Každý, kto chce postaviť dom, sa obáva otázky, aký materiál si vybrať na stavbu stien. Koniec koncov, od toho závisí pevnosť, odolnosť a pohodlie domova.
Výber materiálu steny priamo ovplyvňuje náklady na stavbu domu.
Ak chcete vybrať materiál steny, ktorý zvládnete, obráťte sa na špecialistov FORUMHOUSE, aby vám to vysvetlili.
Kde začína výber materiálu steny?
Pórobetón alebo teplá keramika, drevo, drevobetón alebo rámová technológia... Každý začínajúci developer sa pri výbere materiálu na stavbu domu na trvalé bývanie stretáva s množstvom protichodných informácií. Zdá sa, že materiálov je toľko, že výber toho správneho sa javí ako nemožná úloha. Musíme zúžiť rozsah nášho vyhľadávania a vybrať presne to, čo potrebujeme!
Podľa používateľa fóra s nickom abysmo, Aby ste sa rozhodli, či postaviť dom, stačí pochopiť len desať vecí. menovite:
- Aké bývanie plánujete postaviť - na trvalý pobyt alebo na krátkodobé návštevy;
- Aké požiadavky kladiete na pevnosť a environmentálnu bezpečnosť materiálu steny?
- Ako rýchlo sa chcete prihlásiť?
- Aké palivo sa plánuje na vykurovanie;
- Koľko bude stáť prevádzka?
- Koľko peňazí ste ochotný minúť na výstavbu?
- Aké stavebné materiály sú dostupné vo vašej oblasti;
- Je možné vykonávať samostatnú prácu alebo budú zapojení pracovníci?
- Aké stavebné technológie a mechanizačné nástroje sú dostupné vo vašom regióne bydliska;
- Uvažujete o možnosti predaja budovy na sekundárnom trhu?
Neexistujú žiadne univerzálne materiály stien vhodné pre každý projekt. Veľký alebo malý pozemok, vlastnosti regiónu bydliska, podnebie, osobné preferencie vyžadujú použitie vlastných materiálov.
Názor stavebného poradcu Romana Nikonová:
– Pri výbere materiálov stien je potrebné brať do úvahy množstvo technologických vlastností a ochranných vlastností materiálu: požiarna odolnosť, trvanlivosť, tepelná vodivosť. Okrem toho by ste sa mali riadiť svojimi pocitmi – či sa vám materiál páči alebo nie.
V podmienkach stredného Ruska musia steny poskytovať dobrú tepelnú ochranu. Musia byť tiež dostatočne pevné, aby odolali hmotnosti podlahy, strešnej krytiny, snehu a zaťaženiu vetrom.
Sneh v podmienkach okolo Moskvy môže spôsobiť zaťaženie až 180 kg na 1 m2. strešné plochy. Nezabudnite na požiarnu odolnosť konštrukcií.
Pohľad odborníka z nášho fóra Alexej Melnikov(prezývka na fóre Lyokhin ):
– Pri porušení stavebných predpisov a technológií môže dôjsť k poškodeniu aj moderného a drahého materiálu stien.
A naopak - kompetentný prístup a starostlivé plánovanie umožňujú s veľmi obmedzeným rozpočtom postaviť spoľahlivý, praktický a nie taký malý pohodlný dom na trvalý pobyt.
Pre vašu informáciu: náklady na zhotovenie boxu (v pomere k celkovému rozpočtu stavby) zvyčajne nepresahujú 20-30%.
Nasledujúci príklad je orientačný:
Ak sa dom plánuje používať ako „dacha“, stavba kamenných múrov nie je rentabilná z nasledujúcich dôvodov:
- Ekonomická zložka. Ak sa kamenné puzdro ochladilo, potom pri príchode potrebuje dlhé zahrievanie. Nie je to rentabilné robiť to kvôli jednej alebo dvom cestám týždenne.
- Operačná zložka. Nepravidelné zahrievanie kamennej konštrukcie v zime negatívne ovplyvňuje jej životnosť.
Aký dom postaviť? O vlastnosti stenových materiálov
Medzi najznámejšie materiály používané pri stavbe stien patria:
- tehlová a teplá keramika;
- penový betón a pórobetón;
- strom;
- rámové technológie;
- drevený betón
Pozrime sa na ich hlavné črty.
1. Tehlová a teplá keramika
Výhody tohto materiálu:
1. Sila – označuje sa písmenom „M“. Číslo za písmenom udáva, akú veľkú záťaž tehla vydrží. Táto hodnota je vyjadrená v kg na 1 cm2.
2. Trvanlivosť. Murované stavby patria medzi najodolnejšie.
3. Šetrnosť k životnému prostrediu. Tehla je založená na hline, piesku a vode. Tehla vďaka svojej štruktúre dobre prechádza vzduchom. Preto sa v miestnosti vytvorí priaznivá mikroklíma a prebytočná vlhkosť sa odstráni von. Steny navyše dobre akumulujú teplo a následne ho uvoľňujú do miestnosti.
4. Vysoká mrazuvzdornosť. Čím vyššia je mrazuvzdornosť, tým je stavba odolnejšia. Mrazuvzdornosť je schopnosť stavebného materiálu odolávať mrazu a rozmrazovaniu v stave nasýtenom vodou. Mrazuvzdornosť materiálu je označená písmenom F. Čísla za písmenom označujú počet cyklov zmrazovania a rozmrazovania, ktoré materiál znesie bez straty svojich kvalít.
5. Estetika. Chata postavená z tehál môže byť vyrobená v akomkoľvek architektonickom štýle a samotná technológia murovania sa vyvíja už desaťročia.
6. Vysoký stupeň zvukovej izolácie. Murované steny dobre tlmia hluk z ulice aj interiéru.
Napriek množstvu nepochybných výhod má jednoduchá tehla aj značné nevýhody.
Alexey Melnikov:
– Tradičné keramické tehly s rozmermi 250x120x65 mm nevyhovujú moderným tepelnotechnickým normám.
Výpočty ukazujú, že požadovaná hrúbka homogénna tehlové steny(aj pre južné zemepisné šírky našej krajiny) je minimálne 1 meter.
S takýmito hrubými stenami je možné postaviť dom na trvalý pobyt, ale nie je to ekonomicky realizovateľné. Preto tehla dostala svoj ďalší vývoj - vo forme takého moderného riešenia, ako je teplá keramika.
Roman Nikonov:
– Keramický blok alebo porézna keramika je high-tech materiál na báze hliny.
Keramický kameň je vďaka najmenším pórom vyplneným vzduchom veľmi teplý a má vysokú mechanickú pevnosť. Rozmery bloku teplej keramiky niekoľkonásobne presahujú rozmery štandardnej tehly, čo zvyšuje rýchlosť murovania. Ale teplá keramika je dosť krehký materiál. Preto na upevnenie akýchkoľvek konštrukcií v stene vyrobenej z keramického bloku musíte použiť špeciálne kotvy.
Alexander Toporov(prezývka na fóre 44alex) :
– Teplá keramika má tenkostennú štruktúru, takže na ňu nie je jednoduché pripevniť žiadne ťažké predmety a jej rezanie si vyžaduje drahý špeciálny nástroj. Po položení teplej keramiky ju treba buď z vonkajšej strany omietnúť alebo dodatočne vyplniť zvislými škárami. Pred kúpou keramický kameň Odporúčam venovať pozornosť geometrii blokov a uistiť sa, že nie sú žiadne praskliny.
Pri bodovaní a vŕtaní stien z teplej keramiky musíte byť veľmi opatrní, inak môžete blok rozdeliť.
Hlavné nevýhody tehly:
- 1. Vysoké náklady na výstavbu. Tehla je drahý stavebný materiál, čo vedie k zvýšeniu stavebných nákladov;
- 2. Veľká hmotnosť budovy postavenej z tehál vyžaduje položenie starostlivo vypočítaného, silného a drahého základu;
- 3. Sezónnosť stavebných prác.
Mokré procesy (varenie stavebné zmesi a riešenia na báze vody) ukladajú obmedzenia alebo znemožňujú kladenie tehál v zime.
2. Pena a pórobetón
Dnes sú najbežnejšími materiálmi na stavbu stien plynové a penobetónové bloky. Je to spôsobené dobrou rovnováhou v pomere ceny a kvality.
Alexey Melnikov:
– Výhodou takýchto blokov je ich relatívne nízka tepelná vodivosť (v dôsledku vysokej tepelnej odolnosti), vysoká požiarna a biologická odolnosť, ľahká opracovateľnosť ručným a prenosným elektrickým náradím, ako aj ich ľahkosť.
Práve tieto vlastnosti umožnili používateľovi nášho fóra s prezývkou Dimastik25 samostatne, v jednej ruke z pórobetónu.
– Pórobetón som zvolil preto, lebo umožňuje realizovať murovanie samostatne, bez použitia pomocnej sily.
Veľkosť tvárnice umožňuje jej položenie jednou osobou, no vzhľadom na veľký formát tvárnice ide práca úplne jednoducho, rýchlo a bez zbytočných mzdových nákladov.
Kladenie kvádrov zvládne sám aj netrénovaný človek. Nie je potrebné miešať veľké množstvo cementovo-pieskovej malty, murivo sa vykonáva spravodlivo tenká vrstva lepidlo. Ďalšou významnou výhodou je rovnomernosť steny, veľký výber bloky a ich dobrá geometria.
Alexander Toporov:
– Plynosilikát sa ľahko spracováva, ľahko sa píli. Je tiež ľahké organizovať rôzne pancierové pásy, preklady, oblúky atď.
Jednou z hlavných výhod pórobetónu a penového betónu ako stenových materiálov je ich dobrá tepelná a zvuková izolácia, čo vedie k zníženiu nákladov na vykurovacie a izolačné materiály.
Pórobetónové bloky vyrábajú veľké podniky. Preto kvalita takýchto materiálov zodpovedá deklarovaným charakteristikám a geometrické odchýlky sú minimálne.
Ale tento materiál nie je bez nevýhod.
Alexey Melnikov:
– Bloky z plynového a penového betónu sú veľmi krehký materiál. Nízka pevnosť v ohybe vyžaduje použitie pomerne drahého a výkonného základu (zvyčajne monolitickej železobetónovej dosky), ako aj dodatočných výstužných prvkov - pancierových pásov.
Penový betón, aj keď je lacnejší ako pórobetón, je možné vyrobiť pomocou takzvaných „garážových“ metód. Pri jeho kúpe si preto treba dôkladne zvážiť otázku výberu dodávateľa a nehnať sa za najnižšou cenou.
Môžete sa zoznámiť so všetkými a.
3. Drevené domy
Drevo je klasický stavebný materiál, no napriek širokému rozšíreniu má aj množstvo výhod a nevýhod.
Roman Nikonov:
– Drevený dom dýcha, krásne. Je veľmi flexibilný, "domácky", univerzálny materiál, jednoduchá preprava a inštalácia. Je však menej odolný ako kameň.
Pretože Pri výstavbe zrubového domu neexistujú žiadne mokré procesy, potom je možné takýto dom postaviť kedykoľvek počas roka.
Pri začatí stavebného projektu premýšľame o tom, z akého zrubu je najlepšie postaviť dom na trvalé bývanie. Odborníci sa domnievajú, že je lepšie nestavať drevený dom z guľatiny!
