Раздел II. Выращивание посадочного материала

Плодовые и большинство ягодных насаждений закладываются на многие годы. Такие культуры, как яблони и груши, достигают 80-летнего возраста и более, вишни и сливы 30—40 лет, ягодные кустарники (смородина и крыжовник) 25—30 лет. Поэтому правильный выбор места под такие насаждения имеет решающее значение для дальнейшего их нормального роста и развития, быстрого вступления в пору плодоношения и получения высоких и устойчивых урожаев.

На неудачно выбранных местах, в особенности с близкими грунтовыми водами, плодовые сады имеют угнетённый вид, с почти полным отсутствием прироста, страдают суховершинностью и дают низкие урожаи плохих по качеству плодов. Такие сады недолговечны и обычно уже к 20—25 годам погибают.

Для плодовых культур наиболее пригодными почвами будут хорошо дренированные лёгкие и средние суглинки, богатые перегноем, с лёгкой проницаемой подпочвой и содержащие необходимые питательные вещества в легко усвояемой форме. Для характеристики основных почв необходимо учесть следующие их особенности.

Песчаные почвы лучше прогреваются, на таких почвах лучше вызревает древесина плодовых деревьев, образуются более крупные и ярче окрашенные плоды. Но эти почвы мало питательны и требуют ежегодной заправки органическими удобрениями.

Глинистые почвы обладают большой влагоёмкостью. В этих почвах задерживается значительное количество воды, и плодовые деревья развиваются медленно. Рост деревьев задерживается, позднее заканчивается вегетация, позднее наступает плодоношение.

Питательные вещества лучше задерживаются в глинистых почвах, чем в песчаных, и этими веществами они более богаты. Корни растений, посаженных на тяжёлых глинистых почвах, не проникают глубоко в землю. Располагаясь ближе к поверхности почвы, они страдают в летний период от засухи, а зимой легче могут вымерзать. Без соответствующего дренажа часто застаивается влага, нет нормальной аэрации почвы и доступа воздуха к корням растений.

Участки под закладку плодово-ягодных растений должны быть свободны от сорных растений. Пригодными для закладки сада будут дерновые средне и слабо подзолистые почвы на мощных супесчаных подпочвах.

При выборе места под сад имеет большое значение глубина залегания грунтовых вод. При закладке сада на участках с уровнем стояния грунтовых вод выше 1,5—2 м от поверхности почвы плодовые деревья сильно страдают и даже гибнут.

Рельеф местности влияет на создание микроклимата, на водный режим, что в сильной степени сказывается на состоянии и развитии плодовых растений. При выборе склонов следует признать лучшими южные и юго-западные тёплые склоны, на которых быстрее развиваются и раньше вступают в плодоношение плодовые деревья. Вместе с тем, нельзя забывать о том, что на южных склонах опасность повреждений плодовых деревьев от ожогов больше. Это нужно всегда предусматривать и принимать своевременные меры к защите деревьев от ожогов.

Северные, холодные склоны не следует занимать под плодовый сад. Совершенно недопустимы для закладки садов участки в виде замкнутых долин и котловин, где копится холодный воздух. На этих участках весной в период цветения заморозки часто повреждают цветки плодовых растений ещё в бутонах. В таких местах повреждаются и почки плодовых деревьев в зимний период.

В связи с рельефом участка производится и подбор видов. На склонах, имеющих значительную крутизну и средне отлогих, где нет застоя грунтовых вод, производят посадку зимних и осенних видов. На участках же с незначительным склоном, менее дренированных, допустима посадка летних и раннеосенних видов.

Для обеспечения лучшего роста и развития плодовых деревьев и получения высоких урожаев необходимо также иметь в виду, что различные, плодовые породы по-разному относятся к почвенным условиям.

При размещении плодовых сортов яблони предпочтительнее высаживать на средних суглинках, хорошо дренированных, но содержащих необходимое количество влаги.

Грушу сажают на глинистых, хорошо удобренных почвах.

Слива быстрее и сильнее развивается на влажных глинистых почвах с глинистой подпочвой, но не выносит слишком сухих и избыточно увлажнённых почв.

Под вишню следует отводить участки с лёгкими супесчаными и суглинистыми почвами.

Для черешни выделяют участки с супесчаными почвами и хрящеватыми суглинками.

Плодовые и ягодные сады должны быть защищены от вредного влияния холодных северных и северо-восточных ветров.

При отсутствии защиты плодовые деревья и ягодники плохо растут, поздно вступают в плодоношение, при бесснежных зимах часто вымерзают, почва сильнее иссушается, усиливается испарение влаги растениями, бывают также механические повреждения стволов и ветвей.

Под влиянием ветра подсыхают рыльца у пестиков, вследствие чего происходит неполное оплодотворение цветков и растения дают низкие урожаи. При сильных ветрах задерживается и нарушается работа пчёл во время цветения сада. Создаются неблагоприятные условия для проведения мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями плодово-ягодных культур (опрыскивание и опыливание инсектицидами).

Закладка садозащитных насаждений является поэтому совершенно необходимым условием для сохранения садов и ягодников и получения хороших устойчивых урожаев плодов. Если на выбранном под закладку сада участке нет естественной защиты от ветров, то нужно посадить садозащитные полосы и ветроломные линии вокруг и внутри сада, в первую очередь с северной и северо-восточной сторон.

Садозащитные полосы и ветроломные линии лучше закладывать за 2—3 года до посадки плодовых деревьев, чтобы к моменту закладки сада они имели уже защитное значение. В крайнем случае посадку их производят одновременно с закладкой сада. Одно из основных условий расположения защитных полос — посадка их на более возвышенных местах выбранного участка и поперёк направления господствующих ветров. При этом необходимо иметь в виду, что при сильном загущении садозащитных полос может образоваться застой воздуха, вредно отражающийся на состоянии плодовых и ягодных насаждений во время заморозков.

Для защитных насаждений рекомендуются следующие древесные породы и кустарники: древесные породы — липа, клён, ясень, берёза, тополь, ель, ива, лиственница, пихта; кустарники — жёлтая акация, сирень, жимолость, облепиха. Нельзя рекомендовать для посадки в садозащитные полосы рябину, черёмуху, имеющие одних и тех же вредителей и одинаковые болезни с плодово-ягодными культурами, которые в дальнейшем могут быть рассадниками этих вредителей и болезней.

Садозащитные полосы располагают в 3—5 рядов, причём первый ряд на расстоянии не менее 12—15 м от ближайшего ряда плодовых деревьев. Между рядами деревьев оставляют расстояние не менее 2 м, в рядах — 1—1,5 м. Кустарники сажают чаще - в рядах до 0,6—0,7 м. Весьма целесообразно иметь в составе садозащитных насаждений деревья и кустарники, которые могли бы одновременно быть полезными и для хозяйственных целей.

Действие защитных полос в значительной степени зависит от высоты высаженных деревьев. Так, при высоте насаждений в 3 м, их защитное действие распространяется на расстояние 25 м, при высоте 6 м на 80—90 м и при высоте 9 м на 200 м.

Пашут осенью, после уборки предшественников, на полную глубину пахотного слоя (20—25 см) с оборотом пласта и углублением подпочвенного слоя до 35—40 см.

После вспашки перед осенней посадкой участок боронуют не менее чем в 2 следа. Если посадка намечена весной, то и боронуют также весной перед посадкой. Одновременно с обработкой почвы вносят органические и минеральные удобрения.

Навоз может быть заменён торфокомпостом. Известь вносят в зависимости от степени кислотности и механического состава почв.

Глубина вспашки зависит от глубины почвенного слоя, в северо-западной зоне это составляет 20—25 см. Подпочвенный слой одновременно разрыхляется почвоуглубителями.

Глубокая вспашка позволяет резко улучшить воздушный, тепловой, водный и питательный режимы почвы, что особенно важно для многолетних плодовых насаждений, имеющих широко разветвлённую и глубоко идущую корневую систему.

При размещении плодово-ягодных растений необходимо учитывать биологические свойства плодово-ягодных растений:

• характер развития кроны, корневой системы, их урожайность;
• создание благоприятных условий для произрастания растений;
• раннее вступление в плодоношение и получение с единицы площади высокого урожая;
• широкое применение механизации по уходу за насаждениями.

При размещении и установлении расстояний необходимо также принимать во внимание на сортовые особенности и размеры закладываемого сада.

При размещении плодовых растений в саду применяется квадратная или прямоугольная система посадки.

Квадратное размещение позволяет обрабатывать почву в саду в разных направлениях. Растения равномерно отстоят друг от друга под прямым углом.

