Как осуществляется кровля крыши профлистом своими руками. Как правильно покрыть крышу дома профнастилом Как крыть крышу

Металлический профилированный лист достаточно популярен как среди профессиональных строителей и архитекторов, так и среди индивидуальных застройщиков. Профнастил, получаемый из тонколистовой стали методом холодного проката, имеет высокую несущую способность и легко выдерживает даже очень большие ветровые и снеговые нагрузки. При правильном монтаже, перекрытие крыши профлистом с антикоррозионным покрытием очень надежно — такая кровля прослужит 20-25 лет без каких-либо эксплуатационных затрат.

Важным достоинством профнастила является и возможность изготовления листов большой длины. При длине ската кровли до 12 м, перекрытие крыши профнастилом может быть выполнено в один ряд без поперечных стыков. А любой дополнительный стык увеличивает вероятность нарушения герметичности кровельного покрытия.

Благодаря небольшому весу, крытие крыши профнастилом часто используют при замене старых, пришедших в негодность кровельных покрытий, поскольку усиливать существующую стропильную систему под профлист не придется. Кроме всего прочего, благодаря современным цветным декоративным покрытиям, металлический профилированный лист выглядит весьма привлекательно.

Маленький вес профлиста позволяет также выполнить перекрытие крыши профнастилом своими руками без привлечения строителей. К тому же, информация о том, как правильно крыть крышу профлистом, общедоступна, а сам процесс не требует многолетнего опыта, специального образования и навыков.

Ниже мы остановимся на основных особенностях монтажа этого кровельного материала, с которыми нужно познакомится перед тем, как крыть крышу профнастилом.

Какой профлист выбрать для кровельного покрытия?

Перед тем, как остановиться на том, как правильно перекрыть крышу профнастилом, коротко остановимся на правилах выбора профилированного листа для кровли. Сегодня широко распространен как стеновой профнастил марки С, предназначенный для изготовления сэндвич-панелей, облицовки фасадов зданий и строительства различных ограждений, так и специальный профлист для монтажа кровельных покрытий.

Многих интересует, можно ли крыть крышу профнастилом марки С, который в разы дешевле несущего профлиста. На этот вопрос, в целом, можно ответить положительно. Однако при этом высота трапеции или волны профиля должна быть не меньше 20 мм. Для крутых крыш небольших зданий можно даже использовать профнастил С10, но под него нужно выполнить сплошную обрешетку.

Однако использование стенового профнастила, хоть и экономно, но недостаточно надежно. Поскольку вас интересует именно то, как правильно накрыть крышу профлистом, а не возможности сэкономить на надежности и качестве кровли, то настоятельно рекомендую использовать кровельный профилированный лист. Особенно если здание строится в регионе с большим количеством осадков и высоким снеговым покровом.

От стенового он отличается тем, что ширина полки профиля больше ширины его гребня. Это облегчает сход воды и снега с кровельного покрытия. Кроме того, кровельные профнастилы часто имеют дополнительные ребра жесткости и капиллярную канавку по края листа.

Эти особенности конструкции увеличивают продольную жесткость профиля и способствуют отводу влаги, попавшей между листами кровельного покрытия.

Выбрав профилированный лист можно начинать накрытие крыши профнастилом.

Как начать крыть крышу профнастилом?

Для предотвращения случайного повреждения материала, транспортировку и подъем профнастила на крышу нужно выполнять с максимальными предосторожностями. Ведь в случае деформации, вернуть профилированному листу первоначальную геометрию практически невозможно. К тому же даже самые незначительные повреждения защитного покрытия могут привести к преждевременной коррозии профнастила и снижению срока службы кровельного покрытия.

Если вы приобрели профлист заранее, то помните, что хранить его в заводской упаковке можно не более месяца. При этом лежать он должен горизонтально на подкладках, высотой не меньше 100 мм. Если предполагается хранить профнастил больше месяца, между отдельными листами укладываются деревянные рейки.

Перед тем, как накрыть крышу профлистом, с помощью брусков контробрешетки нужно выполнить вентиляционные зазоры под поверхностью кровельного покрытия. Именно правильно выполненная вентиляция предотвращает накапливание конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия. Размер вентиляционного зазора должен быть 40-50 мм. Для защиты подкровельного пространства от капель конденсата, на стропила укладывается гидроизоляционная мембрана, поверх которой монтируется контробрешетка.

Кровля, подготовленная для накрытия профнастилом: сделана обрешетка, установлены фронтонная и карнизная планки

Строго выполняя технологию монтажа, два-три человека могут накрыть крышу профнастилом своими руками без специальных навыков.

Начинаем монтаж с установки приспособления для подъема профнастила на кровлю. С земли на крышу профлист поднимаем по деревянным лагам, причем только по одному листу за раз.

Порядок дальнейшей работы с профнастилом во многом зависит от угла наклона крыши. Хотя, в теории, профилированный лист можно использовать даже для крыш с уклонами в 2-3°, лучше, чтобы уклон кровли превышал 10-12°. В этом случае кроем крышу профнастилом с нахлестом всего в одну волну. Если монтаж профлиста на скате крыши выполняется в несколько рядов, нахлест между рядами должен быть от 100 до 200 мм также в зависимости от угла наклона кровли.

