Начинающему самогонщику трудно сразу решиться на покупку хорошего , а осваивать азы винокурения на чем-то нужно.
Мы расскажем, как сделать самогонный аппарат из кастрюли с минимумом .
Даже если у вас не найдется кастрюли большого размера и вам придется ее купить, обойдется вам раз 5 – 10 дешевле.
Для создания простого дистиллятора понадобится:
- кастрюля объемом от 7 до 40 литров, обязательно – с крышкой;
- трубка из нержавейки или меди метра 2 длиной – для змеевика;
Особенности . Медную трубку можно использовать от старого сломанного холодильника. Змеевик из меди обеспечит выход вкусного ароматного дистиллята, особенно при использовании или браги.
- отрезок сантехнической трубы диаметром около 45 мм для холодильника и две заглушки на нее;
- . Вещь не обязательная, но для самогонщика очень важная. Именно термометр позволяет качественно разделить дистиллят на фракции и взять для употребления только самый , в котором минимум вредных добавок.
- штуцера, муфты, фум лента, эпоксидный клей;
- материалы для крепления крышки. Их подбирают, исходя из конкретной ситуации. Это может быть пара анкеров и кусок алюминиевого профиля (если крышка плоская и можно снять с нее насадку), небольшие струбцины или прочные прищепки, специальным образом вырезанный держатель (если ручки кастрюли возвышаются над крышкой) и т.п.
Справка . Наиболее вредные вещества содержатся в дистилляте, который капает самым первым, при температуре от 60 до 75°С.
Он содержит ядовитый метиловый спирт, уксусный альдегид, эфиры и ацетон. Эту жидкость именуют головами и безжалостно выливают. Питьевого спирта в ней нет вообще, поскольку этиловый спирт начинает испаряться при 76°С.
А при температуре выше 85°С начинают выходить «хвосты», богатые . Их собирают отдельно, используют при следующем перегоне. Добавленные к , они повысят выход качественного крепкого самогона.
Изготовление холодильника
Саму кастрюлю можно не «портить», а переделать только крышку, причем так, чтобы в дальнейшем ее можно было использовать и по прямому назначению.
Но иногда бывает целесообразнее подключить пароотводную трубку сбоку в верхней четверти кастрюли. Здесь – на выбор самогонщика. Рассмотрим последовательность действий.
Независимо от того, будет ли трубка для выведения спиртовых паров в стенке кастрюли, или в крышке, под нее нужно отверстие. Вот некоторые варианты:
- есть самодельные аппараты, где для паропровода использована готовая дырочка в крышке (чаще – стеклянной), к которой прикручивается ручка. На ее место ставят штуцер, на который одевают силиконовую трубочку, ведущую к холодильнику. Дистиллятор не нужен – ставят ручку на место. В стеклянных крышках почти всегда есть дополнительное отверстие – для выхода пара. Тут два варианта – либо загерметизировать его (например, эпоксидным клеем), либо немного расширить, оборудовать капсулой и поставить термометр;
- просверливают отдельное отверстие в крышке, также устанавливают штуцер;
- отверстие делают в стенке кастрюли, отступив сверху 3 – 4 см, ставят соединительный фитинг.
Внимание . Крайне важна герметизация всех соединений, чтобы пары спирта поступали только в предусмотренную для них трубку, а не прорывались через щели. Мало того, что при этом теряется количество конечного продукта, так еще это чревато возгоранием.
Сборка
Если все правильно изготовлено, проблем возникнуть не должно. Но самое главное в обеспечении герметичности – закрепить крышку. Тут – кто как придумает:
- если ручки вваренные металлические, расположены по бокам емкости и не выступают вверх, крышку кастрюли можно плотно и надежно закрепить с помощью анкеров и прочной планки (алюминиевый профиль, полоска толстого металла, крепкая доска и т.п.) с соответствующими отверстиями по бокам. При этом анкера зацепляют за ручки кастрюли и зажимают гайками до прочного соединения. А верх кастрюли с уже залитой брагой в 3-4 слоя обматывают фум-лентой, что обеспечит герметичность;
Совет. Если снять ручку с крышки не получается, в используемом верхнем прижимном профиле придется сделать под нее вырез.
- приподнятые металлические ручки кастрюли дают возможность крепко прижать крышку любым прочным материалом, продев прижим в ручки. Причем, это могут быть два прижима с обеих сторон, и наличие ручки на крышке в этом случае не помеха. Не забывайте о фум-ленте;
- часто кастрюли имеют пластиковые ручки, поэтому вариант с анкерами лучше не применять – ручки могут сломаться в самый неподходящий момент. При углубленной посадке крышки попробуйте прижать ее хотя бы прищепками (лучше – небольшими струбцинами) и вместе с прижимами обмазать обычным тестом. Этот старинный метод герметизации самогонного аппарата и сегодня неплохо работает.
