Наружное утепление стен: один раз потратились, десять лет экономим. Типы систем утепления фасадов Устройство систем наружной теплоизоляции стен зданий

• выравнивает температурные колебания основного массива стены, благодаря чему исключается появление в нем трещин вследствие неравномерных температурных деформаций, что особенно актуально для наружных стен из крупных панелей.

Утепление стен производят как снаружи, так и изнутри здания.

Устройство дополнительной теплоизоляции снаружи здания:

• защищает стену от переменного замерзания и оттаивания и других атмосферных воздействий;
• выравнивает температурные колебания основного массива стены, благодаря чему исключается появление в нем трещин вследствие неравномерных температурных деформаций, что особенно актуально для наружных стен из крупных панелей. Вышеуказанные факторы благоприятствуют увеличению долговечности несущей части наружной стены;
• сдвигает точку росы во внешний теплоизоляционный слой, благодаря чему исключается отсыревание внутренней части стены;
• создает благоприятный режим работы стены по условиям ее паропроницаемости, исключающий необходимость устройства специальной пароизоляции, в том числе на оконных откосах, что требуется в случае внутренней теплоизоляции;
• формирует более благоприятный микроклимат помещения;
• позволяет в ряде случаев улучшить оформление фасадов реконструируемых или ремонтируемых зданий;
• не уменьшает площадь помещений.

Если при наружной теплоизоляции теплопотери через теплопроводные включения снижаются при утолщении слоя утеплителя и в ряде случаев ими можно пренебречь, то при внутренней теплоизоляции негативное влияние этих включений возрастает с увеличением толщины слоя утеплителя.

Еще одним преимуществом наружной теплоизоляции является возрастание теплоаккумулирующей способности массивной части стены. При наружной теплоизоляции кирпичных стен при отключении источника тепла они остывают в 6 раз медленнее стен с внутренней теплоизоляцией при одной и той же толщине слоя утеплителя.

Эту особенность наружной теплоизоляции можно использовать для экономии энергии в системах с регулируемой подачей тепла, в том числе за счет ее периодического отключения, а также при печном отоплении, что очень важно для индивидуальных домов. Теп-лоаккумулирующую способность утепленных снаружи массивных стен можно эффективно применять также при пассивном использовании солнечной энергии в случае значительных размеров светопрозрачных ог раждений, что может обеспечить до 12-15% экономии тепловых ресурсов для центральных и южных регионов. При ориентации помещений на юг экономия тепла может возрасти до 18-25%.

Внутреннюю теплоизоляцию допустимо применять только при невозможности использования наружной при обязательных расчете и проверке годового баланса влагонакопления в конструкции или в зданиях временного пребывания.

До устройства наружного утепления зданий необходимо провести обследование состояния фасадных поверхностей с оценкой их прочности, ровности, наличия трещин и т.п., поскольку от этого зависят порядок и объем подготовительных работ, и определение расчетных параметров, например глубины заделки дюбелей в толще стены.

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ НАРУЖНОГО УТЕПЛЕНИЯ

Применяемые системы наружного утепления стен зданий можно разделить на:

• системы утепления с оштукатуриванием фасадов;
• системы утепления с защитно-декоративным экраном;
• системы утепления с облицовкой кирпичом или другими мелкоштучными материалами;
• системы утепления малоэтажных деревянных домов.

Системы утепления с оштукатуриванием фасадов предусматривают клеевое или механическое закрепление утеплителя с помощью анкеров, дюбелей и каркасов к существующей стене с последующим покрытием его штукатурными слоями.

Помимо общего требования к надежному закреплению системы к существующей стене, в данной системе утепления обязательным по условиям годового баланса влагонакопления является требование к па-ропроницаемости накрывочных штукатурных слоев.

Системы утепления с защитно-декоративным экраном вследствие, как правило, его недостаточной па-ропроницаемости выполняют с воздушным вентилируемым зазором между утеплителем и экраном, так называемый вентилируемый фасад.

Для изготовления экранов применяют металл (сталь или алюминий), асбестоцемент, стеклофибро-бетон, пластмассы и другие материалы.

Системы утепления с облицовкой кирпичом или другими мелкоштучными материалами обладают достаточной паропроницаемостью и не требуют обязательного устройства вентилируемого воздушного зазора. Из-за различных механических и температурно-влажностных деформаций основной стены и облицовочного кирпичного слоя высота последнего ограничивается 2-3 этажами.

Утепление стен малоэтажных деревянных домов можно выполнять с использованием любой из вышеперечисленных систем.

СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ С ОШТУКАТУРИВАНИЕМ ФАСАДОВ

В зависимости от толщины фасадных штукатурных слоев применяют две разновидности устройства системы: сжесткими и гибкими (подвижными или шарнирными) крепежными элементами (кронштейнами, анкерами). Первую используют при толщине штукатурного слоя 8-12 мм. В этом случае температурно-влажност-ные деформации тонких слоев штукатурки не вызывают ее растрескивания, а нагрузка от веса может восприниматься жесткими крепежными элементами, работающими на поперечный изгиб и растяжение от ветрового отсоса.

При значительной толщине штукатурного слоя в 20-30 мм применяют гибкие крепежные элементы, которые не препятствуют температурно-влажностным деформациям и воспринимают только растягивающие напряжения, обеспечивая передачу нагрузок от веса штукатурных слоев через плиты утеплителя на существующую стену здания.

Система утепления с жесткими крепежными элементами предусматривает устройство адгезионного (клеящего) слоя, толщиной 2-5 мм, а при неровном основании - 5-10 мм, с помощью которого производят выравнивание основания и наклеивание (в частности, монтажное) плит утеплителя.

Поскольку толщина штукатурки не превышает 10-12 мм, в этой системе необходимо по соображениям пожаробезопасности применять утеплители из негорючих материалов, например минерало-ватных плит.

