшей схеме.
Выбор материала
Прежде чем приступить к изготовлению древесной конструкции, необходимо правильно выбрать материал для коробки и рамы. Наиболее подходящим вариантом в данном случае является сосна, в которой содержится много смоляных составляющих, обеспечивающих конструкции прочность и устойчивость к влаге.
Естественно, что дуб значительно качественнее, но при этом должна учитываться его высокая стоимость. Простому дачнику вполне достаточно обычной сосны, из которой и будут делаться заготовки будущего деревянного окна.
При выборе материала также нужно учесть, что короб является частью несущей конструкции, на которую приходится немалая часть нагрузки. Поэтому заготовки сосны не должны содержать крупных сучков и пустот, снижающих прочностные показатели хвойной древесины.
Одновременно с этим не следует исключать вариант применения клеёного бруса, обладающего высокими прочностными показателями и длительными сроками службы.
Изготовление короба
Для изготовления короба иногда хватает досок с типоразмером 15 на 5 см, в заготовках которых обустраивается 1,5-сантиметровое пазовое отверстие в виде буквы Г. Все отдельные компоненты конструкции скрепляются посредством столярного клея и дополнительно – деревянным стержнем длиной не менее 30 мм. Этот крепящий элемент является ключевым звеном, фиксирующим все составляющие будущего короба.
По завершении его сборки осуществляется монтаж короба в заранее подготовленный к установке оконный проём. Указанная процедура сводится к проделыванию в стене крепёжных отверстий, вставлению в них дюбелей и закреплению деревянного короба посредством саморезов. Для герметизации стыков между стеной и блоком, а также для заделывания щелей применяется обычная монтажная пена.
Сооружение оконной рамы
Перед сооружением деревянной оконной рамы в первую очередь следует подготовить её чертеж или эскиз.
Из чертежа видно, что для изготовления рамы потребуется брус с типоразмером 50 х 50 мм. Этот размер может варьироваться в зависимости от общих габаритов окна и требований, предъявляемых к прочности конструкции. Его профиль выбирается в соответствии с толщиной и набором устанавливаемого в раму стекла.
Так, если предполагается использование одностекольного профиля, достаточно будет проделать в ней два паза прямоугольной формы, как на чертеже. При большем количестве стёкол таких пар пазов будет несколько.
Установка стекол
Во избежание образования конденсата, а также для исключения такого неприятного явления, как мостики холода, необходимо правильно выбрать размеры устанавливаемого в раму стекла.
Важно! Максимальное отклонение от нормы, допустимое в процессе снятия мерок, – 1 мм.
Для качественной нарезки стеклянных полотен потребуется алмазный стеклорез, а для последующей полировки их рёбер следует запастись мелкозернистой наждачкой.
В заключение отметим, что по завершении сборочных операций все стыковочные зоны герметизируются посредством монтажной пены, а после её высыхания стены закрываются слоем штукатурки. Завершающий штрих отделочных работ – установка наличников и подоконника. Их тоже можно сделать из дерева, чтобы не нарушить гармонии ансамбля.
Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон – однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.
- Евроокно – что это и как делается
- Деревянные окна своими руками
- Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
- Шаблоны из уголка
- Фаски, сборка, доводка
Евроокно своими руками
Евроокно – что это и как это делается
Евроокно – конструкция, состоящая из рамы, стеклопакета и периметральной фурнитуры, управляемой ручкой.
Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.
Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет существенной роли, важен функционал конструкции и ее характеристики.
Деревянные окна своими руками
Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.
Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
Окна постоянно подвергаются внешнему воздействию и разнице температур внутри помещения и снаружи, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, когда речь идет о древесине. Чтобы минимизировать возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельного бруса, а из клееного. Можно приобрести готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить самостоятельно. Во втором случае набирается заготовка минимум из трех ламелей, так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности, выбирают древесину радиальной распилки, тангентальную «ведет» сильнее. Для склеивания следует использовать специальные, влагостойкие составы.
Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6x4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать , чертежи вполне подходят.
Учитывая, что профессиональное оборудование есть далеко не у каждого, а его приобретение сведет на нет всю экономию и оправдано только с целью изготовления окон на продажу, домашние мастера выбирают пазы под стеклопакеты, внешнее уплотнение и фурнитуру.
Используют для этих целей фрезер, циркулярную пилу, ручной инструмент для доводки. Участники нашего портала оснащены всеми необходимыми приспособлениями и Равильдон решил изготовить окно вместе с братом (ник Халвастарший ) для его дома.
Равильдон Участник FORUMHOUSE
У нас были ручные , станки и прочие приспособления. Сварили стол, приладили к нему ручной фрезер, купили фрезу микрошип и подвижную каретку, решили набирать профиль в длину и толщину. Покупной профиль стоит от 1600 рублей за шесть метров, поэтому мы будем торцевать готовый брус, склеивать его, потом набирать в толщину.
