Битумная черепица, как и другие кровельные материалы, нуждается в том, чтобы ее уложили правильно. В противном же случае она может не обеспечивать нормальной защиты дома от попадания влаги. В общем случае укладка битумной черепицы происходит в несколько этапов:

Правильный монтаж битумной черепицы позволит надолго забыть о необходимых ремонтах крыши.

• установка основания под кровлю;
• монтаж подкладочного слоя;
• монтаж карниза, ендовы, торцевых частей;
• устройство примыканий;
• монтаж гибкой черепицы на конек дома.

Установка основания под кровлю

Чтобы правильно уложить черепицы, нужно подготовить основание. Гибкую черепицу можно укладывать на обычную обрешетку, которая может быть сплошной или решетчатой . Чаще всего обрешетку, как собственно и стропильную систему, делают из древесины. Если обрешетка должна быть решетчатой, то отлично подойдут доски. При этом лучше всего использовать струганые доски из хвойных пород древесины толщиной порядка 20-25 миллиметров.

Для устройства сплошной обрешетки своими руками может подойти влагостойкая фанера, влагостойкая ДСП, обрезные и шпунтованные доски и другие материалы. Все они крепятся к стропилам при помощи обычных саморезов или гвоздей. При настиле обрешетки следует помнить, что между отдельными материалами необходимо оставлять пару миллиметров. Это нужно для того, чтобы компенсировать расширение древесины в процессе высыхания. Такие зазоры можно не оставлять только в том случае, когда вся древесина подверглась технической сушке. Стоит также отметить, что для увеличения срока службы деревянных элементов их следует пропитать антисептиком, что удобнее сделать до момента установки.

Говорит о том, что необходимо заранее рассчитывать шаг установки стропил, а также толщину доски, которая используется для устройства обрешетки.

Если шаг установки равен 60 сантиметрам, то можно использовать доску толщиной в 20 миллиметров. При шаге в 90 сантиметров необходима доска толщиной в 23 миллиметра, и так далее.

Устройство вентиляции крыши

Из битумной черепицы делается за счет конька. Его укладывают на специальный ребристый профиль. Однако часто получается так, что его пропускной способности просто не хватает. В таком случае необходимо производить монтаж специальных вентиляционных элементов на поверхности кровли.

Все пластиковые вентиляционные элементы представляют собой профиль с ребрами, которые располагаются с шагом в два сантиметра. Они прибиваются к основанию крыши гвоздями после укладки черепицы на скаты.

Расчет количества вентиляционных элементов

Листы черепицы должны быть от одного производителя и одной упаковки, для однотонного цвета все крыши.

Если лежит в пределах от 15 до 40 градусов, то площадь вентиляции вычисляется как частное площади скатов и 300, а если уклон лежит в пределах от 41 до 85 градусов – как частное и 600. Пусть общая площадь кровли равна 50 квадратным метрам. Уклон крыши равен 35 градусам, а вентиляционный элемент имеет в поперечном сечении 258 квадратных сантиметров.

Можно вычислить требуемую площадь вентиляции, как 50/300 = 0,167 квадратного метра, или 1670 квадратных сантиметров.

Тогда необходимое количество вентиляционных элементов равно: 1670/258 = 5.

Количество вентиляционных элементов на конек равно половине их количества на скаты, то есть 3. Точно так же и в случае с краем кровли.

Монтаж подкладочного слоя

Во время монтажа данного слоя необходимо понимать, что его основное предназначение в том, чтобы обезопасить дом от попадания влаги в случае возможных протечек гибкой черепицы. По ныне действующим строительным стандартам, если уклон крыши равен или больше 18 градусам, то есть соотношение 1 к 3, то гидроизоляция должна располагаться параллельно торцевым и карнизным краям кровли. Именно эти места считаются наиболее вероятными местами протечек.

Поэтому технология монтажа данного гидроизоляционного слоя своими руками предусматривает его укладку не меньше чем на 40 сантиметров от самого края. Наилучшим же вариантом будет тот, когда вы своими руками доведете его до самого фасада. Кроме того, необходимо гидроизолировать и конек. Технология монтажа предусматривает укладку подкладочного слоя на 25 и больше сантиметров с каждой стороны конька.

За счет монтажа конька в крыши получают вентиляцию.

По иному обстоят дела, если крыша имеет меньший уклон. В случае когда он равен значению от 12 до 18 сантиметров дополнительный подкладочный слой необходимо укладывать на всей поверхности крыши. При этом в процессе монтажа подкладочного слоя своими руками лучше двигаться от низа к верху. Слои необходимо перехлестывать между собой.

Крепить гидроизоляционный материал можно специальными гвоздями, которые имеют увеличенную шляпку и оцинкованную поверхность. Забивать гвозди следует с частотой в 20 сантиметров.

Монтаж карниза, ендовы, торцевых частей

Все нужно усилить, что можно сделать при помощи металлических планок. Набивать их следует на торцах и карнизах поверх подкладочного слоя. В процессе монтажа нужно пользоваться специальными кровельными гвоздями, а шаг должен быть равен примерно 12 сантиметрам.

После этого необходимо уложить специальную самоклеящуюся плитку, что тоже можно сделать своими руками. Перед началом работ с плитки снимается защитная пленка. Дальше плитка клеится вплотную друг к другу вдоль всего карниза. После укладки плитку следует прибить гвоздями.

Если конструкция крыши имеет такой элемент, как ендова, то в него укладывается специальный ковер. Он крепится по обе стороны. Не лишним будет этот ковер после закрепления промазать по краю битумной мастикой.

Монтаж черепицы

Часто при укладке черепицы своими руками совершается одна и та же ошибка, которая ведет к тому, что крыша имеет разный цветовой оттенок в разных своих местах. Это становится следствием того, что в разных упаковках черепица может быть из разных партий, поэтому и цвет ее отличается.

Чтобы таких ситуаций не возникало, процесс своими руками должен осуществляться с использованием сразу нескольких упаковок. В этом случае цвет крыши получится неодинаковым, но равномерным.

Процесс монтажа следует начинать снизу от центра карниза, то есть с середины ската. При этом битумная черепица укладывается вертикальными рядами, двигаясь от центра к фронтам. Первый ряд кладется таким способом, который обеспечивает зазор в 2-3 сантиметра между карнизной плиткой и нижним краем битумной черепицы. Крайняя часть черепицы второго вертикального ряда обрезается, как правило, по центру, чтобы сформировать красивый рисунок и перекрыть крепление первого ряда. Элементы гибкой черепицы следует обрезать точно по краю фронтонного карниза, если в этом есть необходимость. Обрезанные края необходимо обработать битумным клеем. Ширина клеевой полосы должна быть не меньше 10 сантиметров.

При укладке плитки следует помнить, что она нуждается в дополнительном креплении. Черепица крепится гвоздями, при этом гвозди забиваются при укладке двух соседних рядов. Таким образом, забивая гвоздь в первый ряд, вы прибиваете одновременно и второй тоже. На один гонт необходимо примерно 4-5 гвоздей. Этого достаточно, так как под воздействием солнечного тепла битумная плитка сама склеится между собой, а также приклеится к обрешетке.

Устройство примыканий

Очень часто в процессе монтажа кровельного материала приходится сталкиваться с такими трудностями, как различные предметы, к которым примыкает крыша. Самым элементарным таким предметом становится труба печного отопления. В месте примыкания крыши и трубы всегда образуется щель, которая становится местом, по которому влага стекает прямо на крышу.

