Процесс постройки бани: быстро и дешево! Мини-баня для дачи: материалы, разновидности, бюджетные и экономичные проекты Проект небольшой баньки на даче.

Почти каждый хозяин собственного дома мечтает о бане. И даже, если вы не собираетесь строить баню своими руками, то надо хотя бы разобраться в разнообразии проектов бань и их маленьких секретах.

Вы знали, что перед постройкой бани важно сориентировать ее по сторонам света? Обычно дверь в баню располагают с южной стороны — зимой там раньше тает снег и вам не придется часто заниматься его расчисткой. А вот окна лучше расположить на западе — вечером в них будет больше света, ведь, в баню мы обычно ходим по вечерам.

Баню строят из дерева, кирпича, из натурального камня или бетонных конструкций. Преимущество бань из дерева в том, что они превосходно держат тепло и строятся из экологически чистого материала – ели или сосны. Для бани, из деревянного бруса не требуется дополнительная вентиляция. Дерево прекрасно «дышит», достаточно установить вентиляционную решетку.

Для возведения сруба бани используется зимний лес — он плотнее и менее подвержен гниению. Не торопитесь затевать баню, когда готов сруб — он должен отстоятся в течение года, и только потом можно приступать к отделочным работам.


На начальном этапе строительства необходимо решить вопрос с выбором места типа бани. Ее можно возвести как отдельностоящее сооружение или пристроить к дому или другой жилой постройке.

Многие считают, что соединение бани и дома может добавить сырости и неприятного запаха в доме. Но, если в бане проложены правильная гидроизоляция, вентиляция и канализация, то вышеупомянутых проблем быть не должно.

С другой стороны, баня сделанная как отдельная постройка, более пожаробезопасна, а небольшая веранда у бани сможет вполне заменить вам садовую беседку.


Очень важным моментом при строительстве бани является закладка фундамента. Фундамент может быть ленточным, столбчатым или свайным. Для строительства бани своими руками лучшим считается столбчатый фундамент, который состоит из бетонных свай, выставленных на глубину около 1.5 метра. Такой фундамент делают из камня, кирпича или бетона.

Для отделки бани внутри лучше использовать материал из таких пород деревьев как тополь, ольха или осина, так как они обладают высокой влагостойкостью и слабой теплопроводностью.Рекомендуем полы делать тоже из дерева, поскольку оно слабо нагревается. Но дерево имеет склонность к гниению, поэтому лучше сделать разборный пол и хотя бы раз в год его проветривать и просушивать на солнце.

Полки в бане могут быть не очень большого размера. Главное, чтобы на них можно было свободно сидеть или удобно лежать. Размер парной должен быть около 6 кв. м. — так и дров не надо много для прогрева, и не тесно. В правильной русской бане температура воздуха около 60 градусов, а влажность 40%. Сравним с финской сауной, где температура 90 градусов и влажность 10%.

Для строительства бани своими руками важным моментом является выбор печки для нагрева парной. От вида печи зависит «легкость» пара. Кирпичная печь прогревается дольше, и должна отстоятся около часа — зато пар идеальный, легкий. Железная печь прогревается быстро, угаром не угрожает, но пар более жесткий.

Печь необходимо установить на фундамент. Она ни в коем случае не должна касаться стен бани. Учтите тот факт, что печь нужно расположить так, чтобы отапливались сразу все помещения бани. На сегодняшний день очень популярны печи с удлиненной топкой. Такие печи позволяют топить в парной с предбанника. Хорошая печь равномерно распределяет тепло по всей бане.

Планировка бани включает в себя три основных помещения: парная, душевая и комната отдыха.

Кроме этих помещений баня может включать в себя маленький внешний бассейн, ведь, баня — это не только пар и жар, но также и закаливание на свежем воздухе. Ведь после парной надо закрыть поры — и с этим лучше всего справляется холодная вода внешнего водоема.

Если у вас нет возможности построить баню из бревен, вы можете выбрать другой вариант строительства из так называемых «деревянных кирпичей».


При таком строительстве деревянные чурки укладываются в цементный раствор как кирпичи.


Так вы не только сэкономите на строительстве бани, но и получите более пожаробезопасный вариант.


Такая баня выглядит вполне прилично и внутри, и, кроме того, таким способом можно легко построить так редко встречающуюся шатровую баню.

Планировка бани позволит вам тщательно продумать требуемый функционал от вашей бани и более точно спрогнозировать свои расходы и трудозатраты.

Планировка бани 1.

Планировка бани 2.

Планировка бани 3.

Планировка бани 4.

Планировка бани 5.

Баня — место непростое, издавна баня по праву считалась самым настоящим лекарем — «В бане мыться заново родиться!» Но есть у бани и свои легенды. Так во времена язычества, славяне, хорошо натопив бани и разложив там чистую одежду, плотно закрывали ее и уходили. Это было время, когда парились умершие предки.

Во времена раннего христианства баня считалась местом подозрительным. Запрещалось в бане вешать иконы и заносить банную утварь в дом. После бани человек должен был окатить себя холодной водой или окунуться в реку — чтобы прогнать от себя нечисть. После посещения бани нельзя было ходить в церковь, грешно было мыться по православным праздникам, а также в среду, пятницу и воскресенье. Таким образом, банным днем стала суббота.

Дух бани — банник, требовал к себе уважения и запрещал заходить в баню после наступления темноты, и принимать баню пьяным. Большим проступком было торопить человека, парящегося в бане или оставлять в бане без присмотра ребенка — их мог утащить банный дух.


Если вы собираетесь построить на своем дачном участке баню, надеемся, что вам пригодились наши маленькие советы. А давние традиции, о которых мы вам рассказали, помогут вам не только получить удовольствие от посещения бани, но и быть предельно внимательными рядом с горячей печью и паром.
Ведь, баня своими руками — это увлекательное и полезное дело, возможно, вам будет интересно познакомиться с современными вариантами бани в нашем видео:

Занимаясь проектированиями бань, следует учесть множество факторов – от места расположения до площади. Немалую роль играют и финансовые возможности, если баня планируется в первую очередь как место для семейного отдыха, то строить дворец не обязательно.

Для полноценного функционирования достаточно 2-3 помещений – предбанника, парилки и моечной. Последние две комнаты иногда соединяют в одну в целях экономии места.

Планировка маленькой баньки

Стремясь уменьшить занимаемую баней площадь, не стоит слишком усердствовать – есть определенные нормы. Так в парной должно свободно помещаться два человека, с учетом того, что они пользуются вениками. Если будет очень тесно, то удовольствие от похода в баню вряд ли удастся получить.

Особенности планировки бани с маленькой площадью

Небольшая срубовая баня

Планировка небольшой бани начинается с выбора материала для ее строительства – это может быть бревно, брус, кирпич или пеноблоки. Деревянная конструкция наиболее предпочтительная, так как в ней легко и свободно дышится, естественным способом поддерживается баланс между влажностью и высокой температурой воздуха.

Чему особенно следует уделить внимание:

• Фундамент – вес сооружения не требует возведения мощного основания, лучший вариант – ленточный или опорно-свайный фундамент. Под них не придется проводить значительные земляные работы;
• Удобное расположение комнат внутри – это облегчит и сам процесс посещения бани, и подготовку к нему;
• Печь желательно установить в предбаннике, чтобы имелась возможность ее растопить, не мешая остальным проходить в парную или моечную. Топка должна быть защищена от возможности произвольного возгорания;
• Важный момент – вентиляция. Она осуществляется через окна и двери. Предпочтение лучше отдать деревянным оконным конструкциям – это экологически чистый материал, издающий приятный аромат. Кроме того, он является источником естественного воздухообмена;
• Небольшие бани строятся по тем же правилам, что и их масштабные аналоги – полки расположены вдоль глухой стены, дверной порог высокий, а коробка низкая. Это важно, чтобы при открывании выходило меньше пара;
• Не должно быть замков, а все двери в бане открываются наружу.

Полезная площадь бани не может быть меньше 10 кв. метров, в противном случае в ней будет невозможно париться, и мыться комфортно.

Удобная планировка бани для двух человек

Проект бани из 3х помещений

Не всегда удается построить просторную баньку и приходится довольствоваться скромными габаритами. Но даже если в парной не получается находиться двум людям одновременно, то наличие отдельной моечной позволит использовать сооружение по назначению.

Грамотное проектирование внутреннего пространства делает его функциональным:

• Предбанник – площадь будет 2,7 кв. метра. Его можно использовать и как раздевалку и как комнату отдыха. Но главное его назначение – он препятствует проникновению холодного воздуха;
• План небольшой бани обязательно включает моечную – площадь 1,7 кв. метра. Есть два варианта – установить душевую кабину или оборудовать простой душ. Второй – поставить табуретки и тазы, а воду в них наливать из бака, расположенного за печью. При таком объеме в ней можно уместить все необходимое. Отапливаться она будет печным дымоходом;
• И самая главная комната – парная. Ее площадь – 1,14 кв. метра. Каменку располагают в углу, так она отдаст часть тепла моечной. Лежак поместить не удастся, поэтому париться придется на табуретке или скамье.

Обратите внимание! Если в жилом доме ванная или душ не предусмотрены, то маленькая баня – отличный выход. Она совместит приятное с полезным.

