Дезинфекция почвы позволяет обезопасить растения от болезней и . Некоторые садоводы наивно полагают, что во время зимних заморозков все вредоносные микроорганизмы погибают. Это не так.
Бактерии и грибки легко переживают низкие температуры, а весной просыпаются и продолжают усиленно развиваться, нанося непоправимый ущерб нежным тепличным культурам. Так чем обработать теплицу после зимы?
Дезинфекция дезинфекция теплицы весной должна свести к минимуму риск болезней, но при этом не повредить качеству продукции.
Обработка хлорной известью
Хлорную известь применяют как осенью, сразу после сбора урожая, так и весной.
Это один из проверенных способов . Осенью грунт для теплицы можно тщательно пролить концентрированным раствором извести, а вот весной нужно лишь слегка опрыскать , чтобы состав не повредил росту будущих растений.
В 10 л воды нужно развести 400 г извести и дать настояться в течение 4 часов. После этого следует слить образовавшийся слабый раствор в пульверизатор для опрыскивания почвы, а густой осадок нанести на потолок и стены теплицы.
Хлорная известь избавляет от:
- черной ножки;
- килы;
- галловой нематоды;
- фитофторы;
- белой гнили.
Обработка серой
Окуривание теплицы серой – распространенный способ борьбы с вредными микроорганизмами. В результате сгорания серы выделяются окислы серной и сернистой кислот, которые эффективно борются с бактериями. Единственным недостатком этого метода является то, что образовавшийся диоксид серы может улетучиться не полностью: он останется в почве и перейдет в плоды посаженных растений.
Существует два способа обработки серой:
Сожжение серных кристаллов . Для обработки 1 м3 теплицы нужно взять 50–150 г серы (в зависимости от количества прошлогодних вредителей). Кристаллы следует разложить на металлические подносы, расставить по разным углам теплицы, а затем поджечь.
Использование специальных серных «шашек». Их нужно расставить по углам теплицы и зажечь.
Важно! Оба способа требуют соблюдения простейших мер безопасности. Окуривание должно производиться человеком в противогазе и защитных перчатках. После зажигания кристаллов или «шашек» в теплице находиться нельзя.
В окуриваемом помещении нужно поддерживать низкую температуру – 10–15ºС. После обработки теплицу следует закрыть, а по прошествии 3 дней – проветрить.
Сера избавляет от:
- грибков;
- плесени;
- клещей;
- слизней.
Дезинфекция формалиновым раствором
За месяц до посадки растений можно обработать теплицу 40-процентным раствором формалина . Перед процедурой температуру в теплице нужно снизить до 10–12ºС, чтобы формалин не улетучился. Обработка проводится в противогазе. После процедуры температуру в теплице следует увеличить до 25ºС, а через сутки – проветрить помещение.
Формалин уничтожает:
- паутинного клеща;
- грибок;
- плесень;
- белокрылку.
Обработка медным купоросом
Основательная обработка медным купоросом производится осенью ; весной же следует опрыскать стены и потолок теплицы 10-процентным раствором этого вещества.
Медный купорос уничтожает:
- фитофтору;
- мучнистую росу;
- паутинного клеща;
- гниль;
- паршу.
Обработка специальными препаратами
Сейчас магазины предлагают большой выбор препаратов, разработанных для борьбы с определенным видом бактерий
, поэтому садоводы могут выбрать тот, который лучше подходит для их теплицы. Специальные составы хороши еще и тем, что не требуют длительного перерыва: после них можно продолжить работу в теплице.
Эти препараты благотворно влияют на плодородие грунта : они фиксируют азот, разлагают пестициды, связывают тяжелые металлы, производят природные гормоны роста.
Замена почвы
Это самый радикальный и эффективный способ борьбы с возбудителями болезней: почва, пораженная бактериями, полностью ликвидируется и заменяется новой.
Замена почвы – занятие непростое и дорогостоящее , поэтому не подходит для больших теплиц.
Важно! Чтобы снизить затраты, можно заменять лишь верхний слой (5–7 см), поскольку именно в нем концентрируются все грибки и бактерии.
Замена высаживаемых культур
Садоводы знают, что разные растения подвержены различным заболеваниям. Поэтому иногда проще всего высадить в зараженный грунт новую культуру, устойчивую к присутствующим возбудителям.
Температурный метод
От большинства микробов можно избавиться, если тщательно пролить почву крутым кипятком . После полива грядки нужно укрыть целлофановой пленкой, чтобы пар проник в нижние слои почвы и дезинфицировал их.
Фото
Смотрите на фото: чем обработать теплицу перед посадкой
Как избавиться от фитофторы?
Многих огородников серьезно волнует вопрос: чем обработать теплицу от фитофторы весной?
Фитофтора – страшный сон любого садовода. Это грибок, поражающий все пасленовые культуры – помидоры, картофель, баклажаны, перец. Фитофтора способна загубить любое растение от корней до плодов.
Плоды растения, пораженного фитофторой, нельзя употреблять в пищу , а само растение нужно немедленно вырвать и сжечь, чтобы не дать заболеванию распространиться на здоровые кусты. Однако такие методы зачастую не приносят результатов: однажды появившись, фитофтора может уничтожить половину урожая.
Важно! Профилактику фитофторы нужно начинать с осени. После уборки урожая нужно тщательно ликвидировать все остатки растений и сжечь их за пределами огорода.
Если в теплице все же произошла вспышка фитофтороза, нужно обработать почву специальным препаратом – «Фитоспорином». До следующего высаживания растений обработку следует провести не менее 3-х раз.
Что делать, если земля «устала»?
Усталость земли в теплице — это не что иное, как отсутствие плодородия. Каждый год растения забирают из земли все питательные вещества, обедняя и ослабляя ее. Чтобы получить новый урожай, требуется азот, фосфор, кальций, калий и многое другое. Поэтому запасы полезных веществ следует пополнять.
Самый простой способ повысить плодородие почвы – это посеять в теплице сидераты
. Так называются растения, которые за короткое время формируют большой объем зеленой массы: фацелия, кресс-салат, вика, горчица, рожь, овес, клевер. Их побеги и корни становятся отличным источником органических веществ и почвенных микроорганизмов. 3 кг такой зелени заменяют 1,5 кг навоза, который всегда считался лучшим удобрением для почвы.
