Экология потребления.Усадьба:Ремонт самой уязвимой части деревянного дома - нижних венцов - работа весьма трудоёмкая. Обычно она требует привлечения специализированных бригад, имеющих соответствующее оборудование, но в некоторых случаях может быть выполнена своими руками. Всё зависит от типа фундамента и обширности повреждения древесины нижних венцов дома.
Ремонт самой уязвимой части деревянного дома - нижних венцов - работа весьма трудоёмкая. Обычно она требует привлечения специализированных бригад, имеющих соответствующее оборудование, но в некоторых случаях может быть выполнена своими руками. Всё зависит от типа фундамента и обширности повреждения древесины нижних венцов дома.
Виды ремонта нижних венцов дома
Рассмотрим виды ремонта, а также технологию производства работ в каждом из возможных вариантов.
Ремонт без поднятия дома:
- с заменой участка нижнего венца;
- полной заменой нижних венцов фрагментами брёвен;
- заменой нижнего венца кирпичной кладкой.
Ремонт с поднятие дома:
- замена венцов дома со свайным (столбчатым) фундаментом;
- замена венцов дома с ленточным фундаментом.
Указанные виды ремонта нижних венцов расположены в порядке нарастания сложности производства. Замена без поднятия дома может быть выполнена самостоятельно, без привлечения посторонней помощи. Поднятие дома требует синхронизации усилий как минимум двух человек, работающих с домкратами, чтобы избежать перекоса и разрушения дома, либо сползания его с фундамента.
Подготовка дома к замене венцов
Первым этапом замены является укрепление конструкции сруба. Даже если не планируется поднятие дома домкратами, укрепить конструкцию будет нелишне. Для укрепления используют деревянный брус толщиной не менее 40 мм, расположенный вертикально вдоль наружной и внутренней поверхности стены.
Нижний край бруса должен располагаться на уровне венца, не подлежащего замене, верхний - на уровне верхнего венца сруба. Бруски стяжки крепятся к стене гвоздями. В верхней и нижней точке они фиксируются стяжкой (нагелями не менее 10 мм) через просверленное в стене (бревне) сквозное отверстие. Стяжки располагаются на расстоянии 300–400 мм от края участка венца, подлежащего замене, либо во всех межоконных промежутках стены.
Схема замены участка бревна
Сначала определяется зона поражения древесины. Визуально сложно понять, насколько широко распространилась гниль. Чтобы точно определиться с повреждением, используют либо стамеску, которой штробят бревно со стороны видимого участка поражения, либо перовое сверло по дереву, которым с помощью электродрели высверливают отверстия.
По состоянию и цвету стружки определяют состояние древесины. Определившись с участком, подлежащим замене, отступают на 200 мм в стороны от его границ, и с помощью цепной бензо- или электропилы выпиливается участок нижнего венца. После этого на фундаменте укладывается гидроизоляция в два слоя.
Замена части венца. 1. Повреждённый участок. 2. Вырезанный участок с запасом не менее 10 см от выявленного повреждения. 3. Вкладыш
На непоражённых участках нижнего венца выпиливают пилой врубки для более надёжной фиксации элемента вставки. Нижняя часть второго венца обрабатывается антисептиком. Из бревна соответствующего диаметра выпиливается вставка, её длина должна быть на 10–20 мм короче выпиленного участка.
Длина врубки должна соответствовать таковой на неповреждённых участках нижнего венца. После этого вставку устанавливают (забивают кувалдой) в проём и имеющиеся щели проконопачивают мхом или другим имеющимся материалом.
Таким образом, можно поэтапно заменить полностью весь периметр сгнившего венца. Замену начинают с углов с нижнего бревна перевязки сруба.
Как вариант, возможна замена повреждённого участка не деревянными вставками, а кирпичной кладкой.
Замена сруба на столбчатом (свайном) фундаменте
Это более простой вариант, поскольку он не требует разрушения фундамента. Расстояние между сваями или столбиками фундамента обычно достаточно для установки домкратов. Для предотвращения деформации сруба и соскальзывания его со столбиков производить подъём дома желательно синхронно со всех четырёх углов простого по конструкции прямоугольного сруба. Лишь в крайних случаях возможен подъём только одной стороны дома.
