Как починить забор. Проблемы заборов и способы их ремонта

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт деревянного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту и замене опор различных видов. Рассмотрим особенности просушки, покраски и монтажа секций забора.

Демонтаж секций забора

Первым этапом в ремонте любого деревянного забора является полный демонтаж его секций вместе с поперечинами-лагами. При этом для заборов, выполненных из горизонтально расположенных досок, может потребоваться снятие каждого элемента по отдельности.

Внимание! Не стоит пытаться выполнить ремонт «на весу», без демонтажа, поскольку при этом теряются многие возможности по замене и ремонту опор забора, а также затрудняется доступ к нижней части и местам соединения секций и опор.

Инструменты, необходимые для демонтажа:

гвоздодер;
рычаг;
молоток (желательно деревянный или резиновый — для минимизации повреждений досок при снятии);
ножовка;
ключи или отвертки (в случае винтовых соединений).

Замена или ремонт опор (столбов)

Металлические опоры

Если имеются серьезные сомнения в их состоянии (или же последний капитальный ремонт забора проводился очень давно), то металлические опоры, установленные без заливки подземной части бетоном, нужно целиком выкопать из земли, очистить от ржавчины, остатков старой краски и покрасить заново. Помимо окраски, подземную часть столба, если он не бетонируется, желательно защитить с помощью обмазки резинобитумной мастикой.

Необходимые инструменты:

лопата;
ножовка по металлу или болгарка ;
отвес для контроля вертикальности при установке опор;
жесткая кисть или валик для обмазки;
металлическая щетка для удаления ржавчины и старой краски.

Для дополнительной обработки надземной части металлических столбов (особенно стыков, углов и отверстий) применяют ортофосфорную кислоту и специальные защитные составы.

Деревянные опоры

Сгнившую часть деревянной опоры также отрезают, из оставшейся ее части тщательно удаляют все участки, пораженные гнилью, грибком, плесенью, мхом, насекомыми и т. п., затем весь столб тщательно просушивают, насколько позволяют время и технические возможности.

Если после укорачивания длина опоры стала недостаточной, а полностью заменить столб нет возможности, то его можно нарастить, прибив снизу с четырех сторон тщательно пропитанные антисептиком куски досок подходящего размера.

Саму опору после просушки также промазывают антисептиком, пропиткой, битумом и т. д., а при желании окрашивают. Можно применить и обжиг (обугливание) древесины на костре или с помощью паяльной лампы с целью защиты от загнивания.

Верхнюю часть деревянной опоры перед просушкой необходимо срезать под углом или «домиком», а еще лучше — защитить ее жестяным или пластиковым козырьком.

Инструменты:

ножовка;
малярная кисть;
острый нож;
молоток.

Опоры из асбестоцементных труб

Столбы из асбоцементных труб, как самые дешевые и непрочные, при подозрении на потерю прочности лучше всего просто заменить. Эти опоры сильнее всего боятся оттепелей и последующего замерзания влаги в порах, а единственным способом их защиты является покраска.

Верхнее и нижнее отверстия трубы перед установкой такой опоры желательно закрыть какой-либо заглушкой или козырьком, чтобы предотвратить попадание влаги вовнутрь.

Ремонт секций забора

Опоры и снятые секции деревянного забора необходимо пронумеровать (пролеты между опорами практически никогда не бывают совершенно одинаковой длины), чтобы не усложнять себе их повторную установку. Затем нужно тщательно удалить ножом и стамеской все сгнившие участки древесины, а также заменить те доски или штакетины, которые не подлежат восстановлению. Особенно страдают от влаги верхние и нижние концы досок: в запущенных случаях их лучше всего отрезать полностью, немного уменьшив тем самым высоту забора.

Как и в случае с опорами, верхние концы досок лучше всего срезать под острым углом или «домиком». С металлических деталей (крепежных и декоративных элементов) щеткой или растворителем нужно убрать ржавчину. Треснувшие лаги и доски забора при невозможности их замены скрепляют гвоздями (самый ненадежный способ), стягивают винтами, металлической проволокой или полосами.

Просушка секций деревянного забора

Предварительно удалив с досок всю пыль, грязь, старую краску и т. п., секции забора устанавливают на просушку. При очистке досок забора можно воспользоваться мягкой щеткой, абразивами (крупным наждаком), шпателем и даже струей воды или воздуха.