При прямоугольном размещении оставляют более широкие расстояния между рядами, что удобно при механизированной обработке. Однако в рядах растения оказываются более загущенными. Плодовых растений на единице площади в сравнении с предыдущей схемой размещается больше.

Обрезка молодых плодовых деревьев оказывает влияние на силу роста, сроки вступления в плодоношение, увеличение урожая плодов и повышение их качества.

Правильной обрезкой формируют крону плодовых деревьев как в питомнике, так и в плодовом саду. При формировании кроны добиваются правильного расположения основных (скелетных) сучьев дерева и создания прочного устойчивого штамба. Однако положительный результат от обрезки будет в том случае, если своевременно проводится уход за почвой в саду, вносятся удобрения и применяются другие агротехнические мероприятия.

После посадки первую обрезку молодых деревьев производят весной, до набухания почек. Этой обрезкой прежде всего регулируют соответствие надземной части дерева (кроны) с корневой системой.

Нужно выбрать не менее 3—4 хорошо развитых побегов, расположенных на расстоянии 10—15 см друг от друга, которые и должны развиваться дальше как основные, скелетные ветви кроны.

Кроме того, оставляют для дальнейшего развития центральный проводник, причём скелетные ветви должны быть подчинены ему в росте и развитии. Обрезают следующим образом - боковые побеги на 1/3, а более сильные и выше расположенные побеги на 1/2 годичного прироста.

Центральный проводник должен быть после обрезки выше основания последнего скелетного сука на 35—40 см.

Обрезают над почкой, которая должна развиваться в нужном направлении, побеги следует направлять наружу, к периферии кроны, нельзя допускать развитие их внутрь кроны, чтобы избежать её загущения.

На втором году после посадки обрезать не следует.

С третьего года и в дальнейшем ежегодно, пока не сформируются основные, скелетные ветви кроны, при хорошем росте дерева обрезку производят в целях правильного формирования кроны.

В этих случаях обращают главное внимание на правильное расположение скелетных сучьев и обрастающих ветвей в пространство кроны. При появлении новых побегов на центральном проводнике закладывают 1—2 новые скелетные ветви на расстоянии 20—30 см между ними. Остальные ветви подавляют сильной обрезкой и превращают в полускелетные и обрастающие ветви.

У сортов с раскидистой формой кроны после окончания формирования основного скелета центральный проводник вырезают.

У сортов с пирамидальным ростом центральный проводник не вырезают, но развитие его задерживают подрезкой.

При формировании основных, скелетных ветвей побег продолжения обрезают слабее, чем боковые разветвления. Первые разветвления выбирают на расстоянии 40—60 см от основной ветви, а все последующие — через каждые 35—40 см. Все побеги, не идущие на образование ветвей второго порядка, подавляют сильной обрезкой или прищипкой в зелёном виде и превращают в побеги утолщения. Из этих побегов в дальнейшем образуются плодовые веточки.

При выборе ветвей второго порядка следят, чтобы они шли в разные стороны, не были направлены вглубь кроны и не заглушали её. Таким же образом в дальнейшем формируют и ветви второго порядка.

Совершенно не обрезают все появляющиеся плодовые веточки — плодовые прутики, копьеца и кольчатки.

При слабом развитии скелетных ветвей первого или второго порядка к ним применяют небольшие надрезы коры над слабой ветвью.

Если же необходимо задержать сильный рост основной ветви, то такие небольшие надрезы коры производят под веткой.

При отставании роста ствола от роста кроны, что наблюдается в садах при недостаточном уходе, происходит задержка утолщения ствола. В таких случаях вместе с улучшением ухода проводят бороздование коры плодового дерева.

Острым ножом с разных сторон дерева по всему стволу делают продольные надрезы коры, не задевая древесины. Благодаря усиленному росту тканей в местах надрезов ствол дерева быстро утолщается.

Обрезка косточковых пород в молодом возрасте имеет некоторые особенности. У вишни до плодоношения применяется обрезка с целью формирования скелетных частей, исправления неправильности в построении кроны, устранения загущения.

У сливы обрезка также производится, с целью формирования основных разветвлений кроны, удаляются побеги, которые могут загущать крону. Обрезают побеги с подмерзшей древесиной, с недоразвитыми, сближенными почками, что бывает при поражении их тлёй и в результате запоздалого роста.

Развитие плодового дерева после посадки в значительной степени зависит от поступлений питательных веществ и воды из почвы. Поэтому правильная обработка почвы и внесение удобрений являются основными работами по уходу за почвой в молодом саду.

Система содержания почвы в саду состоит из чередования чёрного пара и различных культур - трав, пропашных, овощных и бобовых. Травы в сочетании с паром способствуют уничтожению сорняков, улучшают воздушный, водный и питательный режимы почвы, улучшают её структуру. Однако травы содержатся не более 2 лет, так как наличие их в саду в течении более продолжительного срока сказывается уже отрицательно на развитии плодовых деревьев.

В междурядьях крупных семечковых садов чередуют чёрный пар с летним посевом трав, многолетние травы, овощи, корне-клубнеплоды, однолетние бобовые, медоносы раннелетнего посева, на приствольных полосах и кругах — чёрный пар или покрытие почвы мульчой.

В небольших приусадебных садах междурядья используют под посадки ягодных кустарников, земляники, а также занимают овощами и картофелем. Землянику, овощные культуры и картофель периодически меняют местами.

Для крупных садов рекомендуется также следующее чередование - однолетние бобовые, чёрный пар с летним посевом сидератов, чёрный пар с летним посевом однолетних бобовых или злаковых культур на сено, а на приствольных кругах — чёрный пар.

Приведенная система может изменяться в зависимости от почвенных, климатических и организационно-хозяйственных условий различных районов и хозяйств.

В этой системе предусматривается длительное использование междурядий под промежуточными культурами, это допускается в садах семечковых пород в возрасте до 15 лет, косточковых пород до 8 лет.

Совершенно недопустимо использовать междурядья плодового сада под посевы зерновых и технических культур - овса, ржи, пшеницы, льна и др.

Эти культуры сильно истощают и иссушают почву и тем самым пагубно влияют на дальнейший рост и развитие плодовых деревьев.

Приствольные круги не занимают посевами промежуточных культур.

В небольших садах в междурядьях можно сажать землянику сроком на 5—6 лет, смородину и крыжовник сроком на 12—14 лет.

В больших садах колхозов и совхозов посадка этих культур очень затрудняет механизированную обработку почвы, борьбу с вредителями и болезнями и с сорной растительностью.

Посадка малины в междурядьях вообще недопустима.

Во избежание снижения плодородия почвы под все междурядные культуры вносят большое количество удобрений и глубоко обрабатывают почву с таким расчётом, чтобы а дальнейшем имелись все необходимые условия для нормального развития плодовых растений. Уход за почвой в молодом саду сводится к обработке приствольных кругов и междурядий сада.

В первые два года обрабатывают приствольные круги в диаметре не менее 2 м, на 4—5 году — не менее 2,5 м, на 6—7 году — до 3 м. В дальнейшем до 3,5 м и более в зависимости от величины кроны.

Почву приствольных кругов перекапывают весной и осенью на глубину не менее 15—20 см для семечковых пород и не менее 10—15 см для косточковых пород. У ствола дерева перекапывают на меньшую глубину и постепенно углубляют к периферии кроны до полной глубины пахотного слоя.

Чтобы избежать повреждения корней при перекопке, лопату направляют ребром по направлению к стволу дерева. Кроме перекопки, почву приствольных кругов в течении всего вегетационного периода рыхлят в зависимости от высыхания поверхностного слоя и появления сорной растительности, но не менее 4—5 раз в лето, на глубину 6—8 см.

Рыхление особенно необходимо после дождя или полива. Ранней осенью, в конце августа, рыхление прекращают, так как в противном случае затягивается рост и вызревание древесины, что может вызвать подмерзание плодовых деревьев в зимнее время.

Для мульчирования приствольных кругов применяют навоз, торф, перегной, листья, камыш, опилки.

Мульчируют почву от ствола плодового дерева на 5—10 см, сразу же после весенней перекопки приствольных кругов. При мульчировании исключается необходимость рыхлений. К концу лета мульчу снимают, а такой материал, как навоз, перегной, торф, закапывают при очередной перекопке приствольного круга, другие материалы (камыш, опилки) сгребают и складывают в компостную кучу.

В засушливое лето применяют полив плодовых деревьев до 3—4 раз в течении весенне-летнего периода, по мере высыхания почвы, по 2—3 ведра на дерево за каждый полив, чтобы вода могла проникнуть к корням на глубину не менее 35—40 см.

Для плодовых деревьев в возрасте 5—7 лет полив усиливают до 8—10 вёдер непосредственно в приствольные круги.

