С разрекламированными видами материалов потребитель настолько свыкся, что происходит некая деформация сознания: именно этот продукт универсально подходит для решения каждой задачи по утеплению зданий. Давайте разберёмся, что больше подходит для наружного утепления каркасного дома, а от чего лучше воздержаться. Важно не только сократить расходы на мощности отопительного котла и кондиционера. Вооружимся врачебной заповедью «не навреди».
Ориентиры для потребителя:
- Низкий коэффициент теплопроводности;
- Минимальное влагопоглощение;
- Пожарная безопасность;
- Экологичность;
- Вес и плотность;
- Цена.
Минвата – доминирующий утеплитель на строительном рынке. Порядка 80% внутреннего заполнения стен каркасников – разновидности рулонных либо плитных вариаций данного материала. Работа с ними не требует специальных приспособлений и высокой квалификации. Практически каждый домашний умелец, вооружившись необходимым минимумом знаний, справится.
По долговечности – теплофизические показатели сохраняет 30–40 лет при оптимальных условиях эксплуатации – базальтовая вата заслуженный лидер в этой категории плитных утеплителей. Высокая плотность при отменных теплоизоляционных качествах защищает от провисания, соответственно увеличивается срок эксплуатации без ремонта утепляющего пирога. Монтаж упрощается благодаря способности длительно сохранять форму.
Термоизолятор хорошо дышит, выводя пар наружу. Но гигроскопичность – способность накапливать внутри губительную для материала влагу перечёркивает все достоинства. Помимо того, что вода разрушает минеральную вату, в результате деструктивных изменений теряются необходимые физические свойства, выделяются формальдегиды. Дополнительные гидрофобные пропитки защищают от намокания, но происходит это в ущерб паропроницаемости.
Наружное утепление минватой
При монтаже снаружи каркасного дома каменную вату в силу достаточной плотности допустимо фиксировать на ровной предварительно прогрунтованной поверхности строительным клеем. После усиления пластиковыми дюбелями и армирования сеткой поверх неё накладывается слой декоративной защитной штукатурки. Требуется защита от проникновения грызунов путём наложения мелкоячеистой металлической сетки в нижней части фасада.
Вентилируемый фасад
Чтобы сохранить физических кондиций минваты на много лет и провести утепление в соответствии со строительными нормами, устраивается вентилируемый фасад. Первоначально стены обрабатываются антисептиком, после полного высыхания – огнезащитным составом антипирен. Затем стыки, щели, неплотности конопатят либо заполняют монтажной пеной.
По периметру снаружи каркасного дома крепим брус, ориентируя укладку плит поперечно относительно внутреннего утепления. Расстояние между направляющими на 2–3 см меньше размера плиты утеплителя, чтобы в будущем не образовался провис. С помощью степлера крепится слой пароизоляции. Допускается монтаж парозащиты по вертикали и горизонтали, основное требование – полная герметизация с целью защитить элементы конструкции от влаги.
Утеплитель во избежание провисания и максимально плотного прилегания к стене крепится дюбелем-грибком в нескольких точках. Поверх уложенной минеральной ваты накладывается ветрозащита. Вертикальные рейки для вентиляции фасада набиваются с промежутками 50 мм для циркуляции воздуха в горизонтальном направлении. Зазоры на одной линии не допускаются. Толщина реек варьируется в зависимости от этажности каркасного дома: 20–30 мм – для одноэтажного, 50–60 мм – для двухэтажного.
Пенопласт
По цене – один из самых доступных утеплитель для теплоизоляции каркасного дома снаружи. Отменный коэффициент теплопроводности
, но паропроницаемость недостаточная, влага практически не выводится, конденсируясь на деревянном каркасе. Печальные последствия известны и предсказуемы. Величина уровня водопоглощения невелика.
Долговечность тоже не является положительным показателем Через 7–10 лет эксплуатации уровень теплопередачи возрастает до 10 раз из-за ускорения разрушительной деполимеризации, ускоряющейся при избыточной влажности и повышенных температурах.
Утепление пенопластом вызывает обеспокоенность за сохранность деревянных конструкций. Он практически не пропускает пары, утеплитель создаёт точку росы внутри. Специалисты рекомендуют ограждать каркас паровлагозащитой во избежание отсыревания древесины. А вдруг антисептик окажется сомнительного качества? Освобождение от влаги только через одну плоскость конструктивного элемента – неоправданный риск.
Учитывая горючесть с обильным выделением вредных веществ, этот утеплитель не рекомендуется для внешней защиты каркасного жилья от неблагоприятных температурных режимов. Ток воздуха в вентилируемом фасаде с первых минут пожара активизирует процесс горения. Для внешнего утепления кирпичного дома допустим с ограничениями.
Пенополистирол
Экструдированный пенополистирол – огнестойкий собрат в семье пенопластов. Горению препятствует входящий в состав антипирен. Пеноплекс – иное название пенополистирола. Срок службы увеличен до 50 лет, повышенная прочность, нелюбим грызунами. Достоинств масса, но для заполнения деревянных конструкций нежелателен по тем же причинам, что и пенопласт. Для утепления подвалов и цоколей подходит замечательно. Внутри стен не применяется! Желательна вентиляция при наружном утеплении.
Прочность, коркообразная уплотнённая поверхность, наличие упрощённых соединительных замков, перекрывающих мостики холода, позволяет использовать его как внешний утеплитель. Экструдированный пенополистирол наклеивается снаружи на загрунтованную поверхность наружной плиты, закрывающей каркас и фиксируется в 4–5 точках пластиковыми дюбелями. Наружная отделка выполняется декоративной штукатуркой по сетке, либо монтируется вентилируемый фасад.
Облицовочные фасадные панели
Термопанели утепляют и украшают каркасный дом снаружи. Налицо явный выигрыш во времени: полимерный утеплитель и декоративное покрытие монтируются одновременно. Утепляющий слой обычно из вспененного полистирола или пенополиреутана. Размер панелей варьируется от 500х500 мм до 600х1200 мм.
Поверхность, на которую монтируются термопанели, должна изначально быть ровной. При перепаде уровня на 4–5 см придётся устанавливать контр обрешетку по уровню. Базовая поверхность покрывается водостойкой грунтовкой, возможно укрытие рулонной мембраной.
Первичная фиксация осуществляется на клей, затем следует окончательное крепление тарельчатыми дюбелями. Соединяются между собой по вертикали за счет гребня и паза, боковые стороны собираются замком. Такое утепление для каркасного дома практично и удовлетворит придирчивого эстета.
