Как построить дом из бруса 2 метра. Построить дом из бруса своими руками: видео, фото

150х150 своими руками, расскажем в подробной инструкции с фото и видео материалами.

Раскрываются некоторые секреты для успешного выполнения основных мероприятий по строительству дома.

Как экономно, но, не теряя в качестве, обзавестись собственным жильём на долгие годы.

На что обратить внимание и правильно сделать работу.

Это легко сделать самому. своими руками легче из деревянного бруса. Дерево относится к традиционным материалам, качество проверенное временем.

Производство готового бруса хвойных пород в наше время представлено широким количеством вариантов. При наличии готового проекта есть возможность заказать материал под шаблон.

Производство будет длительным по времени, но компенсируется при монтаже.

7 шагов к реализации мечты

После принятия решения о строительстве жилья, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Лучшим временем для этого считается поздняя осень и зимнее время. На все действия необходимо потратить много времени и желательно подгадать этот период к началу строительного сезона с середины вены до ранней осени:

1. Определится с .
2. Заказать или купить готовый .
3. Заказать и приобрести основной материал.
4. Выполнить подготовительные работы.
5. Заготовить расходные материалы.
6. Закупить инструмент.
7. Заключить договора с подрядчиками.

Как построить дом из бруса своими руками

Первый этап. Подготовка земельного участка

• очистка от мусора и растительности,
• выравнивание выполняется с помощью специальной техники,
• разметка опалубки под с помощью колышков, шнура и нивелира,

Важно! Необходимо воспользоваться услугой специалиста. От этого процесса зависит качество постройки.

Второй этап. Устройство фундамента согласно разработанному проекту

Основные виды фундамента

• ,
  для домов с подвалом или погребом.
• Свайный фундамент,
  для проблемных грунтов.
• мелкого заглубления,
  для небольшого дома.

Третий этап. Возведение несущих стен и перегородок дома из деревянного бруса

Материалы

Применяемый материал для самостоятельного монтажа должен быть сухим и лёгким

Необходимый инструмент

• Дисковая электрическая пила.
• Дрель с набором свёрл по дереву.
• и рулетка.
• Топор и молоток.
• Гвозди и саморезы.

Процесс работ

Первый венец укладывается на фундамент по периметру. Предварительно фундамент укладывают рубероид, в качестве гидроизоляции, и слой джута.

Для информации! Венцом называют ряды бруса уложенные вертикально. Джутовый уплотнитель необходим для герметизации швов между брусом.

Последующие венцы монтируются по раскладке проекта. Между собой деревянные детали соединяются нагелями. Сквозные отверстия просверливаются меньшим диаметром, чем толщина шпильки. Забивают её молотком, лишнюю выступающую часть срезают под основание.

Соединяются брусья между собой, в местах перевязки с перегородками при помощи связки паз-гребень. В углах соединение, для большей прочности, применяют трёх видов:

Важно! Вырезать узлы соединения легче по заранее изготовленному шаблону. Резы делаются с учётом припуска для утеплителя. Примыкания получатся ровными и надёжными узлами.

Между венцами и в соединениях так же укладывается джут. На втором венце врезают балки для настила пола. Под каждую деталь на расстоянии 1,5 метра выкладывают из керамического кирпича опоры. После монтаж четвёртого венца, производится черновой настил пола из досок толщиной не менее 40 мм.

Последующие ряды бруса укладываются идентично предыдущим, но с учётом деталей для проёмов дверей и окон.

Для удобства работы и безопасности, при подъёме деталей применяются покаты со стопором. Устройство изготавливается из двух досок с набитыми клиновыми упорами. Покаты упираются на стену верхним краем, а нижним удерживаются на земле стопором. При помощи верёвки брус поднимается на стену по покатам одним человеком. Внутри помещения собираются подмости.

Важно! Каждый новый ряд уложенного бруса контролируется уровнем в обязательном порядке.