Халвастарший Участник FORUMHOUSE
Вот такой пепелац сделали: завалялись у меня направляющие с каретками, сварили каркас, на подвижный стол прикрепили ручную циркулярку, получился простейший импостник. Пазы прямоугольные, поэтому можно обойтись без фасонных фрез. Глубина прорезания регулируется подвижным упором, высота – набором пластин и прямоугольных труб. Паз прорезал в пять заходов, меняя подкладки, довел напильником.
Тренировались братья на отходах, полученные результаты записывались в журнал, чтобы в дальнейшем выбрать самый удачный вариант. А как набили руку, приступили к изготовлению самих рам.
Другой наш форумчанин воспользовался готовым клееным брусом. Фото подробно показывают весь этот большой процесс.
cyan__ Участник FORUMHOUSE
Купленный брус пропустил через рейсмус и торцовку, на циркулярке с самодельной приспособой (высокий параллельный упор с направляющими и линейками по 0,5 мм) сделал шипы и профиль, склеил, фрезером выбрал фурнитурные пазы, навесил фурнитуру – проверил, как работает, снял, отшлифовал под покраску. Хитростей особых нет, но надо или иметь опыт столярной работы, или сделать сначала несколько рам на выброс – потренироваться.
Так как стеклопакет запланирован двухкамерный, общее сечение бруса получилось 80x78 мм.
Если позволяет оборудование и опыт, элементы рамы отрезаются наискось, под углом 45⁰, можно стыковать и без скоса, так хоть и менее декоративно, но технически легче. Детали собираются на соединение шип-паз, причем вертикальные части – проушины, а горизонтальные – шипы. Проще изготовить одинарное соединение, но двойное более прочное и долговечное, так как увеличивается площадь склейки, еще прочнее –тройной шип. Когда один шип, стоит дополнительно усилить раму уголком, поскольку стеклопакет значительно утяжеляет конструкцию.
Участник нашего портала cyan__ рассказывает, как сделать деревянное окно, используя соединение на три шипа.
cyan__
Себе делал три шипа и сажал на клей ПУ D4, на другой клей и один шип под стеклопакет, поставил бы, наверное, уголок. В качестве проверки можно склеить один угол и протестировать его на прочность и деформацию, нагрузив по гипотенузе массой в полтора стеклопакета. Тогда станет понятно, нужно ли дополнительное усиление.
Шаблоны из уголка
Халвастарший набирал коробку из двух ламелей, чтобы было проще выбирать четверти и пазы под уплотнители циркулярной пилой. Сушеного бруса необходимой толщины, ни массива, ни клееного, в продаже на тот момент не было, пришлось обойтись материалом с меньшим сечением. Зато брус попался сухой, уже фугованный со всех сторон. Клеились рамы на гладкую фугу из-за отсутствия гребенки подходящей ширины. Чтобы подстраховаться, конструкция была усилена саморезами – наискосок, от края к центру (головки крепежа в дальнейшем скроются четвертью). После заключительной продувки пневматикой готовые рамы были отданы на доводку старшему сыну – на шпаклевку
Окна, изготовленные промышленным способом, ничем не лучше, чем так называемые окна своими руками – фото это подтверждает.
Пазы под фурнитуру в створках выбираются, исходя из ее разновидности и габаритов. Чтобы упростить себе работу, Халвастарший сделал металлические шаблоны, по которым и выбрал все необходимые пазы.
Халвастарший
Перед тем, как резать шип-паз, подготовил пазы для замков – сделал шаблон из гнутого стального уголка. Отверстия – диаметром 8 мм, отверстие под завертку – диаметром 10 мм. Сначала разметка центров, потом сверлим 8 отверстий – глубина 26 мм. Выставил упор и ручным фрезером объединил отверстия в паз, размеры: глубина 28 мм, ширина 8 мм. Обошелся без ограничителей по длине – границы паза чувствуются на ощупь.
Фаски, сборка, доводка
Срезанный или скругленный угол покрывается более толстым слоем лакокрасочных материалов, чем острый, следовательно, устойчивее ко всем внешним воздействиям. Форумчанин Сухов76 , делавший себе деревянные окна, советует свой способ.
Сухов76 Участник FORUMHOUSE
Вместо фасок под 45⁰, лучше скруглять угол на радиус 3 мм – смотрится эстетичнее и под краской лежит хорошо. Краски и лаки «боятся» острых граней, по закону поверхностного натяжения, на острых поверхностях слой ЛКМ тоньше, а по закону подлости, именно грани – самые уязвимые в эксплуатации, и покрытие стирается быстрее, на радиусе же слой ровный и повредить его тяжелее.