Пеноизол
Недавно появившийся материал на строительном рынке. Применяется в жидком виде, наносится на утепляемую поверхность под давлением воздуха. Полная полимеризация происходит в течение 4 часов. Технология проста и удобна, полностью дублирует создание вентилируемого фасада.
Разница в том, что полости под утеплитель остаются незаполненными. 
Паровлагоизоляционная плёнка и паропроницаемая мембрана монтируются в обязательном порядке. Плиты OSB либо фанера выполняют вспомогательную функцию.
Залив производится через подготовленные под подающий рукав отверстия. Дополнительная перфорация понадобится для контроля заполнения вспенивающимся составом свободного пространства полостей. По окончании процесса полимеризации Плиты OSB демонтируются, устанавливается ветрозащита. Набивается обрешетка для вентилируемого фасада, Плитный материал с заделанными отверстиями монтируется в качестве внешней ограждающей конструкции каркасного дома.
Недорогой и технологичный утеплитель пеноизол для дома с деревянным каркасом подходит для заливки изнутри и снаружи. Его пористая структура позволяет выводить наружу пар. То есть древесина не подвергнется гниению и прели. Насекомые и грызуны избегают его. Средний срок эксплуатации 70 лет. Теплофизические показатели выдвигают его на первое место среди утеплителей, контактирующих с древесиной.
Заключение
Не все материалы подходят для наружного утепления каркасного дома. Пеноизол на голову выше остальных – выводит влагу, не выделяет вредных химических веществ, долговечен.
Дополнительное является актуальным вопросом для владельцев домов и дачных домиков, расположенных за городом. Если летом эта проблема не является острой, то, приезжая на дачу в зимнее время, ранней весной или поздней осенью, хочется иметь теплый дом. Как дополнительно , чтобы в нем было можно жить не только летом?
Будет ли дополнительное утепление дома экономически оправданным?
Утепление дома требуется в том случае, когда тратятся большие средства на его отопление в холодное время года. Если цифры слишком велики для владельца дома, то стоит задуматься о том, как сделать свой дом более теплым и энергоэффективным.
Стены дома можно утеплить двумя способами:
- с внешней стороны;
- изнутри помещения.
Утепление дома снаружи является наилучшим вариантом, как по эффективности, так и по экономии внутреннего жилого пространства, по сравнению с внутренним утеплением. Но при этом нужно учитывать сложности и затраты, которые возникают в результате необходимости снятия существующей отделки фасада и всей его подконструкции. Далее требуется выполнить монтаж новой подконструкции, провести работы по теплоизоляции, после чего заново выполнить . При этом старые фасадные материалы уже не подойдут для повторной установки. Поэтому при принятии решения о дополнительном утеплении дома, нужно все просчитать и выяснить, будет ли это целесообразным с финансовой точки зрения, именно в вашем случае.
Виниловый сайдинг — один из самых популярных материалов для отделки фасада дачного дома.
Наиболее часто к дополнительному утеплению прибегают для со стенами малого слоя утеплителя. Здесь нужно отметить, что каркасные дома, расположенные в средней части нашей страны, должны иметь слой теплоизоляции не меньше 15 см.
На втором месте идут . Как правило, дополнительному утеплению подлежат дома, построенные из профилированного или , которые при возведении не были теплоизолированы надлежащим образом.
Сайдинг из бетона позволяет придать деревянному дому вид кирпичного или каменного. |
Каркасный дом или из бруса, обшитый блокхаусом, выглядит как дом из оцилиндрованного бревна. |
Конструктивные особенности каркасного дома
Рассмотрим технологию утепления с внешней стороны. Для полного понимания процесса, нужно знать особенности возведения каркасного дома. Это связано с тем, что дополнительная теплоизоляция представляет собой наращивание уже имеющегося утеплительного слоя. На фотографиях ниже приведены основные этапы строительства каркасного дома: , создание каркаса, укладка кровли, заполнение каркаса теплоизоляцией, монтаж ветрозащиты, отделка фасада.
 |  |
 |  |
 |  |
Строительство каркасных домов начинается с установки несущего каркаса (фундамент, разумеется, уже есть), выполненного из деревянных брусьев. Между брусьями кладутся теплоизоляционные плиты из стеклянного или каменного волокна. Важно знать, что утеплитель из волокна боится влажности. Намокание снижает его теплоизоляционные свойства. А в результате уходит больше тепла на отопление дома. Также, если утеплитель мокнет, то уменьшается продолжительность его эксплуатации.
Волокнистый утеплитель укладывают враспор между стойками. Со стороны помещения его защищают пароизоляцией.
Поверх деревянного каркаса можно установить плиты OSB в качестве основания для отделки. Однако их не следует монтировать вплотную к утеплителю, иначе они будут препятствовать выходу пара из него.
Повышенная влажность является вредной и для деревянного каркаса. Дерево под воздействием влаги плесневеет и загнивает. Очень опасно для древесины воздействие водяного пара, который из теплого воздуха внутри дома стремится выйти на улицу. На холоде он превращается в конденсат и увлажняет каркас строения. Для предохранения древесины от воздействия пара, принимают особые меры. К ним относятся:
- вентиляционный зазор;
- пароизоляционная пленка.
Вентзазор оставляется между внешней отделкой и теплоизоляцией, в результате чего проникший пар устраняется. Материалы из волокна характеризуются высокой паропроницаемостью, поэтому через них пар легко проходит. Вентиляционный зазор делается при помощи брусков контробрешетки, которые прибиваются к каркасным стойкам. Зазор делается размером от 20 до 50 мм.
Чаще всего из полипропилена, накладывается на утеплитель с внутренней стороны здания. Она необходима для предупреждения прохождения в конструкции стен водяного пара. Пленка прикрепляется при помощи степлера. При этом оставляется зазор между отделкой помещения и пленкой для того, чтобы предотвратить повреждение пароизоляционной пленки при отделке. В этот зазор также укладываются все коммуникации.
Снаружи утеплитель закрывают ветрозащитой, затем к стойками прибивают контробрешётку, которая обеспечивает вентзазор и становится основанием для отделки. Между утеплителем и наружной отделкой необходимо оставлять воздушный зазор для удаления водяного пара из конструкции стены во избежание его конденсации и, как следствие, увлажнения утеплителя и деревянного каркаса.
