Это вполне возможно. Согласно информации фирмы DOCKE – крупнейшего производителя сайдинга – цена монтажа виниловых фасадов строительными бригадами составляет 60…70 % от стоимости материалов. Затраты, учитывая объем работ, могут оказаться значительными.
Но есть и хорошие новости. Сайдинг – один из немногих современных материалов, который не требует высоких навыков, чтобы установить, или, как говорят, сделать его своими руками.
Легкость проведения работ не должна скрыть тот факт, что без хорошей теоретической подготовки можно потратить незапланированные деньги на устранение переделок. Чтобы этого не произошло, и вы смогли хорошенько сэкономить – ознакомьтесь, как сделать сайдинг своими руками.
- провести монтаж сайдинга и водостоков;
- десятилетиями наслаждаться красивым фасадом.
Обратите внимание!
Почему же важно знать, как правильно сделать сайдинг?
Кроме красоты и надежности фасада дома, несоблюдение технологии монтажа, которая рекомендуется производителем, может лишить вас гарантии на изделия!
Главное правило – не экономьте на материале
И все-таки из чего делают сайдинг? Первые панели изготовляли из дерева, но в наше время наиболее популярны изделия из винила.
Такой материал:
- имеет относительно низкую цену;
- выглядит красиво и современно;
- позволяет выровнять и утеплить любой фасад;
- не требует больших навыков монтажа.
Важно обращать внимание не только на то, из чего сделан сайдинг, но и на условия его производства. Некачественное сырье и нарушение технологии изготовления приводят к низким механическим показателям. Такой материал, кроме повышенной хрупкости и низкой прочности, не всегда соответствует требованиям пожарной безопасности.
Конечно, попасть на производство и увидеть, как делается сайдинг – большая удача. Но нужно ли это на самом деле?
Достаточно следовать простым советам:
- требуйте у продавца сертификат на материал;
- обследуйте тыльную сторону панели – ее цвет должен быть точно таким же, как и на лицевой стороне;
- выбирайте продукцию только известных марок у официальных дилеров – они предоставят сертификаты и всю техническую документацию.
Некоторые умельцы задумываются, как самому сделать сайдинг. Такая идея еще может рассматриваться при изготовлении деревянных элементов в виде бруса. Но это уже не сайдинг.
Некоторые мифы о сайдинге
Вот лишь небольшой перечень небылиц, которые утверждают, что панели из поливинилхлорида:
- ужасно токсичны;
- не пропускают воздух;
- наносят вред здоровью человека;
- губят окружающую среду;
- трескаются на морозе.
Как вам список? Перед тем, как сделать дом сайдингом – облицевать панелями, рассмотрим объективность существующих мифов.
Во-первых, безопасность виниловых панелей подтверждается санитарно-гигиеническими сертификатами. Тем более, что материал пришел к нам из Америки, где каждый житель может подать в суд на любое предприятие. И такие люди часто выигрывают достаточно громкие дела.
Можно вспомнить о доказанном вреде тефлонового покрытия. Сделаем вывод, что судебные разбирательства уже давно коснулись бы и сайдинга. Пока все в порядке…
Ни много ни мало, но пока – это 20 лет эксплуатации. Причем в сложнейших условиях Крайнего Севера.
Сайдинг полностью разрушил все мифы о его хрупкости на морозе при температуре до -50 градусов Цельсия! Вопрос только в том, как правильно делать сайдинг, чтобы не попадать в ситуацию с установкой дешевого и некачественного товара.
Применение различных материалов
Используют для отделки дачных домов, а также многоэтажных зданий. Промышленные строения, с повышенными требованиями защиты от огня и различных агрессивных сред, обшивают металлическими панелями.
Обратите внимание!
Виниловая вагонка – популярный материал, который часто путают с сайдингом.
На самом деле – это ячеистые панели, которые используют для обшивки внутренних помещений. Состав ПВХ виниловой вагонки не предназначен для наружных работ.
Стальные панели применяют для облицовки объектов промышленного строительства. На поверхность таких изделий наносят специальное покрытие. Основной недостаток продукции из стали – большой вес и подверженность коррозии.
Имеет преимущество перед аналогами из стали. Он легкий, долговечный и не ржавеет. Материал могут покрывать краской или ПВХ-пленкой. Последняя не только имитирует дерево, но и защищает поверхность панелей от царапин.
Деревянный сайдинг производят из волокон древесины с включениями связующих веществ. Такой процесс происходит под высоким давлением и температуре.
Обратите внимание!
Деревянный сайдинг – натуральный и экологический материал, в составе которого отсутствуют вредные для здоровья человека компоненты.
Вы можете использовать такие изделия для выполнения внутренних строительных работ.
Но при этом деревянные изделия не такие популярные, как более распространенные виниловые аналоги.
Главные недостатки натуральных материалов:
- высокая цена;
- способность впитывать влагу;
- горючесть.
Цементный сайдинг – продукт последних достижений строительной промышленности. Такие панели изготавливают из цемента с добавками волокон целлюлозы. Благодаря огнестойкости материала, его применяют для отделки школ, больниц, детских садиков.
Обратите внимание!
Монтаж цементных панелей нужно проводить с особой осторожностью – при резке такого материала образуется вредная кремниевая пыль.
Монтаж сайдинга
Правила монтажа
Инструкция – главный помощник на строительной площадке вокруг вашего дома. Необходимо следовать каждому ее пункту.
Наиболее типичные ошибки:
- использование простых гвоздей вместо оцинкованных стальных или алюминиевых метизов;
- отсутствие монтажного зазора в 1 мм между шляпками гвоздей и панелями.
Первая ошибка приводит к образованию ржавых подтеков. Во втором случае материал гарантировано покоробится и испортится – он не сможет нормально расширяться-сжиматься при изменении температуры. А после этого найдутся «мастера», которые заявят о низком качестве материала, продолжая подогревать те же мифы.
Технология установки
Весь процесс можно свести к основным пунктам:
- предварительная подготовка поверхностей дома;
- установка обрешетки и доборных элементов для ;
- установка утеплителя из минеральной ваты;
- непосредственный монтаж сайдинга и дополнительных аксессуаров.
Предварительная подготовка кирпичного дома не предусматривает особенных мероприятий. Достаточно снять со стен мешающие элементы и заделать щели цементным раствором. Поверхность деревянного дома требует дополнительной обработки антисептиком.
Самый важный и сложный этап – монтаж обрешетки фасада. Главный критерий правильности работ – обшивка должна ровно лечь на такую конструкцию, без волн.
В конструкции панелей предусмотрена перфорированная монтажная кромка. Забивая гвоздь в середину отверстий необходимо оставлять технологический зазор. При этом панель имеет возможность небольшого смещения.
Это позволяет компенсировать напряжения в материале и изменение его размеров без разрушений. Также оставляйте зазор между панелью и аксессуаром – сайдинг должен свободно передвигаться по горизонтали, как показано на фото.
Установку панелей можно проводить:
- вертикально;
- горизонтально;
- по диагонали.
Монтируя панели, не забудьте утеплить дом:
- установите пароизоляционный материал;
- в обрешетку вставьте плиты утеплителя;
- натяните гидроизоляционную пленку.
После этого крепите сайдинг. Процесс довольно простой, но чтобы избежать ошибок, посмотрите видео от профессионалов.