Обработку почвы необходимо производить в полном соответствии с принятой системой содержания почвы в междурядьях сада.

Запас питательных веществ, имеющихся в почве, не может обеспечить плодовое дерево полностью на весь период его жизни. Кроме того, имеющиеся в почве вещества находятся часто в трудно усвояемых для растения соединениях.

Поэтому для нормального развития плодовых деревьев и повышения их урожайности периодически приходится вносить удобрения.

В садах применяются и органические и минеральные удобрения.

Органические удобрения не только содержат питательные вещества, но и улучшают физические свойства почвы. Навоз способствует рыхлению связных глинистых почв, а песчаные почвы, наоборот, приобретают большую связность, лучше удерживают воду и питательные вещества. С внесением навоза усиливается жизнедеятельность полезных микроорганизмов почвы.

В молодых садах при использовании междурядий под посев различных культур удобрения вносят соответственно потребности той или иной междурядной культуры или покровного растения.

В приствольные круги удобрения вносят ежегодно, с возрастом всё более отступая от ствола дерева. Их вносят во время осенней перекопки приствольных кругов с заделкой на глубину 18—25 см.

Навоз, торф и другие органические удобрения, вносимые с целью мульчирования почвы, распределяют только по поверхности приствольного круга.

Для подзолистых почв особенное значение имеет внесение органических удобрений.

Поддержание плодородия этих почв осуществляется за счёт внесения навоза, посева сидеральных культур, с последующей запашкой растительной массы. Вносить навоз как поверхностное удобрение на всю площадь не следует, так как часть азотистых соединений улетучивается.

Из числа органических удобрений большой интерес представляет торф. Он содержит большое количество азота и способствует улучшению физических свойств почвы. Использование верхового торфа ограничено в связи с высокой его кислотностью.

Этот торф используют для приготовления компостов, а для нейтрализации кислотности вносят в компоста известковые материалы или фосфоритную муку. Последняя не только снижает кислотность, но и сама в составе компоста становится более растворимой. Низовой торф имеет слабокислую или нейтральную реакцию и может употребляться непосредственно на удобрение. Но и его лучше применять в качестве компостов.

Азотные удобрения лучше вносить весной.

Потребность в азотных удобрениях особенно велика в весенний период. Из азотных удобрений применяются - сернокислый аммоний, аммиачная селитра. Это быстродействующие, легко растворимые удобрения.

Плодовые деревья особенно нуждаются в фосфоре во время цветения, дифференциации цветочных почек и в период созревания плодов.

Фосфорнокислые удобрения, сокращая срок вегетации, ускоряют вызревание тканей растения, благоприятно влияют также на усвоение азота. Из фосфорнокислых удобрений вносят суперфосфат (весной) и фосфоритную муку (осенью).

Из калийных — хлористый калий, калийную соль и сернокислый калий, вносят их с осени, под зяблевую вспашку.

Известкование производится в связи с тем, что плодовые деревья для своего нормального развития нуждаются в слабокислой или нейтральной реакции почвы. При повышенной кислотности почвы резко ухудшается физико-химический режим почвы. Известь уменьшает кислотность, улучшает усвоение растениями калия и фосфора, находящихся в почве в трудно усвояемых соединениях, и улучшает физические свойства почв.

Известь вносят одновременно с органическими удобрениями с осени. При внесении совместно с навозом и минеральными удобрениями известь даёт значительные результаты. Нельзя вносить известь одновременно с суперфосфатом, так как этим понижается его растворимость и быстрота усвоения.

В садоводстве применяется преимущественно органо-минеральная система удобрений. Она имеет то преимущество перед минеральной, что урожаи плодовых культур и качество плодов при этом значительно выше, чем при внесении одних минеральных удобрений.

Удобрения вносят при осенней или ранневесенней вспашке под плуг, а в приствольные круги под лопату на глубину 20—25 см.

Навоз, компост, торф, фосфорнокислые и калийные удобрения заделывают глубоко, на уровне залегания корневой системы.

Школьное отделение питомника предназначено для выращивания посадочного материала - саженцев древесных и кустарниковых пород для последующего производства лесных культур, создания защитных лесных и декоративных насаждений. В отличие от сеянцев они имеют более мощную корневую систему и более развитую надземную часть.

Продолжительность выращивания саженцев зависит от их целевого назначения. Для закладки лесных культур саженцы выращивают, как правило, в течение 2-3 лет, для защитного лесоразведения 2-4 года, для целей озеленения кустарники выращивают обычно 2-3 года, древесные саженцы 6-12 лет и более.

Основная обработка почвы в школьном отделении производится в целом, так же как, и обработка в посевном отделении. Увеличивается только глубина основной вспашки до 35-40 см в лесной зоне, до 50 см в лесостепной, и в степной до 60 см. Глубина отвальной пахоты определяется мощностью гумусового или окультуренного пахотного слоя. Нижележащие горизонты рыхлят без выноса их на поверхность. Для обработки почвы на глубину до 40 см применяют плуг ПЛН-4-35 с корпусами для безотвальной пахоты или почвоуглубителями, для обработки почвы до 50 см – плуг плантажный ППН-40, до 60 см используют плуг плантажный ППН-50 или ППУ-50А.

Предпосадочную обработку почвы проводят для создания хорошо разрыхленного слоя. Мощность этого слоя определяется глубиной, на которую производится посадка. Глубина рыхления почвы для посадки сеянцев и черенков составляет 25-30 см, для посадки саженцев 45-50 см. Почву на глубину до 30 см рыхлят культиватором-рыхлителем КФП-1,5А, он одновременно вычесывает корни, оставшиеся после выкопки саженцев предыдущей ротации. Более глубокое рыхление, особенно на тяжелых почвах, делают в два приема: сначала плантажным плугом без отвала, потом культиватором-рыхлителем (КРСШ-2,8А). Под посадку укорененных зеленых черенков почву рыхлят более тщательно, используя обычную фрезу ФПШ-1,3.

Посадку проводят по размаркированному полю рано весной до распускания почек или осенью сразу же после листопада. Осенняя посадка целесообразна на легких структурных почвах в регионах с достаточным количеством осенних осадков и устойчивым снежным покровом. В условиях Сибири хорошие результаты дает посадка сеянцев сосны, ели и кедра в конце июля - начале августа.

Перед посадкой у сеянцев подрезают излишне длинные и поврежденные во время выкопки корни, затем обмакивают корни в земляную или торфяную болтушку, иногда обрабатывают ростовыми растворами.

У переросших сеянцев лиственных пород на 1/3 длины обрезают надземную часть. Обрезать стволики нельзя у лиственных пород, имеющих супротивное расположение почек (ясень, клен, жимолость).

Правильно посаженные растения должны стоять вертикально, располагаться строго по прямой линии, корневая система должка быть плотно обжата землей.

При выращивании саженцев в школьном отделении в течение 2-4 лет применяют рядовые схемы посадки: между рядами 0,8-1,0 м, в ряду - 0,3 -0,5 м. Однако в целях выращивания на единице площади большего числа саженцев и одновременно, в целях механизации дальнейших уходов в настоящее время в школах все чаще прибегают к ленточным посадкам сеянцев, размещая в лентах 3-5 рядов.

Для выращивания саженцев ели, пихты, кедра в течение 2-3 лет (посадочный материал для лесокультурного производства) можно применять уплотненные школы.

Уплотненной школой называют школу, число посадочных мест в которой составляет не менее 200 тыс. шт./га. Размещение растений в таких школах осуществляют в пятирядные ленты с шагом посадки 10 см. Существуют рекомендации: при выращивании саженцев ели с компактной корневой системой применять 10-рядные ленты с расстоянием между рядами и в ряду -10 см.

Посадка в школьном отделении может осуществляться сажалками СШН-3, СШ-3/5. Школьная сажалка СШН-3 предназначена для посадки сеянцев высотой 5-40 см и стеблевых черенков, может работать в 1-, 2-, 3-х-рядном вариантах. В трехрядном варианте расстояние между рядами 0,8-1,0 м, шаг посадки 0,2-0,3 м. На каждой посадочной секции работает 3 человека: два сажальщика и один оправщик.

Сажалка СШ-3/5 предназначена для посадки сеянцев с высотой стволика 10-25 см и длиной корневой системы 15-25 см, стеблевых черенков и черенковых саженцев с высотой надземной части 10-25 см. Высаживают трех- и пятирядные ленты. Схема посадок при пятирядной схеме: 22,5-22,5-22,5-22,5-60, при трехрядной: 45-45-60, минимальный шаг посадки 9 см. ЭМИ-5 осуществляет посадку и одновременный полив по схеме 25-25-25-25-50, минимальный шаг – 8 см.