Собранные оконные рамы и створки шлифуются и обрабатываются специальными пропитками, после лакируются или красятся. Чтобы каждый последующий слой хорошо ложился и долго держался, все используемые составы должны быть на одной основе, водной и т.п. Стекло в раме крепится с помощью штапиков.
Мало сделать окно своими руками – видео на нашем портале научит, как его правильно покрасить, чтобы защитить поверхность на долгие годы!
Для второго этажа своего дома cyan__ делал деревянные окна тоже сам, по уже приведенной технологии. После того, как заготовки были нарезаны, выбраны пазы и шиповые соединения, отверстия под фурнитуру и рамы были собраны, осталась финальная часть – отделка и установка стекла.
cyan__
Загрунтовал и покрасил наружную белую сторону. Затем, убрав шлифовкой потёк краски по малярной ленте в паре мест – внутреннюю, полупрозрачную. Морилка – не краска, её с белой стороны, если что, легко стереть мокрой тряпкой. Установил стекло на дистанционные подкладки и прибил штапики – меднёный гвоздь через ровные десять см хорошо смотрится. Заделал нейтральным (это важно) силиконом, кислый может разрушить герметик пакета. Перевернул на лист поролона и загерметизировал обратную сторону, смонтировал фурнитуру, монтажные пластины и вставил в проём. Заключительным этапом отрегулировал створку и вставил в пазы уплотнители.
Вывод
Изготовить деревянное окно своими руками – это возможность не столько сэкономить, сколько проявить себя. Долгие годы красивая, экологичная конструкция будет напоминать не о потраченных средствах, а о собственном мастерстве.
Все, что связано с техническими параметрами и особенностями евроокон, а также пошаговые инструкции, схемы, тонкости монтажа и характеристики изделий разных производителей обсуждаются в разделе Подробности изготовления упомянутых в статье деревянных окон пошагово выложены в теме « ». Изучив статью о , вы узнаете, как получить качественный и прочный брус для будущих рам. Как без демонтажа старой рамы заменить деревянные окна своими руками – видео о новой технологии отвечает на этот вопрос.
Привычным является видеть стеклопакеты в окнах, которые собраны из металлопластикового профиля. Но не все имеют желание устанавливать в своем жилище именно такие конструкции. Кто-то предпочитает деревянные окна в силу большого количества плюсов, которыми они обладают.
На самом деле существует способ объединить в себе две технологии и соорудить деревянные окна со стеклопакетом. О том, как это можно сделать, будет рассказано в статье.
Подготовительный этап
Самостоятельное изготовление деревянного окна потребует наличия не только основных столярных инструментов, но и навыки работы с ними, т. к. потребуется соблюдение высокой точности. Из основного потребуется:
- рулетка;
- угольник;
- шуруповерт;
- дрель;
- рубанок;
- стамеска.
Можно использовать и станки, если они есть в наличии. Процессу непосредственного изготовления предшествует подготовительный, который включает в себя создание чертежа будущих конструкций. Чтобы их составить необходимо предварительно определить, какой именно будет конструкция окна:
- глухой;
- с двумя створками;
- с одной створкой.
В зависимости от установленной фурнитуры могут быть различные способы взаимодействия со створкой. Деревянные окна со стеклопакетами не исключают наличия форточек, поэтому о них также стоит подумать. Замеры для окна производятся непосредственно по месту, где оно будет монтироваться. Даже при визуально одинаковых габаритах могут быть различия в размерах проемов, что создаст проблемы при установке.
Если работа будет выполняться самостоятельно, тогда чертеж можно выполнить в свободной форме. Лучше, если будет соблюден масштаб, а это проще сделать на листке в клетку. Такой подход позволит более точно выполнить подсчеты необходимого материала, в который включается не только древесина, но и фурнитура в виде петель, щеколд и засовов.
Совет! Фурнитуру для своего окна можно приобрести в специализированном магазине или у тех, кто занимается сборкой металлопластиковых конструкций.
Использовать в качестве основы для окна можно любую древесину, вопрос будет заключаться только в удобстве обработки и сроке службы. В силу дешевизны и доступности многие останавливают свой выбор на сосне. Есть также вариант собрать раму окна из дуба. Не стоит этого делать, если это первый проект по изготовлению окна, т. к. обработка дуба может вызвать серьезные затруднения.
Самостоятельной просушкой древесины стоит заниматься при наличии достаточного опыта. В противном случае лучше приобрести готовые высушенные доски. Это связано с тем, что при нарушении технологии сушки, в древесине могут появиться трещины или доски деформируются. Стоит также обратить внимание на наличие сучков. Хорошо, если их не будет совсем, т. к. в процессе эксплуатации именно с них может начаться процесс гниения.
Следующим этапом является подготовка заготовок, которые выпиливаются согласно составленному чертежу окна. В процессе выпиливания можно оставить зазоры в несколько миллиметров, которые позже будут обработаны фрезерным станком. Если нет возможности использовать цельную доску, тогда подойдет и клееный брус. Довольно просто будет работать с доской сечением 15 на 5 см.