Плиты утеплителя дополнительно закрепляют к утепляемой стене с помощью завинчивающихся универсальных крепежных элементов, состоящих из полимерных дюбелей, винтовых стержней из коррозион-но-стойкой стали и полимерных или металлических шайб большого диаметра (до 140 мм). На закрепленные к стене плиты утеплителя наносят базовый слой штукатурки толщиной 3-5 мм, аналогичный адгезион-ному, и в него втапливают армирующую полимерную сетку или стеклосетку из щелочестойкого стекла. На базовый слой для его лучшего сцепления с накрывоч-ным (отделочным), согласования цвета слоев и повышения водонепроницаемости штукатурки наносят промежуточный грунтовочный слой специального состава толщиной 2-4 мм. Отделочный слой представляет собой объемно окрашенные штукатурные массы с зернами различной крупности. В зависимости от этого толщина отделочного слоя может составлять 3-5 мм. Общая толщина штукатурных слоев, как правило, не превышает 12 мм.

Для устройства штукатурных слоев используют составы на основе минеральных и полимерных материалов. При этом эти штукатурки должны быть в достаточной степени паропроницаемыми, но долговечными и водонепроницаемыми, а также обладать необходимыми декоративными свойствами.

Минеральный состав может включать гидрат белого известняка, белый цемент, отборный кварцевый песок и специальные присадки. В цветных штукатур-ках содержатся, кроме того, светостойкие сухие пигменты.

Кроме указанных компонентов, эта система утепления предусматривает применение дополнительных крепежных элементов в виде разных металлических профилей, уголков и полос, защищенных от коррозии.

Система утепления с гибкими крепежными элементами включает теплоизоляционный слой из плит утеплителя необходимой толщины, закрепляемых насухо к утепляемой стене путем накалывания их на гибкие кронштейны, а также фиксации с помощью армирующей металлической сетки и шпилек с последующим покрытием двумя или тремя слоями штукатурки.

В качестве утеплителя могут использоваться такие материалы, как пенополистирол, пеноизол и т.п., поскольку толщина защитно-декоративных слоев штукатурки, равная 25-30 мм, как правило, достаточна для обеспечения необходимой пожаробезопасности. Наиболее распространено применение в этой системе в качестве утеплителя полужестких минераловатных плит на сантехническом связующем.

Плиты утеплителя устанавливают с соблюдением правил перевязки швов: смещение швов по горизонтали, зубчатая перевязка в углах здания, обрамление оконных проемов плитами с вырезами «по месту» и т.п.

На поверхности плит утеплителя для сцепления с ним и закрытия армирующей сетки, шпилек и гибких кронштейнов наносят слой «обрызга» толщиной 7-8 мм из растворной смеси на цементно-известко-вом вяжущем. После затвердевания (схватывания) слоя «обрызга» на него наносят грунтовочный слой толщиной 10 мм, обеспечивающий защиту плит от атмосферных воздействий и металлических деталей от коррозии.

Отделку цоколя выполняют из материалов повышенной прочности и декоративности, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного, керамической плитки и т.д.

Преимуществом системы является то, что на фасаде могут выполняться пилястры, пояса, карнизы, и тому подобные архитектурные детали, значительно обогащающие облик здания.

СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ («ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД»)

В этих системах за счет вентиляции обеспечивается снижение влажности утеплителя и существующей стены, что способствует повышению общего термического сопротивления стены и улучшению температур-но-влажностного режима помещения. а также повышению воздухообмена через наружную стену.

Защитный экран не только предохраняет утеплитель от механических повреждений, атмосферных осадков, а также ветровой и радиационной эрозии, но и позволяет придать фасадам разнообразную выразительность за счет использования различных типов конструкций, форм, фактур и цветов отделки облицовочных элементов. При этом появляется возможность легко ремонтировать и обновлять фасады.

В качестве утеплителя целесообразно использовать огнестойкие минераловатные полужесткие плиты, характеристики и толщины которых определяются расчетом в зависимости от характеристик существующих стен и местных климатических условий.

Все металлические крепления (в т.ч. анкера, шурупы и гвозди) должны выполняться из коррозионно-стойкой стали, все деревянные элементы каркаса должны быть антисептированы и антипирированы. Для крепления деревянного каркаса целесообразно использовать металлические уголки.

Выбор того или иного типа облицовки, утеплителя и конструкции крепления определяется целым комплексом факторов как объективных (природно-клима-тические условия, тип стен, физико-механические характеристики стен. элементы облицовки креплений и утеплителя), так и субъективных (эстетические качества экранов и сопряжении).

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ СТЕН ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Наиболее распространены бревенчатые, брусчатые и щитовые (каркасные) деревянные дома.

До начала утепления рубленые бревенчатые и брусчатые стены необходимо заново проконопатить в швах, заполнив пазы теплоизоляционными материалами: войлоком, паклей, пенькой или известково-гипсовым раствором. Стыки и швы оконных коробок и стен в щитовых домах также тщательно конопатят, используя для закрепления утеплителя гипсовый раствор.

Для снижения теплопотерь, как правило, используют при устройстве утепления преимущественно двойной деревянный каркас с ортогональным расположением брусков.

В случае использования для фасадной отделки паронепроницаемых материалов (металлического и пластмассового сайдинга, асбоцементных листов и др.) необходимо делать воздушный вентилируемый зазор между отделочным слоем и утеплителем.

При оштукатуривании фасадных поверхностей для предотвращения растрескивания штукатурки рекомендуется применять армирующие сетки из стекловолокна с защитным покрытием или из щелочестойкого стекла, синтетики или оцинкованной стали. Дома с рубленными из бруса или бревен стенами можно отделывать штукатуркой только после завершения осадочных процессов в срубе через 3-4 года после строительства.

http://bud-inform.com.ua

Многие годы девизом советской строительной отрасли была тотальная экономия. Такая ошибочная экономическая политика давала возможность максимально сократить капитальные затраты на строительство, что давало возможность быстро и просто строить здания жилого, общественного и промышленного назначения. Допустимые температурно-влажностные условия проживания или работы человека достигались за счет больших эксплуатационных затрат на отопление, цену на которое регулировала плановая экономика. Времена изменились, плановая экономика СССР ушла в историю, а тонкие стены остались. Цены на все типы энергоносителей неуклонно растут, и централизованная система отопления перестала оправдывать себя. Утепление стен — одно из основных решений, позволяющих обеспечить комфортные условия проживания, максимально снижая затраты на дополнительное отопление.

Утепление наружных стен снаружи

Наружные стены правильно утеплять снаружи, добавляя к стене слой эффективного утеплителя из пенопласта или подобного материала, характеризующегося высоким теплосопротивлением, достаточной прочностью и низким водопоглощением.