Все перечисленные посадочные машины работают с тракторами ДТ-54А, Т-74, оборудованными ходоуменьшителями, кроме того, СШ-3/5 может работать с тракторами "Беларусь" и Т-40 на первой передаче и при пониженных оборотах двигателя.

В питомниках, где выращивают саженцы различных древесных и кустарниковых пород с разной продолжительностью выращивания, применяют комбинированные посадки в школе, при которых на одной площади ряды древесных растений с длительным сроком выращивания (4-10 лет) чередуются с одним или несколькими рядами древесных и кустарниковых пород с коротким сроком выращивания (2-5 лет).

Саженцы с длительным сроком выращивания предназначаются для озеленения, иногда вместо декоративных пород выращивают новогодние ели.

При выращивании саженцев древесных пород применяют комбинированные школы с уплотненным их размещением между рядами крупномерных саженцев лиственных пород (рисунок 7.1)

Рисунок 7.1 - Схема размещения саженцев в комбинированных школах

В комбинированной школе саженцы древесных пород выращивают 6-12 лет при расстоянии между рядами 2,4….4,5 м. Между рядами древесных пород высаживают 2 (рисунок 7.1 а) или 4 (рисунок 7.1 г) ряда кустарника со сроком выращивания 2-3 года. В результате неоднократной выкопки кустарника происходит двустороннее обрезание корневой системы у саженцев, оставляемых в школе.

Например, для выращивания саженцев ели растения высаживают в 3-5 рядов (рисунок 7.1 б и 7.1 в) или кратное их число (рисунок 7.1 д и 7.1 е) со сроком выращивания 2-3 года чередуют с рядом лиственных или хвойных древесных пород со сроком выращивания 6-12 лет. В ряду саженцы кустарников и ели высаживают через 0,1…0,2 м, а породы с длительным сроком выращивания – через 0,7…1,0 м.

Примером комбинированной посадки в школе может служить посадка двухлетних сеянцев рябины, которые высаживают по схеме 2,5 х 0,4 м (рядовая посадка), с последующей посадкой в междурядьях трехрядной ленты кизильника по схеме 45-45-60 см с шагом посадки 0,2 м. Срок выращивания рябины - 4 года, кизильника - 2. Через два года после посадки саженцы кизильника выкапывают, почву дискуют и здесь вновь высаживают по той же схеме сеянцы кизильника. Рябина же продолжает расти в рядах. По истечении еще двух лет и кустарник, и деревья (рябину) выкапывают, освободившуюся площадь пускают под пар.

Схема ленточной посадки саженцев в однопородной древесной школе представлена на рисунке 7.2. Количество рядов в ленте, а так же шаг посадки варьируется в зависимости от породного состава и возраста выращиваемых саженцев.

Рисунок 7.2 - Схема размещения саженцев в однопородных школах

Целесообразно использовать схемы посадки в школе такие же, как и схемы посева семян в посевном отделении питомника, чтобы культиватор с одной настройкой можно было использовать для уходов за посевами и посадками в школах.

Густоту посадки в школьном отделении определяют по формуле.

5. Агротехника выращивания и схема формирования саженцев ели колючей ф. голубая

Обработка почвы производится по системе черного пара. После осенней выкопки проводим дискование почвы на глубину 8-10 см дисковой бороной БДН – 2 + МТЗ – 82.

Перед основной вспашкой вносим органические и минеральные удобрения. Органические удобрения вносим 1-ПТУ – 4 + МТЗ – 82, т.е. вносим 10 т навоза. Минеральные удобрения вносим НРУ – 0,8 + МТЗ – 82, т.е. вносим суперфосфата – 200 кг, хлористого калия – 140кг.

Зяблевая вспашка проводится с целью накапливания в почве осенне – зимней влаги плугом ПЛН – 3 – 35 + МТЗ – 82 на глубину 35 см в 3 декаде сентября – 1 декаде октября.

На второй год во 2 декаде апреля проводим покровное боронование с целью закрытия влаги, бороной МТЗ - 82 + Сб – 9 + 9БЗСС – 1. На паровых полях хорошие результаты по уничтожению многолетних сорняков получают от применения гербицидов в сочетании с механической обработкой. Поэтому проводим обработку пара гербицидами с помощью опрыскивателя ОН – 400 + МТЗ – 82, т.е. вносим 10 кг далапона на 1 га, расход водного раствора 800 л/га.

После проводим культивацию 3-х кратную с одновременным боронованием МТЗ – 82 + КПС – 4 + 4БЗСС – 1. Первую культивацию проводим в начале июля, вторую в середине июля, третью в середине августа.

Во 2-ой декаде октября проводим безотвальную перепашку почвы на глубину 30-35 см ПЛН – 4 – 35 + ДТ – 75 с почвоуглубителем с целью накопления влаги. На 3 год в апреле проводим покровное боронование МТЗ - 82 + Сб – 9 + 9БЗСС – 1 с целью закрытия влаги.

Предпосадочную обработку почвы выполняют без оборота пласта на глубину 25-30 см., применяя культиватор-рыхлитель КРГ-3,6 + МТЗ-82.

Дополнительная предпосадочная обработка почвы включает выравнивание почвы и более тщательное рыхление почвенным фрезам ФП Ш – 1,3 в агрегате с Т-16 М на глубину 10-12 см..

Удобрения при выращивании саженцев целесообразно применять с системе: органические и минеральные.

Из органических удобрений чаще всего применяют навоз и торфо- дерновые компосты. Норма внесения органических удобрений при содержании гумуса 5 % составит 5 - 10 т/га торфа или компоста, которые вносят под основную вспашку. Повторно вносить органические удобрения в качестве основных будем через 4 –5 лет на среднесуглинистых почвах. Общая норма внесения минеральных удобрений составит: N = 90-100, P =100-120, К = 50-70 кг/ га по действующему веществу.

Подготовка укорененных черенков к посадке заключается в обрезке повреждённых корней. После обрезки корни обмакивают в «болтушку», состоящую из жидкой смеси почвы и перегноя. К смеси добавляют гетероауксин в концентрации 0,002-0,003%.

Посадка производится весной, т.к. в почве в этот период (3 декада апреля- 1декада мая) содержится больше влаги.

В I школу высаживают укорененные черенки с шириной междурядий 1 м и размещением в ряду через 0,4 м.

Рис. Схема размещения саженцев в 1 школе

Для посадки проектирую применять посадочную машину СЛН – 1 + МТЗ – 82. В питомниках лесостепной зоны сеянцы и укорененные черенки высаживают на 1-2 см глубже корневой шейки (условной у черенков). Очень важно при посадке сохранять прямолинейность рядов, выдерживать ширину междурядий и плотно заделывать корни в почву.

Сразу после посадки проводят рыхление уплотнившейся почвы Т- 40М + МНВ – 2,8, т.е внеочередной уход.

Основные рабочие операции по уходу за школой при выращивании саженцев включают: рыхление почвы, уничтожение сорняков, подкормка растений, полив, защита от болезней и вредителей.

В период вегетации уход за почвой должен заключаться в систематической культивации междурядий и мотыжении в рядах по мере уплотнения почвы и появления сорняков. В 1-ый год проводим 5 уходов, во 2-ой год – 4 ухода, на 3-ий год - 3 ухода и на 4-ый – 2 ухода.

Культивацию междурядий в 1-ый и 2-ой годы, пока саженцы не высоки, можно проводить механизировано с помощью КРСШ – 2,8 + Т – 16М, а в последующие годы проводим сплошное рыхление мотыгой. Глубину рыхления в 1 школе принимают от 7 до 12 см.

При первых рыхлениях проводят корневую подкормку саженцев минеральными удобрениями. Для лучшего роста саженцев и повышения их сохранности применяем корневые подкормки растений минеральными удобрениями, которые вносят в междурядья на глубину 10-15 см. Первую подкормку проводят весной перед началом вегетации, а вторую в 1-ой половине лета.

В лесостепной зоне, где расположен наш питомник, первую подкормку проводят мочевиной 40 кг/га д.в. весной перед началом вегетации, а вторую в 1-ой половине лета применяя смесь удобрений; азотные 20 кг/га, фосфорных 45 кг/га, калийных 30 кг/га. Порошкообразные удобрения или гранулированные минеральные удобрения вносят между рядами саженцев с помощью культиватора - растениепитателя КРСШ – 2,8 с агрегатом Т – 16 М, которыми проводится борьба с сорняками и рыхление почвы в междурядиях.