Проект маленькой бани из двух помещений

Небольшая каркасная баня из бруса

Если нет желания ютиться в крошечных комнатках, то объединив парную и моечную, можно получить хороший результат. Внешний размер бани может составлять 3,6*2 метра – этого вполне достаточно.

Как построить небольшую баню своими руками на земельном участке, это возможно только при наличии тщательно продуманного проекта:

• Предбанник с общей площадью 2,4 кв. метра – тут уже можно развернуться. Габариты позволяют поставить крошечный столик, за которым приятно попить чай. Роль раздевалки остается;
• Парная и моечная объединяются, и получается помещение 3 кв. метра. Душевой придется пожертвовать, но вот теперь будет стоять полноценный лежак и скамья для мытья. На нее ставятся тазы с водой. Лишняя влага от душа не нужна, она утяжелит воздух и затруднит дыхание.

Чтобы не снижалась польза от банных процедур в данном проекте, должна соблюдаться следующая инструкция:

• Поставить более мощную печь, способную обогреть два помещения сразу;
• Не разбрызгивать воду по парной – это повысить влажность;
• Банные процедуры начинать с парной, и только потом приступать к мытью.

Фото маленькой баньки на берегу озера

В обоих вариантах планировки дверь должны открываться наружу, а сама постройка устанавливается не меньше чем в 5-10 метрах от капитального дома. Это обязательные требования пожарной безопасности. Потолки в бане не следует делать больше 2,2 метра, а дверную коробку больше 1,5 метра. Иначе в ней не сохранится тепло.

Печка может быть любая – электрическая, дровяная или газовая. Но последняя не очень желательна. Электрическая проста в установке, с ней проще контролировать уровень температуры.

Но лучше всех – дровяная. Она создает неповторимый дух и аромат бани.

Цена дровяной печи не так и высока

Баня - мечта практически каждого владельца загородной территории. Но не всегда размер участка позволяет построить большое и просторное сооружение, и тогда приходится довольствоваться малым. Но от этого баня не становится менее функциональной.

При правильном подходе к планированию, она получается полезной и удобной. Видео в этой статье более подробно расскажет о маленьких баньках и их преимуществах.

Небольшая баня: как построить своими руками, планировка, видео-инструкция, план, фото и цена

Как построить баню 3×3 своими руками

Первоочередная задача, стоящая перед каждым владельцем загородного участка – это возведение небольшой баньки, располагающейся неподалёку от дачного домика. В нашей статье речь пойдёт о том, как построить баню 3×3 своими руками, которая прекрасно бы вписывалась в пространство небольшого приусадебного хозяйства.

Исходным материалом, применяемым для возведения такого строения, чаще всего является традиционный древесный брус. Для желающих отступить от устоявшихся традиций могут быть предложены такие распространённые строительные материалы, как кирпич, силикатные и пеноблоки или природный (искусственный) камень.

Особенности строения

Баня размерами 3×3 м представляет собой небольшое одноэтажное строение, способное разместить внутри 2‒3 человека единовременно. Его полезная площадь не превышает обычно 8‒8,5 м² и распределяется следующим образом:

Заметим, что предбанник в такой бане одновременно используется и в качестве комнаты для отдыха. Несмотря на ограниченные размеры помещения, в нём обычно удаётся поместить небольшой столик и 2‒3 лавочки. Столик может быть сделан складным, что позволяет максимально освобождать место в предбаннике во время растопки печи и уборки комнаты.

При выборе конструкции банной постройки не следует исключать из рассмотрения и вариант небольшого по размерам сооружения, которое просто пристраивается к основному жилому строению.

Из чего строить баню?

Самым простым и дешевым способом изготовления деревянной бани из бруса считается использование типовой каркасной конструкции, устанавливаемой на облегченном фундаменте ленточного типа.

Неплохо смотрится также баня из традиционного «кругляка», представляющего собой хорошо ошкуренные и отобранные по подходящему диаметру брёвна. В качестве утеплителя в этих конструкциях применяется обычно лесной мох, прокладываемый между отдельными венцами.

Помимо бруса и «кругляка» для обустройства бани может использоваться профилированный или клееный брус. В любом случае выбранный вами материал должен быть хорошо просушен (то есть заранее подвергнут процедуре усадки). Благодаря этому вы сможете приступить к эксплуатации банного строения сразу же по окончании его отделки.

Обратите внимание! При возведении сооружения из кирпича или камня ленточный фундамент для бани должен быть рассчитан на большую нагрузку.

Порядок проведения работ

Сооружение бани из выбранного вами материала производится, как правило, в следующем порядке:

Подготовка фундамента

В основном тип фундамента не является прихотью заказчика, а подбирается на основании многих факторов. Часто для строительства бани изготавливают свайный или столбчатый фундамент. В некоторых случаях может потребоваться изготовление плитного фундамента. Мы же рассмотрим только один тип фундамента, который является более универсальным, и применим в большинстве случаев.

Ленточный фундамент под сруб из трёхметрового бруса делается мелкозаглубленным, что приемлемо и при использовании оцилиндрованных брёвен. Порядок его подготовки выглядит следующим образом:

1. Сначала размечается квадрат соответствующих размеров, после чего вырываются траншеи шириной 10‒15 см на глубину, превышающую отметку промерзания почвы.
2. Дно вырытой траншеи закрывается слоем песка толщиной порядка 15 см, который затем проливается водой и основательно утрамбовывается. По окончании трамбовки дно траншеи засыпается щебнем, после чего можно будет перейти к подготовке опалубки, собираемой из обычной не обрезной доски.
3. В готовую опалубку заливается привозная или изготовленная своими руками бетонная смесь, в состав которой должен входить влагостойкий цемент.
4. Гидроизоляция фундамента производится с помощью подходящего рулонного материала (рубероида, например).

Возведение стен

При сборке коробки из брусьев 100×100 для нижних венцов желательно использовать заготовки из лиственницы или осины, имеющие большее сечение (150×150 см, к примеру). Обвязка основания крепится на фундаменте посредством специальных пластин, ответная часть которых фиксируется на нижнем брусе каркаса.

Возведение основания производится одним из известных способов, предполагающий использование метода стыковки брусьев (брёвен). При относительной лёгкости трёхметровых брусьев сборка каркаса чаще всего производится вручную и без помощников.

Для надёжного соединения венцов между собой (без зазоров) используются заранее подготовленные деревянные нагеля и специальный джутовый уплотнитель.

Изготовление кровли, потолка и пола

При обустройстве кровли для бани 3×3 метра предпочтение обычно отдают одной из простейших конструкций: односкатной или двускатной. Оптимальный угол наклона кровли выбирается с учётом марки материала, используемого в качестве кровельного покрытия (для этих целей чаще всего применяются недорогие рубероид или шифер). С образцом обустройства кровли вы можете познакомиться на фото, расположенном в конце статьи.

На следующем этапе работ монтируется потолок, изготавливаемый в виде настила, укладываемого прямо на стены строения. Половое покрытие закрепляется на специальных лагах, размещаемых непосредственно на фундаменте.

Внутренняя отделка строения

Перед отделкой бани стены и потолок строения надёжно утепляются; при этом особое внимание уделяется парному помещению. Для его отделки желательно воспользоваться натуральными видами утеплительного материала (минватой, например) с последующим нанесением на неё слоя фольги. Заметим, что фольга в данном случае используется как отражатель, способный удерживать жар внутри помещения парной.

По окончании монтажа утеплителя и фольги стены и потолок помещения обшиваются вагонкой, изготовленной из специальных пород древесины (липы или осины).

Что касается предбанника, то для его отделки совсем не обязательно использовать дорогостоящие материалы; стены этого помещения можно просто пропитать специальными водостойкими лаками, отлично подчёркивающими текстуру древесины.

Как построить баню 3×3 своими руками - строительство маленькой бани

Узнайте о том, как построить баню 3×3 своими руками. В статье описано как и из каких материалов построить такую небольшую баню.

Небольшая баня своими руками

Небольшая баня своими руками – отличный вариант, когда территория возле дома или во дворе дачи ограничена. Кроме того, с таким решением можно значительно сэкономить бюджет, но в результате получить полноценное место отдыха, которое не только позволит снять стресс после тяжелого дня, но поправить свое здоровье и приятно провести время с семьей и друзьями.

Примеры проектов

В идеальном варианте баня включает в свою конструкцию 4 помещения:

Можно расширить функциональность некоторых помещений, объединив их между собой. При этом не теряется комфорт от пребывания. Общий размер строения во многом будет зависеть от того, какое количество человек будет одновременно находиться внутри.

