Дерево требует специальной защиты, в большинстве случаев для решения этого вопроса достаточно использовать лакокрасочные материалы. Например, можно ознакомиться с тем, как покрыть дерево морилкой. Она сможет проникнуть в структуру древесины и защитить деревянные изделия от деформации, влаги и грязи.
Для начала следует изучить существующий ассортимент лакокрасочных материалов. Обращаем внимание исключительно на варианты, предназначенные для пиломатериалов.
Спиртовые лаки
Группа прозрачных и полупрозрачных покрытий, с помощью которых можно придать поверхности блеск, а также защитить от воздействия внешних факторов. В их состав входят сложные компоненты:
- шеллак;
- сандарак;
- копал;
- синтетические смолы.
Внимательно изучите этикетку с лаком, крепость используемого спирта должна быть не меньше 90º. В роли растворителя можно использовать этиловый спирт.
Правильно подобранное средство позволит выделить структуру и тон древесины.
Масляные лаки
Среди основных компонентов выделяют смолы и пигменты, которые растворены в масле. Консистенция может быть жидкой и полужидкой, что позволяет наносить его на поверхность дерева кисточкой или валиком. Доступная цена – это привлекательный и положительный фактор для большинства населения. После обработки на поверхности появляется тонкая прозрачная пленка, что выступает в роли защитного барьера для влаги и ультрафиолетового излечения. Возможно проявление характерного желтого оттенка.
Высокая степень защиты позволяет покрывать масляными лаками деревянные изделия, которые находятся под открытым небом.
Нитроцеллюлозные лаки
В основу входит нитроцеллюлоза, которую разводят в органических растворителях. Нанесенный слой будет сохнуть достаточно долго, поэтому стоит отнести предмет подальше от открытых окон и дверей. Образующееся твердое покрытие будет устойчиво как к солнечным лучам, так и к механическим нагрузкам.
При работе с этим лаком необходимо побеспокоиться о своей защите: надеть респиратор, защитные очки и резиновые перчатки.
Водные лаки
Акрилатная основа в водной среде – это и есть состав лака. Прежде чем наносить водный лак на деревянную поверхность, его необходимо тщательно перемешать или взболтать. После полного высыхания лаковый слой защитит древесину от воды, солнечного излучения и механических нагрузок.
Процесс морения используется для придания древесине определенного цвета, в частности цвета иной породы дерева. Нанесенный состав будет проникать внутрь структуры, не создавая пленки. Это позволяет подчеркнуть структуру и рисунок дерева и, кроме того, защитить древесину. Основные виды морилок:
- на водной основе;
- на основе растворителей;
- на основе воска;
- на спиртовой основе.
В специализированном магазине можно найти такой ассортимент морилок: жидкий концентрат, раствор и порошок.
Удаление старого слоя
Наносить как лак, так и морилку необходимо исключительно на подготовленную поверхность, если речь идет о старом предмете мебели. На сегодняшний день можно воспользоваться тремя способами очистки древесины от старого покрытия:
- смывка;
- тепловое воздействие;
- механическое воздействие.
Определять, какой способ подойдет, необходимо в индивидуальном порядке, исходя из типа изделия и лакокрасочных материалов, которые использовались до этого. Рассмотрим каждый способ отдельно.
- В первом случае старый лак удаляют при помощи специальных жидких растворов. Его наносят обычной малярной кисточкой на поверхность, после чего оборачивают полиэтиленовой пленкой, чтобы образовался эффект термоса. Через сутки при помощи шпателя покрытие снимается, промывается водой. Нанесение нового слоя возможно через 24 часа.
- Второй способ быстрее, но для этого понадобится строительный фен. Вооружившись простым шпателем, можно приступать к процессу: небольшой участок нагревают и аккуратно снимают старое покрытие.
- Третий вариант подойдет для обработки большой площади, например шкафа или пола. Из специальных инструментов понадобится шлифовальная машинка, остатки зачищают наждачной бумагой.
В состав растворителей в большинстве случаев входят ядовитые вещества, поэтому при работе с ними следует надеть респиратор.
Подготовка поверхности
Недостаточно просто удалить старый слой, поверхность нуждается в дополнительной обработке, то есть в шлифовании. Независимо от того о новом или старом материале идет речь, необходимо его тщательно обследовать на наличие дефектов. Если были обнаружены швы, трещины и сучки, то их следует ликвидировать.
Щели на стыках заделываются специальной шпаклевкой для дерева. После высыхания неровности зачищают наждачной бумагой с мелким зерном. Сырое дерево обрабатывать не нужно, так как все действия будут бессмысленными: при высыхании дерево деформируется, соответственно, нанесенный слой деформируется тоже.
Благодаря свойству глубокого проникновения морилки в поры древесины, раствор вступает в химическую реакцию с дубильными веществами, благодаря чему изделие будет полностью защищено от грибков, плесени и насекомых. Чтобы знать, как правильно наносить морилку на деревянную поверхность, необходимо ознакомиться с технологиями и методиками.