Когда сидераты всходят и подрастают, их срезают, после чего запахивают в грунт на глубину 2–3 см. Отмершие корни сидератов становятся кормом для червей, которые разрыхляют почву, улучшают ее структуру и насыщают грунт воздухом. По прошествии 1–2 недель на вспаханное место можно высаживать основные культуры.
Чем удобрять землю?
При подготовке теплицы к посадкам важную роль играет удобрение почвы. Огородник может воспользоваться либо органическими удобрениями, либо готовыми минеральными комплексами , которые содержат весь необходимый набор питательных веществ.
Органические удобрения для теплицы
В качестве органических удобрений применяют речной ил, торф, древесную кору, камыш, перегной, птичий помет, водоросли. Несомненным достоинством таких удобрений является их естественность.
Они насыщают почву питательными веществами и улучшают жизнедеятельность полезных микроорганизмов. Кроме того, только с их помощью можно без труда прогреть грунт, что позволит высадить первые растения гораздо раньше.
Самым полезным удобрением для почвы является навоз. В нем есть все питательные вещества. Почва, удобренная навозом, становится рыхлой, легкой, воздушной.
Навоз можно вводить в землю как осенью, так и весной. Осенью можно использовать свежий материал: до весны он перепреет и превратится в прекрасную подкормку для будущих растений. А вот весной лучше воспользоваться перепревшим навозом: едкие вещества, содержащиеся в свежем материале, могут повредить корневую систему рассады.
Минеральные удобрения
Значительному повышению урожайности растений способствует удобрение почвы минеральными подкормками. Но их следует использовать с осторожностью: неправильная дозировка может испортить весь плодородный слой земли. Садоводу, решившему удобрить тепличную землю минеральными подкормками, следует обязательно ознакомиться с инструкцией.
Есть удобрения, которые снабжают почву каким-то определенным элементом: фосфором, азотом или калием. Они называются простыми. Но большей популярностью пользуются комплексные удобрения , которые обеспечивают рассаду сразу всем набором питательных веществ.
Каждый садовод знает, как важна подготовка подготовка почвы в теплице к посадке растений. Ведь только при условии тщательного соблюдения всех рекомендаций можно получить хороший урожай и на всю зиму обеспечить свою семью экологически чистыми продуктами.
Полезное видео
Смотрите на видео: как подготовить теплицу к весенней посадке, чем обработать теплицу весной
Перчика, редиса или лука, покрытие парника и сами гряды закрытого грунта следует загодя «разбудить» к новому сезону.
Давайте и мы с вами посмотрим, как правильно подготовить теплицу ранней весной, чтобы вовремя посеять семена или высадить рассаду .
Очистка от снега
Сначала избавьте теплицу от снежного покрова. Удалите снег с внешних стенок, а также очистите примыкающий периметр извне парника (шириной около 2 м). На эти дорожки вокруг основания теплицы можно уложить полосы темной пленки.
Уборку снега начинайте с верхушки, а затем приступайте к боковинам. Его остатки можно удалить, аккуратно простучав или встряхнув стенки.
Совет: если у вас парник из поликарбоната или стекла, не снимайте снег лопатой или палкой. Чтобы не повредить покрытие, для удаления снега используйте обычный веник без жестких краев, пластиковую метлу или мягкую половую щетку.
Стоит отметить, что самый лучший вариант для заснеженных регионов — это крыша теплицы «домиком», с наклоном до 40-55 гр. — снег на ней почти не задерживается. А вот односкатные или арочные конструкции рекомендуется укрепить на зиму подпорками.
Уборка теплицы
В силу разных обстоятельств осенние работы в парнике иногда приходится доделывать уже весной. В этом случае очистку рассадника планируйте пораньше, вслед за уборкой снега, до наступления плюсовых ночных температур.
Разберите и перенесите на место хранения временные шпалеры, старые колышки, подпорки, оставшийся инвентарь, ящички и пр. вещи в теплице, чтобы ничего не мешало дальнейшей работе.
Совет: шпалеры или колья перед повторным использованием рекомендуется продезинфицировать.
Затем удалите прошлогодние растительные остатки и мусор – кочерыжки, ботву, сорняки и т.д. Все нужно сгрести и вынести подальше, за пределы участка, а еще лучше – сжечь, чтобы снизить риск заболевания. Особенно это касается парников, где росли помидоры и др. пасленовые. Не закладывайте растительные остатки томатов !
Ремонт каркаса и покрытия
В каркасе на деревянной основе проверьте на прочность обрешетку. Расшатавшиеся элементы следует укрепить, а подгнившие – заменить.
Металлический каркас теплицы изучите на наличие сильных следов коррозии, если таковая присутствует – замените поврежденную часть рамы. Когда опора прогнулась (например, под весом снега) — ее следует разобрать в проблемном месте, отогнуть направляющие в исходное положение и дополнительно укрепить.
Проверьте на целостность покрытие теплицы: даже маленькие трещины могут привести к гибели молодых растений, к тому же в щелях скапливаются вредные бактерии.
В случае с пленкой подлатайте разрывы скотчем или вообще перекройте теплицу по – новому. В стеклянном парнике следует заменить все треснувшие или разбившиеся участки, а в поликарбонатной теплице – треснувшие, потемневшие или прогнувшиеся панели.
Совет: поврежденный стеклянный участок можно заменить фрагментом поликарбоната, если под рукой не оказалось стекла нужного размера.
При любом покрытии особо внимательно осмотрите на дефекты кровлю, на которую припадает самая сильная снеговая нагрузка.
Затем тщательно промойте покрытие водой со шланга изнутри и снаружи, чтобы очистить его от скопившейся грязи. Благодаря этому растения получат больше солнышка, а теплица примет аккуратный вид.
Дезинфекция теплицы
Землю лучше дезинфицировать с осени. Можно сделать это и весной, только не позднее, чем за 15-30 дней до посадки, чтобы успел выйти яд. А вот покрытие и каркас в любом случае следует защитить от микробов весной нового сезона.
Отметим некоторые способы дезинфекции теплицы (их можно комбинировать).
Серные шашки. Помогают от вредителей — и др., плесени, грибка, против болезней менее эффективны.
Для окуривания 1 куб.м. теплицы берут:
- 50-80 г. серных шариков, если в прошлом сезоне было мало вредителей,
- до 120-150 г. – если много.