Чтобы полностью убрать этот недостаток, необходимо правильно прикрепить битумную черепицу. Для начала нужно забить рейку на угол между трубой и поверхностью крыши. Желательно, чтобы она была треугольной формы, как обычный деревянный плинтус. Далее черепицу нужно завести на эту рейку и немного на саму трубу. После этого поверх нее укладывается ковер ендовы, начиная с трубы. Он должен покрывать трубу на высоте от поверхности крыши примерно на 30 сантиметров. После этого труба, а точнее только нижняя ее часть с ковром и черепицей, помещается в специальный металлический фартук, то есть обкладывается со всех своих сторон листами окрашенной жести.

Для того чтобы избежать накапливания снега за трубой, там необходимо устроить разжелобок, то есть установить пирамиду с двумя гранями впритык к трубе. Таким образом, и дождевая вода, и снег, попадая на скаты разжелобка, будут стекать вниз по крыше, обтекая трубу.

Иногда через крышу приходится выводить какие-либо трубы коммуникаций. В таких случаях лучше всего использовать проходные элементы, которые изготовлены специально для черепицы. Они крепятся к основанию крыши при помощи гвоздей. Такие элементы надежно защищают крышу от протекания.

Крепление битумной черепицы на конек

Такой вид работы не требует ничего особенного. Для укладки черепицы на конек используется специальная гибкая черепица, которая так и называется коньковой. Каждый отдельный элемент такой черепицы имеет перфорацию, которая условно делит его на три части. Укладывается коньковая черепица внахлест примерно в 5-6 сантиметров. Короткая сторона черепицы должна располагаться параллельно линиям ската. Крепится такая черепица гвоздями.

Пример расчета количества кровельного материала

Итак, пусть имеется двускатная крыша. Она обладает следующими показателями:

• высота равна 4 метрам;
• длина 6 метров;
• уклон 32 градуса.

Тогда общая площадь равна:

• 4*6*2 = 48 метров квадратных.

Одной упаковки битумной черепицы хватает на 3 квадратных метра (как правило, на каждой упаковке указана покрываемая площадь). Тогда всего потребуется:

• 48/3 = 16 упаковок.

Стоит отметить, что технология своими руками такова, что всегда остаются отходы, обрезанные части и так далее. поэтому к рассчитанному количеству смело можно прибавлять еще 10-15 процентов.

Популярность гибкой черепицы уверенно опирается на традиционных «трех китов» малоэтажного строительства. Это привлекательная цена, долгосрочность эксплуатируемого покрытия и предельно простая технология укладки.

Немаловажным достоинством является возможность справиться с кровлей крыши собственными руками. Только для безупречного результата работ нужно знать, как битумная черепица должна укладываться на обустраиваемую конструкцию, что следует учесть в монтаже для формирования идеального покрытия.

Гибкой черепицей называется одна из разновидностей мягкой кровли, изготавливаемая по принципу рулонных материалов. По технической и технологической сути это модифицированный рубероид, улучшенный по параметрам прочности, эстетичности, износостойкости.

Для удобства укладки и формирования эффектного вида его разрезают на элементы с фигурным внешним краем. Называют их гонтом, гонтинами или плитками, укладывают по аналогии с деревянными кровлями согласно принципу «рыбьей чешуи».

В изготовлении гибких черепичин применяются те же технологии, что и в производстве рулонных битумно-полимерных вариантов кровельных покрытий. В его структуре принимают участие несколько важный слоев, это:

• Стеклохолст. Служит основой указанного кровельного покрытия. Именно стеклохолст обеспечивает высокую прочность, стойкость к химической, атмосферной, механической, биологической агрессии.
• Битумно-полимерная оболочка. Наплавляется сверху и снизу на стеклохолст, формирует непосредственно структуру материала и безупречную гидроизоляционную защиту. Окисленный и дополненный полимерными составляющими битум обладает практически нулевым влагопоглощением.
• Внешняя минеральная посыпка. Обработка гранулятом с лицевой стороны кровли создает впечатление дорогостоящего натурального каменного или медного покрытия. Вторая роль состоит в защите наружной поверхности материала от случающегося в ходе эксплуатации внешнего негатива.

Тыльную сторону плиток-гонтин посыпают песком или закрывают полимерной пленкой, чтобы во время перевозки и хранения они не портились, спекаясь друг с дружкой. Перед укладкой пленку или песок удаляют, чтобы приклеить к подготовленному к устройству кровли основанию.

Производством различных марок гибкой черепицы сейчас занимается много компаний, в числе которых есть как зарубежные, так и отечественные представители. Каждый из изготовителей стремится внести собственный вклад в процесс, создать продукт с уникальными свойствами и технологическими преимуществами.

У одних тыльная сторона полностью покрыта самоклеящимся битумным составом, сцепляющим плитки с основой и между собой, у других это вещество нанесено лишь полосами. Различия есть, но они незначительны.

В результате укладки, технология которой мало чем отличается у всех производителей, все разновидности материала под атаками УФ лучей спекаются между собой в сплошной ковер и надежно приклеиваются к основанию.

Плюсы использования битумных гонтов

Штучную гибкую кровлю выпускают в обширнейшем цветовом, фактурном, декоративном разнообразии. В изобильном ассортименте сложно не найти необходимый по оформлению материал.

Кроме вышеперечисленных приоритетов, обоснованных особенностями изготовления, к плюсам и минуса разрезанной на плитки битумной черепицы относят:

• Неограниченные технологические возможности. Используя этот вид материала можно обустроить крышу любой архитектурной сложности, независимо от выбранной конфигурации и размеров скатов. Черепичины легко монтируются на луковичные купола, многогранные шатровые конструкции.
• Сочетаемость. Итог укладки превосходно гармонирует с экстерьерами малоэтажных и многоэтажных построек, выполненных в любом из востребованных ныне архитектурных стилей. Подходит и для классики, и для стилизации под старину, и для новомодных дизайнерских течений.
• Простой монтаж. Ознакомившись с правилами укладки, обустройство крыши с применением битумных черепичин можно проводить самостоятельно. При обращении к строителям необязательно нанимать многочисленную бригаду, с работой запросто справится пара человек.

Нельзя не отметить замечательные изоляционные качества. Битумные плитки после спекания под солнечными лучами формируют водонепроницаемый ковер, пресекающий все попытки атмосферной воды в любом виде приникнуть в толщу кровельной системы. Гибкая кровля идеально гасит внешние шумовые помехи, не пропуская внешние звуки в обустроенное жилье.

Ценным достоинством по праву считается ремонтопригодность. При повреждении одной или нескольких смежных гонтин не нужно полностью снимать кровлю и укладывать новую, достаточно провести замену испорченной части крыши.

Желательно менять поврежденный участок на материал с аналогичным колером и качеством, для чего рекомендовано запасаться пачкой материала из той же серии, из которой сложена вся кровля. Однако внешний вид штучной кровли допускает некоторые отклонения в цвете, так что допустимо использовать слегка отличающийся колорит.

Недостатки битумного штучного покрытия

Как бы не старались разработчики и производители кровельных покрытий, идеального варианта для кровли крыши пока нет. У гибкой битумной черепицы аналогично наличествует ряд недостатков, в их числе:

• Ограничения по уклону. Наименьшим для возможной укладки углом наклона скатов считается 12º. Для пологих конструкций штучная кровля не подходит, т.к. до спекания плиток обладает множеством отверстий, способных пропустить воду. Они могут стать причиной просачивания и препятствием для склеивания плиток.
• Трудоемкость монтажа. Несмотря на простоту технологии, укладка все же потребует намного больше времени, чем при обустройстве кровле крупнолистовым материалом, к примеру, профилированной кровельной жестью или металлочерепицей.
• Несовместимость с обычным рубероидом. В качестве гидроизоляционного подкладочного ковра недопустимо применять традиционный рубероид, способный «вытягивать» из кровельного покрытия битумные компоненты, что в итоге приводит к разрушению, а местами и к вздутию кровли.