Особенности монтажа в зимнее время
Перед тем, как сделать сайдинг самому – самостоятельно обшить дом – изучите инструкции и рекомендации по его монтажу. Если вы новичок – не рекомендуется проводить установку материала при температуре ниже -5 градусов Цельсия. Обратите внимание, что -15 градусов Цельсия – предел для профессиональных мастеров.
А дело вот в чем. При низкой температуре панели из поливинилхлорида уменьшаются в размерах. Поэтому проводить работу нужно очень аккуратно. Конечно, материал не треснет пополам, но на морозе он действительно становится менее пластичным.
Уход за домом, обшитым сайдингом
Тут как говорится: «Просто добавь воды». Сайдинг можно мыть, используя садовый шланг и щетки с длинными ручками.
Обратите внимание!
Чтобы не повредить внешнее покрытие сайдинга – используйте мягкие щетки или тряпки.
По той же причине, ни в коем случае нельзя использовать такие материалы: чистящие средства на основе органических растворителей, жидкости для снятия лака, неизвестные химические реактивы.
Для удаления жировых загрязнений используйте водный раствор на основе стирального порошка. Прилипшую жвачку обработайте раствором из 1/3 уксуса и 2/3 воды, а для смывки следов от рисования фломастером пригодится любое средство на водной основе.
В заключение статьи
Перед тем, как сделать правильно сайдинг – самостоятельно облицевать свой дом – изучите все инструкции по его монтажу. При выборе панелей не стоит увлекаться дешевым товаром. Качество материала – гарантия того, что его характеристики будут соответствовать заявленным показателям. Заказывайте сайдинг только в известных фирмах – профессионалы сами рассчитают количество и стоимость всех материалов.
Воспользовавшись нашими советами, вы сможете самостоятельно обшить дом современными панелями и сэкономить около 70 % бюджета на отделку жилища. Вы убедитесь, что мифы о сайдинге – всего лишь мифы. Красивого вам фасада!
Чтобы сэкономить на фасадных стройматериалах при строительстве, предлагаю самостоятельно изготовить сайдинг. Этот способ простой, доступный, требующий только базовых навыков обращения с дисковой пилой. Материалом для изготовления самодельной облицовки фасада может служить как ДВП, так и фанера.
Пошаговый процесс изготовления сайдинга
Шаг 1. Нарезка полосок из листовой фанеры или ДВП
На этом этапе понадобятся: столярный стол, дисковая плита, тяжелый груз, длинная линейка, карандаш. Последовательность работ следующая:
- Пять листов ДВП / фанеры положить на большой столярный стол.
- Зафиксировать стопку от сдвигания при нарезке тяжелым железным грузом.
- Сделать на верхнем листе разметку с помощью длинной линейки. Ширина полосок - 20 см.
- Нарезать полоски с помощью ручной дисковой пилы.
- Снять подготовленные полосы, очистить стол и уложить новую стопку листов.
Распиловка по нескольку листов за раз производительнее, поскольку вы реже делаете разметку и выпиливаете за один проход пилы сразу 5 заготовок. Нарезать можно и по семь листов за раз, но нагрузка на дисковую пилу будет сильной.
Шаг 2. Подготовка самодельного сайдинга к монтажу на фасад
На этом этапе заготовкам придается красивый вид и одновременно поверхность защищается от воздействия влаги и микроорганизмов, что продлит срок службы сайдинга. Последовательность операций следующая:
- Края полосок зачищаются наждачной шкуркой.
- Шершавая (обратная) сторона ДВП грунтуется недорогой краской с добавлением олифы. У каждого строителя есть старая залежавшаяся краска, ее тоже можно использовать. Для грунтовки, качество краски неважно, главное - это экономичность при изготовлении.
- После высыхания загрунтованной поверхности наносим качественную краску на лицевую, гладкую поверхность ДВП. После высыхания обработку повторяют минимум 1 раз, чтобы получить гладкий сплошной окрашенный слой. Разумеется, краску нужно приобретать для наружных работ.
Если сайдинг изготавливается из фанеры, то достаточно обе стороны покрыть лаком или антисептиком. Структура дерева и сучки будут смотреться эффектно, придавая натуральную фактуру. Обработку также выполняют в два слоя, тщательно покрывая все стороны заготовок.
Покрашенные или покрытые лаком полоски сайдинга имеют высокий коэффициент влагостойкости, практически не уступая промышленно изготавливаемой пластиковой фасадной облицовке. Самодельный материал не скручивается и не деформируется в дождливую погоду, хорошо переносит перепады температур.
Несколько советов
Окончательный слой краски на лицевую поверхность иногда проще наносить на уже закрепленный к стенам сайдинг краскопультом.
Можно экспериментировать и менять цвета. На фото представлен белый самодельный сайдинг, но желтый или розовый цвет тоже будет оригинальным вариантом. Если дом расположен у пыльной дороги, то материал удобнее окрашивать в светло-серый цвет.
И краску для ДВП, и лак для фанеры можно выбирать с матовой либо глянцевой поверхностью, добиваясь нужного эффекта. Чем больше слоев краски, тем долговечнее и прочнее будет изделие.
Крепление к стенам производится стандартным способом на каркас из брусков или металлического профиля с помощью маленьких гвоздей или саморезов по металлу. При желании можно использовать промышленный декоративный угловой профиль под цвет самодельного сайдинга, чтобы придать фасаду безупречный вид.
Фиброцементный сайдинг – это новое направление в отделке фасадов дома. Лицевая поверхность сайдинга, в отличие от виниловых и алюминиевых аналогов, может быть выполнена в виде имитации различных природных материалов. С помощью декоративных панелей фасад дома можно визуально облагородить натуральным камнем, деревом, фасадной плиткой, штукатуркой, затейливой кирпичной кладкой.
Кроме привлекательного внешнего вида, фиброцементный сайдинг отличается отменным качеством, прочностью и долговечностью.
Фиброцементное облицовочное покрытие для фасадов изготавливается из песка, цемента и дополнительных материалов. В качестве дополнения в различных видах сайдинга используются как натуральные материалы (минеральные наполнители, целлюлоза), так и синтетические компоненты (акрил).
Смесь из цемента и песка обеспечивает материалу прочность и водостойкость. Минеральные компоненты придают облицовочным панелям внутреннюю пластичность, предупреждают разрыв материала при резких сменах температурно-влажностного режима. Целлюлоза обеспечивает жесткость материалу и дополнительно армирует фасадное покрытие.
При производстве фиброцементные плиты подвергаются прессованию и автоклавированию. При прессовании сайдингу предается нужная форма. Последующий обжиг плит при высоких температурах обеспечивает прочность и сопротивляемость к различным физическим и температурным воздействиям.
Виды и марки фиброцементного сайдинга
Фиброцементные панели этой марки являются экологически безопасными, так как в состав материала не включен асбест и вредные для здоровья человека балластовые наполнители. Облицовочные панели выпускаются в виде имитации натурального камня с рельефной поверхностью.
Сайдинг отличается усиленным покрытием, состоящим из 3 слоев: грунтовка, акрилатная краска и силиконовый прозрачный слой. Благодаря защите фасады не выгорают на солнце, не подвергаются коррозии и самоочищаются при осадках.
Это марка сайдинга отличается высокой сопротивляемостью к повышенной влажности и низким температурам. При изготовлении материала используются натуральные и синтетические компоненты. Коллекция фасадной облицовки отличается как цветовым разнообразием, так и большим выбором имитации различных материалов.
Nichiha
Японские технологии позволили создать идеальный фасад, обладающий великолепным внешним видом, ударопрочностью и высокой износостойкостью. Фиброцементный сайдинг этой марки отличается экологической чистотой, низкой теплопроводностью, за счет чего снижаются расходы на отопление здания.