Шашки (типа «Климат») жгите в герметично закрытой теплице, при внутренней температуре не ниже +10…+15 С. На серу уместно капнуть немного керосина. Дым должен плотно контактировать с землей и стенками. Не ранее, чем через 5 суток после фумигации парник следует проветрить.
Гашеная известь. Более доступный вариант, помогает от многих болезней, убивает грибок. В 10 л воды разведите 2,8-3,0 кг гашеной извести и 450-500 г. купороса медного, затем обрызгайте составом теплицу. Порошок можно подмешать и в грунт под основную обработку, в среднем 0,5-1 кг/кв.м. (зависит от кислотности почвы, вида грунта).
Хлорная известь. В 10 л. воды разбавьте 350-400 г. хлорки (4%-й раствор), дайте настояться 3 часа и опрыскайте теплицу. Если это поликарбонат – аккуратно протрите стенки мягкой ветошью с хлоркой. Осадок можно использовать для промазки деревянного каркаса, а сухую хлорку — рассыпать по поверхности почвы под перекопку (50-150 г/кв. м.).
Бордоская жидкость. Для бордоски используют смесь гашеной извести и купороса 1:1, по 100-120 г на 8-9 л. воды и проливают грунт после вскопки.
Купорос медный (10%-ный раствор) применяется для обработки деревянного каркаса теплицы и для дезинфекции грунта.
Керосин или бензин – пригодится для протирания металлического каркаса.
Обработка паром — почву можно полить кипятком и укрыть пленкой или же пропарить землю в водяной бане.
Горчичный порошок . Помогает против бактерий, вирусов, нематод. Для дезинфекции почвы 1 ст. ложку порошка разведите в 5 л. воды.
Формалин применяется для обеззараживания земли и для протирания стекла. Его следует развести 1 к 100 и полить эссенцией почву с расчета 20-25 л/кв. м.
Пестицид «Тиазон» нивелирует прикорневую гниль, грибок, фузариоз, черную ножку, килу и т.д. Вносят в почву, расход – по инструкции, обычно 120-160 г/кв.м.
Биопрепараты («Триходермин», «Заслон», «Агат», «Планзир», «Гаупсин», «Фитоспорин», «Бактофит» и пр.). Самый безопасный способ для борьбы с клещиками и болезнями, хотя и не такой эффективный, это скорее профилактика. Зато биопрепараты очень полезны для почвы и растений, повышают плодородие, быстрее разлагают пестициды, позволяют получить экологичный урожай. Главное, соблюдать требования инструкции: в среднем разводят 80-200 г. средства/10 л. воды, чего хватает на 25-30 кв.м.
Совет: при любой дезинфекции используйте респиратор, резиновые перчатки, очки и пр.
Также допустимо просто снять верхушку почвы (5-10 см), где зимовали болезни, и вынести ее за пределы парника, или на клумбу, на домашнее строительство и т. д. На место снятой земли в теплице следует уложить свежий слой покупного грунта или почвосмесь.
Прогрев земли
Несмотря на то, что парниковая почва после зимы не промерзает глубоко, она пересыхает и долго прогревается до t +10…+15С, необходимой для рассады. Поэтому делянку при необходимости можно прогреть.
Совет: поликарбонатное покрытие, которое хорошо держит тепло, или приподнятые на 45-50 см грядочки позволяют обойтись без специального разогрева почвы.
Прогреть почву можно несколькими способами:
- разрыхлить и подготовить делянку, накрыть землю черной пленкой до самых посадок;
- взрыхлить, прорыть канавки на глубину штыка лопаты, пролить горячей водой до насыщения, а после закопать траншеи, накрыть любой пленкой и оставить на 2-3 дня;
- сделать «теплые грядки»: снять 25-40 см почвы, уложить на дно траншеи кору, опилки, бумагу и т.д., сверху – слой соломы и сена, пролить все негашеной известкой, уложить назад землю, к которой уместно подмешать сопревший навоз или компост.
Совет: не забрасывайте в парник снег – он хоть и пропитает землю водой, но изолирует почву от теплого воздуха, она прогреется гораздо позже.
Подготовка почвы
Для ранних весенних посадок можно высеять холодостойкие и быстрорастущие растения – сидераты (горчицу, овес, вику, горох или ) с их последующей запашкой.
Сидераты – это важный инструмент подготовки тепличной почвы весной , они помогают избежать пересыхания грунта, очищают его от токсинов, обогащают гумусом и азотом, выступают в качестве органического удобрения. Их посадку надо подгадать так, чтобы вырастить, срезать и заделать в землю вглубь на 2-4 см за 1,5-2 недели до высадки основных культур. Обычно сидераты сеют с середины — конца марта или еще осенью прошлого сезона, а день посева лучше выбрать по .
В целом подготовка грунта в теплице зависит от конкретных условий и особенностей основных культур и «в среднем» может включать следующие моменты:
- предварительное рыхление;
- мероприятия по прогреву почвы (пленка, пролив водой и пр.);
- сев сидератов (при необходимости);
- удобрение органикой – компостом, перегноем, торфом и пр. под основную перекопку (если не было сидератов) за 2 недели до посадок;
- аналогично — внесение NPK, при условии, что они не вносились осенью;
- нейтрализация кислотности добавлением мела, извести, доломита;
- основная перекопка, глубокое рыхление, выравнивание грунта;
- пролив грунта биологическим раствором.
Сделав эти несложные работы по подготовке теплицы, можно загодя «оживить» почву, открыть сезон в самые ранние сроки и ускорить созревание культур закрытого грунта. Благодаря этому уже к концу весны вы порадуете семью и гостей свежими овощами и зеленью, выращенными своими руками, а еще !
Николай Прилуцкий, мастер на все руки, ©
Весна. Её приближение у многих садоводов вызывает ассоциации с утомительными, но приятными хлопотами, например, подготовка теплицы к весне. По сути, это новый садово-огородный сезон, который необходимо встретить во всеоружии.
На улице апрель. Это месяц резких контрастов в природе, часто он начинается снежными заносами, а заканчивается распустившейся зеленью. Днём в начале апреля всё больше пригревает солнце, а ночи пока ещё холодные. Недаром в русской пословице говорится: «Не ломай печей – ещё апрель у плечей».