Завершающие два венца монтируются по всему периметру и над всеми проёмами. Завершает процесс сборки сруба, укладка потолочных балок. Затем на них матируется мауэрлат для сборки кровли.

Проёмы дверей и окон обустраиваем обсадными коробками из досок толщиной не менее 30мм. Крепим их простыми гвоздями. Обсады играют роль компенсаторов при усадке новостройки и не позволяют деформироваться рядам бруса.

Перед устройством кровли нашивается верхний потолочный настил из досок толщиной не менее 50 мм, чердачное перекрытие.

Четвёртый этап. Устройство кровли

Для монтажа кровельных конструкций и покрытия, необходимо воспользоваться услугами бригады специалистов. Это ответственная работа, от результата которой зависит комфорт, уют, срок службы всего дома,

Пятый этап. Установка блоков

После усадки дома, производится установка оконных и дверных блоков ля закрытия периметра перед отделкой. Затем утепление и отделка наружных стен. Утепление чердачного пространства.

Шестой этап. Отделка

Завершающий этап всех строительных мероприятий отделкой внутренних стен, и потолков. Монтаж инженерных систем жизнеобеспечения.

Заключение

При строительстве дома своими руками можно существенно экономить на основном этапе возведения здания. , чтоб не допустить своих.

Сама сборка не трудна в исполнении, достаточно один раз увидеть и верно следовать проекту.

Результат будет положительным.

После подготовки инструментов можно приступать к закупке бруса.

Какой материал лучше выбрать

Для строительства можно использовать цельный и профилированный брус. Преимущества первого варианта:

• Цельный в разы дешевле, чем аналогичные стройматериалы.
• Приобрести его не проблема – он продается на любом строительном рынке.
• Такой брус не утрачивает природную влажность, поэтому время подготовки древесины сильно сокращается.
• Там где используется цельный брус, отпадает необходимость в применении специальной строительной техники.

Недостатки при выборе в пользу цельного бруса следующие:

• Дополнительно придется тратиться на отделку. Так как цельный брус сам по себе не красив, его обшивают вагонкой или сайдингом.

• Дерево в таком варианте не проходит процедуру специального высушивания, поэтому может подвергнуться поражению грибком. Чтобы этого избежать следует заблаговременно провести обработку специальными пропитками, а это дополнительные расходы.
• Если использовать брус в цельном виде помещение будет менее теплым, так как межвенцовые швы хорошо продуваются.

Внимание! Брус без профиля трескается после усадки. Жилье из цельной древесины нуждается в обшивке с обеих сторон.

Профилированный вариант — как видно из названия, такой брус предусматривает наличие профиля. Соединения (шипы и пазы) устанавливают по всей его длине.

Из преимуществ выделяют:

• Стены при строительстве получаются очень ровными.
• Профилированный брус не нуждается в обшивке – он прекрасно выглядит сам по себе.
• Межвенцовые швы при строительстве получаются очень плотными, а помещение изнутри, соответственно, теплым.
• В плотные швы не сможет попасть вода из атмосферных осадков, что не позволит дереву гнить.

Внимание! Профилированный брус имеет небольшой процент влажности, поэтому легко горит. Перед стройкой его нужно обработать специальными противопожарными пропитками.

Из явных недостатков, которые имеет этот вариант, можно отметить:

• В теплое время года такой брус может трескаться.
• Стены, выполненные из этого материала, получаются достаточно тонкими и нуждаются в дополнительном утеплении снаружи.

Проектирование и закладка фундамента

Построить красивый дом из бруса дешево вполне возможно. Сократить бюджет строительства поможет самостоятельно сделанный проект. Приблизительно это выглядит так:

1. Сам дом имеет прямоугольную форму.
2. Крыша двускатная, максимум пяти. Углы и мансардные окна повышают стоимость работ приблизительно на 40%.
3. Подвал отсутствует. Это дает значительную экономию, так как его наличие увеличивает расходы не менее чем на 30 %.
4. Фундамент мелко заглублен.
5. В постройке 1 этаж и немного оконных проемов.
6. Отсутствуют колонны, балконы и эркеры.
7. Стены отделаны очень просто.
8. Окна имеют стандартный размер.
9. Фасад традиционный.