Описанными способами создание самогонного аппарата из кастрюли не ограничивается. Многие добавляют в конструкцию и даже колонны, придумывают свои способы крепления ручки.
А как вы относитесь к самогонному аппарату из кастрюли, готовы к такому творчеству? Расскажите в комментариях. Ставьте лайки, делитесь статьей с друзьями.
Простым устройством, для выполнения которого понадобится минимальное количество времени и расходов, является агрегат из кастрюли, на днище которой наливается вода. В кастрюлю предварительно ставится подставка для резервуара, все накрывается тазом, а места соединения смазываются тестом. В кастрюлю заливается брага и устанавливается на огонь. От нагревания, начинается испарение спиртосодержащих паров и их охлаждение от тазика с холодной водой. После этого алкоголь будет капать в емкость. В итоге получается чистого продукта в пропорции ¼ (из 4 литров состава получается 1 л самогона).
Более сложный способ выполнения конструкции
В данном методе кроме кастрюли с крышкой потребуются следующие элементы:
2-хметровая трубка из алюминия или меди;
Пара штуцеров со шлангами;
Отрез пластиковой трубы размером 4,5 см (для охладителя);
Сантехническая полдюймовая муфта с гайкой;
Банка с закручивающейся крышкой;
Аптечная капельница;
Анкера с гайками;
Жесть от пивной тары;
Фторопластовая лента;
Алюминиевый прокат (гардина, швеллер, уголок);
Тюбики с суперклеем;
Эпоксидный клей.
Сначала из трубки делается змеевик , которой огибают трубу. В дальнейшем из сантехнической трубы выполняется охладитель. После примерки змеевика, нужно отрезать трубу с запасом по 3-4 см с каждой стороны.
На следующем этапе снаружи трубы приклеиваются штуцеры (для входа и выхода воды). Как только суперклей высохнет, внутри трубки сверлятся отверстия, соответствующие по размеру внутреннему диаметру штуцера.
В крышке кастрюли делается отверстие для муфты , которую следует зажать гайкой. После этого для охладителя вырезается пара торцевых крышек из жестяной банки, которые должны вплотную подходить к сантехнической трубе. В торцах выполняются прорези для трубки змеевика, место установки которой проклеивается, чтобы не осталось щелей.
На следующем этапе разводится эпоксидная смола с серебрянкой, торцы и выходы штуцеров заливаются смолой. Затем загибается и вставляется в сухопарник трубка змеевика, которая обрезается. Второй выход делается из сухопарника к кастрюле, а трубки соединяются нитками между собой. Длина выходящей из кастрюли трубки должна быть меньше идущей к змеевику. В него при кипении алкоголя должен поступать только пар.
Внешняя часть муфты с трубками покрывается эпоксидной смолой. После этого просверливается в кастрюле отверстие, соответствующее размеру трубки и вставляют ее, чтобы срез не доходил до крышки на 0,5 см. Ее также с обеих сторон закрепляют эпоксидкой.
Теперь нужно сделать держатель крышки
, для чего распиливается и разгибается ухо анкеров, на ручки надевается пластиковая трубка или изолента. Просверливается швеллер и в него вставляются анкера.
Остается прикрепить змеевик к кастрюле жесткой проволокой или оцинкованной жестью. На выход змеевика надевается капельница, заливается готовая брага и можно начинать производство алкоголя.
Самогон - это крепкий спиртной напиток, получаемый в процессе дистилляции или ректификации в бытовых условиях. Спирт всегда получают примерно по одинаковой схеме путем переработки браги. Это сахаро- или крахмалосодержащая смесь, куда добавляются дрожжи и где происходит процесс образования микроорганизмов. По сути, спирт (этиловый, метиловый, изобутиловый и изоамиловый), а также ацетон и альдегиды и являются продуктами жизнедеятельности грибов. В процессе дистилляции происходит отделение этилового спирта от всех иных примесей, что и дает возможность получить самогон. Если же необходимо получить чистый 96% спирт, тогда понадобится ректификационная колонна. В любом случае, с колонной или без, основным элементом самогонного аппарата является перегонный куб. Это емкость для выпаривания спиртового раствора. Сделать перегонный куб своими руками несложно, главное понимать, из чего и как обеспечить его полную герметичность.
Основные характеристики
Перегонный куб может отличаться не только формой, но и размерами, а также видом материала, из которого он изготовлен.
Формально в качестве перегонного куба может использоваться любая эмалированная, медная или изготовленная из нержавеющей стали емкость, которая отвечает трем основным параметрам:
- герметично и жестко закрывающаяся крышка, то есть такая, которую при избыточном давлении не сорвет
В зависимости от агрегата, из которого изготовлен перегонный куб, давление внутри будет нарастать до 180-200 кПа.