При выращивании саженцев проводим подкормки минеральными удобрениями и внекорневые. Внекорневые подкормки осуществляем в начале вегетации путем опрыскивания растений слабыми растворами 0,5-1% N и К 2-3% – Р удобрениями, а так же ядохимикатами (хлорофосом) для защиты растений. Для такой обработки воспользуемся опрыскивателем ОН – 400 + МТЗ – 82.

Для обеспечения растений влагой производим после посадочный и вегетационные поливы в течение вегетации растений. После посадочный полив способствует оседанию почвы и обеспечивает высаженные растения влагой, в результате чего повышается их приживаемость и улучшается рост. Последующие вегетационные поливы проводят с увлажнением почвы на глубину 35-40 см - в I школе. Полив проводим дальнеструйным дождевателем ДДН – 70 + ДТ – 75.

В 1 год производим 5 поливов, во 2 год –4 полива, в 3 год – 3 полива, в 4 год – 2 полива. Полив проводим в 1 год на глубину 30 –35 см, в последующие – на 40- 50см. Поливные нормы расчитываем по формуле:

П = 100* Н *А (В1 – В2), где:

П- поливная норма, м 3 /га; Н- глубина увлажнения, м; А- объемная масса почвы, г/см 3 ; В1- влажность почвы, соответствующая ее НВ (наименьшей влагоемкости),%; В2 - влажность почвы, при которой назначается полив, %.

Таким образом в первый год П 1 =100* (0,3…. 0,35) * 1,4 (35,4 – 26,55) = 372…… 384 м 3 /га, а во второй и последующие –

П 2-4 =100* (0,4…. 0,5) * 1,4 …1.7* (35,4 – 26,55) = 495…..752 м 3 /га.

Саженцы выкапывают осенью плугом ВПН-2 + ДТ-75 М и сразу же высаживают в следующую, т.е. II школу. Формирование саженцев Ели колючей не производим.

Подготовку почвы в данной школе производим также по системе черного пара. В отличие от I школы вспашку проводим на большую глубину, т.е. на 40-50 см с помощью ППН – 4 0 + ДТ – 75.

Для посадки во 2 школу используем саженцы 4-летки, выращенные в 1 школе. К посадке саженцы хорошо готовят: подрезаем корневую систему и обмакиваем в земляную жижу.

Перед посадкой площадь маркируется в 2-х взаимно перпендикулярных направлениях, отводя саженцам площадь питания в1м 2 (1 х 1м). В местах пересечения маркировочных линий роют ямки в ручную 50 х 50 см и проводят ручную посадку. При весенних посадках растения высаживают до начала роста центрального побега.

Рис. Схема размещения саженцев во 2 школе

Уход за саженцами состоит в сплошном рыхлении почвы в школе мотыгой. Полив производим так же ДДН – 70 + ДТ – 75. В 1 год – 3 полива, а в последующие годы по 2 раза за год с глубиной промачивания 40-45 см. Так же производится борьба с вредителями и болезнями, т.е. опрыскивание ОН – 400 + МТЗ – 82 ядохимикатом – хлорофосом. Подкормки вносят – двойной суперфосфат – 100 кг и азотнокислый калий – 60кг.

Выкапывают саженцы из 2 школы вручную и отпускают потребителю с комом земли. Ком формируют в мягкой упаковке. В год выкопки саженец окапывают со всех сторон канавой шириной 30 см, диаметром около 1-1,3 м и глубиной 60 см. Затем нижние корни подрезают тонким металлическим тросом на тяге трактора, ком оборачивают мешковиной и обвязывают прочным шпагатом или мягкой проволокой. Затем саженец вынимают подъемным краном, грузят в автомашину и перевозят на место посадки.

Мероприятия по защите растений от вредителей и болезней.

В борьбе с вредными насекомыми и болезнями саженцев в школьных отделениях включают профилактические и истребительские меры борьбы.

К профилактическим мерам относятся: организация севооборотов с чередованием посадок хвойных пород; поддержание почвы в рыхлом состоянии, особенно в период лета хрущей и других почвенных насекомых; удаление пропалываемой травы, способствующей развитию грибковых болезней.

Для защиты саженцев от личинок хрущей производят сплошное затравливание почвы25 и12 5 дустом гексахлорана. При обнаружении на саженцах гусениц хвойных пород применяют 0,35 водный раствор 80% технического хлорофоса 130 г на 10 литров воды.

Ржавчина гриба, которая повреждаем хвою ели обрабатывают бордосской жидкостью. Так же обрабатывают саженцы в борьбе с болезнями и вредителями в школьном отделении ядохимикатами с помощью опрыскивателей ОШУ –50.

Формирование кроны.

Ель колючая - естественная форма крон бывает пирамидальной или конической. При выращивании саженцев хвойных пород с пирамидальной кроной ее не формируют.

Каждый владелец земельного участка планирует использовать его для определённых целей. Чаще всего это разведение и возделывание сада. Для правильной организации работ потребуется агротехнический садовый план. Он включает в себя несколько основных направлений хозяйственной деятельности. На первом этапе основным является подготовка участка.

Следующим этапом является зонирование участка, когда определяется где и что будет посажено. Затем, в соответствии с требованиями по каждому виду растения, проводится подготовка почвы.

На этом этапе в почву вносятся минеральные и органические удобрения и производятся подготовительные работы для посадки растений. Последним этапом является приобретение и подготовка посадочного материала.

Что включает в себя садоводство

Из всех видов сельскохозяйственных работ садоводство занимает особое место. Сады могут быть плодовыми, декоративными или смешанными. Садоводство включает в себя следующие работы:

• выращивание деревьев;
• кустарников;
• декоративных цветов.

Деревья являются основной культурой применяемой в садоводстве.

Прежде всего, это относится к плодовым деревьям и кустарникам, которые всегда выращиваются на индивидуальных садовых участках. Декоративные сорта применяются в ландшафтном дизайне.

Выращивание деревьев

Для средней полосы, наиболее распространёнными являются следующие виды плодовых культур:

Яблоневые деревья – безусловный лидер по популярности. Яблони отличаются различными сроками созревания плодов, что позволяет при правильном подборе сортов получать урожай в течение всего летне-осеннего сезона. Современные сорта отличаются высокой урожайностью и хорошей устойчивостью к .

Груши получили большее распространение в тёплых регионах. Достаточно неприхотливы и не требуют сложных агротехнических процедур при .

Вишня одно из самых любимых деревьев у садоводов. Её плоды можно употреблять в свежем виде или использовать для различных кулинарных рецептов. Сорта вишен описаны в этой .

Кустарников

Кустарники разделяются на ягодные и декоративные. Они высаживаются как в плодовых садах, так в парках и скверах. Наибольшей популярностью у садоводов пользуются следующие ягодные кустарники:

• малина;
• крыжовник.

Смородина неприхотлива в уходе и выращивании, обладает большим разнообразием , различается по цвету плодов. Например, красная признана более полезной для употребления в пищу, когда черная часто применяется в консервации.

При правильном уходе эти плодовые кустарники дают обильный урожай исключительно полезных ягод. Такие кустарниковые растения как шиповник, жимолость или ирга могут использоваться как плодоносы или в декоративных целях.

Декоративные цветы

Выращивание декоративных цветов, является важным направлением в садоводстве.

Существуют сотни различных сортов однолетних, двухлетних и многолетних растений с красивыми цветами. Декоративное цветоводство ставит перед собой следующие задачи:

• удовлетворение эстетической потребности;
• улучшение экологии;
• формирование художественного стиля сада.

Выращивание любой садовой культуры требует от садовода элементарных знаний об агротехнике, правилах посадки и ухода за растениями.

Основные технологии выращивания

Все виды растений можно выращивать как в открытом грунте, так и в искусственно созданных условиях теплиц и парников.

В открытом грунте

Выращивание растений в открытом грунте ставит перед садоводами ряд определённых задач. Прежде всего, это связано с климатическими условиями региона. Часто стабильный и циклический температурный режим даёт сбой. Тогда вместо ожидаемой умеренной и снежной зимы наступает очень холодная и без осадков погода. В такой ситуации нужно предусмотреть защиту растений от морозов.

Другая проблема связана с качеством почвы в месте посадки растений. Большинство из них предпочитают суглинистые или супесчаные почвы с низким уровнем кислотности. Негативное влияние на жизненные процессы растений оказывают близко расположенные грунтовые воды. В этом случае приходится принимать меры для осушения земли. К достоинствам высаживания растений в открытом грунте относится обилие солнечного света, свежего воздуха и насекомых опылителей. Большинство потребителей считают, что плоды и фрукты, выросшие в теплице, по своим вкусовым качествам хуже тех, которые собраны с плодоносов выращенных на открытых участках.