Подгонка листов профнастила перед перекрытием крыши

Перед тем, как перекрыть крышу дома профнастилом, нужно выполнить подгонку листов покрытия. Для резки листов профнастила идеально использовать электроножницы по металлу, которые аккуратно, ровно, без зазубрин и лишних усилий позволяют сделать нужный срез. Однако, поскольку мы кроем крышу профнастилом своими руками, следовательно, специализированного инструмента нет, можно использовать и электролобзик, и ручную ножовку с мелкими зубьями. Для предотвращения кромочной коррозии, края срезов нужно обработать антикоррозионной мастикой.

Для резки профнастила категорически запрещено использовать высокооборотный электроинструмент с абразивными кругами. Раскаленные частицы абразива могут серьезно повредить полимерное защитное покрытие профилированного листа.

Как правильно накрыть крышу профнастилом - резка профилированного листа

Для того чтобы перекрыть крышу профнастилом своими руками, нужно также следовать нескольким простым правилам, которые позволят избежать травм при выполнении работ:

работать нужно в мягкой обуви, которая не повредит полимерное покрытие и, в то же время, не будет скользить по его поверхности;
не рекомендуется работать в ветреную погоду из-за высокой парусности листов профнастила;
нельзя также работать под дождем, поскольку мокрая поверхность профлиста очень скользкая и удержаться на ней даже при небольшом уклоне крыши очень сложно;
нельзя поднимать на кровлю одновременно несколько листов, поскольку при соскальзывании одного из них можно получить серьезную травму.

После раскладки и подгонки профлиста, приступают к его креплению. Тому, как правильно и надежно закрепить профнастил, нужно уделить особое внимание.

Как правильно крыть крышу профнастилом?

Крепить профилированный лист гвоздями нельзя, поскольку под действием ветровых нагрузок такой крепеж постепенно будет ослабляться. Впоследствии это приведет к деформации профлиста и нарушению герметичности кровли. Поэтому перед тем, как крыть крышу профлистом, нужно приобрести специальные кровельные саморезы.

У кровельных саморезов обычно шестигранная головка с прессшайбой. Наконечник в виде бура делает возможным крепление профнастила кровельными саморезами не только к деревянной, но и к металлической обрешетке, причем без предварительного просверливания отверстий.

Шестигранная головка позволяет плотно и надежно прижать профлист к обрешетке с помощью шуруповерта или электродрели с регулируемой скоростью вращения. Особое значение имеют уплотнительные прокладки кровельных саморезов, изготавливаемые из специальной неопреновой резины.

Для того чтобы плотно прижать профнастил к обрешетке, крепление выполняют через нижнюю волну профиля. Но именно этим путем с кровельного покрытия стекает вся вода от дождя и таяния снега. Поэтому, когда мы кроем крышу профлистом, очень важно обеспечить герметичность узлов крепления профлиста. Неопреновая резина защитной прокладки самовулканизируется при затягивании кровельного самореза, полностью исключая возможность проникновения влаги под кровлю. Через верхнюю волну саморезы завинчиваются только при установке конька.

По горизонтали профнастил к обрешетке крепят через одну волну. По вертикали саморезы устанавливаются через одну доску обрешетки в шахматном порядке. На фронтонном свесе крепление выполняется к каждой доске обрешетки. На карнизном свесе саморезы завинчивают в каждую волну профиля.

В каждую волну профнастил крепится также в местах нахлеста между соседними рядами покрытия. Листы покрытия в местах продольных нахлестов рекомендуется дополнительно скрепить специальными заклепками.

При завинчивании саморезов или сверлении в кровельном покрытии отверстий, образуется мелкая металлическая стружка. Перед окончательным затягиванием саморезов ее нужно обязательно удалить во избежание повреждения полимерного защитного покрытия. Кроме того, эта стружка может помешать плотному прилеганию неопреновой прокладки.

Кровля из профнастила выглядит достаточно привлекательно и надежно защищает дом от непогоды. При этом профнастил относится к группе бюджетных материалов и достаточно просто монтируется. То есть, если взяться за выполнение кровельных работ своими руками, обустройство крыши дома обойдется недорого. Рассмотрим, как накрыть крышу профнастилом, если профессиональных кровельщиков привлекать к проведению работ не планируется.

От чего зависит надежность кровельного покрытия? Разумеется, от свойств и качеств кровельного материала. Но не менее важным фактором является то, насколько правильно были выполнены монтажные работы. Ошибки при проведении монтажа могут привести к появлению протечек даже при условии использования наиболее качественного и надежного материала.

Выбрав в качестве кровельного материала профнастил, домовладельцы отдают предпочтение надежному и долговечному материалу. Но чтобы собранное кровельное покрытие качественно защищало дом, необходимо грамотно его собрать. Рассмотрим, как правильно накрыть крышу профнастилом.

Выбор материала

Еще до начала монтажных работ необходимо правильно выбрать тип профнастила, который будет укладываться на кровлю. В продаже есть материал с разной толщиной основы и разной высотой гофры, при этом каждый вид профнастила имеет соответствующую маркировку.