Домкраты заводятся под верхнее бревно перевязки сруба. Под домкрат укладывается опора, предотвращающая проваливание в грунт (деревянный щит не менее 500х500 мм). Шток домкрата должен опираться не непосредственно в бревно, а иметь металлическую прокладку-тарелку. После подъёма домкратами нижнее бревно перевязки освобождается от нагрузки и может быть заменено. На него устанавливают временные опоры из брёвен или кирпича и опускают домкраты.
Одновременно с домкратами опустятся и верхние бревна перевязки сруба. Их так же заменяют и сразу же поддомкрачивают. После этого убирают временные опоры с нижних брёвен перевязки и опускают домкраты. Сруб становится на место.
Замена венцов сруба на ленточном фундаменте
Эта работа является наиболее сложной, поскольку требует: либо частичного разрушения фундамента для образования ниш для установки домкратов, либо применения рычажной системы подъёма углов дома.
Замену венцов, так же как и в случае со столбчатым фундаментом, начинают с замены нижних брёвен перевязки сруба. Для этого в фундаменте штробят ниши на расстоянии 200–300 мм от углов дома под верхними брёвнами перевязки. После установки домкратов порядок замены аналогичен описанному выше.
При использовании рычажной системы разрушения фундамента не требуется. Первоначальным этапом является выборка половины толщины верхнего бревна перевязки сруба на 1000–1500 мм от его края со всех четырёх углов сруба.
После этого в образовавшуюся нишу закладывается металлический швеллер или рельс, и при помощи домкрата приподнимается угол дома. По мере поднятия между фундаментом и швеллером (рельсом) забиваются деревянные клинья до тех пор, пока не освободится от нагрузки нижнее бревно перевязки. Его удаляют и подставляют временные опоры.
Далее выбивают клинья между швеллером и фундаментом и вынимают его. Верхнее бревно перевязки освобождается и может быть заменено на новое. После этого вновь устанавливают швеллер или рельс и так же, используя клинья, поднимают дом. Удаляют временные опоры и укладывают новые нижние бревна перевязки сруба. Опуская домкраты и выбивая клинья, опускают сруб на нижнее бревно перевязки. Сруб встал на место.
Несмотря на отработанную на протяжении столетий технологию замены нижних венцов деревянных срубов, эта работа по-прежнему остаётся весьма трудоёмкой и требующей большой физической силы. Выполнить её в одиночку невозможно. Но дело не только в физических нагрузках, но и в необходимости синхронизировать подъём сруба одновременно в 2 или 4 точках. А при сложной конструкции сруба - в ещё большем числе точек. Тем не менее, замена только нижних венцов - гораздо менее трудоёмкий процесс, чем полная переборка всего сруба. опубликовано
Во многих домах полы сделаны с использованием дерева. А поскольку дерево — это материал, который дала нам природа, то оно подвергается гниению, может рассыхаться и растрескиваться. Вследствие этого в какой-то определенный момент этот деревянный пол потребует ремонта или замену. И при замене прогнившего или подлежащего ремонту деревянного пола очень важно соблюдать определенную технологию полной или частичной реконструкцией деревянного пола, с помощью которой можно легко, качественно и без лишних забот отреставрировать старый деревянный пол.
Особое внимание нужно обратить, прежде всего, на влажность используемой древесины. Если деревянный пол делать из влажных досок, то он вскоре придет в негодность, вследствие чего придется его перестилать заново. Так как древесина влажная, то она при высыхании растрескивается и образует щели. Влажность досок на глаз не определишь. Поэтому при покупке древесины, если она находилась в проветриваемом помещении, древесина будет сухой, а влажность ее будет низкой. Древесину для полов сушат отдельно от столярной древесины. Стоит уделить внимание и торцам досок: их настоятельно не рекомендуется обмазывать, так как это приведет в конечном итоге к их загниванию.
После выбора нужной древесины можно перейти непосредственно к ремонту пола. При замене деревянных полов или загнивших досок необходимо использовать новые, нужных размеров. Тщательно изучив оставшиеся целые доски, необходимо обратить внимание на расположение волокон старых. Это необходимо для того, чтобы волокна свежих досок шли параллельно старым волокнам. Если необходимо их заменить, то старые доски обрабатываются антисептиком. Пригодные для замены оставшиеся старые доски необходимо укладывать в том же порядке, в котором они были уложены на деревянном полу, согласно их нумерации. Новые доски подвергаются соответствующей обработке по краям и с тыльной стороны.
Ширина доски должна быть 76-124 мм, а влажность ее — 12%.
- Деревянный пол укладывается перпендикулярно лагам.