Другим, не менее важным элементом стеновой конструкции, является ветрозащита. Она монтируется к утеплителю вплотную с внешней стороны. Ее назначение в защите от продувания через вентиляционный зазор. При установке ветрозащиты применяются полимерные пленки. При этом нужно использовать только диффузионные пленки или паропроницаемые, чтобы они не мешали устранению водяного пара из утеплителя. Ветрозащитная пленка также крепится при помощи скоб степлером к каркасным стойкам. Дополнительно ее укрепляют брусками контробрешетки.
Видео руководство от ROCKWOOL по утеплению стен с отделкой сайдингом:
Зачастую работы по дополнительному утеплению каркасного дома предполагают укладку теплоизоляционных плит только между вертикальными стойками, закреплёнными на существующем каркасе. Это не лучшее решение, ведь деревянные стойки являются теплопроводными элементами в конструкции стены, что можно обнаружить при помощи тепловизора. Желательно предотвратить теплопотери через них, закрыв их ещё одним слоем утепления. Это можно сделать, например, так: поперёк стоек с определённым шагом набить деревянные бруски (толщиной, как правило, 50 мм), а между ними уложить плиты из каменного волокна.
Другой вариант – установить древесноволокнистые плиты толщиной 25 мм в два слоя с перехлёстом швов. Преимущество таких плит — они играют роль не только утепления, но и ветрозащиты. Слой утепления поперёк стоек позволит устранить также промерзание стены, вызванное человеческим фактором: неплотными примыканиями теплоизоляции к каркасу.
Стена утепленного каркасного дома с плитами ISOTEX, ISOPLAAT (древесноволокнистые плиты толщиной 25 мм)
Последним этапом при возведении каркасного дома является наружная отделка. Она крепится к контробрешетке или к сделанному основанию из плит OSB. Нужно знать, что плиты OSB плохо пропускают пар, поэтому нельзя их крепить плотно к утеплителю.
Нужна ли ветрозащитная мембрана в «пироге» стены каркасного здания?
С одной стороны, мембрана препятствует проникновению холодного воздуха в утеплитель, повышая теплозащитные свойства стены. С другой стороны, поток воздуха в вентзазоре незначителен и, как правило, не приводит к заметным потерям тепла. Между тем, согласно исследованиям, даже паропроницаемая мембрана в определённой степени препятствует выходу пара из конструкции каркасной стены. И при наличии мембраны вероятность накопления конденсата в утеплителе больше, чем при её отсутствии. Поэтому однозначно можно рекомендовать лишь монтаж ветрозащиты по углам здания, где наиболее вероятно продувание утеплителя через неплотности в отделке фасада. Впрочем, есть и аргумент в пользу её устройства по всему фасаду: этот слой предохранит теплоизоляцию от наружной влаги, если она попадёт под отделку через щели или повреждения.
Технология дополнительного утепления каркасного дома
Для дополнительного утепления каркасных стен необходимо в первую очередь снять элементы наружной отделки, основание, контробрешетку и материал для ветрозащиты. Далее к вертикальным каркасным стойкам прикрепляются еще одни стойки. Их толщина должна быть равна толщине теплоизоляционного слоя. В целях экономии можно бруски заменить широкими досками, которые крепятся к стойкам металлическими уголками. Если используются доски, то при подборе правильной их ширины, параллельно создается каркас для теплоизоляции и вентзазор. В этом случае контробрешетка не требуется. Каркас может изготавливаться из металлических уголков или стоек, между ними также устанавливаются плиты или маты утеплителя.
Вариант конструкции двойной утепленной каркасной стены:
1. Плита OSB (ОСП), основание для наружной отделки; 2. Контробрешётка, образующая вентиляционный зазор; 3. Вентиляционный зазор; 4. Ветрозащита в виде паропроницаемой мембраны; 5. Волокнистый утеплитель (базальтовый утеплитель); 6. Независимые стойки двойного каркаса; 7. Пароизоляция; 8. Внутренняя плита OSB (ОСП); 9. ГКЛ, основание для внутренней отделки; 10. Слой внутренней отделки.
Со слов специалистов, при проведении обследований таких зданий посредством использования специального устройства – тепловизора, выявляется промерзание конструкции через стойки. Делая дополнительное двойное утепление, мостики холода перекрываются. Возможно устранение промерзания, которое происходит в результате неплотного укладывания плит волокнистого утеплителя в каркасную основу. В этом случае делают теплоизоляцию из двух слоев. К каркасу прикрепляют вертикальные стойки и кладут плиты волокнистого утеплителя. Далее прибивают перпендикулярно бруски обрешетки. Между ними укладывают второй слой теплоизоляционного материала. И затем делают ветрозащиту.
Другие варианты предполагают прокладку древесноволокнистых плит в два слоя, дальнейшее устройство вентиляционного зазора и монтажа наружной отделки. В процессе монтажа наружной отделки нужно обеспечить поступление воздуха под фасад с нижней стороны и его выход наверху. Как это делается? Для поступления воздуха можно использовать перфорированный сайдинг. Выход воздуха сверху создается в результате объединения вентиляционного зазора на фасаде с зазором в карнизном свесе крыши. должна быть оснащена продухами.
Стоит учитывать один нюанс при дополнительном утеплении дома. Если утеплитель имеет толщину около 10 см, то вся толщина конструкции с фасадом и вентиляционным зазором будет равна примерно 15 см. Поэтому при необходимости дополнительного утепления стен дома нужно предусмотреть то, каким будет карнизный свес крыши. Если изначально он маленький, то после утепления может испортиться внешний вид карниза. Также, карнизный свес недостаточной длины уже не спасет фасад дома от воздействия осадков. При такой ситуации лучше использовать фасадные материалы, обладающие высокой устойчивостью к воздействию влаги. Необходим и монтаж отмостки для отведения воды от фундамента. Возникают ситуации, когда небольшой карнизный свес крыши не позволяет установить дополнительную теплоизоляцию. Дело в том, что наращивание кровли и переделывание свеса по-новому является хлопотным делом.
При дополнительном утеплении дома проблем с обустройством проемов окон и дверей не возникнет. В этом случае устанавливаются другие откосы, которые имеют большую ширину, нежели старые.