• 1,20 м×2,50 м. Очень компактное решение. В этом случае баня состоит только из двух помещений: парилка и предбанник. Размеры первого составляют 1,20 м×1,50 м, второго - 1 м×1,20 м. Комната отдыха не предусмотрена, а в предбаннике можно будет спокойно переодеться. Моечную можно совместить с парилкой. Таких размеров будет достаточно для одного человека.
• 2,50 м×2,50 м. По количеству помещений – как и первый вариант. Размер парилки 2,50 м×1,50 м, предбанника 1 м×2,50 м. При этом будет возможность организовать дополнительное место для хранения дров. В таких условиях спокойно помещаются два человека.
• 3 м×3 м. Такой вариант можно распланировать по-разному. Если есть желание, чтобы в парилке помещалось три человека, тогда ее можно сделать размером 3 м×1,50 м, моечную можно сделать отдельной, поставив там душевую кабинку. Размер этого помещения будет 1 м×1,50 м. Также остается предбанник 2 м × 1,5 м. Можно совместить моечную и парилку, тогда остается пространство, которое можно использовать под комнату отдыха, которая также будет служить предбанником.
• 4 м×3 м. В этом случае можно отделить для парилки 4 м 2 (например, 2 м × 2 м). Моечная будет занимать 1 м×1,50 м, для комнаты отдыха остается 2 м × 3 м. В таких условиях спокойно поместится четыре человека. Они одновременно смогут находится в парилке, а также наслаждаться общением в предбаннике.
• 4 м×4 м. На такой территории уже можно хорошо развернуться. Парилку можно оставить размером 2 м×2 м. Отдельный предбанник сделать размером в 2 м × 1,50 м. Комната отдыха в этом случае получается 4 м×2 м (одна из сторон будет 2,50 м). Моечную можно совместить с комнатой отдыха, для этого устанавливается электрический бойлер и душевая кабинка. Их можно расположить в одном из углов комнаты, что не займет много места.

Это ориентировочные примеры. Вы можете легко варьировать размеры помещений в доступных пределах. Возможно, вы захотите уменьшить парилку, т.к. нет необходимости, чтобы там одновременно находилось 4 человека. При этом появится возможность расширить пространство комнаты отдыха.

Выбираем материал

Для возведения стен можно использовать различный материал. Многое будет зависеть от того, какой проект вы выбрали, а также от запланированной суммы денег. Например, использовать можно обычный кирпич. Как построить баню из кирпича, вы можете прочитать здесь. При этом положительными будут следующие моменты:

• доступность;
• простота доставки;
• относительная простота возведения;
• продолжительный срок службы (при правильном уходе – до 150 лет);
• простота обслуживания;
• возможность сочетания с основным строением;
• при использовании нового кирпича нет необходимости в облицовке;
• свобода выбора формы постройки.

К отрицательным сторонам можно отнести:

• дороговизна материала;
• необходимость хорошей вентиляции, т.к. кирпич обладает плохой паропроводимостью;
• растопка такой бани занимает больше времени, чем постройки из дерева;
• большие расходы на внутреннюю отделку.

Наряду с кирпичом, часто применяют пеноблок. Это более прогрессивный материал он обладает характерными только для него свойствами:

• небольшой вес при большом размере;
• высокая скорость укладки;
• простота подгонки форм блока;
• хорошая теплоизоляция;
• относительно невысокая цена;
• отличная звукоизоляция;
• экологичность;
• при соблюдении рекомендаций – небольшой расход клея.

Есть и своя ложка дегтя:

• неодинаковые поры могут стать проблемой при подвешивании мебели;
• в течение нескольких месяцев может происходить усадка;
• плохая устойчивость на изгиб.

Наиболее любимым способом изготовления является оцилиндрованное бревно. О его преимуществах можно говорить очень много, вот только некоторые:

• высокая экологичность;
• приятный внешний вид;
• низкая теплоемкость;
• отсутствие необходимости внутренней и внешней отделки;
• приятная внутренняя атмосфера.

Отрицательной стороной является:

• невыгодно использовать в маленьких строениях;
• некоторая сложность возведения;
• дороговизна материала;
• большое время усадки.

Одним из самых дешевых и быстрых вариантов является возведение каркасной конструкции. Для этого метода будут необходимы минимальные строительные навыки. Преимуществами являются:

• отсутствие необходимости в массивном фундаменте;
• доступность материалов;
• относительно невысокая стоимость по сравнению с другими вариантами;
• простота ухода;
• очень быстрый разогрев парилки при хорошем утеплении;
• простота прокладки коммуникаций;
• сейсмоустойчивость;
• отсутствие усадки.

Из минусов можно отметить необходимость в организации хорошей звукоизоляции. Высокий уровень гулкости – передачи различных вибраций, что может доставлять неудобства. Также важно позаботиться о хорошей вентиляции, чтобы внутри не скапливалась влага, которая приведет к развитию грибка и плесени.

Ленточный фундамент

В случае когда планируется действительно небольшая баня, нет смысла утапливать фундамент на уровень промерзания грунта. Это только увеличит общую стоимость проекта. При грамотном изготовлении и гидроизоляции не придется переживать о том, что стены будут холодными. Этот вид основания будет актуален для любых из перечисленных вариантов построек.

• Первое, что необходимо сделать – это четко определиться с территорией, которая будет выделена под строительство.
• Далее производится очистка от мусора. Кроме того, потребуется снять верхний слой грунта с травой, чтобы облегчить себе проведение дальнейших задач.
• При помощи колышков отмечаются границы будущего здания.
• Изготавливаются специальные держатели, чтобы было легче ориентироваться с выемкой грунта. Для этого два отрезка доски 50×50 см (или какая будет под рукой) заостряются с одной стороны и соединяются при помощи поперечной перекладины из доски шириной в 10 см, ее длина должна быть около 70 см. Таких конструкций понадобится 8 штук. Они устанавливаются по две на каждом углу дома. Между ними натягивается по две лески на ширину будущего фундамента. Обязательно проверяется соответствие всех углов значению в 90°. Таким образом получаются четко очерченные линии, которые будет сложно сдвинуть, даже задев их.

На этапе закладки фундамента предусматривается подвод необходимых коммуникаций. Это может быть водопровод и канализационный слив для воды из моечной.

Свайный фундамент

Есть несколько способов возведения фундамента. Сваи могут быть буронабивными и забивными. В первом случае бурится скважина, изготавливается опалубка, опускаются пруты для армирования и все пространство заливается при помощи бетона. Во втором варианте забиваются сразу готовые бетонные, деревянные или металлические столбики с заостренным концом. Наиболее подходящим вариантов для небольшой бани будут винтовые. Они состоят из металлической основы в виде трубы и лопастей, которые способствуют погружению опор в грунт. Их можно приобрести или изготовить самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, тогда действовать нужно так:

• Первым делом необходимо узнать, на какую глубину промерзает грунт. Для этого можно обратиться в соответствующую службу.
• Приобретаются заготовки трубы диаметром 110 мм. Толщина ее стенки должна быть более 3 мм. Общая длина должна быть такая, чтобы можно было утопить ее ниже уровня промерзания на 50 см и при этом, чтобы на 30‒40 см она находилась над поверхностью земли. Дополнительно можно купить заготовки под винты. Также на свае необходимо изготовить квадратную шляпку. Она должна быть размером 25×25 см и 5‒6 мм толщиной.

В каждом из описанных вариантов также следует предусмотреть отдельные опорные элементы для печки, особенно если планируется использование каменки. Это очень важно, ведь ее вес может быть большим, что может привести к повреждению пола и лаг.

Возведение кирпичных стен

Для бани лучше использовать красный кирпич, который прошел термическую обработку и обладает меньшей тепловой емкостью. Чтобы рассчитать количество необходимого материала, нужно вычислить площадь каждой стены. Для этого ширина умножается на длину. Потом необходимо это число разделить на площадь одного кирпича. Площадью швов кладки можно пренебречь, т.к. все равно нужно будет делать запас на случай боя или брака.

Стена может возводиться с применением нескольких способов:

• в два кирпича с наружным утеплителем.
• с воздушными промежуткам, составляют они около 6 см;
• с прослойкой утеплителя между двумя рядами кирпича.

Работы начинаются с возведения углов. Это важный процесс, т.к. именно они будут впоследствии обеспечивать правильность всей конструкции. Чтобы соблюдать вертикальный уровень будущих стен, по углам вкапывается по два металлических профиля 5×5 см и длиной равной высоте будущих стен. Они выставляются по уровню и закрепляются укосинами. Между ними натягивается леска на высоту одного ряда. После того как он уложен, леска переставляется на высоту следующего. Толщина шва должна составлять около 20‒25 мм. Наносить его нужно на расстояние не более метра, чтобы он не успевал высыхать. Дополнительно плоскость проверяется при помощи пузырькового уровня. В случае если выбран второй и третий вид кладки, тогда нужно обеспечить перевязку между двумя стенами. Это обеспечивается поперечной укладкой двух кирпичей друг напротив друга через определенные промежутки. Также каждый ряд должен идти со смещением в полкирпича, чтобы обеспечивалось общее переплетение всей плоскости.

Над окнами или дверными проемами необходимо установить перемычку. Обычно она является железобетонной. Приобрести ее можно уже готовую или залить непосредственно на месте. Она должна заходить за проемы минимум на 25 см. Устанавливаются подпорки, на них монтируется деревянная доска. Выкладывается два ряда кирпичей на ребро. Между ними располагаются пруты арматуры, которые также должны заходить за пределы проема на 25 см, при этом их лучше загнуть, чтобы переплести с существующей кладкой. Внутрь заливается бетон. После полного застывания (обычно 10‒12 дней) нижние подставки можно демонтировать и убрать бревна.