После утверждения проекта можно приступать к закладке фундамента.

Дом из бруса строят на бетонной или деревянной основе. Чаще всего используют первый вариант. Сначала заливают бетон, затем на нем выстраивают цоколь из кирпича. Только поверх этой конструкции начинают укладывать брус. За основу для деревянного дома можно использовать несколько видов фундамента:

• заглубленный;
• мелкозаглубленный;
• ленточного типа;
• столбчатый.

В большинстве случаев под деревянную постройку готовят мелкозаглубленный и ленточный варианты. Глубины заложения при этом достаточно 50-70 см.

Как возвести стены, крышу, устроить пол и отделать жилье

На готовый фундамент брус укладывают рядами один на другой до получения стен необходимой высоты. На дереве проделаны пазы, с помощью которых бревна плотно прилегают друг к другу. Чтобы стены были прочнее обязательно пускают в ход шипы, предназначенные для соединения.

Внимание! Все швы необходимо законопатить. Это сделает стены непродуваемыми.

На материалах при обустройстве крыши лучше не экономить. Вариантов можно подобрать очень много на разный бюджет. Опытные строители советуют обустраивать различные участки крыши досками разного размера. Например, для стропил требуется доска 140х40 мм, а для раскосов и стоек 100х40 мм.

При обустройстве пола также следует руководствоваться собственными предпочтениями. Под стяжкой обязательно должен быть гидроизолирующий слой, для которого можно использовать несколько вариантов материала:

• заливной состав;
• обмазочные материалы;
• рулонную гидроизоляцию;
• проникающую влагозащиту.

К внутреннему дизайну пола также нужно подойти хорошо обдумав все детали.

Совет. Для жилья, построенного из брусьев, лучше всего подойдут покрытия изготовленные на основе древесины, то есть паркет и ламинат.

Следующим этапом постройки идет обустройство отопления, энергоснабжения, канализации, водоснабжения. На этом же этапе устанавливаются двери между комнатами, монтируется финишное покрытие пола и потолка.

Внешняя отделка стен также подбирается исходя из предпочтений будущих жильцов. Подойдет сайдинг, вагонка, краска. В случае, когда брус имеет отличный внешний вид, можно оставить внешнюю сторону без отделки.

Получить побольше информации о строительстве помогут фото и видеоматериалы прилагаемые к статье. Конечно же, самостоятельная постройка дома из бруса – задача не из легких. Однако, при выдерживании технологии можно получить надежное, красивое и недорогое жилище для себя и семьи.

Дом своими руками из бруса: видео

Полноценный брусовый дом из цельной древесины всегда не только считался символом достатка и хорошего вкуса, а демонстрировал желание хозяина заботиться о самочувствии и здоровье своих домочадцев. Строительство деревянного дома из бруса можно считать наиболее оправданным с точки зрения экологии, сохранения здоровой атмосферы в помещении и обеспечения хорошей теплоизоляции. Широкому использованию брусовых материалов всегда препятствовала высокая цена на брус и достаточно сложная технология строительства деревянного дома.

Особенности строительства помещений и зданий из бруса

При использовании технологии строительства деревянных домов из бруса необходимо учитывать, что древесина всегда была капризным материалом, требующим тщательного соблюдения всех технологических операций:

• Свойства деревянного бруса зависят от влажности древесины, поэтому в процессе строительства приходится делать поправку на возможные усадки и деформацию брусовых балок;
• Технология строительства деревянных домов и зданий предусматривает выполнение большого количества ручных операций по запилу, нарезке пазов и узлов стыковки, поэтому качество строительства зависит от плотницких навыков строителей;
• Строительство любых деревянных построек из простого профилированного бруса выполняют в два этапа, первоначально собирают коробку здания, каркас и крышу, и только через полгода-год приступают к отделочным операциям.