Alexey Melnikov:
– Drevo je z hľadiska pomeru nákladov a energetickej efektívnosti praktickejšie, no pre fajnšmekrov zrubových fasád je väčšinou na prvom mieste estetika zrubu.
Zaoblená guľatina a profilované rezivo (vrátane sušenia v sušiarni) sú všetko moderné druhy guľatiny zamerané na zlepšenie estetických vlastností a zjednodušenie stavby domu.
Kvalitné drevené domy vydržia 200-300 rokov.
Medzi nevýhody drevené domy možno rozlíšiť:
1. Inštalácia „mokrých“ miestností v drevenej miestnosti je spojená s určitými ťažkosťami.
2. Na základe štandardné veľkosti polená (6 m), pokrytie miestností nad 5 metrov šírky je náročné na realizáciu. Medzipodlahové stropy v drevených domoch sú zvyčajne drevené trámy. Tým sa znižuje stupeň zvukovej izolácie v dome (drevo dobre vedie zvuk) pri nárazovom zaťažení.
3. Drevo je náchylné na zmršťovanie a praskanie.
4. Drevený dom musí byť pravidelne tmelený a natieraný. Tepelná ochrana dostatočná na pohodlný život v dome zabezpečuje stena z dreva s hrúbkou 200 mm.
5. Drevo môže hniť a vyžaduje ošetrenie antiseptickými prostriedkami na ochranu proti plesniam a drevokazným chrobákom.
Preto ďalši krok vývoj drevostavby bol vývoj laminovaného dyhového reziva - materiálu stien bez nevýhod konvenčného dreva.
Vymenujme výhody vrstveného dyhového reziva:
- Materiál je odolný a vďaka špeciálnemu profilu (ozubené spojenie chráni stenu pred prefúknutím) lepšie udržuje teplo v dome;
- Lepené lamelové drevo má jasnú geometriu, ktorá uľahčuje a urýchľuje proces výstavby domu;
- Materiál sa prakticky nezmršťuje, čo vám umožňuje okamžite začať pokladať komunikáciu a interiérová dekorácia priestory;
- Vďaka továrenskej protipožiarnej bioochrane je laminované dyhové rezivo vysoko odolné voči ohňu, plesniam a hubám;
- Steny domu postaveného z vrstveného dyhového reziva nevyžadujú vnútornú ani vonkajšiu výzdobu.
Hlavnou nevýhodou tohto materiálu je jeho vysoká cena, ako aj potrebu prilákať vysokokvalifikovaných odborníkov na stavbu domu.
4. Technológia rámu
Rámové domy sú považované za jeden z najrýchlejšie stavaných a najteplejších domov. Preto, ak potrebujete bývanie súrne a premýšľate, z akých dočasných zdrojov a z akého materiálu dom postaviť, pokojne zvoľte túto možnosť. Hlavnými výhodami rámovej bytovej výstavby sú hospodárnosť a vysoká – v priebehu niekoľkých mesiacov – rýchlosť výstavby.
Pretože rámový dom Pretože je ľahký, nie je potrebné pod ním stavať silný základ, čo tiež výrazne znižuje náklady na výstavbu. Neprítomnosť mokrých procesov umožňuje stavať rámový dom po celý rok.
Denis Rezničenko(prezývka na fóre tichý):
– Ak sa chystáte natrvalo bývať v zrubovom dome, majte na pamäti, že náklady na vykurovanie budú výrazne nižšie v porovnaní s drevenými alebo kamennými domami, pretože Schopnosť udržať teplo v moderných izolačných materiáloch je vyššia ako u tradičných materiálov.
Výhody rámové domy:
- vysoká rýchlosť výstavby;
- rámová technológia nevyžaduje použitie ťažkých stavebné nástroje;
- výstavba takéhoto domu môže byť vykonaná nezávisle;
- v dôsledku nedostatku zmršťovania, vnútorného a vonkajšia úprava rámový dom je možné postaviť ihneď po dokončení stavby;
- hrúbka stien v rámových domoch zvyčajne nepresahuje 30 cm, čo zvyšuje úžitkovú plochu domu;
- v chladnom období sa rámové domy rýchlo zahrejú na príjemnú teplotu.
Nevýhody rámových domov zahŕňajú:
- Vysoké nároky na kvalitu použitých materiálov. Na stavbu rámového domu potrebujete v prvom rade dobre vysušené a hobľované drevo ošetrené ohňom a bioochrannými zlúčeninami, ktoré ho chránia pred poškodením a hnilobou. Pri konštrukcii rámu je neprijateľné používať surové drevo, pretože Pri sušení sa deformuje. To vedie k zmene geometrie drevených konštrukcií;
- Stavba vykonávaná nízkokvalifikovanými pracovníkmi s odchýlkami od technológie znamená výrazné zníženie prevádzkových charakteristík domu;
- V porovnaní s kamennými domami rámové domy nižší stupeň zvukovej izolácie.
Alexey Melnikov:
– Medzi nevýhody patrí aj nízka tepelná kapacita (akumulačná kapacita tepla) rámové steny.
Rámový dom s vypnutým kúrením rýchlo vychladne. Existuje však cesta von - ako základ môžete použiť izolovaný švédsky sporák.
5. Arbolit
Drevobetón je materiál vyrobený z cementového spojiva (betón) a organických plnív získaných z odpadu zo spracovania dreva.
Drevený betón sa niekedy nazýva drevený betón, pretože tento stenový materiál absorbuje výhody betónu aj dreva.
Arbolit má vysoké tepelnoizolačné vlastnosti.
Ide o ekologický materiál, ktorý nevyžaduje dodatočnú izoláciu. Nevysychá ako drevo, nehnije a nehorí.
Arbolitové steny „dýchajú“ (paropriepustnosť arbolitovej steny je viac ako 35%). Tým sa reguluje úroveň vlhkosti v miestnosti. To zaisťuje dobrú výmenu vzduchu v miestnosti.
Alexey Melnikov:
– Arbolit je starý a zároveň nezaslúžene zabudnutý materiál. Pokusy o jeho implementáciu sa uskutočnili už v sovietskych časoch.
Segment individuálnej nízkopodlažnej bytovej výstavby však v tých časoch nebol rozvinutý, stavali sa najmä panely výškových budov a postupom času drevobetón ustúpil iným materiálom stien.
Teraz však drevobetón zažíva znovuzrodenie.
Koniec koncov, nemá množstvo nevýhod, ktoré sú vlastné plynovým a penovým betónovým blokom, materiál je relatívne ľahký a stavba domu nevyžaduje výstavbu silného základu.
Drevený betón má tiež vysokú pevnosť v ohybe a nepraská, keď sa základ pohybuje alebo sadá.
Arbolit, podobne ako drevo, sa dá ľahko píliť, vŕtať, arbolitová stena Klince sa ľahko zatĺkajú a samotný materiál dobre drží ťažké predmety bez použitia špeciálnych spojovacích prvkov.
Medzi nevýhody dreveného betónu možno identifikovať dve: jeho vysoké náklady a nedostatočný počet návrhov domov vyvinutých špeciálne pre tieto bloky. Preto pri výbere drevobetónového bloku (aby sa predišlo nákupu nekvalitného materiálu so zhoršenou geometriou alebo pevnostnými charakteristikami) je potrebné starostlivo zvážiť otázku výberu dodávateľa.
Na našom portáli vám pomôžu zistiť všetko, čo potrebuje začiatočník staviteľ rámov vedieť, aký druh domu, pochopiť, čo je lepšie. Pomôžeme vám vybrať najlepší materiál pre steny a ako stavať
Pozrite si video o stavbe domu z drevených betónových blokov. A po prečítaní nášho ďalšieho videa sa naučíte, ako si za šesť mesiacov postaviť vlastné
Podľa účelu steny sú vonkajšie a vnútorné, a vnímaním zaťaženia - nosné a nenosné.
Záležiac na použité materiály zdieľajte nasledujúce typy stien:
drevené z guľatiny, trámov, drevených rámov;
tehla z plnej a dutej hliny, keramických a silikátových tehál a blokov;
kameň vyrobený z dlažobného kameňa, vápenca, pieskovca, mušľovej horniny, tufu atď.;
ľahký betón vyrobený z plynosilikátu, keramzitbetónu, polystyrénu, troskového betónu, dreveného betónu, pilinového betónu;
pôdny betón z nepálenej, zhutnenej hrušky.
Konštruktívnym rozhodnutím steny sú:
nasekané z guľatiny a zostavené z drevených trámov;
malý blok vyrobený z tehál a malých blokov s hmotnosťou viac ako 50 kg;
panel alebo panel vyrobený z hotových stenových prvkov na výšku podlahy;
zarámované z regálov a rámov pokrytých plechom alebo lisovanými materiálmi;
monolitické z betónu a pôdy;
kompozitné alebo viacvrstvové s použitím rôznych materiálov a prevedení.
Materiály na stavbu stien a ich konštruktívne riešenie sa vyberajú s prihliadnutím na miestne klimatické podmienky, ekonomiku, špecifikovanú pevnosť a odolnosť budovy, vnútorný komfort a architektonickú výraznosť fasád.
Najväčšiu pevnosť a odolnosť majú prírodné kamene a plné tehly. Zároveň sú z hľadiska tepelnej ochrany výrazne horšie ako ľahký betón, efektívna tehla a drevo. Ich použitie v „čistej forme“ bez kombinácie s inými, menej tepelne vodivými materiálmi, je opodstatnené iba v južných oblastiach krajiny.
Pri stavbe tehlových stien by ste sa mali snažiť o ľahké murivo, používať efektívne tehly a vytvárať dutiny pomocou teplej malty. Plné murovanie stien z plných tehál s hrúbkou viac ako 38 cm sa považuje za nepraktické.
Spoľahlivé v prevádzke a 1,5 - 2 krát lacnejšie ako tehlové, ľahké betónové steny na báze trosky, expandovanej hliny alebo pilín s použitím cementu. Ak použijete prefabrikované bloky z ľahkého betónu, môžete výrazne skrátiť sezónny čas výstavby.
Tradičným materiálom na steny nízkopodlažných budov je drevo. Podľa sanitárnych a hygienických požiadaviek sú najpohodlnejšie štiepané a dláždené steny. Medzi ich nevýhody patrí nízka požiarna odolnosť a sedimentárne deformácie v prvých 1,5 - 2 rokoch.
Ak je k dispozícii rezivo a účinná izolácia, rámové steny sú celkom opodstatnené. Rovnako ako sekané nevyžadujú masívne základy, ale na rozdiel od nich nemajú deformácie po stavbe. Pri obkladaní rámových stien tehlami sa výrazne zvyšuje ich požiarna odolnosť a kapitálová pevnosť.
V južných oblastiach s prudkými zmenami denných a nočných teplôt vonkajšieho vzduchu sa steny z pôdneho betónu (nepálenice) „správajú dobre“. Vďaka svojej veľkej tepelnej zotrvačnosti (pomaly sa zohrievajú a ochladzujú) vytvárajú v takejto klíme optimálny tepelný režim.
Pozerali ste: Typy stien
Podľa vnímania zaťaženia sa delia na:- dopravcov
- nenosné.
- drevené z guľatiny, trámy, drevený rám
- tehla z pevnej a dutej hliny
- keramické a silikátové tehly a bloky
- kameň vyrobený z dlažobného kameňa, vápenca, pieskovca, mušľovej horniny, tufu atď.,
- ľahký betón z plynosilikátu, keramzitbetónu, troskového betónu, argolitu, pilinového betónu
- pôdny betón vyrobený z nepálenej, zhutnenej zeminy.