Процесс сборки
После завершения подготовительного процесса, можно перейти к сборке окна, которая начинается с короба.
Короб
Рама служит основой конструкции окна. Так как заготовки для нее уже готовы, можно приступать к их соединению. Для этого лучше всего использовать проверенный стык «шип-паз». Чтобы его реализовать в торце одной из деталей вырезаются шипы, которые по ширине должны соответствовать ширине доски. В ответной детали на местах шипов предыдущей делаются углубления, в которые они должны зайти. На иллюстрации можно видеть пример такого соединения. После того как детали рамы окна подогнаны, можно зафиксировать их. Для этого на соединение наносится клей ПВА или другой подходящий клей по дереву. Необходимо выждать несколько минут, чтобы он немного впитался. После этого детали рамы окна фиксируются.
Если оставить все в таком виде, то раму легко расшатать, и она деформируется. Чтобы такого не произошло, потребуется дополнительно укрепить стык. Для этого необходимо воспользоваться шкантом. Ровно по центру узла примыкания сверлится отверстие. В него вставляется деревянный цилиндр согласно диаметру отверстия. Предварительно его необходимо также пропитать клеем. Чтобы в процессе высыхания рамы для окон не потеряли свою конфигурацию, их можно зажать струбцинами.
Рама
По готовому коробу окна проще изготавливать раму для него, т. к. замеры уже проводятся по факту. Процесс замера лучше поручить тому, кто имеет опыт изготовления окон, т. к. есть значительное количество нюансов, которые сложно учесть при первом опыте. Минимальный размер бруса, который будет проще всего обрабатывать при изготовлении рамы окна имеет сечение 60 на 40 мм. Под окна, в которые будет вставлен стеклопакет, влажность древесины не должна превышать 12 процентов. Если говорить о породе, то лучше если это будет бук, дуб или граб.
Обратите внимания! Раму для окна лучше собирать из цельного бруса или из того, который был склеен не в длину, а в толщину. Это необходимо для большей жесткости окна, что особенно важно для створок, которые будут открываться.
В случае установки стеклопакета потребуется паз как для одностекольной конструкции, но в этом случае он делается более глубоким, а его размер определяется толщиной стеклопакета. Чтобы паз под стеклопакет получился ровным и соответствовал требуемым характеристикам, лучше произвести обработку фрезером, а не стамеской. Стоит также понимать, что стеклопакет будет закреплен штапиком, поэтому под него также стоит предусмотреть зазор. По готовности всех заготовок для рамы можно приступать к их соединению. Но выполняться оно будет не так, как для короба. В этом случае потребуется сделать запил торцов под углом в 45 градусов, изготовив при этом шип и паз. Места стыков проклеиваются и откладываются до полного высыхания.
После высыхания рамы выполняется установка всех элементов фурнитуры. При этом необходимо быть внимательным, т. к. в соответствующих местах потребуется сделать запилы и выбрать необходимые углубления в коробе, в который будет осуществляться установка рамы окна. Видео о сборке доступной конструкции окна есть ниже.
Монтаж окна
Процесс установки изготовленной конструкции начинается с подготовки проема. Если есть необходимость его можно расширить или, наоборот, сделать меньше. Все поверхности очищаются от мусора и делаются максимально ровными. Трещины можно заделать клеем для плитки, который впоследствии будет закрыт шпаклевкой. Следующим этапом осуществляется фиксация изготовленного короба. Его необходимо разместить в проеме по вертикальному и горизонтальному уровню. Чтобы выровнять его, можно сделать подкладки из деревянных колышков. Далее делается разметка и сверлятся отверстия как в древесине, так и в стене. Фиксацию короба лучше осуществлять рамным анкером, для головки самореза необходимо сделать потай, чтобы рама окна встала без заминок.
На короб устанавливается рама. Она должна быть хорошо подогнана, чтобы через щели не поступал воздух. Для дополнительной фиксации и герметизации можно использовать специальные составы. Следующим этапом навешивается створка, если она предусмотрена. Предварительно вешаются петли, если этого не было сделано ранее. В последнюю очередь выполняется установка стеклопакетов. Они фиксируются на своих местах посредством штапиков. Обычно конструкция стеклопакета предусматривает наличие уплотнительной ленты, которая закрывает пространство между стеклом и рамой. Далее можно установить на свое место рукоятки.
Последним этапом является ликвидация щелей между коробом и оконным проемом. Делается это монтажной пеной. В этом случае рамы должны быть закрыты, а пены не стоит наносить много, т. к. при расширении она может деформировать деревянную конструкцию окна. Когда пена высохнет, ее необходимо срезать. Следующим этапом является установка подоконника. Часть, которая будет выступать над радиатором не должна иметь вылет больше 5 см, т. к. его будет легко повредить. Подоконник садится на монтажную пену, после чего его необходимо хорошо придавить. Завершающим этапом установки окна является декоративная отделка откосов. Выполнить ее можно гипсокартоном или шпаклевкой.