Почему следует утеплять снаружи, наглядно демонстрируют следующие рисунки:

Рис.1 — «классическая» тонкая стена; L1- толщина капитальной стены, 1- материал легкий бетон с пористыми наполнителями; 3 — наружный и 5-внутренний декоративный слой, при теплотехнических расчетах ими, как правило, пренебрегают; 6 — график температуры внутри стены, где Т(Вн) и Т(Нар) — внутренняя и наружная температура воздуха. 7 — график температуры «точки росы». Анализируя схему, можно отметить близость графиков 6 и 7, для создания условий возникновения конденсата осталось совсем немного.

Рис.2 — та же стена, но ситуация изменилась: наружная температура упала, мощности отопления не достаточно. Графики температуры 6 и 7-«точки росы» пересеклись, образовалась зона конденсации — L(к), стена внутри стала мокрой, конденсат может проникать глубже, ухудшая характеристики стены. Длительное воздействие влаги на материал наружной стены приводит к возникновению грибка и высолов. Внутренняя шпаклевка может отслаиваться и трескаться так же, как и краска.

Теперь наружную стену утеплили, расположив слой эффективного утеплителя на внешней стороне.

Рис.3 Условные обозначения:

1. Наружная стена.
2. Эффективный утеплитель, например, пенополистирол.
3. Наружный декоративный слой из специальной шпаклевки, который армирован стеклосеткой и окрашен краской для фасадных работ. Надежно защитит пенополистирол от погодных воздействий, повысит огнестойкость конструкции.
4. Клеевой раствор обеспечивает механическое крепление слоя утеплителя и его плотное прилегание к стене, если площадь утепляемой поверхности более 8 м², дополнительно применяются специальные дюбеля.
5. Внутренний декоративный слой.
6. Температурный график.
7. График «точки росы».

График температуры — 6 и график «точки росы» -7 находятся далеко друг от друга, а это значит, что возникновение зоны конденсации не грозит такой слоеной конструкции.

Если отопление центральное, то в комнате станет теплее, если индивидуальное — можно немного сэкономить, прикрутив терморегулятор котла.

Материалы и технология утепления наружных стен.

Чаще всего для утепления используется пенопласт, а если точнее — пенополистирол, изготовленный методом экструзии. Такой материал характеризуется очень низкой теплопроводностью, достаточной прочностью при малом весе, практически не впитывает влагу, так как имеет замкнутые поры. Химическая промышленность выпускает достаточный ассортимент подобного пенополистирола в виде плит различной толщины (от 2 до 10 см), плотности и прочности.

Пенополистирольные плиты фирмы «Технониколь», серия Carbon. Кромка листа выполнена со специальным «L — образным» пазом, который исключает образование «мостиков холода» в местах швов.

Плиты из жесткого пенополистирола фирмы URSA, имеющие специальный паз, позволяют утеплять стены, полы, чердачные перекрытия и подвалы в один слой.

Обычные пенопластовые плиты, не рекомендуется применять для утепления стен, но в виду их низкой стоимости (в 3-5 раз дешевле экструзионного пенополистирола) используют все же очень часто, что в свою очередь негативно сказывается на качестве и долговечности утепления.

Общая схема утепления наружных стен пенополистиролом:

Наружная стена может быть кирпичная, панельная из пено — или керамзитобетона.

Технология ведения работ при утеплении стен пенополистиролом:

1. Поверхность стен очищается от грязи и отслаивающихся фрагментов краски или штукатурки.
2. Углубления и неровности заполняются фасадными штукатурными растворами.
3. Подготовленная поверхность грунтуется в зависимости от состояния укрепляющими и увеличивающими адгезию грунтовками.
4. На подготовленную поверхность с помощью клеевого состава устанавливаются плиты. Клеевой состав можно наносить как на плиту, так и на стену.

Клеевые составы фирмы “Caparol”.

Сухие смеси фирмы «Ceresit», для приклеивания пенополистирола СТ83, для приклеивания и армирования СТ85.

Схемы нанесения клеевого раствора: 1- всплошную, 2 — полосами, 3 — маячками. Клеевой раствор наносят так, что бы до края плиты осталось 1-2 см, и состав не попал в швы.

Наклеивают плиты, аналогично с кирпичной кладкой с перевязкой:

1. Механически пенополистирольные плиты крепят с помощью пластиковых дюбелей с широкой пластинчатой шляпкой, из расчета не менее четырех штук на плиту, установку которых следует производить спустя сутки после приклеивания на раствор. Такие дюбеля пригодны для крепления всех типов и марок пенополистирольных плит независимо от производителя.

Дюбель-комплекты с металлическим стержнем характеризуются высокой прочностью, а с пластиковым (армированный поликарбонат) стержнем теплотехническими показателями, исключающими появление «мостика холода».

При установке утепляющего слоя из обычного пенопласта или из пенополистирольных плит, не имеющих паза, очень часто дюбеля устанавливают в швы или на стыках, но возможно, это не совсем верно.

Крупные фирмы, изготовители строительной химии и смесей, например, немецкая “Ceresit” разработали свои технологии утепления стен. Они выпускают ряд товаров строительной химии и смесей, созданных для того, чтобы полностью удовлетворить потребность в материалах на всех этапах утепления.

Следует отметить, что утепление экструдированным пенополистиролом снижает общую паропроницаемость — стены «не дышат» и значит, необходимы мероприятия и инженерные решения, обеспечивающие достаточную вентиляцию помещений.

Утепление наружных стен изнутри.

Рассмотрим, случай утепления наружной стены при расположении утеплителя с внутренней стороны.

Рис.4 Условные обозначения аналогичны рис.3. Графики температуры-6 и «точки росы»-7 пересеклись, образовав обширную зону возникновения конденсата — L(к), и в самой стене и в утеплителе.

Несмотря на то, что теория и практика доказала всю ошибочность утепления наружных стен изнутри, подобные попытки продолжаются. Почему утепление изнутри так привлекает к себе:

• Проводить работы можно в любое время года, даже зимой или в дождь.
• Простота работ: не нужны лестницы, подмости, автомобили с подъемниками или снаряжение альпиниста, а значит нанимать специалистов не нужно.