Облицовка дома фиброцементным сайдингом своими руками
Расчет количества материала
Как правило, самостоятельно рассчитать нужное количество сайдинга и крепежа весьма трудно. Лучше всего обратиться к опытным продавцам-консультантам, которые по предоставленным размерам дома сделают наиболее правильный и экономичный расчет материала.
Установка сайдинга своими руками. Этапы монтажа облицовочного материала
- Разметка горизонтальной линии на стенах для монтажа рядов облицовки.
- Монтаж водоотводных конструкций по линии фундамента.
- Монтаж гидроизоляционного материала под фиброцементный сайдинг.
- Монтаж каркаса для крепления панелей облицовки.
- Крепление сайдинга.
- Заделка швов и зазоров.
- Финишная покраска стыков.
Инструментарий и материалы для монтажных работ
- Измерительные инструменты: уровень, гидроуровень или лазерный нивелир. С их помощью будет проводиться разметка поверхности стены.
- Рулетка.
- Строительный угол.
- Перфоратор и набор сверл для бетона и металла.
- Торцовая пила для раскройки облицовочного материала.
- Струбцины для крепления направляющих.
- Шуруповерт и набор бит.
- Болгарка для нарезания металлического профиля и кронштейнов.
- Ножницы по металлу для раскроя планок для отвода воды.
- Штукатурное правило (металлическая рейка).
- Просекатель.
- Стандартный набор слесарных инструментов (молоток, плоскогубцы, отвертка).
Перед монтажом сайдинга требуется возвести водоотводную систему для защиты фундамента.
Шаг 1. Нужно осмотреть все стены здания и разметить начало первого ряда облицовочного материала. Чаще всего нижние края сайдинга крепятся к верхней обвязке фундамента.
Шаг 2. С помощью измерительных приборов следует точно определить горизонтальный уровень. Именно по нему будут крепиться панели сайдинга. Если сделать разметки «на глаз», ряды облицовки может повести.
Шаг 3. Прикрепить отливы для фундамента.
Монтаж каркаса для облицовочного материала
Шаг 1. На стену дома с помощью саморезов и специальных металлических пластин с перфорацией крепится гидроизоляционная пленка.
Шаг 2. Поверх пленки монтируется каркас из деревянных брусов с сечением 50 на 50 мм. Если стены дома нуждаются в утеплении, то в обрешетку из брусов вставляются плиты утеплителя, раскроенные на нужный размер. Толщина утеплителя не должна превышать толщину брусов.
Если сайдинг крепится вертикально, то основные стойки каркаса должны крепиться горизонтально. Также важно крепить дополнительные перемычки между основными стойками. Шаг между горизонтальными и вертикальными перемычками обрешетки должен составлять не более 40 см.
Шаг 3. Поверх стоек с утеплителем крепится второй слой гидроизоляционного материала.
Шаг 4. Поверх гидроизоляции крепится вертикальная обрешетка для крепления панелей сайдинга. Деревянные брусы прикручиваются к стойкам, в которых размещен утеплитель. Таким образом создается вентилируемый фасад. Для второго ряда обрешетки можно использовать деревянные заготовки с толщиной не менее 3 см. Таким образом, толщина облицовки вместе с двойной обрешеткой из брусов составляет более 15 см.
Важно. При монтаже второй вертикальной обрешетки для крепления сайдинга нужно использовать уровень. Конструкция должна быть идеально ровной. Если в каком-то месте планки прикреплены под углом, можно использовать специальные пластиковые выравниватели.
Монтаж фиброцементных облицовочных панелей
Панели сайдинга крепятся на специальную фурнитуру — кляммеры. Этот крепеж продается вместе с материалом. Для каждого вида сайдинга выпускаются специальные по размеру и прочности кляммеры. При желании кляммеры можно не использовать, в этом случае рекомендуется просто крепить панели облицовки к каркасу с помощью саморезов из нержавейки.
Шаг 1. Металлические стартовые планки крепятся к вертикальным деревянным стойкам с помощью шурупов. Если сайдинг фиксируется горизонтально, стартовые стойки также монтируются горизонтально. Первая стартовая планка, прикрепленная в самом низу стены, задает угол наклона первой облицовочной панели.
Шаг 2. Установка угловых направляющих профилей по краям стены. Данная фурнитура крепится к деревянным брусам с помощью саморезов.
Шаг 3. Соединительные профили крепятся на обрешетку, шаг — не более 1 метра.Варианты укладки сайдинга
Шаг 4. Раскрой сайдинг-панелей. Вымеряется расстояние между вертикальными угловыми профилями. Именно на этот размер раскраивается сайдинг. Лучше всего резать материал с обратной стороны, так как при резке на краях панелей могут появиться сколы или зазубрины.
Шаг 5. Первую раскроенную панель насаживают на стартовую планку, монтаж материала проводится снизу вверх, внахлест. Крепится панель к деревянной стойке с помощью кляммеров или просто присверливается на шурупы. Крепеж загоняется в тело материала с помощью шуруповерта. Шляпку самореза рекомендуется утопить в сайдинг, чтобы в дальнейшем скрыть металл под слоем специальной замазки.
Шаг 6. Таким же образом измеряется и раскраивается вторая сайдинг-панель. В местах стыка двух панелей нужно прикрепить полоску гидроизоляционного материала к вертикальным стойкам.
Шаг 7. Все последующие панели сайдинга крепятся друг над другом внахлест с применением гидроизоляции на местах стыка.
Финишная обработка облицовочного материала
После того как сайдинг прикреплен на стены, требуется скрыть металлический крепеж. Для этих целей используется корректирующий краситель, идентичный цвету сайдинга. Краситель приобретается вместе с материалом. Если использовалось кляммерное крепление, то вся крепежная фурнитура оказывается скрытой под панелями.
Обрезанные торцы панелей также нуждаются в покраске. Для реставрации используется краска для ретуши. Нужно кисточкой прокрасить все видимые места срезов, сколы.
Герметизация швов и зазоров. Использовать обычный силикон для этих целей не рекомендуется. Можно приобрести специальный цветной герметик вместе с материалом. Таким образом создается красивая облицовка фасада дома, имеющая одинаковый цвет.
Монтаж сайдинга на стены нужно проводить в сухую и безветренную погоду. Нельзя проводить облицовку в дождь, особенно, если предварительно монтируется слой утеплителя.
Для работ на высоте нужны специальные конструкции – подмостки или строительные леса. С их помощью крепить материал на высоких стенах будет удобнее и безопаснее.
Приобретенный сайдинг нельзя хранить на земле. Лучше всего сгрузить материал на специальные поддоны из дерева. Нельзя, чтобы в процессе хранения плиты находились в согнутом виде, они могут деформироваться.
Видео — Установка сайдинга своими руками. Как правильно монтировать фиброцементный сайдинг на фасад дома
Виниловый сайдинг — современный материал для внешней облицовки фасадов зданий. Данный вид «облицовки» набирает все большую популярность за счет того, что ПВХ-сайдинг обладает небольшим весом, низкой стоимостью, простотой монтажа, большим различием расцветки и форм и высокими эксплуатационными качествами. Поэтому, не удивительно что, производство винилового сайдинга является успешным видом бизнеса с емким рынком сбыта и большим спросом.