Утепление деревянного дома с помощью волокнистых плит
 | Используя уголки, металлические профили вертикально закрепляют по периметру дома. |
 | К стене дома, используя саморезы, крепят металлические подвесы с шагом 60 см. |
 | После чего устанавливают и закрепляют плиты волокнистого утеплителя. |
 | При монтаже плиты утеплителя сначала закладывают в обрамляющий стену профиль, а затем прорезают отогнутыми усами подвесов. Для того чтобы утеплитель не давал усадку, по центру плиты дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. |
 | Затем утеплитель закрывают ветрозащитной плёнкой и закрепляют ее. После этого, каждую плиту через плёнку закрепляют к стене ещё четырьмя дюбелями. |
 | Окна по периметру обрамляют рамкой из профилей. |
 | Выполняют аналогичные действия по описанной схеме и монтируют утеплитель по всем стенам дома. |
 | После окончания монтажа ветрозащитной плёнки закрепляют стойки-профили для установки сайдинга. |
 | Сайдинг начали монтировать с углов дома. Сначала зафиксировали угловой профиль, затем на расстоянии около 30 см от него — Н-образный, после чего к нижнему обвязочному профилю прикрепили стартовую планку. Пространство между угловым и Н-образным профилями заполнили нарезанными по размерам панелями светлого сайдинга. После того как угловое оформление было готово, приступили к обшивке стены. Здесь использовали панели красно-коричневого сайдинга, а в 3-м и 14-м рядах по высоте — светлого. При оформлении окон использовали наличники с широкой полкой. |
Утепление деревянного дома с помощью эковаты
 | На срубе закрепляют каркас из брусков 100 х 50 мм, на котором в дальнейшем будет зафиксирована ветрозащитная плёнка и наружная отделка. Кроме того, каркас не позволит мягкой эковате выдавливаться наружу. Шаг брусков можно определять по месту, не обращая внимания на его точность, главное тщательно следить, чтобы их наружные рёбра лежали в вертикальной плоскости. |
 | К обрешетке из брусков, скобами с помощью строительного степлера, крепят ветрозащитную плёнку. |
 | Поверх плёнки набивают контробрешётку из брусков 50 х 50 мм для монтажа фасадной облицовки. |
 | Эковата состоит из целлюлозных волокон с добавками антипирена и антисептика. На стройплощадку она поставляется в мешках. |
 | Распушённую в специальной мобильной установке эковату с потоком воздуха подают в нужное место по гибкому шлангу. Материал проникает во все щели, покрывая конструкцию сплошным равномерным слоем. В данном случае стены утепляли по секциям между брусками каркаса. Шланг вставляли в разрезы, выполненные в ветрозащитной плёнке. Когда вата в радиусе 0,8-1 м вокруг отверстия достигала заданной плотности, подача автоматически прекращалась. Далее делали новый разрез, и процесс повторялся снова, пока весь каркас не заполнился утеплителем. |
 | К контробрешётке прикрепили фасадную облицовку — доски, имитирующие брус. |
 | Окна отделывали уже после обшивки стен. Откосы выполнили из строганой доски, а отливы из крашенной стали. |
Ошибки при дополнительном утеплении дома
Распространённая ошибка, допускаемая при дополнительном утеплении уже построенного дома, — применение неподходящего плёночного материала для устройства ветрозащиты. На рынке представлено большое количество защитных плёнок, которые продавцы называют гидроизоляционными, гидроветрозащитными и пр.
Обратите внимание: допустимо использовать только плёнки с высокой паропроницаемостью (диффузионные мембраны). Их укладывают вплотную к слою теплоизоляции, и они не должны препятствовать выходу из неё водяного пара, иначе пар будет конденсироваться и увлажнять утеплитель, в результате чего значительно ухудшатся его теплотехнические характеристики.
Кроме того, влага будет пагубно воздействовать на деревянный каркас.
Другая ошибка — крепление мягкого волокнистого утеплителя к брусовой стене тарельчатыми дюбелями. В этом случае утеплитель может провиснуть или продавиться крепежом, что также снизит теплозащиту здания.
При утеплении здания изнутри нужно тщательно монтировать пароизоляцию, проклеивая стыки рулонов и места примыкания плёнки к конструкциям специальными клеями или лентами. А для удаления водяного пара из помещений дома необходимо обязательно предусматривать систему вентиляции.
Технология дополнительного утепления дома из бруса
Если дом из профилированного или клееного бруса не был утеплен при его постройке, то технология утепления является подобной вышеописанной:
- каркас, прикрепленный к деревянным стенам;
- заполнение теплоизоляционным слоем;
- вентиляционный зазор;
- ветрозащита;
- наружная отделка.
Вопрос о необходимости пароизоляционного слоя при утеплении стен из бруса является спорным. Для того чтобы выяснить, нужна ли пароизоляция, делают расчет паропроницаемости конкретно этой конструкции. Могут помочь в этой ситуации и специалисты. Но одни утверждают, что установка пароизоляции не является обязательной, так как стена здания из бруса сама удерживает пар. А пар, попадающий в утеплитель, будет устранен в результате вентиляции. При этом не будет нанесен вред ни древесине, ни утепляющему материалу. В случае сохранения небольшого количества влаги в данной конструкции в зимнее время, она испарится летом.
Утепление стен бревенчатого дома: а — рулонным утеплителем, б — межкаркасное утепление в один слой, в — межкаркасное утепление в два слоя, г — бескаркасное утепление в два слоя. 1 — обрешетка, 2 — рулонный утеплитель, 3, 6, 7 — элементы вертикального и горизонтального каркаса, 4 — плитный утеплитель, 5 — тарельчатый дюбель для крепления утеплителя и саморез для крепления каркаса.
Мнение других специалистов заключается в обязательной установке пароизоляции при утеплении дома, построенного из бруса. Пароизоляционная пленка при этом крепится со стороны помещения к брусовой стене. Таким же спорным вопросом остается применение рулонного утеплителя для внешнего утепления стен из бруса и бревна.
Конструкция дополнительного утепления брусового дома:
1. Стена из бруса; 2. Деревянный каркас; 3. Волокнистый утеплитель; 4. Ветрозащита в виде паропроницаемой мембраны; 5. Контробрешётка, образующая вентиляционный зазор; 6. Наружная отделка.
Другие варианты дополнительного утепления дома
Существуют и другие способы дополнительного утепления дома с внешней стороны. Например, укладка в каркас эковаты – изоляционного материала, который производится на основе целлюлозы.