С конца марта – начала апреля для садоводов начинается горячая пора – это время интенсивной подготовки парников и теплиц к массовому посеву ранних овощных культур. Многие, в том числе и мы, в средине апреля при достаточном прогреве тепличных гряд, уже высаживают в грунт рассаду томатов, перцев, семена огурцов, арбузов, дынь, баклажанов, сеют различную зелень и т.п.
В чём же состоит подготовка теплиц к весеннему сезону? Во многом она определяется тем объёмом работ, который вы провели осенью, после уборки урожая. Если вы в предзимний период, в силу сложившихся обстоятельств:
– не очистили теплицу (парник) от растительных остатков;
– не провели дезинфекцию самой теплицы и грунта;
– не почистили от грязи и присохших листочков покрытие теплицы, как с внутренней, так и с внешней стороны;
– не заложили в земельные гряды удобрения,
вам предстоит поэтапно провести все эти мероприятия (и не только их) весной, уже в ходе непосредственной подготовки теплицы к посадке растений.
Этап 1 – полная ревизия всей конструкции теплицы, от каркаса до покрытия
Если каркас имеет деревянную основу, то проверяется прочность всех направляющих, опор, обрешётки. Подгнившие и расшатавшиеся элементы подлежат замене. Если каркас металлический, то осмотр проводится на предмет глубоких следов коррозии. И в случае обнаружения таковой, элементы также меняются. Бывают случаи, когда во время зимовки каркасы прогибаются из-за непомерной снеговой нагрузки или даже теплица «складывается». Это происходит по причине недостаточной жёсткости каркаса теплицы и неудовлетворительной подготовки её к зиме. В таком случае каркас придется частично разбирать, гнутым элементам возвращать исходное состояние, а также дополнять каркас элементами, усиливающими его жёсткость.
Кроме того, обязательно проводится ревизия покрытия теплицы. Стеклянные фрагменты, разбившиеся во время зимы, меняются безоговорочно. Это безопасность хозяина и выращиваемых растений. Прошлогодняя плёнка исследуется на предмет разрывов и прочих повреждений. Все они устраняются либо заклейкой широким прозрачным скотчем, либо перекрываются по-новому. Поликарбонатное покрытие тоже тщательно осматривается. Выявляются прогибы, порвавшиеся каналы и затемнённые участки, которые также подлежат замене.
Этап 2 – очистка теплицы от прошлогодних растительных остатков
К примеру, томаты чаще всего подвержены поражению фитофторой. Именно её возбудители сохраняются и передаются через ботву другим культурам. Выброшенные остатки растений из теплицы не стоит даже отправлять в компостную кучу – их лучше сразу сжечь или удалить за пределы участка. Отправив заражённые остатки растений в компост, вы даете великолепную возможность возбудителям болезней там развиваться и благоденствовать, а потом сами снова их принесёте в теплицу.
Опытные садоводы, между тем, поступают иначе. Собранные в теплице остатки стеблей томатов режутся садовыми ножницами на небольшие кусочки 10-15 см и раскладываются толстым слоем под ягодные кусты в саду. Сверху можно немного добавить перегноя или компоста и прикрыть соломой. Ягодным кустам «томатные болезни» нипочём, а зимой такая «шуба» согреет и весной накормит.
Желательно в теплице снять верхний слой почвы толщиной 5-7 см. Именно в этих пяти сантиметрах отмечается наибольшее скопление бактерий и грибков, которые могут вызывать различные заболевания растений. Чтобы урожай следующего года не был заражён болезнями, грунт снимаем, а на место снятого грунта укладываем перегной, навоз или минеральные удобрения.
Трудоёмкий процесс смены грунта можно заменить его обеззараживанием химрастворами, например, пролив почву раствором медного купороса или бордосской жидкостью сразу после неглубокой перекопки. Особенно помогают эти средства в борьбе с пятнистостями, фитофторозом, ложномучнистой росой, паршой, серой гнилью и ржавчиной.
Использовать снятую землю можно в открытом грунте: на клумбах или на грядках, где не будет родственных культур.
Этап 3 – дезинфекция теплицы весной
Один из главных врагов, поселяющихся в теплице, – фитофтора. С 1985 года, когда появились новые виды гриба, вредоносность фитофтороза особенно возросла. Фитофтора может погубить весь ваш урожай.
Размножение гриба бывает бесполое (конидиями) и половое (ооспорами). Ооспоры гриба, спрятавшиеся в земле, благополучно переносят даже сильные зимние морозы, в течение нескольких лет сохраняя свою жизнеспособность. Поэтому столь важно регулярно проводить дезинфекцию.
Для газовой дезинфекции теплицы весной обычно применяют серные шашки (типа «Климат»). Они, помимо серы, содержат горючий материал и в процессе горения выделяют газы, которые проникают повсюду, даже в недоступные для мытья или опрыскивания щели. При взаимодействии с влагой окислы образуют серную и сернистую кислоты на всех поверхностях, губя всяческую мелкую и вредную живность: клещей, насекомых и слизней, устроившихся на зимовку, а заодно уничтожаются бактериальные инфекции, грибки, плесень и микробы.
Серу берут из расчёта 50-80 г на 1 м3 объёма теплицы. Если теплица была поражена паутинным клещом, то дозировку увеличивают до 150 г на 1 м3. Проводить эту процедуру можно только при температуре 10-15 °С. Перед сжиганием серы следует хорошо прикрыть все щели, чтобы образовавшийся газ не улетучивался из теплицы. Серу надо смешать с керосином (но не с бензином) и жечь на железных противнях, заранее расставленных по всей длине теплицы. Поджигать серу нужно вначале на самом удалённом от дверей противне, а затем последовательно на противнях, двигаясь по направлению к выходу. Для безопасности такую дезинфекцию надо проводить в противогазе и резиновых перчатках, в крайнем случае – в респираторе. Через 3-5 дней после окуривания теплицу можно будет открыть и проветрить.
Соединения серы очень агрессивны по отношению к стальным конструкциям теплицы, поэтому стальной каркас, во избежание коррозии, должен быть обязательно многослойно окрашен. Алюминиевый профиль, деревянные детали ощутимо не страдают. Стекло и пластик с серной кислотой не взаимодействуют, поэтому опасности для них нет.