Виниловый сайдинг изготавливается из ПВХ-смеси — гранулированный поливинилхлорид с добавлением различных присадок, стабилизаторов и красителей, обеспечивающих те или иные эксплуатационные свойства. Самые распространенные присадки обеспечивают стойкость к воздействию ультрафиолета, загрязнению, осадкам, перепадам температур и пожаробезопасности. На рынке производств встречаются и другие присадки для производства винилосайдинга. Поэтому, открывая свое производство сайдинга, вы можете создать эксклюзивный облицовочный материал с уникальными характеристиками.
Технологии производство ПВХ-сайдинга
Оборудование и производственные линии у различных производителей сайдинга различаются. Это связанно с тем, что каждый старается выпускать индивидуальную продукцию. Однако, основы производства одинаковы.
Виниловый сайдинг, на всех производствах, изготавливается методом экструзии. Принцип работы данного метода — готовая ПВХ-смесь (гранулированный поливинилхлорид и необходимые присадки) для сайдинга «выдавливается» через профилирующее отверстие экструзивной установки. Данный процесс может быть двух типов — моноэкструзия и коэкструзия.
Моноэкструзия. В данном технологическом процессе виниловый сайдинг производится»как есть» — то есть, готовая ПВХ-смесь расплавляется в экструдере и выдавливается через отверстие, формирующее профиль будущего сайдинга. После этого, сайдинг проходит процесс формовки, на поверхность сайдинга наносится необходимый рисунок или текстура. Виниловая заготовка, после охлаждения, нарезается на типовые размеры и отправляется на склад.
Виниловый сайдинг, изготовленный при помощи моноэкструзии, обладает низкой себестоимостью, но, он одинаков по структуре и цвету внутри и снаружи, обладает большим весом, что абсолютно не учитывает среду эксплуатации и нагрузки, приходящиеся на установленный сайдинг. В настоящее время, оборудование и сайдинг, несмотря на стоимость, данного типа используются крайне редко. Поэтому избегайте предложений по покупке данного типа оборудования, если хотите использовать и развивать производство со временем.
Коэкструзия. Главным образом отличается от моноэкструзии тем, что в процессе производства, одновременно изготавливаются две части одного сайдинга на двух экструдерах — внешняя и внутренняя. Внешняя часть содержит краситель и остальные модификаторы, обеспечивающие защиту от внешней среды. Внутренний слой насыщен морозстойкими и высокопрочными модификаторами, что позволяет сайдингу сохранять форму, упругость и распределение нагрузки на весь срок службы виниловых панелей. Внешняя часть занимает до 25% от толщины общего профиля сайдинга.
Дальнейший процесс также включает в себя формовку, нарезку и охлаждение готового изделия.
Посмотрите короткий ролик, где показан процесс изготовления углового сайдинга. Можете угадать линия какого типа используется на видео? Ответ оставьте в комментарии к статье.
Оборудование для производства винилового сайдинга, необходимого для организации цеха по производству
Как было описано выше — главными элементами производственной линии являются — смесительная и экструзивная установки . Которые оснащаются щелевыми насадками для придания необходимой формы. Для нанесения текстур и технологических отверстий, а также, резки готовых изделий используются пресс-формы или промышленные гильотины. Для ускорения процесса производства можно приобрести охлаждающие камеры, которые сокращают время «остывания» сайдинга. Современные линии полностью автоматизированны, оснащены компьютерным управлением. Справится с одной линией по силе 1-2 операторам.
Экструдер — автоматизированная линия производства винилового пластика
Помимо основных производственных линий вам понадобятся вспомогательные линии по производству различных доборных элементов (откосы, отливы и прочее). Также будет необходима упаковочная линия.
Для дополнительного заработка вы можете выпускать монтажные профили из оцинкованного или крашенного железа и, собственно, сам крепеж. Благо, такие установки недороги и универсальны.
Виды винилового сайдинга, пользующегося спросом в России
Россия отличается тем, что здесь пользуются основным спросом классические формы и виды сайдинга, имитирующие натуральные материалы. Поэтому, помимо «плоского» сайдинга, целесообразно выпускать виниловый сайдинг следующих видов — под «бревно» , под «брус» , под «кирпич» или «камень» . Как видно из названий, каждый вид ПВХ-панелей имитирует природные материалы — дерево и камень.
Низкая стоимость винила гарантирует постоянно растущий спрос на данного рода материал «облицовки» и, несмотря на то, что на рынке представлены как импортные, так и отечественные производители винилового сайдинга — спрос превышает предложения.
И, если вы хотите заняться производством ПВХ-сайдинга, открыть собственный бизнес и цех, сперва изучите рынок предложений и спроса, а затем уже покупайте оборудование, с прицелом на будущий спрос.
Специально для ХОБИЗ.RU
Сайдинг – строительный материал, позволяющий быстро, с небольшими затратами труда и денег придать частному дому привлекательный внешний вид. Обшивка сайдингом применяется более всего для подновления старых, но еще вполне добротных зданий, см. рис. Монтаж сайдинга технологически весьма прост, не требует тщательной подготовки подстилающей поверхности, сложных рабочих навыков и специального инструмента.
Вместе с тем стоимость работ по обшивке наемной бригадой составляет 50-60% от стоимости материала, что составит для дома средних размеров не менее 12 000 руб. экономии в случае самостоятельного исполнения. Сам же рабочий процесс у человека, умеющего кое-что мастерить, но за сайдинг взявшегося впервые, занимает 5-12 рабочих дней.
Кроме того, отделка дома сайдингом уже сама по себе заметно его утепляет. И с работами по обшивке можно (и рекомендуется) совместить . Оно при этом существенно упрощается и удешевляется без ухудшения эффективности. При самостоятельной обшивке сайдингом с одновременным утеплением общая стоимость работ падает не менее чем вдвое, расход топлива на отопление зимой сокращается на 25-35% в средних широтах, а расход электричества на кондиционирование летом – на 15-20%. Поднимите свои прошлогодние расходы по этим статьям бюджета, прикиньте экономию в деньгах – более весомых аргументов в пользу облагораживания дома сайдингом своими руками приводить, наверное, и не придется.
Откуда он взялся?
Siding в переводе означает…тёс. Да, да те самые выдержанные обрезные в размер и строганые по профилю деревянные доски, накладываемые на обшиваемую поверхность или каркас внакрой, ёлочкой. Первоначально обшивка внакрой применялась в судостроении; выполненные по этой технологии прогулочные лодки-фофаны кое-где можно встретить до сих пор.
Придумали обшивку внакрой то ли викинги, то ли наши поморы, теперь уж не разберешь. И тем и другим требовались прочные, легкие, долговечные и не требующие частого ремонта суда, пригодные к плаванию среди льдов. В державах, флоты которых ходили в низкие широты, обшивка судов внакрой не прижилась, а потом и вовсе забылась – она чрезвычайно склонна к обрастанию.
Северные же народы скоро, ради экономии дефицитной за Полярным кругом древесины, большей прочности и стойкости зданий начали обшивать тесом и дома. Это позволило быстрее строиться на новых местах, поэтому тесовые строения были особенно в ходу у русских первопроходцев. Англосаксы познакомились с ними в Канаде и на Аляске, бывшей тогда русским владением. Вообще же наших соотечественников в Америке жило много; на карте на юг до Сан-Фрациско и на восток до Детройта есть названия Форт Русский, Рашн-Пойнт и т.п.