- Растирание. Морилку наносят на деревянную поверхность, после чего растирают по всей площади. В результате получается ярко выраженная текстура и природный рисунок. Особенно хороши морилки для пористых пород древесины, для них подойдут составы с длительным временем сушки.
- Напыление. Оттенок морилки подбирают на несколько тонов светлее, чем желаемый. Наносят жидкость с помощью краскопульта, в результате чего можно получить идеально ровную поверхность.
- Валик или тампон. Как и в случае окрашивания поверхности валиком понадобится специальный лоток. В него заливают жидкую морилку и затем уже наносят на дерево. Никаких разводов и потеков. Особенно популярна эта методика при обработке пола. Чтобы изготовить тампон понадобится вата и чистая тряпочка.
- Кисть. Простая и доступная для каждого технология. Следует заметить, что покрытие в один слой даст цвет относительно более глубокий, чем при других аналогичных способах нанесения.
Все указанные инструменты для морения дерева равноценны, поэтому при выборе можно руководствоваться исключительно собственными предпочтениями. Технология обработки ничем не отличается от обычной покраски. Но присутствует один важный момент: большинство морилок очень быстро высыхают, поэтому работать следует оперативно и аккуратно. Не дайте наносимому слою высохнуть до завершения работ, в противном случае этот участок будет отличаться от остальной поверхности.
Наносить морилку необходимо параллельно волокнам древесины, избегая соприкосновения слоев.
Как видите, процесс достаточно прост. Количество наносимых слоев зависит от желаемого оттенка. Для закрепления результата деревянное изделие или поверхность необходимо покрыть лаком.
0,00
Морение бывает поверхностным и глубоким. Мы рассмотрим в подробностях оба варианта. Морение дерева глубокое называется протравой. Обрабатывают протравой детали перед склеиванием, окуная их в раствор либо выдерживая их в нем под гнетом. После этого, когда краска с детали стечет, их высушивают. Красят окунанием точеные элементы. Оттенок краски или морилки приближаться должен к натуральным цветам древесины, без всякого химического цвета. Для морения применяют, как правило, коричневую бейцевую морилку, но если она отсутствует, то можно пользоваться красителем, предназначенным для тканей:
- желтым;
- красным;
- черным;
- синим.
При смешивании их в разных пропорциях посредством пробы, подобрать можно необходимый цвет древесины. Использовать можно и спиртовую готовую морилку, но для оттенков светлых деревьев она слаба по оттенку, а для того, чтобы получить темный тон ею необходимо обрабатывать несколько раз. После каждого раза по высохшей поверхности, наносится очередной слой. Глубина цвета создается, при помощи наложения нескольких слоев краски с растиранием промежуточно предшествующего слоя, кусочком поролона. После одного раза обычно окраска желаемого результата не дает.
В черный тон, окрашивают изделия нигрозином, который растворяется в воде или в спирте, все зависит от вида нигрозина. Краски на спирту сохнут быстрее, чем водяные. При помощи окрашивания имитировать можно дешевые распространенные породы под более дорогостоящее, ценное дерево. К примеру, бук или ольху - под красное дерево, граб - под черное дерево, березу - под орех, клен и так далее.
Для окрашивания под красное дерево, в равном количестве смешивают растворы красного кислотного, коричневого кислотного и нигрозина. Либо в 1 литре горячей воды растворяют 10 грамм оранжевого кислотного, 3 грамма голубого кислотного и 1 грамм соды кальцинированной. 30 граммами раствора соли английской и 30 граммами калия марганцовокислого растворенных в 1 литре воды окрашивают под орех березу, при этом сначала красят везде, а потом тонкой кисточкой наносят полоски и прожилки. Смотря при этом на природный образец.
Подкрасив в некоторых местах, можно сравнять контрастную разницу в тоне (к примеру, при переходе к заболони от ядра). Нужно это во время отделки склеенных щитков, из делянок различных тонов. Дерево, которое имеет в составе дубильные вещества, морится хорошо раствором хромпика, готовится который очень легко. Для этого хромпик насыпают в на 1/6 высоты бутылки (калий двухромовокислый) - порошок, имеющий оранжевый цвет, который является довольно сильным окислителем, заливается горячей водой и тщательно взбалтывается для максимально хорошего растворения. Красное дерево и дуб за несколько раз хромпиком можно окрасить в практически черный тон.
Прежде чем приступить к процедуре морения, поверхность необходимо немного увлажнить при помощи губки. Наносят морилку, довольно широкими мазками вдоль волокон матерчатым, широким тампоном. Диаметр тампона должен быть:
- не меньше 6,0 см;
- мягкий;
- не рыхлый;
- завязанный надежно так, чтобы его хвост удобен был для держания в руках.
Набивают тампон ватой либо, чем-нибудь еще лучше, например шерстью и обертывают хлопчатобумажной либо льняной новой тканью. Синтетику использовать не рекомендуется. Тампон, смоченный и пропитанный морилкой, отжимается о край сосуда. Кистью наносить краску не рекомендуется, потому что она отдает быстро ее поверхности, на которой останутся пятна и потеки. Если захватили руками поверхность, то следует протереть ее бензином (например, используемым для заправки зажигалок) либо ацетоном.