- nasekané z guľatiny a zostavené z drevených trámov,
- malý blok vyrobený z tehál a malých blokov s hmotnosťou viac ako 50 kg.,
- panel alebo panel z hotových stenových prvkov s výškou jedného poschodia,
- rámované z regálov a rámov pokrytých plechom alebo lisovanými materiálmi,
- monolitické z betónu a zeminy,
- kompozitné alebo viacvrstvové s použitím rôznych materiálov a prevedení.
Z ČOHO STAVAŤ MÚRY?
Najčastejšie sa používajú pri stavbe chatiek a chát na steny nasledujúce materiály: tehla, ľahký betón (penový betón, keramzit, atď.), drevo (drevo, guľatina) a drevo s izoláciou (rámové steny). Na stavbu rámových stien sa pomerne zriedkavo používa relatívne nový materiál - cementotrieskové dosky (CSP). Pozrime sa na ich výhody, nevýhody a náklady na výstavbu (ceny od 1. apríla sa do leta zvýšia).Pri výbere materiálu steny je potrebné vziať do úvahy nasledujúce skutočnosti.
1."Pravidlo homogenity" - všetky hlavné steny (vonkajšie a vnútorné, na ktorých spočíva strop) musia byť postavené z rovnakého materiálu a musia spočívať na rovnakom základe. Kombinácia tehál a ľahkého betónu, ako aj DSP a dreva pri obložení rámových stien je prijateľná.
2.Vzdialenosť medzi hlavnými stenami(podporuje pre drevené trámy presah) by nemala presiahnuť 4 m železobetónová podlaha(pri tehlových stenách) možno túto vzdialenosť zväčšiť na 7 m.
3. Materiály na stavbu stien a ich konštrukčné riešenia sa vyberajú s prihliadnutím na miestne klimatické podmienky, ekonomiku, stanovenú pevnosť a odolnosť stavby, vnútorný komfort a architektonickú výraznosť fasád.
TEHLA.
Výhody.
Murované steny sú veľmi trvácne, ohňovzdorné, nie sú (na rozdiel od drevených) náchylné na hmyz – škodcov a hnilobu, a teda odolné. Umožňujú vám používať železobetónové dosky stropy To je potrebné, ak chcete veľmi zariadiť obytný priestor nad garážou alebo miestnosťou veľká veľkosť. Malá veľkosť tehál umožňuje ich použitie na stavbu stien zložitých konfigurácií a rozloženie dekoratívnych prvkov fasády. Vzhľadom na požiarnu odolnosť tehly môžu byť steny z nej priľahlé k kachliam a krbom a dymové a vetracie kanály môžu byť položené vo vnútri tehlových stien. Murované steny majú vysokú tepelnú kapacitu a tým aj tepelnú zotrvačnosť - v lete chladia v akomkoľvek teple, v zime sú dlho teplé aj po vypnutí kúrenia.
Nedostatky.
Tehlové steny majú vysokú tepelnú kapacitu a tým aj tepelnú zotrvačnosť, ako aj relatívne vysokú tepelnú vodivosť. Ak sa teda v zime v dome nekúri aspoň dva týždne, vykúrte ho až do komfortné podmienky bude to trvať niekoľko dní. Tehla ľahko absorbuje vlhkosť. Z tohto dôvodu sú pri sezónnom používaní prvé týždne v tehlovom dome vlhké. Tehly, ktoré počas jesene zhromaždili vlhkosť z atmosféry, v zime zamrznú, čo vedie (pri sezónnom používaní) k rýchlemu zničeniu - za 25 rokov si steny budú vyžadovať vážne opravy. Tehlové steny sú veľmi ťažké a netolerujú deformácie, preto vyžadujú pásový základ do celej hĺbky mrazu. Na zabezpečenie správnej tepelnej izolácie musia byť tehlové steny veľmi hrubé (v moskovskom regióne - 52 cm). V dome s úžitkovou plochou 50 m2. m, budú zaberať "17 m2 - 1/3 plochy; pri dome s rozlohou 200 m2 bude tento pomer 1/6. Po dokončení pokládky stien, pred dokončením musí uplynúť rok;
Záver.
Tehly je vhodné použiť len pri stavbe veľkých chát (niekoľko poschodí, podlahová plocha viac ako 200 m2), určených na celoročné použitie.
 |
Výhody.
Steny sú z ľahkého betónu, ohňovzdorné, nie sú (na rozdiel od drevených) náchylné na hmyz - škodcov a hnilobu, a preto odolné. Relatívne malá veľkosť blokov a jednoduchosť ich spracovania umožňujú stavať z nich steny zložitých konfigurácií. Vďaka požiarnej odolnosti betónu môžu steny z neho priliehať ku kachliam, krbom a dymovodom. Betónové steny majú vysokú tepelnú kapacitu a tým aj tepelnú zotrvačnosť - v lete chladia v akomkoľvek teple, v zime sú dlho teplé aj po vypnutí kúrenia. Steny z penového betónu majú v porovnaní s tehlovými stenami nižšiu tepelnú kapacitu a tým aj tepelnú zotrvačnosť, ako aj relatívne nízku tepelnú vodivosť. Preto, ak sa dom v zime nevykuruje, môže sa zahriať na pohodlné podmienky za deň. Hrúbka stien z penového betónu môže byť polovičná ako hrúbka tehlových stien. Obloženie stien z penového betónu dekoratívnymi tehlami výrazne nezvýši ich hmotnosť, ale spevní steny a zbaví vás starostí s dokončovaním. Pokladanie stien z blokov je oveľa jednoduchšie a lacnejšie ako murivo.
Nedostatky.
Penový betón ľahko absorbuje vlhkosť. Tvárnice, ktoré počas jesene nazbierali vlhkosť z atmosféry, v zime zamrznú, čo vedie (pri sezónnom používaní) k rýchlej deštrukcii - po 25 rokoch si steny budú vyžadovať vážne opravy (to neplatí pre keramzitbetón, je hydrofóbny ). Steny z ľahkého betónu netolerujú deformáciu, preto vyžadujú pásový základ alebo základovú dosku. Po dokončení pokládky stien musí pred dokončením prejsť rok; steny sa musia „usadiť“ pred začatím dokončovania. Počas sadania sa môžu na stenách z penového betónu vytvárať trhliny.
Záver.
Ľahký betón zaujíma strednú polohu medzi tehlou a drevom a čím je vyššia špecifická hmotnosť, čím sa jeho vlastnosti približujú vlastnostiam tehly. Je vhodné ho použiť pri stavbe malých chát (nie viac ako 2 poschodia) a letných chát určených na celoročné použitie.
JEDNODUCHÝ LÚČ.
Výhody.
Drevené steny majú nízku tepelnú vodivosť. Ak sa teda dom v zime nevykuruje, za pár hodín sa dá vyhriať na komfortné podmienky. Pre drevené steny postačuje hrúbka 15 cm. Drevené steny vytvárajú zdravú mikroklímu v dome, odvádzajú prebytočnú vlhkosť z miestnosti. Drevené steny sú relatívne ľahké a odolné voči deformácii. Môžu byť postavené na stĺpovom alebo plávajúcom stĺpovom základe. Drevené steny vydržia neobmedzený počet cyklov zmrazovania a rozmrazovania, a preto ich životnosť môže presiahnuť 100 rokov.
Nedostatky.
Steny vyrobené z dreva sú vysoko horľavé a náchylné na hmyzích škodcov a hnilobu, a preto vyžadujú špeciálne ošetrenie a konštrukčnú ochranu pred vlhkosťou a ohňom. Po ukončení výrubu drevené steny pred začatím dokončovania musí uplynúť rok; pred začatím dokončovania sa musia steny „usadiť“ a sadnutie (až 10 %) je výrazne väčšie ako u kamenných alebo rámových múrov (3 – 1 %). Drevo sa pri sušení deformuje. Tesnenie drevených stien je zložitý a nákladný postup. Aby sa minimalizovali následky týchto problémov (deformácia a zlé utesnenie), musia byť drevené steny zvonku aj zvnútra opláštené šindľom alebo DSP.
Záver.
Pri stavbe malých chát (nie viac ako 2 poschodia) a chatiek určených na sezónne alebo celoročné použitie je vhodné použiť drevo.
PROFILOVANÝ NOSNÍK, JEDNODUCHÝ A VALCOVÝ ZRELAŇ.
Výhody.
Rovnako ako pri drevených stenách. Steny z jednoduchých kmeňov sú odolnejšie.
Nedostatky.
Rovnako ako pri drevených stenách. Okrem toho steny vyrobené z týchto materiálov vyžadujú starostlivé a krásne tmelenie.
Záver.
Takéto drevo je vhodné použiť pri stavbe malých chát (nie viac ako 2 poschodia) a chatiek určených na sezónne alebo celoročné využitie, kedy sú čisto estetické hľadiská na prvom mieste.
 |
Najnižšiu tepelnú vodivosť majú rámové steny s „dvojitou“ tepelnou izoláciou z ľahkých materiálov (penový plast, minerálna vlna atď.). Ak sa teda dom v zime nevykuruje, za pár hodín sa dá vyhriať na komfortné podmienky. Pre rámové steny postačuje hrúbka 15 cm. Rámové steny sú najľahšie zo všetkých uvažovaných a sú odolné voči deformácii. Môžu byť postavené na stĺpovom alebo plávajúcom stĺpovom základe. Rámové steny vydržia neobmedzený počet cyklov zmrazovania a rozmrazovania. DSP obklad poskytuje ochranu (aj keď nie absolútnu) pred ohňom a vlhkosťou. V rámových domoch je možné najvoľnejšie usporiadanie vnútorných priestorov. Náklady na peniaze, úsilie a čas na výstavbu rámových stien sú minimálne. Pred dokončením nie je potrebné čakať na zrážky. Pri dobre organizovanej práci sa môžete mesiac po začatí výstavby presťahovať do rámového domu.
Nedostatky.
Steny vyrobené z dreva sú vysoko horľavé a náchylné na hmyzích škodcov a hnilobu, a preto vyžadujú špeciálne ošetrenie a konštrukčnú ochranu pred vlhkosťou a ohňom. Podšívka, hlavný materiál na obloženie stien rámu, rýchlo schne (do 1-2 rokov), na stene sa objavia trhliny (ak je práca vykonaná správne, nie cez). Predpokladá sa, že životnosť rámových domov nepresahuje 30 rokov, ale použitie moderných materiálov ju môže výrazne zvýšiť. Zväčšenie veľkosti domu (L steny > 9 m, výška - > 2 podlažia) vedie k výraznej komplikácii rámu a zníženiu spoľahlivosti. Použitie obkladu na opláštenie je neprijateľné, pretože „nedýcha“ - neumožňuje prestup vodnej pary.
Záver.
