Может показаться, что присоединение балкона к комнате - не такое уж и сложное дело. Однако, люди часто сталкиваются с ситуацией, когда после остекления парапета и удаления старого дверного блока балкон становится источником колоссальных теплопотерь. Причём вопиющие ошибки допускают не только домашние мастера, решившие справиться своими силами, но также нанятые строители-профессионалы. Давайте разберёмся, какие заблуждения мешают всё сделать правильно, какие подводные камни существуют, и как их обойти.
Миф №1: Балкон - это практично и удобно
Если рассмотреть готовые проекты загородных коттеджей, то практически каждый из них имеет балкон. Как показывает практика, в частном секторе этот элемент здания крайне редко используется, тем более, когда расположен он на парадной стороне фасада. Люди делают его, а потом благополучно забрасывают. До определённого момента… пока не начинаются первые неприятности. Возле плиты промерзает и намокает стена, постепенно разрушаются материалы на улице (крошится покрытие площадки, ржавеют ограждения), деревянная дверь рассыхается и через неё начинает сквозить.
Важно! Балконная стационарная плита перевязывается с наружной стеной здания, она заходит прямо в помещение на уровне пола и является огромным мостом холода. В частном доме, есть смысл сооружать балкон из древесины, желательно использовать навесные и приставные конструкции с опорными колонами.
Примерно те же ужасы наблюдаются в квартире высотного дома. Но если в частном секторе хозяин может волевым решением вовсе отказаться от сооружения балкона, то в многоэтажке людям деваться некуда, приходится что-то предпринимать. Оказывается, балкон - это одно из самых проблемных мест, уж в квартире так точно. Получается, что «на балансе» у владельца жилья находятся дополнительные конструкции, причём наружные, которые следует защищать от ветра, снега, дождя, палящих лучей солнца. Каждый сезон нужно что-то подкрашивать, подмазывать, регулировать и т.д.
Итак, конструкции открытого балкона нуждаются в регулярном тщательном уходе, но от части проблем можно избавиться путём остекления и утепления. Реализация утеплённого балкона сродни стройке в миниатюре, так как нужно будет возвести/собрать стены, создать кровлю (на крайнем верхнем этаже), позаботиться об отоплении и электричестве.
Миф №2: Для остекления можно использовать любые светопрозрачные конструкции
На самом деле существует два вида остекления: тёплое и холодное. Безрамные и большинство раздвижных конструкций являются элементами холодного остекления - если балкон остаётся изолированным от комнат пространством. Тёплый же вариант применяется, когда площадь будет присоединена к помещению. Для таких целей подойдут только самые технологичные изделия, которые отличаются наибольшим сопротивлением теплопередаче, ведь окна будут являться основными ограждающими конструкциями, причём их площадь довольно велика.
Большинство систем из алюминия тут не могут обеспечить нормальную теплоизоляцию, предпочтение лучше отдать, например, деревянным конструкциям (естественно, современным). Однако лучшие характеристики по энергосбережению на балконе показывают окна из ПВХ. Но это должны быть модели с многокамерным (5-6 камер, общая ширина рамы от 80 мм) профилем, которые позволяют применять заполнение двухкамерными пакетами и соответствующими сэндвичами (от 32 мм). Очевидно, что стеклопакеты необходимо использовать с максимальной теплоизоляционной способностью - то есть с тремя стёклами, в которых применен аргон и спецнапыление.
Важно! Лучше всего при утеплении зарекомендовали себя распашные системы с несколькими контурами уплотнения. Раздвижные модели (а также безрамные решения) обычно не обеспечивают достаточной теплоизоляции и герметичности, хотя есть так называемые наклонно-раздвижные и откидно-сдвижные системы, отличающиеся вполне достойным уровнем энергоэффективности.
Что касается конфигурации и комплектации остекления, то тут стоит сказать об обязательном применении некоторых штатных комплектующих, которые по всем характеристикам соответствуют поставленным перед утеплением задачам. К таким относятся:
- угловые соединительные профили (имеет камеры и позволяет не сооружать несущего каркаса);
- прямые Н-образные соединительные профили (позволяет заполнять несколькими рамами длинный проём, имеет камеры и эластичные уплотнители);
- подставочные элементы (даёт возможность утеплить пол);
- расширители (позволяет утеплить потолок и глухие стены).
Для повешения сопротивления теплопередаче полости данных комплектующих могут заполняться минеральной ватой, или полиуретановой пеной.
Нужно понимать, что даже самое качественное остекление обладает сравнительно небольшими теплоизоляционными свойствами. Потому лучше собрать массивный или каркасный парапет по периметру плиты и утеплить его, а окна поставить от сплошного ограждения и до потолка. Если балконная ПВХ-конструкция всё-таки выбрана «от пола до потолка», то не обязательно все рамы заполнять стеклопакетами, в некоторые проёмы эффективнее будет установить более тёплый сэндвич (ПВХ+ЭППС+ПВХ) - допустим, на торцевые стены балкона, нижнюю часть рам.