- Если при замене пола используются гвозди, то они должны быть в два раза длиннее, чем доски пола в толщину.
- Прибивать доски нужно под углом 45 градусов.
- В поверхность доски шляпки гвоздей должны уходить не более чем на 5 мм.
- Ряды вбитых гвоздей должны быть аккуратными и ровными.
- Лучше всего, конечно, пользоваться при ремонте пола саморезами.
Гвозди под постоянной нагрузкой начинают выпирать из досок пола и, соответственно, уже не обеспечивают их надежное крепление. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать саморезы, которые можно вкручивать также рядом со старым гвоздем, а полученное небольшое углубление заделывают специальной шпатлевкой по дереву. Доски укладывают на общей лаге по всей длине или ширине комнаты, сочленяют и перекрывают фризом. Фриз закрепляют гвоздями к лагу в пару рядов.
Между напольным покрытием и стеной нужно оставить маленькое расстояние для осуществления хорошей звукоизоляции. Зазоры укрываются плинтусом. Напольное покрытие в комнате должно быть ниже, чем пол в коридоре, на 1,5-2 см.
Порядок ремонта лаг такой же, как и деревянного напольного покрытия, то есть происходит их замещение новыми.
- Они обрабатываются антисептиком, гнилые лаги удаляются.
- Лаги на железобетонном основании устанавливаются на звукоизоляционные прокладки.
- Если же лаги кладутся на грунт, необходимо из кирпича или бетона выложить небольшие столбики, а гидроизоляцию проложить в два слоя толя.
- Для выравнивания лаг по отношению друг к другу используют строительный уровень.
- Первые лаги следует укладывать по уровню поперек комнаты, оставляя зазор между стеной в 8-9 см.
- Запрещается подкладывать под лаги клинья.
- Когда точно будут выверены первые маячные лаги, укладываются другие по всей площади.
Укладывать лаги рекомендуется, ориентируясь на степень освещённости. В светлых комнатах лаги укладываются вдоль падающих лучей света, а в темных местах, например, в коридоре, — поперек. Стыковка лагов осуществляется впритык, при этом соблюдается смещение параллельных лагов не менее метра.
После того, как лаги будут уложены, а уровень выверен, целесообразно приступать к настилке досок с помощью сжимов или без них. Настилать доски нужно вплотную, чтобы ширина зазоров была не больше 1 мм. При подгонке торцов и стыковке доски на лаге гвозди прибиваются в них под наклоном, утапливаясь на небольшую глубину. Свешивать доски пола недопустимо, так как придется укладывать под них дополнительный лаг. Чтобы избавиться от неровностей между досками, необходимо применять шлифовальную машину для выравнивания верхнего слоя покрытия пола. Строгальной машиной делается острожка пола, предварительно смачивая поверхность пола водой. При повороте машины в обратную сторону перекрывают рядом находящуюся остроганную полоску на 50-100 мм.
Выполнив все ремонтные работы, деревянные полы очищают от стружки и опилок, поверхность грунтуется и шпаклюется. Когда шпатлевка засохнет, поверхность пола очищается от мусора, пыль удаляется влажной тряпкой, и только затем пол окрашивается или покрывается лаком.
Желаем удачи в замене или ремонте вашего старого деревянного пола.
Просмотрено: 1 683
Демонтаж старого деревянного пола своими руками Как избавиться от скрипа пола — ремонт или замена Укладка деревянного пола, технология и правила Шумоизоляция деревянного пола — способы решения проблемы
Жить в деревянном доме намного комфортнее, чем в здании, построенном из искусственно созданных материалов.
В нем создается микроклимат, в котором легко дышится и не вызывает аллергических реакций. К сожалению, натуральность деревянного дома кроме экологической пользы имеет ряд недостатков при эксплуатации.
Со временем деревянное строение под влиянием влаги, температурных перепадов, грибковых повреждений, разъеданий жучками и других факторов ветшает. Встает вопрос о его сносе или реставрации. Капитальный ремонт дома может подарить ему вторую жизнь.
Чаще разрушаются от гниения нижние ряды бревенчатого сруба, включая начальный ряд. Он называется окладом и имеет стесанную снизу поверхность для лучшего прилегания к фундаменту. Разрушение происходит из-за близкого расположения нижних венцов к влажной поверхности земли. Реставрируют дом путем замены прогнивших участков на новые бревна. Рассмотрим, как поменять старые венцы нижних рядов деревянного , используя строительные технологии.