- наличие паровыходного отверстия, для чего в крышку врезается штуцер или футор;
- герметичность, которая не позволит не только выходить спиртосодержащим парам, но и выплескиваться жидкости наружу.
Основные проблемы возникают именно с последним критерием. Ни молочный бидон, ни скороварка/мультиварка, ни кастрюля с плотно закрывающейся крышкой не обладают достаточной герметичностью. Некоторые решают проблему замазыванием тестом, другие делают силиконовую изоляцию. Второй вариант гораздо более предпочтительный, так как при первой же серьезной перегонке (30-40 литров браги) застывшее тесто, которое приходится соскабливать по нескольку раз, навсегда отбивает охоту делать из него изоляцию.
Очень важным при покупке или создании перегонного куба своими руками является его объем. Если самогон изготавливается только для личного потребления на праздник, и объема в 0,75 литра вполне достаточно, можно сделать . Почему такой маленький объем? Потому что из 4,5 литров браги получится 1 литр грязного спирта, после чего отделяются голова и хвост и повторно перегоняется. На выходе остаток готового продукта составит 0,70-0,75 литра.
Если вы планируете пробовать самогон чаще, чем один раз в год на дне рождения тещи, тогда рекомендуем приобрести или сделать своими руками емкость объемом от 24 литров.
В среднем из 24 литров браги получается 5,5 литра чистого самогона.
Вот пример наиболее подходящей по объему и герметизации емкости
Материалы для изготовления
Лучшего всего для изготовления подходит нержавеющая сталь. И именно из нее продают уже готовые перегонные кубы. Сталь отличается высокой степенью устойчивости к температурным нагрузкам (выдерживает температуру до +1000 0 С), не подвержена коррозии, инертна по отношению к различным химическим элементам и является относительно недорогим материалом. Для того, чтобы готовый продукт получился действительно качественным - без стороннего вкуса и запаха - подходит именно сталь, чего нельзя сказать об алюминии.
Нержавеющая сталь
Необходимые материалы и инструменты:
- 1 стальной лист 0,5 мм;
- отрезок трубы диаметром 50 мм;
- фитинг;
- арматура;
- электродуговая сварка;
- ножницы по металлу или болгарка;
- металлическая щетка.
Делаете из листа раскройку под будущий куб. Для этого вырезаете 4 прямоугольника 0,30 х 0,50 мм - торцевые стороны, верх и низ, 2 прямоугольника 0,30 х 0,25 мм - боковины.
В верхней части конструкции вырезаете отверстие, куда вставляете отрезок трубы. Через это заливное отверстие сперва подается брага, после оно закручивается герметично крышкой с фитингом. А уже в фитинг вставляется силиконовый шланг, который соединит перегонный куб со змеевиком. В боковой части можно для удобства сделать отверстие и вставить патрубок с краном. Через него по окончании дистилляции сливаются остатки браги.
Все части свариваются между собой электродуговой сваркой. Поскольку листы стали относительно тонкие, их можно соединить паяльником. Для начала обрабатываете будущие швы ортофосфорной кислотой, которая очищает металл и защищает его от окисления, а потом паяете. В качестве припоя используете олово.
Чтобы крышка была герметичной, устанавливаете ее по принципу закручивания фляги. Для этого понадобится нарезать резьбу или подобрать соответствующий патрубок.
Все элементы, в том числе крышка и патрубки должны быть из нержавеющей стали.
Отдельно в уже готовой емкости просверливается небольшое отверстие под гильзу, куда вставляется биметаллический термометр.
Конечно, навскидку этот процесс кажется очень простым, хотя на самом деле начиная от нарезки деталей и заканчивая сборкой всей конструкции ничего простого здесь нет. Некоторые заметят, что самодельный самогонный аппарат уступает промышленному образцу, да и проблем меньше - купил, заправил и начинай процесс самогоноварения. Но это подходит далеко не всем. Новичкам интересно собрать свой пусть небольшой аппарат, который позволит получить 1,5-2 литра самогона. А опытные мастера стремятся создать ИДЕАЛЬНЫЙ самогонный аппарат, к которому можно будет подобрать интересные технологическими решениями. Можно за основу взять предложенный нами вариант перегонного куба из нержавейки и к нему уже доделывать дополнительные «навороты».
Для того, чтобы было понятнее, посмотрите на видео, как сделан перегонный куб своими руками
Из чего еще можно сделать перегонный куб
Скороварка
Ранее мы уже рассказывали, . Это идеальный вариант для тех, кого устраивает небольшое количество самогона, и нет возможности или желания «мудрить» с отдельной конструкцией. У скороварки по сравнению со всеми другими способами есть одно очень весомое преимущество - герметичность и способность выдерживать высокое давление. Также немаловажным является антипригарное покрытие, которое не дает браге пригореть. Если брага начнет приставать к стенкам емкости, запах гари будет отчетливо «слышен» в готовом продукте.