Совет! Производители предлагают профлист с высотой волны от 8 до 158 мм. Выбор наиболее подходящей марки материала осуществляется в зависимости от площади и конструкции крыши. Как правило, для жилых домов малой этажности применят профлист с высотой гофры от 21 до 57 мм.

Выбирать, желательно, материал с полимерным покрытием. Во-первых, такой профлист выглядит более привлекательно и разнообразно. Во-вторых, полимерный слой дополнительно защищает стальную основу от коррозии и увеличивает срок эксплуатации.

Составляем план крыши

Первым этапом работы является составление подробного плана крыши с указанием всех размеров и деталей (труб, мансардных окон, надстроек и пр.). Так же, необходимо указать наклоны скатов, так как от этого значения будет зависеть конструкция обрешетки. Имея подробный план крыши, будет проще подсчитать количество необходимых элементов – профлистов и доборов.

Совет! Если планируется обустройство простой двускатной крыши с прямоугольными скатами, то произвести расчеты количества материалов можно и самостоятельно. В том случае, если крыша сложной конфигурации, то лучше поручить расчеты специалистам.

Профнастил, необходимые доборы и кровельные саморезы выгоднее заказывать у одного поставщика. Дело в том, что при покупке материала одного производителя можно рассчитывать на то, что все детали кровли будут иметь одинаковый оттенок. А вот при покупке основного покрытия и доборов в разных местах этого гарантировать нельзя.

Как следует обращаться с профнастилом?

Планируя накрыть крышу профнастилом, стоит, прежде всего, познакомиться с особенностями работы с этим материалом. Очень важно в процессе работы аккуратно обращаться с профнастилом, чтобы не повредить защитное покрытие. В противном случае, на покрытие кровли появятся очаги коррозии, и кровля выйдет из строя намного раньше.

Особенности транспортировки профнастила

Для перевозки материала пачки профнастила должны быть уложены на твердую и прочную поверхность. Причем габариты кузова должны быть равны или превышать размеры пачек. Перевозить материал на весу запрещено.
При перевозке листов не рекомендуется двигаться со скорость более 80 км/ч, следует избегать резких торможений.
Погрузку и выгрузку пачек, как правило, производят при помощи подъемной техники с мягкими стропами. При необходимости ручной выгрузки необходимо задействовать достаточное количество грузчиков. Для переноски листов длиной более 1,5 метров нужно привлекать не менее двух человек.
При переноске листов следует брать их за кромки по длинной стороне. Переносить материал нужно аккуратно, не допуская перегибов и деформаций.
Запрещено бросать листы профнастила или перемещать их волоком.
Для подъема листов на крышу следует соорудить из двух досок лаги. Поднимают листы только по одной штуке.
Кровельные работы запрещено проводить в ветряную погоду, так как листы может унести с крыши.

Как резать и крепить профнастил?

В процессе монтажа возникает необходимость подрезать листы профнастила. При выполнении этой работы следует использовать только те инструменты, при работе которых не происходит разогрева и разрушения защитных покрытий. Для этого следует использовать следующие инструменты:

Ножовка или циркуляционная пила с электроприводом;
Ножницы по металлу – ручные или электрические;
Электролобзик.

А вот болгарку с абразивным диском использовать нельзя. Для крепления профнастила к обрешетке следует приобрести специальный кровельные саморезы. Это винты с буром на конце, снабженные прокладкой из эластичного материала.

Вкручивать саморез нужно так, чтобы прокладка была чуть сжата, но не деформирована. При правильной установке самореза прокладка надежно герметизирует отверстие крепления.

Совет! В процессе резки материала или вкручивания саморезов образуется стружка металла. Ее нужно сразу же аккуратно сметать мягкой щеткой, иначе стружки быстро заржавеют и на покрытии образуются некрасивые пятна.

Монтаж кровельного покрытия

Рассмотрим, как следует проводить кровельные работы. Сначала нужно подготовить основу для укладки профнастила, а затем смонтировать покрытие.

Сборка кровельного пирога

Если монтируется неутепленная кровля, то по стропильным ногам нужно расстелить гидроизоляционную пленку. Материал укладывают свободно, чтобы он немного провисал между стропильными ногами.

Полотна пленки укладывают так, чтобы они образовали нахлест шириной 15 см. Между собой полотна скрепляют двухсторонним скотчем, а на стропильных ногах их удобно закреплять скобами строительного степлера.

Затем производится строительство контробрешетки, это необходимо для того, чтобы образовался вентиляционный зазор между кровельным покрытием и слоем гидроизоляции. Собирают контробрешетку, прибивая бруски с сечением 50 мм на стропильные ноги.

Далее нужно будет построить обрешетку. Конструкция настила под профлист определяется двумя параметрами – уклоном ската и высотой гофры. Чем больше высота гофры листа, тем он жестче, поэтому и обрешетку можно строить с большим расстоянием между элементами.

Уклон ската влияет на количество снега, который накапливается на крыше. Понятно, что чем более плоские скаты, тем большее количество снега на них может накопиться. Поэтому на скатах с небольшим уклоном строят обрешетку с минимальным расстоянием между элементами.