Замена нижних венцов
Технология замены венцов
Существует два способа реставрации нижней части сруба:
Можно выполнить частичную замену поврежденных участков. Для этого достаточно вырезать прогнившие части и вставить на их место новые. Это предотвратит дальнейшее распространение гниения.
В случае если нижние венцы прогнили полностью, их нужно заменить на новые. Такая замена возможна при подъеме сруба домкратами с целью доступа к прогнившим бревнам.
Разберем подробно, как заменить старые бревна с помощью этих способов.
Процесс полной замены нижних венцов с помощью домкрата
Перед выполнением работ, нужно проверить прочность перевязки элементов углов, от которой зависит целостность геометрии строения. Если углы дома не прогнили и перевязка прочная, то стены могут выдержать подъем.
Процесс замены старых венцов с использованием домкрата для ленточного фундамента проводится в следующей последовательности:
- у заменяемых венцов определяются бревна, расположенные сверху в угловой перевязке, т. к. они будут опорами для домкратов;
- на расстоянии 1 метра от обоих углов стены в фундаменте делают углубления шириной 40 см;
- напротив этих углублений выпиливают участки такой же ширины на нижнем бревне перевязки. Высота углублений фундамента и выпиленного участка в сумме должна позволять установку в полученной нише домкрата;
- такие же ниши готовят на противоположной стороне. Если использовать по два домкрата с противоположных сторон, то можно поднять весь сруб без перекосов, допускается также поочередный подъем стен;
- проводят подъем сруба на высоту до 10 см с упором домкратов в верхние перевязочные бревна первого венца;
- после подъема сруба нижние перевязочные бревна из сруба вынимают;
- под доступные после этого бревна, расположенные снизу второго венца, устанавливают временно опоры из подручных материалов: бревна, кирпича и других, а домкраты медленно опускают;
- опустившиеся вместе с домкратами верхние опорные бревна первого ряда также вынимают, на их место устанавливают новые и снова фиксируют их домкратами;
- установленные временные опорные подложки под вторым венцом убирают и кладут новые нижние перевязочные бревна на фундамент, предварительно постелив на него рубероид;
- щели конопатят паклей или другими материалами;
- поврежденный фундамент восстанавливают, используя цементный раствор с последующей гидроизоляцией по всей длине.
Замена нижних венцов сруба, подъем деревянного дома
Замена нижних бревен дома, основание которого – столбчатый фундамент.
Она проводится проще. Для этого не требуется разрушение фундамента.
Сначала готовят опорные площадки для домкрата. На расстоянии около 1 метра от углов укладывают бетонные блоки, металлические щиты или кирпичи, которые будут служить нижней опорой домкратов.
Уровень такой площадки должен позволять домкрату входить по высоте в отверстие после выпила в нижнем бревне ремонтируемой обвязки, и обеспечить ему упор в верхнее бревно.
Иногда с этой целью опорную площадку приходится углублять с помощью подкопа.
В остальном обновление гнилых венцов аналогично описанному выше способу для ленточного фундамента.
Процесс частичной замены нижних венцов
Технология частичной замены проводится так:
- намечаются границы поврежденных участков при помощи зарубок стамеской;
- прогнившие участки выпиливаются бензопилой в местах зарубок и вынимаются;
- для надежного соединения вставки на краях пропилов выполняются врубки на 20 см шириной;
- нижняя освобожденная часть венца, расположенного над удаляемым участком, выравнивается стамеской и обрабатывается антисептиком вместе с местами пропилов;
- из бревна, имеющего такой же диаметр как прогнивший участок, выпиливается вставка на 1–2 мм короче ширины проема с выступающей вырубкой. Ее также покрывают антисептиком;
- вставка устанавливается в выпиленный проем на предварительно уложенный на фундамент рубероид. Для плотного прилегания она забивается кувалдой;
- стыки заделываются паклей или другим материалом.
С помощью частичной замены можно постепенно обновить весь нижний венец. Для этого последовательно выполняют замену гнилых отрезков новыми вставками.
Единственный недостаток такого способа – отсутствие целостности венца. Но в этом случае не потребуется поднимать сруб домкратами.
Также вместо этого можно выложить этот ряд кирпичами, постепенно выпиливая для них участки венца.