К тому же рабочий ресурс обычного рубероида существенно меньше, чем его улучшенного аналога, из которого делают гибкую черепицу. Неразумно устраивать под укладку покрытия основу, которая будет меньше служить.

Пошаговая технология укладки

Этапы работ по сооружению кровельной системы с гибким черепичным покрытием выполняются в стандартной для всех видов кровли последовательности. Сначала готовят основание, потом проводят разметку, кладут выбранный к обустройству материал, устанавливают доборные элементы.

Те же самые действия производятся при монтаже битумной черепицы, однако есть некоторые технологические тонкости, которые мы сейчас и разберем.

Этап #1: Процесс подготовки основания

Гибкие черепичины кладут на сплошную обрешетку, сооруженную из обрезной либо шпунтованной доски, устойчивой к увлажнению фанеры с маркировкой ФСФ или плит ОСП-3. Материал для устройства основания должен быть выдержан по толщине, что особенно важно, если используется доска.

В устройстве обрешетки необходимо соблюдать технологические зазоры, требующиеся для обеспечения линейного расширения материала в случае увлажнения. Между досками и плитами оставляют «щели» в 3-5 мм. Доску укладывают вдоль карнизного абриса, начиная от нижней кромки крыши.

Плиты монтируются так, чтобы результат напоминал кирпичную кладку, т.е. крестообразных соединений не должно быть. Допустимо не оставлять зазоры или сокращать их размеры, если устройство обрешетки проводится в летний период. Толщину основания под гибкое покрытие подбирают в зависимости от шага стропилин.

По обрешетке укладывается гидроизоляционный ковер, для устройства которого нужно взять материал, рекомендованный изготовителем выбранного к укладке сорта битумной черепицы. Уже отмечали, что традиционный рубероид не подходит для этих целей. Вдобавок при его использовании гарантия на кровлю теряет силу.

Для оформления и укрепления периметра крыши перед устройством гидроизоляции устанавливаются металлическая защита, это:

• Карнизные планки. Монтируют перед устройством гидроизоляционного ковра. Фиксируют их к обрешетке, располагая в шахматном порядке через 10-15 см. Крепеж используют оцинкованный с широкими шляпками.
• Торцовые планки. Устанавливаются над подкладочной гидроизоляцией вдоль края фронтонных свесов. Крепят их аналогично.

Стандартной длины планок, как правило, не хватает для установки по всей длине. Их удлиняют путем банального наложения следующего аналогичного элемента с нахлестом на предыдущий 3-5 см. Крепеж на этом участке ставят через 2 см.

Этап #2: выполнение гидроизоляционных работ

Обычно производители все комплектующие для устройства кровли выпускают сами, в том числе и гидроизоляционные подкладочные ковры. Изготавливают их из смеси битума с полимером, но делают тоньше, чем само покрытие, и не используют для посыпки гранулят.

Специфика устройства гидроизоляционной подкладки зависит от крутизны конструкции, если:

• Уклон в пределах 12-18º. Устраивают сплошную гидроизоляционную защиту с предварительным креплением дублирующей гидроизоляции в участках, в которых вероятность протечки наиболее велика, к которым относятся все выпуклые и вогнутые углы конструкции, карнизы, проходки, фронтонные свесы.
• Уклон свыше 18º. Гидроизоляционную защиту кладут только на участки возможных протечек – те самые выгнутые и выпуклые углы, т.е. в ендовах, по вальмовым и коньковым ребрам, вдоль карнизов, по фронтонным свесам и вокруг проходов коммуникационных труб через кровлю.

В первом случае сплошной гидроизоляционный ковер стелют горизонтальными полосами, стартуя от карнизной линии. Перед его укладкой усиливают гидроизоляцию проблемных зон самоклеящимся водоотталкивающим материалом.

Саму гидроизоляцию укладывают горизонтально, продольными полотнищами, так, чтобы каждое вышележащие полотно перекрывала сверху предыдущее на 10 см. В итоге такого расположения полностью исключено попадание влаги в кровельную систему. В продольном направлении нахлесты составляют 15 см.

Во втором случае изоляцию приклеивают фрагментарно. Вдоль карнизов и линии ендов стелют самоклеящийся рулонный материал, по выпуклым углам и вдоль фронтонных свесов допустимо применять защиту с меньшими гидроизоляционными свойствами, наклеивать водоотталкивающую подкладку на битумную мастику.

В местах пересечения канализационных, вентиляционных, дымоходных труб и прочих коммуникаций наклеивается подкладочный ковер размером 1×1 метр.

Этап #3: разметка крыши перед укладкой

Разметка необходима для ускорения процесса укладки, облегчения и систематизации работы кровельщика. На этом этапе удобнее всего продумать и провести корректировку кровли, т.к. чаще всего некоторые отклонения в геометрии обустраиваемых скатов и по вертикали, и по горизонтали все же есть.

Разметку производят мелованным строительным шнурком. Нанесенные с его помощью линии не являются строгим ориентиром для кровельщиков, они всего лишь намечают общее направление и не дают сбиться с него при выполнении укладочных работ.

Линии «вычерчиваются» вдоль и поперек коньковых ребер. Шаг продольной разметки равен ширине битумного гонта. Горизонтальные направляющие отбиваются 5 стандартных рядов, это приблизительно 80 см.

Во время разметки следует определиться с тем, с какой точки начнется крепление гибких плиток. Все зависит длины ската, от формы и размера фигурных зубцов внешнего края битумных черепичин.

На скатах внушительной длины укладку гонтов начинают от центра. Так проще выровнять ряд, если есть вероятность смещения штучной кровли по горизонтали. Для корректной укладки плиток битумной черепицы на короткие скаты надо заранее рассчитать, сколько неразрезанных элементов ляжет на поверхность, чтобы сократить раскрой.

Этап #4: установка гибкой черепицы

Рассмотрим процедуру укладки битумных черепичин на примере работы с материалом Shinglas – продукцией, поставляемой на рынок компанией ТехноНиколь. В предложенном ею ассортименте разнообразные по тональности материалы с симметричными и асимметричными внешними зубцами.

В зависимости от серии покрытия черепичины в верхней их части либо приклеиваются на мастику, либо крепятся при помощи клейкой тыльной стороны. Во втором варианте мастику для крепления рядовых плиток использовать не нужно, достаточно отсоединить защитную полимерную пленку и приложить гонт к требующемуся месту.

Каждую черепичину необходимо прибить. Рядовые плитки фиксируются к подготовленной основе кровельными гвоздями с широкими, обеспечивающими надежное крепление гибкого материала, шляпками. Число точек фиксации зависит от крутизны конструкции.

Гвозди забивают четко перпендикулярно основе, отклонения недопустимы. Ставят их на расстоянии 2-3 см от кромки. Зубцы укладываемого поверх ряда закрывают и маскируют точки крепления нижележащих черепичин, благодаря чему они скрыты от глаз и защищены от ржавления.

Перед тем как приступить к фиксации гибких плиток укладывают стартовую полосу. Ее используют в готовом виде, специализированно выпускаемом для отделки карнизов с коньками, или самостоятельно делают, отрезав фигурные выступы-лепестки от рядовых битумных черепичин.

Гибкий гонт укладывают со смещением в каждом последующем ряду так, чтобы вышележащий лепесток оказался как раз над стыками двух нижележащих. Смещать обязательно, но четких требований к подбору рисунка нет, главное, закрыть точки фиксации.