Изготовление стеклопакета
Стеклопакет для деревянного окна также можно собрать самостоятельно. Все комплектующие можно купить в специализированном магазине. Для работы понадобится следующее:
- стекло;
- дистанционный профиль;
- осушитель;
- бутиловая лента;
- уголки.
Первым делом выполняется порезка стекла под будущее окно. Заказать порезку можно у мастеров или выполнить самостоятельно при наличии хорошего стеклореза. Количество стекол будет зависеть от желаемого количества камер в стеклопакете. Если камеры будет две, тогда стекла должно быть три. Далее делается заготовка дистанционного профиля для стеклопакета. Размер рамки, которая будет разделять стекла должен быть меньше на 5 мм с каждой стороны. Требуется это для крепления уплотнителя. Перед сборкой дистанционной рамки необходимо наполнить ее осушителем. Для этого одна сторона закрывается соединительным уголком, а через другой торец производится засыпка. Заполненность должна составлять 40%. Осушитель нужен для ликвидации влаги между стеклами, которая может привести к появлению плесени.
Теперь можно приступить к сборке стеклопакета для окна. Выполняется обезжиривание той поверхности стекла, на которую будет монтироваться дистанционная рамка. На дистанционную рамку для стеклопакета окна клеится бутиловая лента. После чего рамка укладывается на стекло. Сверху рамка еще раз покрывается бутиловой лентой и накрывается другим стеклом. Операцию необходимо повторить, если стеклопакет для окна будет двухкамерным. Теперь осталось заполнить пространство между торцами стекол и дистанционной рамкой. Для этого используется полиуретановый или полисульфидный состав. Наносить их можно шпателем. Нужно быть внимательным, чтобы не оставить пузырьков. Процесс высыхания может занять до 12 часов. Увидеть последовательность сборки стеклопакета для окна можно в видео ниже.
Резюме
Как видно, изготовить деревянное окно со стеклопакетом реально своими руками. Для большей герметичности окна лучше использовать заводской стеклопакет. Это связано с тем, что некоторые из них выпускаются заполненные инертным газом, который снижает теплопотери. При сборке рамы окна стоит потренироваться на заготовках, что позволит приобрести необходимый навык до сборки финишной конструкции. Работа по изготовлению окна не терпит спешки, которая часто приводит к ошибкам.
В последнее время пластиковые евроокна почти полностью вытеснили деревянные аналоги. Однако последние все еще пользуются спросом, так как они «дышат», к тому же древесина - материал недорогой. Сделать окно для дачи или загородного дома не составит труда, нужно лишь следовать инструкции. Изделие можно изготовить на свой вкус: раздвижным, со ставнями, с необычным подоконником.
Необходимые инструменты
Необходимы следующие инструменты и материалы:
- Молоток.
- Дрель.
- Шуруповерт.
- Стамеска.
- Стеклорез.
- Столярный клей.
- Шлифовальный станок.
- Ножовка.
- Фрезерный станок.
С помощью этих инструментов можно проводить и основные работы, и рассчитать количество необходимо материала. Далее, можно приступать к сооружению короба для окна.
Деревянный короб
Для изготовления короба часто используют сосну, которая отличается доступностью, надежностью и небольшой ценой.
Конечно, это не единственная древесина, из которой можно соорудить конструкцию, есть еще дуб. Он надежнее и служит дольше, чем сосна, однако стоит дороже. Если мастер неопытен, то ему лучше все же не экспериментировать с дорогим материалом.
Стоит помнить, что короб должен быть максимально прочным, ведь именно на него идет основная нагрузка. Сосновые доски должны быть очищены и высушены, они не должны иметь трещин, рубцов и торчащих сучков. Стоит рассматривать дерево только первого сорта, остальные точно не подойдут.
Для изготовления блока нужно следовать инструкции:
- Взять доску с сечением 15Х5 сантиметров.
- Выбрать паз в заготовке в виде буквы Г, глубина паза - 1,5 сантиметра.
- Все части соединяются при помощи столярного клея.
- Затем во всех углах нужно просверлить отверстия, глубина которых не должна превышать 3 сантиметров. В них нужно вставить деревянные штифты.
Короб должен вставляться в стенку таким образом, чтобы не было никаких щелей. Первым делом нужно сделать отверстия, куда затем вставляют анкера или дюбели и прикручивают короб. Щели можно залить монтажной пеной.
Оконная рама
Сделать оконную раму, не уступающую качеством заводским изделиям, порой не под силу даже неплохим мастерам. Все дело в том, что конструкция не должна иметь отклонений, и даже небольшой перекос может нарушить теплоизоляцию. Несмотря на это, можно создать оконную раму из дерева своими руками, но попроще.