Сборка покрытия из профлиста

Листы на кровлю укладывают с нахлестом, ширина нахлеста определяется, в зависимости от уклона ската.
При формировании бокового нахлеста укладку производят так, чтобы верхний лист располагался с подветренной стороны. При формировании нахлеста в горизонтальном ряду верхний лист (от конька) перекрывал кромку нижнего.
На прямоугольных скатах укладку листов производят снизу вверх.
При укладке нижнего ряда формируют карнизный свес шириной 5-20 см в зависимости от высоты гофры профнастила.

Установка доборов

На коньке устанавливают специальные элементы с нахлестом шириной 10 см. Крепят элементы длинными саморезами, вкручивая их в гребень волны.
Внутренние углы (ендовы) оборудуют нижними и верхними доборами. Нижние устанавливают до укладки профлистов, верхние – после завершения укладки покрытия.
В местах у труб и прочих вертикальных надстроек устанавливают специальные планки примыкания, под которые подводится гидроизоляционное покрытие и специальный элемент – покрывающий фартук.
На торцах кровли нужно установить специальные планки. На карнизы планки устанавливают до укладки покрытия, на фронтоны – после окончания монтажа. Фронтонные планки используются для защиты покрытия от ветровой нагрузки.

Итак, смонтировать покрытие для кровли из профнастила можно и своими силами, без привлечения профессионалов. Для этого нужно будет изучить правила работы с профнастилом и технологию монтажа. Существенную помощь новичкам окажут видео материалы, описывающие наиболее сложные моменты работы.

Создание кровли всегда сопряжено с массой различных нюансов, требующих внимания. Допущенные при проектировании и монтаже ошибки всегда становятся причиной преждевременного разрушения крыши, поэтому их стоит избегать, заранее продумывая все этапы проведения строительных работ.

Одной из проблем является выбор и укладка кровельного материала. В последние годы для кровли крыши все активнее используется профнастил, важнейшим преимуществом которого по сравнению с другими кровельными покрытиями является простота монтажа, позволяющая выполнить все необходимые работы самостоятельно. О том, как самому перекрыть крышу профнастилом, и пойдет речь в этой статье.

Характеристики профнастила

Профнастил представляет собой листовой материал из стали с цинковым покрытием. Листы нередко имеют полимерное покрытие, придающие материалу дополнительную защиту от внешних факторов. Характерной особенностью профнастила является наличие профиля, за счет которого листы приобретают большую жесткость. Поскольку жесткость материала достигается без увеличения его веса, то в конечном итоге получается разгрузить всю кровельную конструкцию.

Перекрытие крыши профнастилом выполняется в несколько этапов, идущих в такой последовательности:

Выбор подходящего материала;
Проведение замеров;
Транспортировка;
Подготовка инструментов;
Подготовительные кровельные работы;
Непосредственный монтаж покрытия.

Выбор материала

Есть несколько параметров, которые необходимо внимательно изучить при выборе профилированных листов для кровли:

Маркировка . Существует несколько видов профильных листов, но для крыши лучше всего подходят изделия с маркировкой Н, которые изначально были разработаны как кровельное покрытие. Выбирая конкретную марку, нужно обязательно обращать внимание на высоту волны, которая должна быть не менее 20 мм, и полезную ширину листа. Можно воспользоваться общим правилом: при увеличенном наклоне крыши стоит подбирать более низкую марку профнастила. Не будет лишним при покупке материала изучить сертификат качества.
Наличие дефектов и повреждений . Разумеется, использовать поврежденный или деформированный профнастил для крыши не стоит. На поверхности профиля не должно быть трещин, шероховатостей или прочих изъянов, а покрытие должно быть целостным. Если лист слишком легко гнется или ломается при малейшем изгибе, то использовать его настоятельно не рекомендуется. Кроме того, действительно качественный профнастил после выгибания самостоятельно возвращается в исходное состояние.
Стоимость . Данный параметр особенно актуален при ограниченном бюджете, выделенном на строительство. На стоимость влияет толщина изделий и вид покрытия. У разных производителей может быть совершенно одинаковый профнастил, поэтому стоит изучить рынок и выбрать наиболее подходящий вариант.
Вид покрытия . Для защиты профнастила от коррозионного воздействия обычно используется цинковое покрытие. Толщина защитного слоя варьируется, поэтому нужно подбирать материал с учетом условий эксплуатации. Кроме того, большинство профилированных листов имеют еще и полимерное покрытие, обеспечивающее дополнительную защиту и повышающее визуальные качества материала. Стоит заметить, что профнастил используется не только для кровли. К примеру, достаточно часто делают межэтажное перекрытие по профлисту , что позволяет быстро выполнять такие работы.

Выполнение замеров своими руками

Перед тем, как перекрыть старую крышу профнастилом, необходимо провести ряд измерительных операций:

Нужно обязательно измерить все элементы кровельной конструкции и подогнать их до необходимых размеров;
Скатам крыши уделяется особое внимание, что связано с возможным изменением размеров конструкции при монтаже стропильного каркаса;
Расхождение длин диагоналей кровельных скатов не может превышать 2 см, иначе придется переделывать опорную конструкцию;
Скаты крыши не должны иметь высотных перепадов свыше 5 мм на 5 м длины.