Подготовительные работы
Подъем дома требует основательной подготовки. Перед этим нужно провести следующие работы:
- оконные створки нужно распахнуть и зафиксировать, закрепив шпагатом к стене или вообще вынуть рамы, чтобы избежать трещин в случае перекоса при подъеме сруба;
- дверные коробки также лучше убрать или двери в открытом положении зафиксировать к стенам;
- пол должен быть разъединен со стенами. Если его лаги вмонтированы в заклад, то его нужно разобрать. Затем лаги отпиливаются в месте соединения с закладным венцом и под них устанавливаются опорные бруски;
- печи обеспечить отдельный фундамент, ее нужно отделить от нижнего перекрытия;
- дымоход также отделяется от верхнего перекрытия и кровельного покрытия, чтобы избежать разрушений кровли;
- верхние венцы сруба, не подлежащие замене, нужно зафиксировать стяжкой, чтобы при подъеме сруба его не перекосило. При этом бруски для надежности закрепляют снаружи и внутренней стороны дома;
- дом нужно освободить от всех тяжелых предметов;
- все бревна и бруски, приготовленные для замены, обрабатываются антисептиком;
- приготовить материалы для герметизации обновленных бревен и фундамента: рубероид, цемент, кирпичи, герметик на основе смол и т. д.
Популярные проекты у нас на сайте
Стоимость работ по замене
Работы, связанные с подъемом сруба и заменой прогнивших венцов, считаются сложными и трудоемкими. Самостоятельно их не стоит выполнять. Для этого лучше нанять мастеров. Предварительно нужно определить стоимость работ и материалов.
Для того, что бы заменить нижний венец, зачастую приходится выполнять дополнительные работы: демонтаж фундамента, заливка нового фундамента, демонтаж нижнего венца и установка нового, производство отмостки, демонтаж пола и балок внутри дома.
Стоимость работ: замена венцов и пола.
Стоимость работ: фундаментные работы.
| Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость |
| Демонтаж стен фунд. 0.4м | м. пог. | от 1000р | Демонтаж стен фунд. 0.6м | м пог. | от 2000р |
| Сборка опалубки, вязка арматур, выемка грунта, отсыпка и трамбовка под существующее здание | м3 | от 10000р | Заливка фундамента насосом (без учета насосной станции) | м3 | от 1000р |
| Аренда насосной станции от 7ч | час | от 2000р | Заливка фундамента без насоса | м3 | от 2500р |
| Приготовление бетона в бетономешалке | м3 | от 1500р | Усиление фундамента | м | 5000р |
| Бетон М200 | м3 | от 3000р | Бетон М300 | м3 | от 3500р |
Из данного мастер-класса вы узнаете, как заменить деревянный пол в старом доме бетонной утепленной стяжкой по грунту. Данный пол планируется использовать для устройства водяного теплого пола. Кроме того, вы узнаете, какие материалы вам понадобятся и их примерную стоимость.
Подготовка к работе
Для выполнения работ по реконструкции пола и подготовке его под водяной тёплый пол , нам предстоит проделать несколько операций: разборка старого деревянного покрытия, выравнивание грунта, отсыпка подушек, укладка утеплителя, приготовление раствора, заливка стяжки.
Для работы нам понадобятся следующие инструменты:
- Вёдра (пластиковые).
- Уровень строительный.
- Лопата совковая.
- Правило.
- Бетономешалка.
- Фомка.
Материалы, которые нам понадобятся из расчета на помещение площадью 4х3 м:
| Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу, руб. | Итого стоимость, руб. |
| Цемент | кг | 250 | 46 | 1150 |
| Песок | кг | 3000 | 0,30 | 900 |
| Щебень | кг | 1000 | 1 | 1000 |
| Отсев | кг | 1500 | 0,60 | 900 |
| Экструзия | м 2 | 12 | 263 | 3156 |
| Пенопласт | м 3 | 0,36 | 1610 | 579,60 |
| Итого | 7685,60 |
Разборка старого деревянного пола
Разбираем старые полы при помощи фомки, не забывая о технике безопасности.
Выравнивание грунта
После того как старый пол полностью разобран, необходимо убрать весь мусор из подполья, а грунт как следует разровнять. Можно использовать грабли или совковую лопату.
Обустройство подушки
После того как грунт выровнен, начинаем обустраивать подушку. Засыпаем слой гранитного щебня фракции 20-40 слоем 5 см. Щебень используем для того, чтобы защитить пол от мышей. Можно его заменить на мелкий бой кирпича, или битый шифер. Насыпанный слой щебенки слегка утрамбовываем.