Прямой солнечный свет и осадки противопоказаны любой просушиваемой древесине, поэтому лучшим местом для просушки будет хорошо продуваемый навес или вентилируемое помещение.

Ремонт креплений

После просушки, удаленные из секций доски заменяют, а на место вырезанных участков прибивают или приклеивают новые фрагменты древесины подходящего размера.

Необходимые инструменты:

молоток;
рубанок;
стамеска.

Расшатанные и проржавевшие крепления (петли, гвозди, винты или шурупы) лучше всего заменить полностью. Однако если секции забора изготовлены из слишком узких или тонких планок (штакетин), то, чтобы не повредить их еще больше или не расколоть, целесообразнее будет аккуратно отремонтировать старые крепления.

Гвозди при этом нужно осторожно добить, винты и шурупы затянуть везде, где возможно, воспользовавшись широкими шайбами, чтобы не повреждать древесину еще больше (для отвинчивания заржавевших винтов существуют специальные составы).

Внимание! При ремонте забора гвозди во всех случаях нужно забивать перпендикулярно к поверхности древесины, не стараясь сильно утапливать их шляпки, чтобы не повреждать доски.

Окончательная обработка отремонтированных секций забора

Просушенные и отремонтированные секции забора можно полностью обработать антисептиком, пропиткой, морилкой, лаком, любым другим выбранным составом для защиты от насекомых, гниения и влаги (или же попросту загрунтовать и окрасить). Особое внимание следует уделить местам креплений, пересечениям и концам досок: здесь все процедуры нужно повторить минимум дважды.

Если деревянный забор не красят, то его металлические детали желательно обработать специальным антикоррозийным составом. Использование для этого различных домашних средств на масляной основе малоэффективно и дает лишь кратковременный эффект.

Необходимые инструменты:

толстая и тонкая кисть;
валик;
пульверизатор.

Заключительный этап: установка забора

Убедившись в надежной установке вертикальных опор, можно приступать к монтажу отремонтированных секций забора. Для этого необходимы те же инструменты, что и при его демонтаже. Основная возможная проблема здесь — несовпадение длины секции и пролета между опорами, особенно при их замене. Если необходимо немного нарастить длину лаг, то вместо доски лучше воспользоваться подходящим куском металлической пластины. И наконец, места смыкания опор и секций забора после монтажа нужно дополнительно обработать краской и/или антисептиком.

Приезжая на дачу весной после длительного отсутствия и осматривая свое хозяйство, сразу же обращаешь внимание на то, что с трудом открывается калитка или дверь в дом, и понимаешь все строения, в том числе и забор, требуют ухода или ремонта. Какие же проблемы могут возникнуть за зиму с ограждением, и как их устранить?

забор прогнулся и пошел волной;
столбы наклонились или упали;
столбы качаются.

Главными причинами, повлёкшими повреждения, являются снежные и ветровые нагрузки, намеренные или нечаянные действия других лиц (перелезания через ограду или ломание ее частей, наезд на ограждение автотранспортом или снежной кучей при чистке дороги, а также, в случае расположения забора под крышей дома, лавина снега, сошедшая с нее весной, может запросто сломать ограду). Основные недостатки несущих опор ограждения в прямую влияют на его устойчивость (несоответствующие материалы и их параметры, способы и условия установки). Кроме того это может быть связано с особенностями вашего участка, наличие пучинистого грунта (глина, суглинок), заболоченность способствует "выпиранию" столбов, а вместе с этим нарушается прочность забора () и работоспособность запирающих устройств, а торфяная почва вообще не может служить основанием для строений.

Любые восстановительные работы лучше всего начинать с началом дачного сезона после полного просыхания земли вокруг ограждения, так как есть вероятность, что столбы могут сесть обратно и забор придет в свое первоначальное положение. Тоже самое касается и ворот с калиткой. Торопиться выравнивать их не нужно, на пучинистом грунте часто «играют» столбы. В случае необходимости подручными средствами выровнять их по уровню и высоте, вбить клинья в основании столбов и укрепить грунт вокруг щебнем или кирпичом, в распорку между стойками калитки и ворот установить стяжку. Стоит заметить, что оптимальным дачным запорным устройством на входную группу забора является навесной замок, так как его можно эксплуатировать, не взирая на периодическое изменение зазора между ушками.