Пивной кег
Для изготовления куба подойдет также пивной кег, который используется для транспортировки. Сам кег является подходящей по объему и герметичности емкостью, а крышку надо будет переделать. Для этого штангенциркулем отмечаете окружность под диаметр трубы, делаете несколько небольших отверстий и продавливаете круг. Края зачищаете. Вставляете трубу с резьбой и закручиваете гайки.
Пивной кег - не самый лучший вариант для перегонки браги. Во-первых, он изготовлен из алюминия, а это химический неинертный материал, который окисляется под воздействием спиртовых паров и температуры. Во-вторых, у такой емкости нет достаточной герметичности. Крышка не дает такой изоляции и поэтому приходится использовать прокладки, чтобы прижим стал сильнее. Со временем алюминий прогибается ввиду своей мягкости, и герметичность снова теряется.
Молочный бидон
Принцип изготовления идентичен пивному кегу. В крышке делаете пароотводное отверстие и вставляете гильзу под термометр. На крышке можно предусмотреть специальное крепление, чтобы обеспечить полную герметичность.
Бидон должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Избегайте использовать для перегонки алюминиевые емкости.
Исходя из довольно большого опыта экспериментов в изготовлении перегонных кубов своими руками, ответственно заявляем - лучше всего сделать емкость из нержавеющей стали. Такой агрегат прослужит несколько десятков лет и не потеряет своих основных свойств - герметичности, инертности и устойчивости к высоким температурам.
sia Доцент Владимир 1450 532
Добрый день всем.
Использую самодельные перегонные кубы, сделанные из кастрюль. Для объема в 13,5 литров решение по цене и простоте изготовления оптимальное. Сталь 18/10, толстое многослойное дно, при индукционном нагреве ни разу не было пригара ни на сахарной, ни на зерновой ни на фруктовых брагах. Разумеется осветленных и отфильтрованных.
После года-двух эксплуатации разглядел на внутренней поверхности куба очаги точечной коррозии. Сталь качественная, такая же кастрюля, используемая для приготовления сиропов и каш для браги, до сих пор как новая и внутри и снаружи. Видимо дело в высокой влажности, сохраняющейся в кубе, после окончания работы и помывки. Просушивать его надо было как то что ли.
Кипячение водного раствора лимонной кислоты заметного положительного эффекта не дало. Можно конечно просто распаять. Все отчистить шкуркой - металлической мочалкой и спаять. Но может быть кто то знает способ проще? Что еще можно в нем прокипятить для удаления коррозии? Я думаю, многие пользуются кубами с узкой заливной горловиной. поделитесь народной мудростью))
Действенным оказался совет от Самовариуса за что ему большое спасибо. Цитата:
В куб засыпаю соду, примерно 0,5 литра, заливаю горячую воду 2-3 литра,ставлю на огонь, подсоединяю деф и холодильник. Прогоняю систему пока в приёмной ёмкости не наберётся мин. 250 мл. Сливаю из куба жидкость, промываю горячей водой,заливаю чистую воду, опять прогоняю систему.
Перегонный куб - основа самогонного аппарата
Обязательной деталью самогонного аппарата является перегонный куб, именно в нем происходит основное выпаривание спиртового раствора. Этот элемент может иметь не только различные объемы, но и отличаться по применяемому материалу и методу изготовления. Особенно это касается вариантов, когда аппарат конструируется своими руками.
Как работает перегонная емкость или куб
Элемент выполняется исключительно из металла и может быть различного объема.
В верхней части или крышке, чаще она в виде купола, устанавливается специальный выход пара. При закипании раствора спиртосодержащие пары поднимаются и по переходнику поступают в холодильник, где конденсируются в алкогольный продукт. Практически около дня предусматривается клапан, обеспечивающий выход остатков использованной браги.
Для тех, кто не любит эксперименты, ценят высокое качество и свое время, то лучше отдавать предпочтение уже готовым изделием. Перегонный куб и сопроводительную атрибутику можно приобрести в специализированном магазине, в том числе и на интернет ресурсе.
Особенно ценным считается применение самогонного аппарата из нержавейки, что отражается не только на средней стоимости такого оборудования, но и на практичности и достаточно длительном сроке эксплуатации.
Из чего можно сделать перегонный куб
Под емкость для перегона приспосабливают различную посуду, тару и продолжительность работы такого самогонного аппарата, а также его функциональность зависит от знаний изобретателя и навыков изготовителя.