Часто в изделиях сохраняют естественную окраску древесины. В отдельных случаях для усиления выразительности художественного образа применяют крашение, или тонирование, древесины специальными составами, при котором текстурный рисунок сохраняется, а в отдельных случаях проявляется еще четче. Крашением усиливают естественный цвет древесины или придают ему совсем иной тон, например, под орех, красное или черное дерево.
Крашение древесины может быть поверхностным (частичная тонировка), глубоким и сплошным (сквозное тонирование), а по интенсивности — насыщенным и слабым.При частичной тонировке окрашивается лишь поверхность изделия путем смачивания ее окрашивающим составом за один или несколько раз, а при глубоком и сплошном тонировании изделие или деталь полностью окунается в холодный или кипящий окрашивающий состав и выдерживается в нем некоторое время.
Древесина различных пород принимает окраску по-разному. Подмечено, что твердые, плотные породы окрашиваются лучше мягких. Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза лучше дуба и т. д. Обычно светлую древесину окрашивают в более насыщенные тона; иногда, желая усилить тон, ее протравливают в специальных растворах. Материал, подлежащий крашению, освобождают от пятен и пыли.
Чтобы не ошибиться в цвете при подкрашивании, попробуйте краситель на обрезке древесины с этой же заготовки и, только убедившись, что цвет подходит, тонируйте изделие. Водный краситель наносите обязательно на смоченную поверхность древесины, иначе он будет ложиться пятнами. Старайтесь не ошибиться, не перетемните, если цвет не совпадает, снимать излишек красителя потом будет очень трудно.
Покрытие бесцветными материалами.
Изделия из древесины покрывают бесцветными отделочными материалами, сохраняющими или выявляющими красоту текстуры и цвета древесины. Этого достигают вощением, лакированием и полированием.Следует, однако, иметь в виду, что лишь отлично обработанная поверхность может выдержать испытание лаком или воском, так как прозрачная отделка не скрывает, а лишь сильнее подчеркивает несовершенство отделки: риски, царапины, вмятины.
Вощение.
Из старых традиционных видов прозрачной отделки в настоящее время применяют отделку восковой мастикой. Она рекомендуется для изделий больших размеров (стеновых панелей, рам, скульптуры).Для приготовления мастики используют пчелиный воск или его заменитель церезин 67. После расплавления воска или церезина на водяной бане к нему добавляют растворитель (скипидар или бензин) в соотношении 1:2 по массе.После нанесения щеткой горячей мастики и просушки в течение 1,5—2 часов поверхность изделия натирают до блеска мягкой волосяной щеткой или грубым сукном. Через сутки операцию повторяют.
Восковые мастики хорошо заполняют поры древесины, придавая поверхности мягкий шелковистый блеск. Для защиты воскового покрытия от механических повреждений и воздействия влаги изделие покрывают спиртовым лаком. Нитролаки для этих целей использовать нельзя из-за отсутствия адгезии к воску.
Лакирование.
Традиционная отделка спиртовой шеллачной политурой, применяемая в практике народных промыслов, заступившими ей на смену нитроцеллюлозными составами, уступила в настоящее время место отделке составами на полиуретановой основе. Перед покрытием лаком изделие грунтуют. Лакокрасочная промышленность выпускает готовые к употреблению составы для грунтовки. Эти грунты употребляют в чистом виде или их разводят разбавителями по мере необходимости.
Известно, что до появления современных готовых грунтовок, в случае необходимости подогнать цвет грунта к цвету самой древесины в него добавляли порошок пемзы, мел, тальк, каолин, трепел, крахмал, древесную муку или цветовые пигменты.
Порозаполнение.
После грунтовки выполняют порозаполнение. При обработке древесины режущими инструментами происходит перерезание полых анатомических элементов (сосудов) и на поверхности древесины образуются неровности. У таких пород как дуб, ясень, грецкий орех величина структурных неровностей значительная. Поэтому перед лакированием или полированием указанных пород необходимо уменьшить величину этих неровностей. Для этого и производят специальную операцию, которая называется порозаполнением.Порозаполнителями называют составы, предназначенные для втирания в поры древесины с тем, чтобы закрыть их перед нанесением прозрачных покрытий, и образующие так же как и грунты нижний слой лакокрасочного покрытия.
В зависимости от свойств состава, порозаполнитель наносят на предварительно загрунтованную или незагрунтованную поверхность. Слой порозаполнителя способствует сокращению расхода лакокрасочных материалов и уменьшению проседания покрытия в поры при эксплуатации изделий.
Порозаполнитель состоит из жидкой части (раствора пленкообразующего, сиккативов и пластификаторов в смеси летучих растворителей) и наполнителя. Жидкая часть порозаполнителя предназначена для связывания наполнителя и проявления текстуры древесины, а также для придания порозаполнителю эластичности и создания тонкого слоя пленки на поверхности.