Особенную трудность доставляет ремонт забора, установленного на бетонированных опорах, подвергшимся пучению. В местах, где стойки (деревянные) сгнили, (асбесто-цементные трубы) лопнули или их выпучило, нужно демонтировать полотно забора и вытащить столбы, очистить от бетона или же заменить на новые соответствующие параметрам ограждения. В образовавшиеся ямы насыпать щебня, песка или гравия и утрамбовать вокруг опор. Хороший дренаж не повредит любым столбам: металлическим, бетонным, кирпичным, асбесто-цементным. Затем полить достаточным количеством воды и вновь утрамбовать.

Бетонирование столбов заново на том же месте может привести к тем же нежелательным последствиям в будущем. большинстве случаев дачные заборы из профнастила, дерева или рабицы устанавливают на металлические столбы, забитые в землю не менее, чем на 1метр, без бетона.

Заборы на дачных участках могут быть изготовлены из досок, сетки-рабицы, профнастила. Каждый тип имеет свои особенности, и в каждом случае требуется свое решение возникшей проблемы. А чтобы реже приходилось ремонтировать забор, до начала строительства лучше проконсультироваться со специалистами или обратиться в фирму по изготовлению и установке ограждений. Работники нашей фирмы «Забор у Дома» всегда готовы в кратчайший срок с минимальными затратами выполнить весь комплекс работ по монтажу основных видов заборов для дачи профессионально и с гарантией качества.

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

Анализ состояния фундамента

В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:

игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
недостаточная глубина закладки фундамента;
неправильное устройство основания (подушки);
отсутствие армирования;
отсутствие дренажа;
низкое качество самой заливки.

Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.

Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора. Поэтому единственно правильным решением обычно является полный демонтаж и замена всего участка забора с тщательным соблюдением технологии.

Ремонт трещин в фундаменте

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

Необходимые инструменты:

зубило;
молоток;
металлическая щетка;
кельма;
приспособление для промывки трещин водой под напором.

Порядок выполнения работ:

расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
промываем водой под напором, удаляем пыль;
заполняем трещины цементным раствором.

Ремонт опорных столбов

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
замена разрушенных кирпичей;
заделка трещин и отверстий в кладке;
укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40-50 см).

Выявление трещин в кладке и причин их возникновения

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
Применение неподходящих типов кирпича.
Плохая гидроизоляция фундамента.
Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.

Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

Необходимые инструменты:

зубило или скарпель;
молоток;
перфоратор;
металлическая щетка;
промывочный инструмент;
кельма;
трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
сверло и ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

установка и последующая проверка маяков (см. выше);
расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки

Необходимые инструменты:

для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.

Порядок выполнения работ:

очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15-20 мм;
смачивание кладки водой;
заполнение швов раствором;
уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.

Поставленная задача: выполнить реконструкцию (ремонт) опорного столба забора.

Ход выполнения работ: По приезду на объект реконструкции (ремонта) мы увидели столб забора, который разрушился от дополнительной нагрузки, создаваемой вьющимися растениями. Причиной такому разрушению столба забора послужила неправильная конструкция, представляющая собой следующее: в армопояс, проходящий по периметру участка были забетонированы трубы диаметром 60 мм и высотой около 1,7 м (при высоте забора 3 м). Для наращивания длины данных труб в них были вставлены трубы меньшего диаметра, при этом кольцевое соединение не было проварено и труба в трубе свободно перемещались друг относительно друга. Сам столб был выполнен из напиленных в размер газобетонных блоков (безо всякого армирования), нанизанных на центральную трубу через центральное, специально проделанное, отверстие. Соответственно, при такой конструкции, столб лопнул как раз в месте соединения труб:

Первым делом, была демонтирована облицовка столба забора (именно тот газобетонный блок, о котором упоминалось выше). Вот собственно что осталось от столба, выглядевшего, на первый взгляд, достаточно внушительным:

После демонтажа облицовочной конструкции столба забора был сооружен армокаркас, опалубка, которая. для обеспечения устойчивости при заливке бетоном была раскреплена:

По завершению подготовительных работ было выполнено бетонирование столба забора, дана выдержка в течение 5 дней, после чего опалубка была демонтирована:

Кирпичный забор - самый крепкий, надежный, и, одновременно, дорогостоящий вид ограждения. Однако со временем, некоторые элементы кирпичного строения приходят в негодность: кладка ветшает, фундамент проседает, и появляются трещины. Любой из дефектов необходимо своевременно устранять.