Наиболее часто для этого используются стальные изделия, выполненные своими руками или приобретенные уже в готовом виде. Именно сталь отличается высокой стойкостью к длительным температурным нагрузкам, не вступает в реакцию с химическими соединениями, содержащимися в браге. Для качественных спиртных напитков важна не только крепость, но и отсутствие посторонних привкусов и применяя стальные поверхности, это достичь вполне реально. Попадание вредных для организма соединений при использовании стали так же исключается, что нельзя с точность утверждать для алюминиевых цистерн.
Стальной куб и можно ли его сделать самостоятельно
Если решено сделать аппарат для изготовления спиртного своими руками, то для этого можно использовать несколько вариантов. Один из самых сложных – это применение листов нержавейки, которые после достаточно сложных манипуляций преобразуются куб для перегона. Поэтапно этот процесс выглядит следующим образом:
Весь этот процесс только при поверхностном изучении кажется простым, а на самом деле, производства самогонного аппарата своими руками, в частности, перегонного стального куба, под силу только настоящим профессионалам. Чтобы не потратить время впустую, а также во избежание аварийных ситуаций при перегонке, порчи продукта или получения его низкого качества, лучше приобрести уже готовое оборудование.
Иногда можно найти специалистов, которые специализируются на изготовлении стальных кубов, но тогда тоже гарантия самогонного аппарата будет сомнительной. Доверять такое дело можно только настоящим профессионалам, лучше, если это будут проверенные люди, так как удовольствие производства емкости для самогоноварения из нержавеющей стали является относительно дорогостоящим.
Кроме соблюдения самой технологии производства металлического изделия, важно грамотно провести расчеты. Они нужны не только для определения нужно количества материала, планирования материальных затрат, но для того, чтобы не прогадать с объемами. При компактном перегонном кубе будет и наименьшая производительность, что в значительной степени продлит мероприятие по приготовлению спиртных напитков.
Покупка аппарата, сделанного профессионалами, помогает облегчить процесс самогоноварения, так как в комплекте уже есть все необходимое для проведения перегонки и контролирования ее.
Другие способы изобретения перегонного куба
Если планируется изготовление алкоголя в небольших количествах, то можно просто использовать скороварку, выбрав изделие с максимальным объемом. Если открутить спускной клапан, то можно вмонтировать переходник для подачи пара в холодильник. Герметичность крышки обеспечивается изначально, так как это предусматривает технология изготовления такой посуды. С обычной скороваркой получить хороший выход продукта достаточно сложно, поэтому одной из альтернативы является фляги, но только не те, в составе которых есть алюминий. Этот металл уже давно не рекомендован для получения спиртного, хотя несколько десятилетий назад пользовался особой популярностью.
Некоторые умельцы приспосабливают для перегона обычные кастрюли из нержавейки, которые предварительно подвергаются частичному видоизменению. Другими словами, из них делают практически те же скороварки. В крышках делают отверстия для отвода пара, крышка дополняется специальным креплением, для обеспечения герметичности в процессе перегонки. Так как кастрюли могут быть различных размеров, то и емкости также можно подобрать по объемным требованиям.
Несмотря на многочисленные изобретения людей, пытающихся удешевить производство самогонного аппарата без ущерба качеству, не у всех это получается осуществить своими руками. Чтобы не рисковать и действительно получить алкогольный продукт с желаемой крепостью, приятным ароматом и планируемым выходом, то нужно выбирать системы, разработанные профессионалами. Условная экономия или тяга к экспериментам может негативно отразиться на уровне выпуска спиртного.
Герметичный, удобный в эксплуатации перегонный куб из стали нержавеющей сделать своими руками под силу не каждому, а вот выбрать оптимальный вариант по стоимости и функциональности сможет каждый. Есть компании, которые организовывают доставку всех необходимых атрибутов. В комплекте уже емкость для перегона, а охладитель, сухопарник, термометр, соединительные элементы и все, что нужно для изготовления не только для изготовления самогона, но и коньяка, виски и любого другого напитка.
Самогонный куб
Как то я прошел мимо этой темы. Надо сказать - совершенно незаслуженно. В принципе, многие скажут, что конструктивно куб как говорится на скорость не влияет. Однако на удобство работы конструктив куба оказывает порой очень существенное влияние. А в некоторых процессах (например при работе с зерновыми брагами) может влиять и на общую скорость процесса.
Рассмотрим основные вариации кубов, их сильные и слабые стороны. Конечно, нестандартные самоделки я разбирать не буду. Поговорим только о самых распространенных вариантах, построенных на стандартных комплектующих. Первым в ряду по праву будет заслуженная
Молочная фляга (бидон, емкость от доильного аппарата). Самый, пожалуй, доступный вариант в качестве основы для кубостроения. 