Утеплять первый и второй этаж рационально с инвентарных подмостей.

Для строителей, освоивших альпинистское снаряжение, этаж значения не имеет.

Фальшстена из гипсокартона с минераловатным утеплителем дешевле наружного утепления и по материалу и по стоимости работы.

Негативные моменты утепления наружных стен изнутри:

• На стене может появляться конденсат и, как следствие, грибок, высолы и ржавые пятна.
• Зона конденсации перемещается в объем утеплителя, а минеральная вата в подобных влажных условиях теряет свои свойства и может разрушиться.
• Устройство непроницаемого паробарьера сильно затруднит «дыхание» стен, что не допустимо при отсутствии вентиляции (систем вентиляционных каналов и отдушин).
• Утепление внутри уменьшает полезную площадь помещений.

В теории, возможен вариант утепления наружных стен изнутри. В качестве утеплителя следует использовать экструдированный пенопласт или обычный с плотностью не меньше 50 кг на метр кубический, который не только прочный, но и влагонепроницаем, так как имеет замкнутые поры. Приклеивать его к стене следует специальным клеем для пенополистирола на цементной основе. Цементный камень такого клея, так же как и экструдированный пенополистирол, не подвержен влиянию влаги. Слой пенопласта-2 (см. рис.4) исполнит роль паробарьера. Таким образом, проблема с конденсатом возникать не будет. Тем более, что зимой, благодаря отоплению, влажность воздуха меньше нормы (для обеспечения нормальной влажности магазины бытовой и климатической техники продают специальные увлажнители и осушители, снижающие влажность). На практике же выполнить достаточно качественный монтаж пенопластовых листов с организацией таких же идеальных стыков будет очень сложно. К тому же, пенопласт — горючий материал, поэтому в случае пожара будет выделять ядовитые продукты горения, что может стать причиной смерти.

Следует добавить, что в связи с массовым применением пластиковых окон и входных дверей с резиновыми уплотнителями проветривание необходимо сделать правилом, иначе добиться нормальной влажности помещений будет очень сложно.

Варианты с пароизоляцией между утеплителем и листом гипсокартона с декоративной отделкой, а также с проветриванием внутреннего минераловатного утеплителя с помощью воздушных прослоек и вентиляционных отверстий, достаточно затратные. Утепляя изнутри наружную стену, логично утеплить часть примыкающего к ней пола и потолка, заведя на эти участки и пароизоляцию. Умельцы могут добавить в такой «слоеный пирог» утепления и пеноформ, где 1-3 см слой вспененного полимерного материала усилен алюминиевой фольгой. Если такие расчеты оказались ошибочными, то на стенах выступит черная плесень и следы высолов, рыжие пятна (см. рисунки 5 и 6).

Утепление стен изнутри считается неправильным, но полностью исключать его нельзя. Не зависимо от мнения и доказательств большинства, каждый хозяин квартиры решение принимает сам.

Единственный случай, когда установка утеплителя изнутри полностью оправдано — это утепление подвалов, ведь снаружи грунт.

Утепление наружных стен позволит снизить эксплуатационные затраты при индивидуальном отоплении или же при центральном сделать помещения теплее. Утеплять следует только снаружи, а в качестве утеплителя рекомендуется использовать пенополистирол экструдированный или высокой плотности. Жесткие минераловатные плиты применяют в проветриваемых фасадных системах, которые редко устраивают при утеплении жилых домов, и это больше подходит для общественных зданий.

Учитывая, что методов утепления фасадов зданий существует очень много непрофессионалу трудно разобраться в этом вопросе. Поэтому попробуем обобщить информацию и расскажем, что такое система утепления фасадов, какие системы бывают и в чём их отличие.

Системы утепления – это комплексная отделка, наносимая на стены здания, главной функцией которой является сохранение тепловой энергии внутри помещений.

Система теплоизоляции представляет собой «пирог», в состав которого входят следующие слои:

1. Теплоизоляционный материал;
2. Клеевой состав;
3. Армирующий слой;
4. Декоративная отделка.

Такая конструкция не только является отличным теплоизолятором, но имеет защитную функцию, защищая несущие стены дома, значительно продлевает срок его службы.

В качестве утеплителя, могут применяться различные теплоизоляционные материалы, обладающие разными свойствами: теплоизолятор из пористого бетона, пенопласт, минеральная вата, экструдированный пенополистерол и т. д. Материал может быть в виде плит или рулонов. Для крепления теплоизолятора к стене применяется специальный фасадный клей и дюбель-гвозди. Сверху наносится армирующая сетка и декоративный слой.

Какие системы утепления фасадов существуют

В современном строительстве для утепления наружных стен применяются три основных утеплительных системы: лёгкая штукатурная система, тяжёлая штукатурная конструкция и вентилируемый фасад. Рассмотрим, что из себя представляет каждая конструкция, и какие достоинства и недостатки имеет.

Лёгкая штукатурная конструкция или «мокрый фасад»

Самый простой и недорогой способ сделать свой дом тёплым. Технология производства работ при использовании этого способа заключается в следующем: на предварительно подготовленное основание (стену) крепятся при помощи клеевой смеси листы теплоизолятора. Систему утепления мокрый фасад спутать с другой системой невозможно. Внизу фотография готового дома, утепленного именно по технике мокрого фасада.

Крепление усиливается дюбелями. После этого наносится слой армирующей сетки. Далее выполняется декоративная отделка путём нанесения штукатурки и/или фасадной краски. В качестве теплоизоляционного материала используется плиты из пористого бетона, пенополистерол или минеральная вата.

К достоинствам данной утеплительной системы можно отнести: простоту устройства, экономичность, высокую эффективность. Система утепления с использованием пористого бетона Velit - долговечная, экологически чистая и негорючая.

Недостатки связаны с характеристиками других используемых материалов, например, пенополистерол повреждается грызунами, горюч, неэкологичен. Такая конструкция утепления наиболее часто применяется для теплоизоляции малоэтажных домов в частном строительстве.

Тяжёлая штукатурная конструкция утепления наружных стен

По технологии производства работ этот вариант полностью повторяет предыдущий, но слой штукатурки наносится более толстый. Такой способ утепления делает фасад очень устойчивым к различным механическим и климатическим воздействиям. Различия в способах монтажа теплоизоляционных плит всё же имеются: на наружную стену перед креплением плит утеплителя устанавливаются анкера, а используемая армирующая сетка имеет более плотную структуру.