Наполнитель должен иметь определенную дисперсность: не быть крупнозернистым, так как это препятствует втиранию его в мелкие поры, а слишком мелкозернистый наполнитель плохо заполняет поры и дает большую объемную усадку.Порозаполнитель наносят на древесину вручную тампоном или шпателем.Следует иметь в виду, что порозаполнители вуалируют текстуру древесины, поэтому излишки их необходимо снимать и протирать поверхность. Порозаполнители могут быть бесцветными или подкрашенными.
Большое значение при эксплуатации имеет прочность сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью древесины, так называемая адгезия. Обуславливается она, прежде всего, качеством лакокрасочных материалов, условиями нанесения их и сушкой покрытия. Высокой адгезии можно добиться только при условии применения в отделке однородных составов: нитролака по нитрогрунту, масляного лака по масляному грунту и т. д. В противном случае отделочный слой быстро растрескивается, а затем отслаивается.В настоящее время основным способом достижения прозрачной отделки является лакирование.Хорошей водо-, атмосферо- и износоустойчивостью обладают полиуретановые лаки, которые наносят распылением и наливом с холодным отвердением. Лаки наносят на сухую поверхность древесины, очищенную от пыли, равномерными тонкими слоями без подтеков примерно 3—5 раз. Каждый слой следует просушить. Перед покрытием следующим слоем предыдущий обрабатывают отработавшей мелкой шлифовальной шкуркой. Этим добиваются выравнивания каждого слоя и лучшего сцепления между слоями.Особенности отделки изделий для пищевых продуктов. Для прозрачного защитного покрытия декоративно-прикладных изделий, предназначенных для пищевых продуктов (конфетницы, солонки, чаши, подносы, хлебницы), следует применять восковые мастики, спиртовые лаки, льняное, конопляное, рыжиковое, соевое, маковое или подсолнечное масло. Тунговое масло по высыхаемости идет третьим (за льняным — принято за эталон — и конопляным), но применять его нельзя из-за токсичности. Олифу и масляные лаки применять также нежелательно, так как в них имеются специальные добавки — сиккативы, ускоряющие сушку, в качестве которых, как правило, применяют окиси, перекиси и соли свинца, кобальта и марганца.
Полирование.
Для придания поверхности древесины устойчивого бархатного блеска применяют полирование. Это лучший вид отделки, при котором на поверхности выявляются и углубляются все оттенки цвета и текстуры древесины. Особенно красивы полированные поверхности ореха, карельской березы, красного дерева. Естественно, что поверхность должна быть подготовлена под полирование безупречно. Этот способ долгое время был единственным и довольно распространенным, но из-за большой трудоемкости (наносится 150—200 тонких слоев с промежуточной просушкой) и длительности (процесс длится более месяца) его в настоящее время заменили более производительными.Отделка изделий должна соответствовать их назначению. Например, воском покрывают те изделия, которые не берут или мало берут в руки; мебель должна иметь отделку, которая хорошо чистится.
Борьба с грибными поражениями древесины.
Древесина изменяет свой цвет и гниет при развитии в ней грибов.Заражение грибами происходит через споры, которые заносятся на древесину ветром, насекомыми, мышами, а также при соприкосновении здоровой древесины с гнилой.Поражающие древесину грибы подразделяются на деревоокрашивающие (изменяют цвет древесины, не нарушая физико-механических свойств) и дереворазрушающие.Развитие дереворазрушающих грибов происходит при температуре от 2 до 35°С, влажности от 20%. Но наиболее благоприятная для развития грибов температура от 15 до 25°С и влажность древесины от 30 до 60%. Особенно велико разрушительное действие грибов в условиях переменной влажности и температуры.
При температуре ниже 2°С и выше 35°С и высокой влажности, когда древесина находится в воде, развитие грибов замедляется и даже может совсем прекратиться, но грибы при этом не погибают; с наступлением благоприятных условий развитие их возобновляется. При температуре от 60°С и выше большинство грибов погибает.
Все грибы в начальной стадии развития лишь вызывают изменение цвета древесины: пораженные участки становятся бурыми, красноватыми, коричневыми и др. Такая окраска древесины иногда может быть использована очень удачно как декор.
На следующей стадии нарушается связь между волокнами и образуется гниль, скорость распространения которой бывает различной и зависит от вида гриба.
Различают следующие окраски и гнили: наружные, на срубленном дереве; внутренние (ядровые, сердцевинные), в растущем дереве; смешанные, появляющиеся на древесине, долго хранящейся на складе или находящейся в эксплуатации.
Грибы, вызывающие окраски и гнили древесины, бывают: лесные, поражающие только растущий лес; складские, поражающие срубленную древесину при ее хранении; домовые, разрушающие деревянные части и конструкции зданий. Домовые грибы наиболее опасны.От домового грибка (домового гриба, белого трутовика, пленчатого гриба), как правило, больше всего страдают те части зданий, которые постоянно увлажнены и в то же время слабо проветриваются. Появление домового гриба легко обнаружить: вначале можно заметить белые ватообразные скопления тонких нитей, с течением времени они превращаются в пленки с серебристым оттенком. Пораженная грибком древесина становится темной, растрескивается, быстро теряет прочность. Если не принять надлежащих мер, грибок в течение 6—8 месяцев может полностью разрушить доски, бревна и другие деревянные части здания.