В некоторых случаях возможно утепление стен дома и с внутренней стороны. Но этот вариант имеет множество недостатков. В этом случае станет меньше жилая площадь помещения. Является необходимой установка паробарьера во всех комнатах дома. При этом важно сделать качественными швы полотен пленки, а также места ее присоединения к строительной конструкции. Для этого применяется клей или специальные клейкие ленты. Иногда требуется два слоя пленки для увеличения надежности ее пароизоляции. Этот процесс ведет к определенным проблемам с вентиляцией. Паронепроницаемые стены нуждаются в установке в доме . Хотя, с другой стороны, при возведении каркасного здания многие специалисты рекомендуют подобную вентиляцию устанавливать всегда, вне зависимости от способов утепления каркасного дома.
Одним из самых замечательных вариантов собственного жилья является каркасный дом. Это отличное и комфортное жилище и к тому же довольно экономичное при возведении. Однако дело строительством не ограничивается. Необходимо произвести отделку хорошенько утеплить дом, ведь именно от этого будет зависеть уют. Среди главных особенностей каркасного дома можно выделить то, что утепление стен происходи непосредственно при строительстве – это вызвано, прежде всего, его конструкцией.
Чем утеплить каркасный дом: выбор материалов
Первоначально следует определиться, какой материал необходимо заложить в виде утеплителя в стеновой пирог. Для этого существуют самые разнообразные материалы. Лучше всего для этой деятельности подойдут:
Утепление каркасного дома можно сделать своими руками
Основные требования к утеплителю для стен каркасного дома
- Утеплитель лучше всего выбирать из экологичного материала, чтобы он не наносил вред здоровью человека.
- Он должен иметь устойчивость к накоплению влаги, а также к возгоранию.
- Легкость установки на каркас здания утеплителя.
- Соотношение в утеплителе качества и цены.
- Пожаробезопасность.
- Малая теплопроводность.
- Прочность, а также неподверженность механическим разрушениям.
Технологии утепления стен
Могут быть различными, но среди них можно выделить основные технологии:
- Теплоизоляция при помощи плитных материалов (пенопласт, минеральная вата и так далее).
- Напыляемая теплоизоляция. Данный вид утепления пока еще довольно редко применяется из-за новизны. Однако она довольно эффективная. В качестве утеплителя в этом случае применяется пенополиуретан. Процесс нанесения похож на работу с применением монтажной пены.
- Засыпная технология. В данном случае утепление осуществляется при помощи целлюлозного волокна, а также других засыпных материалов.
- Могут применяться и комбинированные варианты. Часто может применяться такая схема: внутри укладывают минеральную вату, снаружи пенопласт, а затем штукатурка.
Порядок наружных утеплительных работ
При проведении работ первостепенную роль выполняет точная технология утепления. Следует учитывать любые факторы, которые способны обеспечить положительный конечный результат утепления, в том числе причины, способны привести к отрицательному результату.
- Навесной способ утепления.
В этом случае к стене крепится каркас, а непосредственно на поверхность – гидроизоляцию. Она может быть оклеечного и окрасочного вида. При окрасочной гидроизоляции стены после грунтовки подвергаются нанесению битума. При оклеечном варианте, используя битумную мастику, крепится гидроизоляционный рулонный материал, изол, гидроизол, стекловойлок. Потом в ячейки каркаса, применяя спецклей, либо монтажные дюбеля крепятся ленты или плиты рулонного утеплителя.
В завершении работ внешнюю сторону каркаса отделывают при помощи декоративных плит или панелей. В результате можно выполнить фиброцементными, композитными, пластиковыми, металлическими, керамогранитными и так далее.
Пенопласт - самый дешевый утеплитель для стен
Основное преимущество навесного утепления – это система вентиляции, которая ликвидирует появления и накопление конденсата в утеплительной прослойке.
- Мокрый метод утепления . Данный метод относится к дешевым, но в то же время и к довольно трудоемким способам. С помощью полимерного клея на стену крепятся плиты утеплителя, после чего выполняется крепеж армирующей сетки дюбелями, а следом на нее укладывается декоративная штукатурка. Данное покрытие также называют «легкой» штукатуркой.
- Существует также «тяжелая» штукатурка
. Она будет сложней, однако по своей надежности и долговечности будет превосходить «легкую». Он выполняется так — на стену с применением дюбелей крепятся утеплительные плиты, после чего, используя блокировочные пластины, фиксируется армирующая сетка.
Утепление дома плитами из фибролита
Затем идет первый слой штукатурки. В течение суток она сохнет, и делаются деформационные швы. Следом идет второй, а также выравнивающий слой, в котором должны присутствовать температурно-усадочные швы. Последний декоративный, куда добавляются красители, наносят спустя пять дней.
- Напыление жидкого утеплителя . Данный метод является наиболее прогрессивным и современным. Напыление пенополиуретана выполняется при помощи специальной установки. Особенностью является то, что эксплуатационные качества такого утепления на порядок выше, а себестоимость равняется средним утеплителям. После пенополиуретана в качестве декорирования можно использовать практически любое покрытие, включая навесные панели.
- Облицовочный метод . Данный вариант относится к дорогостоящим, однако, и к наиболее декоративным. Облицовка материалами может выполняться на стену здания, а также поверх утеплителя. При втором способе качество утепления будет гораздо лучше, однако при этом необходимо выполнить качественную вентиляцию.
Утеплитель нанесен методом напыления
- при выполнении работ важно точно соблюдать схему утепления.
- в многослойных системах нужно удостовериться в присутствии достаточной вентиляции, чтобы внутренняя утепляющая прослойка не отсыревала, а соответственно не разрушалась.
Внутреннее утепление стен каркасного дома
Иногда появляются ситуации, когда неприемлемо. В этом случае необходимо задействовать внутреннюю теплоизоляцию. Для данной работы могут применяться те же материалы, что и снаружи, однако минвата и стекловата ввиду сложности монтажа довольно редко применяется. В большинстве случаев используется экструдированный пенополистирол, а также напыляемые материалы: эковата, полиуретан, пеноизол.
Монтаж слоя пароизоляции
Обшивка внутренней поверхности стен производят различными способами. Можно выполнить утепление при помощи армированной штукатурки, потом шпаклевка и в заключении наклейка обоев или покраска.
Утепление каркасного дома изнутри
Можно также использовать отделочные панели из вагонки, МДФ и пластика. Наиболее распространенным вариантом является обивка листами гипсокартона, после чего наносится декоративное покрытие.
Применяются также такие материалы, как пеноизол и пенополиуретан. Пеноизол можно наносить на поверхности различной конфигурации, он способен заполнять все неровности и дефекты. Он экологичен и стоек к огню, однако главная сложность его нанесения заключается в том, что необходима специальная пенозаливочная машина.