Важно! После укладки стен дом из брусового материала постепенно набирает влажность, из-за этого древесина становится мягче и податливее, что неизменно приводит к осадке коробки здания под собственным весом.

Даже клееные марки бруса, древесина которого пропитана смолами и клеевыми составами, могут менять свою жесткость, что приводит к образованию щелей и расхождению стыков.

Основные моменты технологии строительства деревянных брусовых домов

Помимо высокой чувствительности к условиям и способу хранения, древесина обладает еще и таким неприятным недостатком, как разная прочность и жесткость деревянного материала в разных направлениях приложения усилия к брусу. Поэтому при строительстве здания, для получения максимальной прочности сцепления отдельных балок боковыми поверхностями используют специальные методы соединения бруса:

Для герметизации соединений в стыках, особенно, если строительство ведется из обычного бруса, обязательно используют льняную волоконную паклю, в старину укладывали тертый сухой мох. Многие строители считают мох более стойким к влаге и гниению и часто используют при строительстве деревянных бань, дач или загородных коттеджей из бруса.

Важно! Сразу после покупки материала и не менее чем за две недели до начала строительства брус необходимо обработать качественным антисептиком и антипиреном на органическом растворителе.

Как строят дома из бруса

Простая технология строительства и относительно небольшой вес материала позволяют собирать деревянные здания практически любой сложности, при условии, что проект брусового дома предварительно просчитан и детально проработан с распланировкой всех ключевых элементов деревянной постройки.

Процесс возведения основной коробки дома состоит из следующих этапов:

• Закладка фундамента;
• Сборка стен, межстеновых переборок и потолочных перекрытий;
• Сборка стропильной конструкции крыши, обустройство кровли и заделка фронтонов;
• Отделочные операции.

Технология строительства не требует использования тяжелой подъемно-транспортной техники. Более того, небольшой деревянный домик можно построить практически в одиночку, но лучше работать бригадой из двух-трех человек, тем более что установку стропильного каркаса крыши, размером 4х5 м, одному не осилить.

Как делать фундамент при строительстве брусовой коробки

Принято считать, что деревянная конструкция коробки здания из бруса обладает высокой жесткостью, поэтому его можно устанавливать практически на любом известном типе фундамента. На практике только что сложенная конструкциядо завершения осадки и окончательного укрепления стен обладает только 50% жесткостью. После завершения строительства в стыках и соединениях существуют немалые щели и зазоры, забитые паклей или мхом. По мере набора необходимой влажности древесина бруса разбухает и схватывается в жесткий деревянный короб.

Наиболее тяжелое время для «свежего» брусового дома - зима с сильными морозами. В это время деревянный материал стен высыхает и частично теряет жесткость на стыках. Если строительство дома из бруса выполнялось на недостаточно глубоко закрученных сваях со слабым нижним венцом или недостаточно жестким ростверком, возникает опасность раскрытия венцов стен с образованием щелей под давлением пучинистых грунтов.

Чаще всего для строительства деревянного здания используют свайный или свайно-ростверковый фундамент, реже для небольших каркасных домов можно применять ленточный, малозаглубленный вариант фундаментной основы. Брусовые балки, как и любой деревянный конструкционный элемент, особенно чувствительны к влаге и сырости, поэтому лучшим выбором будет использование свайно-ростверковых типов фундамента. Кроме того, грамотное обустройство продухов и вентиляции цокольных частей здания обеспечит хорошую защиту бруса и длительный срок эксплуатации.

Укладка стен из бруса

После обустройства гидроизоляции на ростверк или ленту фундамента укладывается первый венцовый ряд брусов. При строительстве фундаментной ленты в бетонную поверхность с шагом 60-70 см заделываются анкерные болты, с помощью которых и крепится первый ряд бруса.