Значительно более доступной является влажная дезинфекция – обильное опрыскивание теплицы изнутри и всей почвы настоянным в течение 3-4 часов раствором хлорной извести (400 г извести на 10 литров воды). Жидкость для опрыскивания осторожно сливают, а осадок используют для обмазывания мочальной кистью деревянных частей теплицы. Если в теплице был паутинный клещ, то количество хлорной извести увеличивают до 1 кг на 10 литров воды.
Из личного опыта – несколько сезонов назад в нашей теплице неожиданно для нас на огурцы «напал» паутинный клещик. Растения гибли, как говорят, «на глазах», для борьбы с этим вредителем пришлось срочно применить препарат «Молния». Осенью нами также была проведена влажная спиртовая дезинфекция (бутылка 0,5 л дешёвой водки на 10 л воды) теплицы, клещик в следующем сезоне не появлялся.
Одновременно с химической обработкой теплицы нужно механически уничтожить мхи и лишайники на брёвнах в основании теплицы, а также обработать для уничтожения их спор все деревянные поверхности 5% раствором железного купороса.
И, наконец, в последнее время всё чаще для обработки грунта парников и теплиц используются биопрепараты – более безопасные, нежели хлор и сера. Конечно, они не так сильны, но вполне хороши как профилактические средства. Кроме того, они эффективно воздействуют не только на возбудителей болезней, но и на само плодородие грунта:
– фиксируют азот;
– связывают тяжёлые металлы;
– продуцируют природные гормоны роста;
– разлагают остатки пестицидов;
– усиливают действие химических препаратов на 20-30%.
При этом биопрепараты не требуют проветривания теплицы и перерыва в несколько дней перед тем, как продолжить работы в ней.
Проведя такую тщательную дезинфекцию теплицы (парника), можно рассчитывать не только на облегчение своего труда в весенний сезон, но и предупредить вспышки болезней и свести к минимуму риск потери значительной части урожая.
Этап 4 – подготовка грунта в теплице
Ежегодно растения выносят из почвы большую долю питательных веществ, а потому запасы этих элементов должны пополняться. Здоровая и удобренная почва позволяет живым микроорганизмам, находящимся в слое гумуса, постоянно вырабатывать необходимые растениям вещества. Получается, что мы должны всё время обогащать почву питательными элементами, постепенно формируя плодородный гумусный слой, чтобы почвенные микроорганизмы сами начали снабжать растения нужными компонентами. Тут незаменимыми являются органические удобрения, которые содержат практически все необходимые растениям питательные вещества: азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, молибден и другие.
Издавна самыми главными на Руси в крестьянском хозяйстве всегда были навоз и солома: «Клади навоз в пору – соберёшь зерна гору». В качестве органики в разное время также применяли речной и озёрный ил, торф, кору, мясную и рыбную муку, камыш и водоросли. Выбор большой, всё определяется финансовыми возможностями. Нет необходимости рекомендовать строгие рецепты приготовления почвенных смесей для теплиц и парников – в каждой зоне к ним различный подход, обусловленный теми ресурсами, которыми располагают садоводы и накопленным в данной местности опытом.
Овощеводы знают, что от 50 до 90% урожая зависит от состояния почвы на грядке. Земля всегда должна быть рыхлой, воздушной, лёгкой, с полезной микрофлорой. Чем больше органики добавлено в почву, тем легче за ней ухаживать, половину работы за вас сделают черви-пахари. Земля никогда не должна быть голой – это важнейший принцип ОЖЗ (органического живого земледелия). И в этом контексте полезно вспомнить о сидератах.
Сидераты (зелёное удобрение) – растения, быстро формирующие зелёную массу, выращиваемые с целью их последующей запашки в почву, как источника органического вещества и азота для растений и почвенных микроорганизмов. Сидераты вполне могут исключить использование на участке в качестве удобрения навоза (3 кг зелёной массы могут заменить 1-1,5 кг навоза). Список наиболее часто используемых растений – сидератов достаточно велик:
– в первую очередь бобовые (люпин, фасоль, соя, чечевица, горох посевной и полевой, люцерна, донник, вика яровая и озимая, сераделла, клевер, эспарцет, бобы кормовые, сачевичник и др.);
– крестоцветные (рапс, сурепка, редька масличная, горчица);
– злаковые (пшеница, рожь, овёс, ячмень);
– подсолнечник, фацелия.
Сеять сидераты в теплицах можно как весной (конец марта – апрель) до посадки основной культуры, так и осенью – после уборки урожая. Весной – густо, чтобы стояли стеной, осенью реже. При ранних весенних посадках подбирают скороспелые холодостойкие растения – горчицу, кормовой горох, овёс, фацелию, вику.
Возделанные сидераты, как правило, запахивают за 1-2 недели до посадки основной культуры. Растения подрезают тяпкой или плоскорезом и заделывают на грядке на глубину 2- 3 см. Оставшиеся после скашивания корни отмирают и служат кормом для червей и бактерий, улучшающих почву.
Эффективность зелёного удобрения сильно зависит от возраста растений. Молодые и свежие растения очень богаты азотом, быстро разлагаются в почве. Поэтому после их заделки основную культуру можно сажать уже через 1,5-2 недели. Однако нельзя заделывать слишком большое количество сырой растительной массы, так как при этом она будет не разлагаться, а киснуть. Разложение растений более зрелого возраста происходит медленнее, но такие растения больше обогащают почву органическим веществом.
Этап 5 – прогрев грунта к посадкам
В большинстве случаев заключительным «аккордом» в подготовке теплицы к весенним посадкам (сидератов или основных культур) является прогрев грунта после зимы.
Грунт в теплице зимой обычно сильно пересыхает, становится пылеобразным. Сухой грунт – хороший теплоизолятор. Это хорошо, потому что земля под ним промерзает неглубоко (а иногда и вовсе не промерзает). Но это и плохо, потому что с началом весны он будет очень долго прогреваться. Поэтому весьма важно самой ранней весной быстро привести грунт «в чувство», то есть, прогреть весь его объём до температуры 10-15 °С. Именно такая температура грунта нужна растениям для вегетации.
Земля получает тепло от солнца, при этом воздух в теплице прогревается практически мгновенно, за считанные минуты. А вот сам грунт остается холодным ещё долго, несколько недель. Собственно, сама скорость разогрева грунта, да и сама необходимость принятия каких либо мер здесь всецело зависит от конструктивных особенностей теплицы и устройства грядок.