Про особенности читайте в следующей статье.
У щитовых домов летнего проживания, самого «легкого» исполнения, для несущего каркаса стен используют брус сечением 10х10 см. Если в качестве наполнителя полостей стоит пенополистирол, то о дополнительной теплоизоляции можно не беспокоиться – ППС толщиной 10 см по теплопроводности аналогичен газосиликатному блоку D500-D600 шириной 375-400 мм. Вопрос как утеплить щитовой дом для зимнего проживания возникает лишь в том случае, если внутри стены уложена минеральная вата – такой толщины недостаточно для российских морозов. Даже для каркасных стен из бруса 150х100 с минеральной ватой внутри потребуется дополнительное утепление. Но кроме стен есть еще пол, потолок и чердак, которые также нельзя обойти вниманием, если дом переводят на круглогодичное проживание.
Так выглядит внутреннее утепление каркасно-щитовых стен
Чем утеплить снаружи стены щитового дома
Щитовой дом на деревянном каркасе – это не сруб из бревна или бруса. В этом случае говорить о дышащих свойствах (газопроницаемости) стен не приходится. Во-первых, изнутри укладывают сплошным слоем пароизоляцию. Во-вторых, паропроницаемость фанеры или OSB плиты, которыми обшивают каркас, очень невысокая. Поэтому для наружного утепления можно использовать те материалы, которые не применяют для деревянных домов:
пенополистирол;
ЭППС (экструдированный пенополистирол);
напыляемую теплоизоляцию на основе двухкомпонентного или однокомпонентного пенополиуретана.
Видео описание
Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:
Но чаще всего выбирают минеральную вату. А если быть точнее – каменную (базальтовую) вату. И хотя теплопроводность у каменной ваты приблизительно в полтора раза выше, чем у пенопластов (настолько же хуже теплоизоляционные свойства), она относится к негорючим веществам – к группе НГ. Конечно, к малоэтажным одноквартирным домам (до двух этажей включительно) требования по пожарной опасности и огнестойкости не предъявляются (п. 6.5.6 СП 2.13130), но если каркасный дом утеплен негорючими материалами, то это будет не лишним.
Минеральную вату невозможно поджечь даже пламенем газовой горелки
Компенсировать более низкие теплоизоляционные свойства легко за счет толщины. Наружное утепление – не внутреннее, и несколько лишних сантиметров утеплителя ничего не значат. Утеплять надо жесткими матами – рулонные материалы в вертикальных конструкциях со временем «съезжают». А выбирать приходится между толщиной 5 см и 10 см. Для средней полосы России, при условии, что внутри стен уже уложена минеральная вата толщиной 10 см, достаточно дополнительных 5 см теплоизоляционного слоя. Плюс толщина двухсторонней обшивки стен, внутренняя отделка и фасадные панели.
Но если бюджет позволяет, можно уложить слой толщиной 10 см.
Как утеплить стены снаружи
Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания:
с поверхности наружных стен надо убрать «посторонние» предметы – отливы, карнизы, козырьки, кронштейны крепления осветительных приборов и навесного оборудования;
снять старую отделку – демонтировать обшивку, зачистить лакокрасочное покрытие;
выполнить разметку для обрешетки , учитывая ширину матов утеплителя;
обработать все деревянные элементы обрешетки антисептиком;
смонтировать обрешетку из бруса с высотой, равной толщине утеплителя;
Вертикальная обрешетка для наружного утепления фронтона и стен не обязательно должна совпадать между собой. Главное чтобы шаг соответствовал ширине матов
зафиксировать между обрешеткой утеплитель;
уложить сплошным слоем, с перехлестом полотен, супердиффузионную гидроизоляционную мембрану , закрепить ее к обрешетке;
набить брус контробрешетки , который должен обеспечивать вентиляционный зазор и служить местом крепления фасадных панелей (высота бруса должна быть равна не менее 6 см – это минимальный размер вентиляционного зазора);
обшить фасад сайдингом, блок-хаусом или любыми другими отделочными материалами для вентилируемого фасада.
Важно! Еще до утепления надо заменить окна на «зимний» вариант. Также необходимо утеплить входную группу – обустроить небольшой тамбур и установить вторую входную дверь.
Дополнительное утепление щитового дома можно проводить по горизонтальной обрешетке, а контробрешетку для создания вентилируемого зазора и крепления обшивки делать вертикальной.
Видео описание
Наглядно про создание контробрешетки и крепление обшивки в следующем видеоролике:
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Утепление цоколя
Полноценное утепление щитового дома снаружи потребует проведения работ по теплоизоляции цоколя для ленточного основания или забирки для свайного фундамента.
Утепление цоколя ленточного фундамента
По оценкам специалистов, дом через фундамент теряет до 10-15% от общих потерь тепла за счет довольно высокой теплопроводности железобетона или строительных блоков (смотря, из чего сделан цоколь). И с этим явлением тоже надо бороться.
Так выглядит общая схема потерь тепла через ограждающие поверхности
В этом случае для утепления лучше выбрать ЭППС. Минеральную вату сложно защитить у земли от влаги в составе «мокрого» фасада (тем более навесного). Экструдированный пенополистирол имеет очень низкий коэффициент водопоглощения, и может с успехом даже выполнять гидроизоляционные функции.
Как утеплить щитовой дом для зимнего проживания по технологии «мокрого фасада» :
подготавливают поверхность цоколя – очищают от грязи, при необходимости выравнивают ее цементным раствором, обрабатывают грунтовкой для бетона глубокого проникновения;
крепят на клеевой раствор плиты, дополнительно фиксируют механическим крепежом;
наносят слой клеевого раствора , армируют сеткой, вдавливая ее в раствор, выравнивают поверхность;
облицовывают цоколь плиткой из искусственного или натурального камня.
Если отделку проводят цокольным сайдингом или фиброцементными панелями, то утепление имеет следующую схему :
подготавливают поверхность;
монтируют кронштейны для обрешетки;
крепят плиты – клей плюс механический крепеж;
швы задувают пеной;
монтируют на кронштейны вертикальную обрешетку из оцинкованного профиля;
обшивают обрешетку панелями;
закрывают сверху цоколь отливом.