По периметру помещения, для компенсации теплового расширения стяжки, прокладываются листы пенопласта. Также он будет играть роль несъёмной опалубки и утеплит торцы готовой плиты. Толщина листа пенопласта от 20 до 50 см, толще не нужно.
На щебень насыпаем слой песка до 10 см. Песок должен быть чистый, без мусора и посторонних вкраплений.
Укладка утеплителя
В качестве утеплителя используем экструдированный пенополистирол, толщиной не менее 50 мм. Размеры листов стандартные 1,2х0,6 м.
Листы имеют «замковое» устройство в виде «ступеньки», на фотографии это хорошо видно. При укладке листов, замки соединяются, и поверхность получается сплошная, без щелей.
Поскольку экструдированный пенополистирол (экструзия) совершенно равнодушен к влаге, можно обойтись без гидроизоляции. Укладываем листы, проверяя при помощи уровня, чтобы они лежали ровно. Подсыпаем в нужных местах песок и снова проверяем.
Приготовление раствора и заливка стяжки
Если помещение проходное и активно используется (как в нашем случае), заливаем стяжку в два этапа. Сначала одну половину, потом вторую. Для этого устанавливаем опалубку из длинной доски.
Для приготовления раствора нам понадобится цемент — 1 часть, песок — 2 части и гранитный отсев (мелкая фракция серого цвета, получающаяся при калибровке щебня, т. е. гранитная пыль и очень мелкие осколки щебёнки) — 3 части.
Совет как замешивать раствор, если компоненты сухие: сначала отправляем в бетономешалку отсев, потом песок, затем цемент, перемешиваем всё тщательно на сухую и только потом добавляем воду.
Совет как замешивать раствор, если песок или отсев влажный: сначала наливаем воды 0,5-0,7 объёма мерного ведра, потом добавляем цемент, тщательно перемешиваем, потом песок, и в последнюю очередь отсев. Так вы избежите прилипания мокрого песка к стенкам и как следствие непромеса раствора. После добавляем воду до нужной консистенции.
Готовый раствор по консистенции не должен течь, но и не быть слишком густым. На ровной поверхности, при вываливании из ведра, он будет растекаться в «лепёшку», как показано на фото ниже.
Носим раствор и разравниваем правилом, или подходящей по размеру доской. Толщина стяжки должна быть 4-5 см, тоньше нельзя, может лопнуть. При желании, можно уложить армирующую сетку, но можно обойтись и без неё, так как в дальнейшем, при обустройстве водяного тёплого пола, сетка будет использована во втором слое стяжки. Эта стяжка черновая, и является лишь подготовкой основания для тёплого пола.
После заливки, даём раствору схватиться, минимум 48 часов.
Начинаем готовить вторую часть помещения. Все работы идентичны. Снимаем опалубку, очищаем «замки» плит от песка и укладываем утеплитель. Каждый лист не забываем выставлять по уровню!
Заливаем вторую часть помещения цементным раствором аналогично первой части.
Выравниваем свежую стяжку по толщине с уже залитой.
Когда бетон полностью залит, даём ему отстояться не менее двух суток.
После всех работ у нас должен получиться вот такой пол. По нему уже можно ходить. Полную прочность стяжка набирает в течение месяца. В это время желательно увлажнять её, поливая два раза в сутки из лейки. В дальнейшем на этом основании будет делаться теплый пол на базе водяного отопления.
Александр Биржин, рмнт.ру
Каждый владелец деревянного дома рано или поздно сталкивается с необходимостью замены важнейших конструктивных элементов сооружения. Чаще всего речь идет о реставрации нижних венцов. Задача эта непростая, требующая определенных теоретических знаний, специальных инструментов и опыта проведения подобных работ.
Необходимость замены нижних венцов дома
Дома из дерева остаются популярными даже при появлении современных, более практичных материалов и технологий строительства. Однако деревянные срубы имеют один значимый недостаток - недолговечность древесины и ее подверженность гниению. Нижние венцы строения со временем приходят в негодность.
Если возведение деревянного дома выполняется «по уму», то период эксплуатации дома без проведения капитальных ремонтов составляет от 50-ти лет. Но на практике это не всегда так. В первую очередь начинает разрушаться нижний венец дома, контактирующий с водой больше остальных конструктивных элементов.
Быстрое гниение нижних венцов является следствием использования некачественного, неподготовленного материала. Опытные мастера рекомендуют при закладке применять только лиственницу. Эта древесина, как ни странно, с течением времени при намокании становится только прочнее.