Практичным и с развитой инженерной жилкой американцам сайдинг очень полюбился, и тесовые частные дома там распространились широко, хотя сами ковбои с Дикого Запада вряд ли подозревали, что постройки в их сеттльментах возведены по русской технологии. В наши дни сайдинг делают из современных конструкционных материалов; детали соединяются замками-защелками. Это избавило сайдинговую обшивку от единственного недостатка ее прародительницы – обязательной конопатки швов, которую ежегодно нужно было заменять.
Зачем эта статья?
К каждой партии сайдинговых панелей (досок) и фасонных крепежных элементов к ним – доборов – обязательно прилагается подробная инструкция по сборке покрытия. Продавцы, как правило, при покупке дают бесплатную копию, да и в интернете материалов по этой теме достаточно.
Но в инструкции всего не предусмотришь, всегда находятся нюансы, пренебрежение которыми может усложнить работу и ухудшить ее качество, хотя сайдинг в общем-то весьма терпим к мелким отклонениям от технологии монтажа. С другой стороны, эти мелкие отклонения можно, в зависимости от конкретных условий, допускать заведомо ради упрощения и удешевления работы. Вот о таких-то тонкостях и пойдет далее речь.
Как обшивают сайдингом?
По сборке сайдинга своими руками материалов много, но в них как-то теряется рекомендуемая ведущими производителями типовая схема обшивки, см. рис. справа:
- На стену накладывается .
- Монтируется первая (дистанционные планки) под утепление.
- Накладывается утеплитель в два слоя.
- Поверх него монтируется вторая обрешетка.
- Монтируется сайдинг.
Скажем сразу – так почти никто никогда не делает, слишком сложно и дорого. Почему же рекомендуют? В расчете на самый плохой случай исполнения – утепление минватой. Чтобы она снаружи сразу же не отмокла, не спалась и не перестала что-либо утеплять, нужны вентиляционные зазоры с обеих сторон пласта утеплителя, а его слои необходимо накладывать со сдвигом плит.
Утепление под сайдингом чаще всего делают из пенополистирола. Причем, поскольку оно достаточно защищено от непогоды и Солнца собственно обшивкой и не нагружено штукатуркой, в дело можно пустить не дорогой ЭППС, а самый дешевый упаковочный . Устройство рассматриваемой далее упрощенной обшивки предполагает утепление именно им.
Видео: об обшивке сайдингом на примере старого дома
Подготовка к обшивке
Сложных и/или трудоемких работ для подготовки к обшивке сайдингом не потребуется. Достаточно внешнего осмотра здания и нескольких измерений, на которые уйдет времени не более половины дня. Возможно, придется при этом «обтюкать» обушком наплывы кладочного раствора, вбить торчащие гвозди и устранить другие мелкие, свыше 6 мм высотой, выступы.
Осмотр
В ходе осмотра дома прежде всего определяют длинной ровной рейкой и шнуром/рулеткой общую неровность плоскостей и линий: стен, постамента цоколя, углов, причелин карнизов, свесов крыши, испода фронтона, оконных проемов. Она не должна превышать 12 мм по всей плоскости/линии или 6 мм локально.
Т.е., если, к примеру, стена оказалась не прямоугольником, а ромбом или трапецией, то разность ее диагоналей не должна превышать 12 мм. И та же разность диагоналей для оконных/дверных проемов должна быть не более 6 мм. Общий горб или впадина стены или прогиб фронтона/карниза/цоколя также должны быть не более 12 мм, и т.п. Установка сайдинга допускается на здания, немного наклонившиеся, но в целом сохраняющие свою прямоугольность.
Далее проверяют уровнем и отвесом перпендикулярность/горизонтальность линий и углов относительно цоколя и поверхности грунта. Общий наклон здания от просадки не должен быть более 25 мм по любой стороне. Как правило, такой его наклон обнаруживает себя на предыдущем этапе ревизии недопустимыми прогибами/просадками. Если так, о сайдинге можно пока не думать – здание как минимум предаварийное, нужен капитальный ремонт. Установленная обшивка все равно скоро пойдет коробиться и пучиться.
Выбор обрешетки
Обрешётка под сайдинг может выполняться одно- и двухуровневой металлической из СD-профилей (см. рис.) или специальных и одно-двухуровневой деревянной, из реек от 40х40 до 50х80 мм. В последнем случае дерево обрешетки должно быть пропитано инсектицидами и фунгицидами. Та и другая обрешетки могут быть как линейными, так и решетчатыми; одноуровневые решетчатые – врезными. Прямоугольные планки обрешетки ставят на стену узкой стороной.
Выбор типа обрешетки производится по результатам ревизии здания:
- Общая неровность до 3 мм – одноуровневая любая; лучше линейная, она проще и дешевле.
- То же, до 6 мм – одноуровневая деревянная из брусьев 50х80 или двухуровневая металлическая из С-профилей.
- То же, до 12 мм – двухуровневая деревянная с выравниванием внешних брусьев фанерными подкладками на стыках или металлическая специальная, с регулировочными планками.
Далее следует выбрать конструкцию обрешетки: с горизонтальными или вертикальными лагами. Первая пойдет под вертикальный сайдинг (см. ниже), а вторая – под горизонтальный. Если обрешетка двухуровневая, то речь идет о внешних, на которые будут навешиваться доски, лагах.
Нужно сказать, что вертикальный сайдинг – это совсем не те же доски, установленные стоймя. Доски вертикального сайдинга – особый вид изделий, они дороже обычных. Производители сайдинга рекомендуют обшивать стены здания горизонтально, а фронтоны – вертикально, соответственно делать и обрешетку.
Эти рекомендации исходят из соображений повышенной ветростойкости обшивки. В тонкости аэродинамики зданий тут вдаваться нет места, достаточно сказать, что комбинированная обшивка рассчитана на среднегодовую скорость ветра свыше 10 м/с. Однако в РФ мест с такими ветрами почти нет, лишь кое-где на окраинах среднегодовая скорость ветра превышает 5 м/с. Поэтому наши отделочники сплошь и рядом делают обшивку горизонтальной на вертикальных лагах по всей внешней площади здания. Это упрощает и удешевляет работу.
О тепловых мостиках
У читателя может возникнуть вопрос: если обрешетка металлическая, то какой смысл в утеплении? Металлический каркас пустит холод в стену помимо всякого пенопласта.
Не пустит, если под профили в местах их крепления к стене или под пятки регулировочных планок подложить прокладки из паронита или базальтового картона; ими же, кстати, очень удобно регулировать ровность лагов. А саморез теплового мостика не образует, он сидит не прямо в стене, а в пластиковом дюбеле.
О саморезах
Для крепления обрешетки нужны саморезы 4-6 мм, заходящие в стену не менее чем на 60 мм. Фосфатированные (черные) лучше, они дешевле и прочнее, а под обшивкой их ржавчина не берет. Шаг крепления – 350-500 мм, в зависимости от ветрености места.
Детали обшивки крепят к деревянной обрешетке саморезами 3 мм со шляпкой-прессшайбой диаметром 8 мм. Для крепления к деревянной обрешетке нужны «клопики» 22-24 мм длиной, а к металлической – «блошки», длиной 6-10 мм. Шаг крепления и прочие тонкости – см. далее, в разделе о монтаже.
О старой обшивке
Старую деревянную обшивку можно оставить под сайдингом, если она не покоробилась и не подгнила. Это даст сразу достаточно ровную подстилающую поверхность. Если обшивка внакрой – ничего страшного, считаем вытупающие ребра досок за плоскость. Нужно только подогнать шаг крепления, чтобы саморезы приходились на ребра прежних досок.