Pri stavbe letných chát určených na sezónne alebo celoročné použitie je vhodné použiť rámové steny.
 |
 |
Ťažba dreva pri zrubových a dlažobných stenách je vhodné vykonávať ho v zime, kedy je drevo menej náchylné na vysychanie, hnilobu a krívanie. Pre steny sa vyrúbajú ihličnaté stromy, ktoré majú rovný kmeň so sklonom nie väčším ako 1 cm na 1 m dĺžky. Priemer guľatiny sa volí podľa možnosti rovnaký, pričom rozdiel medzi horným a spodným rezom nie je väčší ako 3 cm Hrúbka (priemer) guľatiny je určená šírkou, ktorú si vyžadujú klimatické podmienky pozdĺžna drážka. Pri návrhovej teplote vonkajšieho vzduchu - 20 °C by mala byť aspoň 10 cm, pri - 300 °C - aspoň 12 cm, pri - 400 °C - asi 14-16 cm Šírka drážky je približne 2/3 priemer guľatiny. Dĺžka guľatiny sa určuje v súlade s rozmermi a dispozíciou domu, pričom sa berie do úvahy potrebná tolerancia pri rezaní zrubu so zvyškom (do „pohára“). Pri rezaní stien sa používajú čerstvo narezané polená s priemernou vlhkosťou 80 – 90 %. Sú ľahšie spracovateľné a menej deformované, keď sú prirodzene vysušené pri montáži. Keď vlhkosť klesne na 15% (prevádzková vlhkosť v strednom pásme krajiny), drevo vyschne a rozmery guľatiny sa znížia v pozdĺžnom smere asi o 0,1, v priečnom smere - o 3-6%.
Rezanie zrubových stien zvyčajne vykonávané v blízkosti miesta inštalácie, položením guľatiny „nasucho“ bez ťahadla. Po dokončení výrubu musia steny „stáť“ v zmontovanej forme (po dobu 6-9 mesiacov sa vlhkosť dreva zníži 3-5 krát), potom sa guľatina označí, zrub sa rozvinie a zmontuje na vleku, na vopred pripravených základoch. Počas sušenia a prevádzky sa nasekané steny výrazne zmršťujú, dosahujú 1:20-1:30 pôvodnej výšky zrubu, takže nad oknom zostáva medzera (v závislosti od vlhkosti guľatiny) 6-10 cm a zárubne dverí sú tmelené 2-krát: prvýkrát nahrubo po postavení domu, druhýkrát - po 1-1,5 roku - po konečnom vyrovnaní stien.
Začína sa rúbanie stien od položenia prvej (blikajúcej) koruny hrubších guľatiny, vytesané do dvoch okrajov: jedna - s spodná strana, druhý - zvnútra. Keďže guľatiny v pozdĺžnych a priečnych stenách sú voči sebe posunuté o polovicu svojej výšky, prvá koruna na dvoch protiľahlých stenách sa položí buď na nosné trámy alebo dosky, alebo na nerovnomerne vysoký sokel. Pre lepšia organizácia odtok (s vyčnievajúcim podkladom), pod prvú korunu pozdĺž hydroizolačnej vrstvy sú umiestnené antiseptické dosky, na ktoré je pripevnená pozinkovaná strešná oceľ. Šírka spodného okraja koruny rámu je najmenej 15 cm Každá ďalšia koruna zrubu je spojená s predchádzajúcou polkruhovou drážkou vybranou zo spodnej strany každej guľatiny. Na zabezpečenie stability stien sú koruny navzájom spojené zvislými vsuvnými čapmi obdĺžnikového (6x2 cm) alebo okrúhleho (3-4 cm) prierezu s výškou 10-12 cm, ktoré sú umiestnené v každom rade v šachovnici. vzor každých 1-1,5 m po dĺžke zrubu; v stenách je potrebné mať aspoň dva hroty vo vzdialenosti 15-20 cm od okrajov. Výška otvorov pre hroty by mala mať rezervu na prievan, t.j. byť o 1,5-2 cm väčšia ako výška hrotov. Polená v zrube sa umiestňujú striedavo svojimi zadkami v rôznych smeroch, aby sa zachovala celková horizontálnosť radov. V rohoch sú polená spojené dvoma spôsobmi: so zvyškom (do „pohára“) a bez zvyšku (do „labky“). Priesečník vonkajších stien s vnútornými stenami sa tiež vykonáva v „pohári“ alebo „labke“. Pri rezaní do „hrnčeka“ sa v dôsledku zvyškov rohov stratí na každom poli asi 0,5 m. Vyčnievajúce konce guľatiny navyše prekážajú pri následnom obložení resp vonkajší obklad steny Strihanie labiek je ekonomickejšie, ale vyžaduje si viac vysoko kvalifikovanú a starostlivú prácu.
Steny vyrobené z trámov sú postavené s menšou námahou a nie sú potrební vysokokvalifikovaní špecialisti. Individuálny vývojár, ktorý má hotové trámy, môže túto prácu vykonávať samostatne, na rozdiel od zrubových stien sa trámové steny montujú okamžite na hotové základy. Ak sa základňa domu potápa, odtok sa nevykonáva a prvá koruna sa položí cez hydroizolačnú vrstvu s vonkajším presahom nad základňou 3-4 cm Rohy prvej koruny sú spojené do polovice stromu , ostatné sú buď na hlavných čapoch alebo hmoždinkách.
Gusset bary"butt-to-end" je krehký a vytvára vertikálne trhliny, ktoré sú prefúknuté.
Technologicky pokročilejšie spojenie sa robí na koreňových čapoch: drevo pre čap a objímku sa nareže cez vlákno a štiepanie sa robí pozdĺž neho. Okrem toho je pri tomto spojení čapová objímka umiestnená ďalej od okraja nosníka. Aby sa zabránilo vodorovným posunom, nosníky sa navzájom spájajú zvislými hmoždinkami (hmoždinkami) s priemerom cca 30mm a výškou 20-25cm Otvory pre hmoždinky sa vyvŕtajú po uložení nosníka na kúdeľ do hĺbky rovná približne jeden a pol výške lúča, o 2-4 cm viac, ako je dĺžka hmoždinky.
Dláždené steny majú na rozdiel od zrubových stien ploché vodorovné švy, a preto cez ne preniká dažďová vlhkosť do miestnosti. Na zníženie vodnej priepustnosti švíkov má každý nosník vonku pozdĺž horného okraja sa odstráni skosenie o šírke 20 - 30 mm (oholenie) a samotné vonkajšie švy sa opatrne utesnia a potiahnu sušiacim olejom, olejovou farbou atď. Najúčinnejšou ochranou dlažobných stien pred poveternostnými vplyvmi je ich obloženie doskami alebo obloženie tehlami. To vám umožní nielen chrániť steny pred vystavením vonkajšej vlhkosti a znížiť prúdenie vzduchu, ale tiež ich urobiť „teplejšími“ a s tehlovým obkladom odolnejšími voči ohňu.
Aby sa predišlo biologickému ničeniu dreva, medzi doskovým obkladom a stenou sa vytvorí vetracia medzera široká 4-6 cm. V prípade potreby dodatočného zateplenia stien domu sa táto medzera rozšíri a vyplní minerálnou vlnou. V tomto prípade by mala byť izolácia hore a dole ponechaná otvorená. Doskové opláštenie je lepšie urobiť vodorovne - to uľahčuje inštaláciu izolácie a vytvára priaznivejšie podmienky pre vertikálne vetranie vnútorný priestor. Aj tehlový obklad sa osádza s odstupom 5-7 cm od steny Na odvetranie vnútorného priestoru (aj vyplnených izoláciou) sa ponechajú prieduchy v hornej a spodnej časti tehlového obkladu. Tehlový obklad je položený buď z polovice tehly alebo z modulových tehál s hrúbkou 88 mm, „na hrane“ a pripevnený k trámom alebo klátom kovovými svorkami umiestnenými každých 30-40 cm na výšku a každých 1-1,5 m pozdĺž predné šachovnicové steny.
Svorky sú dvojito ohýbaný pás z pozinkovanej strešnej ocele, široký 3-5 cm a dlhý 15-20 cm, jedna strana je pripevnená ohnutým koncom k trámu alebo guľatine (najlepšie skrutkou), druhá je zapustená. v murive s koncom ohnutým 900 pozdĺž obkladu. Opláštenie a obklad dlažobných a zrubových stien sa vykonáva po ich úplnom usadení, t.j. nie skôr ako 1-1,5 roka po výstavbe.
STENY S DREVENÝM RÁMOM
Rámové steny sú považované za najviac ľahká možnosť na stavbu vidieckeho domu, pretože pri relatívne nízkych nákladoch na drevo nemôžu byť o nič menej teplé a nízko zvukové vodivé ako vyrúbané zrubové steny.
Rám sa zvyčajne skladá zo spodnej a vrchný postroj steny, výstužné vzpery, ako aj také pomocné prvky, ako sú medziľahlé stĺpiky a priečniky, medzi ktorými sú umiestnené rámy dverí a okien.
Po zmontovaní rámu je z vonkajšej strany opláštený doskami s hrúbkou asi 20 mm. Namiesto toho môžete použiť iné trvanlivé materiály odolné voči poveternostným vplyvom, napríklad azbestocementové dosky.
Na izoláciu stien sa používa nasledujúca metóda. Dosky sa kladú v dvoch vrstvách, pričom medzi nimi zostáva priestor, ktorý musí byť vyplnený buď valcovanými materiálmi (strešná lepenka, strešná lepenka), alebo doskovým alebo sypkým materiálom. Doskové a rolovacie materiály sú pripevnené k stene klincami. Výsledné švy sú pokryté sadrovým roztokom alebo utesnené kúdeľou. Pri pokladaní dosiek v dvoch vrstvách musia byť švy medzi doskami prvej vrstvy prekryté doskami druhej vrstvy.
Aby medzi vrstvy dosiek neprenikal vlhký vzduch, na vnútornú stranu steny pod opláštenie sa položí izolačná vrstva strešnej lepenky, ktorá sa pred použitím zmieša s vápnom. Spoľahlivo ochráni váš dom pred hlodavcami.
Okrem vápna možno ako zásyp použiť trosku, pemzu, piliny, mach, rašelinu, slnečnicové šupky a slamu. Čím je materiál ľahší, tým je jeho tepelná vodivosť nižšia. Pred použitím musí byť dôkladne vysušený a antiseptický. A až po tejto úprave premiešajte, položte vo vrstvách a zhutnite.
Ale napriek tomu, že suché zásypy majú množstvo výhod (relatívna lacnosť, dostupnosť, ochrana pred hlodavcami), vyznačujú sa jednou nevýhodou, a to, že spôsobujú vysádzanie domu s následnou tvorbou nežiaducich dutín, ktoré nemožno pripísať. k výhodám. Aby sa tomu zabránilo, je potrebné zdvihnúť steny o 300 mm nad stropné nosníky a vyplniť ich zásypom; Postupným usadzovaním vyplní prázdne miesta. Pod oknami je lepšie použiť doskové materiály, a ak to nie je možné, odporúčame vám nainštalovať výsuvné parapety a pridať cez ne zásyp.
Vzhľadom na to, že zásyp je z väčšej časti považovaný za ľahký a zrnitý materiál a ako sme už uviedli, dáva sediment, pridávajú sa k nemu materiály, ktoré ho premieňajú na pevné kamenivo. Snáď za jeden z najčastejšie používaných materiálov sa považuje vápno a sadra (80 % pilín obsahuje 5 % sadry).
Niektorí stavitelia sa uchyľujú k navlhčeným zásypom. Pri ich príprave musíte prísne dodržiavať určitý pomer materiálov, ktoré sa najlepšie odoberajú na váhu. Napríklad na 1 diel organického plniva vezmite 0,5 dielu sadry a 2 diely vody. Pripravuje sa nasledovne: vrstvy organických plnív a spojiva sa nalejú na úderník, dôkladne sa premiešajú a navlhčia vodou. To všetko vyschne za 2-3 týždne. Mnoho stavebníkov robí chybu, keď pri zhotovovaní navlhčeného zásypu používajú tepelnoizolačné materiály (strešná lepenka, strešná lepenka). V žiadnom prípade by sa to nemalo robiť, pretože takéto materiály môžu následne spôsobiť plesne, ktoré sú nebezpečné pre drevo.