При выкладке первого венца потребуется приложить максимум усилий, чтобы точно выровнять по горизонту бетонное основание под брус. Если сделать горизонт не удалось, потребуется подрезать поверхность бруса, иначе следующие ряды деревянных балок лягут неровно, и стены получатся кривыми. Процедуру подрезки иногда приходится использовать, особенно, если сами балки имеют небольшие отклонения. Все порезы и плоскости запила нужно обрабатывать антисептиками и консервантами. На следующем этапе с шагом 40-50 см настилают лаги под будущий пол.

Обычно перед началом строительства деревянный материал сортируют и выбраковывают, чтобы избавиться от самых дефектных и кривых брусов. Отбракованные части идут на короткие вставки и врезки.

Соединение и стыковка бруса выполняется классическим способом, углы и боковые стыки соединяют «вполдерева» с обязательной перевязкой цельным брусом следующего ряда, как на фото.

В углах и в точках врезки балок потолочного перекрытия, лаг и внутренних переборок обязательно забивают нагель, соединяющий как минимум три брусовых ряда. При этом можно использовать не только металлический, но и двухклинный вариант из той же древесины, что и материал стен.

Иногда угловые соединения выполняют в виде замкового соединения «ласточкин хвост» или перевязки с запилом Т- образного стыка.

По ходу укладки бруса на стены одновременно выполняются врезки поперечных балок, на которые будут монтироваться внутренние перегородки и перекрытия. Но пока строительство и возведение деревянной коробки здания не завершено, перегородки устанавливать нельзя. Даже временные рабочие настилы для перемещения вдоль стен сокращают до двух-трех досок.

В процессе строительства стен выполняют сборку каркаса и вертикальных панелей наружных частей, крыльца, прихожей, хозяйственных пристроек. Их тоже пока оставляют непокрытыми.

Только после того как будут уложены балки потолочного перекрытия и смонтирована стропильная система с обрешеткой, можно переходить к настилу полов, установке перегородок и переборок.

Завершающие и отделочные операции

Если строительство деревянного дома из бруса выполняется из сухого или качественного клееного материала, через полгода можно монтировать крышу. В противном случае ставят черновой вариант. Установка крыши обычно предполагает использование скользящего соединения в точке опоры стропило на верхний ряд бруса, используемый в качестве мауэрлата. На коньковом прогоне пары стропил соединяются с помощью стальной накладки и болтов. Таким образом,в процессе осаживания и оседания стен стропильные балки имеют возможность изменять наклон, тем самым компенсировать образование щели между кровлей и верхним брусом. Сразу после сборки стропил набивают обрешетку, укладывают пароизоляцию и гидроизоляционный материал.

Фронтоны крыши временно зашивают вертикальной вагонкой и закрывают полиэтиленовой пленкой до окончания усадочных процессов. К отделочным операциям переходят через год выстаивания здания. Отделка сводится к повторной обработке антисептиком, чеканке щелей, установке переборок и дверных луток, окон. Внутренние поверхности деревянных стен после теплоизоляции чаще всего обшивают гипсокартоном.

Заключение

Строительство брусового дома требует как минимум навыков работы с древесиной и хорошего знания способов и методов стыковки бруса. Построив своими руками баню или небольшой сарай, можно переходить к строительству дачи, и только после удачной постройки деревянного загородного домика стоит попробовать поработать в бригаде профессиональных плотников, чтоб полностью усвоить тонкости строительства дома из бруса.

Выбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус – это экологически чистый и недорогой материал.

Данный материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является самым распространённым и обладает самой простой технологией монтажа. Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить.

В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.

Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:

• Брус, как основной стройматериал.

Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.

Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

• Утеплитель.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой». Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

• Гвозди, саморезы и другие крепёжные конструкции (металлические уголки, деревянные нагеля и так далее).
• Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
• Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
• Арматура (если планируется ленточный фундамент).
• Пила.
• Электролобзик.
• Шуруповёрт.
• Молоток.
• Строительный резиновый молот.
• Рулетка.
• Строительный уровень.
• Отвес.
• Дисковая пила.
• Трубы для водоснабжения и канализации.
• Кабель для проводки электричества, ТВ.
• Мастерок.
• Конопатка.
• Другие инструменты для небольших и декоративных работ.