Чтобы предупредить появление грибков, необходимо систематически проветривать помещение, не допускать появления сырости. Рекомендуется также систематически обновлять окраску деревянных конструкций специальными средствами, предназначенными для защиты древесины.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Некоторые способы морения и протравы древесины, использовавшиеся в практике, до появления современных технологий.
Существуют два наиболее употребительных способа крашения: морение и протрава. Способ морения заключается в окрашивании изделия с помощью гумминовых кислот, получаемых из бурых углей и торфа, в коричневые цвета различных оттенков. Раствор морилки наносят щеткой на подготовленную, хорошо зачищенную поверхность и растирают щеткой так, чтобы состав ложился равномерным тонким слоем. Раствор можно нанести и методом пневматического распыления. После нанесения морилки изделие протирают сухой тряпкой, а когда оно высохнет — вновь шлифуют мелкой отработавшей шлифовальной шкуркой.
Для протрав применяют водные растворы солей железа, меди, хрома и марганца: 1—3%-ный раствор солей железа окрашивает древесину в серо-зеленые и черные тона, 1— 2%-ный раствор солей хрома — в коричневые тона, 2—3%-ный раствор солей меди — в коричневые тона, а в некоторых породах — в коричневый цвет с серо-голубыми оттенками.
Издавна из коры ивы, которая оставалась после окорки прутьев, предназначенных для плетения, готовили состав для окраски древесины. Ивовую кору заливали водой, добавляли поваренную соль и уксус, а затем варили. Когда отвар становился темно-коричневым, в него погружали изделие из березы или липы и продолжали варить. Обработанная таким образом древесина приобретала некоторое сходство с ценной ореховой.
Применяют для окраски древесины отвары коры дуба, ольхи, лиственницы, яблони, зеленой кожуры грецкого ореха, чернильных орешков, опилок и стружек древесины темного цвета, кожуры лука, ягод крушины и бузины и др.Мастера-древоделы применяют и другие методы облагораживания древесины. Вот некоторые из них.
Цвет «старого серебра». Окрасить изделие под цвет «старого серебра» можно с помощью протравы. Готовят се следующим образом. В уксус кладут куски стальной проволоки или гвозди и оставляют на несколько суток, затем разбавляют водой и наносят раствор на поверхность древесины кистью или тряпичным тампоном, укрепленным на деревянной рукоятке. Операцию нужно выполнять в резиновых перчатках.Высохшую после тонирования поверхность резного изделия слегка шлифуют мелкой шлифовальной шкуркой: выступающие элементы светлеют и резьба выглядит более контрастной и рельефной.
«Золотая сосна». Золотисто-янтарный оттенок изделию из сосновой древесины можно придать, если пропитать его льняным маслом или олифой. Причем со временем этот оттенок становится еще сильнее.
Морение дуба. Мореный дуб — дуб, пролежавший длительное время в воде или во влажной воздухонепроницаемой почве и имеющий окраску от коричнево-зеленой до черной. Какой это богатый дар природы! Нельзя найти более красивой текстуры древесины, как из мореного дуба. Его пускали на самые шикарные изделия — шкафы и шкафчики, диваны и кресла, кровати, сундуки, различную мелочь. Мореный дуб высоко ценится и труднодоступен.
Заметим, кстати, что можно произвести искусственное морение дуба даже в домашних условиях: достаточно влажную древесину засыпать мелкими железными опилками (стальными или чугунными) и продержать во влажном состоянии несколько недель.Есть и другой способ: газирование — окуривание парами концентрированной азотной кислоты. Детали вывешивают в объемной закрытой посуде (можно и в полиэтиленовом мешке), на дне которой находится емкость с водным раствором аммиака (нашатырного спирта).
Через 12—20 часов темно-серые или темно-коричневые изделия готовы к прозрачной отделке. При этом способе тонирования детали не коробятся, а ворс не поднимается.
Морение осины. При длительном выдерживании в воде древесина осины приобретает красивый голубоватый цвет с четко проявленной текстурой.
Морение ольхи. Древесина ольхи, длительное время пролежавшая в воде, приобретает красивый серебристо-серый цвет, вобрав в себя, подобно мореному дубу, соли железа, растворенные в воде. Но танина, который вступает в реакцию с солями железа, в ольхе содержится меньше, чем у дуба, поэтому она протравливается незначительно.Такой цвет ольховой древесине можно придать искусственным путем, выдержав ее в растворе железного купороса в течение нескольких суток. Мореная ольха по своим декоративным свойствам намного превосходит ореховую древесину и с успехом применяется для скульптурных, токарных и резных работ.
Серая береза. Пролежав долгое время в воде, березовая древесина окрашивается в серый цвет.Такую древесину мастера называют серой березой. Как декоративный поделочный материал серая береза хороша для токарных работ и художественной резьбы.