Часто возведением деревянных домов занимаются непрофессиональные строители, которые пренебрежительно относятся к тонкостям технологического процесса. Кроме того, не всегда удается проконтролировать качество материала - древесина может быть недостаточно просушена или заготовлена «не в сезон». Немаловажный фактор - плохая гидроизоляция, выполненная из недорогих марок рубероида. Как результат - спустя 5-6 лет домовладелец вынужден решать вопрос о замене нижних венцов и реконструкции постройки.
Важно! Дом, возведенный из прочной, качественно высушенной и антисептированной древесины, при наличии надежной гидроизоляции и широких свесов кровли, защищающей стены от снега и дождя, прослужит не меньше полувека без ремонта.
Определиться с необходимостью ремонта и объемом предстоящих работ поможет визуальный осмотр венцов. При простукивании молотком или обухом топора по бревну в некоторых местах будет слышан глухой звук - признак того, что дерево портится изнутри. Более детальное представление о разрушении можно будет получить, немного поработав стамеской.
Надо осмотреть и 2-3 бревна, расположенные выше закладного - вероятность их порчи тоже высока. Нелишним будет и оценка состояния фундамента. Мелкие трещины необходимо заклеить бумажным строительным скотчем. Если через время полосы порвались, значит, основание деформируется и придется выполнять замену венцов и ремонт фундамента деревянного дома.
Способы замены сгнивших венцов дома
Замену нижних венцов настоятельно рекомендуется выполнять с привлечением специалистов. Этот процесс технологически и физически очень сложный. Ошибки работы могут привести к разрушению кровли, дымохода, перекрытия или всего дома. Кроме того, самостоятельная реконструкция дома небезопасна для исполнителей.
Технология ремонта зависит от ряда факторов: технического состояния фундамента и венцов, габаритов постройки, наличия свободного места возле дома, близости расположения придомовых построек, наличия дымохода и т.д. Грамотно выбрать способ реконструкции, взвесив все «за» и «против», сможет мастер, имеющий опыт выполнения подобных работ.
Частичная замена венцов без поднятия дома
Частичный ремонт, так называемый «точечный», выполняется, если древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках нижнего пояса венцов. В таком случае полностью менять венец нецелесообразно.
«Локальный» ремонт подразумевает замену исключительно поврежденной части бревна.
Плюсы частичной замены венца:
- простота ремонта;
- работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения профессионалов и специальных приспособлений;
- незначительные финансовые вложения.
Минусы «точечного» ремонта:
- образование дополнительных мест стыка увеличивает теплопотери;
- прочность конструкции ослабевает.
Общий порядок частичной замены венцов:
Венец, состоящий из нескольких участков, менее прочный по сравнению с цельным. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать подобную технологию в крайних случаях, или как временное решение.
Замена нижнего венца дома на кирпичную кладку
Заменить нижний венец на кирпичную кладку получиться двумя способами: с поднятием деревянного дома и без поднятия. Выбор той или иной технологии зависит, прежде всего, от типа фундамента, возраста постройки и бюджета, отведенного на ремонт.
Если дом не имеет основания и стоит непосредственно на земле, то поднимать всю постройку не обязательно. Без подъема можно выполнить реконструкцию венцов, если при строительстве был заложен столбчатый фундамент.
Последовательность ремонта:
- Пораженные участки вырезаются по технологии, описанной выше.
- Закладывается кирпичный фундамент.
- Поверхность фундамента подводится под неповрежденные бревна.
- При необходимости - выполнить замену не одного, а нескольких рядов венцов.
Совет. Работу желательно начинать с углов дома - срезать соединения в торцах и установить прочную опору.
Более затратный и трудоемкий способ - поднятие дома домкратами. С помощью гидравлического или винтового устройства осуществляется подъем, выполняется ремонт элементов сруба и заводится кладка. Общий алгоритм действий:
- Приподнять постройку по углам.
- Установить под углы временную опору.
- Убрать старый фундамент дома.
- Нарастить кирпичную кладку, уложить гидроизоляцию и опустить здание.
Поднятие деревянного сруба домкратами
При самостоятельном ремонте часто прибегают к технологии с подъемом дома домкратом. Преимущества метода:
- оптимальное соотношение стоимости работы и ее качества;
- возможность обновления гидроизоляционного слоя фундамента;
- высокая надежность.
К числу недостатков домкратного способа относятся:
- необходимость определенных навыков и знаний;
- четкое соблюдение технологии работ;
- длительность процесса;
- при использовании домкратов, впоследствии появляются новые стыки.