У самого есть две штуки по 40 литров, обе куплены б/у по 1000 рублей за штуку (цена на них была довольно стабильна до кризиса, я, например, свои покупал с разрывом в несколько месяцев, да еще и ковырялся - выбирал почище да поровнее). Брать меньшего объема нерационально, так как цена отличается незначительно, а толку от большой гораздо больше. Покупать причем лучше именно б/у, так как среди них в основном старые, еще советских времен сосуды - они мне больше нравятся. Новые как то похлипче, потоньше. Алюминий прекрасно обрабатывается, любые нужные отверстия можно сделать подручными средствами. Фитинги используются стандартные латунные или бронзовые (есть в любом магазине сантехники не задорого). Прокладки под крышкой можно использовать родные резиновые, обмотав их сантехнической фумкой. Если прокладка не держит или ее вообще нет (повод сторговать цену - новая стоит от 50 до 400 рублей в зависимости от жадности продавана), тоже не беда. На одной из моих фляг прокладка, проработав несколько месяцев стала травить и я заменил ее куском силиконового шланга (11 на 16 мм), состыковав его отрезком силиконового же шланга меньшего диаметра (8 на 10). Работает на ура.
К недостаткам могу отнести:
1. Не любит щелочных сред. Не нужно мыть с использованием всяких там кротов и прочих средств на щелочной основе. Очень быстрый выход из строя обеспечен - поверхность изъязвляется и образуются дырки.
2. Не любит холодную воду. Результат такой же, как и от действия щелочи, просто процесс протекает медленнее.
3. Крепить присоединительные элементы приходится на резьбы и без сварки все они рано или поздно начинают откручиваться, а паять алюминий затейно (во всяком случае я так и научился - простота сборки зачаровывает и на будущие сложности проще махнуть рукой - и так сойдет, но периодически приходится подтягивать). Для меня это, пожалуй самый крупный недостаток.
Скороварка. Этот вариант куба всем хорош, кроме одного - объем скороварок обычно не больше 12 литров (чаще 9-10л, а то и 5-6). Из-за этого городить в скороварку ТЭН не рационально, приходится приобретать индукционку (удорожание и без того не очень выгодного из-за малого объема устройства) или греть газом (невозможность утепления, что впрочем компенсируется малым объемом) и часто сталкиваться с ограниченим по высоте (не проходит под вытяжкой и т.п.). Используется обычно в качестве стартового куба для принятия решения, стоит ли развиваться.
Имею в пользовании скороварку ОКА объемом 9л из нержавейки. С нее снял стандартные клапана, в отверстие одного из них установил переходник на 1/2 (на резьбе с гайкой и прокладкой из тефлона), в отверстие другого - термометр. Бывают скороварки алюминиевые - их проще дорабатывать. Я выбрал нержавеющую из-за долговечности и возможности приспособления к винокуренным нуждам без разрушающего воздействия. В любой момент можно снять дистиллятор и термометр, установить обратно клапана и использовать скороварку по прямому назначению. Довольно часто пользуюсь для изготовления джина (реже абсента и других напитков на основе эфирных масел растений). Это гораздо удобнее, чем гонять большой куб.
Кастрюли и котлы варочные. Само собой нужно приобретать для построения куба нержавеющие кастрюли, да алюминиевые сейчас и найти трудно, а эмалированные не годятся. При выборе такой основы необходимо обращать внимание на толщину материала и, особенно, жесткость крышки - на нее будете ставить часто весьма тяжелый аппарат. Если собираетесь использовать индукцию, то обратите внимание на материал днища (не все кастрюли годятся для использования совместно с индукционными плитами, это, кстати, общее замечание для любого куба). 
Основной проблемой при конструировании кубов из кастрюль является герметизация крышки. Иногда удается подобрать прокладку из какой-нибудь силиконовой формы для выпечки или силиконового коврика (появились в последнее время, можно купить на ебэй нужного размера), иногда приходится крышку приваривать и оснащать приварным фланцем (или вообще заменять крышку подходящим кругом из листа толщиной 3мм). В общем, для домашнего кубостроения кастрюльный вариант подходит плохо из-за начальной стоимости самой кастрюли, необходимости сварочных работ (по-хорошему, или пайки по-плохому). А самое главное - из-за наличия очень сильной альтернативы в виде
Пивной кег из нержавейки. Безусловно, прекрасная емкость. Толстая стенка, ребра жесткости, удобный объем (20, 30 и 50 литров). Можно использовать и без переделки, устанавливая аппарат на стандартное крепление горловины 2 (лучше три-клампом, тогда вообще не нужна ни сварка, ни другие методы). Легко поддается глубокой переделке, после которой вы получите действительно удобный куб на все случаи жизни. На иллюстрации показан куб из 50-ти литрового кега с вваренной скороваркой, решающей вопросы герметичной горловины. К недостаткам можно отнести необходимость проведения аргонной сварки, ну или на очень худой конец - пайки твердым припоем.