Достоинства такой системы утепления: очень высокие теплосохраняющие свойства, возможность окончательной отделки любым материалом. Главный недостаток такой системы утепления – создание дополнительной нагрузки на стены и фундамент. А также такая конструкция значительно дороже, чем лёгкая штукатурная и требует привлечения высококвалифицированных специалистов.

Вентилируемый фасад

Такая конструкция практически не используется для теплоизоляции малоэтажных домов, однако является весьма эффективной и надёжной. Главная особенность этой системы – наличие воздушной прослойки между теплоизоляционным материалом и ограждающей конструкцией. Вентилируемый фасад выполняет защитную функцию в отношении несущих стен и продевает срок их службы.

Монтаж системы утепления вентилируемый фасад выполняется следующим образом: вдоль наружных стен монтируются вертикальные и горизонтальные направляющие конструкции, которые образуют решетчатый каркас. После этого крепится или засыпается слой теплоизолятора, который сверху покрывается специальной защитной мембраной. По окончании монтажа крепится защитный экран, в качестве которого могут применяться: керамогранит, искусственный и натуральный камень, алюминиевые плиты, сайдинг и т. д.

Достоинства вентилируемого фасада: высокая эффективность, вариативность конечной отделки. Недостатки: большая нагрузка на фасад и фундамент, высокая стоимость. Для устройства вентилируемого фасада необходимо заказывать проект на утепление.

Вот, как то так, я коротенько рассказал об этих конструкций. Конечно, подробно все описать в этой статье не получится, но общее понятие теперь у вас есть. Более подробно, я конечно, буду писать, возможно даже по статье на каждую систему, но это не сейчас.

При строительстве и реконструкции зданий сегодня большое внимание уделяется утеплению фасадов зданий. Энергоэффективность сегодня является не просто модным трендом, а жизненной необходимостью. Дело не только в комфорте, но и в значительной экономии финансовых средств. Особенно отсутствие качественного утепления почувствуют на своем кошельке владельцы зданий с автономными системами отопления, а таких в последние годы появилось очень много. Теплоизоляция фасадов позволяет сэкономить на оплате топлива, увеличить срок службы несущих конструкций. Внешние стены имеют большую площадь, именно через них идут основные теплопотери. Именно поэтому их утепляют в первую очередь, для этого сегодня разработано немало систем наружной теплоизоляции.

Системы вентилируемых фасадов

Теплоизоляция фасадов зданий выполняется сегодня чаще всего с применением базальтовой плиты. Этот материал отличается низкой теплопроводностью, высокой плотностью, долговечностью, негорючестью. Единственный их недостаток - практически полное отсутствие внешней привлекательности. Кроме этого – плиты необходимо защитить от атмосферных осадков, ветра и вандализма. Именно поэтому были разработаны системы, обеспечивающие комплексное решение проблем утепления и эстетического совершенства фасада. Одной из них стал навесной вентилируемый фасад. Она состоит из теплоизоляции, в роли которой выступают плиты на основе минерального волокна, системы направляющих для крепления фасадного материала, паро- и гидроизоляции. В качестве облицовки используют различные панельные и плитные материалы, керамогранит.

Данная система теплоизоляции фасадов отличается простым монтажом, возможностью производить работы в любое время года. Плиты утеплителя крепятся к стене с помощью тарельчатых дюбелей, они надежно закрываются гидроизоляционной пленкой и не впитывают влагу, а вентиляционный зазор не позволяет скапливаться под фасадным материалом конденсату.

Системы наружной теплоизоляции с оштукатуриванием поверхности

Штукатурка является популярным фасадным материалом, но необходимость наружного утепления здания на десятилетие оставило ее без внимания строителей. Однако производители сухих строительных смесей разработали системы наружной теплоизоляции фасадов с оштукатуривания плит утеплителя. Для этого были созданы клеевые составы, обеспечивающие фиксацию теплоизоляционных материалов по всей площади плиты к основанию, штукатурки с необходимым коэффициентом паропроницаемости, специальные краски. Для того, чтобы на оштукатуренной поверхности не появились трещины, были созданы тонкие армирующие материалы, отличающиеся высокой прочностью и морозоустойчивостью. Так появились системы мокрой теплоизоляции фасадов.

Какие преимущества имеет теплоизоляция фасада домас последующей отделкой штукатуркой ? Декоративные качества современных штукатурок впечатляют даже специалистов. Их ассортимент настолько разнообразен, что создать эксклюзивный фасад не составляет труда. При этом не стоит забывать, что за десятилетие царствования вентилируемых фасадов, почти все новые здания «оделись» в керамогранит или сайдинг. Использование штукатурки позволяет выделиться на их фоне, сохранив при этом респектабельность и практичность. Единственный недостаток – все мокрые процессы необходимо производить при температуре выше нуля, а к работам привлекать квалифицированных специалистов, хорошо знакомых с данной технологией строительства.

3 сентября, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Не секрет, что наружное утепление стен дома или квартиры является более эффективным по сравнению с внутренней теплоизоляцией. Устанавливая материалы с низкой теплопроводностью снаружи, мы не только снижаем теплопотери здания, но и нормализуем влажностный режим, обеспечивая естественную вентиляцию помещения и препятствуя образованию конденсата внутри дома.

Технологий утепляющей отделки существует множество, среди них есть и достаточно простые, доступные для реализации своими руками. Во всяком случае, у меня получилось справляться с подобными работами самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. Успешные примеры реализации утепления я опишу в статье ниже.

Два варианта утепления

Снижение теплопроводности стенового ограждения – это один из способов уменьшения теплопотерь здания в целом. Причем речь идет не только об улучшении микроклимата за счет повышения температуры в доме или квартире.

По своему опыту я знаю, что даже тонкий слой утеплителя на стенах позволяет существенно сэкономить на обогреве помещения. В частных домах эта экономия будет более заметна за счет сокращения расхода теплоносителей, но и в квартире с центральным отоплением мы ощутим финансовый эффект – хотя бы за счет того, что в холодное время года нам не придется тратиться на дополнительный обогрев, а в летнюю жару – на кондиционирование.