Деревянные рамы, выпускаемые в промышленных масштабах, не сильно отличаются от пластиковых вариантов. И там, и там сложная конструкция, которая позволяет раскрывать створки и форточки в нескольких плоскостях. Домашнее изготовление окна включает следующие этапы:
- Подготовка материалов и выбор профиля.
- Монтаж рамы.
- Остекление оконного блока.
Выбор профиля сводится к тому, что предстоит выбрать, какое стекло установить, обычное или стеклопакеты. Каждый из вариантов имеет собственные преимущества: в первом случае это невысокая стоимость, во втором - низкая теплопроводность.
Интересной особенностью стеклопакетов является инертный газ, закачанный производителем между листами. Его концентрация немного снижается со временем, но это не страшно, так как разницы в сохранении тепла не будет видно. Есть и гибридный вариант, когда устанавливаются и обычные окна, и стеклопакеты. Такое самодельное деревянное окно именуют финским. Оно максимально сильно удерживает тепло. Конечно же, самым простым вариантом будет установка пары стекол, между которыми есть прослойка шириной от нескольких сантиметров.
Основным нюансом при изготовлении деревянных рам является сохранение формы и геометрии при монтаже. Справиться с этим помогут заранее заготовленные чертежи. Брус нужно выбирать исходя из толщины остекления будущего окна. Минимально разрешенное сечение бруса - 60Х40 мм. Пазы в брусках делаются при помощи электрорубанка или фрезера. Профессионалы советуют новичкам потренироваться в создании пазов на небольших кусках: сделать пропилы в разных направлениях. Чертеж окна из дерева своими руками:
Перед началом всех процедур нужно тщательно сделать замеры. Если есть возможность доверить эту работу более опытному человеку, то лучше так и сделать, потому что отклонение в пару миллиметров может привести к плохим последствиям. Торцы следуют подпиливать под углом в 45 градусов.
Элементы деревянной рамы собираются на столярный клей. Можно дополнительно придать прочность, просверлив на углах отверстия и вставив туда деревянные стержни. Их тоже смазывают клеем. Чтобы придать прочность, можно на соединяющих элементах выбить паз и установить шпонку. В итоге должна получиться практически монолитная конструкция.
Есть и другой вариант соединения элементов - шип-паз. Однако эта работа довольно трудоемкая, поэтому чаще всего используется первый вариант.
Монтаж стекол
На этом этапе важно провести точный расчет размеров стекла, так как оно должно плотно прилегать к раме. Это позволит снизить теплопроводность окна. Мерить нужно с точностью до миллиметра. Стекло режут стеклорезом, после чего острые края обрабатывают наждачной бумагой.
При проведении этой процедуры важно позаботиться о своей безопасности:
- Работы обязательно должны проводиться в резиновых перчатках, чтобы оградить руки от порезов.
- Глаза нужно защитить очками, так как есть риск попадания стружки или осколков.
- Можно защитить лицо маской.
Осуществление действий стеклореза тоже имеет свои тонкости. Так, движение прибора должно быть плавным, с умеренной степенью нажатия. Если давление на стекло будет слишком малым, то надрез получится некачественным и могут образоваться сколы. Чрезмерное нажатие тоже вредно: можно продавить стекло и пораниться осколками. Для ровного разреза лучше всего использовать линейку. Материал, из которого она сделана разницы не имеет. Если ее нет, то можно применить просто ровную рейку.
После того как работа стеклорезом завершена, стекло отодвигают на край стола и надламывают. Если все было сделано правильно, то оно сломается ровно по траектории движения стеклореза. Таким образом вырезают стекло для всей рамы. Затем можно приступить к замеру стекла: его просто помещают в раму и проверяют, подходит ли оно.
Следующим этапом будет установка стекла в раму. Для этого на деревянные детали наносят герметик. Лучше всего подобрать бесцветный, чтобы окно выглядело идеально. Далее, стекло прикладывается к раме и дается время для высыхания герметика. Спустя некоторое время полотно закрепляется штапиком. Штапик - это треугольная рейка, которое прижимает стекло. Он не только фиксирует стекла, но и прячет шов. Монтировать рейку лучше всего тонкими гвоздями.
Подготовка подоконника
Одним из этапов установки окна является монтаж подоконника. Материал можно подобрать любой. Однако лучшим вариантом все же будет натуральный материал - дерево. Вот его основные преимущества:
- Материал экологически чист и абсолютно безопасен.
- Отопительные приборы практически не наносят ему вреда, чего нельзя сказать о пластике.
- При использовании нестандартного покрытия можно добиться эксклюзивной расцветки, которая будет радовать глаз.