Najúčinnejšie tepelne izolačný materiál sú dosky vyrobené z organické materiály, veľkosť 50x50, hrúbka od 5 do 15 cm Na ich výrobu vezmite 4 diely hlineného cesta, 0,3 dielu nehaseného vápna, 2 diely vody. Pri absencii vápna môžete použiť cement (0,3 dielu na 2 diely vody). Všetky zložky sú zmiešané; Ak sú suché, musia byť navlhčené vodou. Všetko sa znova dôkladne premieša, až kým nie je homogénne, vloží sa do foriem, zhutní a vysuší pod prístreškom alebo v v interiéri. Doba schnutia závisí od spojiva. Ak ste použili sadru alebo vápno, potom bude čas sušenia obmedzený na dva až tri týždne a ak ste použili hlinu, budete musieť počkať tri až štyri týždne.
TEHLOVÉ STENY.
Pre murované steny obytné budovy Používajú sa rôzne druhy tehál. Z dôvodu úspory materiálov sa neodporúča používať obyčajné plné tehly na súvislé murovanie. Je lepšie rozložiť pevné steny z ľahkých a dutá tehla, pomocou dvojradových a viacradových obväzových systémov. Pri obkladaní muriva v dvoch radoch sa predné rady popichov striedajú s radmi lyžíc a na obklad je potrebné významné množstvo polovice a tri štvrtiny tehál. Murivo vo viacradovom obklade pozostáva z lyžicových radov, ktoré sú v každom piatom rade (na výšku) prekryté lepeným radom. Hrúbka vodorovných a zvislých maltových škár by nemala byť väčšia ako 10-12 mm. Príklady murovaných stien a ich detaily (rohy, stĺpy, priečky, ako aj spoje stien) sú znázornené na obrázku.
Pri pokladaní sa malta nanáša na stenu zo škatule (s nízkymi stranami) lopatou a rozotiera sa vo forme konvexného lôžka. Tehla sa musí najskôr rozložiť na stenu pre rad lyžíc v stohoch po 2 tehly naplocho, s dlhou stranou pozdĺž steny a pre lepené rady s dlhou stranou cez stenu. Murivo sa vykonáva pri dodržaní prísnych vodorovných a zvislých radov, čím sa zabezpečí správnosť predných plôch stien. Pre lepšiu priľnavosť malty k tehle, najmä pri ukladaní v horúcom počasí, sa odporúča tehlu pred pokladaním navlhčiť vodou. Toto odporúčanie platí pre všetky typy muriva. Ak budú steny v budúcnosti omietnuté, murivo by malo byť vyhĺbené, to znamená bez vyplnenia švíkov na povrchu steny, ktorá sa má omietnuť. Pri tejto metóde omietka pevnejšie priľne k povrchu steny. Na kladenie masívnych kamenných stien sa používajú studené malty a na tenké steny, vyžadujúce zvýšené tepelné vlastnosti - teplé plastové riešenia. V teplých roztokoch sa piesok nahrádza mletým palivom alebo vysokopecnou troskou, popolom, mletým tufom, pemzou atď. Ak je náhrada dobre rozomletá, piesok sa nepridáva, ale ak náhrada obsahuje veľké nečistoty, pridáva sa piesok. bez veľké množstvá. O vonkajšia omietka stena s takýmito riešeniami získava lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.
Na osadenie dverných a okenných rámov sa v murive ponechajú otvory so zrezanými štvrtkami. Otvory sú prekryté železobetónovými prefabrikátmi, obyčajnými tehlovými alebo klinovými prekladmi. Pri montáži obyčajných prekladov v úrovni vrcholu otvoru sa debnenie osadí z dosiek hrúbky 40-50 mm, na ktoré sa nanesie malta vo vrstve do 2 cm a položí sa výstuž (hromadová oceľ kruhová 4- 6 mm ocele) v pomere 1 tyč na 1/2 hrúbky tehlovej steny. Konce výstuže by mali zasahovať 25 cm do stien. Klinové preklady sa tiež inštalujú na vopred položené debnenie, pričom tehly sa kladú na okraj od okrajov do stredu prekladu a na okrajoch sa zošikmujú, aby vytvorili rozperu (klin). Je dovolené inštalovať preklady z dechtových dosiek s hrúbkou 5-6 cm, ktorých konce by mali byť zakopané 15-25 cm do stien.
PREDIEĽKY.
Priečky musia byť zvukotesné, pribíjateľné, odolné a stabilné. Priečky sa inštalujú na podlahovú konštrukciu pred položením podlahy. V miestach, kde sa k kachliam a komínom pripájajú priečky z horľavých hmôt, by mali byť tehlové rezy usporiadané po celej výške tak, aby vzdialenosť od priečky k vnútornej ploche kachlí alebo komína bola minimálne 40 cm.
FRAME.
Rám priečok sa skladá z regálov s hrúbkou 5-6 cm a šírkou 9-10 cm s hrotmi na koncoch, horným a spodným lemovaním rovnakej časti s objímkami pre hroty stojanov. Stojany sú umiestnené vo vzdialenosti 0,75-1,2 m od seba, s hrotom v objímke popruhov a pripevnené klincami. Na vytvorenie dverí sú rámové stĺpiky inštalované s priečnikom (prekladom) zabudovaným na vrchu. Zárubňa je pribitá na stĺpiky rámu. Rám je opláštený vodorovne z oboch strán doskami s hrúbkou 1,9-2,5 cm Dosky so šírkou viac ako 12 cm sú štiepané sekerou, aby sa pri omietaní nedeformovali. Dutiny medzi dvoma plášťami sú vyplnené jemnou preosiatou suchou troskou na zvýšenie zvukovej izolácie a zníženie nebezpečenstva požiaru. V niektorých prípadoch môže byť rám vnútornej priečky pokrytý drevovláknitými doskami a preglejkovými doskami bez akejkoľvek výplne. Avšak také priečky, ktoré sú veľmi ľahké a majú jednoduchý dizajn, majú vysokú zvukovú vodivosť.
SADROVÉ PRIEČKY.
Priečky vyrobené zo sadrových dosiek sa položia pred inštaláciou dokončenej podlahy na dosky s blokmi pribitými pozdĺž okrajov, aby sa vytvoril žľab, ktorý zabraňuje pohybu dosiek do strán. Pokladanie dosiek začína vyplnením výkopu v podnose sadrovou maltou. Prvý rad dosiek sa ponorí do roztoku drážkou nahor. Vertikálne švy medzi doskami sú vyplnené maltou. Pred inštaláciou ďalšieho radu dosiek vyplňte drážku prvého radu maltou atď. Priečka nie je vyvýšená k stropu o 1-2 cm, aby bolo možné medzeru dôkladne utesniť a utesniť maltou. Vysoké dvere sú chránené stĺpikmi, ktoré sa opierajú o stropy. Pre nízke otvory zárubne nainštalovaný pred inštaláciou oddielu. Preklad sa realizuje jednoduchým prekrytím dosiek (pri šírke otvoru menšou ako 1 m) alebo položením dvoch výstužných prútov vyplnených sadrovou maltou. Aby sa sadrokartónové dosky chránili pred vlhkosťou, ak priečka spočíva na betónovom základe prvého poschodia, pod priečku sa položia 2 rady muriva cez vrstvu strešnej lepenky alebo lepenky. Po pokládke sa sadrová priečka omietne alebo pretrie.
TEHLOVÉ PRIEČKY.
Murované priečky sa kladú s hrúbkou 1/2 tehly (12 cm). Základom pre priečky môže byť betónová príprava na podlahy prvého poschodia alebo železobetónové podlahy. Tehlové priečky by sa vzhľadom na ich značnú hmotnosť nemali používať na drevené podlahy. Murivo sa vykonáva viazaním zvislých švíkov. Povrchy sú obojstranne omietnuté. Priľahlosť tehlové priečky na steny a stropy sa vykonáva rovnakým spôsobom ako pri sadrových priečkach. Vyššie dvere usporiadajte prepojky a položte ich na 2 výstužné tyče v cementovej malte.
Steny sú hlavným prvkom domu, určujúcim jeho vzhľad, prevádzkové a estetické vlastnosti. Musia spĺňať množstvo požiadaviek na architektonickú výraznosť, tepelnú ochranu a požiarnu odolnosť, mať dostatočnú pevnosť a trvanlivosť, poskytovať potrebnú zvukovú izoláciu atď.
Výber materiálu na steny závisí od vkusu a finančných možností majiteľa domu, tradícií oblasti budovy, ale mali by ste venovať pozornosť susedným domom a počúvať názor architekta. Váš dom by mal zapadnúť do architektonického súboru a bez ohľadu na prostriedky investované do výstavby by mal vyzerať krásne a organicky.
Materiálom na steny môže byť drevo, tehla, prírodný kameň, ako aj betónové bloky a panely s rôznymi prísadami (troska, expandovaná hlina, piliny atď.).
Podľa účelu sú steny klasifikované ako vonkajšie a vnútorné a podľa vnímania zaťaženia - nosné a nenosné.
V závislosti od použitých materiálov sa steny bežne delia na tieto typy:
drevené z guľatiny, trámov, drevených rámov,
tehla z pevnej a dutej hliny,
keramické a silikátové tehly a bloky,
kameň vyrobený z dlažobného kameňa, vápenca, pieskovca, mušľovej horniny, tufu atď.,
ľahký betón z plynosilikátu, keramzitbetónu, troskového betónu, argolitu, pilinového betónu,
pôdny betón vyrobený z nepálenej, zhutnenej zeminy.
Podľa konštrukčného riešenia sú steny:
nasekané z guľatiny a zostavené z drevených trámov,
malý blok vyrobený z tehál a malých blokov s hmotnosťou viac ako 50 kg.,
panel alebo panel z hotových stenových prvkov s výškou jedného poschodia,
rámované z regálov a rámov pokrytých plechom alebo lisovanými materiálmi,
monolitické z betónu a zeminy,
kompozitné alebo viacvrstvové s použitím rôznych materiálov a prevedení.
Materiály na stavbu stien a ich konštrukčné riešenia sa vyberajú s prihliadnutím na miestne klimatické podmienky, ekonomiku, špecifikovanú pevnosť a odolnosť budovy, vnútorný komfort a architektonickú výraznosť fasád.
Najväčšiu pevnosť a odolnosť majú prírodné kamene a plné tehly.
Zároveň sú z hľadiska tepelnej ochrany výrazne horšie ako ľahký betón, efektívna tehla a drevo. Ich použitie v „čistej forme“ bez kombinácie s inými, menej tepelne vodivými materiálmi je opodstatnené iba v južných oblastiach krajiny.
Pri stavbe tehlových stien by ste sa mali snažiť o ľahké murivo, používať efektívne tehly a vytvárať dutiny pomocou teplej malty.
Plné murovanie stien z plných tehál s hrúbkou viac ako 38 cm sa považuje za nepraktické.
Spoľahlivé v prevádzke a 1,5-2 krát lacnejšie ako tehlové, ľahké betónové steny na báze trosky, expandovanej hliny alebo pilín s použitím cementu.