На сегодняшний день специалисты практикуют разные виды теплоизоляционных работ, основное отличие между которыми заключается:

• в способе монтажа теплоизоляционного материала;
• в утеплителе, который используется.

И если материалов на рынке довольно много – я выполнял утепление наружных стен пенопластом, пенополистиролом, минватой, эковатой и т.д. – то способов монтажа, принципиально отличающихся друг от друга, существует всего два. Условно их называют мокрым и сухим – по методу финишной отделки:

Методика	Особенности
Мокрая	Теплоизоляционные панели из синтетического материала или минерального волокна наклеиваются на подготовленное основание и дополнительно фиксируются с использованием механического крепежа. После этого поверхность оштукатуривается, шпаклюется и обрабатывается декоративными составами.
Сухая	На несущих поверхностях монтируется из деревянного бруса или стального профиля. В ячейки каркаса закладывается теплоизоляционный материал. Чаще всего для этого используется минеральная вата, но иногда в целях экономии берут пенопласт плотностью около 20-25 кг/м3. Поверх теплоизоляционного слоя монтируется облицовка – сайдинг, вагонка, блок-хаус и т.д. Иногда в качестве облицовки возводят фальш-стену из декоративного кирпича.

По большому счету, именно финишная отделка и определяет, какой метод мы будем использовать:

• если мы хотим оштукатурить и окрасить стены дома, то используется мокрая технология – пенопластом или полистиролом;
• а если хотим обшить сайдингом или имитацией бруса – то монтируем утеплитель с каркасом, обязательно оставляя внутри зазор для вентиляции.

Обе методики имеют право на существование, и потому ниже я подробно опишу собственный опыт их реализации, добавляя некоторые полезные советы от мастеров-отделочников.

Мокрая технология

Чем утеплять?

«Мокрое» утепление предполагает, что мы наклеим на предварительно обработанную стену теплоизоляционные плиты, а затем их оштукатурим. Для этого процесса можно использовать самые разные материалы, и наиболее часто применяемые я опишу ниже:

1. Пенопласт – самая дешевая, но при этом самая востребованная разновидность. Чаще всего его используют для теплоизоляции хозяйственных построек, а также для утепления фасадной части высотных зданий. Все дело в том, что механические свойства материала не обеспечивают теплоизоляционному слою достаточного запаса прочности, потому фасад частного дома будет регулярно повреждаться в процессе эксплуатации.

Для работы берем исключительно архитектурный пенопласт, с плотностью около 25 кг/м 3 . Строительные разновидности ПСБ-С 15 или ПСБ-С 10 не обладают доставочной прочностью, а упаковочные марки не только крошатся при более-менее интенсивных воздействиях, но еще и отличаются повышенной горючестью. В общем, это тот случай, когда экономия явно нецелесообразна.

1. Вспененный или экструдированный полистирол – более дорогая альтернатива пенопластовым панелям. Отличается большей плотностью, но при этом хуже проводит тепло и не так интенсивно горит (вернее, почти не горит сам по себе, но плавится при воздействии высоких температур). Цена выше, чем у пенопласта, но при этом удорожание компенсируется увеличением срока службы утепленного фасада.

1. Производные пенополистирола – Техноплекс, Пеноплекс, Санпол и аналоги – обладают примерно таким же списком достоинств и недостатков. Для большинства из них характерна низкая теплопроводность, потому, например, утепление кирпичного дома Пеноплексом толщиной до 100 мм позволяет снизить общие теплопотери примерно на 15 — 20%.

1. Минеральная вата – еще один материал, который используется для «мокрой» теплоизоляции. В отличие от полимерных плит не горит и не плавится при высоких температурах, обеспечивает естественную вентиляцию и не снижает паропроницаемость стен, хорошо удерживает тепло.

Многие интересуются, какая плотность минваты оптимальная под штукатурку, и на этот счет я полностью солидарен со специалистами-теплотехниками: минимальная граница находится примерно на уровне 50-65 кг/м3, а для гарантии лучше брать изделия от 80 кг/м3. Так что наилучший выбор – это плиты ISOVER Штукатурный фасад, ISOVER OL-Pe и т.д.

В конечном итоге выбор материала определяется нашими финансовыми возможностями. Да, минеральная вата надежнее, долговечнее и эффективнее, но если выбор стоит между отсутствием утепления вообще и теплоизоляцией с использованием пенопласта, то, мне кажется, стоит все же выгадать хоть какую-то экономию.

Подготовка стен

Чтобы наружный стеновой утеплитель крепко держался на основании и эффективно защищал здание от теплопотерь, сами стены должны быть тщательно подготовлены к работе. Я обычно придерживаюсь такого алгоритма:

1. Стена очищается от старой отделки, поскольку попытки наклеивания теплоизоляционного материала на старую штукатурку заканчиваются одинаково – утеплитель отваливается вместе с фрагментами основания и декоративным слоем.

1. Все выявленные под штукатуркой щели и трещины заделывается ремонтным составом. Глубокие трещины перед этим очищаются и расшиваются, что позволяет предотвратить их дальнейшее расширение.
2. Стена обрабатывается несколькими слоями проникающей грунтовки с антисептическими компонентами – это не только улучшает адгезию к теплоизоляционному материалу, но и защищает от развития колоний грибков в теплой и влажной среде.
3. При выполнении подготовки к утеплению в панельных домах особое внимание уделяется герметизации швов: они очищаются, расшиваются и заполняются специальными мастиками, плотно закупоривающими все пустоты. От качества заделки межпанельных швов во многом зависит эффективность теплоизоляционных работ .

Все работы – и подготовка, и утепление, и отделка – могут выполняться самостоятельно не выше второго этажа. Для высотных работ необходимо приглашать специалистов, обладающих соответствующим допуском и имеющих в распоряжении профессиональное страховочное оборудование.

Наклеивание и фиксация теплоизолятора

После подготовки основания можно наклеивать утеплитель для наружных стен. Я действую так:

1. В нижней части стены закрепляю цокольный профиль, ширина которого соответствует толщине теплоизоляционного материала. Профиль выставляю по уровню строго горизонтально, фиксируя анкерами, заглубленными в стену не менее чем на 40-50 мм.
2. Готовлю клеевой состав на основе сухой смеси Ceresit CT-85 или ее аналога. Порошок с высоким содержанием цемента и пластификаторов засыпаю в прохладную воду (пропорции подскажет инструкция от производителя) и минимум дважды перемешиваю с помощью насадки-миксера, установленной в патрон электродрели.