Технология проведения ремонтных работ зависит от вида и глубины повреждения, его давности и последствий, причиненных кирпичному забору тем или иным дефектом.

Основные причины возникновения дефектов кирпичного забора

Срок службы кирпичного забора, возведенного по всем технологическим правилам, составляет не менее 25 лет. Со временем, под воздействием перепадов температур, ярких солнечных лучей, сильных порывов ветра и морозов, кладка теряет первоначальную привлекательность, ветшает, а некоторые кирпичи выпадают.

Если на этапе строительства были допущены какие-либо огрехи, то реставрация ограждения потребуется гораздо раньше - уже через пару лет после строительства забора.

Первый признак возникновения проблем, которые угрожают целостности и монолитности кирпичной стены - появление небольших трещин на поверхности забора. Одни трещины могут в течение нескольких лет не меняться в размере, а другие - стремительно увеличиваются (это происходит, если поврежденный участок подвергается постоянным нагрузкам).

Выделим основные причины появления дефектов в заборе, которые требуют проведение ремонта кирпичной кладки или всей конструкции:

Проведение своевременного ремонта забора поможет остановить процесс разрушения и устранить причину образования дефектов.

Технология ремонта кирпичного забора своими руками

Реставрация кирпичного ограждения - трудоемкий процесс, требующий закупки строительных материалов, наличия специальных инструментов и оборудования. Надо отметить, что привлечение специалистов значительно повысит стоимость ремонта забора, поэтому делать все работы целесообразно самостоятельно, придерживаясь необходимых технологий.

методы устранения разных видов трещин в кирпичной кладке

Появление трещин - самый распространенный дефект каменных стен. При обнаружении первой трещины надо осмотреть весь забор и убедиться, что подобная проблема - единичная.

Для того чтоб определиться как правильно устранить дефект, надо знать причину его возникновения. Для этого трещину надо покрыть слоем алебастра или цементного раствора, и оставить в таком положении на неделю.

Если по истечении срока на затвердевшем слое цемента не появится «свежая» трещина - значит, забор деформировался из-за обветшания кирпича. Однако если на маяке появятся мелкие трещины или надкол, то это свидетельствует о неправильном монтаже забора - такой дефект требует более тщательного, «глубокого» ремонта.

Технология ремонта забора своими руками будет зависеть и от того, какая это трещина:

активная или пассивная;
сквозная, глубокая или поверхностная;
маленькая или большая, которая может привести к ослаблению конструкции всего ограждения;

угловая или фронтальная трещина.

Пассивные трещины возникают под воздействием внешних факторов (погодных условий). В течение длительного времени они не деформируются и не приводят к разрушению общей конструкции забора.

Ремонт подобных деформаций не занимает много времени и может быть выполнен двумя способами:

Сверху поврежденного участка наносится цементный раствор (ремонтный раствор должен иметь такую же прочность и основу, как и тот, на котором первоначально возводился забор).
Если есть возможность, то треснувшие кирпичи можно заменить новыми.

Активные трещины требуют быстрого проведения ремонта, так как они распространяются по кирпичной кладке и представляют угрозу целостности всего забора. В основном, причина возникновения активной трещины - несоблюдение технологии при строительстве кирпичного ограждения.

Правильная установка причины возникновения активной трещины - залог успешности ее устранения. В данном случае лучше обратиться за консультацией к специалисту, иначе ошибка определения источника проблемы обойдется дорого - трещины будут возникать вновь и вновь

Остановить «разрастание» трещины можно при помощи металлического стрежня, который монтируют в кирпичную кладку. Стержень некоторое время будет удерживать конструкцию от разрушения. Этого времени хватит, чтоб определить точку, создающую большую нагрузку и напряжение на забор.

Активные трещины - проблема, характерная для старых построек. Современные строительные материалы изготавливаются с применением новейших технологий, что значительно сокращает риск возникновения подобных дефектов и облегчает ремонт.

Небольшую по величине (не более 8 мм), несквозную, пассивную трещину можно заделать следующим образом:

Для устранения глубокой и широкой трещины (около 10 мм) необходимо просверлить в кладке отверстие и вставить в него трубку диаметром 1,25-1,85 мм. Через сделанный канал вовнутрь забора надо закачать цементный раствор.

Ремонт кирпичной кладки с очень широкой трещиной (около 20 мм) подразумевает удаление и замену расколовшихся и поврежденных кирпичей новыми.