Миф №3: Хватит любого современного утеплителя слоем в 3-5 сантиметра
Недостаточная толщина теплоизоляционного слоя - самая распространённая ошибка. Может показаться, что, раз площадь балкона сравнительно невелика, то не логично будет её «съедать» толстыми ограждающими элементами. Но, если произвести нехитрые вычисления (смотрите статью о расчётах толщины теплоизоляции), то становится ясно, что минимальный слой дополнительной изоляции будет составлять 100-120 мм, а иногда и все 150-180. Понятно, что так сильно любимые отечественными мастерами полотна вспененного полиэтилена не справятся с поставленными задачами. Тут, однозначно, нужно применить:
- базальтовую вату;
- пенопласт;
- или экструдированный пенополистирол.
Причём из всех вариантов по плотности/теплопроводности стоит отдать предпочтение самым эффективным (коэффициент теплопроводности от 0,040 Вт/(м*К) и ниже), которые позволят выполнить качественное утепление и таки помогут сэкономить полезную площадь.
Миф №4: Потолок и пол можно не утеплять
Иногда приходится слышать, что владелец недвижимости не хочет тратиться на теплоизоляцию некоторых элементов балкона/лоджии, так как «у соседей сверху и снизу балконы тоже остеклены». Но ведь мы же не можем знать, какой уровень теплоизоляции там реализован, может там вообще нет утеплителя в конструкциях, и использовалось холодное остекление. Даже если выяснится, что соседи утеплились нормально, то нет гарантий, что со временем эти или другие жильцы не передумают и не переделают что-то.
Также не стоит забывать, что, как мы уже отмечали, это - мощнейший мост холода: бетонная балконная плита тремя своими торцами выходит на улицу. Поэтому зимой она легко промерзает, причём тем интенсивнее это происходит, если со стороны соседей она надёжно отгорожена от отопительной системы слоем теплоизолятора. То есть она не прогревается и ещё быстрее охлаждается, этот холод с балкона обязательно пойдёт к вам в квартиру.
Важно! По причине промерзания массивного элемента с торца, полноценному утеплению подлежат и глухие стены лоджий, даже изолированные со стороны смежной квартиры.
Миф №5: Первым делом собираются каркасы, а затем укладываются утеплители
Каркасные обшивки действительно являются оптимальным вариантом отделки балкона, который подвергается дополнительному утеплению, ведь мокрый способ скреплённой теплоизоляции, как на фасаде, многим кажется слишком непрактичным внутри помещения - например, чрезмерно подверженным продавливанию. Однако при сборке каркасов мастера совершают одну и ту же ошибку - сначала устанавливают подсистему впритык к несущему основанию, а потом уже между стойками крепят пенополистирол или каменную вату. В итоге теплоизоляционный слой разрывается, и получаются холодные полосы, что хорошо видны при обследовании каркаса тепловизором. Особенно нехорошо получается, если для сооружения каркаса использованы металлические профили вместо деревянных брусков. Дерево тут предпочтительнее, такое утепление, конечно, лучше, чем ничего, но промерзание возможно.
Важно! Утеплитель, будь то пенополистирол или вата, необходимо заводить за элементы каркаса и стыковать листы плотно друг с другом и с несущими элементами. Если в качестве изолятора применяется пенопласт и ЭППС, типа пеноплекса, то стыки и зазоры рекомендуется пропенить. При использовании прямых подвесов, их необходимо прибурить заранее и закрепить на основе через термоизолирующие прокладки, а утеплители уже потом можно насадить на них прокалыванием (скорее всего, понадобятся удлинённые П-образные кронштейны).
Миф №6: Влага балкону особо не страшна
Как раз в точности до наоборот. Тут может быть масса неприятных вариантов, когда вода во время эксплуатации утеплённого балкона/лоджии может попасть куда не нужно. Набольшую опасность представляет косой дождь. Остеклённый балкон представляет собой сборную конструкцию с большим количеством элементов и сопряжений различных материалов. Вода через некачественные примыкания может попасть в утепляющий слой, который потом перестаёт выполнять изолирующую функцию. Чаще всего затекания наблюдаются в районе стыка рам с верхней и нижней плитой, если не правильно установлены отливы/козырьки.
Важно! В обязательном порядке и особым образом необходимо применять металлические или пластиковые козырьки. Верхний следует закреплять к плите, а нижний - к раме. Монтажные зазоры нужно качественно заполнять пеной. Кстати, нельзя забывать о зоне стыковки рам и наружной стены дома, очень часто тут «забывают» использовать нащельники, которые защищают пену как от воды, так и от ультрафиолета.
Если нужно делать кровлю, то тут не обойтись без уголка, который прикроет стык кровельного материала и стены. Лучше всего применить Z-образный оцинкованный профиль с полимерным покрытием, который одной полкой врезается в стену. Также, если влажность в помещениях иногда поднимается слишком сильно, то изнутри утеплители рекомендуется закрывать пароизоляционными плёнками с проклеиванием полотен при помощи скотча.