Имитация под «старый и седой дуб». Для имитации под «старый дуб» готовят следующий состав: 16 г поташа, 20 г коричневой анилиновой краски и 20 г сухой синей. Все компоненты растворяют в 0,5 л воды и кипятят 20—30 минут, после чего добавляют чайную ложку уксуса. Поверхность покрывают горячим раствором с помощью кисти.А вот как имитируют «седой дуб». Обрабатываемую поверхность сначала покрывают черным спиртовым лаком, а затем, когда он высохнет, посыпают «серебрянкой» (алюминиевой пудрой) и втирают ее в поры древесины. Остатки порошка удаляют лаком. «Седина» смотрится очень выразительно.
Как можно сделать матовый лак
(рецептура старых мастеров, изъята, вместе с предыдущими из бог знает какого справочника, и приводится полностью, без поправок:)))
Если вам не удалось приобрести матовый лак (!), не огорчайтесь. Его можно сделать из обычного масляного глянцевого лака, добавив до 0,5% хозяйственного мыла и до 10% уайт-спирита.Мыльный раствор готовят следующим образом: хозяйственное мыло (40%-ное) нарезают стружкой, растворяют в небольшом количестве горячей воды (при температуре 70— 80°С). Полученный раствор смешивают с уайт-спиритом и при перемешивании вводят в масляный глянцевый лак. При добавлении мыла прочность лаковой пленки несколько снижается, поэтому ее нельзя мыть и протирать влажными тряпками. Очищают изделия сухими щетками или с помощью пылесоса.
Искусственное старение лаковой пленки.
Для искусственного старения лакированной или полированной поверхности, т. е. чтобы изделие не выглядело новоделом, поверхность иногда протирают тонким порошком древесного угля или трепела, приглушая сильный блеск. Эта операция требует большого опыта и осторожности. В ней нет особой необходимости, так как блеск лакированной поверхности со временем померкнет сам по себе.
Если появился домовой гриб,
для его уничтожения можно использовать водные растворы некоторых неорганических солей. Можно применять для этих целей смесь медного и железного купороса. Для приготовления раствора медного и железного купороса в 1 литре горячей воды растворяют по 50 граммов того и другого вещества и полученный горячий раствор с помощью пульверизатора или кисти наносят на пораженную грибком древесину и на соседние здоровые участки. Другие поверхности (каменные, бетонные, кирпичные, металлические), находящиеся в зоне поражения грибком, также просушить, обработать антисептиком и снова просушить. Через месяц обработку повторяют.
Иногда к раствору добавляют глину до получения пастообразной массы, которой обмазывают древесину. Такая обработка более эффективна.
Для борьбы с домовым грибком можно использовать также водные растворы только медного купороса (100 г на 1 л воды) или только железного купороса (150 г на 1 л воды). Однако действие таких растворов гораздо слабее.
Сберечь дощатый пол от загнивания можно таким способом. В ведро или бак насыпают 2—3 кг извести, из расчета на 10 м2 пола, и наливают туда воды. Ведро (бак) ставят под доски пола и тщательно закрывают все отверстия. Пары, образующиеся при кипении извести, уничтожают гриб, и он не будет распространяться. Такую профилактику следует проводить 2—3 раза в год.
Небольшой участок загнивания на древесине можно устранить. Для этого пораженную древесину удаляют до здорового слоя, а затем пропитывают 10%-ным раствором формалина. После высыхания обработанный участок шпатлюют и красят.Победить грибок можно обработкой древесины перенасыщенным раствором пищевой соли в бензине. Смачивать нужно зараженное место 3 раза в месяц, пока грибок полностью не исчезнет.
2 способа глубокого морения пористой древесиныПокажу два способа, в принципе очень похожих, но с различным результатом.
В этом небольшом мастер-классе я расскажу как состарить дерево открытопористое, в нашем случае это дуб. Перво наперво, если массив у вас гладкий, надо взять жесткую металлическую щетку и потереть ею дерево по направлению волокон, в зависимости от того с какой ожесточенностью вы будете это делать, степень вскрытости пор, и вскрытости волокон будет больше или меньше.
|
|
В моем случае это не требуется поскольку доска клееная из торцов. И имеет довольно выраженную рельефную фактуру
При работе с любой морилкой, обязательно надо оклеить те части, которые должны остаться нетронутыми(это разделочная доска, поэтому рабочую сторону трогать не будем), иначе будут подтёки. Морилка ведь жидкая и въедливая
Работать я буду
спиртовой морилкой . Разбавляется эта морилка чистым спиртом или ацетоном, кисти отмываются также спиртом или ацетоном. Использую именно спиртовую морилку потому что, она в отличии от водной, неглубокого проникновения, в то же время очень устойчивая и после высыхания совершенно не боится воды. Т.е. в принципе вещь тонированую спиртовой морилкой можно даже не покрывать лаком.
Первый способ: 1.Метод поверхностного затемнения.
Покрываем лаком
Дожидаемся высыхания и на высохший
лак, кистью наносим морилку. Совершенно не важно, если будут видны мазки от кисти, затемненности и т.д.
Не пропали наши труды по оклейке даром. Если бы древесина не была бы оклеена, то эти подтеки были бы в ей, и вышкурить их, поверьте, очень тяжело, практически невозможно
Ждем полного высыхания, берем шкурку и начинаем шкурить
Там где морилка попала между волокон она останется, а с выступающих волокон легко сошкурится.