Стены из пеноблоков

Общий принцип укладки будет таким же, как и в предыдущем случае. Начинать также следует с углов, которые должны быть точно и четко выставлены.

Таким же образом выполняются направляющие из профилированной трубы. Но есть свои нюансы:

• Для того чтобы добиться наилучшего сцепления ряд-основание укладывается на цементный раствор. Соотношение с песком лучше сделать 1:3. Очень важно выдержать горизонтальную плоскость, чтобы все остальные ряды также легли правильно.
• Все остальные ряды фиксируются на специальный клей.
• Толщина слоя клея не должна превышать 5 мм. Только в таком случае удастся добиться идеальной теплоизоляции.
• Через каждые 3 ряда в шов помещается металлическая сетка, которая служит для придания дополнительной жесткости.
• Пеноблоки кладутся на ребро.
• Перемычки над дверями и окнами выполняются таким же способом, как и в случае с кирпичной кладкой.

Стены из сруба

Именно такой вариант всплывает в воображении, когда речь заходит о бане. Для его изготовления понадобится запастись оцилиндрованным или профилированным бревном. Из этого материала лучше изготовить внешний стены. Т.к. конструкция небольшая, то хорошо, если перестенки будут каркасными.

После того как возведение стен завершено, производится первичная конопатка. В процессе которой свисающий утеплитель просто забивается в стыки. Полная усадка здания может продолжаться более 1,5 года.

Каркасные стены

После возведения фундамента для такой конструкции делается дополнительное основание. Оно выполняется по примеру ростверка, о котором говорилось выше. Для угловых стоек нам понадобится точно такой же брус, как и для основания. Кроме того, необходимо будет запастись обрезной доской длиной равной высоте будущих стен, шириной равной ширине ростверка и толщиной 5‒10 см.

• У основания обязательно необходимо проверить диагонали, чтобы они были одинаковыми. Крепиться оно к бетонному фундаменту при помощи анкерных болтов. Головку желательно утопить. Для этого заранее изготавливается паз-потай. Под ростверк на бетонный фундамент укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида.

Возведение крыши

Для небольших строений идеальным решением будет односкатная крыша. Планировать ее изготовление необходимо еще на этапе проектирования. Это очень важно, чтобы была возможность одну стену поднять выше другой. Когда это сделано, то в случае со стеной из кирпича и пеноблока на верхний торец укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида. На нее монтируются дополнительные балки, которые буду служить мауэрлатом. Они крепятся к основанию при помощи анкерных болтов или замурованных шпилек. Сверху укладываются балки, на которые будет набиваться обрешетка. К мауэрлату их можно закрепить при помощи металлических уголков.

В другом варианте стены делаются одинаковыми. На мауэрлат укладываются потолочные балки. На одной из сторон устанавливаются вертикальные доски, которые будут образовывать фронтон, от них опускаются стропильные ноги на другую стену. В месте примыкания к мауэрлату они подрезаются под необходимый угол. Закрепляются при помощи металлических уголков. Чтобы было легче выдержать крышу в одной плоскости, вначале устанавливаются два крайних элемента. Между ними натягивается бечевка, которая и будет служить уровнем.

Потолок обязательно утепляется. Сверху на потолочные перекладины крепится паробарьер. В этой роли может выступать плотная фольга. В пространство между балками укладывается утеплитель в виде минеральной ваты. Дополнительно он закрывается полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны производится подшивка при помощи деревянной вагонки или шлифованной обрезной доски.

Финишная прямая

Неотъемлемой составляющей каждой бани является печь. Ее можно изготовить самостоятельно из листового материала или металлической трубы большого диаметра. В другом варианте она выкладывается из кирпича, но в этом случае она может занимать большое пространство. Для малого пространства лучше использовать электрические варианты, которые приобретаются готовыми.

Внутри парилки монтируется полок. Для него лучше не использовать хвойные породы древесины, т.к. при нагревании она может выделять смолу, что приведет к получению ожогов. Хорошим материалом для нее будет осина, лиственница, липа или дуб. При малом пространстве достаточно будет ширины в 40 см, удобнее, когда есть подставка под ноги. Крепежный материал должен быть утоплен заподлицо, чтобы не обжигать кожу (также он должен быть изготовлен из нержавеющего материала). Лучше если вся конструкция будет собрана на шкантах.

Для проводки необходимо использовать кабель в двойной оплетке. Лучше если она будет негорючей (обычно в маркировке есть приставка «нг»). Обязательно укладывайте проводник в гофру. В самой парилке не монтируются выключатели. Светильники используются влагозащищенные с индексом IP68.

Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Для этого можно установить регулируемый приточный клапан, а также анемостаты с выводом к фронтону через крышу. Этого будет достаточно, чтобы после приема паровых ванн вся влага была удалена.

Как вы могли увидеть, нет ограничений в том, из чего можно возвести небольшую баню. Выберите тот вариант, который лучше всего подходит именно вам.

Небольшая баня своими руками - как построить

В этой статье рассказано, как построить небольшую по размерам баню. Узнайте подробнее о предпочтительных материалах, размерах и других параметрах.

Из чего и как построить простую баню на даче?

Помывка в дачной бане – удовольствие доступное всем желающим. Для ее строительства не нужны большие денежные вложения. В минимальной планировке такое сооружение возводится за несколько дней.

В этой статье мы рассмотрим тему, как построить самому простую баню на даче быстро и недорого.

Начнем с изучения готовых вариантов, обсудим популярные среди мастеров конструкции стен, пола, печки и канализации.

Особенности конструкции

Главными условиями комфорта любой бани являются:

• Стены, пол и потолок, хорошо защищенные от потери тепла.
• Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
• Компактная печь быстрого прогрева.
• Эффективная канализация и вентиляция.

Примеры дачных бань

На фото №1 мы видим простейшую баню, напоминающую бочку Диогена. В ней можно только попариться. Помыться здесь не удастся, поскольку в строении нет канализации. Однако, при желании ее нетрудно сделать. Для этого нужно установить в углу бани стандартный душевой поддон и вывести сливную трубу в септик.

Важное преимущество данной конструкции – малый вес, позволяющий поставить ее на дощатой террасе.

Устройство самой простейшей бани из категории контейнерных представлено на фото №2.

Она состоит из одного парильного отделения. Для помывки владельцу нужно пристроить навес с летним душем или дополнить помещение канализацией, а печку - баком для подогрева воды.

Импровизируя на тему бочкообразной бани, обратим внимание на сотовый поликарбонат. Из него можно быстро и просто собрать оригинальную конструкцию. Для того, чтобы она хорошо держала тепло, потребуется два больших листа этого материала и каркас из металла или деревянных брусков. Между ними укладывается утеплитель из минваты, толщиной 10 см.

Торцы строения можно сделать из досок, набив их на деревянный утепленный каркас. Поставьте такую баню где угодно: на даче, на полярной льдине или на вершине Эвереста и вам всегда будет комфортно в ее парилке (фото №5).

Небольшая русская баня, сделанная из обрезков бруса, может быть установлена на дубовые столбики. Пример подобного сооружения мы видим на фотографии №6.

Более крупные сооружения нуждаются в собственном фундаменте. Здесь возможны три варианта:

1. Бутобетонная лента.
2. Столбики из кирпича.
3. Сваи из асбоцементных труб.

Не забывайте о том, тип фундамента влияет на выбор материала и конструктив стен. Свайные и столбчатые основания используют для установки деревянного каркаса, а также для бань из бруса или бревен (фото №7 и №8).

«Лента» из бутобетона подходит для любых стен (из газосиликатных блоков, бревен и каркаса).

Дешевый, надежный и простой вариант бани получается по технологии под названием «глиночурка». Для такого сооружения потребуется немного: машина дров, воз соломы и самосвал глины (фото №10).

Лучшая форма дровяного строения – круглая. Она избавляет от необходимости усиления кладки углов, выглядит эстетично и оригинально.

Заимствуя у птиц технологию строительства гнезд из веток и глины, можно соорудить вот такую простую и теплую баню (фото № 11).

Рекомендации по выбору отделки, утеплителя, устройству канализации, пола, крыши и печи

Для наружной отделки каркасной бани можно порекомендовать такие материалы:

• Деревянный блокхаус.
• Металлочерепицу или профлист.
• Пластиковый сайдинг.
• Цементно-стружечную плиту (ЦСП).
• Плиту OSB.
• Плоский шифер.

В качестве утеплителя лучше всего использовать эковату. Она не накапливает влагу, не гниет и не горит. Если эковаты в вашем регионе нет, то можно купить обычный минеральный утеплитель в виде полужесткой плиты. Он легко и просто ставится в промежутки между стойками каркаса.

Для защиты минваты от водяного пара и уменьшения теплопотерь стены облицовывают листами фольгированного полиэтилена. После этого к ним крепят каркас из реек и отделывают его древесиной: ольховой, липовой или сосновой вагонкой (фото №13).

Плиту OSB ставить внутри помещения мы не советуем. Этот материал под действием высокой температуры выделяет токсичные газы.

Варианты паро- и теплоизоляции стен каркасной конструкции, а также бани, построенной из блоков или бревен, представлены на рисунке №1.