Заготовка древесины и мха для строительства

Чтобы построить тёплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать какая именно порода древесины лучше подойдёт для этой цели.

Каждая порода, естественно, имеет свои преимущества и недостатки, но главное, на что необходимо обратить внимание при выборе пиломатериала – это прочность, плотность, влагоустойчивость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то Ваш дом очень скоро может просто развалится, если плотность маленькая, то такой материал может дать усадку до 20 , а то и больше процентов. Если в волокнах древесины скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто невозможно, пересушенным – материал станет слишком ненадёжным.

К стенам дома предъявляются весьма серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который способен деформироваться из-за погодных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать брус из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы устойчивы к гниению, потрескиванию и другим деформациям. Также деревья данной породы весьма долговечны, легки, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойной породы, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.

Если Вы решили заготовить древесину собственноручно, тогда Вы должны знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в скором времени в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительно обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.

При заготовке учтите тот факт, что лучше этим заниматься в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться минимальной.

Обрежьте пиломатериал до нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте храниться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски необходимо хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между них вставляют несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к дальнейшей обработке и монтажу.

Дабы Ваш дом сохранял тепло в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена на такое удовольствие довольно высокая, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире существует более 300 видов этого растения, но для строительных целей используют лишь некоторые разновидности, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов – высокая огнеопасность, так как после высыхания мох становиться сухим и хрупким, например, при высокой температуре он может самовоспламениться, чтобы предотвратить это его обрабатывают специальными средствами.

Мох необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с маленькими листочками, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом ничего страшного нет.

Сооружение фундамента

Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:

1. Свайно-винтовой.
2. Гнездовой.
3. Ленточный.

Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.

Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент .

Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

Благодаря особой конструкции, сваи легко установить самостоятельно, при этом следите за углом наклона. В этом Вам может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было шапочки, её необходимо установить самому. Для этого используйте обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Гнездовой фундамент

Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что вместо металлических свай используют либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300мм, в которые после установки заливают цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры. На дно засыпают слой песка, смачивают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.

Есть также вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении с песком 1:3. После полного засыхания цемента снимают опалубку и поверх укладывают газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым распространённым, так как может использоваться в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строительство тяжелого двух- или более этажного дома.

Первым шагом является рытьё траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщина стен и глубиной 50-70 см. Располагаться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания грунтовых вод.

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

• Кирпичный.
• Бетонный.
• Каменный.

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или небольших камней.

Кстати говоря, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по наружному краю можно установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На образовавшуюся подушку, если планируется сооружение кирпичного или каменного цоколя, немного не дойдя до верхушки фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо залить слой раствора до уровня поверхности земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости, рекомендуем создать армирующий каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладывают кирпич или камни, которые можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоёма. Поверх каменной кладки устанавливают ещё один пояс армирования и бетонируют (высота 5-10 см) и выравнивают.

Если же планируется бетонный цоколь, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и другие дефекты.

Арматуру устанавливают с шагом 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся эта конструкция заливается цементным раствором, который можно либо купить, либо заготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит Вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно-таки долго и трудно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой плёнки.

Очень важно предотвратить появление пузырьков до застывания раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позднее их необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент оставляют высыхать на 3-4 недели. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько последующих, раствор необходимо обрызгивать водой, дабы предотвратить потрескивание фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки коммуникаций.

Возведение и утепление стен и пола

Венцы первого ряда соединяется между собой традиционно, в независимости от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» - это довольно надёжный и простой в исполнении вид торцевых врубов, а укладываются они не прямо на фундамент, а на подкладку из маленьких реек, расположенных поперечно самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно будет заполнить монтажной пеной. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.

Так, если рейки прогниют, их будет легче заменить, нежели целый ряд бруса. Дощечки также необходимо обработать антисептиком или грунтовой, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например рубероидом, фундамент.

Брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.

На подкладку из дощечек можно будет смонтировать лаги для чернового пола, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить, так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него плиты утеплителя, например минвата, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол .

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепежа брусков:

• «С остатком» - это когда небольшая часть бруса выпирает с двух его концов.
• «Без остатка».

На картинке ниже представлены разные виды торцевых врубов.

Данную манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются самыми надёжными для жилых домов, но и самыми сложными в монтаже. Рекомендованы для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что соединениях «шип-паз» необходимо оставить зазор в полсантиметра для утеплителя.

Между собой ряды крепятся при помощи деревянных или металлических нагелей. Рекомендуем использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке.

Используя нагели для крепежа , необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить необходимо так, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда лишь частично или же можно использовать короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с двух противоположных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто вставляется. Помните, что нагели не должны располагаться друг на другом. Дабы конструкция была максимально устойчивой, располагайте их в шахматном порядке, как это показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом у вас получиться соединение «шип-паз».

Пространство между венцами можно утеплить при помощи заранее собранного и просушенного мха и пакли. Паклю укладывают поперёк брусьев, мох же просто накидывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый высоте, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как Вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, дабы впоследствии они образовывали окна и двери. Помните, что размер проёмов должен превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей. Его необходимо будет заполнить жидким утеплителем.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Подытожим

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.

Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.

Учитывая, что брус - материал, довольно распространённый для строительства жилья, число желающих приобрести деревянный домик для проживания или дачных сезонов, с каждым годом растёт. Но в условиях стеснённого бюджета, нанимать бригаду плотников довольно накладно и владелец земли всегда задаётся вопросом – как сложить дом из бруса 150*150 мм самостоятельно. Соблюдая нижеприведённые рекомендации, с таким делом можно справиться.

Выбор материала и условия строительства

Прежде чем дом из бруса сложить, нужно ответственно подойти к выбору сырья.

Оно бывает нескольких видов и имеет положительные и отрицательные моменты.

Простой, профилированный, клеёный, домокомплект – даны в порядке возрастания цены.

Используя первый вариант, предстоит делать облицовку. Последний, позволит собрать дом за пару месяцев. Элитным считается клеёный, но он дорог и не имеет должного плюса в плане экологии.

Профилированный ведёт, но устойчивость всего объекта хорошая. В общем, чтобы приобрести товар, нужно определиться с целью строительства – жильё, дача. А также рассчитать бюджет на сопутствующие материалы. Работа с любой выбранной древесиной идентична.

Участок для работы должен быть уже готов – фундамент, подъездные пути, складирование и хранение бруса. Процесс долог, а древесина капризна. Чтобы не допустить порчи и растраты, следует позаботиться обо всем заранее.

Хранить материал требуется по отдельности на помостах, не допуская соприкосновения с открытым грунтом. Части следует укрывать полиэтиленом и открывать для проветривания. Требуется провести коммуникации – электричество и воду.

Нельзя забыть обо всех правовых согласованиях с любыми службами – МЧС, пожарная охрана и БТИ. Иначе, о произведённой работе придётся пожалеть. Далее – как сложить из бруса дом.

Этапы работы

Ориентируясь на проект, работу начинают с гидроизоляции фундамента и укладки на него досок из лиственницы. Эта порода практически не взаимодействует с влагой, что явится залогом долговечности всего дома. Платформу смолят битумом и укрывают двумя слоями рубероида или рулонной резины.

Доска крепится на арматуру, выступающую из платформы. Отверстия должны быть чуть меньше диаметра прута, дабы вхождение было плотным. Излишне говорить, что каждый деревянный элемент должен быть обработан защитными составами, предотвращающими гниение, плесень и вспыхивание в случае пожара. Далее, работа идёт по плану:

• Установка оклада. Это первый «круг» венцов, который требует тщательной технологии. К примеру, рубка углов. Она многообразна и требует профессионализма.