Транспортировка профнастила

Профильные листы, несмотря на высокие показатели механической прочности, при неправильной транспортировке вполне могут деформироваться и прийти в негодность, поэтому необходимо следовать таким рекомендациям:

Для перевозки профнастила требуется твердое и прочное основание, длина которого превышает длину листов;
Листы необходимо жестко закрепить, чтобы они не терлись и не перемещались при транспортировке;
Погружать и выгружать материал нужно как минимум вдвоем, поскольку тащить или изгибать профлисты нельзя;
Поднимать листы непосредственно на крышу можно только по одному, используя протянутые деревянные лаги.

Инструменты для перекрытия крыши

Для того, чтобы осуществить перекрытие кровли профнастилом, требуется следующий набор инструментов:

Ножницы (для тонкого профлиста подойдут высечные или рычажные ножницы, а для изделий толщиной около 1 мм лучше всего взять устройство с электрическим приводом);
Дрель;
Инструмент для нанесения герметика;
Заклепочные клещи;
Нож для нарезки теплоизоляционного материала;
Строительный степлер;
Шаблон для монтажа обрешетки;
Кусачки;
Шуруповерт;
Маркер;
Рулетка и уровень;
Молоток;
Шнурок.

Подготовительные работы

Весь этап подготовки сводится к обустройству стропильного каркаса и обрешетки – обязательных элементов, входящих в состав любой кровельной конструкции. Помимо опорной функции, эти элементы равномерно распределяют вес крыши и позволяют ей выдерживать определенные условия эксплуатации.

Правильно спроектированная и собранная обрешетка существенно упрощает перекрытие кровли профлистом – он крепится непосредственно к ее элементам. Наличие полноценной обрешетки еще и обеспечивает вентиляцию кровельного пирога, что снижает воздействие влаги на конструкцию.

Технология монтажа профнастила - как самому перекрыть

Перед тем, как провести перекрытие крыши профнастилом своими руками, необходимо определить величину нахлеста листов, который определяется в зависимости от наклона скатов:

При наклоне скатов менее 15 градусов минимальная величина нахлеста составляет 20 см;
Если угол наклона находится в пределах 15-30 градусов, то нахлест должен составлять от 15 до 20 см;
При наклоне кровли свыше 30 градусов перекрытие листов профнастила можно уменьшить до 10-15 см.

Когда все этапы подготовки завершены, можно приступать к перекрытию крыши профнастилом, для чего используется следующий алгоритм:

При помощи шуруповерта и саморезов профнастил крепится к обрешетке. Крепления нужно выполнять в местах волнового изгиба. Чтобы крепление было надежным, нужно подбирать оцинкованные саморезы с резиновым уплотнением. Расход креплений обычно составляет около 6-8 единиц на квадратный метр.
В верхней и нижней части скатов саморезы вкручиваются в нижнюю волну листов, а все остальные листы крепятся к каждой доске обрешетки. Между собой листы профнастила соединяются в верхнем изгибе с шагом крепления около 50 см.
Последний лист, расположенный со стороны фронтона, обычно укладывается с большим нахлестом или подрезается до необходимой величины. Торцевая планка должна устанавливаться с нахлестом не менее 5 см, а ее крепления должны располагаться с шагом 30 см таким образом, чтобы элемент накрывал первую волну листа.
Также нужно заблаговременно установить доску карнизного свеса. Она устанавливается с нахлестом около 10 см. Шаг креплений карниза – 30 см.
Для обустройства внутренних стыков нужно использовать профнастил, имеющий гладкую поверхность. Кровля под стыком должна накрываться максимально прочным материалом. Пространство между краем листа профнастила и внутренним стыком обязательно заполняется уплотнителем. На вершине волны стык соединяется гвоздями, а на изгибах саморезами. Шаг крепления составляет 30 см. Торец профлиста укладывается под коньковую планку, а оставшиеся щели и зазоры тщательно уплотняются.
Последний этап работы – установка коньковой планки, элементы которой устанавливаются с 10-см нахлестом и фиксируются через каждые 30 см саморезами.

На этом монтаж кровельного покрытия завершен.

Заключение

В данной статье был рассмотрен вопрос о том, как перекрыть крышу профнастилом своими руками. Эта работа не отличается сложностью, если подойти к ней с умом и грамотно выполнить каждый этап обустройства крыши.

В статье я расскажу, как правильно покрыть крышу профнастилом, начиная от подбора материала и заканчивая технологией его крепления к обрешетке. Приведенная информация поможет вам правильно спланировать работу для достижения нужного результата с минимальными затратами времени, сил и средств.

Использование профилированного металлического листа в качестве кровельного материала имеет целый ряд достоинств:

Прочность и долговечность. При условии правильного подбора и монтажа с соблюдением всех требований профнастильная кровля способна прослужить 30 лет и более, не требуя ремонта.
Стойкость к внешним воздействиям. При производстве качественного профнастила стальная основа каждого листа покрывается несколькими слоями противокоррозионных покрытий. Благодаря этому металл не ржавеет и сохраняет прочность.
Малый вес. Масса профнастила составляет около 6 – 8 кг/м2, что позволяет поднимать его на крышу без использования спецтехники. Второй плюс – низкая нагрузка на несущие (стропила, обрешетку), позволяющая экономить за счет использования более тонких балок и досок.