Независимо от особенностей серии крайние плитки принято смазывать битумной мастикой по минимуму на 10 см. Это необходимо, чтобы защитить кровлю от проливных дождей.

Гибкими черепичинами покрывают всю поверхность скатов, не доходя до края вальмовых ребер и конькового хребта по 0,5 см.

Этап #5: устройство ендов, примыканий, конька

Как и любая другая разновидность покрытия, битумная черепица требует декоративно-защитного оформления. Оно придаст эстетическую завершенность крыше, а также защитит ее края от проникновения опасных для кровли атмосферных явлений.

Ендовы обустраиваются открытым и закрытым способом. Согласно первому плитки просто укладываются поверх уложенного в разжелобок гидроизоляционного ковра как обычно. Однако попадающий в ендову край плиток не фиксируют и не прибивают, не доходя до оси ендовы примерно на 30 см.

После укладки гибких черепичин полностью на смежные скаты мелованным шнурком отбивают две параллельные линии, в соответствии с которыми подрезают излишек покрытия. Расстояние между линиями от 5 до 15 см в зависимости от уклона скатов. Узкие разжелобки устраивают на крутых крышах, широкие – на пологих конструкциях.

Согласно второму способу черепичины кладут сначала на пологий скат, при этом заходят на смежную крутую поверхность примерно на 30 см. Верхний угол каждой укладываемой плитки дополнительно крепят гвоздями.

После обустройства всего ската отбивают мелованным шнурком линию предстоящего подреза. Она проводится на расстоянии 7 см от оси разжелобка. Гибкие гонты на крутой скат кладут с учетом этой линии, подрезая их в процессе крепления. Для улучшения крепления подрезанных плиток в местах, не имеющих клейкой тыльной стороны, их промазывают мастикой.

Примыкания обустраивают с применением деревянной рейки, распущенной по длине вдоль диагонали. Размер стенки ее 5 см. Треугольную рейку прибивают по линии сопряжения крыши со стенами, с вентиляционной шахтой, с кирпичной трубой и т.д..

Перед обустройством кирпичные поверхности штукатурят и покрывают праймером. После укладки рейки приклеивают гидроизоляционный ковер так, чтобы один край его заходил на вертикальную поверхность как минимум на 10 см. Второй край приклеивают к горизонтальной поверхности.

Поверх кровли в местах примыканий ставят металлические планки, верхняя полка которых заглубляется в кирпичную стену примерно на 1,5 см. Для этого выбирают штробу, а после заведения в нее планки все пространство в этой «канавке» заполняют герметизирующим средством.

Для обустройства точек выхода антенны и вентиляционных труб выпускают специализированные элементы, герметизирующие проход. Их применение значительно упрощает работу кровельщика и ускоряет процедуру.

Обустройство вальмовых и коньковых хребтов проводят с использованием коньково-карнизных элементов, разделенных на три плитки по линии перфорации. Можно использовать обычную черепицу, отрезав от нее лепестки, а затем также раскроив на три части.

Перед креплением хребтовой отделки абрис ее по традиции отбивают мелованным шнурком. Согнутые пополам плитки кладут со стороны, противоположной преобладающим в конкретной местности ветрам. На каждую предыдущую накладывают последующую. Нахлест должен быть не менее 5 см.

В результате крепления хребтовых плиток их открытая часть должна быть повернута вдоль направления ветра. Так, чтобы порывы не «лохматили» гибкие черепичины и как-бы текли в его направлении.

На вальмовых крышах сначала обустраивают выпуклые углы, вершины которых закрываются собранным из гонта коньком. На устроенных описанным образом крышах вентиляцию обеспечивают установкой аэраторов.

Если планируется сооружение вентиляции через коньковое ребро, то его закрывают коньковым аэратором. Вместо него могут использоваться две соединенные углом доски, поверх которых крепятся хребтовые черепичины.

Наглядное руководство по устройству кровли из гибких битумных гонтов поможет досконально разобраться в технологии:

Битумное покрытие заслуживает пристального внимания владельцев загородной собственности. Смотрится она превосходно, долго служит, надежно защищает кровельную конструкцию. Предложенная нами информация поможет в самостоятельном проведении кровельных работ и в контроле за бригадой наемных строителей.

Битумная черепица (ее еще называют гибкой черепицей) в последнее время становится все популярнее. Это объясняется ее высокими технико-эксплуатационными качествами, битумная черепица довольно легкая, прочная, благодаря гибкости она легко может быть использована на крыше любой конфигурации. К ее достоинствам также следует отнести то, что минимальный срок службы составляет как минимум 30-35 лет, а отдельные производители гарантируют до полувека эксплуатации битумной черепицы.

С точки зрения эксплуатации она ничем не уступает металлочерепице, благодаря своей «мягкости» она обладает неплохими звукоизоляционными характеристиками. В пользу выбора битумной черепицы говорит и легкость монтажа, уложить битумную черепицу можно своими руками. Благодаря разнообразию расцветок можно подобрать подходящий вариант для любой кровли.

Из чего состоит битумная черепица

Как правило, в основе гибкой черепицы лежит прочное стекловолокно, по обе стороны от него располагаются слои улучшенного битума. На лицевой поверхности битумной черепицы устраивается слой присыпки из минерального материала (он выполняет скорее эстетическую роль), также микроскопические частицы минерального материала уменьшают шум от дождя.

С нижней стороны листы гибкой черепицы располагается самоклеющийся слой и защитная пленка, которая снимается непосредственно перед укладкой листа.

Какие инструменты и материалы понадобятся для монтажа битумной черепицы

Для того чтобы уложить битумную черепицу своими руками понадобится:

• герметик;
• специальная мастика на битумной основе;
• подкладочный ковер;

Вместо специального подкладочного гидроизоляционного ковра можно использовать и обычный рубероид.

• сама черепица в необходимом количестве;
• гальванизированные кровельные гвозди с широкой шляпкой;
• вентиляционные элементы (обычно приобретаются вместе с черепицей);
• коньково-карнизная черепица;

• фасонные элементы для укрепления карниза и торцевой части крыши;

• проходные элементы;
• молоток;
• ножницы по металлу;
• небольшой мастерок для нанесения битумной мастики;
• нож для резки черепицы

При подсчете требуемого числа черепицы нужно помнить о том, что расход, указанный на пачке, соответствует площади ската крыши под углом 45°.

Технология укладки битумной черепицы

Главным недостатком гибкой черепицы можно назвать повышенное требование к ровности основания. Из-за того, что битумная черепица материал довольно мягкий и сравнительно тонкий, даже небольшая неровность будет выделяться на фоне крыши, также в этом месте возможно образование течи. Поэтому для устройства основания под гибкую черепицу рекомендуется использовать только высушенные обрезные доски, влагостойкую фанеру либо ОСП.

Строители чаще всего отдают предпочтение именно ориентированно-стружечным плитам.

После устройства ровного основания можно приступать непосредственно к укладке битумной черепицы.

1. На подготовительном этапе необходимо уложить подкладочный ковер. В зависимости от крутизны ската он устраивается либо на всей крыше, либо только в самых ответственных с точки зрения водонепроницаемости местах – на коньках, свесах и ендовах. Если крутизна ската крыши превышает 18°, то можно обойтись без сплошного подкладочного ковра.

Запрещена укладка гибкой черепицы непосредственно на бетон.

Желательно, чтобы укладка гидроизоляционного ковра шла в горизонтальном направлении, начиная с нижней части ската, перекрытие полос гидроизоляционного материала – 10 – 15 см. Допускается его монтаж и в продольном направлении, но с точки зрения гидроизоляции такой вариант хуже. Особенное внимание следует обратить на ендовный ковер, желательно выполнить его из цельного куска гидроизоляционного материала, без стыков.