О горизонтали по горизонтали
Горизонтальный сайдинг к вертикальной обрешетке крепит играючи один человек, и точность установки лагов определяющего значения тут не имеет: какой-то крепежный паз на лаг да придется, а строго выдерживать шаг крепления досок не обязательно. Для крепления тех же панелей к горизонтальным лагам их нужно устанавливать по шаблону вдвоем, и доски крепить придется с помощником. Корме того, горизонтальная обрешетка под горизонтальную обшивку нужна обязательно двухуровневая – без вентиляции под облицовкой пойдут сыреть стены. Но обшивка «горизонталь по горизонтали» выдерживает порывы ветра вплоть до ураганного. Поэтому, если вы живете в месте, где бывает что-то вроде новороссийской боры, крепить лучше так.
Выбор сайдинга
Материал
Сайдинг делают из пластика (ПВХ, полиизопропилен), металла (оцинкованная сталь, алюминий) и натурального дерева. Последний на открытом воздухе нестоек, несмотря ни на какие пропитки, поэтому используется либо при особых требованиях к дизайну и престижу (внизу слева на рис. вначале), либо в интерьере (там же, внизу в центре). Алюминиевый сайдинг весьма эффектен, но дорог, требует специального инструмента и высокой квалификации рабочего, поэтому далее не рассматривается.
Виниловый сайдинг – самый дешевый и распространенный, вверху слева на рис. в самом начале. Его поверхность может имитировать не только расцветку, но и фактуру материала-образца (дерево, камень и пр.) Работать с ним не намного сложнее, чем с картоном. ПВХ сайдинг достаточно прочен для всех регионов страны, кроме высокогорья и Крайнего Севера, где часто бывают сильные ветры и морозы. В этих местах из пластика нужно брать пропилен, он на 10-15% дороже.
Однако в местах южных, и в тех же горах, у пластикового сайдинга обнаруживается неприятное свойство: спустя 3-7 лет после монтажа он, не теряя прочности, вид приобретает несколько неряшливый. Причина – микротрещины, образующиеся под действием ультрафиолета, и набивающаяся в них пыль. Мойка толку не дает; восстановить удается специальными силиконовыми составами для подновления пластиковых деталей автомобилей. Но они дороги, а дом по площади поверхности – не бампер или спойлер, замена обшивки оказывается не в пример дешевле.
Металлический сайдинг (вверху в центре на рис. в начале) к УФ абсолютно нечувствителен. Покраска его, управляемая компьютерами, дает не повторяющуюся расцветку. Металлосайдинг «под бревно» (блок-хаус) можно отличить от настоящих идеально окоренных бревен, только процарапав. Что, между прочим, очень трудно – краска неимоверной прочности.
Стоит металлосайдинг примерно столько же, сколько и пластиковый, но у него есть некоторые недостатки:
- Требует высокой ровности обрешетки: если пластиковую доску длиной 2,4 м можно прогнуть посередине до излома на 3-4 дюйма, то металлическая надламывается уже при прогибе на дюйм. А допустимый монтажный прогиб – не более 1/3 от ломающего, да и того нужно избегать.
- Не так прочен, как ПВХ и тем более пропилен. Проминается от хорошего удара кулаком или головой поскользнувшегося человека.
- Не позволяет получать мелкую, напр. под дерево, текстуру.
- Трудоемкость работы по нему гораздо выше.
Последний пункт требует пояснений. Болгаркой резать металлосайдинг нельзя, от нагрева и вибрации далеко в стороны от реза нарушается защитное покрытие. Ножницы по металлу коверкают кромки профиля, что не всегда удается скрыть под доборами, особенно начинающему мастеру. И доборы резать тоже надо, а они всегда на виду. Остается либо ножовка по металлу с мелкими зубьями, но при обшивке приходится делать сотни резов. Либо – специальный станок-гильотина с набором профильных ножей, очень дорогой.
И пластиковый, и металлический сайдинг выпускаются для облицовки как стен, так и цоколей. Цокольный сайдинг короче (панели длиной до 1,165 м против 6 м), шире (440 мм) и толще (20 мм). Он дороже, но прочнее, выглядит очень эффектно, в совершенстве имитируя природный камень, поэтому с успехом применяется для облицовки не только цоколей, но и всей внешней поверхности зданий (вверху справа на рис. в начале). Приемы работы и доборы для цокольного сайдинга иные, чем для обычного, см. далее.
Исходя из вышесказанного, можно дать следующие рекомендации по облицовке сайдингом частных домов:
- В средней полосе, примерно между линиями Санкт-Петербург–Екатеринбург и Воронеж–Волгоград, и на юге Сибири – любой, исходя из наличных средств. Самый дешевый и легкий в работе – виниловый.
- В ЮФО, на Дальнем Востоке южнее Хабаровска–Комсомольска-на Амуре и на Камчатке на север до Парапольского дола – металлосайдинг или морозостойкий (-60/+60) винил.
- В северных районах – пластик-пропилен, морозостойкий ПВХ при сильных местных ветрах или металл, если погода в основном тихая.
К п.2. УФ в Приморье при ясной погоде много; Владивосток лежит на одной широте с Сочи. Но летом ясная погода там бывает далеко не всегда – дует муссон, несет дожди. Поэтому на 10 лет и более можно обойтись пластиком.
О комбинированной обшивке
Обшивка дома целиком цокольным сайдингом влетит в копеечку – он вдвое-втрое дороже обычного. С другой стороны, многие частные дома построены с пилястрами. Обводить все эти уголки – обычного сайдинга в отход уйдет непомерно много. В таком случае лучше всего будет выделить на обшивку на 10-12% больше денег, и обшить дом комбинированным способом: плоскости обычными досками, а пилястры – цокольными панелями, они как раз приспособлены к работе на небольших площадях. Результат может получиться даже элегантнее, чем при сплошной обшивке цоколем (внизу справа на рис. в начале), но не намного дороже обычной обшивки.
О профиле панелей
Что касается профиля панелей, определяющего внешний вид обшивки, то он может быть любым по вашему выбору, см. рис.
По эксплуатационным параметрам все профили примерно равноценны. Нужно только соблюдать три условия:
- В пределах одной поверхности (стены, фронтона) обшивку вести только одним профилем. Ставить рядом панели разного вида ради красоты нельзя.
- Доборы использовать только комплектные к панелям, закупленные вместе с ними из одной партии.
- Смежные поверхности, концы панелей которых входят в один добор (угловые стены и т.п.), обшивать также одним и тем же профилем.
Видео: мнение продавца о выборе сайдинга
Расчет материала
Шаг 1
Теперь необходимо рассчитать потребное количество материала. Сначала определяют величину обшиваемой площади. Со стенами, окнами и дверями проблем не возникает. Иное дело – фронтон. Фирменные методики рекомендуют считать его площадь по формуле Герона, но для нее нужны три измерения, причем одно приходится делать с лестницы, а два – лазя с рулеткой по крыше. А если дом с мансардой, крыша с изломами, да еще и неравнобокая (ради большей жилой площади еще и не такие ухищрения народ пускается), то погрешность и у опытного мастера может превысить допустимую, либо придется заранее добрую долю материала «забить» в отход.
На самом деле измерения лучше проводить длинным шнуром и отвесом, см. рис. Площади треугольника и трапеции считаются при этом по простым школьным формулам, а необходимые длины легко точно снять внизу, сбросив шнур и отвес. Сделать точно отметки на шнурах можно, поднявшись на лестницу всего один раз. Отметка на фронтоне нужна на тот случай, если придется перемерять. Ее наносят мелом.