В теплицах и парниках

Выращивание некоторых видов культурных растений в искусственно созданных условиях, в отдельных случаях, оказывается более рациональным, чем открытое разведение. Парник или теплица позволяет садоводу создать растению такие климатические условия, которые не свойственны данному региону.

Это нужно для выращивания экзотических плодовых и ягодных культур, а так же декоративных цветов. В условиях парника несложно регулировать такие параметры как влажность и температура.

Парник, теплица или оранжерея защищают растения от негативных факторов окружающей среды. Изменяя параметры содержания растений можно заметно увеличить урожайность.

Некоторые плодовые растения, выращиваемые в парниках, позволяют за один сезон получить несколько урожаев, что невозможно достичь традиционными методами.

Для тепличного выращивания хорошо подходят все бахчевые культуры и следующие плодовые:

• малина;
• персик;
• абрикос;
• нектарин.

Традиционно в теплицах выращивается клубника и декоративные цветы. Важным фактором в пользу парникового выращивания говорит то, что в закрытых условиях культурные растения практически не подвержены заболеваниям. В теплице несложно проводить профилактические мероприятия, а в случае возникновения очага поражения, его можно быстро нейтрализовать.

Основные мероприятия

Садоводство подразумевает определённое количество агротехнических мероприятий, без которых невозможно вырастить здоровое растение и получить хороший урожай. Основные мероприятия включают в себя следующие пункты:

Некоторые мероприятия следует проводить регулярно, а некоторые связаны со временем года и периодами жизнедеятельности растений. Такие процедуры проводятся весной, летом или осенью.

Обработка почвы

Перед посадкой культурных растений нужно определить уровень кислотности почвы на участке. Затем, в зависимости от потребности растений, её следует сделать более кислой или, наоборот, нейтрализовать слишком кислую среду.

Для увеличения кислотности почвы в неё вносятся такие органические компоненты как навоз, листовой компост или перепревшие опилки. Нейтрализация почвы до нормального уровня осуществляется с помощью мела доломитовой муки или гашеной извести.

Ранней весной всю почву в саду нужно слегка взрыхлить и выровнять граблями. Это необходимо, чтобы в приствольных кругах сохранялась влага.

Грунт следует замульчировать слоем перегноя толщиной 5-8 см. Вместо перегноя можно использовать опилки, но, в этом случае нужно увеличить количество азотных удобрений, так как опилки забирают его из грунта.

В течение всего сезона, а особенно летом, почву следует регулярно пропалывать от сорняков, а после каждого дождя рыхлить её на глубину 10-12 см. Рыхление почвы позволяет сохранить влагу и способствует беспрепятственному притоку воздуха к корневой системе, что благоприятно сказывается на развитии растения и его урожайности. В середине осени почву следует перекопать на глубину 15-20 см.

При выполнении всех земляных работ нужно обращать особое внимание на приствольные круги, чтобы избежать повреждения корневой системы.

Внесение удобрений

Подкормка, организованная внесением минеральных или органических удобрений, является важной составляющей всего жизненного цикла растения. Все удобрения делятся на неорганические (минеральные) и органические. К минеральным удобрениям относятся вещества, которые содержат самые необходимые для роста и развития растений компоненты. Это – азот, фосфор, калий и магний. В садоводстве используются следующие неорганические удобрения:

Существуют так же комплексные препараты такие как «Нитроаммофоска» и готовые смеси для садоводов типа «Урожай», «Удобрение для газона» и другие. Минеральные вещества являются основой питания растений, но применять их следует с осторожностью, поскольку они уничтожают полезные для растений микроорганизмы. Азотные удобрения стимулируют образование листвы, поэтому они обычно вносятся в почву весной. В период появления бутонов и цветения, растения нуждаются в фосфорных удобрениях, а во время плодоношения азотные удобрения исключают, а в почву вносят фосфорные и калийные удобрения. Максимальный эффект достигается чередованием минеральных и органических компонентов. Органические удобрения включают в себя следующие продукты:

• навоз;
• перегной;
• компост;
• торф;
• сидераты.

Все органические вещества обладают высокой биологической активностью, поэтому применять их следует с осторожностью, соблюдая рекомендации для каждого вида растений. Свежая органика может сильно обжечь корневую систему растения, кроме того в натуральных компонентах может содержаться грибок и болезнетворные микроорганизмы. Лучше использовать перепревший навоз или перегной, чем свежий продукт.

Самым безопасным органическим удобрением считается зола, но она сильно понижает кислотность почвы, поэтому её следует применять вместе с кислыми азотными удобрениями.

Посев и посадка

Жизненный цикл любого растения начинается с его посева или посадки. Эта процедура может проводиться весной или осенью. Весенняя посадка саженцев производится при плюсовой круглосуточной температуре, до начала распускания почек на деревцах. При этом посадочные ямы должны готовиться осенью. Осенняя посадка менее предпочтительна для средней полосы из-за возможности неожиданных заморозков, когда корневая система не успевает прижиться.

Посадочные ямы следует готовить за 2-3 недели до осенней посадки.

При близком залегании грунтовых вод на дно ямы укладывается дренажный слой из мелкого гравия, гальки или керамзита. В процессе копания ямы, верхний плодородный слой грунта следует отсыпать отдельно от остальной земли. Затем его смешивают с удобрениями и засыпают на корневую систему саженца. Удобрений, вносимых при посадке, растению хватает на 2-3 года, после чего почву следует удобрить.

Уход

Кроме внесения удобрений уход за растениями включает в себя полив и профилактические меры против болезней и насекомых. Плодовые деревья так же нуждаются в формировании кроны. Полив садовых культур зависит от вида растения и погодных условий региона. Уход за садом, на начальном этапе, должен обеспечить максимальную приживаемость всех растений, развитие корневой системы и правильный рост и развитие наземной части растения. Основная цель грамотного ухода – это сокращение сроков от посадки до получения урожая. Правильное орошение и борьба с вредителями позволяет получить высокий урожай и сохранить у здорового дерева продолжительный цикл плодоношения.

Сбор и хранение урожая

Сбор и хранение урожая процедура не менее важная, чем его выращивание. Плоды культурных растений достигают зрелости в определённое время. Существует понятие ботаническая или съёмная зрелость, когда в плодах закончилось накопление полезных веществ, после чего плоды можно легко отделить от плодоножки. Потребительская зрелость формируется в процессе правильного хранения, когда плоды дозревают в домашних условиях и приобретают требуемый цвет, вкус и аромат.

Садовый инвентарь

• лопата, грабли, вилы;
• секатор, ножовки, садовый нож;
• тачка, стремянка, распылитель.

Такой комплект садового инвентаря позволит выполнить все необходимые виды работ.

Садовые насаждения

Садовые насаждения включают в себя как естественные посадки, непосредственно на грунте, так и вспомогательные конструкции, к которым относятся арки, шпалеры и другие элементы. В качестве декоративных растений часто используются лианы, которые поднимаясь по вертикальным стенкам, создают настоящие зелёные завесы. Садовые арки используются для обрамления дорожек или для оформления входа в сад. На них хорошо растут плетистые розы и другие вьющиеся растения. Шпалерой называется решетчатая конструкция служащая опорой для зелёных насаждений. Все садовые конструкции могут быть изготовлены из дерева, металла или пластика.

Что такое соседство растений

При планировке сада следует учитывать, что некоторые растения негативно действуют друг на друга, и не должны соседствовать между собой. Другие виды растений наоборот оказывают соседям биологическую помощь.

Схемы посадки

Рядом с плодовыми деревьями не следует высаживать берёзу или клён, так как их мощная корневая система лишит плодовые деревья питательных веществ. Груша хорошо соседствует с виноградом, а рядом с черешней она будет постоянно болеть. Все виды смородины нельзя сажать рядом со сливой вишней или черешней. Яблоня так же не любит вишню и черешню, но хорошо растёт и развивается рядом с грушей. Черешня вообще не признаёт никаких соседей и её нужно высаживать отдельно. Для всех видов растений существуют таблицы совместимости, где указывается нормальное соседство и негативное отношение к близко посаженным растениям.

Особенности опыления

Многих начинающих садоводов удивляет тот факт, что, при активном цветении, урожай оказывается очень маленьким. Чаще всего это связано с отсутствием на участке деревьев-опылителей. Обычно, по этой причине, плохо плодоносит вишня, слива и черешня. Поскольку на участке всегда высаживается несколько яблонь, то этот вид страдает менее всего. В отличие от семечковых плодовых деревьев, у косточковых видов очень мало самоплодных сортов, поэтому они все нуждаются в соседях-опылителях.