Основное условие: доска для подоконника должна быть целой, без трещин и сучков. Ее нужно предварительно обработать, осуществить выборку калевок, слезника. Слезники - маленькие желобки с шириной 8-10 мм, глубина выборки достигает 8 мм. Такой желоб делают по нижней части доски, на расстоянии, равном 2 см от лицевой части.
После этого нужно обрезать доску до необходимой длины. Рассчитать все просто: берется ширина проема окна плюс 4 см на каждую из сторон. Можно добавить несколько сантиметров, если нужно придать дополнительное усиление.
Также стоит обратить внимание на выступ внутрь комнаты. Конечно, можно делать подоконник вровень со стеной, но это не очень удобно. Слишком большой выступ делать тоже не стоит. Оптимальное расстояние 6-8 сантиметров. Исключением служит, пожалуй, случай изготовления окна для кухни, там как раз и пригодится широкий выступ.
Установка изделия
Следующий этап - установка подоконника. Чтобы это сделать, сначала придется очистить место монтажа, обить его дранкой и войлоком. Это позволит избежать потери тепла. Сам монтаж ведется с использованием раствора из извести и гипса. Для установки применяют деревянные клинья, затем все заливают раствором.
После того как раствор засохнет, можно укладывать доску. Ее монтируют с нижней части проема. 4 см на каждый конец доски будет достаточно. Это необходимо для укладки конструкции в откосы стены. Если стена каменная, то необходимо очистить борозды и затем подогнать доску. При помощи строительного уровня надо выровнять изделие, не допуская перекосов. Как только доска будет установлена, все зазоры нужно залить гипсовым раствором. Все поврежденные участки стены следует аккуратно оштукатурить согласно общей отделке.
Завершающий шаг - покраска изделия. Покрасить окно совсем несложно. Необходимо лишь помнить о следующем:
- Если окно не было покрашено до сборки, то переплет нужно обработать антисептиком. Особенно нужно следить за обработкой торцов, ведь именно оттуда обычно проникает вредитель.
- Поверхность перед покраской лучше прогрунтовать. Во-первых, грунтовка снижает расход краски, во-вторых, она помогает увеличить срок эксплуатации окна, играя роль антисептика.
- Красить рекомендуется в несколько слоев.
- Снаружи окно красят специальной краской для наружных работ, а вот изнутри можно использовать любую.
Деревянное окно своими руками сделать вполне по силам. Качество его будет не как у фабричной модели, но зато оно обойдется намного дешевле.
В последние годы пластиковые стеклопакеты уверенно вытесняют деревянные аналоги. Однако их надежность и технические показатели закрепились прочно, проверенные временем. К тому же - это бюджетный способ сменить окно, особенно если новое вы решили сделать сами.
Деревянные конструкции - являются экологически чистым и надежным предметом строительства. Об их преимуществах знает каждый: во-первых, окна из дерева «дышат», во-вторых, древесина - доступный материал, в-третьих - их можно изготовить своими руками, без применения сложного оборудования.
Окна для дачи, хозпостроек или веранды можно изготовить самостоятельно, немного изучив технологию. При изготовлении необходимо обратить внимание на правильные расчеты размеров окна и его геометрию. От этого зависит не только эстетические факторы эксплуатации, но и функциональность конструкции.
Как изготовить деревянное окно своими руками
Главный момент в сборке деталей нового деревянного окна - это ювелирная точность. Если же вы неуверены в своих силах, то лучше обратится к профессионалу или заказать уже готовое окно, изготовленное на производстве.
Необходимые инструменты:
- шуруповерт;
- дрель;
- стеклорез;
- электрорубанок;
- молоток;
- стамеска.
Этап № 1. Подготовительные работы
Для того чтобы изготовить окно необходимо создать эскиз. Для этого вы четко должны знать размеры будущего окна и его функциональность, например, будет оно раскрываться или нет, количество створок и форточек.
Эскиз чертится с соблюдением масштабов. Это важно для того, чтобы правильно рассчитать количество материала, расположение засовов и петель, ручек и щеколд. Представленное видео содержит примеры чертежей окон, может вы найдете здесь, то, что вам нужно:
Кроме того, ведется расчет материала на данное окно. Расчет лучше делать с запасом, на случай, того, что деталь, в связи с нехваткой опыта, можно испортить
Важно! Заранее определитесь с видом окна, чтобы приобрести необходимую фурнитуру.
Этап № 2. Изготовление заготовок для окна
Важным моментом является выбор вида древесины. Наиболее популярны окна из массива сосны, кроме того, альтернативой может быть дуб.
Доска должна быть подготовлена к обработке, а именно просушена, не иметь деформаций и повреждений.
Согласно чертежу, выпиливают необходимые детали, которые позже будут соединяться между собой.
В работе с фрезеровочным станком необходим навык, поэтому целесообразнее будет воспользоваться электрорубанком и электролобзиком.