Пожарная безопасность. Профлист не только не горит сам, но еще и препятствует распространению огня.
Цена. Если исключить самый дешевый шифер, то покрытие крыши профнастилом можно с уверенностью назвать наиболее доступной методикой. Хотите сэкономить – выбирайте именно профнастил.

Теперь – о минусах:

Коррозия на срезе. Как я отметил выше, обрезанные края и места, в которые мы вкручиваем саморезы – потенциальные источники коррозии. Состояние металлической основы на этих участках нужно контролировать, и при первых признаков появления ржавчины принимать меры.

Нагрев на солнце. В летний период крыша из профлиста очень сильно нагревается, так что и в подкровельном пространстве, и в самом помещении температура тоже увеличивается. Частично эту проблему решает монтаж теплоизоляции с внутренней стороны скатов кровли, но лишь частично.
Отвратительная звукоизоляция. Для меня – самый серьезный недостаток, существенно ограничивающий применение профнастила в качестве кровельного материала для жилых домов. Слышно все – дождь, град, ветер, птиц, даже котов! Опять же, слой теплоизоляций с использованием пористых материалов частично поглощает звук, но полностью не убирает.

Спорный момент – внешний вид. С одной стороны, профнастильная кровля смотрится аккуратно, и в чем-то даже аскетично. С другой стороны, профнастил не спутаешь с другим кровельным материалом, потому крыша все равно будет выглядеть в какой-то мере «дешево». То есть для гаража или сарая особой разницы нет, а вот дизайн жилого дома может пострадать.

Что нужно для работы?

Материалы

Как бы то ни было, но очень часто положительные свойства профилированного листа перевешивают, и его выбирают в качестве основного кровельного материала.

Для монтажа крыши из профнастила своими руками будут нужны:

Сам профнастил с толщиной основы от 0,5 до 0,7 мм. Для кровельных работ подойдут марки от С8 – С21 до С44 – Н60 Чем ниже планируемая нагрузка на кровлю, тем меньший размер профиля можно выбирать.
Дополнительные элементы из профилированного металла. Сюда нужно включить внутренние и наружные ендовы, торцевые планки, капельники, накладки для маскировки стыка со стенами и т.д.

Пиломатериалы для создания обрешетки – брусья 40х40 или доски 100х30 мм.
Плитные материалы (фанера, ОСБ-плита) толщиной 15 мм для создания сплошной обрешетки.
Кровельные гидроизоляционные мембраны.
Теплоизоляционные материалы (чаще всего плиты на основе минерального волокна).

Уплотнительные ленты для заполнения полостей по периметру кровли. Лучше всего приобрести ленту из пористого материала, профиль которой соответствует профилю кровельного листа.
Крепеж – гвозди и саморезы для монтажа обрешетки, саморезы для профнастила.

К дополнительным материалам я бы отнес пароизоляционную мембрану, предназначенную для установки с внутренней стороны утепленного ската. Также стоит приобрести антисептическую пропитку для дерева, которой мы будем обрабатывать и , и детали обрешетки.

Инструменты

Чтобы правильно накрыть крышу профнастилом своими руками нам понадобятся такие инструменты:

Пила по дереву для резки брусьев, досок и фанеры для обрешетки.
Ручные или электрические ножницы по металлу для резки профнастила.

Ни в коем случае нельзя резать профлист болгаркой. При контакте с шлифовальным или обрезным диском металл нагревается, что приводит к разрушению противокоррозионного покрытия. В результате на линии отреза кровля будет ржаветь очень интенсивно.

Шуруповерт для быстрого закручивания саморезов.
Степплер строительный.
Нож для резки гидроизоляционных мембран.

Нож или пила для утеплителя.
Измерительные инструменты – отвес, уровень, рулетка.

Для повышения производительности труда и обеспечения безопасности важно правильно организовать работу на высоте. Перемещаться по скатам крыши нужно только со страховкой, надежно закрепленной в районе конька. Инструменты желательно переносить в специальном поясе с кармашками.

Еще один совет – огородите участок территории, примыкающий к месту проведения кровельных работ. Так вы снизите риск травмирования окружающих, потому что и инструменты, и детали кровли имеют обыкновение падать в самый неподходящий момент.

Подготовка

Расчет

Чтобы правильно покрыть крышу, необходимо выполнить хотя бы ориентировочный расчет несущей способности обрешетки. Если сделать ее слишком редкой, то профнастил будет «играть» под собственным весом, что в итоге приедет к ослаблению крепежа и появлению протечек.

С другой стороны, слишком плотная обрешетка требует использования большого количества материала. Отсюда и увеличение весовой нагрузки, и удорожание конструкции в целом.

Чтобы подобрать оптимальный шаг обрешетки, можно воспользоваться таблицей:

Расчет приводится для разреженной обрешетки, для которой используются доски 100 х 30 мм или брусья сечением 40 х 40 либо 50 х 50 мм.