Утепление цоколя плитами ЭППС и обшивка панелями под камень
Утепление цоколя свайного фундамента
Чтобы утеплить основания дома на свайном фундаменте, строят небольшую стенку, которая закрывает пространство под домом. Такой вид цоколя называют забиркой. Есть два варианта исполнения такой конструкции:
небольшая самонесущая стенка из кирпича, строительных блоков или бутового камня, стоящая на собственном мелкозаглубленном основании;
обустройство по периметру свайного фундамента каркаса из деревянного бруса или профиля, с последующей обшивкой цокольным сайдингом, фиброцементными панелями под камень или кирпич.
Оба исполнения цоколя свайного фундамента обычно утепляют изнутри. Для этого используют либо ЭППС, либо напыляемый пенополиуретан (в обычном пенопласте любят селиться грызуны).
Это утепленный подпол щитового дома на свайном фундаменте
Но теплоизоляция цоколя не исключает проведения работ по утеплению пола.
Как утеплить пол
Теплоизоляция пола это уже технология утепления щитового дома изнутри. С точки зрения теплотехники, утепленный пол деревянного дома – это однослойная конструкция, которая одновременно выполняет несущие и теплоизоляционные функции. Есть разные варианты обустройства теплого пола щитового дома, но все они сводятся к тонкослойной обшивке несущего деревянного каркаса, внутри которого помещены теплоизоляционные материалы. А чтобы уберечь утеплитель от воздействия влаги и паров воды, он должен быть защищен сплошными слоями паро- и гидроизоляции.
Есть определенные отличия в утеплении полов многоквартирного и частного дома. В многоквартирном доме утеплитель пола надо защищать от проникновения паров воды снизу, со стороны другой отапливаемой квартиры. И здесь пароизоляцию расстилают по перекрытию (снизу относительно утеплителя).
У щитового дома парциальное давление паров воды в теплом воздухе внутри помещения выше, чем в холодном воздухе со стороны свайного или ленточного фундамента. Поэтому непроницаемый для пара барьер должен быть со стороны напольного покрытия.
Одна из возможных схем устройства утепленного пола. Независимо от материалов напольного покрытия и подшивки чернового пола, очередность слоев не меняется
Есть разные варианты обустройства утепленного деревянного пола, но принцип у всех общий, и схема выглядит следующим образом :
доски чернового пола;
сплошной слой из гидроизоляционной мембраны ;
утеплитель ;
сплошной слой пароизоляции ;
чистовой пол .
Важно! Влага из утеплителя должна выветриваться в подпол, а оттуда через продухи на улицу.
Как утеплить чердак
Есть две стандартные схемы утепления щитового дома со стороны крыши: холодный чердак и мансарда (или комбинированная кровля).
Утепление холодного чердака
В этом случае в структуре кровли нет утеплителя. Утепление проводят по деревянному перекрытию.
Это стандартная схема утепления холодного чердака от компании Гекса, производителя изоляционных материалов Изоспан
Здесь важно соблюсти следующие условия :
Пароизоляцию крепят на поверхности подшивного потолка со стороны помещения. Она должна защищать не только утеплитель, но и несущие балки перекрытия вместе с черновым потолком. Иначе деревянные элементы конструкции будут увлажняться от воздействия паров в теплом воздухе, а испарение избыточной влаги из них за пределы помещения будет блокировано паронепроницаемым слоем.
В качестве пароизоляции выбирают пленки с антикондесатными свойствами . Это двух- или трехслойные полимерные материалы с шершавой (ворсистой) поверхностью, которую обращают в сторону помещения. Они способны частично удерживать конденсат, вплоть до появления условий по его выветриванию.
Утеплитель укладывают на подшивной потолок между несущими балками перекрытия.
Поверх утеплителя укладывают гидроизоляционную супердиффузионную мембрану.
Если высота балок перекрытия недостаточна для образования вентилируемого зазора над утеплителем, то на них набивают дистанционные рейки контробрешетки . А к ним уже крепят доски пола чердака.
Утепление мансарды
Есть два варианта, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, утеплив мансарду: это теплоизоляция крыши или контура жилого помещения.
Утепление контура жилого чердака (мансарды) может также иметь разные варианты. Например, как на этой схеме – с утеплением крыши от карниза и до верхней обвязки
Но в любом случае со стороны кровли на стропилах, перед обрешеткой (или сплошным настилом), должна быть уложена гидроизоляционная мембрана.
Для металлической кровли обязателен зазор между гидроизоляцией и кровельным покрытием, чтобы конденсат мог стекать на капельник, а влага выветриваться из подкровельного пространства. Если паропроницаемые способности мембраны невысоки, то между нею и утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор для выветривания паров воды из минеральной ваты.
Утепление крыши
Утеплить всю крышу проще, чем «вырезать» у чердака теплый контур. Особенно если дом небольшой.
Так выглядит схема утепленной крыши
Утепление всей крыши проводят так:
Между стропилами укладывают маты минеральной ваты. Если шаг стропил больше ширины мата, то монтируют дополнительную обрешетку. Если меньше – маты подрезают. Но в любом случае ширина матов должна быть на 5 см меньше шага стропил.
Поверх утеплителя к стропильным ногам (и обрешетке) крепят сплошным слоем пароизоляцию . Это могут быть материалы с антиконденсатными или отражающими свойствами. Полосы укладывают внахлест, как по горизонту, так и при наращивании по длине. Все стыки и примыкания к элементам конструкции фиксируют самоклеющейся паронепроницаемой лентой. Антиконденсатная или отражающая поверхность должна быть обращена в сторону мансарды.
Для создания зазора (и крепления обрешетки обшивки) к стропилам прибивают деревянный брусок.
Утепление жилого периметра чердака
Можно утеплять только часть крыши, которая ограничивает саму мансарду. Утеплитель укладывают от линии узлов крепления стоек к стропилам, а чтобы он не сползал, между стропильных ног монтируют горизонтальную распорку. Вверху граница теплого периметра может проходить по коньку или по линии крепления верхней обвязки. Верхняя обвязка в этом случае служит в качестве несущих балок потолка мансарды.
Две схемы утепления контура мансарды – без потолка и с потолком
Если у мансарды предусмотрен потолок, то его утепление проходит по схеме «холодного чердака.
Стены мансарды утепляют таким образом:
со стороны крыши к стойкам крепят обшивку ;
утеплитель укладывают между стойками;
крепят к стойкам пароизоляцию ;
набивают на стойки дистанционную планку (для образования зазора между пароизоляцией и внутренней обшивкой), эта же планка служит в качестве контробрешетки для обшивки мансарды.