Кроме массива, можно в качестве рабочего материала использовать клееный брус. Он отличается прочной фактурой, а также устойчив к деформированию.
Для работы потребуется доска 150х50 мм.
Этап № 3. Изготовление короба или рамы
В досках-заготовках делается канавка или паз, глубина которого 15 мм, паз представляет собой выемку в форме буквы Г. Таких деталей нам потребуется сделать четыре одинаковых.
Соединяют между собой детали короба при помощи столярного клея или клея ПВА. В готовом прямоугольнике просверливают отверстия по углам и забивают стержень 3-4 см. Этот клин обеспечивает надежное соединение деталей под прямым углом.
Короб готов. Его помещают в оконный проем и закрепляют дюбелями. По периметру запенивают зазоры монтажной пеной.
Этап № 4. Изготовление окна
Для рамы необходим брус 6х4 см. Форма и конструкция зависит от количества отсеков, стекол и размера штапиков.
Существует два вида профиля:
- одностекольный;
- двустекольный.
Одностекольная конструкция включает в себя два паза: один для установки в короб, а другой для монтажа стекла.
Двустекольный профиль - более сложная конструкция, имеющая три паза, для двух стекол и короба.
Обычно используют стекло толщиной сечения 4 мм, при этом размер штапика будет 10 мм.
Из заготовок собирается основа рамы. Чтобы сборка была удобной, концы заготовок спиливают под углом 45 градусов. А предварительно подготовленный профиль стыкуется способом шип-паз, что обеспечивает надежное сцепление деталей и неподвижность конструкции.
Можно также рассмотреть другой вариант усиления - металлический уголок. Эта деталь продается в любом строительном магазине. Крепятся уголки в каждый угол конструкции при помощи саморезов. В настоящее время строители стали отказываться от такого метода, считая, что это не эстетично. Однако, если окно будет впоследствии окрашиваться краской, этот вариант можно рассмотреть.
Этап № 5. Монтаж стекол
Важность правильного расчета размера стекла обусловлена тем, что этот фактор определяет плотное прилегание стекла к раме, что отвечает за теплопроводность окна. Если в процессе монтажа образовались щели, то в такие окна будет дуть.
Важно! Мерки стекол перед резкой производиться с точностью до миллиметра.
Резка стекла производится стеклорезом, после чего острые края обрабатывают наждачной бумагой.
При осуществлении этого процесса необходимо соблюдать правила безопасности:
- обязательно работы должны проводиться в рукавицах с плотным резиновым покрытием, чтобы уберечь ладони рук от порезов;
- на лицо одевается маска;
- глаза защищают при помощи очков, так как возникает угроза попадания стеклянных осколков и стружки.
Работа стеклорезом имеет тоже свои тонкости. Итак, как резать стекло. Движения стеклореза по поверхности стекла должны быть плавными с умеренной степенью нажатия. Если вы недостаточно оказали давление, то надрез будет некачественным и при дальнейших действиях, вы получите зубчатый скол. Напротив, чрезмерное нажатие может продавить стекло, и вы рискуете пораниться его осколками.
Для того чтобы разрезать стекло используется линейка. Материал, из которого будет она изготовлена не имеет принципиального значения. Если у вас нет линейки, можно использовать ровную рейку.
Важно! Длина линейки должна превышать размер стекла.
После обработки стеклорезом, полотно отодвигается на край стола, и слегка надавливают рукой. Если вы все выполнили правильно стекло на месте линии резки надломиться. Таким образом вырезаем все стекла для окна.
Для окончательного монтажа на деревянные детали наносим герметик. Средство лучше брать бесцветное, чтобы эстетически окно выглядело безупречно. Далее прикладываем стекло и даем герметику высохнуть. Сверху полотно закрепляется штапиком. Штапик представляет собой треугольную рейку, которая одновременно прижимает о стекло и раму. Его задача зафиксировать стекла и спрятать шов.
Рейка монтируется при помощи тонких гвоздей, реже саморезами, если штапик широкий.
Этап № 6. Монтаж окна
Готовое окно монтируется в короб при помощи саморезов. Щели между рамой и коробом герметизируются монтажной пеной или герметиком. Далее монтируется на месте подоконник. Более подробно ознакомиться с процессом изготовления деревянного окна можно, посмотрев видео:
Изготовление рамы из двух частей
Когда требуется окно, которое будет открываться, то технология немного меняется и усложняется. Такое окно изготавливается немного иначе. В центре монтируется брус в вертикальном положении, который имеет аналогичные с рамой пазы. Вторая половина окна изготавливается отдельно, имеет раму на несколько сантиметров тоньше. Она крепиться к основной конструкции и представляет собой «дверцу».
Изготовление деревянного окна - процесс увлекательный и полезный. К тому же, как приятно, смотреть в окно, созданное своими руками, которое хранит ваше тепло и частичку души.