Покрытие теплицы сотовым поликарбонатом, устройство в ней поднятых (на 40-50 см) грядок, к тому же теплоизолированных от уровня пола, практически исключает специальные меры по разогреву грунта. Поликарбонат на порядок лучше держит тепло, по сравнению со стеклом, не говоря уже о плёнке.
Поднятые гряды одновременно прогреваются с трёх сторон, особенно те, которые по центру теплицы.
В остальных случаях можно дать следующие рекомендации. Во-первых, сам грунт надо взрыхлить, чтобы сделать его более проницаемым для воздуха. Затем в грядках следует сделать траншейки на глубину штыка лопаты. Это значительно увеличит площадь контакта тёплого воздуха с холодным грунтом. После этого рекомендуем увлажнить грунт ЭМ-раствором или пролить тёплой водой. Это запустит жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, а гребни между траншейками быстро прогреются и, разровняв их, мы получим достаточный слой уже тёплой и живой почвы.
Не следует забрасывать в теплицу снег! Многие так и делают, якобы для пропитки земли водой. Водой то она напитается, но сезон из-за этого начнётся на пару недель позже (снег изолирует грунт от тёплого воздуха теплицы).
Можно прикрыть грунт до посева тёмной плёнкой для лучшего прогрева, но не мульчируйте почву, пока в теплице не установится постоянная положительная температура. Многие овощеводы саму посадку основных культур производят не снимая тёмную плёнку с грядки. Для этого в плёнке делается крестообразный разрез, края его отворачиваются и, после посадки в образовавшееся отверстие растения, снова опускаются. Но это уже совсем другая история (статья).
Проведя несложные работы, изложенные выше, вы будете полностью готовы открыть весенний сезон в самый ранний срок, возможный для вашего региона. А в первой декаде мая (для Ленобласти) уже порадуете свою семью свежайшей и экологически чистой зеленью из теплицы. Успехов вам, на здоровье!!!
Текст и фото: Михаил и Тамара Цурко, садоводы
Год назад супруг изготовил для меня поликарбонатную теплицу. Он собрал ее уже осенью, и поэтому я ничего в нее не сажала. Наступило время для подготовки теплички для посадки растений. Я не знала, как это делается, и обратилась за советом к приятелям, изучала информацию по данной тематике. Сегодня на мы разберемся с основными этапами подготовки теплицы к посадке.
В результате весенние работы я свела в следующий перечень:
Уборка;
ремонтные работы;
замена грунта либо его дезинфекция;
удобрение грунта.
Ремонтные работы и уборка теплицы
Уборка – понятно. Нужно избавиться от травы, которая осталась с прошлого сезона, убрать колышки, веревочки, обработать их, избавить почву от вредителей.
Если ваши теплицы с пленочным покрытием, проверьте, не порвалась ли пленка, почините ее, если есть порывы, либо замените эту часть пленки.
Чтобы в теплице было довольно светло, вымойте поверхность пленки внутри и снаружи. Все поверхности необходимо продезинфицировать. Как это делается, будет сказано далее. Можно на зимнее время убрать пленку, тогда ее следует обработать отдельно, а затем закрепить на очищенный каркас.
Теплицы, которые покрыты стеклом и поликарбонатом, надежнее пленочных аналогов, однако за зимний период они могут повредиться. Повреждения следует устранить, теплицу вымыть и продезинфицировать.
Обработка теплицы дезинфицирующим составом
Способов дезинфекции множество. Какой же метод выбрать, чтобы обеспечить растениям наибольшую безопасность, защитить их от вредных микроорганизмов, при этом, не навредив качеству товара?
Шашки из серы
Не вызывает доверия и то, что во время сгорания серы образуется ее диоксид, который проникает в грунт, и в конце концов попадает в продукт.
Гашеную известь в количестве 3 кг заливают десятью литрами воды, добавляют 500 г купороса медного и дезинфицируют все поверхности теплицы.
Использование биопрепарата. Я считаю, что этот метод самый лучший. Например, средство «Фитоп-Флора-C» поможет защитить растения от грибков, предотвратит влияние негативной среды на будущее. Чтобы обработать теплицу, растворите 100 г средства в 10 литрах воды, но в воде не должно быть хлора. Для обработки 30 куб. метров помещения достаточно 10 литров разведенного препарата. Дезинфекцию следует сделать повторно спустя 14 дней.
В теплицах выращиваются одни и те же растения, поэтому за грунтом требуется особый уход, в отличие от обычных грядок. Каким образом вы можете оздоровить и обогатить почву?
1. Заменить поверхностный слой почвы
Советуют ежегодно менять поверхностный слой грунта, удаляя его на 10-20 см. Снятый грунт заменяют новым для следующей посадки. Также можно самим сделать новую почву. Для этого нужно смешать песок, дерн, торф, а также перегной в пропорции 1:1:5:3. Для нейтрализации кислой реакции у торфа нужно в 1 кубический метр смеси добавить известь в количестве 3 кг. Этот метод длительный и дорогой.
2. Сидераты
О том, что сидераты полезны, известно давно, поэтому насейте в теплице овса, ржи либо фацелии, а также горчицы, вики, кресс-салата. Для экономии времени, в то время, когда посаженые растения плодоносят, посейте сидераты между рядами, а по осени посейте овес или рожь.
3. Эм-препараты
Применение данных средств поможет обеспечить защиту от вредоносных микроорганизмов и заболеваний, а урожай будет больше и чище. В то же время эм-препараты обогатят грунт нужными микроорганизмами, что улучшит и оздоровит его.
4. Биотопливо
Грядки с биотопливом могут использоваться на открытом грунте и в теплицах.
Итак, это приблизительный список работ, который нужно провести весной.
Все ли было учтено в этой статье? Поделитесь своим опытом. Как происходит подготовка к весне у вас?
Если у вас на дачном участке имеется теплица или даже несколько, с наступлением осенних холодов (после сбора урожая) сразу же необходимо начинать подготовку этих сооружений к зиме. Данная работа очень важна – от того, насколько правильно перезимует теплица, зависит качество и количество полученного в ней урожая.
Осенью теплица нуждается в целом комплексе мероприятий. Зато после его проведения весной вам останется только посадить рассаду в чистый и здоровый «дом».