1. Карнизную и торцевую часть крыши следует укрепить специальными фасонными элементами (металлическими планками). Их необходимо монтировать внахлест с перекрытием до 5 см. К основанию планки крепятся гвоздями, расстояние между ними – до 12 см.

Еще до укладки битумной черепицы нужно подумать о креплении водосточного желоба. Иногда для этого прибивают деревянную планку, к которой и крепят желоб.

1. После укрепления карниза и фронтальной части крыши приступают к монтажу черепицы. Предварительно лучше смешать листы из нескольких пачек. Дело в том, что даже черепица одной партии может отличаться по цвету, перемешивание листов сделает эту разницу оттенков незаметной.

Монтаж битумной черепицы своими руками начинается с того, что укладывается карнизно-коньковая черепица на карнизном свесе. Ее можно приобрести отдельно или использовать для этого обычную гибкую черепицу, предварительно срезав с нее лепестки.

1. Затем приступают к укладке основной части черепицы. Как правило, ложбины полностью выстилают черепицей до укладки основной части. Можно делать это параллельно с укладкой черепицы на скатах, но в таком случае в ложбине черепица должна опережать черепицу на скате на 2-3 ряда. Каждый последующий лист в ложбине приклеивается к предыдущему (перекрытие составляет 10 см).

По краю крыши черепица тщательно промазывается мастикой (полоса шириной 10 см) и приклеивается к основанию. Это позволяет защитить крышу от косого дождя.Рекомендуется начинать укладку гонтов с середины либо нижнего угла ската крыши. Начиная с 3-4 ряда нужно обращать внимание на сохранение геометрического узора, для контроля правильности укладки крышу предварительно размечают либо используют нитяную причалку.

1. Для устройства труб рекомендуется использовать специальные проходные элементы, их можно приобрести вместе с черепицей. В таком случае проходный элемент прибивается к крыше гальванизированными гвоздями, область вокруг него промазывается мастикой, в черепице делается соответствующий вырез и она приклеивается вокруг трубы.

1. Отдельно стоит рассмотреть примыкание черепицы к кирпичным трубам или вертикальным стенам. В таком случае между стеной и основанием устанавливается деревянная треугольная планка, к которой крепится гибкая черепица). Для обеспечения гидроизоляции сверху к кирпичной стене (трубе) крепится гидроизоляционный рулонный материал с помощью металлической планки (пространство между планкой и кирпичной стеной заполняется герметиком).

Обычно нахлест должен быть не меньше 30 см, но в холодном климате – как минимум 70 см.

1. Технология укладки битумной черепицы также предусматривает устройство конькового аэратора. Сначала конек нужно подрезать, на получившееся устройство установить сам аэратор, а поверх него приклеить битумную черепицу.

Ответы на основные вопросы, возникающие у заказчиков битумной черепицы

1. Насколько быстро монтируется битумная черепица?

• В среднем в час один человек может смонтировать 7 м² кровли из мягкой черепицы.
• Считается нормальным, если бригада из трех человек за день уложит 150 метров квадратных.
• Многое зависти от квалификации исполнителей, погодных условий и сложности геометрии каждой конкретной кровли.

2. Есть ли ограничения по уклонам кровли, на которых применяется битумная черепица?

• Битумную черепицу можно использовать на уклонах (от 0 до 90 градусов) и на кровлях любой сложности и конфигурации.
• Однако следует помнить, что существует такое понятие, как критичный угол. Для большинства видов битумных черепиц критичным углом считается уклон около 20 градусов.
• На малых уклонах битумную черепицу рекомендуется укладывать без гвоздей на сплошные рулонные битумные подстилающие ковры методом наплавления. Подстилающие битумные ковры в таких случаях обычно крепят к основанию механически.
• На уклонах более 60 градусов рекомендуется применение дополнительных гвоздей (обычно + 2 шт. на гонт).

3. Какая гарантия дается на битумную черепицу?

• На ламинированные битумные черепицы дается гарантия от 30лет на материал. На другие виды битумных черепиц дается гарантия от 10 лет.
• Следует требовать гарантию и на укладку битумной черепицы у той организации, которая выполняет Вам работы. Работы, выполненные с нарушением технологии укладки битумной черепицы не смогут Вам обеспечить долгосрочную эксплуатацию этого замечательного кровельного покрытия.

4. Могут ли быть у битумной черепицы различия в оттенках?

• При производстве битумной черепицы допускаются отклонения в оттенках между различными партиями материала.
• Посыпка поступает на производство уже окрашенной. Например, в партии материала произведенной раньше посыпка может быть темнее за счет впитывания битума в гранулы.
• При укладке материала рекомендуется брать гонты одновременно из пяти упаковок, чтобы избежать пятен с различными оттенками. На моделях с отливом такие оттенки только улучшают внешний вид, придавая объекту неповторимую индивидуальную окраску.

5. Может ли на кровле из битумной черепицы вырасти мох?

• Иногда бывает, что мох прорастает на кровле (и не только на битумной черепице).
• Обычно это явление наблюдается на северной стороне крыши, которая находится в тени, особенно, если дом расположен под густыми кронами деревьев. Небольшой уклон кровли и наличие грязи способствуют развитию растительности на таких крышах.
• Самый простой и эффективный способ борьбы с мхом – это профилактическая уборка кровли осенью с использованием мягкого веника. Если мох легко не убирается, то следует применить специальные средства по удалению мха. Перед применением таких средств обязательно уточните у поставщика, совместим ли этот реагент с битумом.
• Следует помнить, что у Owens Corning базальтовая крошка защищена против грибков и мха специальными реагентами, что обеспечивает высокую степень устойчивости американской черепицы к этому явлению.

6. Нужны ли специальные металлические планки?

• Рекомендуется применять три основных вида планок:

1. Карнизные планки (так называемые капельники).
2. Фронтонные планки для отвода воды на свесах крыши и на фронтонах, для предотвращения гниения материалов из дерева.
3. Планки примыкания для обустройства примыкания кровельного материала к вертикальным поверхностям.

• Планки должны быть выполнены из коррозийно-устойчивого материала. Эти элементы устанавливаются на подкладочный ковер.
• Без планки примыкание практически невозможно качественно выполнить гидроизоляцию самого уязвимого места на кровле – соединения ската кровли со стеной, дымоходом или другими вертикальными поверхностями.
• Если не применять планки, то вероятны протекания или попадание влаги под кровельный материал, что, в свою очередь, приведет к гниению деревянной конструкции.

7. Можно ли укладывать битумную черепицу в холодное время года?

• МОЖНО, при соблюдении следующих рекомендаций по укладке битумной черепицы в холодное время года.

1. Перед укладкой материал необходимо поместить в теплое помещение с температурой воздуха 20-30 градусов Цельсия, не менее чем на 24 часа. Достаточно разместить лишь то количество материала, которое планируется уложить на следующий день (50-100 м кв.).
2. Материал следует выносить с теплого помещения на кровлю по одной пачке (предварительно перемешав с 4-мя другими) и подносить новую пачку по мере использования предыдущей.
3. При укладке гибкой черепицы в холодное время года необходимо использовать промышленный фен: для активизации клеевых участков гибкой черепицы, для прогрева гибкой черепицы, если необходимо изгибать материал

• Более дорогостоящий способ выйти из ситуации – это устройство «тепляка». Другими словами сооружения временной постройки накрытой, как правило, полиэтиленовой пленкой, поверх будущей кровли. Тепловой «пушкой» в такое «помещение» загоняется горячий воздух – и можно работать. Только нужно еще уметь такое сооружение смастерить, да и с летней работой такие «труды» не сравнить.