Миф №7: Радиатор из-под окна можно без проблем перенести на парапет балкона
По ряду причин это - не самое разумное решение. Если после удаления балконного дверного блока будет демонтирована и часть стены, на которой висела батарея, то отопительный прибор лучше установить на боковой стене балкона. Если даже заниматься переносом на фронтальную стену, то подающую и обратную магистраль придётся монтировать открытым способом. Укладывать трубопровод в пол опасно, так почти любой зимний день, находящиеся в толще утеплителя трубы могут быть размороженными и повреждены разрушению, если хоть на сутки отопление будет остановлено.
Пожалуй, самым практичным и безопасным способом отопления остеклённого балкона будут электрические тёплые полы. Например, реализованные при помощи саморегулирующихся кабелей, стержней или инфракрасной плёнки, которую можно постелить прямо под финишное покрытие пола.
Продолжение "балкона не как у всех" .
Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны
прихожая оч. маленькая - 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см ("плечики" вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи "фото от Григория", фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет((((((Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом "начинка" по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего?
- 110 ответов
Теперь мы в городах обречены на счётчики всего и вся. Долбанутые "умельцы" тут же кинулись учить всех скручивать водяные. И тогда родилась "типовая схема" монтажа водосчётчика, включающая в себя клапан, препятствующий манипуляциям с прибором. Из-за этих клапанов проблемы с бойлерами полезли и понеслись по форумам стоны и панические вопли - "Ахтунг! Растёт давление в грелке! Что делать?" Не было бы этого клапана - не было бы проблем. А производители и торговцы стали наживаться на так называемых "группах безопасности". Но это другая тема...
- 37 ответов
Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.
Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.
Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.
Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.
В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.
Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.
Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.
В общем мне так показалось что будет правильным
Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.
Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.
Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.
Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.
Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.
Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.
Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.
Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.
Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.
Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.
Кто дочитал, смотрим слайды
Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая "напасть" на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в "оборонке". Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта - сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на "теплый ламповый звук", по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос
Самостоятельное присоединение и утепление лоджии – целая история с дополнительным строительством, сложными технологиями и морем бумажной волокиты. И с непредсказуемым результатом: бывает, что после всех трудов утепленная стена выпирает из-под остекления, ручки окон оказываются слишком высоко, а с потолка капает конденсат. Мы расскажем, как сделать лоджию полноправной частью квартиры и не пожалеть об этом!
Ошибка 1: переустройство и перепланировка без разрешения
Даже если вы не хотите сносить стену между квартирой и лоджией, а желаете лишь утеплить пространство за окном, лучше уведомить о ваших намерениях представителя БТИ – чтобы потом не иметь проблем, например, с продажей квартиры при наличии несоответствий в техническом паспорте жилья.
Совет InMyRoom: застеклите балкон с помощью сдвижных стеклопакетов с алюминиевым профилем – и оборудуйте таким образом летнюю неотапливаемую лоджию. Пространства эта мера все равно прибавит (например, для хранения), и сквозняков со стороны балкона будет ощутимо меньше. Для такого остекления разрешение не требуется.
Ошибка 2: перенос радиатора на лоджию
Если вы получили разрешение на переустройство, то вряд ли планируете провернуть подобный трюк. Но в любом случае знайте, что выводить трубы для радиатора и саму батарею за внешнюю стену здания не разрешается. Теплопотери на лоджии слишком велики, трубы при неправильном утеплении могут промерзнуть, возможны аварии; за теплоснабжение еще недавно нежилых метров пришлось бы доплачивать ощутимую сумму после индивидуального перерасчета. Так или иначе, батареи на лоджию не переносятся – помните об этом еще на стадии проектирования утепленного балкона.
Совет InMyRoom: вам поможет система электрического теплого пола или масляный радиатор – его можно прикрепить к стене так же, как обычную батарею.
Ошибка 3: установка безрамного остекления
Безрамные створки отлично выглядят – в закрытом виде это гладкая поверхность, иногда не нарушаемая даже кромками. Кроме того, створки удобно собираются «в гармошку», не занимая пространство лоджии. Однако для утепленного балкона такое решение не подходит: одинарное остекление и щели между полотнами не смогут защитить от холода. К тому же на них быстро скапливается грязь и пыль, остаются следы от пальцев и не крепится москитная сетка.
Совет InMyRoom: присмотритесь к новейшим разработкам – например, к термоизолированным подъемно-сдвижным окнам. Но лучшим выбором для остекления теплого балкона остаются стеклопакеты ПВХ со старыми добрыми распашными створками. На самом деле, они занимают не так много места – их можно открывать только на проветривание, а распахивать дважды в год, чтобы помыть стекло снаружи.
Ошибка 4: выносное остекление на кронштейнах
Стремясь увеличить площадь, а точнее, объем присоединяемой лоджии, хозяева квартир выстраивают каркас для остекления с выносом на несколько десятков сантиметров. По верхнему периметру появляется широкий козырек, на котором постоянно скапливается снег, а в межсезонье по нему громко стучит дождь. Самое главное – на фасаде появляется стеклянный нарост, который портит облик здания.