1. Панель теплоизоляционного материала укладываю на землю лицевой стороной вниз. На изнаночную сторону с помощью ножа или игольчатого валика наношу рельефные насечки, которые обеспечат повышение адгезии с клеевым составом.
2. Наношу на утеплитель клеевую массу – полосой по периметру и несколькими горками в центре панели.

1. Прикладываю панель к стене, устанавливая нижний край в цокольный профиль. Выравниваю утеплитель и прижимаю его к основанию на 30 – 45 секунд для первичной полимеризации.
2. Оклеиваю по этой же схеме выбранный участок стены, располагая панели в шахматном порядке – так, чтобы стыки между ними не совпадали.
3. Сквозь панели сверлю отверстия диаметром 10 мм. Заглубление в стеновое ограждение должно составлять не менее 50-60 мм. Для надежной фиксации нужны отверстия по углам панелей, а также одно-два – в центре.

Длина используемого бура зависит от того, какая толщина теплоизоляционных панелей применяется для облицовки. В любом случае в наборе инструментов полезно иметь минимум два-три сверла по бетону длиной от 20 см – лишними они точно не будут!

1. В пробуренные отверстия забиваю пластиковые дюбели с тарельчатой горловиной. Широкая часть дюбеля при этом должна быть утоплена в утеплитель примерно на 2-3 мм.
2. После установки дюбелей фиксирую их специальными гвоздями (экспресс-монтаж) или стопорными шурупами с коническим острием.

1. Щели между панелями заполняю обрезками утеплителя, фиксируя их клеевым составом. Небольшие пустоты задуваю саморасширяющейся монтажной пеной.
2. Швы и шляпки анкеров шпаклюю, используя для заделки ту же смесь, что и для наклеивания.

Финишная отделка

Все утеплители для наружных стен дома, используемые для «мокрой» отделки, необходимо защищать от внешних воздействий. Чаще всего для этого используют технологию оштукатуривания с последующим окрашиванием.

Технология штукатурки по утеплителю имеет свои особенности: нам приходится работать с не самым прочным основанием, потому без армирования для повышения адгезии и улучшения механических характеристик здесь не обойтись:

1. Углы сооружения и все стыки плоскостей оклеиваю перфорированными уголками из алюминия или пластика. Если нет уголка – можно использовать полосу из армировочной сетки.

1. Затем с помощью штукатурного раствора для фасадной отделки наклеиваю на все поверхности щелочестойкую полимерную сетку для наружных работ. Для наклеивания использую шпатель, которым вдавливаю сетку в тонкий слой раствора, нанесенного на пенопласт, полистирол или минеральную вату.

Во избежание расслоения рулоны сетки укладываю внахлест с перекрытием примерно на 40-50 мм.

1. После частичной полимеризации состава, которым была приклеена сетка, выполняю затирку поверхности. Затирку произвожу штукатурной теркой без абразивного элемента.
2. Затем наношу второй, выравнивающий слой фасадной штукатурки. После высыхания его тоже затираю, но на этот раз с использованием штукатурной сетки или наждачной бумаги. В ходе затирки максимально сглаживаю все неровности, добиваясь идеально гладкой поверхности.

1. Перед чистовой отделкой грунтую фасад. Под декоративную штукатурку или легкий облицовочный материал используется грунтовка Ceresit CT-16, под покраску — Ceresit CT-17.

После полимеризации грунтовки выполняю финишную отделку – окрашиваю фасад пигментами для наружных работ (использую валик или краскопульт), облицовываю декоративными панелями, фиксируя их на клей, или же наношу слой предварительно заколерованной декоративной штукатурки, формируя на ее поверхности привлекательный рельеф.

Сухая технология

Подготовка основания

Для наружной теплоизоляции стен могут использоваться и другие способы, и один из наиболее востребованных — это обустройство так называемого вентилируемого фасада. Данная технология предполагает монтаж теплоизоляционного материала под облицовкой, закрепленной на специальном каркасе, потому и здесь необходимо со всем вниманием отнестись к подготовке стен к отделке.

По большому счету, стены из кирпича с утеплителем контактируют почти так же, как и в случае с «мокрой» отделкой. А вот деревянный дом – из бревна или бруса – готовится несколько иначе:

1. Для начала выполняется очистка древесины, заключающаяся в удалении всех слабо держащихся элементов – щепы, остатков коры и т.д. Для дома свежей постройки эта операция не является обязательной, а вот старое задние лучше все же зачистить.

1. Следующий этап – герметизация стыков. Берем в руки специальную лопатку, молоток и конопатим все щели – как зазоры между венцами, так и трещины в самих брёвнах или брусья, образовавшиеся из-за неравномерного высыхания. Для конопатки используем джут, льняную паклю или специальные шнуры из смеси природных и синтетических волокон.
2. После уплотнения щелей обрабатываем дерево антисептиком. Под слоем теплоизоляции у нас образуется область с повышенной температурой и влажностью, так что нам очень важно защитить дерево от воздействия микроорганизмов, грибков и насекомых.

Установка каркаса

Далее переходим к монтажу обрешетки, на которой будет держаться облицовочный материал. Она может быть изготовлена либо из деревянного бруса, пропитанного антисептиком (получится дешевле), либо из стального оцинкованного профиля (он дороже, но служит больше и меньше подвержен деформации).

Работаем так:

1. С наружной стороны здания на стену устанавливаем кронштейны, фиксируя их анкерами.
2. Чтобы снизить теплопотери в месте контакта стены и металла, под основание каждого кронштейна подкладываем либо слой рубероида, либо паронитовую прокладку.

1. Длину кронштейна выбираем с таким расчетом, чтобы она была на 10-20 мм больше толщины используемых теплоизоляционных панелей. Этот запас необходим для организации внутреннего вентиляционного зазора.
2. На кронштейны устанавливаем сами брусья или профили обрешетки. Их расположение зависит от того, как будут крепиться отделочные панели: под горизонтальную отделку нам нужен вертикальный каркас и наоборот.