8. Видел на кровле из битумной черепицы «волны» и неровности. В чем причины такого безобразия?

• Плохо выполнена сплошная обрешетка. Вероятнее всего основание «живет», т.е. обрешетка сделана из непросушенных материалов, и шпунтованная доска поднялась вверх под действием влаги.
• Сухая шпунтованная доска прибита слишком плотно друг к другу и для дерева не осталось места для «хождения». Надо было оставить зазор прим. 1-3 мм.
• Проходки, ендовы или монтаж сделаны плохо, что вызвало попадание воды в кровельную конструкцию и стало причиной набухания обрешетки.
• Вентиляция кровельной конструкции отсутствует или выполнена неправильно.
• Пароизоляция пропускает влагу, которая собирается в нижних конструкциях.

9. Обязательно ли вентилирование подкровельного пространства? Это лишние затраты

• При использовании любого кровельного материала вентилирование кровли дает только преимущества:
• Комфорт в мансардном помещении, т.к. предотвращается промерзание и прогревание крыши (в зависимости от времени года).
• Обеспечивает сухость теплоизоляции и деревянных элементов крыши, а значит максимально способствует продлению срока их службы.

10. Какие минимальные зазоры вентиляционного пространства?

• В 95%-ах случаев – 5 см. При небольших уклонах и скатах длиннее 10 метров может доходить до 8-10 см.

11. Какие проблемы могут возникнуть без вентиляции подкровельного пространства?

Недостаточная вентиляция приводит к следующим негативным явлениям:

• образование сосулек и льда на кровле,
• к накапливанию влаги в утеплителе и ослаблению его функций,
• внутренние протечки на кровле, вызванные образованием конденсата,
• высокая температура в помещениях и особенно в мансардных и чердачных помещениях в жаркое время года,
• повреждение строительных конструкций кровли, вызванных плесенью,
• возможны появление вздутий на самой битумной черепице от перегрева покрытия.

12. По сравнению с металлочерепицей битумная черепица кажется непрочной, значит она хуже?

• Уложенная битумная черепица прочнее , т.к. по ней можно ходить и передвигаться без специальных лесенок, стучать молотком и т.п. без риска повредить сам материал или верхний слой.
• Прочность готового кровельного покрытия из битумной черепицы определяется прежде всего прочностью сплошного настила, на который укладываются гонты. Непосредственная сама кровельная плитка выполняет прежде всего функцию гидроизоляции, а также эстетическую функцию.

13. Битумную черепицу можно разорвать руками. Почему?

• Полоска битумной черепицы, которую Вы взяли из пачки и держите в руках (гонт) – это полуфабрикат.
• Если у Вас возникает желание испытывать кровельные материалы используя метод «об колено», предлагаем Вам попробовать разорвать уложенную битумную черепицу.
• Чтобы проверить на прочность уложенную битумную черепицу, Вам придется разрывать: 6-15 мм уложенного битумного покрытия (нахлест 2-3 и даже 4-5 слоев у ламинированной битумной черепицы), а также, Вам предстоит голыми руками разорвать минимум 10 мм ОСБ плиты или 25 мм доски, на которую уложена битумная черепица. Получится?

14. Удерживает ли битумная черепица грязь, листву, иголки?

• При определенных уклонах любой кровельный материал какой-то больше, какой-то меньше удерживает иголки и грязь.
• Рано или поздно в зависимости от погоды дождь и снег в состоянии смыть все это. Важным в этом случае является тот факт, что битумная черепица не реагирует и «не вступает в контакт» с этими предметами, поэтому от них в итоге не остается следов, чего не скажешь о многих других кровельных материалах.
• Профилактическая уборка кровли мягким веником в осенний период способствует долговечности Вашей кровли.

15. Битумную черепицу легко проткнуть острым предметом.

• Практически любой кровельный материал не выдерживает массированное точечное воздействие (большая сосулька, копье). Однако, вспомним, что под гибкой черепицей, которая лежит на кровле в 2-3 слоя (а это 7-11 мм покрытия) находится сплошная обрешетка из дерева (как минимум, 10 мм ОСБ), которая сама по себе является очень надежным щитом от падающих предметов.
• Любой участок битумной черепицы легко отремонтировать с минимальными затратами, при этом совершено не нужно менять листы большой площади, как, например у металлочерепицы.
• Лист металлочерепицы, возможно, и выдержит падение сосульки, однако, верхнее защитное покрытие будет повреждено.

16. Битумная черепица горит?

• Битумная черепица относится к материалам не распространяющих пламя.
• Если и случится беда, в любом случае будет необходимо менять кровлю.
• При пожаре битумная черепица, фактически, прогорает в очагах пламени, указывая эти места, и не распространяет пламя дальше.
• Падение на битумную черепицу горящей листвы, ракетницы или петарды не вызовет возгорание кровли. Защитная каменная посыпка будет препятствовать возникновению пожара.

17. Можно ли применять битумную черепицу в приморских районах?

• Безусловно можно, очень устойчива к воздействию факторов внешней среды, в том числе к морскому воздуху и ураганным порывам ветра.
• Составляющие битумной черепицы (базальт, битум, стекловолокно) нейтральны к воздействию морского воздуха и воздуха, загрязненного отходами производства.

18. Какое должно быть основание под битумную черепицу?

Битумную черепицу можно укладывать на сплошное сухое ровное основание, очищенное от мусора и жирных загрязнений. Возможны следующие варианты:

• фанера или ОСБ плита 10мм и более (9 мм допустимо при шаге обрешетки из досок не более 300 мм)
• обрезная доска минимум 25мм (допустимый перепад до 2 мм)
• шпунтованная доска минимум 20 мм (допустимый перепад 2 мм)
• - бетон или цементная стяжка (укладка без гвоздей горячим способом с использование рулонных битумных материалов)
• - металл (чаще всего приклеивание с помощью специальных битумных клеев, или горячий способ с применением рулонных битумных материалов)
• - другая битумная черепица (ремонт старого покрытия с еще надежным основанием)

19. Какими способами крепиться битумная черепица к основанию?

• Крепеж гвоздями – это самый распространенный способ крепления битумной черепицы к деревянному основанию. Наилучшим решением являются специально разработанные оцинкованные гвозди 25-30мм толщиной около 3,1 мм со шляпкой не менее 9 мм диаметром и желательно крученые (ершенные) или кольцевые - улучшенного прилегания.
• Методом наплавления на подстилающий битумный рулонный слой. В качестве подстилающего слоя используется еврорубероид без посыпки СБС, АПП, с арматурой из полиэстера. Чаще используется при креплении битумной черепицы к бетонному основанию, когда крепление гвоздями невозможно, а также на уклонах кровли ниже критичного (менее 20 градусов).
• Метод приклеивания с помощью специальных битумных клеев. Чаще используется при приклеивании битумной черепицы к металлическим листам. Внимание! Избыточное применение клеев приводит к разрушению битумной черепицы (растворителями в клеях).

20. Какая должна быть обработка древесных конструкций кровли?

• Противопожарная обработка - это обязательная операция при строительстве муниципальных объектов, но не обязательна для частных заказчиков. Обеспечивает достаточную устойчивость конструкций во время пожара, позволяющую осуществить своевременную эвакуацию людей до обрушения несущих конструкций кровли.
• Антисептическая обработка (против жучков, грибков и т.д.) - желательно для любых заказчиков. Обеспечивает устойчивость деревянных конструкций к биологическим воздействиям микроорганизмов и насекомых. Обеспечивает долгосрочную эксплуатацию кровли.

21. Коэффициенты пересчета рядовой черепицы в спец элементы?