Видео описание
Демонстрационный видеоролик по утеплению мансарды:
Заключение
Утепление щитового дома под зимнее проживание – мероприятие непростое. Только правильный выбор материалов и соблюдение технологии дают гарантию, что ожидаемый эффект будет соответствовать реальности. Ошибки могут привести к тому, что первый отопительный сезон пройдет благополучно, а во время следующего теплоизоляционные материалы частично утратят свои свойства.
Старая система постройки деревянных и каменных домов предусматривала систему утепления в процессе строительства. Утепление не выделялось в отдельную область работ, оно производилось вместе с возведением стен и являлось само собой разумеющимся делом. Сейчас же забота о том, как правильно утеплить каркасный дом, является основной у строителей.
Порядок работ по утеплению
Рынок стройматериалов не страдает недостатком утеплителей для стен, полов и потолков. Каждому владельцу хочется выбрать нечто необыкновенное, но естественное и не вредное для здоровья, чтобы обстоятельно, надолго и недорого. Интенсивность теплообмена сильно влияет не только на ваше здоровье, настроение и тепло в доме, но и на состояние кошелька, поскольку услуги теплоснабжения становятся все весомее. Поэтому приходится чаще всего утеплять каркасный дом своими руками.
Утепление – неизбежный процесс любого строительства, необходимость утеплять , полы и потолки вызвана самой их конструкционной особенностью.
Эта часть работ требует к себе столько же внимания, как и сооружение самого каркаса. может производиться при помощи различных технологий:
- по наружной стене, чердаку и подполу;
- по внутренней части стен и по потолку;
- как снаружи, так и изнутри дома;
- неравномерное утепление разных частей строения.
При этом имеются различные методы работ, при использовании которых стены удерживают максимум тепла в каркасном доме.
Если строители не провели достаточно четко работы по утеплению, придется засучить рукава и доделывать, переделывать, доводить «до ума» утепление, начиная со стен и заканчивая подполом, а то и своими руками заново. При этом важно планомерно, целеустремленно и внимательно утеплять все перечисленные выше направления. Потолок подлежит более плотному утеплению, и слой утеплителя должен быть значительно большим, чем на стенах – на 25-50%. Пристальное внимание следует уделить как наружному, так и внутреннему утеплению стен, нельзя оставлять без внимания и теплоизоляцию пола.
Вернуться к оглавлению
Виды утеплителей для каркасного дома
Каких-то конструкционных особенностей или сложностей утепление стен не представляет даже для непрофессионала. Единственная трудность – выбор утеплителя. Утеплители выпускаются двух категорий – на синтетической основе и на основе натуральных ингредиентов. Наиболее часто используемые утеплительные материалы для каркасных домов:
- пенополистирол;
- пенопласт;
- эковата;
- минвата.
которая подразделяется по материалу изготовления на:
- стеклянную;
- шлаковую;
- каменную.
В пенополистироле имеется алюминиевая прослойка, которая значительно улучшает его теплоизоляцию. Фольга придает ему, кроме повышенных теплоизоляционных качеств, еще и влаго- и паростойкость. Эта технология позволяет уменьшить толщину утеплителя, сохраняя те же свойства. Производится в листовой и рулонной форме. Для наклейки на стены может производиться с самоклеящейся поверхностью.
Основным недостатком пенопласта, если снаружи, является негативное влияние солнечных лучей, приводящее к его разрушению. Этот утеплитель при наружном использовании нуждается в защите. Этой защитой может служить краска или штукатурка. К его достоинствам относится широкий выбор толщины материала, пожаростойкость и экологическая безопасность.
Свою популярность минвата приобрела благодаря не только хорошим теплоизоляционным свойствам, но и отменной пожаростойкости и отличному шумопоглощению. Этот материал не дает усадки с течением времени. Выпускается в рулонах, а также в листовом формате.
Эковата производится из волокон целлюлозы. Ценна экологической чистотой. В сухом виде трамбуется в простенки, а смоченная водой наносится в межкаркасные зазоры стен. Возможность стекловатой используется крайне редко из-за ряда серьезных недостатков. К ним относится ломкость волокон, в результате образуется стеклянная пыль, отрицательно влияющая на здоровье на протяжении всего времени эксплуатации. Этот вид утеплителя подвержен усадке.
Вернуться к оглавлению
Подводные камни при утеплении
Минвата, изготовленная на основе шлаков, при попадании влаги обретает агрессивность по отношению к металлам, и у нее очень низкий уровень теплосбережения. Вата, в основе изготовления которой лежит базальт, каменная вата – отличная возможность утеплять каркасные стены. Экологически чистая, долговечная, обладающая как хорошими изоляционными качествами в отношении теплопроводности и паропроницаемости, так и отличными противопожарными свойствами.
Однако при наличии на рынке хороших утеплителей желание все же наталкивается на проблемы. Они состоят в разности паро- влаго- и теплопроницаемости утеплителя. Пенопласт, например, обладает хорошей влагонепроницаемостью, но его теплостойкость оставляет желать лучшего, а у минваты, наоборот, проблемы с влагоозащитой. То есть утеплять каркасные стены нужно, предварительно распределив утеплитель по степени противостояния различным средам.
Применение минваты следует ограничить при утеплении дома снаружи или предусмотреть защиту от влаги, иначе теплоизолятор может стать проводником тепла. Но с другой стороны, каркасный дом должен иметь воздухообмен с внешней средой. Хороши в этом отношении натуральные теплоизоляторы, такие как:
- глина;
- тырса;
- солома.
Они осуществляют природный теплообмен, поддерживают оптимальный режим влажности в помещении, обеспечивают защиту от шума. Будучи задействованы в качестве утеплителя на , они четко выполняют свои функции, предопределенные самой природой. Но работа с ними – долгий и трудоемкий процесс, неприемлемый для нашего скоростного века.
Для предотвращения появления лишней влаги и пара, а также для эффективного их сбора, используется пергамин. Этот давний спутник утепления стен крепится внутри наружной обшивки каркаса. Он позволяет оставлять сухим утеплитель, выполняющий основную функцию – теплозадержание. При этом между ним и утеплителем обязательно оставляется зазор, чтобы дать возможность просохнуть пергамину и предотвратить намокание утеплителя. Воздушная прослойка, кроме того, сама по себе будет естественной термозащитой, дополняя основной утеплитель и создавая в доме здоровый микроклимат.