Совет InMyRoom: альтернатива возможна только в рамках фасадного единообразия. Если на вашем доме сплошь открытые балконы (или они должны, на самом деле, быть таковыми) – стоит расстаться с идеей присоединения или даже просто остекления. И облагородить лоджию с помощью зеленых растений.
Ошибка 5: утепление в один слой
Для создания утепленной лоджии парапет и стены дублируются кладкой из пеноблоков толщиной 70–100 миллиметров – этот материал обладает отличными термоизоляционными свойствами и морозоустойчивостью, поэтому некоторые считают, что дополнительно утеплять стены и парапет, выложенные изнутри пеноблоками, не нужно. На самом деле, кладка такой толщины может промерзать.
Совет InMyRoom: добавьте к пирогу утепления либо панели экструдированного пенополистирола, либо плиты каменной ваты.
Ошибка 6: пренебрежение пароизоляцией
Особенно опасно, если вы используете минвату в качестве утеплителя – без пароизоляционного материала она отсыреет и испортит стены и пол на балконе, а соседи могут обнаружить на потолке своей лоджии конденсат. Внутри присоединенного без пароизоляции уличного отстройного помещения, безусловно, конденсат появляется моментально.
Совет InMyRoom: даже если вы используете только пенопласт или другие вспененные материалы для утепления – ничто не помешает вам добавить к ним тонкий слой пароизоляционной пленки. Для минваты такая добавка – абсолютный must-have!
Ошибка 7: злоупотребление герметиком без защиты
Швы с пузырящейся монтажной пеной – кошмар перфекциониста. Эстетически непривлекательные, они еще и грозят испортить климат в квартире: дело в том, что пена полиуретановых герметиков не переносит прямые солнечные лучи и воздействие влаги. И без должной защиты быстро разрушается, открывая заделанные ранее зазоры и щели для сквозняков и уличного шума.
Совет InMyRoom: тщательно обработайте «запененные» швы – срежьте излишки герметика, отшлифуйте материал тонкой наждачной бумагой и покройте шпаклевкой или акрилатной краской (лучше используйте и тот, и другой вариант). Если нет под рукой шпаклевки или краски, возьмите специальный монтажный скотч – но учтите, что на такие швы плохо ляжет краска.
Ошибка 8: неправильная конструкция пола
Не старайтесь сделать пол идеально ровным с помощью толстой пескобетонной стяжки, на которую впоследствии ляжет солидный слой плиточного клея, а затем керамическая облицовка. Перегружать перекрытие опасно. Лучше утеплите пол с использованием сверхлегких материалов (сразу договоримся, что в этом примере не идет речь о системе теплого пола).
Совет InMyRoom: рецептов пирога утепления для пола на лоджии множество, но все они, по сути, сводятся к использованию мягкого утеплителя прямо поверх бетонных плит (можно взять пеноплекс или минвату). Затем рекомендуется положить второй слой утеплителя – и обязательно применить гидроизоляцию (настелить гидростеклоизол с захлестом более 15 сантиметров). Поверх можно сделать тонкую стяжку – а многие умельцы просто кладут фанеру, если на балконе нет значительного уклона: фанера тонкая, легкая, ровная, и поверх нее в теплой и защищенной от влаги лоджии можно уложить как ковролин, так и ламинат.Ошибка 10: невнимание к мелочам
Эта ошибка в норме встречается абсолютно у всех. Но наиболее распространенные проколы можно ликвидировать на корню:
- при остеклении планируйте и обсуждайте высоту расположения ручек, а также материал, толщину и способ монтажа подоконной доски (если вы решили добавить к рамам подоконник);
- разберитесь, нужна ли и как будет крепиться москитная сетка;
- щели между парапетом и плитой перекрытия, не доведенные до потолка или плоскости остекления стены нужно будет заложить и достроить. Определите, какие материалы и инструменты будут нужны – и проведите работы до начала утепления.
Совет InMyRoom: если пирог утепления на стенах получается достаточно толстым, позаботьтесь о доборных расширителях профилей – чтобы стена не выступала далеко из-под остекления.
Проблема нехватки квадратных метров весьма актуальна для жильцов типовых многоэтажек. Один из вариантов выхода из положения – утепление балкона изнутри и превращение его в жилую комнату.
Тёплый балкон открывает широкие возможности для более эффективной компоновки внутреннего пространства квартиры. Однако для того, чтобы превратить свой балкон в полноценную комнату, следует произвести целый ряд работ по его утеплению.
Данная пошаговая инструкция утепления балкона своими руками призвана ответить на все возникающие в этом случае вопросы, минимизировать затраты времени, сил и финансовых средств, предостеречь вас от встречи со всеми возможными «подводными камнями».
Возможности использования утеплённой лоджии
Тёплая лоджия, являясь частью внутреннего пространства квартиры, может использоваться в нескольких вариантах. Возможности использования каждого из них зависит от особенностей внутренней планировки квартиры и от потребностей хозяев жилища. Вот некоторые из них:
- Как самостоятельная комната. Здесь можно разместить рабочий кабинет, комнату отдыха, домашнюю мастерскую и т.д. В этом случае сохраняется балконная входная группа, которая выступает теперь в качестве перегородки между залом (кухней) и новой комнатой.