• 1 ряд, или карниз, или старт К = 0,15. Другими словами для 10 м.п. 1 рядя необходимо 1,5 м2 рядовой черепицы
• Конек К = 0,35. Другими словами для 10 м.п. конька необходимо 3,5 м2 рядовой черепицы
• Ендова К = 0,55. Другими словами для 10 м.п. ендовы необходимо 5,5 м2 рядовой черепицы (метод подреза)
• На подрез следует закладывать 2-3%, если кровля простая, если же кровля имеет сложную конфигурацию, то на подрез может уйти 5-6% рядовой черепицы дополнительно.

22. Чем отличаются мягкая, гибкая, битумная черепица, шинглс, гонтовая кровля и кровельная плитка?

• Ничем, так как все эти термины означают одно и тоже: кровельное покрытие в основе которой, как правило, стекловолокно, сверху и снизу пропитанное битумом, с лицевой стороны покрытое цветной минеральной посыпкой (базальт, сланец и т.д.), как правило с клеевыми участками. Другими словами производитель кровельных материалов сам выбирает понравившийся ему термин.
• Другое дело, что бывают различные способы стабилизации битума: окисление, СБС модификация, АПП модификация. Но название кровельного покрытия не зависит от способа стабилизации битума.

23. Цвет каменной посыпки?

• Битумная черепица имеет чрезвычайно широкое разнообразие цветовых решений, которое позволяет удовлетворить запросы, практически любого клиента.
• Минеральные гранулы окрашивают неорганическими красителями а затем при высокой температуре (600-800 градусов Цельсия) запекают в печи. Фактически получается керамика с очень высокой стойкостью цветов. Кроме того, посыпка обрабатывается специальными реагентами, которые обеспечивают защиту от мхов.
• Американские производители на своих специализированных линиях по изготовлению битумной черепицы делают продукцию с различными комбинациями цветов посыпки, что обеспечивает глубину цветов, оттенков и объемность готовых кровель. Особое внимание заслуживают дизайнерские модели ламинированной битумной черепицы.

24. Какой тип битума и модификаторы применяются при производстве битумной черепицы?

• Битум – это продукт переработки нефти, содержащий углеводороды. При нормальной температуре он твердой консистенции. Для придания ему определенных характеристик, необходимых для кровельных материалов, его окисляют или добавляют модификаторы.
• Выбор способа стабилизации битума во многом зависит от объемов производства битумной черепицы. Если объемы невелики, то производители используются химические способы стабилизации битума, с применение оборудования что-то вроде промышленного «миксера». Так, например, делают финны. Если объемы большие, то выгоднее применять для производства именно битумной черепицы окисленный битум, как более дешевый и надежный вариант.
• Из химических добавок чаще используют СБС (стирол-бутадиен-стирол) или АПП (атактический полипропилен).

25. Какие ветровые нагрузки может переносить битумная чеерпица?

• Битумная черепица может спокойно переносить ураганные порывы ветра.
• Наиболее выносливая к ветровым нагрузкам ламинированная битумная черепица Owens Corning модель называется Duration. Особая технология SureNail™ позволяет выдерживать очень сильные порывы ветра до 208 км в час.

26. Морозостойкость битумной черепицы?

• Любая климатическая зона подходит для битумной черепицы, которая одинаково успешно применяется на территориях от Экватора до Полярного круга.
• Если кто-то утверждает, что только финская черепица подходит для нашего климата, то это неправда. Для справки: население Финляндии, чуть более 5 миллионов человек. Население США почти 309 миллионов + Канада 34 миллиона. Итого 1: 68 по населению.По территории 1: 57А особенности канадского климата, который практически, совпадает с северными территориями США, описаны в Интернете:«Климат на территории Канады большей частью умеренный и субарктический. Средние температуры января колеблются от -35 °C на севере страны до 4 °C на юге Тихоокеанского побережья. Средние температуры июля составляют 21 °C на юге страны и 4 °C на островах Канадского и Арктического архипелага».
• Американская битумная черепица – это и Крым, и Аляска.

27. Можно ли оставить гонты не приклеенными между собой?

• При температуре окружающего воздуха ниже +15 градусов Цельсия следует активизировать клеевые полосы или клеевые участки на битумной черепице при помощи промышленного фена (электрический прибор, который обеспечивает горячую струю воздуха с контролируемой температурой).
• При оптимальной для укладки битумной черепицы температуре окружающего воздуха (от +15 до + 30 градусов Цельсия) клеевые полосы обычно сами склеиваются под действием веса самой черепицы и под лучами солнца. Однако в холодное время года «самостоятельное» склеивание затруднительно.
• Если не склеить битумную черепицу между собой в холодное время года при помощи промышленного фена, остается большой риск подрыва черепицы ветром. Ваша кровля просто может не дождаться весеннего тепла и прийти в негодность.
• Мы настойчиво рекомендуем склеивать битумную черепицу во время монтажа при помощи промышленного фена.

28. Следует ли зимой очищать кровлю от снега?

• В обычных условиях нет необходимости сбрасывать снег с крыши, кроме тех случаев, когда неконтролируемое падение представляет собой опасность. В особо снежные и влажные зимы рекомендуется проверять количество накопившегося снега на крыше. В случае если снежная нагрузка возрастает и приближается к нормам несущей способности кровли, необходимо уменьшать количество снега на кровле. Снег убирают послойно и на кровле оставляют примерно 10 см защитного слоя снега.
• В качестве рабочего инструмента применяется только пластиковая лопата или скребок (ни в коем случае не металлическая лопата). Снег никогда не сбрасывается с верхней площадки на нижнюю, а также никогда не сгребается к стене. Лед удаляется, например путем растапливания горячей водой, но не путем откалывания.

29. Зачем нужна пароизоляция?

• Пароизоляция служит препятствием для перемещения пара, образованного внутри помещения в конструкцию кровли, а именно в утеплитель.
• Теплый и насыщенный влагой воздух, перемещающийся из жилых помещений в холодные за счет большего парциального давления, при охлаждении отдает часть своей влаги в виде конденсата. Т.е. количество образующейся влаги тем выше, чем больше разница температур снаружи и во внутренних помещениях, поэтому больше всего влаги попадает в подкровельное пространство в зимнее время.
• Проблема неправильно выполненной пароизоляции встречается часто. Недостаточная пароизоляция приводит к избыточному количеству конденсата и опасности гниения конструкции кровли. Преградой на пути проникновения пара в подкровельное пространство является специальная пленка с низкой паропроницаемостью, которая помещается под теплоизоляцией. Чем меньше вентиляционный зазор в конструкции верхнего основания, тем плотнее должна быть пароизоляция. Качественная пароизоляция и наличие достаточного нижнего вентиляционного зазора - предпосылки долговечной кровли и всей конструкции.

30. Что такое антиконденсатные и диффузионные пленки?

• При хорошо выполненной пароизоляции какое-то количество пара может проникать в утеплитель, а также под обрешетку может попасть влага во время дождя, снегопада и т.д. Накопление влаги в конструкции снижает ее теплозащитные свойства и приводит к коррозии несущих элементов. Срок службы такой крыши существенно сокращается, и через непродолжительный период времени с начала эксплуатации крыша требует дорогостоящего ремонта. Антиконденсатные и диффузионные пленки помогают сохранить свойства утеплителя. В зависимости от типа материалы пропускают или поглощают пар.
• Антиконденсатные пленки практически паронепроницаемы и применяются для металлочерепицы и традиционной черепицы, т.к. под ними образуется конденсат в больших количествах.
• Супердиффузионные мембраны – водонепроницаемы, но паропроницаемы. Пропускная способность супердиффузионные мембраны в десятки раз больше обычных гидробарьеров. Кроме того допускается укладка супердиффузионной мембраны непосредственно на утеплитель. Также такие специальные мембраны помогают лучше сохранять тепло, препятствуя эффекту так называемого выдувания. Что-то вроде наволочки на подушке.