Строительство простой бани своими руками включает канализацию. Ее можно сделать из стандартных пластиковых труб, выведенных в выгребную яму или дренажный колодец.

Водоприемная воронка размещается в центре или в углу помещения, а пол выполняется в виде керамзитобетонной стяжки с уклоном в сторону стока. Перед бетонированием нужно уплотнить грунт и закрыть его несколькими слоями гидроизоляции. Деревянный пол – отличный вариант, но в бане он быстро гниет и требует замены. Вместо него мы рекомендуем изготовить решетки из деревянных реек и уложить их на бетонную стяжку. После помывки их можно снять, вынести на улицу и просушить.

Конструктив банного потолка стандартен. Сначала к стропилам «пристреливают» пароизоляционную пленку и набивают контррейки (3х4 см). К ним фиксируют облицовку из вагонки. Промежутки между стропилами заполняют утеплителем и накрывают его подкровельной пленкой. Она защищает его от выветривания и атмосферной влаги (Рис. №2).

На пленку набивают контробрешетку, создающую вентилируемый зазор между кровлей и утеплителем. Завершается работа по устройству потолка и крыши установкой основной обрешетки и укладкой кровельного материала (шифера или металлочерепицы).

Основная «деталь» любой дачной бани – печь. Она должна обеспечивать быстрый прогрев воздуха и поддерживать высокую температуру. Быстрее всего нагревается печка из металла.

Для аккумулирования тепла и создания пара ее нужно снабдить отделением для камней. Вариантов печек-каменок для простых бань создано немало, поэтому мы не будем подробно на них останавливаться. Скажем лишь, что проще всего генератор тепла можно сделать из стальной трубы большого диаметра, старого газового баллона или бочки (фото № 15). Еще один удобный в работе материал – стальной лист толщиной 3-5 мм (фото №16).

Владея простейшими приемами сварочных работ, вы без посторонней помощи сможете собрать такую конструкцию.

Простая баня своими руками - варианты и особенности постройки

Варианты простых бань из различных материалов, фото примеров и их описание. Рекомендации по строительству простой баньки на даче своими руками.

Помывка в дачной бане – удовольствие доступное всем желающим. Для ее строительства не нужны большие денежные вложения. В минимальной планировке такое сооружение возводится за несколько дней.

В этой статье мы рассмотрим тему, как построить самому простую баню на даче быстро и недорого.

Начнем с изучения готовых вариантов, обсудим популярные среди мастеров конструкции стен, пола, печки и канализации.

Особенности конструкции

Главными условиями комфорта любой бани являются:

• Стены, пол и потолок, хорошо защищенные от потери тепла.
• Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
• Компактная печь быстрого прогрева.
• Эффективная канализация и вентиляция.

Примеры дачных бань

На фото №1 мы видим простейшую баню, напоминающую бочку Диогена. В ней можно только попариться. Помыться здесь не удастся, поскольку в строении нет канализации. Однако, при желании ее нетрудно сделать. Для этого нужно установить в углу бани стандартный душевой поддон и вывести сливную трубу в септик.

Фото №1 Построй на даче такую «баню-бочку» и парься в свое удовольствие

Важное преимущество данной конструкции – малый вес, позволяющий поставить ее на дощатой террасе.

Устройство самой простейшей бани из категории контейнерных представлено на фото №2.

Фото №2 Вариант контейнерной дачной бани

Она состоит из одного парильного отделения. Для помывки владельцу нужно пристроить навес с летним душем или дополнить помещение канализацией, а печку — баком для подогрева воды.

Импровизируя на тему бочкообразной бани, обратим внимание на сотовый поликарбонат. Из него можно быстро и просто собрать оригинальную конструкцию. Для того, чтобы она хорошо держала тепло, потребуется два больших листа этого материала и каркас из металла или деревянных брусков. Между ними укладывается утеплитель из минваты, толщиной 10 см.

Торцы строения можно сделать из досок, набив их на деревянный утепленный каркас. Поставьте такую баню где угодно: на даче, на полярной льдине или на вершине Эвереста и вам всегда будет комфортно в ее парилке (фото №5).

Фото №5 Простая баня бочкообразной формы

Небольшая русская баня, сделанная из обрезков бруса, может быть установлена на дубовые столбики. Пример подобного сооружения мы видим на фотографии №6.

Фото №6 Дубовые столбики – отличная опора для небольшой деревянной бани

Более крупные сооружения нуждаются в собственном фундаменте. Здесь возможны три варианта:

1. Бутобетонная лента.
2. Столбики из кирпича.
3. Сваи из асбоцементных труб.

Не забывайте о том, тип фундамента влияет на выбор материала и конструктив стен. Свайные и столбчатые основания используют для установки деревянного каркаса, а также для бань из бруса или бревен (фото №7 и №8).

Фото №7 Банька из СИП панелей на винтовых сваях

Фото №8 Кирпичные столбики – оптимальный вариант для брусовой, бревенчатой и каркасной конструкции

«Лента» из бутобетона подходит для любых стен (из газосиликатных блоков, бревен и каркаса).

Дешевый, надежный и простой вариант бани получается по технологии . Для такого сооружения потребуется немного: машина дров, воз соломы и самосвал глины (фото №10).

Лучшая форма дровяного строения – круглая. Она избавляет от необходимости усиления кладки углов, выглядит эстетично и оригинально.

Заимствуя у птиц технологию строительства гнезд из веток и глины, можно соорудить вот такую простую и теплую баню (фото № 11).

Фото №11 Плетеный каркас, обмазанный глиной – «ноу-хау» недорогой банной конструкции

Рекомендации по выбору отделки, утеплителя, устройству канализации, пола, крыши и печи

Для наружной отделки каркасной бани можно порекомендовать такие материалы:

• Деревянный блокхаус.
• Металлочерепицу или профлист.
• Пластиковый сайдинг.
• Цементно-стружечную плиту (ЦСП).
• Плиту OSB.
• Плоский шифер.

Фото №12 Простой, но в тоже время очень симпатичный вариант наружной отделки бани с помощью необрезной доски

В качестве утеплителя лучше всего использовать эковату. Она не накапливает влагу, не гниет и не горит. Если эковаты в вашем регионе нет, то можно купить обычный минеральный утеплитель в виде полужесткой плиты. Он легко и просто ставится в промежутки между стойками каркаса.

Для защиты минваты от водяного пара и уменьшения теплопотерь стены облицовывают листами фольгированного полиэтилена. После этого к ним крепят каркас из реек и отделывают его древесиной: ольховой, липовой или сосновой вагонкой (фото №13).

Фото №13 Паро- и теплоизоляция стен дачной бани, построенной из любого материала

Плиту OSB ставить внутри помещения мы не советуем. Этот материал под действием высокой температуры выделяет токсичные газы.

Варианты паро- и теплоизоляции стен каркасной конструкции, а также бани, построенной из блоков или бревен, представлены на рисунке №1.

Строительство простой бани своими руками включает канализацию. Ее можно сделать из стандартных пластиковых труб, выведенных в выгребную яму или дренажный колодец.

Водоприемная воронка размещается в центре или в углу помещения, а пол выполняется в виде керамзитобетонной стяжки с уклоном в сторону стока. Перед бетонированием нужно уплотнить грунт и закрыть его несколькими слоями гидроизоляции. Деревянный пол – отличный вариант, но в бане он быстро гниет и требует замены. Вместо него мы рекомендуем изготовить решетки из деревянных реек и уложить их на бетонную стяжку. После помывки их можно снять, вынести на улицу и просушить.

Конструктив банного потолка стандартен. Сначала к стропилам «пристреливают» пароизоляционную пленку и набивают контррейки (3х4 см). К ним фиксируют облицовку из вагонки. Промежутки между стропилами заполняют утеплителем и накрывают его подкровельной пленкой. Она защищает его от выветривания и атмосферной влаги (Рис. №2).

Рис №2 Конструктив потолка дачной бани

На пленку набивают контробрешетку, создающую вентилируемый зазор между кровлей и утеплителем. Завершается работа по устройству потолка и крыши установкой основной обрешетки и укладкой кровельного материала (шифера или металлочерепицы).

Основная «деталь» любой дачной бани – печь. Она должна обеспечивать быстрый прогрев воздуха и поддерживать высокую температуру. Быстрее всего нагревается печка из металла.

Для аккумулирования тепла и создания пара ее нужно снабдить отделением для камней. Вариантов печек-каменок для простых бань создано немало, поэтому мы не будем подробно на них останавливаться. Скажем лишь, что проще всего генератор тепла можно сделать из стальной трубы большого диаметра, старого газового баллона или бочки (фото № 15). Еще один удобный в работе материал – стальной лист толщиной 3-5 мм (фото №16).

Фото №15-16 Простая печь из трубы и печь-каменка из черного металла

Владея простейшими приемами сварочных работ, вы без посторонней помощи сможете собрать такую конструкцию.

Что может быть приятней, чем после выполненных на дачном участке работ попариться в собственной баньке, смыть грязь и отдохнуть душой и телом? Конечно, шикарная баня с бассейном на даче – непозволительная для многих роскошь, поэтому стоит присмотреться к проектам небольших сооружений и выстроить понравившееся своими руками, вложив минимум средств и получив максимум пользы и удовольствия.