- Объединение с гостиной или залом. Даёт возможность существенно увеличить их размеры, прибавив дополнительные площади за счёт тёплой лоджии. Соединение двух помещений происходит благодаря демонтажу остекления и двери входной группы. В ряде случаев производится и демонтаж простенка, расположенного под окнами.
- Объединение с кухней или перенос данного помещения на лоджию. Это позволяет оставить за бывшей кухней функции исключительно обеденной зоны, а плиту и столы для готовки разместить на лоджии. Для этого также производится демонтаж балконной входной группы, расположенной со стороны кухни.
Как узаконить объединение лоджии с внутренними помещениями
Перед перепланировкой получите все необходимые разрешения
Пошаговое руководство по вопросу, как утеплить балкон своими руками, необходимо не только для правильного поэтапного произведения работ, но и для того, чтобы избежать нарушений строительных и административных нормативов.
Часто, утепляя балконное помещение, владельцы квартиры ставят целью объединение его с остальными комнатами путём демонтажа входной группы и балконного простенка. При этом следует учитывать, что правилами эксплуатации жилых помещений в многоквартирных домах категорически запрещается вносить самовольные изменения в их планировку.
Несанкционированный снос перегородок, а тем более несущих стен (какими являются и внешние стены, выходящие на балкон) чреват серьёзным конфликтом с управляющей организацией.
Во избежание подобных проблем перед тем, как утеплить лоджию своими руками, всегда рекомендуют начинать работы с получения всей необходимой разрешительной документации. Для этого следует составить проектный план предстоящих работ и представить его в соответствующие надзорные органы – архитектурный комитет и МЧС.
После получения их одобрения следует согласовать предстоящую перепланировку со специалистами управляющей компании. Только после того, как получено «добро» от всех организаций, можно будет спокойно приниматься за работу, не опасаясь никаких административных и судебных исков.
Этапы работ по утеплению
Пошаговая инструкция утепления лоджии своими руками, прежде всего, предусматривает проведение всего комплекса необходимых работ — только в этом случае можно говорить об эффективном утеплении помещения. Пренебрежение любым из этапов комплексного утепления может в итоге свести на нет всю проведённую работу.
Поэтапное утепление лоджии предусматривает следующие работы:
- остекление фасада балкона;
- заделка стыков конструкции;
- устройство гидроизоляции;
- монтаж утеплителя;
- декоративная отделка интерьера.
Остекление балконного фасада
Остекление балкона является одной из основных работ, без которых невозможно создать в помещении внутренний тепловой контур. В связи с этим, подходить к остеклению необходимо со всей ответственностью. Балконное остекление выполняет целый ряд важных функций:
- теплоизоляция;
- влагоизоляция;
- шумоизоляция;
- обеспечение доступа солнечному свету внутрь помещения.
Современный вариант остекления — с алюминиевыми или ПВХ рамами
При остеклении лоджии можно использовать как классический вариант конструкции с деревянными рамами, так и более современные окна из алюминиевого или пластикового профиля с многокамерными стеклопакетами.
Для создания и поддержания внутри комфортной температуры рекомендуется выбирать оконные конструкции с многокамерными стеклопакетами. В зависимости от климатических условий региона количество камер может варьироваться от двух до шести.
Оконные группы с использованием стеклопакетов могут иметь достаточно большой вес, поэтому необходимо убедиться, что парапет лоджии может выдержать их вес.
Усильте конструкцию балкона, если не уверены в ее крепости
В случае малейших сомнений в способности ограждения выдержать нагрузку, лучше всего будет подстраховаться и дополнительно усилить его. Использовать для этого можно конструкцию из металлических уголков или швеллеров.
При этом не следует слишком переусердствовать в количестве и толщине металла – излишняя нагрузка на балконную плиту вовсе не предусмотрена строительным проектом здания.
Доверьте остекление профессионалам
Отдавать предпочтение при выборе оконных групп лучше конструкциям, хорошо зарекомендовавших себя на этом рынке. Установку окон также следует доверить профессионалам. Дело в том, что качественно установить оконную группу, не имея опыта, у вас вряд ли получится. Более того, в случае самостоятельной установки вы можете лишиться гарантийного обслуживания компании-производителя.
Во избежание скопления на балконе излишней сырости и образования конденсата лучше всего установить пластиковые окна с встроенными клапанами для воздухообмена.
Предварительная зачистка и шпаклёвка поверхностей
Выровняйте стены и уберите все пузырьки, шероховатости и облупившуюся краску
Инструкция по утеплению балкона особое внимание уделяет предварительной подготовке внутренних поверхностей. Если вы собираетесь монтировать теплоизоляционный материал при помощи любых клеевых составов или на цементной (полимерной) основе, следует тщательно зачистить все внутренние поверхности от старой отделки.
При этом особое внимание следует уделять отслаивающимся, пузырящимся или осыпающимся фрагментам побелки, краски или штукатурки.