При монтаже сплошной обрешетки применяется фанера толщиной от 15 мм. Допускается применение ориентированно-стружечной плиты (OSB) с аналогичной толщиной и несущей способностью.

Рассчитывая объем закупки материалов для монтажа обрешетки, нужно иметь в виду, что учитывается не только ширина и длина ската кровли. Необходимо принять во внимание также вынос крыши (горизонтальный выступ за предел фронтона) и свес (боковой выступ за пердел мауэрлата). На этих участках тоже делается обрешетка под кровлю, так что закупку материала нужно проводить с учетом габаритов.

Тепло- и гидроизоляция

Перед тем как покрыть крышу профлистом, нам нужно компенсировать его недостатки – слабые тепло- и звукоизоляционные показатели. Кроме того, следует обеспечить дополнительную гидроизоляцию: как бы качественно мы ни монтировали профилированный лист, протечки все же будут.

Работы по формированию «кровельного пирога» ведем по такой схеме:

Между стропилами укладываем плиты теплоизоляционного материала – минеральную вату толщиной от 75 до 150 мм. Изнутри перекрываем утеплитель пароизоляционной мембраной и фиксируем контробрешеткой – поперечными брусьями или обшивкой из фанеры.

С наружной стороны выполняем монтаж паропроницаемой гидроизоляционной мембраны. Паропроницаемость материала очень важна, поскольку она сохраняет естественную вентиляцию кровли и не дает конденсату скапливаться в теплоизоляционном слое.

При монтаже гидроизоляции рулоны мембраны раскатываем горизонтально, спускаясь от конька к карнизам. Материал фиксируем на каждом стропиле несколькими оцинкованными скобами.

Важным параметром является размер нахлеста материала: чем меньше уклон, тем шире должен быть двойной слой в месте стыка рулонов. Оптимальный нахлёст для скатов с уклоном от 30 градусов и более составляет 150 мм, для скатов с уклоном от 12 – 15 до 25 -28 градусов – минимум 200 – 250 мм.
Чтобы минимизировать риск затекания воды, можно использовать двустороннюю липкую ленту (почти у каждого производителя гидроизоляции в линейке материалов она присутствует). Лентой проклеиваем все стыки, надежно фиксируя их и защищая от смещения.

Обрешетка

Чтобы крыть крышу по всем правилам, нам нужно смонтировать надежную обрешетку.

Сделать это, ориентируясь на приведенный выше расчёт, несложно:

Для обрешётки берем доски и брусья с подходящими размерами. Оптимальные породы дерева – сосна, ель лиственница. Максимально допустимая влажность – 18%, если больше, то желательно досушить древесину в тени, избегая растрескивания.

Перед покупкой проверяем детали на наличие сучков, гнили и червоточин. Внешний вид древесины не так важен, а вот прочность выходит на первое место. Так что если есть дефекты – от покупки лучше отказаться.
Также стоит проверить геометрию бруса/доски. Идеально гладкая поверхность нам ни к чему, потому дорогие фугованные материалы покупать не стоит. Другое дело – кривизна: чем ровнее будут детали, тем качественнее получится каркас, и тем меньше сил мы потратим на его монтаж.

Даже если внешне дерево выглядит безупречно, обрабатываем его антисептиками. Желательно брать невымываемый состав с высоким содержанием активных компонентов. Минусом таких средств является окрашивание древесины, но в нашем случае этот недостаток не играет роли.

Дополнительным плюсом в обработке может стать снижение горючести древесины. такой эффект обеспечивает, например, применение состава «Сенеж ОгнеБио Проф» или аналогичных растворов.

Теперь – сам монтаж несущей конструкции:

Сначала на торцы стропил набиваем более толстые доски — так называемые карнизные опоры. Под карнизную опору можно уложить тонкий металлический уголок – капельник. Он заводится под гидроизоляционный материал и обеспечивает эффективное отвердение конденсата от поверхности стены.
Элементы обрешетки укладываем перпендикулярно стропилам. Для фиксации используем либо гвозди, либо фосфатированные саморезы по дереву.

Брус на стропиле крепим в одной точке, доску – минимум в двух. Фиксируя доску сверху и снизу, мы предотвращаем ее деформацию: если установить гвоздь в середине или только с одной стороны, то достаточно широкий элемент может «пойти волной».
При монтаже контролируем геометрию обрешетки. Допустимое отклонение составляет около 2 мм на 1 м. Для контроля удобно использовать два уровня: длинный – 2 м, и короткий – 50-60 см.

При монтаже обрешетки на широкой крыше возникает необходимость стыковки брусьев. По правилам стыковка выполняется только на стропиле: детали подрезаются, каждый край крепится отдельным крепежом, после чего в обе доски забивается соединительная скоба.

В завершение на нижней части скатов можно установить крепления для водосточных желобов. Эти детали фиксируем либо к карнизной доске, либо к торцевому брусу, который набивается на сами стропила.

Итак, будущая кровля утеплена, гидроизоляция уложена и несущие конструкции смонтированы. Теперь нам остается собственно покрыть крышу, закрепив на ней листы профнастила и дополнительные элементы.