Вершиной самодеятельного кубостроения на сегодняшний день я считаю паро-водяной котел (ПВК) . 
Конструктивно он представляет собой две вложенные емкости. Внутренняя емкость - это собственно и есть куб, а наружная играет роль рубашки для него. В рубашку залито некоторое количество воды, которую греют с помощью ТЭНов. Получается своего рода паро-водяная баня для куба. Этим достигается хороший равномерный прогрев всей его поверхности с очень небольшим градиентом температуры на границе стенка куба - барда. Никакого локального перегрева, пригара и т.п. Кроме нагрева, можно и охлаждать содержимое куба, пропуская по рубашке холодную воду. Такое чередование нагрев-охлаждение необходимо при приготовлении зерновых (крахмальных) браг, где нужно сначала нагревать для разваривания, затем охлаждать для осахаривания и дальше для собственно брожения. Также очень удобно варить пиво. Конечно, подобный вариант куба мягко говоря небюджетен и обзаводиться им нужно уже четко понимая зачем вам это все, собственно, нужно.
В последнее время в качестве основы для куба стали использовать нержавеющие гидротрансформаторы, но мне этот вариант не особо нравится. Они недешевы, требуют доработки не меньше кега. Кроме того емкости объемом менее 80 литров имеют горизонтальную ориентацию и люк в торце. Получается не очень удобно в работе.
Резюме. В самом начале винокуренной деятельности не стоит приобретать дорогой куб или заморачиваться с самостоятельным изготовлением сложной емкости. Неизвестно еще, насколько вам реально все это нужно будет впоследствии. Есть смысл обзавестись молочной флягой или даже скороваркой. Первую не жалко будет выкинуть, а вторая всяко пригодится даже при наличии продвинутых кубов. В любом случае помните - куб всего лишь часть вашей винокуренной системы и его объем должен сочетаться с объемом бродильной емкости, желательным для вас количеством готового продукта и другими показателями. Довольно смешно, например, пытаться заполнить бочку 35 литров дистиллятом, имея в качестве перегонного куба скороварку.
При обзаведении кубом, обратите внимание на следующие моменты. возможность утепления (если он без утепления), наличие широкой горловины для обеспечения удобного обслуживания и возможности последующей доработки (часто не знаешь сегодня, чего захочется завтра), наличие необходимых присоединительных элементов (патрубков), достаточная общая прочность конструкции.
Задать вопрос
Самогонный аппарат своими руками
В нашей стране самогонные аппараты – не новинки производства, это старые, знакомые всем агрегаты для приготовления напитков собственного производства с самыми разными добавками. В России самогонные аппараты своими руками стали делать в период строгого «сухого закона», когда люди были вынуждены искать иные способы получения спиртных напитков для праздников.
Стандартная конструкция самогонных аппаратов была известна и детям, и взрослым. В строении этих домашних помощников разбирались даже те, у кого дома не было таких приспособлений. Сегодня законодательство лояльно к тем, кто делает алкогольные напитки для собственного использования. За продажу, конечно, грозит наказание. Для многих сейчас самогонный аппарат является хобби. Ему удалось не только сохранить уникальную традицию. Современные производители самогонных аппаратов применяют прогрессивные технологии, они выбирают материалы высокого качества, постоянно усовершенствуют конструкцию.
Стильные, лаконичные и многофункциональные агрегаты являются предметом гордости. Их с радостью преподносят друзьям, используют для изготовления самых разных напитков, которые практически не уступают магазинным по качеству и вкусовым свойствам. У многих новичков в начале самогонного дела возникает масса вопросов. В энциклопедиях, например, в Википедии про схемы, чертежи и фото самогонных аппаратов не пишут. А разные форумы и порталы народных умельцев содержат массу как полезной, так и весьма сомнительной информации. Если твёрдо решили создать конструкцию самостоятельно, то придётся кстати данное руководство и советы специалистов.
Самогонный аппарат своими руками – это реально!