Ak použijete prefabrikované bloky z ľahkého betónu, môžete výrazne skrátiť sezónny čas výstavby.
Tradičným materiálom na steny nízkopodlažných budov je drevo.
Podľa sanitárnych a hygienických požiadaviek sú najpohodlnejšie štiepané a dláždené steny. Medzi ich nevýhody patrí nízka požiarna odolnosť a sedimentárne deformácie v prvých 1,5-2 rokoch.
Ak je k dispozícii rezivo a účinná izolácia, rámové steny sú celkom opodstatnené.
Rovnako ako sekané nevyžadujú masívne základy, ale na rozdiel od nich nemajú deformácie po stavbe.
Pri obkladaní rámových stien tehlami sa výrazne zvyšuje ich požiarna odolnosť a kapitálová pevnosť.
V južných oblastiach s prudkými zmenami denných a nočných teplôt vonkajšieho vzduchu sa steny z pôdneho betónu (nepálenice) „správajú dobre“. Vďaka svojej veľkej tepelnej zotrvačnosti (pomaly sa zohrievajú a ochladzujú) vytvárajú v takejto klíme optimálny tepelný režim.
Typy v konštrukcii strechy
Strecha domu je nielen ochranou pred poveternostnými vplyvmi (sneh, dážď, slnko, vietor a pod.), ale aj vzhľadom domu. Krásna strecha, ako elegantný klobúk, zdobí dom a zdôrazňuje jeho individualitu a je korunou architektonickej stavby.
Strecha takmer akejkoľvek konfigurácie pozostáva z nosnej konštrukcie - krovy a opláštenie - a samotná strecha.
Prítomnosť určitých strešných prvkov je určená jej tvarom a dizajnovými vlastnosťami.
Tvar strechy sa volí v závislosti od účelu budovy a jej veľkosti.
Strecha prístrešku najčastejšie skryté prístavby, garáže, prístrešky. Pre obytné a záhradné domy sú tradičné tvary sedlových a manzardových striech. Ľahko sa vyrábajú a môžu byť pokryté akýmikoľvek strešnými materiálmi. V južných oblastiach sa častejšie inštalujú valbové strechy, pretože lepšie odolávajú zaťaženiu vetrom.
Strešné materiály
Zo strešných materiálov má bridlica najspoľahlivejšie a najodolnejšie vlastnosti. Pre nízkopodlažné budovy najlepším strešným materiálom sú dlaždice, ale vyžaduje si to vystužené krokvy kvôli hmotnosti dlaždíc.
Strešná oceľ sa používa pre zložité konfigurácie striech. Rolovacia krytina sa používa na zakrytie úžitkových miestností alebo ako dočasná krytina v obytné budovy. V jednoposchodových domoch s priem nosná stena zvyčajne je strecha inštalovaná so šikmými krokvami, pričom jeden koniec spočíva na vonkajšej stene, druhý na väznici alebo regáli inštalovanom nad stredná stena. Prvky krokiev sú navzájom spojené konzolami a klincami.
: 1 - štít; 2 - podkrovie; 3, 4 - bok; 5 - stan; 6 - multiklip.
Konce krokiev sú pripevnené k nasekaným stenám pomocou sponiek. TO kamenné múry Krokvy sú pripevnené nasledovne: najprv sa do steny zatĺka kovová manžeta, nie vyššia ako štvrtý šev muriva. Krokvy sú pripevnené k lemu pomocou drôtených zákrutov v dvoch slučkách.
Konce krokiev kamenného domu spočívajú na nosníku položenom po celej dĺžke steny, ktorý rozdeľuje zaťaženie z krokiev na stenu. V krokve a opláštení sa vytvorí protipožiarna medzera, kde komín prechádza od kachlí, medzi prvkami krokiev, rúrou a opláštením je ponechaná medzera 13 cm.
Strešné prvky: 1 - svahy; 2 - korčule; 3 - šikmé rebro; 4 - drážka; 5 - presah rímsy; 6 - presah štítu; 7 - odkvap; 8 - odtokové potrubie; 9 - komín.
Konštrukčné krovy rôznych tvarov majú svoje vlastné charakteristiky. Základom každého krovu je trojuholník ako najpevnejšia a najhospodárnejšia konštrukcia. Skladá sa z 2-krokvových nôh (horný pás krovu) a väzníka (dolný pás). Nohy krokiev sú na svojich horných koncoch spojené s hrebeňovým nosníkom. Spodné konce krokiev, ako aj konce spodnej struny, sú pripevnené k vonkajším stenám domu. Konštrukcia pozostávajúca len z horných a spodných pásov znesie len veľmi ľahkú strechu. Pre väčšiu spoľahlivosť sú nosníky vybavené dodatočnými vnútornými podperami (vzpery, stúpačky, kontrakcie).
Konštrukčné väzníky vytvárajú požadovaný sklon strechy, ktorý závisí od mnohých faktorov:
Klimatické vlastnosti: pri veľkom množstve zrážok je sklon strechy 45° alebo viac, pri prevládajúcich vetroch je sklon oveľa nižší atď.;
Strešná krytina: pri použití kusových strešných krytín je sklon minimálne 22°, pre rolovacie materiály- 5-25° alebo viac, pre azbestocementové dosky a dlaždice - 25-35° alebo viac.
Je potrebné mať na pamäti, že so zvyšujúcim sa sklonom strechy sa zvyšuje spotreba materiálov, a teda aj jej náklady.
V závislosti od spôsobu pripevnenia krovu k stenám domu sa rozlišujú konštrukcie so závesnými alebo šikmými krokvami.
Závesné krokvy sú v rovnakej rovine, sú navzájom pevne spojené a podopierané dvoma vonkajšími podperami (vonkajšími stenami).
: 1 - ortéza; 2 - jednoduché utiahnutie; 3 - prekrytie dosky; 4 - podšívka; 5 - vonkajšia stena; 6 - prekrytie.
Podperou pre spodné konce krokiev sú mauerlaty, vytesané do dvoch okrajov. Najjednoduchšie závesné krovy pozostávajú z krokvových nôh a väzníka (spodná struna). Na ochranu nôh krokiev pred prehnutím, ak je ich prierez nedostatočný, je medzi ne vložená mriežka pozostávajúca zo stĺpika, vzpier a priečky. Tým sa zvyšuje tuhosť konštrukcie krovu. Nohy krokiev sú zosilnené sponkami a zviazané drôtom s hrúbkou 4-6 mm k lemom zapichnutým do steny. To chráni strechu pred možným zrútením pri silnom vetre. Spodný koniec takéhoto zákrutu sa pripevní na tŕň alebo lem zarazený do švu muriva 250-300 mm pod okraj steny alebo na nosník podkrovia. V zrubových domoch sú krokvy pripevnené konzolami k druhej korune rámu.
: 1 - ortéza; 2 - Mauerlat; 3 - krútenie; 4 - vonkajšia stena; 5 - vnútorná stena; 6 - rezanie; 7 - ležanie; 8 - strešný materiál.
Na inštaláciu závesné krokvy je potrebné nadvihnúť vopred vyrobené krokvy, každú zvlášť, do podkrovie a potom ich zostavte pomocou pomocných výstuh a dosiek na pílenie na dočasné upevnenie krovu. Väzníkové jednotky závesných krokiev sa montujú s alebo bez priečky pre rozpätia do 6 alebo 8 metrov. Jednoduché uťahovanie je vyrobené z rovnakých dosiek ako krokvy pre dvojité uťahovanie, vhodné sú dosky menšej hrúbky. Na prekrytie priečok sú vhodné dosky 25-30 mm. Ak je tuhosť strechy zabezpečená priehradovým nosníkom, potom sú nainštalované 1-2 diagonálne spojky (výstuhy), ktoré pôsobia proti zaťaženiu vetrom v priečnom smere. Výstuhy sú vyrobené z dosiek s hrúbkou 30-40 mm, pripevnených k základni krokvy a k stredu susednej nohy. Najvýhodnejšie je umiestniť výstuhy nad strednú stenu. V tomto prípade sú dosky pribité na stojan a posteľ. Prierez krokiev závisí od veľkosti rozpätia, sklonu krokiev a sklonu strechy. Najbežnejší krok krokiev je 120 cm.
Šikmé krokvy sú položené šikmo na podperách rôzne výšky. Podpery sú buď dve vonkajšie steny, alebo vonkajšia a vnútorná stena. Pri inštalácii sedlovej strechy je potrebná nosná stena pre šikmé krokvy.
Nohy krokiev protiľahlých strešných svahov môžu byť v rovnakej rovine a sú položené striedavo na hrebeňovom nosníku. Vrstvené krokvy sa ľahko montujú a nevyžadujú zložité mechanizmy na inštaláciu. Jednotky vrstvených krokiev sú zostavené so vzperami a regálmi.
Ak je šírka budovy 10 m, postačuje jedna dodatočná podpera a ak dosiahne 15 m, potom sú žiaduce dve podpery. Horné konce nôh krokiev sa prekrývajú pomocou rohových podložiek. Spodné konce krokiev sú pripevnené k nosným tyčiam (mauerlatom) s rozmermi 100x100 mm. Mauerlaty sa vo väčšine prípadov pripravujú z celých kmeňov, vyrezávaných do dvoch hrán, ale niekedy, aby sa ušetrili peniaze, sú vyrobené zo zvyškov dlhých 0,6 až 0,7 metra. V strede krovu je inštalovaný stredný stĺpik, na ktorý spočíva vrchná časť hornej pásnice krovu.
Na vrchole konštrukcie krovu je položená väznica, ktorá slúži ako základ pre budúci hrebeň strechy. Ridge run buď z guľatiny so širokým prierezom, alebo zrazené z dvoch dosiek hrúbky 50 mm.
Pre manzardové strechy vyrábajú sa špeciálne navrhnuté väzníky. Môžu byť inštalované aj s montážou na vnútornú stenu (pre dvojpodlažné domy) alebo bez nej (pre jednopodlažné domy). Charakteristickým znakom podkrovných krovov je prítomnosť medzipodlažný strop namiesto obláčika. Je to spôsobené tým, že spodný pás slúži ako základ pre podlahu podkrovnej miestnosti. Horné a spodné struny, ako aj vertikálne stúpačky a horizontálne kontrakcie musia byť spárované, vyrobené z dvojité nosníky. Pre dvojpriestorovú podkrovnú konštrukciu nie je zdvojenie potrebné, pretože má v strede dodatočnú podporu.
Moderné domy s podkrovím sa často vyrábajú bez zlomenej strešnej konštrukcie, so stenou umiestnenou pod uhlom k podlahe.
: A - závesný krov jednopoľového domu; B - krov so vzperami; B - krov pre jednopoľový dom so šírkou viac ako 8 m; G - šikmý krov; D - krov pre podkrovnú strechu.
Na osvetlenie podkrovie Dodatočné okná sú často inštalované v strešných svahoch. Takéto okná je možné inštalovať nielen na osvetlenie. Často sa vyrábajú vo forme prieduchov určených na prístup na strechu a vetranie podkrovného priestoru.
Aby strechy budov mali presah potrebný na odvádzanie vody zo stien, ťahadlá alebo nohy krokiev sa predlžujú za líniu steny. Drevostavby musia mať presah minimálne 550 mm.
Opláštenie budovy je základom pre strešný plášť. V závislosti od typu strechy môže byť opláštenie vyrobené z dosiek, tyčí alebo dosiek.