Посадочный материал

Посадочным материалом в садоводстве называются саженцы, черенки, отводки, семена и луковицы, то есть продукт, из которого вырастет полноценное растение.

Саженцы

Плодовые деревья для сада можно размножать различными способами, но посадка саженца считается наиболее удобной для садовода.

Приобретённый в питомнике саженец можно считать гарантией успешного выращивания из него здорового и плодоносного растения.

Лучшими для посадки считаются однолетние или двухлетние саженцы. Они быстро адаптируются к новым условиям. Корни саженца должны быть гладкими без язвочек и гнили. На срезе корень выглядит свежим и влажным. Кора гладкая, без тёмных пятен, на соскобе имеет сочный зелёный цвет. Лучше если листья на саженце отсутствуют.

Семена

Для того чтобы подготовить семена к посадке требуется выполнение ряда обязательных процедур. Сначала семена обеззараживают. Для этого нужно приготовить 1% раствор марганцовки и промыть в нём семена. Далее, для активизации роста корешков, семена замачивают в биологических стимуляторах. Это могут быть следующие препараты:

• эпин;
• гиббериллин;
• гумат натрия или калия.

Обычно срок выдержки семян в растворе зависит от вида растения и не превышает двух суток. Далее семена подвергаются стратификации, то есть закаливанию. Для этого семена помещают во влажный песок, а ёмкость ставят в холодильник. Процесс стратификации обычно занимает 1-2 месяца. После этого их можно высаживать в контейнер с питательным грунтом или сразу в почву.

Сроки проведения работ

Все основные садовые работы выполняются по сезонам и каждому времени года соответствуют свои процедуры.

Весенние

Весна является горячей порой для садоводов, так как сад после зимовки требует серьёзных работ. Сначала территорию сада следует очистить от мусора, а землю слегка разрыхлить. До начала движения соков проводится формирующая и поддерживающая обрезка плодовых деревьев. Далее следует побелить стволы. Для этого готовится состав из мела, медного купороса и казеинового клея. Смесь наносится в два слоя на стволы и скелетные ветви. Для защиты от вредителей все плодовые растения нужно обрызгать бордосской жидкостью. Так же весной в почву вносятся удобрения с преобладанием азотосодержащих компонентов.

Летние

В летнее время кроме культурных растений активно начинают расти сорняки, поэтому борьба с сорняками и вредителями, является основной заботой садоводов. Обрезка летом не проводится, а вот некоторые растения приходится прищипывать, чтобы ограничить рост побегов. В летний сезон начинается плодоношение некоторых сортов деревьев, поэтому нужно позаботиться о сборе сохранении урожая.

Осенние

Осенью осуществляется сбор основного урожая и подготовка плодовых культур к зиме. В сентябре уже можно начинать перекапывать приствольные круги и вносить фосфорные и калийные удобрения. В сентябре обычно высаживаются черенки всех сортов смородины. В октябре нужно проводить осеннюю побелку стволов и основных ветвей. Собирается вся опавшая листва и сжигается. Штамбы плодовых деревьев упаковываются в лапник, рубероид или спанбонд.

Зимние

В зимнее время работы немного. При обильном снегопаде, снег следует подгребать под стволы, образуя холмик. Если осенью побелка не делалась, то её можно выполнить зимой. Некоторые опытные садоводы проводят зимой обрезку плодовых деревьев.

Видео

Видео про опрыскивание сада весной.

Выводы

1. Садоводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства. Большинство кустарниковых культур и деревьев при правильном уходе могут плодоносить от 5 до 70 лет. Как ухаживать за смородиной читайте .
2. Организовать сад может каждый владелец индивидуального участка.
3. При планировке сада нужно учитывать совместимость растений между собой. Например, нужно знать, что посадить рядом с грушей, что описано .
4. Для получения хорошего урожая нужно соблюдать все требования и рекомендации.

Агротехника школы саженцев

Какой севооборот в школе саженцев?

1-е поле – пропашные культуры; 2-е – яровые с подсевом многолетних трав;

3-е – многолетние травы; 4-е – многолетние травы; 5-е – черный пар; 6-е – 1-е поле плодопитомника; 7-е – 2-е поле плодопитомника; 8-е – 3-е поле плодопитомника.

Сложна ли агротехника на первом поле плодового питомника?

Органические удобрения вносят из расчета 100 кг на 10 м 2 . Осенняя вспашка производится на глубину 30–35 см. Для уничтожения сорной растительности вносят гербициды.

Выбранные из зимней прокопки дички сортируют, обрезают корни, оставляя 15–20 см; концы побегов на высоту 25 см у семенных подвоев и до 40 см у клоновых подвоев временно прикапывают в земле.

Сажают подвои вручную или машиной на 1-е поле питомника весной немедленно после того как почва будет готова. В последующем проводят оправку сеянцев и их окучивание на высоте 10–15 см.

Поливают школу саженцев не менее 3 раз (по 0,25-0,35 м 3 воды на 10 м 2). Если приживаемость подвоев ниже 85–90 %, в местах выпадов сеянцы подсаживают вручную.

Для создания оптимальных почвенных условий и уничтожения сорняков по мере их появления школу саженцев мотыжат и пропалывают. Для ускорения роста сеянцы подкармливают азотными минеральными удобрениями (по 25 г действующего вещества на 10 м 2 очередного поля). За период вегетации почву рыхлят трижды. Для борьбы с болезнями и вредителями используют растворы ядохимикатов. Опрыскивание производится до 8 раз за сезон. Перед окулировкой подвои разокучивают, штамбики очищают от грязи, боковых побегов и протирают влажной мешковиной на высоте 4-10 см от корневой шейки. Одновременно нарезают пленку для обвязки окулянтов, ширина полосок 8-10 см, длина – 25–30 см, расход пленки на 10 м 2 – 35 г.

Черенки привоев нарезают за 1 день до окулировки с немедленным удалением листовых пластинок. Черешки длиной 8-12 мм на листьях необходимо сохранять. Всего на 10 м 2 требуется не менее 12 однолетних черенков при условии, что 2 верхние и 2 нижние почки для окулировки не используются.

Длина хорошо вызревших одревесневших черенков прививаемых сортов 25–35 см. После удаления листьев черенки помещают во влажную мешковину и перевозят на поле окулянтов.

В случае заблаговременной заготовки черенки помещают в полиэтиленовые мешки с влажными опилками на дне, которые хранят в холодильниках или подвалах.

Наилучшую приживаемость обеспечивают черенки, заготовленные рано утром в день окулировки или накануне вечером.

Перед прививкой заранее подготавливают ножи с остро отточенными лезвиями. Окулируют в период активного сокодвижения, ориентировочные сроки повышенной физиологической активности – с июля по 15 августа. Использование вместо обычной прививки (в т-образный разрез) окулировки вприклад позволяет период прививочных работ удлинить не менее чем в 2 раза, так как для проведения прививки отставание коры на подвоях не имеет значения. Высота окулировки – 5-12 см от корневой шейки, на карликовых подвоях – 20–25 см.

В процессе обвязки пленкой почку и черешок листа оставляют открытыми. Через 12–14 дней проводят ревизию приживаемости с ослаблением пленочной обвязки.

На прививках с неопавшими черешками целесообразно провести повторно окулировку вприклад (подокулировку), если более 15–20 % глазков не прижились.

Категорически запрещается летняя обрезка окулянтов на 1-м поле питомника над местом прививки, что провоцирует рост глазков и вызывает гибель привоев в зимний период. На зиму раскладывают отравленные приманки для борьбы с грызунами, на 10 м 2 требуется около 4 г обработанного ядохимикатами зерна.

Каковы особенности агротехники на 2-м поле питомника?

До набухания почек обрезают над привитой почкой подвои яблони и груши, а подвои косточковых – на шип с последующей подвязкой культурных побегов к шипу двукратно.

Весеннюю ревизию проводят для выявления погибших глазков в апреле, после ревизии подвои с неприжившимися почками прививают черенками тех же сортов, на привоях оставляют 3 почки. По мере появления удаляют дикую поросль на штамбиках около корневой шейки. Садовыми ножами вырезают шипы на косточковых породах. Для усиления роста однолеток вносят минеральные удобрения: азот – 100 г действующего вещества, фосфор – 90 г и калий – 130 г на 10 м 2 . В течение периода вегетации почву в междурядье культивируют и окучивают, в период активного роста вносят подкормку минеральным удобрением (азот) в дозе не менее 25 г действующего вещества на 10 м 2 . Внутри рядов почва рыхлится вручную мотыгами с одновременным удалением сорной растительности. Болезни и вредители уничтожаются восьмикратным опрыскиванием. Поливают не менее 2 раз за сезон по 0,25-0,3 м 3 воды на 10 м 2 .