31. Каков расход битумного клея и особенности его применения?

• Расход битумного клея: примерно 1 л/м² склеиваемой поверхности. Поверхности высыхают примерно через 5 часов при температуре +20 ˚C. Время полного высыхания 1 – 14 суток в зависимости от толщины слоя. Температура во время приклеивания от +5 до +50 ˚C. Не допускается избыточный расход клея, т.к. это может повлечь за собой подтеки битума на кровли.
• Если используются тюбики клея, которые обычно имеют объем около 300 миллилитров, то такие упаковки дают возможность использовать клей более экономно. По опыту 1 тюбика хватает в среднем на 10 метров квадратных кровли или на 5-6 метров погонных сплошного применения (полоска).
• В принципе битумный клей может хранится при минусовой температуре, но если есть возможность перенести его в отапливаемое помещение, то лучше это сделать. В любом случае, в холодную погоду перед применением битумный клей следует выдержать в течении суток при комнатной температуре.

32. Обязательно ли применять снегозадержатели?

• Применение снегозадержателей на кровле из битумной черепицы не является обязательным мероприятием, так как шероховатая поверхность черепицы препятствует снежным обвалам с кровли.
• А дырки, в местах крепления снегозадержателей, могут ослабить гидроизолирующую функцию кровли.

33. Что за ленты на обратной стороне Вашей битумной черепицы?

• На обратной стороне гонтов некоторой битумной черепицы имеется специальный участок с защитной лентой. Это, так называемая, транспортировочная лента, которая предохраняет клеевой участок нижележащего гонта в пачке (чтобы гонты в пачке не склеились между собой). Эту ленту не нужно снимать перед монтажом.
• В нижней части плитки находится защитная полоса, которую перед монтажом нужно снять. Эта защитная лента с тыльной части плитки защищает клеевой участок, который нанесен на эту же кровельную плитку.

34. Хранение битумной черепицы?

• Хранить битумную черепицу следует в прохладном проветриваемом помещении.
• Не рекомендуется хранить битумную черепицу под открытым небом без защиты от прямых солнечных лучей и без защиты от атмосферных осадков.
• Непродолжительное время черепицу можно оставить на объекте в заводских паллетах, но следует накрыть их брезентом или листами фанеры.
• Не используйте для хранения битумной черепицы скат кровли (например, опасаясь кражи). Битумная черепица компактный и относительно тяжелый материал (паллета 1,05 х1,05 метров), поэтому точечное скопление большого количества битумной черепицы на скате в одной точке может повредить обрешетку. Напомним, что заводская паллета с битумной черепицей весит около 1,5 тонны.

В большинстве случаев, такие материалы являются стекловолокном, которое с двух сторон имеет битумное покрытие. Если на улице стоит жаркая сухая погода, можно наклеивать такой материал без применения принудительного нагрева, значит, вполне достаточно естественных условий (солнечных лучей). Но существуют и другие обстоятельства, следовательно, вопрос, при каких температурах можно стелить мягкую кровлю, несколько варьируется, хотя основным условием является нагрев.

Температурные особенности укладки битумной черепицы

Прежде всего следует отметить, что мягкие кровельные материалы бывают двух типов:

1. Рулонные.
2. Черепичные.

Производить монтаж можно только в тех случаях, если температура на улице не менее 5 °C. Хотя идеальный вариант предусматривает сухую и к тому же жаркую погоду, но сырая или дождливая погода неприемлема - основание должно быть сухим. Такие требования обусловлены физическими свойствами битума - если температура ниже 5 °C, он попросту затвердевает и приклеить его невозможно.

Если нижний предел обусловлен температурой 5 °C, верхнего предела при естественных погодных условиях для битумной черепицы не существует вообще. Например, в южных регионах температура воздуха на солнце может быть очень высокой, а в Ливии была зафиксирована жара 58 °C в тени. Но такая жара не является помехой, главное, чтобы кровельщики могли при этом работать.

Но не каждый раз есть возможность монтировать мягкую кровлю при сухой и солнечной погоде. Если солнце не помогает в приклеивании, используется битумная мастика и газовая горелка - производится принудительный нагрев материала. Если возникает острая необходимость, укладка с помощью газовой горелки делается и в морозную погоду - когда существуют протечки или на чердак залетает снег, с погодой считаться не приходится. Но кровельщики обычно стараются избегать таких вариантов, что в значительной степени влияет на скорость процесса производства.

При укладке битумной черепицы не последнюю роль играет основание - чаще всего: ДСП, ОСП, фанера марки ФСФ или обрезная доска. Но для качественного монтажа недостаточно плюсовой температуры или даже очень жаркой погоды. Дело в том, что древесина обладает особенностью впитывать влагу, которая зачастую скапливается при её хранении. Поэтому, если основание окажется влажным, то никакая жара и палящее солнце не помогут приклеить мягкий кровельный материал.

Температурные особенности при укладке кровли ТЕХНОНИКОЛЬ

Укладка рулонного кровельного материала типа ТЕХНОНИКОЛЬ несколько отличается от идентичной работы с битумной черепицей. Конечно, для фиксации можно использовать два способа:

1. Механическое крепление (саморезы, кровельные гвозди, рейки).
2. Наплавление на основу крыши.

Но в данном случае нас интересует только один возможный вариант - наплавление, при котором приходится прибегать к принудительному нагреву. Тем не менее требования к фиксации рулонных материалов очень схожи с требованиями для битумных черепичных покрытий и, прежде всего, - сухое основание. Существует в ситуации и одно немаловажное преимущество - использование газовой горелки позволяет иссушить влагу непосредственно перед монтажом, если основание, конечно, не деревянное.

Фиксацию рулонов типа ТЕХНОНИКОЛЬ способом наплавления можно производить только на расплавленный битум, но никакая жаркая и солнечная погода здесь не поможет. Здесь для создания должной температуры обычно используют газовые горелки, как наиболее удобный инструмент. Следует сделать оговорку, что такой способ применим исключительно для плоских крыш, и причиной тому является вполне естественная физическая зависимость. Ситуация объясняется банальным стеканием битума с покатой поверхности, и нет возможности одновременно работать горелкой и клеить кровлю.

Но, несмотря на то, что нагрев здесь создаётся искусственно, некоторые ограничения по температурному режиму всё-таки существуют. Наиболее подходящей считается погода с температурой воздуха от -5 °C до +25 °C. Начиная от -6 °C и ниже ТЕХНОНИКОЛЬ сильно твердеет и её укладка становится попросту невозможной. А вот если воздух прогреется выше 25 °C, то материал становится слишком мягким, что тоже делает крайне затруднительной его фиксацию. По этим причинам не рекомендуется хранить рулоны на морозе или на открытом солнце.

Идеальным временем для кровельных работ с таким материалом считается весна, конец лета и начало осени. Рассматривается ситуация, когда воздух прогревается от 6 °C до 20 °C, что наиболее удобно для производственных действий. Но в тех ситуациях, когда рулон оказался замёрзшим (не соблюдались условия для его хранения), используют строительный фен для нагрева. А вот размягчённую на солнце ТЕХНОНИКОЛЬ уже не охладить и нужно ждать подходящей погоды.

Из этого можно заключить, что температурные условия как для рулонной, так и для черепичной кровли очень похожи, хотя и есть некоторые нюансы. Соблюдая такие предписания (они обычно даются производителем), вы сможете быстро и качественно перекрыть ваш дом.

← Вернуться