Тепличные условия необходимы растениям для защиты от их основного врага – холода. Внутри теплицы, благодаря гениальной конструкции и материалам, из которого она изготовлена, сохраняется постоянная температура и поддерживается влажность, необходимая растениям для успешного развития. Но именно благодаря этой способности теплицы создавать растениям благоприятные условия, возникает опасность того, что в теплой и влажной среде будут прекрасно чувствовать себя также сорняки и болезнетворные организмы. Бактерии, сохранившиеся в теплице после сбора урожая, благополучно переживут зиму, а весной набросятся на молодые ростки рассады. Урожая можно не ждать.
Следовательно, подготовка предполагает не защиту от зимних холодов, как это делается с многолетниками или молодыми саженцами деревьев, а и финальную обработку всех составляющих парника.
Осенняя обработка теплицы включает два основных направления работ:
- приведение в порядок почвы на тепличных грядках;
- дезинфекция сооружения (каркаса, укрывного материала).
Начать следует с обработки почвы. И к работам приступить необходимо до наступления серьезных холодов.
Осенняя обработка тепличных грядок
Все начинается с уборки. В сухой, не дождливый и безветренный день отправляйтесь в теплицу и уберите из нее все остатки растений.
Первый этап – генеральная уборка
С освобождением грядок от однолетних культур вопросов не много – просто удаляете отжившие растения, причем, по возможности, все их части, подземные и надземные. Это же касается и остатков плодов, овощей — словом все, что мешает чистоте гряд, необходимо удалить.
Совет! Даже если растения в теплице не болели, не поражались вредителями и вы не обрабатывали их химикатами, не отправляйте собранные растительные остатки в компостную яму и не оставляйте на территории участка. Есть два пути утилизации растительных отходов – сжигание или закапывание за пределами участка. Если ваше садовое товарищество производит организованные вывоз мусора, можете отправить отходы туда.
Помимо однолетних растений, в теплице иногда располагаются многолетники. С сорными многолетниками поступают так же, как и с остатками культурных растений – вырывают с корнем и утилизируют. Культурные многолетники — например, земляника садовая — подлежат тщательной ревизии на предмет удаления подгнивших, засохших, поврежденных экземпляров. Они тоже удаляются вместе с корнем, а весной на их место подсаживаются новые.
Второй этап – снятие почвы
Это – самая трудоемкая задача из всех, которые стоят перед вами в процессе осенней обработки теплицы. Но выполнить ее надо, причем хорошо. Если выращиваются однолетние овощи, цветы или другие полезные растения (а в большинстве случаев так и происходит – именно для этой цели устанавливают теплицы), верхний слой почвы должен удаляться ежегодно. Это – непреложное правило, которое лежит в основе будущего урожая.
Слой снятой почвы – не менее 15 см. С тем, куда эту почву девать, затруднений возникнуть не должно – ее можно вынести на открытые гряды, подсыпать на клумбы, под деревья, в альпийские горки. Только перед этим снятый грунт желательно продезинфицировать.
Вопрос посложнее – что засыпать в теплицу вместо снятого грунта. В короткий период вам необходимо создать новый плодородный слой. Сделать это непросто, поскольку полезные микроорганизмы имеют ограниченный период времени – до наступления морозов, чтобы приступить к обработке нового грунта. Поэтому грунт должен быть идеально подходящим.
Есть два пути пополнения тепличных грядок грунтом:
- завоз извне (покупка);
- самостоятельное приготовление (составление из различных компонентов в соответствии с необходимыми требованиями).
Первый путь проще, но имеет «подводные камни». Именно покупной грунт не гарантирует наличия в нем всех необходимых компонентов. Мало того, вопреки обещаниям недобросовестные продавцы могут привезти вам почву, прежде снятую с других теплиц. На вид она будет рыхлой, темной, гумусной, плодородной, но засыпать ее в теплицу – то же самое, что не снимать свой отработанный грунт, или даже хуже. Новая земля – новые бактерии в дополнение к уже имеющимся на вашем участке.
Выход один – подготавливать грунт самостоятельно.
Таблица №1. Каким должен быть грунт для замены в теплице.
| Параметр грунта | Описание |
|---|---|
| Правильная структура | Грунт должен иметь такую структуру, при которой не нужно проводить рыхление после каждого полива. Фракции почвы при этом должны быть не мелкие, напоминающие пыль, которая в смеси с водой дает грязь, и не крупные, через которые вода проходит, как сквозь сито. |
| Высокая питательность | Грунт должен содержать все питательные вещества, которые понадобятся растениям для полноценного развития. Он должен быть богат гумусом, то есть позволять растениям быстро нарастить качественную и мощную корневую систему, что, как известно, без его (гумуса) помощи невозможно. |
| Отсутствие минеральных солей | Да, исходный грунт в теплице должен быть без минеральных удобрений. Питательность грунта – это не обогащение его минералами, которые уничтожат молодой росток вместо того, чтобы обеспечить его питание. Росток неспособен усваивать минеральные элементы, это как накормить новорожденного младенца жареной картошкой. Необходимые минеральные удобрения будут вноситься позднее - весной, после высадки рассады. |
| Влагоемкость | Обязательно грунт должен принимать влагу и удерживать ее, особенно это актуально для отапливаемых стационарных парников. |
| Нейтральный pH | Это важно – содержание кислых солей и щелочи должно быть сбалансировано. |
| Дезинфекция | Возбудители болезней не должны выжить к весне в этом грунте. Это может привести к гибели всей рассады или последующим болезням саженцев. Гарантировать отсутствие бактерий может только тщательно обеззараженный грунт. |
Что касается состава почвы, то он классический и включает:
- торф верхового образования;
- песок речной или озерный;
- компост или перегной.
А дальше грунт призван купировать воздействие вредных веществ, переработав их если не в полезные, то хотя бы нейтральные, не приносящие вреда растениям. Помогают грунту в этом гуминовые кислоты, которые и делают его плодородным и соответствующим всем параметрам хорошего грунта. Навоз, помет, превратившийся в перегной, переработанный насекомыми – вот упрощенная схема пополнения почвы таким ценным и необходимым гумусом. В этой схеме нет места минеральным соединениям, которые наверняка содержатся в покупных грунтах.
Но если нет времени ждать, пока полезные микроорганизмы создадут плодородный слой, можно воспользоваться гуминовыми кислотами. Подготовленный на замену грунт обрабатывается препаратом «Флора-С» согласно инструкции. После этого останется только обеззаразить грунт. Но для этого совсем не обязательно лить в него кипяток, мочевину и травить марганцовкой. Гораздо эффективнее и с пользой для почвы с задачей справится сенная палочка, которая содержится в препарате «Фитоп-Флора-С».