Затем рассчитывают количество панелей обшивки. Площадь одной панели считают, отбрасывая от ее ширины ширину крепежной планки и зуба замка. Для случая, показанного на рис. справа, она будет 229 мм, а площадь одной доски длиной 4,8 м – 1,1 кв. м. На обрезки опытные мастера закладывают запас по площади в 3-5% (сайдинг в этом отношении весьма экономен); новичкам лучше брать его в 5-7%.
Следующий этап – расчет количества и номенклатуры доборов. Единой методики на все случаи жизни тут нет, т.к. все дома разные. Поэтому новичку обязательно нужно вычертить схему обшивки всех поверхностей и, работая с ней, подобрать доборы. Заодно можно точнее просчитать нужное количество панелей.
Примечание: панели сайдинга выпускаются длиной от 1,2 до 6 м. Длинную стену желательно обшивать так, чтобы на нее пришлось целое число досок по длине. В крайнем случае – 1,5, 2,5, 3,5 и т.д. досок. Исходя из этого и строят схему обшивки.
Шаг 2
Следующий шаг – расчет номенклатуры и количества доборных элементов. В продаже насчитываются многие десятки их разновидностей, но подавляющее большинство из них требуется для зданий сложных архитектурных форм. Для обычных же домов почти всегда можно обойтись следующими, см. рис:
- панели обшивки (доски);
- CD-профиль или брус на обрешетку;
- наличник (о них см. далее, об окнах);
- сложные углы, наружный и внутренний, есть и простые углы, но обойтись ими почти никогда не удается;
- софит – панель с вентиляционными отверстиями для обшивки карнизов;
- стартовый профиль;
- финишный профиль, очень часто заменяется J-профилем, см. п. 10;
- Н-молдинг – профиль для соединения панелей обшивки, если по длине стены нужно положить две или более панелей.
- стеновой отлив (аквилон);
- J-профиль, он же J-channel – универсальный прижимной элемент.
Финишную планку заменяют J-профилем, если последнюю по высоте панель обшивки приходится обрезать на 1/4 или около того по ширине. В таком случае J-профиль держит ее лучше, чем штатный финиш. Если же самая верхняя доска выходит цельной или обрезанной примерно наполовину, то нужна штатная финишная планка. Эти рекомендации справедливы для самого популярного двойного сайдинга «корабельный брус» и «елочка».
Для одинарного сайдинга финиш заменяют на J-профиль, если последняя доска обрезается более чем наполовину. Для тройного и кратного по ширине следует придерживаться такой схемы:
- Если продольный рез приходится на низкую (ближнюю к стене) часть зуба, оставляем штатный финиш.
- Если резать приходится ближе к вершине зуба – заменяем его J-профилем.
Ошибки и небрежности
В расчете доборов недопустимо следующее:
- Заменять стартовый профиль J-планкой. Она не фиксирует, а только придерживает панель. А поскольку целое по ширине число досок по высоте стен укладывается редко, то и штатную финишную планку ставят далеко не всегда. И получится, что сверху и снизу обшивка не защелкнута; такую срывает ветер в 7-12 м/с.
- Заменять Н-молдинг двумя J-профилями, повернутыми спинками друг к другу. В щель между ними обязательно проникнет вода, пыль, грязь.
- Экономить на аквилоне, если дом выполнен нависающим над цоколем, как на рис. выше. После обшивки штатный слезник перестает работать.
Примечание: заменять стартовый профиль J-планкой недопустимо и по санитарным соображениям – он при этом становится корытцем, в котором застаивается вода.
О стыковке досок
При целом числе досок по длине стены их стыкуют Н-молдингами (слева на рис.), а при полуцелом – вразбежку (там же справа). Последний способ в некоторых случаях эстетичнее, но в целом гораздо хуже. Во-первых, ветростойкость обшивки падает, во-вторых, по щелям под обшивку неизбежно приникает влага. А оттуда ей деваться некуда, кроме как в стену.
Приступаем к обшивке: технология и огрехи
Работа с сайдингом технологически очень проста, но требует обязательного соблюдения трех правил, см. рис:
- не затягивать натуго замки и крепеж, нужно оставлять зазор около 1 мм;
- крепить доски, вгоняя метизы посредине монтажных окон, а не с краю;
- не заталкивать элементы обшивки в доборы вплотную, оставлять люфт в 5-7 мм.
Эти условия диктуются величиной температурного расширения панелей, которая составляет до 12 мм по длине доски и до 1 мм по ее ширине. Без их соблюдения обшивка неминуемо вспучится или порвет крепеж с доборами.
Примечание: максимальный шаг крепления панелей – 1,2 м, а доборов – 0,6 м. Но на один кусок любой длины должно приходиться не менее 3-х точек крепления, по краям и посередине. Ювелирного выдерживания шага не требуется, лишь бы крепеж на середину лаги пришелся.
Собственно же укладка панелей производится в такой последовательности:
- снимаем водостоки, наличники окон и дверей;
- делаем обрешетку, крайние лаги должны приходиться точно на углы;
- шланговым уровнем отмечаем линию установки стартового профиля, она должна проходить не ниже 12 мм от самого верхнего угла цоколя;
- ставим наружные углы;
- ставим аквилон;
- ставим стартовый профиль;
- вставляем доску в пазы углов замком вниз и заталкиваем в старт до щелчка;
- проверяем люфт по вертикали и в стороны;
- крепим доску к лагам в монтажный край;
- точно так же ставим остальные доски снизу вверх, защелкивая каждую в предыдущую и крепя к лагам;
- последнюю доску вводим в предпоследнюю БЕЗ ФИКСАЦИИ, отмечаем нужную ее высоту и обрезаем в размер по ширине;
- вновь прикладываем БЕЗ ФИКСАЦИИ последнюю доску, очерчиваем по лагам ее край;
- ставим финишный или J-профиль, отступив его спинкой вверх от отметок на 6 мм;
- слегка выгнув, вводим края последней доски в углы, обрезанный ее край – в финиш или J-профиль, и толкаем вверх до защелкивания замка.
Примечание: если окна и двери также будут обрамляться сайдингом, то прежде всего их нужно перебрать, выровняв откосы и рамы точно до прямоугольности. Но лучше всего обойтись без этого, см. далее.
О «мягком старте»
Иногда, эстетики ради, в начале обшивки ставят сначала стартовые профили, а уж по ним подрезают монтажные поверхности углов, как показано на рис. внизу справа. Но такая методика себя, вообще говоря, не оправдывает. Края углов почти не видны и вверху, и внизу стены, а их лишенные опоры кончики скоро начинают коробиться и теперь уже бросаются в глаза.
Об утеплении
Утепление под сайдингом элементарно просто: после установки дюбелей кронштейнов водостоков (см. ниже), но до монтажа обрешетки накладываем на стену пароизоляцию, а после сборки обрешетки между ее лагами ставим пенопластовые плиты. Между исподом обрешетки и пенопластом обязательно должен остаться вентиляционный зазор в 10-15 мм.
Тут есть всего один минус: некоторый перерасход метизов-грибков (или зонтиков), которыми пенопласт крепится к стене. Один грибок уже не сможет держать 4 смежных угла утеплителя, как при сплошной обшивке прочным ЭППС, поэтому на каждую плиту пенопласта понадобится 5 грибков, расположенных конвертом. Но и по деньгам, и по трудозатратам такой перерасход – сущий мизер сравнительно с общим удешевлением/упрощением обшивочно-утеплительных работ.