Маленькую баню можно выстроить по каркасной технологии, выложить из пено-/газо-/шлакоблоков, кирпича, сложить сруб из бревна или бруса. Наиболее экологичный материал – древесина, но кирпичи и блоки более долговечны, надежны и пожаробезопасны.

Таблица. Сравнительная таблица цен на материалы для строительства стен бани

Материал	Марка/модель/тип/сорт	Размер/сечение, мм	Цена в рублях
	М150	250*120*65	16,90 руб. за штуку (на поддоне 240 штук)
	Первый сорт	100*100*6000	Цена за 1 м3 от 5500 до 6700 руб.
	Первый сорт	150*150*6000	5500-6900 руб. за 1 кубометр.
	Первый сорт	40*100*6000	7500 руб. за 1 м3
	2,3 сорт	40*150*6000	5500 руб. за 1 м3
	-	9*1250*2500	548
	-	12*1250*2500	802
	-	60*250*50	40 руб. за штуку (в одном кубометре 133 штуки)

Цены на пеноблоки

пеноблок

Проект эконом бани

Просмотрев цены на материалы, можно заметить, что выгоднее строить баню из блоков либо по канадской технологии. Причем последний будет более выгоден, если часть материалов использовать б/у или низкосортных (к примеру, вместо обрезной доски можно применить необрезную, добавив колорита дачной бане). Более точные данные по расходу материалов можно получить после составления проекта и сметы.

Крайне важно до начала строительства продумать проект бани, рассчитать количество материалов, отметить все размеры и одновременно спланировать не только расположение помещений, но и меблировку в них.

Устройство полка в парной Выбор размера бани

Главным помещением в любой, даже самой маленькой бане является парилка. Здесь обязательно находится полок в два или три этажа и каменка. Даже если дачный участок небольшой, а баньку планируется ставить совсем скромную, парильное отделение нельзя делать площадью 3-4 квадратных метра из расчета на одновременное пребывание двух человек (посетителям должно быть удобно париться вениками, сидеть и лежать на полоках в полный рост). Такие нормы обусловлены соображениями безопасности (в очень тесной парилке легко обжечься о раскаленную печь или обварить кожу горячим паром).

Также, если вся печь полностью находится в парной и из этого же помещения производится загрузка топлива, стоит увеличить полезную площадь помещения еще на 1-2 метра, чтобы было удобно складировать и подкидывать в топку дрова. Непосредственно перед печью обязательно настилается предтопочный лист размерами 1х1 м, что также отмечается на план-схеме будущей бани.

В бане непременно предусматриваются водные процедуры, соответственно, следует подумать о небольшой душевой, расположенной в отдельной комнате или смежной с парилкой. Второй вариант, когда парилка и помывочная объединены, позволяет сэкономить пространство и снизить расходы на монтаж канализационных сточных отводов, межкомнатных перегородок.

Последняя важная комната бани – гардеробная или предбанник. Здесь должны уместиться лавки и вешалки для посетителей, шкафчик для банных принадлежностей, возможно, небольшой стол. Также возможен и предпочтителен вариант, при котором каменка располагается в парной, а загрузочная дверца выходит в предбанник, что позволяет экономить на отоплении.

В бане эконом можно обойтись без:

• водопроводной системы. Но придется обустроить печь с баком и приносить воду ведрами вручную;
• отдельного санузла. Эти удобства можно вынести на улицу или в дачный дом, если баня на даче будет использоваться только в теплое время года.

А вот без электричества и канализации обойтись не получится, поэтому желательно заказать или построить септик / выгребную / дренажную яму, а также протянуть силовую линию к месту строительства бани, ведь париться при свете свечи очень неудобно.

Обязательно укажите на план-схеме:

• габариты здания и каждой комнаты в отдельности;
• высоту потолков и общую высоту бани;
• месторасположение печи;
• стороны, в которые будут открываться двери, в том числе топочная;
• расположение окон (в парной окошко располагается на высоте от 185 до 195 см от пола и не над полоком);
• расположение розетки и выключателя, щитка и светильников (используются изделия только с уровнем влагозащиты выше IP54).

Ниже предлагается несколько проектов небольших одноэтажных дачных бань.

Видео – Проектирование бани

Видео – Проект бани. Составление

Строительство маленькой каркасной эконом бани на даче

Начнем с основания бани – фундамента. Так как баня будет небольшой и относительно легкой, не потребуется заливать монолитную плиту или делать заглубленную армированную ленту. Для одноэтажной бани достаточно столбчатого фундамента из блоков или асбестовых труб с залитым в них бетоном.

Этап 1. Разметка

Этот этап обязателен для любого типа строительства. Выбираем место на участке, где будет стоять баня.

Берем 4 колышка и отвес. Строго вертикально вбиваем в почву первый кол, то есть отмечаем первый угол дома. От этой точки откладываем длину одной из стен, забиваем второй кол. Связываем оба колышка шнуром.

Аналогично ставим третий кол и четвертый. Проверяем равность диагоналей разметки, при необходимости поправляем колья и шнур.

Так же шнуром отмечаем места, где будут находиться межкомнатные перегородки.

Вооружаемся лопатой и снимаем верхний слой почвы вместе с травой внутри обноски. Выравниваем дно получившегося основания по горизонтали, утрамбовываем его.

Видео – Проведение разметки фундамента

Этап 2. Фундамент

Рассмотрим вариант обустройства столбчатого фундамента из бетонных блоков размерами 20*20*40 см. Их цена составляет от 45 до 60 рублей за 1 штуку. Можно использовать рядовые кирпичи (13-16 руб. за штуку), в том числе и б/у.

Берем бур или лопату и начинаем копать лунки размерами 50х50 см для блоков либо 35х35 см для кирпичей. Расстояние между лунками не более 2 м, глубина каждой – примерно полметра. Лунки должны быть расположены по углам дома, под несущими стенами и межкомнатными перегородками.

Дно каждой лунки трамбуем, отсыпаем слоем песка, щебня (каждый слой до 10 см) и вновь повторяем процесс уплотнения.

Щебень заливаем жидким цементным молочком. В центр каждой лунки втыкаем по одному стальному прутку строго вертикально.

Выкладываем кирпичи или блоки вокруг прутка по 2 шт. в каждом ряду.

Столбики должны возвышаться над почвой на 20-30 см. Проверяем горизонтальность всего основания, натянув веревку и используя пузырьковый уровень. При необходимости компенсируем неровности слоем цементного раствора.

Каждый столбик накрываем куском рубероида.

Этап 3. Каркас эконом бани

Для каркаса можно использовать брус 100*100 см или 150*150 см. На несущих элементах экономить не стоит. Также древесину желательно пропитать огнебиозащитным составом.

Нижняя обвязка состоит из 4-х брусьев.

Соединение углов методом «в лапу» или «в полдерева».

Соединение брусов нижней обвязки

На торчащих из угловых столбиков арматурных прутьях нарезаем резьбу (штыри на промежуточных столбах можно спилить). В торцах брусьев высверливаем отверстия под эти штыри. Выпиливаем торцы брусьев по приведенной схеме.

Собираем нижнюю обвязку, надевая брусья на штыри. Сверху затягиваем гайки и контргайки.

Между вертикальными балками прибиваем гвоздями или крепим саморезами горизонтальные перемычки из бруска 50х50 мм. Угловые стойки укрепляем укосинами из доски 50х100 мм.

Остается сделать верхнюю обвязку. Для этого применяем доску толщиной 50 мм, которую прикручиваем к торцам вертикальных балок длинными саморезами по дереву.

Цены на деревянные брусья

деревянные брусья

Этап 4. Пол

Рассмотрим пример обустройства непротекающего пола в бане. Чтобы не тратить время на рубку пиломатериала, берем крепежные перфорированные уголки, саморезы и собираем лаги пола. Ставим доски 50х100 см между брусьями нижней обвязки на ребро, выдерживаем расстояние между лагами 40-45 см.

Сборка перекрытия пола из доски в положении “на ребро” для большей жесткости

Лаги пола можно накрыть листами OSB-3 (примерно 480-550 руб. за лист 1250х2500 мм и толщиной 9 мм) либо использовать те же деревянные доски, из которых сделаны лаги. В черновом полу нужно предусмотреть отверстие для монтажа сливного трапа из моечной или парилки.

Под деревянный черновой пол обязательно натяните Изоспан или другую парозащитную пленку.

Чтобы утеплить пол, поверх чернового пола снова крепим лаги, между которыми укладываем керамзит, опилки или красный мох, накрываем весь «пирог» гидроизоляционной пленкой и собираем чистовой пол из досок или влагостойкой фанеры (от 260 руб. за лист 4 сорта размером 1525х1525 мм и толщиной 4 мм). Использование пенопласта как утеплителя, в том числе и упаковочного, возможно только в предбаннике.

Цены на Изоспан

Этап 5. Крыша

Перед тем как сделать крышу, собираем верхнее перекрытие (потолок). Используем тот же крепеж и доски, что применялись при монтаже лаг пола.

Крышу для каркасной эконом бани лучше сделать двускатную. Она сделает баню внешне более привлекательной, а пространство под крышей легко будет переоборудовать в спальное место или склад для веников. С другой стороны, на односкатную конструкцию понадобится меньше материалов.