Удобрения «Флора-С» и «Фитоп-Флора-С»
Совет! Какой бы вид овощей вы ни выращивали в теплице, каждые пять лет в ней нужно проводить полную (не поверхностную, как ежегодно) замену грунта на глубину 35 см. Есть другой вариант – на пятый год перенести всю теплицу на новое место.
Третий этап – дезинфекция
Пока обработанный гуминовыми кислотами грунт «созревает», в теплице необходимо провести дезинфекцию. Здесь все средства хороши, но наиболее часто используемые – обработка мочевиной или другими дезинфицирующими препаратами и окуривание серой. Второй способ хорош тем, что с его помощью можно продезинфицировать не только оставшийся в теплице почвенный слой, но и все сооружение изнутри.
Важное предупреждение! Серой нельзя окуривать теплицы, которые имеют в основе конструкции металлический каркас.
Таблица №2. Способы дезинфекции теплицы.
| Способ дезинфекции | Описание |
|---|---|
| Из вещества готовится водный раствор. Пропорции следующие: 50 г мочевины на 10 л воды. Вода холодная, мочевина должна раствориться полностью. Полученным раствором основательно поливается вся площадь почвы в теплице, не только рекультивированные грядки, но и проходы, дорожки, междурядья. |
| Дедовский способ – 50 г серы на м² рабочей площади парника. В серу добавить керосин (пропорции произвольные), в теплице закрыть все окна и закупорить щели. Поджечь серу с керосином и немедленно покинуть теплицу, плотно закрыв дверь. Эффективная температура для этой процедуры +12°С. Современный способ серной дезинфекции предполагает использование дымовой серной шашки. Но она работает быстрее – достаточно 6 часов (против 48 «серно-керосинового» метода). Меры предосторожности одинаковые: респиратор, очки, перчатки, ретироваться после поджога как можно быстрее. |
| Можно использовать: - формалиновый жидкий состав 2,5%; - медный купорос в растворе 0,75%; - гашеную известь с водой, разведенную до 10%; - креолиновый раствор 2% концентрации. |
Видео — Как проводится дезинфекция теплицы
Обработка тепличного сооружения и укрывного материала
Дезинфекция сооружения может проводиться разными способами, в зависимости от того, из каких материалов изготовлена теплица. Во всех случаях, кроме предварительно проведенной обработки серой, необходимо отдельно дезинфицировать каркас и весь укрывной материал. Любое стационарное покрытие, которое остается зимовать на каркасе, а также любое съемное покрытие, которое удаляется на хранение с тем, чтобы весной использоваться повторно, подлежит обязательной дезинфекции.
Обработка каркаса
Каркасы бывают трех типов:
- металлические;
- деревянные;
- полихлорвиниловые.
Не забудьте, что серной обработке металлический каркас не подлежит – сера может «съесть» металл, приведя каркас в негодность.
Таблица №3. Чем обрабатывать каркас теплицы.
| Материал каркаса | Способы обработки |
|---|---|
| Промывается кипятком с добавлением уксуса. На один литр кипятка расходуется не менее 50 мл уксуса. |
| Может обрабатываться такой же концентрации уксусным раствором, что и металл, но температура воды должна быть не выше +60°С. |
| Лучше всего использовать медный купорос. Максимальная концентрация раствора – 10%. |
Обработка покрытий
Здесь также все зависит от того, какой именно материал используется.
Пленка и стекло
Если парник накрыт пленкой или застеклен, покрытие обрабатывается горячим (не менее +40°С) раствором хозяйственного мыла. Кусок мыла без примесей и с высоким содержанием щелочи весом 100 г растворяется в кипятке полностью (можно настругать на терке). Раствор, помешивая, остуживают до нужной температуры. Щеткой проводят тщательную обработку всех покрытий сначала изнутри, а затем снаружи.
Поликарбонат
Обрабатывается не активной щелочью, а раствором марганцовки. Он должен быть интенсивным и горячим. Недостаточно просто облить все покрытие, стараясь не пропустить ни сантиметра. Важно хорошо вымыть поликарбонат с внутренней стороны. Особое внимание – углам, нижним и верхним (под потолком могут сохраниться осиные гнезда). Снаружи сооружение можно просто облить раствором. После дезинфекции открываются все двери, обеспечивается сквозняк и устраивается быстрая просушка теплицы.
Съемное пленочное покрытие
Снимаемая пленка многоразового использования тоже должна быть обработана марганцовкой, просушена и отправлена на хранение упакованной в большой герметичный пакет.
Укрепление каркаса
Если в вашем регионе вероятны снежные зимы, перед дезинфекцией стационарной теплицы необходимо провести еще одну важную работу – укрепление каркаса. Для этой цели используются временные подпорки и дуги, которые устанавливаются внутрь. Их можно изготовить самостоятельно или же приобрести готовые.
Упор делается на верхнюю часть (конек) конструкции. Для того чтобы обезопасить от обрушения шестиметровую теплицу, понадобится минимум четыре Т-образные подпорки. Они закрепляются на верхних перекладинах сооружения и служат дополнительной страховкой от обрушения и поломки.
Совет! Если теплица стоит на участке, продуваемом ветром, а величина снежного покрова может увеличиться критически, то удвойте количество подпорок.
Подпорки ставят на твердое основание. Это может быть фанера, металлический лист или другой уплотнитель. Если установить подпорки на грунт, под тяжестью снега они могут уйти в почву.
Для поликарбонатной теплицы существуют нормы максимальных нагрузок на каркас. В среднем они таковы: 70 см сухого, легкого снега и не более 30 см мокрого, слежавшегося. Стекло может выдержать нагрузку вполовину меньше, а пленка, даже самая плотная – максимум 20 см сухого снежного покрова.
Вот почему важно своевременно снимать снег с крыши и стенок теплицы. Если даже конструкция парника предусматривает самостоятельный сход снега (такую функцию имеет большинство современных теплиц из поликарбоната), проконтролировать процесс время от времени не помешает.
После установки подпорок проводятся обеззараживающие процедуры, теплица тщательно проветривается (особенно от серной шашки), просушивается и в нее закладывается новый грунт.