Использование металлического профиля позволяет отделать стену теплоизоляционными панелями без щелей и зазоров. В этом случае каркас крепится на кронштейны уже после монтажа теплоизолятора.

1. При монтаже обрешетки контролируем положение ее элементов с помощью уровня и отвеса. Крайне важно, чтобы была сформирована ровная плоскость – именно от этого зависит, насколько аккуратно будет выглядеть обшивка фасада.

После завершения этого этапа можно переходить собственно к утеплению.

Утепление и облицовка

Теплоизоляция наружной стены дома по обрешетке проводится так:

1. Панели теплоизоляционного материала на основе минерального волокна прорезаем насквозь, формируя отверстия в местах прохождения кронштейнов.
2. Надеваем утеплитель на кронштейны и плотно прижимаем к стене.

Для дополнительной прочности фиксации можно использовать клеевые составы, а также дюбель-зонты с металлическими стопорными шурупами.

1. Альтернативой данному методу может быть укладка панелей минваты в ячейки обрешетки, где теплоизоляционный материал будет держаться за счет собственной упругости. Чтобы у нас все получилось, нужно заранее продумать размещение деталей каркаса, сделав ширину ячейки равной ширине теплоизоляционной панели.

1. Еще один способ утепления — напыление так называемой эковаты. Этот материал представляет собой рыхлое вещество на основе целлюлозного волокна, пропитанного клеем. Эковата напыляется внутрь каркаса с помощью специальных помп и формирует неразрывной слой с низкой теплопроводностью.

1. Поверху утеплителя монтируем ветрозащитную мембрану, которая предотвратит продувание стены и снизит риск намокания теплоизоляции в том случае, если облицовка утратит герметичность. Для ветрозащиты стоит использовать специальные мембраны с высокими показателями паропроницаемости: если мы возьмем обычный полиэтилен, то под ним неминуемо будет собираться конденсат, увлажняя утеплитель и снижая его эффективность.
2. После этого устанавливаем направляющие каркаса (если это не было сделано ранее) и крепим к ним фасадную отделку.

Для обшивки вентилируемого фасада поверх теплоизоляционного слоя можно использовать:

• сайдинг (из ПВХ или металла);
• блок-хаус;
• фальш-брус;
• прочную вагонку;
• планкен (деревянные панели, прошедшие термическую обработку);
• изделия из древесно-полимерного композита;
• профнастил (подходит для хозяйственных построек и производственных сооружений);
• керамические и керамогранитные панели и т.д.

При выборе отделочного материала ориентируемся на наши финансовые возможности, на сложность монтажа, а также – на общее стилистическое решение здания. Важно, чтобы фасад выглядел привлекательно и служил достаточно долго, поскольку базовый уровень энергоэффективности мы обеспечиваем ему за чет скрытого под отделкой утеплителя!

Материалы и инструменты – справочная информация

Теплоизоляция стен — это достаточно трудоемкий процесс, потому браться за него стоить только при условии надлежащего технического оснащения. И в первую очередь следует подумать, как мы будем работать на верхнем ярусе, ведь даже в случае с одноэтажным домом высота получается приличной, и с земли ни наклеивать утеплитель, ни штукатурить не получится.

Так что для начала нужно либо приобрести, либо (предпочтительнее) арендовать подходящие леса или хотя бы козлы с меняющейся высотой платформы.

Кроме этого нам будут нужны:

• перфоратор с набором буров по бетону и насадкой-долотом;
• дрель;
• шуруповерт;
• нож для пенопласта;
• набор шпателей для клея и штукатурки;
• кисти для грунтовки и окраски;
• измерительный инструмент;
• пила по дереву или ножницы по металлу для монтажа обрешетки;
• терки с абразивными элементами для шлифовки поверхности.

Естественно, каждый мастер добавит в этот базовый набор что-то свое, но минимум должен быть в нашем распоряжении обязательно!

Отдельно стоит поговорить о затратах на утепление. При централизованном проведении фасадных теплоизоляционных работ их стоимость вычисляется согласно элементным сметным нормативам (используется сборник ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»). Но для частного строительства предложенная методика вряд ли подойдет, потому при самостоятельной работе отталкиваться нужно в первую очередь от стоимости материалов.

В таблице ниже я приведу ориентировочный список цен, которыми вы можете пользоваться, составляя бюджет теплоизоляционных работ:

Материал	Единица измерения	Средняя стоимость, рублей
Минеральная вата ISOVER штукатурный Фасад, 1200х600х100 мм	упаковка 4 шт.	1400 -1700
Пенопласт фасадный ПСБ-С 25, 1000х1000х50 мм	лист	170 – 220
Пенополистирол листовой, 1250х600х50 мм	лист	180 – 220
Сетка фасадная щелочестойкая 160 г/м2, 1м	рулон 50 м	1200 – 1600
Уголок фасадный штукатурный	м.пог.	45 – 70
Дюбель тарельчатый 100х10 мм	100 шт.	250 – 350
Грунтовка Ceresit CT 16	10 л.	780 — 900
Штукатурка Knauf Diamant	25 кг	350 — 420
Клей для пенополистирола Ivsil Termofix-P	25 кг	350 — 400
Ветрозащитная мембрана для стен ROCKWOOL	70 м2	1500 — 1700
Кронштейн раздвижной для вентилируемого фасада	шт.	25 -35
Профиль для обрешетки, панель 3 м	шт.	200 – 350
Сайдинг виниловый, 3500х205 мм	шт.	120 – 450
Фасадный керамогранит, панель 60х60 см	шт.	500 – 1200
Блок-хаус из лиственницы, 22х90 мм	1 м2	650 — 1200

Заключение

Эффективное утепление наружных стен кирпичного дома, точно так же, как и теплоизоляция строений из дерева или , обеспечивает нам нормализацию микроклимата и солидную экономию энергоресурсов.

Так что если вы не хотите переплачивать за обогрев (а летом – еще и за кондиционирование!), то вам стоит задуматься о том, как самостоятельно обустроить теплоизоляционный контур. В этом вам поможет достаточно подробное видео в этой статье, а также – советы практиков (в том числе и мои), которые вы можете получить, задав вопрос в комментариях.

← Вернуться