Opláštenie priamo znáša zaťaženie strešného materiálu a naopak vyvíja tlak na krokvy a krokvy prenášajú hmotnosť strechy na nosné steny.
Opláštenie môže byť súvislé, keď medzera medzi nosníkmi nepresahuje 1 cm, alebo riedke. Pevné debnenie je spravidla vyrobené z dvoch vrstiev: prvá - vybíjaná a druhá - plná z dosiek položených pod uhlom 45 ° vzhľadom na dosky spodnej vrstvy.
Pod ním je usporiadané súvislé opláštenie mäkká strecha, plochá azbestocementová a bezazbestová bridlica, kovové dlaždice a mäkké dlaždice. Riedke latovanie je celkom vhodné na oceľová strešná krytina, strechy z hlinených alebo cementovo-pieskových škridiel, ako aj pre strechy z vlnitých azbestocementových dosiek.
Opláštovacie trámy sú na krokvy pribité klincami, ktorých dĺžka sa rovná hrúbke dvoch trámov. Na stykoch a priesečníkoch svahov (na hrebeni, rebrách, dolinách, dolinách), ako aj pozdĺž odkvapových previsov sa vždy robí súvislé opláštenie.
Nosná konštrukcia je zvyčajne vyrobená z mäkkého dreva.
V tehlových a blokových domoch môžu byť krokvy a opláštenie vyrobené zo železobetónu alebo kovu.
Optimálny rozmer plášťa pre väčšinu strešných krytín sú tyče s rozmermi 50x50 mm (60x60 mm) alebo tyče s priemerom 70 mm. Priemerná vzdialenosť medzi krokvami je asi 1 m Na strechách so sklonom väčším ako 45° sa táto vzdialenosť zväčšuje na 1,2 – 1,4 m a na strechách domov nachádzajúcich sa v zasnežených oblastiach sa zníži na 0,8 – 0,6 metra.
Vzdialenosť medzi krokvami nosnej konštrukcie (m)
V súčasnosti, aby sa uľahčila súkromná výstavba, priemysel vyrába hotové priehradové konštrukcie, ktoré je potrebné iba zmontovať, položiť na vonkajšie steny a na nich sústružiť. Nosné konštrukcie sú drevené, železobetónové alebo kovové. Všetky konštrukcie sú prefabrikované. Na stavbu sa dodávajú v demonte a zložené na mieste. Skladacia konštrukcia môže pozostávať z niekoľkých prvkov zbalených dohromady. Niektoré konštrukcie sú aj v rozloženom stave dosť ťažkopádne, keďže sú rozdelené na tri veľké časti: pre odkvap a pre hrebeň. Ostatné sú tvorené menšími lietadlami. Najvhodnejšie na použitie sú závesné konštrukcie vybavené závesmi buď v hrebeni alebo pozdĺž odkvapu. Pánty umožňujú bezproblémové skladanie a rozkladanie nosnej konštrukcie.
Tvary hotových konštrukcií krokiev odrážajú takmer všetky existujúce konfigurácie striech.
Trámy opláštenia sú pripevnené k hotovým väzníkom spôsobom, ktorý umožňuje samotná konštrukcia. Laty sa jednoducho pribijú na drevené krokvy. Čo sa týka železobetónových väzníkov, môžu mať buď otvory pre klince, alebo vývody s priemerom do 6 mm, ktoré zvierajú a pevne držia opláštovacie prúty, alebo hroty, na ktoré sa opláštenie načapuje.
Základňa pre strešné materiály často vyžaduje dodatočné vyrovnanie. Teda železobetónové dosky, ako aj podklad, na ktorom polotuhá resp hromadná izolácia, vyrovnaný potermi z cementovo-pieskovej malty alebo asfaltového betónu.
: 1 - štítový krov; 2 - krov so zložitým tvarom hornej struny; 3 - nožnicový krov; 4 - klenutý krov; 5 - podkrovný krov.
Vyrovnanie pieskovo asfaltovým betónom je prípustné len na strechách so sklonom nie väčším ako 20 %.
potery sa vykonávajú v nasledujúcom poradí: so sklonom do 15% - najskôr na križovatkách a údoliach a potom na svahoch; pri sklone viac ako 15% sa práce na vyrovnaní základne vykonávajú v opačnom poradí.
Vyrovnávacie potery sa neinštalujú súvisle po celej ploche podkladu, ale v plochách s rozmermi 6x6 m (pre cementovo-pieskovú maltu) alebo 4x4 m (pre asfaltový betón). Medzi týmito oblasťami sú vytvorené teplotne zmrštiteľné švy šírky 5 mm alebo šírky 1 cm, v ktorých sú umiestnené lišty. Pre vši sú pásy strešného materiálu široké 150 mm položené s bodovým lepením na jednej strane švu.
Hrúbka asfaltobetónového poteru závisí od podkladového materiálu: ak je podklad betónový alebo tuhý tepelnoizolačné dosky, hrúbka poteru by mala byť 15-20 mm, a ak je vyrobená z nepevnej izolácie, potom 20-30 mm. Asfaltový betónový poter sa inštaluje iba na svahoch.
Po inštalácii vyrovnávacieho poteru musí byť podklad okamžite natretý základným náterom, čo zabezpečí odolnejšiu priľnavosť valcovaných a hydroizolačných materiálov. Predtým sa všetky nerovnosti v podklade utesnia cementovou maltou. Potery sa penetrujú v pásoch šírky 4-5 m.
Kvalita základového zariadenia sa kontroluje podľa nasledujúcich ukazovateľov:
rovnomernosť;
Pevnosť a tuhosť (základňa by nemala padať alebo klesať pod nohami);
Hladkosť a zaoblenie spojov a drážok (pre odolnejšie lepenie valcovaných materiálov).
Pásový základ je takmer univerzálny. Používa sa ako pri výstavbe malých drevostavieb, tak aj pri výstavbe veľkých murovaných domov. Dokonale sa hodí do akejkoľvek pôdy. Pásový základ musí byť položený minimálne 50-70 cm alebo 20 cm pod hĺbku mrazu.
Pozrime sa bližšie na dizajn pásových základov. Najprv je dno vykopaného otvoru pod základom pokryté pieskom (15-20 cm). Potom ho naplňte vodou a zhutnite. Ďalej sa drvený kameň alebo štrk položí do vrstvy 10 cm a naplní sa cementom. Potom sa tento postup opakuje vrstva po vrstve. Nad zemou sa betón uloží do debnenia na požadovanú úroveň. 3 hodiny po dokončení inštalácie je celý povrch pokrytý pytlovinou. Pri tejto schéme nalievania pásového základu dochádza k úspore betónu až 50 percent.
Aby bol pásový základ pevný, je potrebné použiť prémiový cement. Taktiež pre dosiahnutie najlepšej kvality pri príprave betónu je potrebné použiť čistú vodu, najlepšie zo studne.
Doskové základy dosť populárny a rozšírený. Vďaka pevnej konštrukcii - monolitická doska, vyrobené pod celou plochou budovy, sa nebojí akéhokoľvek pohybu pôdy: doska sa s ňou pohybuje a chráni štruktúru domu pred zničením. Preto sa tento druh základov nazýva aj plávajúci.
Pevná doska plávajúcich základov je vyrobená zo železobetónu a má tuhú výstuž pozdĺž celej nosnej roviny. To ďalej zvyšuje ich odolnosť voči záťaži vznikajúcej v dôsledku mrazu, rozmrazovania a poklesu pôdy.
Pevné (doskové) základy sa používajú v nasledujúcich prípadoch:
v prípade slabých pôd na stavenisku alebo pri výraznom zaťažení budovy;
v prípade zničených, odplavených alebo objemných základových pôd;
s nerovnomernou stlačiteľnosťou pôd;
v prípade potreby ochranu pred vysoký stupeň podzemnej vody.
Výstavba doskových základov si vyžaduje pomerne veľkú spotrebu betónu a kovu a môže byť opodstatnená v nízkopodlažných stavbách pri výstavbe malých a jednoduchých budov a stavieb na ťažkých vzdúvajúcich sa, pohyblivých a klesajúcich pôdach, ako aj v prípadoch, keď je vysoká základňa a vrch nie sú potrebné základová doska môže byť použitá ako suterén.
Doskové základy sa navrhujú vo forme plochých a rebrových dosiek alebo vo forme priečnych pásov. Pre budovy s veľkým zaťažením a tiež v prípade použitia podzemný priestor používajú sa krabicové základy.
Doskové základy sú určené pre stavby prevažne s rámovým konštrukčným systémom. Na zvýšenie tuhosti dosky sú rebrá usporiadané v priečnych smeroch, ktoré môžu byť vyrobené buď s rebrami nahor alebo nadol vzhľadom na
V priesečníkoch hrán základovej dosky sú stĺpy osadené v rámovom konštrukčnom systéme a v stenovej konštrukcii sú rebrá použité ako steny suterénu budovy, na ktorej sú nosné konštrukcie jej zeme. časť je nainštalovaná.
Základy krabicového prierezu sa používajú pri výstavbe výškových budov s ťažkým zaťažením. Rebrá takejto dosky sú vyrobené na celú výšku podzemnej časti budovy a sú pevne spojené s podlahami, čím tvoria uzavreté časti rôznych konfigurácií.
Stĺpový základ, ako už názov napovedá, je súbor jednotlivých stĺpov vykopaných do zeme. Po prvé, takéto stĺpy sú umiestnené na priesečníkoch stien domu a zároveň môžu byť umiestnené v rozpätiach medzi nimi. Horný koniec stĺpov sa nazýva hlava, spodný koniec sa nazýva základňa. Dom bude následne umiestnený na hlavice, takže všetky stĺpy musia byť na rovnakej úrovni - to bude úroveň podlahy prvého poschodia, zvyčajne vo výške 40-50 cm od zeme. Takáto medzera medzi podlahou domu a zemou je potrebná, aby sa zabránilo vlhkosti, ktorá drevené konštrukcie spodná časť domu (totiž drevené domy sú najčastejšie postavené na stĺpových základoch) rýchlo zhnije.
Tvar základových pilierov môže byť rôzny – štvorcový, obdĺžnikový, okrúhly, ale najčastejšie sú stĺpy s okrúhlym prierezom, pretože pod takéto piliere sa dajú vŕtať studne ručnou vŕtačkou. Priemer stĺpikov sa môže meniť od 15 cm alebo viac, ale pri stavbe stĺpového základu vlastnými rukami si budete musieť vybrať z nasledujúcich priemerov: 150 mm, 200 mm, 250 mm, 400 mm. Studne presne tohto priemeru je možné vyvŕtať pomocou väčšiny predávaných ručných vŕtačiek. Hĺbka stĺpového základu je zvyčajne asi 2 m (pod hĺbkou mrazu). Základná plocha stĺpového základu je malá, takže aby vydržala zaťaženie z domu, musí spočívať na vrstve pôdy s vysokou únosnosťou.
Základové stĺpy môžu byť vyrobené z rôzne materiály: drevo, tehla, monolitický betón. Drevený trám alebo poleno môže byť spálené alebo ošetrené antiseptikom, aby sa zabránilo (alebo aspoň spomalilo) hnitie dreva. Môžete tiež použiť hydroizolačné materiály, ale stále budú takéto stĺpy najmenej spoľahlivou možnosťou.