Поверхности, окрашенные глянцевой краской, также следует зачистить крупной наждачной бумагой или шлифовальной машинкой для улучшения их адгезии (сцепки) с клеевым составом.
Все трещины и щели на стыках балконных конструкций должны быть тщательно зашпаклёваны. Крупные щели, например, между стеной (парапетом, потолком) и остеклением, можно заделать монтажной пеной.
Если оставить незаделанными даже самые незначительные щели, во внутреннее пространство по ним неизбежно будет проникать холодный воздух и сырость, что приведёт к образованию конденсата и сырости.
Гидроизоляция
Пол балкона можно покрыть рулонным изоляционным материалом
Для этого можно использовать любой подходящий для этого материал. На современном рынке отделочных материалов имеется большой выбор различных мастик и герметиков на полимерной и битумной основе, а также рулонных гидроизолирующих материалов.
Для максимальной эффективности использовать мастику следует согласно инструкции по применению.
Жидкими влагоотталкивающими составами следует обработать все стыки балконных конструкций. В целях профилактики образования конденсата и сырости можно покрыть мастикой все внутренние поверхности лоджии.
Рулонным материалом (рубероидом, изоспаном и т.п.) покрываются стены, пол и потолок лоджии. Выкроенные по нужному размеру листы крепятся к поверхностям лоджии с помощью строительного клея, мастики или прижимаются реечным каркасом.
Для большей эффективности стыки листов должны ложиться внахлёст и проклеиваться герметиком или скотчем.
Выбор утеплителя
Теплоизоляция должна надежно защитить балкон от холода
После того, как внутренние поверхности зашпаклёваны и гидроизолированы, можно приступать непосредственно к утеплению балкона. Выбор материала зависит от многих факторов: от места его установки, минимальных зимних температур в вашем регионе, стоимости и т.п.
Теплоизоляция должна, прежде всего, качественно выполнять своё основное предназначение – защищать внутреннее пространство от наружного холода. Чтобы правильно подобрать теплоизолирующий материал, следует внимательно ознакомиться с его особенностями эксплуатации, плюсами и минусами.
Пеноплекс
Пеноплекс или экструдированный пенополистирол является современным теплоизолирующим материалом. Утепление балкона пеноплексом своими руками имеет целый ряд преимуществ. Он отличается отличными эксплуатационными характеристиками – хорошо удерживает тепло, не боится сырости, имеет малую массу, но при этом достаточно плотен.
Пеноплекс легко раскраивается на листы нужных размеров обычным ножом и может использоваться для утепления любых поверхностей.
Утепление пола лоджии пеноплексом не требует монтажа дополнительного каркаса. Благодаря высокой плотности он может выдерживать большой вес, не деформируясь и не ломаясь.
Пенопласт
Утепление пенопластом имеет те же плюсы, что и предыдущий вариант – он лёгок и имеет хорошие теплоизолирующие свойства. Но в отличие от пеноплекса, он менее плотный.
Поэтому использовать его для утепления полов лоджии возможно только в качестве заполнителя каркаса. Застилать же им полы непосредственно под финишное покрытие не рекомендуется: под весом людей и мебели он может довольно быстро раскрошиться и придти в негодность. О том, как быстро клеить пенопласт, смотрите в этом видео:
Минеральная вата
Данный утеплитель изготавливается из различных минеральных веществ (стекла, камня, шлака) путём их расплавления и вспенивания сжатым воздухом в центрифуге. В результате получаются волокна, из которых прессуются утеплитель. Он имеет небольшую плотность и выпускается в виде рулонов или плиток.
Минвата имеет хорошие теплоизоляционные свойства, экономична, но при этом имеет и ряд серьёзных минусов.
При работе с ней частицы каменной или стеклянной пыли поднимаются в воздух и оседают в дыхательных путях, на коже, слизистых оболочках, вызывая зуд и раздражение. Другой минус материала – гидрофобность. Она боится сырости и при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства. О том, как утеплять балкон, смотрите в этом видео:
Работать с минеральной ватой следует строго в защитных костюмах, перчатках и очках.
Фольгированные материалы
Сравнительно недавно на нашем рынке появилось новое поколение утеплителей, поверхность которых покрыта тонкой металлизированной фольгой. Наиболее распространённым среди них является пенофол – вспененный полимер, оклеенный с одной или двух сторон фольгой.
Главная особенность его состоит в отличных теплоизоляционных качествах. При толщине всего лишь в 3 – 5 мм, он по этому показателю эквивалентен минеральной плите толщиной 100 мм. Достигается это благодаря особой структуре вспененного полиэтилена, состоящего из большого количества замкнутых пор с пузырьками воздуха.
Оклеенная фольгой поверхность имеет свойство отражать назад до 95% теплового излучения. Это делает пенофол и другие фольгированные материалы необыкновенно эффективными. О том, как утеплить балкон пенофолом, смотрите в этом видео:
При монтаже пенофол следует стелить фольгированной стороной внутрь помещения. Также не следует сжимать материал, потому что при этом значительно ухудшаются его теплоизоляционные свойства.