Видео: технология обшивки сайдингом
Особенности
Выше описанная методика годится для обшивки глухой стены, но такие встречаются как исключение, а фронтоны всегда не прямоугольники. При обшивке реального фасада приходится обходить его конструктивные элементы, в чем мы сейчас и разберемся.
Водостоки
При демонтаже водостоков вынимают и их кронштейны. Отверстия под них расширяют под пропиленовые дюбели, в которые затем войдут старые (или уже новые) кронштейны, и вгоняют в них дюбели еще до монтажа обрешетки. Далее действуем так:
- На предыдущей перед очередным дюбелем доске и угле отмечаем координаты отверстия.
- В следующей доске после ее установки сверлим его по координатам, на 12-15 мм шире, чем диаметр кронштейна, не дюбеля! Если, скажем, штырь кронштейна в 10 мм, то отверстие должно быть 22-25 мм диаметром.
- По окончании обшивки вгоняем кронштейны в дюбели.
- Зазор между кронштейном и обшивкой конопатим поролоном, неопреном (полоской бытовой туалетной губки) и т.п. мягким пористым материалом.
- Конопатку обрезаем так, чтобы она выступала над обшивкой на 1-2 мм.
- Наносим на штырь, конопатку и обшивку, на 20-25 мм в стороны, слой силиконового герметика в 1-2 мм.
Такая изоляция надежно защитит обшивку от попадания под нее влаги по штырю кронштейна. В то же время, застывший силикон довольно упруг, а в тонком слое тянется, как резина, и не будет препятствовать температурным деформациям панелей.
Окна-двери
Для обрамления оконных проемов выпускаются специальные детали сайдинга: откосные профили, наличники, оконные аквилоны и т.п. Но уже само разнообразие их ассортимента говорит более о том, что сайдинг рассчитан на обшивку больших площадей и обрамлять им проемы трудно.
Существуют в общем две схемы обрамления окон сайдингом: внакладку и встык, см. рис. Первый способ лучше защищает от проникновения влаги под обшивку, но второй эстетичнее. В любом случае окна-двери перед обшивкой придется обревизовать и отремонтировать.
Но самый лучший способ – вообще с сайдингом в окна не лезть. Для этого вокруг каждого проема делают сплошную обрешетку (слева на след. рис.) и обрамляют ее J-профилем, как показано там же справа. Проем просто обходят сайдингом, а уж оформляют потом по оконно-дверным технологиям. Этот способ имеет и то преимущество, что потом окна/двери можно отделывать не торопясь поодиночке, а не все сразу «бери больше – кидай дальше».
Фронтоны
В обшивке фронтонов есть две особенности. Во-первых, завершают фронтон J-профилями, т.к. обычная финишная планка в наклонном положении панели не держит, а специальные карнизные дороги и в продаже почти не бывают.
Во-вторых, при обшивке фронтона как горизонтально, так и вертикально, нужно обрезать концы досок точно на угол. Делается это с помощью обрезка панели, как показано на рис. справа: доску вставляют в молдинг, размечают рез, доску вынимают, обрезают, вставляют снова в паз профиля или замок предыдущей и задвигают в J-профиль. Новичку удобнее всего обшивать фронтон, разделенный вертикально напополам (или на 3 части, если есть окно) Н-молдингом.
Примечание: обшивать фронтон заодно со стеной можно только, если они так и выложены заодно из кирпича. Если фронтон хоть чем-то отличается от стены, обшивку на них нужно разделить горизонтально уложенным Н-молдингом. Если фронтон еще и с уступом внутрь, то стену нужно завершить финишем, а фронтон начать аквилоном и стартом, как стену.
Карнизы
Для качественного оформления карнизов может понадобиться, во-первых, специальный карнизный молдинг, слева на рис. Затем причелины оформляются сверху J-профилем и специальной карнизной планкой с пазом под софиты, в центре на рис. Наконец, рамки под софиты оформляются по внутри теми же J-профилями, а софиты на стыках углов разделяются Н-молдингами. В целом, история с карнизами получается такая же, как с окнами: обшивка их сайдингом оправдана при исполнении бригадой набивших руку профи, сдающих обшивку под ключ «как конфетку». А для себя лучше потом потихоньку отделать на свой вкус, сайдинг на фронтоне не помешает.
О металлосайдинге
С металлосайдингом нужно работать вдвойне осторожно, он может необратимо прогнуться под собственным весом, если держать доску за край плашмя. Второе – доборы под металлосайдинг иные, чем под пластик, см. рис, а под блокхаус – свои особенные. О резке металлосайдинга уже сказано, а схема его сборки в общем такая же, как и для пластикового, см. на след. рис. справа.
Новичку, собравшемуся «металлизировать» дом, лучше делать это блокхаусом. Его плавный профиль (в середине на рис.) обеспечивает достаточно высокую жесткость как на изгиб, так и на кручение, поэтому положить металлический сайдинг под бревно ненамного сложнее, чем пластиковый. Из существенных трудностей остается только резка.
Примечание: при монтаже блокхауса особенно следует опасаться перекоса и застревания панелей. Если пластик из случайно защелкнувшегося замка еще можно выдрать обратно, не покорежив, то металл – никак. Пропала и доска, и добор.
Обшивка цоколя
Обшивка цокольным сайдингом ведется снизу вверх, как и прочим. В ней есть следующие нюансы:
- Цокольный и стеновой сайдинг нужно брать от одного производителя и сопряженные друг с другом.
- Обшивка цокольным сайдингом ведется только «горизонталь по горизонтали» и в первую очередь, до обшивки стен.
- Утепление не делается.
- Позиции лагов размечаются от верха цоколя; неровности относительно земли компенсируются цементированием, отмосткой и пр.
- В процессе сборки покрытия появляется дополнительная операция – обрезка панелей под вход в угол (см. рис.), поэтому нужен тщательный расчет покрытия, чтобы в отход не ушло слишком много материала.
- Панели соединяются между собой двумя замками, нижним и боковым, поэтому ставить их нужно очень аккуратно, пока не выработается навык. Исключение первый ряд, который скользит в стартовом профиле.
К пп. 1 и 2 требуются пояснения. Дело в том, что цокольный сайдинг заканчивается не финишем или каким-то особенным цокольным J-профилем (кстати, и все доборы под цоколь тоже его особенные), а цокольным бордюром. Этот бордюр будет одновременно и стартовым профилем обшивки стены, аквилон при этом не нужен. Понятно, что «чужой» или свой, но не подогнанный именно к этому цоколю, стеновой сайдинг в бордюр может не влезть. А если стена обшита ранее, то верхний бордюр, если и встанет на вынос цоколя, то окажется водосборником, и аквилон поверх него никак не приспособишь.
Дерево
Деревянный сайдинг – это тот же тёс, и приемы работы с ним такие же, см. рис:
- Старт – прямоугольная планка.
- Внутренний угол – квадратная рейка.
- Внешний угол – распиленная вдоль обшивочная доска, собирается внакладку или заподлицо.
- Сборка – на гвоздях, по схеме на рис. справа в верхнем ряду.
- Крепеж деревянного сайдинга никак не спрячешь, поэтому обивку им по сборке обрабатывают жидкими гвоздями в тон дереву. Заодно герметизируются стыки, что, при условии предварительной пропитки фунгицидом, сводит на нет вероятность появления жучка или плесени в обшитом помещении. Снаружи – как природа распорядится.