Проще всего поднимать дом на столбчатом фундаменте. Основание домкрата устанавливается между опорами основания, например, бетонными блоками. Вначале выпиливается старое бревно. Если в планах замена нескольких венцов, то выпиливается сразу несколько бревен.
При замене двух нижних венцов выпиливается два бревна, устанавливается домкрат так, чтоб он упирался в бревно третьего ряда.
При реконструкции дома на ленточном фундаменте порядок поднятия несколько отличается - потребуется частичное разрушение основания. От угла дома надо отступить расстояние около 1 м и выдолбить участок шириною 40 см. Высота зависит от типа домкрата.
При поднятии постройки необходимо придерживаться некоторых правил:
- для меньшего перекоса желательно приподнимать одновременно дом со всех сторон;
- на каждой стороне дома надо сделать по две или больше ниши - зависит от размеров сооружения;
- расположение ниш на одинаковом расстоянии от углов дома.
Важно! После ремонта венцов в доме с ленточным основанием нарушается целостность фундамента, что приводит к снижению его прочности.
Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов
Подготовительные мероприятия
Дом из сруба необходимо тщательно подготовить к поднятию, а именно:
- Вынести из дома мебель, бытовую технику. Вообще, дом необходимо максимально освободить.
- Из окон вынуть створки и рамы, снять двери и дверные коробки. Это облегчит конструкцию и убережет окна/двери от повреждения и возможного перекоса.
- Деревянный пол отсоединить от стен. При этом надо учесть:
- пол, врезанный выше закладного венца, которые не планируется менять, можно не убирать;
- лаги, врезанные в закладной венец, необходимо разобрать, установить опорные столбы под лаги, а потом отделить их от нижнего венца.
- Имеющиеся в доме камин или печь обычно установлены на отдельном фундаменте. Если эта норма не соблюдена, то поднятие дома без повреждения теплового оборудования невозможно.
- Дымоход печи/камина отделить от кровли и перекрытий.
- Неповрежденные венцы дома надо зафиксировать и скрепить. Доски толщиною 40 см прибивают вертикально по периметру постройки, шаг крепления - 50 см. Доски прибиваются как с внешней, так и с внутренней стороны дома. Нижний конец доски фиксируется к нижнему оставшемуся венцу, а верхний, соответственно - к верхнему венцу. Эта мера убережет дом от деформации в процессе подъема.
Порядок подъема сруба: столбчатый и ленточный фундамент
Пошаговый подъем дома на столбчатом фундаменте:
Важно! Для поднятия дома понадобится как минимум 4 домкрата. Их устанавливают по два с противоположных сторон дома - выбирают широкие стороны постройки. Расстояние до угла дома - около 1 м.
Подъем сруба на ленточном фундаменте:
Важно! Используя комбинацию рычаг-домкрат, можно поднимать стороны дома по очереди. Кроме того, после замены венцов необходимо заделать щель, через которую загонялся рычаг.
Алгоритм замены венца деревянного дома
Следующий этап - непосредственная замена венцов. Любой венец состоит из нижнего и верхнего бревна, соединенных по углам. Домкраты устанавливаются с упором на верхние бревна, а нижние легко можно убрать. На их место надо поставить временные опоры, подпирающие верхний венец.
Дальнейший ход работы:
- Домкраты аккуратно опустить вместе с верхним венцом. Бревно перевязки убрать.
- Подготовить два бревна для замены верхних элементов нижнего венца. Дерево надо тщательно обработать и точно подпилить, чтоб прилегание было плотным.
- Верхнее бревно положить на домкраты, а сверху покрыть конопаточным материалом.
- Домкрат поднять до упора - новое бревно должно плотно прижаться к ответному верхнему бревну.
- Приподнять домкрат вместе с домом и убрать временные опоры с других стенок.
- Заменить нижнее бревно обвязки в таком же порядке, как и верхнее.
- Отремонтировать фундамент, улучшить его гидроизоляцию и опустить дом.
Нюансы замены нижнего венца каркасного дома
Монтаж каркасного дома осуществляется на закладной венец, изготовленный из бруса и бревен. Технология реставрации нижнего венца во многом схожа с заменой обвязки в доме из бруса. Однако имеются некоторые важные нюансы:
Важные моменты при замене венцов деревянного и каркасного дома
Бревенчатый дом: замена венца. Видео