Монтаж утеплителя
Прежде чем приступить к утеплению балкона изнутри своими руками, на стенах, потолке и полу следует смонтировать каркас. Изготовить его можно из деревянных брусков или металлического профиля.
Он будет нужен нам для крепления декоративной отделки – гипсокартона, ПВХ или ЛДСП панелей и т.д. После установки каркаса приступаем к заполнению его ячеек утеплителем.
Плиты утеплителя можно фиксировать специальным клеем
Особенности работ по монтажу утеплителя напрямую зависят от вида выбранного вами материала. Использовать для его крепления можно либо специальные клеевые составы, либо крепёжные элементы.
Клеевыми составами крепятся достаточно плотные материалы, например, пеноплекс или пенопласт. При помощи крепёжных приспособлений менее плотные утеплители – минплита, пенофол. Но с помощью дюбелей могут крепиться и пенопласт с пеноплексом.
Лучше всего для монтажа использовать пластиковые дюбели-грибки с широкими шляпками диаметром 50 мм. Для монтажа данным способом вырезаем листы утеплителя необходимого размера и вставляем их в ячейки каркаса. В нескольких местах с помощью перфоратора сверлим сквозь утеплитель отверстия в бетонной плите или стене, в которые вставляем «грибки» и фиксируем, забивая в них пластиковые гвозди (идут в комплекте). О качествах утеплителя эковаты смотрите в этом видео:
Последующая отделка
Вагонка — один из самых экологически чистых материалов для отделки
После установки всех листов (плит) утеплителя в ячейки каркаса все щели между ними и каркасным профилем тщательно заделываются герметиком, шпаклёвкой или монтажной пеной.
После этого можно приступать к обшивке каркаса финишными отделочными материалами – листами ГКЛ, ЛДСП, МДФ, ПВХ-панелями, напольным покрытием и т.д. На полах поверх плотного утеплителя типа пеноплекса можно сделать цементно-песчаную стяжку или заливные полы, поверх которых выложить кафельную плитку.
Как видим, с помощью инструкции по утеплению балкона произвести все работы своими руками не составит большого труда. Для этого необходимо чётко следовать рекомендациям производителя материалов и соблюдать требования строительных нормативов при производстве работ.
Утеплять ли стену со стороны дома на балконе? Да, мы всегда утепляем внутреннюю стену на балконе или лоджии. Нас спрашивают: “А зачем? Она же в тепле!” Да, основная часть будет в тепле, а вот самые углы по внутреннему периметру не совсем. Они могут доставить неприятности зимой или вовсе поставить крест на теплом балконе. Ничего хорошего нет, если углы начнут покрываться плесенью.
Поэтому, мы обязательно работаем с этой стеной и она у нас совсем не толстая – всего 30 мм. Профиль для обшивки так или иначе выберет эту толщину, а мы своей схемой работы с ней застрахуем вас (и себя) от неприятностей таким образом.
Есть три основные причины основательно утеплить внутреннюю стену. Одни более актуальны для панельных домов, другие для монолитных и кирпичных.
Три основных причины её утепления
Первая причина: возможно промерзание внутренних углов
После утепления балкона большая часть стены прогреется и действительно станет теплой. Но углы по периметру стены останутся холодными и в длительные морозы, зимой, на них возможно выпадение конденсата.
Даже, если конденсата не будет, то несколько сантиметров кирпича или бетона несерьезная преграда холоду. Эти холодные углы по периметру стены будут охлаждать балкон, а это большая проблема – потери тепла, там где нет центрального отопления. Тепло надо беречь.
Точка росы
На рис.1 синим цветом обозначена зона с температурой “точки росы”. Это зона риска. Если будет доступ теплого влажного воздуха из квартиры, то начнется выпадение конденсата. Чтобы полностью исключить это неприятное явление, с самого первого заказа мы всегда утепляем внутреннюю стену наравне с другими. На рис.2 показано, как примерно это выглядит.
Можно было бы ограничиться утеплением только углов на глубину 20 – 25 см внутрь помещения, а остальную поверхность тщательно оштукатурить по причине указанной ниже. И это было бы тоже правильно, но получившаяся ступенька никому не нужна и затрудняет финишную отделку. Пользы от нее нет. Мы продолжаем стену до оконного проема, как на рисунке сверху. Т.е. наша схема работы – это непрерывный, замкнутый контур из утеплителя.
Вторая причина: сквозняки сквозь кладку или швы панелей, штукатурку
Не менее важная причина по которой надо утеплить и отсечь внутреннюю стену на балконе или лоджии от сообщения с квартирой. Это никогда и никем не делается, но это не значит, что так и надо. В большинстве случаев неудачного утепления балкона – это еще один жирный фактор, не учет которого ведет к печальному итогу.