Самостоятельно можно изготовить сопряжения «в лапу», но такие углы холодные и принимают на себя все перепады температур. Чаша и иные сложные рубки доступны лишь специалистам, хотя научиться можно всему. Укрепляются сочленения деревянными нагелями.

Кстати, в вопросе как сложить дом из профилированного бруса, сложностей в плане крепления не возникает – готовые пазы и отверстия присутствуют. В начальном венце также вырубаются пазы под лаги пола, и стелется черновой вариант для удобства дальнейших действий.

• Каждый «круг» дома требует межвенцового утеплителя, запастись которым нужно в достаточном количестве. Выбор материала за владельцем, но стоит знать, что пакля и джутовый войлок – худшие варианты. Первая раскрошится, второй будет служить рассадником моли.

Кроме того, после усадки потребуется конопатка, даже если производители древесины уверяют, что их изделия обойдутся без неё. Особенно в ней будут нуждаться холодные углы – усадка их раскроет и зазоры станут заметны невооружённым глазом.

• Далее, решение задачи – как правильно сложить дом из бруса, заключается в наметке отверстий под нагели и ведении стен. Чтобы точно знать положение крепления, очередной элемент поднимают на выступающие фиксаторы и обухом топора делают отметины в нужных местах.

Затем отверстия по намеченным точкам сверлятся, и брус одевается на место. Таким образом, стены ведут до нужной высоты, не забывая перемежать все венцы уплотнителем. Последние два венца ничем не закрепляют – их снимают для установки стропил.

• Вырубать оконные и дверные проёмы, нельзя до полной усадки дома. Работа эта требует точности и укрепления бруса.

Если этим пренебречь, то впоследствии можно получить как минимум перекос входов, как максимум – всего строения. То же относится и к стропильной системе. Её устанавливают спустя время.

Итак, время на усадку прошло. Можно продолжить работу по вопросу – как сложить дом из бруса самому. Начинают с крыши. От тщательного выбора материала для этой цели зависит прочность конструкции.

Деревянные элементы для стропил не должны быть меньше сечения 100 мм. Также видимых дефектов они не содержат – количество сучков, трещин. Вообще, параметры бруса для таких целей зависят от проекта самой крыши и количества пролетов – чем их больше, тем крупнее должно быть сечение.

Кроме стропил могут потребоваться усиливающие брусья. Их сечение меньше, но качество древесины должно быть на уровне со стропилами.

Установка крыши:

• Два ряда венцов снимают и устанавливают перекрытия по типу половых лаг. Работать будет намного удобнее, если настелить ещё и черновую обшивку.
• Очередь мауэрлата – несущей конструкции всей кровли. Это брус сечением 150*150, по всему периметру дома. Его также закрепляют нагелями. Этот элемент принято оборачивать рубероидом в два слоя. Концы стропил также осмаливают или обматывают.
• К брусу прикручивают стропила. Для этого используют анкерные болты, ибо конструкция крыши самая тяжёлая и опасная часть дома. От того, какая модель кровли выбрана, зависит сложность изготовления.

Она бывает скатная, вальмовая. В первом случае верхние концы стропил крепятся к коньковому прогону, а фронтоны можно собрать сразу и устанавливать как щиты.

Мансардный тип требует иных действий: сначала выставляют брус вертикально, а к нему крепят стропила, которые образуют конёк. Шаг обрешётки зависит от параметров бруса – чем тоньше, тем чаще. Покрывать крышу выбранным материалом можно сразу.

Дверные и оконные проёмы

Теперь в общей задаче – как правильно сложить брусовой дом, решается вопрос о проёмах. Сначала намечают контур. Нижняя граница должна прийтись на середину второго венца.

Для работы пользуются дисковой пилой и ведут линии снаружи. После этого, куски аккуратно выбивают внутрь. Затем по торцам проёма делают паз для вставки обсадных досок.

Это необходимо для предотвращения смещения до навешивания дверей или вставки окон. Полотна, естественно, должны быть с шипом.

← Вернуться