Некоторые при одном взгляде на дистиллятор пугаются его сложной системы. Несмотря на грозный вид и множество деталей, схема самогонного аппарата при детальном разборе достаточно проста. Стандартная конструкция состоит из:
Перегонного куба. Это основная ёмкость, в которую и помещается сырьё. Бак устанавливается на конфорку варочной поверхности или на каменную печь, нагревается, в процессе чего брага закипает, выделят пары с содержанием спирта. Холодильник. Охлаждающий агрегат должен присутствовать в схеме любого самогонного аппарата. Он необходим для создания конденсата. При прохождении через охладитель пар снова превращается в жидкость и поступает в сборную тару. Очень важно поддерживать оптимальную температуру, как и в перегонном кубе. В простейших конструкциях охлаждение происходит за счёт нахождения данного элемента в ёмкости с водой, которая заменятся регулярно при нагревании от температуры в помещении. Змеевик. Элемент холодильника, который представлен изогнутой трубкой, она в идеале выполняется из тонкостенного нержавеющего прутка. Качество самогона на выходе напрямую зависит от длины трубки. Рекомендуется использовать заготовку около 2 метров. Соединительные трубки или шланги. Они являются промежуточным звеном между перегонным баком и охладителем. Через силиконовые шланги подаётся вода и вытекает дистиллят. Дополнительное оснащение. К нему относятся всевозможные биметаллические термометры, мерные ёмкости, уплотнительные прокладки, ТЭН-ы.
Очевидно, что самогонный аппарат в домашних условиях сделать сможет каждый, имея большое желание и необходимые детали под рукой. В качестве куба для перегонки можно использовать обычную скороварку. Она изначально оснащена герметично закрывающейся крышкой, это упрощает задачу. За неимением такой кастрюли в доме можно использовать металлическую флягу, бидон или даже кег от пива. Важно соблюдать условие: ёмкость в обязательном порядке должна иметь плотно прилегающую крышку.
Также в качестве перегонного куба можно использовать алюминиевые фляги, бидоны из нержавейки и другие емкости с плотно прилегающей крышкой. Ниже приведены варианты, которые можно приобрести в компании «Алкоприбор».
Фото кастрюли есть, но оно с сайта продавца, не слишком информативное. Устройство такое: верхний край самой кастрюли загнут наружу по окружности диаметром около 7 мм. Крышка имеет впадину, в которую этот край кастрюли попадает.
Сейчас у меня на край кастрюли надет разрезанный вдоль силиконовый шланг. Сегодня проводит эксперимент: прижал крышку к кастрюле руками и надувал через отверстие для царги (там резьба 1 1/4″ и переход на штуцер для шланга, специально сделал для надувания). Так вот, при равномерном (насколько это можно сделать двумя руками) прижиме крышки герметичность есть, из места стыковки краёв силиконового шланга ничего не дует, потому что они прижимаются друг к другу довольно сильно.
Таким образом, разрезанный вдоль силиконовый шланг является неплохой прокладкой. Самое главное – в случае чего такую прокладку можно сделать за пять минут. При наличии шланга, естественно 🙂 Были опасения, что при разрезании шланга вдоль разрез может пойти винтом, и тогда ничего не получится. Но оказалось, что шланг имеет от рождения изгиб, который практически невозможно выпрямить. Если положить отрезанный кусок шланга на стол, дав ему возможность лечь так, как он хочет, то потом очень легко разрезать его вдоль, просто двигая канцелярский нож вдоль шланга сверху. Главное – не прорезать его насквозь. Для этого нужно выпустить небольшой кончик лезвия. Затем только что созданную прокладку надеваем на верхний край кастрюли. Так как внутренний диаметр шланга 6 мм, а диаметр отогнутой части кастрюли – 7 мм, шланг обхватывает металл очень крепко.
Кстати, я сначала взял толстостенный шланг, внутренний диаметр такой же, а стенки 3 мм, так вот с ним ничего не вышло, крышка не входит. А с тонкостенным отлично, крышка садится как родная.
Края новой прокладки я ничем не подтачивал, просто отрезал лишнее тем же канцелярским ножом. Где-то я видел, что подрезают края под углом, потом накладывают друг на друга, чтобы прижим был. Кто-то сшивал края нитками. Не знаю, по-моему, это лишние телодвижения. Давление в кубе не так велико, чтобы принимать столь радикальные меры.
Насчёт замка/фиксатора человек по имени Слава прислал мне в личку сообщение со ссылкой на другой форум, где описывается изготовление обруча с защёлкой, как для Luxstahl. Но картинки там посмотреть не дают, надо регистрироваться. Так-то понятно, примерно, что нужно делать, но лучше один раз увидеть, да. Там используется обруч от ведра с каким-то лаком/краской. Его нужно укоротить на некоторую величину и приделать зажим на новом месте. Осталось найти подходящий обруч, чтобы попробовать.
Мои защёлки, фото которых в предыдущем посте, имеют пружины, которые стремятся закрыть защёлку. Они очень мешают при намечании отверстий, а уж при пайке они вообще не дадут работать. Просто пайку я отверг. Есть идея прикрутить их на винты с гайками (нерж), а потом изнутри кастрюли эти гайки пропаять. По крайней мере снаружи это будет выглядеть очень презентабельно, а внутри, конечно, колхоз. Но работать будет.