За счет того, что массив покрыт лаком - морилка в само дерево не въелась, а находится только на поверхности и легко сошкуривается.
Естесственно, что степень контрастности, Вы можете регулировать сами, больше или меньше вышкуривая, какие то места оставляя потемнее, а какие то побольше вышкурив.В нашем случае, мы оставили середину потемнее, а торцы и углы доски осветлили побольше.
После выделения структуры покрываем водным шелковисто-матовым лаком.
Вот такая старинная разделочная доска получилась
Второй способ:
2. Метод глубокого затемнения.
На чистую древесину наносим разведеную морилку.
Морилка мгновенно впитывается и высыхает под кистью. Вот такая ровно-темная доска у нас получается.
Теперь берем шкурку и вышкуриваем поверхность,
это трудно сделать вручную, хотя спиртовая морилка считается не глубокого проникновения, по сравнению с водной, все равно придется потратить немало сил)) Или обратится за помощью к электро инструменту)
Происходит тоже самое что и в первом способе, но поскольку между древесиной и морилкой, нет прослойки лака, старение получается не контрастное.
Покрываем лаком и получаем другую, но тоже старую доску)С красиво выделенной структурой древесины.
Спасибо за внимание! Дубинин Виталий. Ну а дальше, если у Вас не доска, а шкатулка или ключница, можно картинками обклеивать по морению или ошкуривать до белёсости, кому как нравится:
Дерево всегда было и будет востребовано, потому что это природный, живой материал и никакие новомодные пластики не могут соперничать с ним в создании атмосферы тепла, добра и уюта в помещении. Но как и любой живой материал, изделия из дерева требуют ухода и защиты. Для этой цели широко применяются специальные лаки и морилки.
Лаки и морилки защищают деревянные изделия от грязи и царапин, а также защищают древесину от проникновения влаги.
Обработка дерева этими средствами не только позволяет защитить его от избытка влаги, воздействия света, грязи, царапин и других неблагоприятных факторов, но и придает изысканность и благородство, фиксируя и подчеркивая естественную красоту рисунка обработанной древесины.
Удаление старого покрытия
Наносить лак всегда нужно на чистую поверхность. Если это новое изделие, тогда никаких проблем не возникает. Но часто бывают случаи, когда нужно лакировать уже окрашенное дерево, например оконные рамы, двери или деревянные полы, поверхность которых из-за длительной эксплуатации повреждена. А если целостность покрытия нарушена, то нарушена и его защита. Поэтому, прежде чем приступать к новой обработке, нужно полностью очистить поверхность от слоя старого лака.
Существуют три основных способа очистки деревянных поверхностей от старого покрытия: смывка специальными растворителями, тепловое или механическое воздействие. Определить, какой способ лучше применить, нужно в каждом случае индивидуально, исходя из типа изделия и использованных для его покрытия материалов.
Поверхность изделия смачивается растворителем, затем снимается шпателем.
При первом способе старый лак снимают с помощью специальных жидких растворов, которыми малярской кистью обильно смачивается вся поверхность изделия. Сразу же после обработки изделие нужно накрыть или обернуть полиэтиленовой пленкой для создания эффекта термоса. Через 24 часа пленку снимают и шпателем аккуратно снимают старое покрытие. Если покрытие снимается плохо, всю процедуру повторяют заново, и так до тех пор, пока полностью не очистят деревянную поверхность.
При работе с растворителями важно помнить, что в их состав входят ядовитые вещества. Поэтому наносить их нужно обязательно в очках, резиновых перчатках и респираторе. По окончании очистки дерево протирают теплой водой и дают ему подсохнуть минимум сутки. После этого поверхность вновь шлифуется и грунтуется. И только после этого можно наносить новый лак.
При втором способе, чтобы снять старое покрытие, дерево нагревают. При этом лак размягчается и его легко снять шпателем. Нагревают строительным феном, можно использовать и паяльную лампу. Но работать с ней труднее, ведь нужно постоянно следить, чтобы дерево не перегрелось и не загорелось. Чтобы его обезопасить, лучше предварительно смочить водой и только потом уже обрабатывать.
Последний способ чаще применяют, если нужно снять старый слой лака с большой площади, например пола или деревянной террасы. Снимают его с помощью шлифовальной машины, а остатки лака удаляются наждачной бумагой.
Подготовка поверхности
Все щели на деревянной поверхности должны быть тщательно зашпаклеваны и зашкурены.
Лак можно наносить только на отшлифованную гладкую поверхность. Вне зависимости от того, новый материал нужно покрасить лаком или же старый, его нужно внимательно обследовать. Все обнаруженные швы, трещины и сучки должны быть обработаны и ликвидированы.
Обнаруженные щели между швами и стыками нужно заделать специальной шпаклевкой. После нанесения шпаклевке дают высохнуть, а потом, чтобы удалить возможные неровности, зашпаклеванные участки повторно шлифуют мелкой наждачной бумагой.
Нужно учитывать также то обстоятельство, что сырое или даже недосушенное дерево бессмысленно шпаклевать, а тем более обрабатывать олифой, морилкой или покрывать лаком.