Шаблоны для выпиливания стропил, стоек, лаг пола

Таблица. Виды крыш, схемы

Тип крыши, иллюстрация	Достоинства	Описание
Плоская или односкатная	Экономия материалов, простота сборки, возможность эксплуатировать крышу.	Для бань шириной до 6 метров допустимо организовывать плоские крыши с уклоном 10-25 градусов и наклоными стропилами. Перекрытие организовывается из хвойных брусков от 100х100 до 150х200 мм. Шаг укладки от 40 см до 1 м. Поверх балок собирается сплошная без зазоров обрешетка из обрезной доски или OSB, далее монтируется обрешетка для утеплителя – керамзита слоем от 10 см, минваты или пенополистирола. Поверх утеплителя настилается несколько слоев рубероида или другого влагозащитного материала. Саму кровлю можно организовать из профлиста, обработанных антисептиком досок и т.п.
Двускатная. Подходит для бань площадью >12 кв.м.	Возможность использования чердака в хозяйственных целях или для ночлега. Крыша устойчива и долговечна	Угол наклона крыши выбирается от 30 до 45 градусов в зависимости от типа местности. Для установки такой крыши верхнюю обвязку и мауэрлат нужно делать из бруса. Стропильные фермы представляют собой треугольники равнобедренные с перемычкой между ребрами (ригелем). Стропила опираются на мауэрлат и могут свисать максимум на полметра. Стропила выпиливаются по шаблону, собираются в фермы с использованием металлических крепежей и длинных саморезов. Первыми крепятся крайние фермы на фронтонах, далее с промежутком до полутора метров – остальные стропила. Поверх стропил набивается обрешетка из рейки или доски, натягивается пароизоляция, после чего закрепляется кровельный материал, к примеру, профлист.

Видео – Строительство крыши

Этап 6. Внутренняя и наружная отделка

Таблица. Краткое описание этапов утепления, изоляции и отделки эконом бани

Порядок работ	Схема	Описание
		Пенопласт обеспечит стенам бани дополнительную жесткость и сохранит тепло. Для монтажа используем монтажную пену и ПСБ-С-15. Выкраиваем куски пенопласта согласно расстоянию между стойками каркаса, вставляем пенопласт между ними, щели запениваем. Рекомендуется выкраивать пенопласт на 0,5-1 см больше по габаритам, чем имеющиеся проемы, чтобы избежать щелей.
		Используем рейки 2х5 см. Крепим их горизонтально. Фиксацию осуществляем саморезами по дереву. Расстояние между рейками принимаем равным ширине утеплителя.
		Между рейками обрешетки укладываем плиты минеральной ваты. Поверх матов натягиваем полипропиленовый шнур, закрепляем его маленькими гвоздиками или степлером.
		С внешней стороны баню можно оббить листами ОСБ-3, которые в дальнейшем оштукатурить или окрасить. Также приемлемым вариантом станет отделка необрезной доской или сайдингом.
		С наружной стороны бани под слой финишного материала крепим внахлест ветрозащитную пленку (можно применить пергамин). С внутренней стороны на стены и потолок натягиваем пароизоляцию фольгированную толщиной от 80 мкр. Фиксируем нахлесты полос металлизированным скотчем.
Внутренняя обшивка		Традиционный материал для внутренней отделки – вагонка. Эконом вариант – осина. Сосновую вагонку в парной лучше не использовать. В предбаннике стены допустимо обшить панелями ПВХ или влагостойким гипсокартоном, после чего окрасить.
Внешняя обшивка		В качестве внешней обшивки применяется много интересных материалов, например, гонт или дранка. Это тонкие деревянные дощечки, которые крепятся гвоздями к стенам, причем ряды фиксируются с небольшим нахлестом (верхний на нижний). Экологичное и экономное решение.

Этап 7. Вентиляция

Эконом баня – наверняка помещение компактное, но это не исключает необходимости его вентилирования.

Отверстие для притока воздуха традиционно обустраивают около каменки, ближе к полу, причем работы по установке вентиляционной задвижки производятся одновременно с утеплением и отделкой стен. Поток воздуха из приточного вентиляционного канала должен попадать на нагревательный элемент печи. Особенно важно обустраивать эффективную вентиляцию, если дверца топки выходит не в предбанник, а в парную.

Вытяжное вентиляционное отверстие должно находиться ближе к потолку. Вытяжка должна быть оснащена заслонкой. Вывод воздуха организуется по вентиляционной трубе на крышу, оголовок трубы закрывается сеткой от насекомых.

Естественная вентиляция может быть организована посредством небольшого окна, расположенного на высоте от 185 см выше уровня пола. Проветривание будет происходить при открытом окне и дверях помещений.

Видео – Вентиляция в бане

Цены на вентиляторы для бани

вентилятор для бани

Этап 8. Оснащение бани

Собрав своими руками баню, изготовьте металлическую печь с теплообменником и выносным баком для воды. Главное – при установке настелить асбестовый картон на пол и стену за печью, закрыть его стальным листом, чтобы не произошло самовозгорания деревянных поверхностей.

Расчет нагрузки на пол и стропила для отдельно взятой металлической печи делать не обязательно, конструкция пола из лаг 150х50 мм с шагом в 45-50 см и половой доски толщиной 5 см прекрасно выдержит каменку.

Электропроводка в бане прокладывается либо до финишной отделки стен (скрытого типа), либо после (наружная). Светильники и розетки приобретаются и устанавливаются строго влагозащитные, класса выше IP 54. Обязательно требуется монтаж отдельного электрощитка и защита всех кабелей от попадания влаги.

Цены на асбестовый картон

асбестовый картон

Другие интересные проекты эконом бань

Очень необычная, но от этого не менее комфортная баня-бочка представляет собой цилиндрическую деревянную конструкцию на двух опорах, внутри разделенную на 2-3 отделения, дальнее из которых является парильней. Баня мобильна, занимает мало места, экономична и экономна (на прогрев маленькой парной нужно совсем немного топлива).

Бани-бочки под ключ стоят от 35 до 220 тысяч рублей. На практике, чтобы собрать такую баню самостоятельно, уходит вдвое меньше средств и совсем не много сил и времени.

Сборка-разборка бани возможна а счет используемых досок 45х90 или 50х90 мм с соединением «шип-паз». Длина бочки в зависимости от используемых досок составляет 2,5-5 метров. Фиксация конструкции осуществляется металлическими обручами-стяжками. Дополнительно баню можно оснастить крыльцом, крышей, козырьком.

Вода в бане-бочке отводится сквозь отверстия в полу. Если планируется установка такой бани на даче, стоит снять слой грунта, засыпать его щебнем, утрамбовать, а саму баню установить на пару устойчивых массивных бетонных блоков. Правила установки печи, прокладки электропроводки стандартны для любого типа деревянных бань, в том числе и эконом-класса.

Небольшая баня своими руками – отличный вариант, когда территория возле дома или во дворе дачи ограничена. Кроме того, с таким решением можно значительно сэкономить бюджет, но в результате получить полноценное место отдыха, которое не только позволит снять стресс после тяжелого дня, но поправить свое здоровье и приятно провести время с семьей и друзьями.

Примеры проектов

В идеальном варианте баня включает в свою конструкцию 4 помещения:

• предбанник;
• комната отдыха;
• моечная;

Можно расширить функциональность некоторых помещений, объединив их между собой. При этом не теряется комфорт от пребывания. Общий размер строения во многом будет зависеть от того, какое количество человек будет одновременно находиться внутри.

• 1,20 м×2,50 м. Очень компактное решение. В этом случае баня состоит только из двух помещений: парилка и предбанник. Размеры первого составляют 1,20 м×1,50 м, второго - 1 м×1,20 м. Комната отдыха не предусмотрена, а в предбаннике можно будет спокойно переодеться. Моечную можно совместить с парилкой. Таких размеров будет достаточно для одного человека.
• 2,50 м×2,50 м. По количеству помещений – как и первый вариант. Размер парилки 2,50 м×1,50 м, предбанника 1 м×2,50 м. При этом будет возможность организовать дополнительное место для хранения дров. В таких условиях спокойно помещаются два человека.
• 3 м×3 м. Такой вариант можно распланировать по-разному. Если есть желание, чтобы в парилке помещалось три человека, тогда ее можно сделать размером 3 м×1,50 м, моечную можно сделать отдельной, поставив там душевую кабинку . Размер этого помещения будет 1 м×1,50 м. Также остается предбанник 2 м × 1,5 м. Можно совместить моечную и парилку, тогда остается пространство, которое можно использовать под комнату отдыха, которая также будет служить предбанником.
• 4 м×3 м. В этом случае можно отделить для парилки 4 м 2 (например, 2 м × 2 м). Моечная будет занимать 1 м×1,50 м, для комнаты отдыха остается 2 м × 3 м. В таких условиях спокойно поместится четыре человека. Они одновременно смогут находится в парилке, а также наслаждаться общением в предбаннике.
• 4 м×4 м. На такой территории уже можно хорошо развернуться. Парилку можно оставить размером 2 м×2 м. Отдельный предбанник сделать размером в 2 м × 1,50 м. Комната отдыха в этом случае получается 4 м×2 м (одна из сторон будет 2,50 м). Моечную можно совместить с комнатой отдыха, для этого устанавливается электрический бойлер и душевая кабинка. Их можно расположить в одном из углов комнаты, что не займет много места.