Сквозняк
Пока балкон или лоджия свободно сообщается с улицей, то этого явления не возникает или оно не заметно. Нет разницы давлений – нет сквозняков через швы кладки или межпанельные швы, штукатурку “короед” в монолитных домах. Но все меняется, когда устанавливаются герметичные окна и герметизируются все наружные стены на балконе. Балкон становится частью квартиры и давление тоже становится общим. Как правило оно ниже в квартире, чем на улице при нормально работающей вентиляции. И тогда весь воздух, который циркулирует в кладке или между панелями, устремляется через внутреннюю стену на балкон. Каждая небольшая трещинка дает в сумме всей поверхности стены ощутимый в итоге.
Если стена с утеплителем внутри, это не значит, что она теплая
Стена в кирпичном доме по структуре напоминает решето и по герметичности тоже. Мы это хорошо знаем, когда утеплены все остальные поверхности, а эта стена еще нет. Каждый шов (хоть и не всегда явно) в кладке становится источником сквозняка, поэтому мы всегда утепляем и отсекаем балкон и квартиру от сообщения с внутренней стеной.
Очень часто именно ее неутепление и является причиной холода на балконе, а потом и в квартире. Внутри таких стен, как на рисунке сверху, находится утеплитель толщиной 150 – 200 мм. Как правило это минвата. Так вот она рыхлая и также сообщается с улицей через множество швов ниже или выше балкона, которые просто невозможно сделать, абсолютно, герметичными. И сквозняки циркулируют внутри этого колодца в стене.
Это отлично чувствуется, когда мы делаем сквозные технологические отверстия через эту стену в квартиру. Начинает дуть воздух, как из кислородной горелки, только очень холодный (зимой!). Если просто закрыть эту стену гипсокартоном на каркасе, этот сквозняк начинает гулять за обшивкой и интенсивно охлаждать ее. Не говоря уже о том, что будет дуть со всех розеток на балконе.
Утепленная стена в монолитном доме
Это же касается и утепленной стены в монолитном доме. Толщина штукатурки “короед”, которой она покрыта всего 3 мм. И она вся пористая. После объединения объемов квартиры и балкона, через неё начинается активный сквозняк. Многие думают, что раз она утепленная, то с ней ничего делать не надо при утеплении балкона. Это не так. В есть подробное объяснение причин проблем с ней, а в приводит неумелое с ней обращение.
Третья причина: исключаем конденсат у соседей сверху
К сожалению, конденсация пара у соседей сверху возможна, если вы утеплили свой балкон, но недостаточно его загерметизировали. Водяные пары из вашей квартиры через щели в стенах или потолке вашей лоджии уходят наверх к, возможно, хорошему соседу. Стены на его балконе покрываются инеем или даже наледью. Особенно такое возможно, когда вентиляция в квартирах вашего дома работает не правильно.
Посмотрите на рисунок сверху: все эти швы в кладке – потенциальная угроза не только заноса холодного воздуха на ваш балкон, но и выноса теплого, влажного из него при сбое в работе вентиляции. То есть, когда у соседей сверху давление оказалось ниже, чем в вашей квартире.
Герметизируя и утепляя внутреннюю стену, мы полностью избавляемся от возможных проблем с соседями. Если у них появится конденсат на балконе, то они могут через суд потребовать вас вернуть ваш балкон в прежнее состояние. И суд, скорее всего, будет на них стороне.
Поэтому, важно полностью изолировать свой балкон или лоджию от сообщения со стенами дома, которые общие у вас с соседями.
Греет ли на самом деле внутренняя стена?
Также есть аргумент, что эта стена, якобы, сама потом обогревает балкон – “она же теплая”. И ее не следует утеплять поэтому. Это не так. Существенного обогрева вы от нее не дождетесь.
Даже, если в стене есть батарея (или перед ней тем более), то внутри стены уложен утеплитель. В домах советской постройки это тоже так (керамзит, например). Сейчас все стены идут с утеплителем внутри. И этот изолятор не дает проникать теплу наружу стены. Иначе бы дом с такими батареями и стенами никогда не обогреть из-за чрезмерных теплопотерь.
Так что это не серьезный аргумент и через такую стену невозможно подогреть балкон. Обычная открытая дверь на балкон приносит большую часть необходимого тепла. А, если будет дополнительный источник тепла на балконе, например , то и на балконе будет комфортно и в квартире тоже. Это отмечают наши заказчики, когда мы работаем зимой в морозы.
Заключение:
Утепляйте внутреннюю стену обязательно. И основная причина – не возможные потери тепла, а герметизация. Именно она гарантирует то, что проблем не будет у вас и у ваших соседей сверху.
Конечно, на балконе надо экономить каждый сантиметр. Но это не тот случай. К тому же внутреннюю стену тоже надо отделывать гипсокартоном с обрешеткой. Это лишь на пару сантиметров меньше, чем необходимо нам.
Всю электрическую разводку мы также делаем по внутренней стене. С утепленной стеной мы это делаем без проблем. Через наши розетки никогда не дует.
Не стоит уповать на авось – делайте внутреннюю стену наравне с прочими добротно. Тогда ваш утепленный балкон будет вам в радость и не доставит неприятностей соседям.
Теплый Балкон, 2012 г. (обновлена 2015 г.)