Murivo- úplne prijateľná možnosť z hľadiska pevnosti, ale táto možnosť nie je ani zďaleka ideálna z hľadiska ľahkej konštrukcie. Priamo v samotnej studni nie je možné položiť stĺp z tehál. Zložiť palicu úplne na zem a následne ju spustiť do otvoru tiež nevyzerá ako rýchla a príjemná záležitosť.
Jednoznačne najlepší materiál vo všetkých ohľadoch je monolitický železobetón. Poskytujú najväčšiu pevnosť v tlaku a po vystužení aj pevnosť v ťahu. Vystužený monolitický stĺp nepraská pod vplyvom síl mrazu. Zriedenie betónovej zmesi a jej naliatie do kopanej studne je celkom jednoduché.
Základové piliere môžu mať konštantné alebo variabilné prierez. V prvom prípade ide o jednoduchý valec alebo rovnobežnosten, v druhom je to viac zložitý tvar s rozšírením v spodnej časti stĺpca. Toto rozšírenie vám umožňuje zväčšiť základnú plochu a podľa toho zvýšiť nosnosť základu: hmotnosť domu sa rozloží na väčšiu plochu. Druhou výhodou je väčšia odolnosť voči mrazovému zdvíhaniu pôdy. Ak sa stĺpik roztiahne v spodnej časti, ťažké sily ho nebudú môcť tlačiť nahor.
Nosné steny sú nosné konštrukcie
Nosné steny sú podperami celej konštrukcie. Koniec koncov, na nich spočíva celý rám. Preto porušenie tohto návrhu môže viesť k katastrofálnym výsledkom. Prestavba si vyžaduje špeciálne znalosti a kvalifikáciu.
Inžinieri a stavitelia - iba títo ľudia môžu správne a kompetentne vykonávať prestavbu priestorov. Preto, ak plánujete zbúrať stenu alebo jednoducho urobiť výklenok, musíte okamžite kontaktovať odborníkov.
Bez ohľadu na to, koľko práce musíte urobiť, aj keď chcete urobiť iba výklenok v stene, je veľmi dôležité dodržiavať rady a názory profesionálov.
Každý vie, že nosné steny nemožno búrať ani rozbíjať. Ale niekedy si prestavba vyžaduje práve to. Najprv by ste mali zistiť, ktoré steny sú nosné a až potom sa rozhodnúť, čo a ako robiť.
Všetko robíme v nasledujúcom poradí:
- Mali by ste začať pozvaním špecialistov zo ZINZ, ktorí vám vydajú príslušné povolenie, ak je prestavba možná a bezpečná. Vydaný dokument označuje steny, ktoré je možné zbúrať bez toho, aby bola ohrozená pevnosť bytu alebo domu. Po týchto postupoch môžete kontaktovať architektov a staviteľov, aby začali prestavbu a ďalšie opravy.
- Okrem toho je veľmi dôležité nezabúdať, že prestavbu treba zlegalizovať, inak môžu nastať problémy s ďalším predajom bytu. Legitimizácia hotovej prestavby si však vyžiada veľa času a úsilia.
- Ak máte záujem vopred vedieť, ktoré steny vo vašom byte sú nosné, potom existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ktoré vám to umožnia nainštalovať. Každý si môže sám určiť, ktoré steny bytu sú nosné, aby si vopred premyslel budúcu prestavbu a po obdržaní oficiálnych výsledkov ju jednoducho upravil v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.
Keď sa rozhodnete začať opravovať a prestavovať nosné steny alebo robiť oblúky (pozri Oblúk v byte: premena na dekoratívnu štruktúru) alebo dvere, musíte sa rozhodnúť, aké realistické je to urobiť. A pochopiť, ktoré steny v byte sú nosné, akú majú funkciu a čo sa s nimi dá robiť. Pozrime sa na tieto otázky v poradí.
Aké sú požiadavky na nosné steny?
Steny, stropy, podlahy sú nosné konštrukcie v zásade vo všetkých budovách. Presne steny, nie priečky (pozri Priečky a steny - aký je rozdiel).
Sú prezentované určité požiadavky a ak sa zmení dizajn, musia byť splnené požiadavky a sú tieto:
| Po prvé | Musia byť pevné, odolné a stabilné, keďže sú oporou celej stavby. Prechádza na ne váha strechy aj stropu. |
| Po druhé | Musí byť ohňovzdorné a spĺňať všetky bezpečnostné normy. |
| Po tretie | Steny musia mať dobrá zvuková izolácia. Koniec koncov, ide o vonkajšie stavby a sú orientované na ulicu. |
| Po štvrté | Teraz viete, čo je nosná stena vo zvislej polohe. Ale je na ňom aj horizontálny tlak. Koniec koncov, podlahové dosky pôsobia nielen vertikálne, ale aj horizontálne. Preto pri rezaní do steny je potrebné to vziať do úvahy. Na fotografii môžete vidieť rozloženie zaťaženia. |
Nosná stena je konštrukcia, ktorá nesie určité zaťaženie. Tu je parameter hrúbky dosť dôležitý.
Musíte vedieť, že hrúbka tehlových, monolitických vonkajších alebo panelových vnútorných stien má svoje vlastné regulačné údaje, to znamená štandardnú šírku, ktorá zostáva vždy rovnaká. Toto kritérium výrazne zjednodušuje postup pri určovaní nosných a bežných stien.
Pravidlá pre určenie nosnej steny
Aké typy nosných stien existujú, sú opísané vyššie, teraz prejdime k otázke definície nosné konštrukcie. Všetko sa dá pochopiť z dokumentov, alebo si to môžete pozrieť a určiť sami.
Takže:
- Najúčinnejšie a správna metóda - ide o štúdiu konštrukčného plánu domu, kde sú vyznačené všetky steny a ich šírka. Ale ak nie ste odborníkom v tejto oblasti, potom môžu nastať problémy s čítaním a správnym výkladom. Preto zverte túto chvíľu špecialistovi, ktorý sa dobre vyzná vo všetkých zložitostiach a zaručí bezpečnosť vašej prestavby.
- Druhý a nemenej účinný, ale menej komplikovanou metódou je určenie nosných stien podľa umiestnenia a štandardnej šírky steny. Vonkajšie steny budovy sú vždy nosné a nosné steny. V tehlovom dome sú najbežnejšími stenami všetky steny, ktoré majú šírku menšiu ako 25 cm. Nenesú žiadnu strategickú záťaž pre dom.
Ak hovoríme o monolitických domoch, potom je v tomto prípade veľmi ťažké určiť, kde je ktorá stena. Vysvetľuje to skutočnosť, že šírka všetkých stien je úplne rovnaká a nezáleží na tom, či ide o nosnú stenu alebo nie. Preto by ste sa mali riadiť plánom rozvoja.
Aké metódy existujú na určenie nosných stien?
Ktoré steny sú nosné v Brežnevke alebo Staline, sa určujú rovnakým spôsobom. Pokyny na určenie budú nasledovné:
Definícia podľa dokumentov:
Hrúbka steny ako hlavný ukazovateľ
Nosná stena je podpera, ktorá musí mať aj svoju hrúbku. Je regulovaná úrovňou zaťaženia.
Tehlový dom | Pri murovanom dome budú všetky steny širšie ako 38 cm považované za nosné. Hrúbku samotných stien je možné určiť podľa počtu tehál, ktoré sú rozložené v rade. |
Panelový dom | Panelový dom sa vyznačuje stenami s hrúbkou do 14 cm a tie, ktoré sú väčšie, budú považované za nosné. Treba poznamenať, že steny v tomto type budovy sú takmer všetky nosné, takže to jednoducho môže byť nereálne a nie je bezpečné realizovať sanáciu typu panelovej konštrukcie, hrúbka stien môže byť 12 cm. Ako však môžeme v tomto prípade určiť, či je stena jednoduchá priečka alebo nosná stena? Odpoveď na túto otázku môže dať iba kvalifikovaný odborník - inžinier. |
Monolitická štruktúra | Pokiaľ ide o monolitické domy, nosná stena sa bude považovať za takú, ak je 20 cm alebo viac.
|
Upozornenie: Okrem toho je veľmi dôležité pamätať na to, že meranie hrúbky steny by sa malo vykonávať iba na očistených stenách. To znamená, že pred meraním šírky steny musíte odstrániť všetky dokončovacie materiály.
Umiestnenie stien bude tiež naznačovať nosné steny
Po prvé, nosné steny sú tie steny, ktoré tvoria hlavný rám budovy. Rovnaký typ stien môže zahŕňať steny nasmerované na schodisko, ako aj vnútorné steny, ktoré sú v kontakte s bytom susedov.
Po určení umiestnenia nosných stien je veľmi dôležité zapamätať si a poznať nasledujúce nuansy:
- Po prvé, úplné zbúranie nosnej steny je prísne kontraindikované, pretože horné poschodie nemôže byť bez vhodnej podpory.
- Po druhé, pri odstraňovaní malej časti steny by ste mali vždy nainštalovať podpery. Takéto podpery môžu byť potom zdobené ako stĺpy alebo falošné trámy. Takéto prvky môžu byť nielen funkčné, ale môžu sa stať aj zaujímavou súčasťou výzdoby.
- Po tretie, ak sa rozhodnete úplne zbúrať stenu, musíte zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú podporu. Umiestnenie ďalších podpier a ich rozmery by mali určiť špecialisti.
Pri meraní stien existuje niekoľko odtieňov, bez znalosti ktorých nie je možné správne vypočítať šírku steny. A to je plné toho, čo môžete prijať predstena pre dopravcu alebo naopak.
Následky takejto chyby môžu byť nezvratné. Preto, aby sa merania vykonali čo najpresnejšie, odborníci dôrazne odporúčajú vyčistiť steny od všetkých dokončovacie materiály. To znamená, že merania by sa mali vykonávať iba na predtým pripravených stenách.
- Čo sa týka určovania nosných stien podľa umiestnenia v miestnosti, treba zdôrazniť, že sú vždy lokalizované kolmo na podlahy. Jednoducho povedané, podlahové dosky vždy ležia na nosných stenách.
- V dôsledku toho je potrebné poznamenať, že existuje veľa rôznych spôsobov, ako určiť umiestnenie nosných priečok, ale nie každý ich dokáže správne použiť. Preto je lepšie zveriť túto záležitosť kvalifikovanému odborníkovi, organizácii, ktorá sa zaoberá projektovými činnosťami, bude môcť vykonať kvalitnú inžiniersku kontrolu vášho bytu. Ak hovoríme o atypickom usporiadaní alebo neštandardnej konštrukcii, potom sa jednoducho nezaobídete bez kvalifikovaných špecialistov.
Preto je potrebné ešte raz zdôrazniť, že je mimoriadne nežiaduce zapojiť sa do prestavby, pretože iba kvalifikovaný odborník vo svojom odbore to môže urobiť čo najbezpečnejšie, najefektívnejšie a najrýchlejšie. Nezávislá, nekvalifikovaná prestavba môže byť fatálna a nezvratná nielen pre váš byt, ale aj pre dom ako celok.
Čo robiť, ak susedia rozbijú nosnú stenu, odpoveď je jednoduchá, musíte okamžite kontaktovať oddelenie bývania. Koniec koncov, môže to viesť k zničeniu domu. Koniec koncov, cena emisie je pomerne vysoká a neoplatí sa ju len hľadať. Ďalšie potrebné informácie nájdete vo videu v tomto článku.