Если трещина в заборе очень длинная, то надо применить специальный замок из стального профиля или полоски. Металлический отрез крепится к стене при помощи дюбелей. Между кирпичом и дюбелем можно поместить деревянные полоски или спички - это повысит прочность фиксации дюбеля.

Применение данной технологии негативно отобразиться на внешнем виде кирпичного забора. Альтернативный, но более затратный вариант - замена поврежденного участка новой кладкой.

При появлении трещин шириною более 20 мм надо делать перекладку стены. Для сохранения устойчивости части кирпичного ограждения, расположенного над поврежденным участком, необходимо установить дополнительную балку или перекладину, и уже после этого, возводить новую стену.

Раскол наружной угловой части забора представляет серьезную опасность целостности всего ограждения. Для остановки разрушающего процесса на поверхности стены надо закрепить металлические угловые накладки при помощи дюбелей.

ремонт опорных столбов

Типичная ошибка строительства кирпичных заборов - несоблюдение технологии возведения опорных столбов, особенно тех, к которым крепятся ворота.

Обычно внутри опорных столбов имеется металлический стержень, укрепляющий конструкцию. К металлической трубе приваривают 2-3 лаги для крепления ворот и выводят их через кирпичную кладку столба. Однако для надежной фиксации тяжелых ворот такого крепления недостаточно и со временем, кладка разрушается.

Существует два способа устранения данного дефекта.

1. Радикальный - производиться полный демонтаж опор и их переустановка. Повторное возведение столбов должно выполняться таким образом, чтоб металлический стержень располагался с краю опоры (выходил за пределы столба).

2. Монтаж дополнительных опор для установки ворот.

Для ремонта понадобятся:

две длинные металлические трубы для опор;
металлическая труба для устойчивости конструкции (прокладывается вдоль лини ворот между опорами и позволяет снизить нагрузку на них);
составляющие бетонного раствора (песок, щебень, цемент, вода).

Порядок выполнения работ следующий:

Дополнительные опорные трубы надо врыть в землю (глубина - 70 см, для забора высотою около 2-х метров).
Приготовить бетонный раствор: смешать по одной части песка и воды, а затем добавить по три части песка и щебня.
Залить опорные столбы подготовленным раствором.
Выкопать траншею по линии ворот и поместить в нее металлическую трубу, которая впоследствии приваривается к опорным балкам.
Дать раствору застыть (около суток) и засыпать канаву землей, щебенкой и песком.

Дополнительно укрепить ворота можно, закрепив опорные трубы еще и сверху. Для этого металлическая труба, такого же размера, как и труба, опущенная в землю, приваривается к вертикальным опорам, которые расположены возле кирпичных столбов.

устранение деформаций, вызванных разрушением фундамента

Отремонтировать кирпичный забор своими руками несколько сложнее, если причина разрушения - неправильно залитый фундамент, а именно:

Все перечисленные ошибки могут привести к усадке фундамента, и, как результат - появлению трещин на кирпичной кладке и прогибанию стены ограждения.

Можно попытаться «реанимировать» кирпичный забор и укрепить фундамент:

Если проседание фундамента проявляется повторно и в разных частях ограждениях, то чинить забор нецелесообразно. Придется заново сооружать кирпичную конструкцию, включая фундамент

Профилактика появления трещин и просадки фундамента кирпичного забора

Ремонт кирпичного забора - работа не из легких, и не всегда удается полностью восстановить кирпичную кладку или придать готовому фундаменту необходимой прочности.

В данном случае, проблему легче предупредить, чем бороться с ее последствиями. Раздумывая над тем, как сделать кирпичный забор, надо учесть некоторые рекомендации, которые помогут соорудить прочное и долговечное ограждение:

При укладке фундамента следует придерживаться правила: «бетона мало не бывает». Чем глубже траншея, тем дольше будет срок эксплуатации забора.

Если грунтовые воды расположены не слишком глубоко, то фундамент обязательно надо армировать.

На участке с подвижным грунтом лучше отказаться от возведения кирпичного забора, и установить более легкую ограду.
Расстояние между опорными столбами должно быть не более 4-х метров, а фундамент под ним надо закладывать глубже, чем под стеной.

К возведению и ремонту кирпичного забора следует отнестись ответственно, ведь любой дом считается надежной крепостью только при наличии прочного и долговечного ограждения.