Высыхая, дерево деформируется, и нанесенный слой неизбежно будет поврежден.
Особенности применения морилки для дерева
Морилку следует наносить параллельно волокнам древесины, избегая соприкосновения слоев.
Для лучшей защиты деревянных изделий их обязательно нужно обработать морилкой (пропиткой). Морилка, глубоко проникая в поры древесины, вступает в химическую реакцию с находящимися в годичных кольцах дубильными веществами и придает дереву стойкую водо- и светозащитную окраску. Также она защищает дерево от грибков плесени, жуков-точильщиков и прочих вредителей и инфекций. Современные жидкие морилки делятся на три группы: спиртовые, масляные и водяные.
Водяные морилки бывают двух видов: в виде готовых к применению растворов и в виде порошка, из которого такой раствор нужно приготовить. Это единственный вид морилки, которому не нужны уайт-спирт, олифа и другие растворители. Морилки этой группы имеют один существенный недостаток: проникая внутрь дерева, они поднимают его волокна, что делает дерево незащищенным перед избытком влаги. Хотя, с другой стороны, такая обработка дерева позволяет подчеркнуть и выделить его структуру. Поэтому на сегодня это самый распространенный вид морилки.
Спиртовая морилка производится в тех же двух разновидностях: в готовом виде и в порошке. Эту морилку вручную кистью никак не нанести, а только из краскопульта, так как она высыхает практически за секунды.
Масляная морилка самая удобная в работе. Ее легко наносить равномерным слоем, она не поднимает древесных волокон и быстро сохнет. К тому же, смешивая в масле красители, с ее помощью можно придать дереву практически любой оттенок. Масляные морилки разводятся уайт-спиртом или олифой.
Для обработки деревянных поверхностей морилкой используются:
- малярная кисть;
- поролоновый валик;
- ручной или автоматический распылитель.
Все эти инструменты для морения дерева равноценны, и при выборе нужно руководствоваться исключительно здравым смыслом. Например, морить малярской кистью несколько десятков квадратов деревянного пола очень долго, а переплеты оконных рам, кроме кисти, ничем больше не обработаешь.
Техника обработки морилкой ничем не отличается от обычной покраски. Единственное условие: поскольку большинство морилок быстро сохнут, работать нужно быстро, но аккуратно. Важно не дать слою морилки засохнуть до окончания работ, иначе в этом месте будет заметно отличающийся от остальной поверхности шов. Поэтому нельзя набирать на кисть много раствора.
Наносят морилку всегда параллельно направлению волокон дерева. И нельзя переходить к обработке другой фигуры или секции, не закончив работу с первой. В местах, где соединяются две секции, нужно тщательно следить, чтобы наносимые слои морилки не накладывались друг на друга.
Лак для покрытия деревянных поверхностей
В зависимости от способа изготовления, лаки делятся на несколько типов: алкидные, нитролаки, полиуретановые, масляные, акриловые и спиртовые.
Алкидные лаки обязательно нужно разводить растворителем. Покрытая ими поверхность защищена от воды и огня, не выгорает на солнце. Акриловые лаки создают пленку, стойкую к истиранию и замедляющую . Нитролаки имеют общую с акриловыми основу, но значительно быстрее сохнут. Однако они не способны долго противостоять воздействию влаги и ультрафиолета.
Полиуретановые лаки характеризуются повышенной износостойкостью. Образуют на поверхности дерева прочную пленку, которая быстро сохнет. Достаточно сказать, что лаками именно этой группы обрабатывают деревянные части кораблей.
Масляные лаки раньше были очень популярны, но сегодня используются в основном для обработки пола. Главное их достоинство — низкая, в сравнении с другими видами лаков, цена. Они требуют обязательного разведения олифой и долго сохнут.
Акриловые лаки появились сравнительно недавно. На сегодня это самый универсальный и удобный в применении лак для дерева. Ими можно выполнять как внутренние, так и наружные работы. Разводится водой и не имеет характерного для других групп лаков резкого запаха. По своим защитным свойствам схож с алкидными лаками, но гораздо экономнее в использовании.
Спиртовые лаки применяются исключительно для реставрации старинной мебели.
Техника нанесения лака подобна технике обработки дерева морилкой. Для работы понадобятся валик или малярная кисть. Иногда, если нужно обработать труднодоступные места, используют поролоновую губку. В последнее время завоевывает популярность лак-спрей в баллончиках, для нанесения которого не нужны никакие инструменты. Но расход такого лака значительно больше против традиционного.
Обычно лак наносится в 2-3 слоя. Независимо от типа лака и его текстуры, слои нужно делать тонкими, иначе на окрашенной поверхности будут видны подтеки. Решение о том, работать валиком или кистью, зависит исключительно от объема работ и ваших предпочтений.
Работы по обработке деревянных поверхностей морилкой и покрытию их лаком не требуют от исполнителя особой квалификации, поэтому по силам любому желающему. Главное, чтобы хватило терпения и усидчивости. И тогда дерево в вашем доме будет долго радовать глаз благородным блеском и шикарным внешним видом.