Отравленные приманки раскладываются осенью. Для защиты штамбиков от грызунов зимой производят стаптывание снега. Срезанную поросль удаляют с участка.

Примерный выход однолетних саженцев – 28 штук с 10 м 2 .

Мы выращиваем очень слабые двухлетки. Может быть, агротехника на 3-м поле питомника неправильная?

Рано весной до распускания почек начинают формирование кроны, за основу берут разреженно-ярусную систему. Для ее создания необходимо получить 5–7 ветвей первого порядка. Три из них размещают сближенно в виде мутовки из соседних почек, они должны составить нижний ярус, через 50–60 см размещают отдельные или сдвоенные ветви, имеющие оптимальные углы отхождения 45–60°. Высота штамба для будущих деревьев 50–70 см. В процессе формирования саженца на центральном проводнике под побегом продолжения прищипывают, а затем полностью удаляют конкурентов, растущих под острым углом вверх. После обрезки все побеги собирают и удаляют с 3-го поля.

Внесение удобрений производится одновременно с рыхлением. Всего на 10 м 2 расходуется 45 г азота, 60 г фосфора, 60 г калия. За период вегетации почву культивируют не менее 3 раз в рядах и 1 раз рыхлят с прополкой внутри ряда.

Для борьбы с болезнями и вредителями проводится восьмикратное опрыскивание ядохимикатами.

Перед апробацией ощипывают листья на двухлетних саженцах или обрабатывают дефолиантами за 2–3 недели до выкопки, чтобы избежать подсушивания растений. Двухлетки выкапывают и связывают в пучки.

После этого саженцы необходимо временно прикопать. Нереализованный посадочный материал прикапывают на прикопочном участке на зиму. Для предупреждения солнечных ожогов ряды располагают по направлению к югу или юго-западу. Штамбы наполовину укрывают почвой и после уплотнения поливают водой. Вокруг прикопочного участка выкапывают канавы. Ориентировочный выход саженцев на 3-м поле – 25 штук с 10 м 2 .

Сколько и в каком соотношении брать сортов яблони, вишни и сливы для посадки и прививки под Москвой?

Как подготовить к зиме маточники в питомнике?

Для борьбы с многочисленными болезнетворными спорами коккомикоза, кластероспориоза после сбора плодов нужно опрыснуть деревья 5 %-ной мочевиной: на 10 л воды берется 0,5 кг мочевины.

В приствольных кругах следует перекопать почву на глубину, не допускающую повреждения корней, – там зимуют пилильщики, галлицы, жуки, повреждающие цветы.

Собрав падалицу и рано облетевшие больные листья, их надо сжечь или закопать поглубже в землю.

Молодые деревья можно закрыть сетчатыми цилиндрами или обвязать толем от грызунов. Между защитным материалом и почвой нельзя оставлять зазоры.

Что делать питомниководу в конце осени?

Надо продолжить те работы, которые не успели завершить в октябре. Если участок хорошо защищен от ветра, следует вырезать секатором сухие ветви малины у самой земли.

Ягодные кусты надо связать тесьмой, так они лучше перезимуют и сохранят плодовые почки.

Слабые растения – замульчировать слоем торфа в 5-10 см, а еще лучше – перегноем. Если мульчирующего материала мало, его в первую очередь используют на новосадках.

До наступления сильных морозов завершают побелку маточных плодовых деревьев в питомнике. Это предохранит растения от солнечных ожогов в зимнее время. Переносить побелку на весну нельзя, в мае она украсит сад, но морозобоины, солнечные ожоги уже возникнут. На 10 л воды нужно взять 2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса, перемешать. Чтобы побелку не смыли дожди, надо добавить 100 г столярного клея. Еще проще купить специальную краску ВС-511. Побелить необходимо штамб и верхние скелетные ветви хотя бы у основания, там, где они соединяются с центральным проводником.

Нужно проверить сохранность прикопанных до весны плодовых саженцев: прочистить канавки там, где осыпалась земля, обновить полузатершиеся надписи на этикетках, чтобы непрошеные гости не перерывали весь участок, а взяли только то, что их устраивает в сортовом разрезе.

После первого обильного снегопада очистить канавку от снега, и мыши к посадочному материалу не подберутся. Поломанные и засохшие ветки следует вынести за пределы сада и сжечь. Золу можно собрать, она пригодится для подкормок весной.

В микропитомнике необходимо выкопать и сжечь саженцы, сильно пораженные раком у корневой шейки (все равно их уже не спасти).

Из книги Как вырастить саженцы автора Фатьянов Владислав Иванович

Агротехника школы сеянцев для окулировки Как построить севооборот?Питомниководческий севооборот школы сеянцев состоит из 5 полей: 1-е поле – зерновые с подсевом многолетних трав; 2-е – многолетние травы; 3-е – многолетние травы; 4-е – черный пар; 5-е – подвои семечковых и

Из книги Дача. Что и как можно вырастить? автора Банников Евгений Анатольевич

Выбор саженцев При покупке саженца обратите внимание на его внешний вид. У саженца должна быть плотная эластичная кора, упругая надземная часть и хорошая корневая система. При легком царапании по коре саженца ногтем на ней должны проступать зеленые, увлажненные

Из книги Всё о груше. Сорта, выращивание, уход автора Звонарев Николай Михайлович

Выращивание саженцев Грушу можно размножать семенами и вегетативно. Из семян диких и культурных груш выращивают подвои для прививки на них различных сортов. Посевом семян, полученных в результате искусственного скрещивания или свободного опыления, пользуются также при

Из книги Садоводу и огороднику Дона автора Тыктин Н. В.

Выращивание саженцев Начинающему садоводу-любителю, как правило, посадочный материал лучше всего приобретать в специализированных плодопитомниках. Однако это не всегда удается, часто нельзя приобрести желаемых сортов. Поэтому садоводу-любителю необходимо самому

Из книги 300 советов виноградарю-любителю автора Савельев В. Ф.

Выращивание саженцев Черенки или саженцы?Каждому виноградарю-любителю интересно самому вырастить на своем участке в школках саженцы нужных ему сортов. Ведь посадка винограда хорошо развитыми саженцами имеет ряд преимуществ перед посадкой черенками. Последние далеко

Из книги Формировка, прививка и обрезка деревьев и кустарников автора Макеев Сергей Владимирович

Выбор саженцев Прежде чем думать о формировании кроны плодового деревца, необходимо приобрести саженцы. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. И дело даже не в том, что будет жалко денег, если дерево после нескольких лет ожидания не оправдает ваших

Из книги Виноград для начинающих автора Ларина Светлана

Из книги Ягодники. Руководство по разведению крыжовника и смородины автора Рытов Михаил В.

Из книги Ваш домашний виноградник автора Плотникова Татьяна Федоровна

Подготовка саженцев Лучшими считаются однолетние саженцы. Перед посадкой их проверяют, выбраковывают экземпляры с признаками поражения насекомыми и заболеваниями. Из привитых саженцев отбирают только те, что имеют полную прочную спайку подвоя с привоем, достаточный

Из книги Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода автора Полякова Галина Викторовна

Из книги Виноград, малина, смородина, крыжовник и другие ягоды автора Жвакин Виктор

Из книги Выращивание винограда в Подмосковье и средней полосе России автора Жвакин Виктор

Из книги Виноград вашего сада в средней полосе России автора Жвакин Виктор

Выбор саженцев Советую для начала попрактиковаться на более простых видах и сортах, например на черном винограде, лучше всего начать с известной всем «Изабеллы». Со временем, приобретая опыт и навыки, почувствовав радость от первых удачных сезонов, можно перейти

Из книги Виноградная лоза. Опыт выращивания автора Красников Петр Алексеевич

Выбор саженцев Конечно, изначально каждый должен определиться и четко сформулировать для себя цель. Будет ли он на своем, ограниченном несколькими сотками, участке заниматься не просто разведением винограда, но и постоянно улучшать сорта, качество применяемой

Из книги Обрезка винограда. Проверенные способы формировки укрывного винограда в средней полосе России автора Жвакин Виктор

Хранение саженцев Осенью 2008 года мною проведён эксперимент. Корни выкопанных саженцев я завернул в 3 слоя газеты, смочил водой со слабым раствором марганцовки, а сверху завязал целлофановым пакетом как можно ближе к корневой пятке, чтобы не замерзала лоза. Саженцы

Из книги автора

Выбор саженцев Конечно, изначально каждый должен определиться и четко сформулировать для себя цель. Будет ли он на своем, ограниченном несколькими сотками участке заниматься не просто разведением винограда, но и постоянно улучшать сорта, качество применяемой

← Вернуться