Кровельные работы

Монтаж профлиста

Фиксацию кровельного материала на обрешетке своими руками начинаем с монтажа дополнительных элементов, расположенных под профнастилом. Как правило, это нижние ендовы, которые необходимо закрепить на стыке плоскостей для защиты от протекания, и карнизные планки.

Когда эта операция будет выполнена, можно приступать к обшивке основной поверхности скатов.

Инструкция предполагает работу в такой последовательности:

Стартовая точка – нижний левый угол ската. Если начать здесь, то можно максимально эффективно делать нахлест листов с перекрытием капиллярных канавок.

Для начала укладываем несколько листов, выравниваем их по фронтонному выносу и карнизному свесу и фиксируем каждый одним саморезом. Вдоль торца профнастила монтируем уплотнительную ленту, перекрывающую зазор между обрешеткой и гофрированными частями материала.
Пи укладке крайняя левая волна листа накладывается на крайнюю правую волну уже уложенного. Этот нахлест обязателен, поскольку он обеспечивает отсутствие протекания .

После того как несколько деталей будет уложено (я обычно монтирую три листа в первом снизу ряду, и два – во втором), начинаем окончательное выравнивание с фиксацией. Для крепления используем саморезы с шестигранной головкой и уплотнительной шайбой.
Крепление производим в нижнюю часть каждой четной волны профнастильного листа. После этого делаем от 4 до 10-12 точек крепления на квадратный метр материала, распределяя саморезы в шахматном порядке.

Отдельно фиксируем саморезами места стыковки листов. Можно просто стянуть профнастил обычным крепежом, но я предпочитаю завинчивать в место нахлеста длинные саморезы. Они достают до обрешётки и придают конструкции дополнительную жесткость.
Когда мы самостоятельно кроем крышу профнастилом, крайне важно контролировать усилия затягивания крепежа. Неопреновая прокладка должна быть прижата к металлу, но не раздавлена и не перекошена. При правильном сжатии происходит самовулканизация материала, и место крепежа получается почти герметичным.

При работе с тонким (0,5 -0,6 мм) профнастилом важно также избежать прогиба в точке крепежа. Последствиями излишне сильной затяжки будет образование вмятин, в которых вода при стекании будет задерживаться, и рано или поздно просочится внутрь.
Еще одна хитрость – предварительное сверление. Если для кровли используется профлист толщиной 0,6 – 0,7 мм, то в точках крепежа стоит просверлить отверстия, диаметр которых будет примерно на 0,1 – 0,2 мм больше диаметра рабочей части самореза. Так мы облегчим монтаж и, кроме того, обеспечим подвижность кровли при температурных деформациях.

Крайние верхние и боковые листы обрезаем по длине/ширине и фиксируем на обрешетке дополнительным крепежом.

Описанная в разделе методика монтажа используется при кровле крыши штучным профнастилом фиксированной ширины. В то же время, сейчас есть возможность заказать материал, ширина которого будет равна ширине самой кровли – в этом случае не придется тратить время на стыковку отдельных листов.

Установка дополнительных деталей

Монтаж профлиста на скаты – самая трудоемкая, но не самая кропотливая часть работы.

После завершения этого этапа нам нужно выполнить установку дополнительных элементов:

В месте стыка стропил на коньковый брус устанавливаем доску на ребро и фиксируем ее металлическими уголками. Сверху на доску укладываем коньковый профиль, который крепим саморезами.

Под боковые планки конькового профиля наклеиваем ленту пористого уплотнителя, которая обеспечит герметичность этого узла.

Вдоль фронтонов монтируем торцевые планки. Вертикальная часть планки крепится к торцевой доске обрешётки, горизонтальная – накрывает крайнюю волну профнастила и фиксируется на ней. Под торцевую планку тоже можно уложить уплотнительную ленту.

Там, где смыкаются плоскости скатов, ставим верхние ендовы.

Места стыка профлиста с дымоходов, вертикальной стеной и другими поверхностями накрываем угловыми деталями – планку примыкания.
Под планку обязательно укладываем герметизирующий материал, а саму деталь крепим удлиненными саморезами, достающими до обрешетки или стропил. Место контакта планки со стеной можно дополнительно загерметизировать жидким составом или бутиловой лентой.

Вывод

Кровля из профнастила, сооруженная по такой схеме, обеспечит эффективную защиту дома от влаги в течение многих лет. Чтобы более подробно разобраться в технологии, стоит изучить видео в этой статье. Кроме того, вопросы, касающиеся сложных этапов работы, можно задавать в комментариях.

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Особенности форм

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных или не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с . В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

мауэрлат - 150х150 мм;
стойки - 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
подкосы - 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
затяжки - 50х150 мм с двух сторон;
прогоны - 100х150 или 150х50 мм;
накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

материала кровельного покрытия;
снегового района;
шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными .

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2-4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
крепление мауэрлата к стене;
установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
монтаж каркаса;
усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
гидроизоляция;
обрешетка;
обеспечение вентиляции;
установка капельников;
монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

на скобы;
на шпильки;
на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10-12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

с врубкой;
без врубки.

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом - это не повод для экономии.

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32-40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25-32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2-3 см);
выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:утеплении крыши .