Это ориентировочные примеры. Вы можете легко варьировать размеры помещений в доступных пределах. Возможно, вы захотите уменьшить парилку, т.к. нет необходимости, чтобы там одновременно находилось 4 человека. При этом появится возможность расширить пространство комнаты отдыха.

Обратите внимание! Все замеры приведены в идеальных значениях без учета толщины перестенков. Сделано это для большей наглядности. В случае когда баня будет примыкающей к дому, то ее можно сделать в виде одного помещения парилки. При этом в роли моечной будет выступать ванная комната, а для отдыха доступна остальная территория.

Выбираем материал

Для возведения стен можно использовать различный материал. Многое будет зависеть от того, какой проект вы выбрали, а также от запланированной суммы денег. Например, использовать можно обычный кирпич . Как построить баню из кирпича, вы можете прочитать . При этом положительными будут следующие моменты:

• доступность;
• простота доставки;
• относительная простота возведения;
• продолжительный срок службы (при правильном уходе – до 150 лет);
• простота обслуживания;
• возможность сочетания с основным строением;
• при использовании нового кирпича нет необходимости в облицовке;
• свобода выбора формы постройки.

К отрицательным сторонам можно отнести:

• дороговизна материала;
• необходимость хорошей вентиляции, т.к. кирпич обладает плохой паропроводимостью;
• растопка такой бани занимает больше времени, чем постройки из дерева;
• большие расходы на внутреннюю отделку.

Наряду с кирпичом, часто применяют пеноблок. Это более прогрессивный материал он обладает характерными только для него свойствами:

• небольшой вес при большом размере;
• высокая скорость укладки;
• простота подгонки форм блока;
• хорошая теплоизоляция;
• относительно невысокая цена;
• отличная звукоизоляция;
• экологичность;
• при соблюдении рекомендаций – небольшой расход клея.

Есть и своя ложка дегтя:

• неодинаковые поры могут стать проблемой при подвешивании мебели;
• в течение нескольких месяцев может происходить усадка;
• плохая устойчивость на изгиб.

Наиболее любимым способом изготовления является оцилиндрованное бревно. О его преимуществах можно говорить очень много, вот только некоторые:

• высокая экологичность;
• приятный внешний вид;
• низкая теплоемкость;
• отсутствие необходимости внутренней и внешней отделки;
• приятная внутренняя атмосфера.

Отрицательной стороной является:

• невыгодно использовать в маленьких строениях;
• некоторая сложность возведения;
• дороговизна материала;
• большое время усадки.

Одним из самых дешевых и быстрых вариантов является возведение каркасной конструкции. Для этого метода будут необходимы минимальные строительные навыки. Преимуществами являются:

• отсутствие необходимости в массивном фундаменте;
• доступность материалов;
• относительно невысокая стоимость по сравнению с другими вариантами;
• простота ухода;
• очень быстрый разогрев парилки при хорошем утеплении;
• простота прокладки коммуникаций;
• сейсмоустойчивость;
• отсутствие усадки.

Из минусов можно отметить необходимость в организации хорошей звукоизоляции. Высокий уровень гулкости – передачи различных вибраций, что может доставлять неудобства. Также важно позаботиться о хорошей вентиляции, чтобы внутри не скапливалась влага, которая приведет к развитию грибка и плесени.

Ленточный фундамент

В случае когда планируется действительно небольшая баня, нет смысла утапливать фундамент на уровень промерзания грунта . Это только увеличит общую стоимость проекта. При грамотном изготовлении и гидроизоляции не придется переживать о том, что стены будут холодными. Этот вид основания будет актуален для любых из перечисленных вариантов построек.

На этапе закладки фундамента предусматривается подвод необходимых коммуникаций. Это может быть водопровод и канализационный слив для воды из моечной.

Обратите внимание! Если известно, что в вашей местности грунты обладают высокой подвижностью, тогда незаглубленный фундамент будет плохим вариантом, ведь он может легко разрушиться под давлением слоев. В этом случае лучше оценить возможность установки свай.

Свайный фундамент

Есть несколько способов возведения фундамента. Сваи могут быть буронабивными и забивными. В первом случае бурится скважина, изготавливается опалубка, опускаются пруты для армирования и все пространство заливается при помощи бетона. Во втором варианте забиваются сразу готовые бетонные, деревянные или металлические столбики с заостренным концом. Наиболее подходящим вариантов для небольшой бани будут винтовые. Они состоят из металлической основы в виде трубы и лопастей, которые способствуют погружению опор в грунт. Их можно приобрести или изготовить самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, тогда действовать нужно так:

В каждом из описанных вариантов также следует предусмотреть отдельные опорные элементы для печки , особенно если планируется использование каменки . Это очень важно, ведь ее вес может быть большим, что может привести к повреждению пола и лаг.

Обратите внимание! Такой фундамент будет идеальным решением для каркасных конструкций, строений из бревна, а также небольших бань из пеноблока . Если грунт в местности, где планируется строительство достаточно прочный и каменистый, тогда можно применить нечто среднее между свайным и ленточным фундаментом – столбчатый. В этом случае отдельные ямы с размером 50×50 см выкапываются через каждый метр на уровень ниже промерзания грунта. Внутрь устанавливается опалубка, металлическая обрешетка и заливается раствор.

Возведение кирпичных стен

Для бани лучше использовать красный кирпич, который прошел термическую обработку и обладает меньшей тепловой емкостью. Чтобы рассчитать количество необходимого материала, нужно вычислить площадь каждой стены. Для этого ширина умножается на длину. Потом необходимо это число разделить на площадь одного кирпича. Площадью швов кладки можно пренебречь, т.к. все равно нужно будет делать запас на случай боя или брака.

Стена может возводиться с применением нескольких способов:

• в два кирпича с наружным утеплителем.
• с воздушными промежуткам, составляют они около 6 см;
• с прослойкой утеплителя между двумя рядами кирпича.

Работы начинаются с возведения углов. Это важный процесс, т.к. именно они будут впоследствии обеспечивать правильность всей конструкции. Чтобы соблюдать вертикальный уровень будущих стен, по углам вкапывается по два металлических профиля 5×5 см и длиной равной высоте будущих стен. Они выставляются по уровню и закрепляются укосинами. Между ними натягивается леска на высоту одного ряда. После того как он уложен, леска переставляется на высоту следующего. Толщина шва должна составлять около 20‒25 мм. Наносить его нужно на расстояние не более метра, чтобы он не успевал высыхать. Дополнительно плоскость проверяется при помощи пузырькового уровня. В случае если выбран второй и третий вид кладки, тогда нужно обеспечить перевязку между двумя стенами. Это обеспечивается поперечной укладкой двух кирпичей друг напротив друга через определенные промежутки. Также каждый ряд должен идти со смещением в полкирпича, чтобы обеспечивалось общее переплетение всей плоскости.

Над окнами или дверными проемами необходимо установить перемычку . Обычно она является железобетонной. Приобрести ее можно уже готовую или залить непосредственно на месте. Она должна заходить за проемы минимум на 25 см. Устанавливаются подпорки, на них монтируется деревянная доска. Выкладывается два ряда кирпичей на ребро. Между ними располагаются пруты арматуры, которые также должны заходить за пределы проема на 25 см, при этом их лучше загнуть, чтобы переплести с существующей кладкой. Внутрь заливается бетон. После полного застывания (обычно 10‒12 дней) нижние подставки можно демонтировать и убрать бревна.

Стены из пеноблоков

Общий принцип укладки будет таким же, как и в предыдущем случае. Начинать также следует с углов, которые должны быть точно и четко выставлены.

Таким же образом выполняются направляющие из профилированной трубы. Но есть свои нюансы:

• Для того чтобы добиться наилучшего сцепления ряд-основание укладывается на цементный раствор. Соотношение с песком лучше сделать 1:3. Очень важно выдержать горизонтальную плоскость, чтобы все остальные ряды также легли правильно.
• Все остальные ряды фиксируются на специальный клей.
• Толщина слоя клея не должна превышать 5 мм. Только в таком случае удастся добиться идеальной теплоизоляции.
• Через каждые 3 ряда в шов помещается металлическая сетка, которая служит для придания дополнительной жесткости.
• Пеноблоки кладутся на ребро.
• Перемычки над дверями и окнами выполняются таким же способом, как и в случае с кирпичной кладкой.

Стены из сруба

Именно такой вариант всплывает в воображении, когда речь заходит о бане. Для его изготовления понадобится запастись оцилиндрованным или профилированным бревном. Из этого материала лучше изготовить внешний стены. Т.к. конструкция небольшая, то хорошо, если перестенки будут каркасными.

После того как возведение стен завершено, производится первичная конопатка. В процессе которой свисающий утеплитель просто забивается в стыки. Полная усадка здания может продолжаться более 1,5 года.

Каркасные стены

После возведения фундамента для такой конструкции делается дополнительное основание. Оно выполняется по примеру ростверка, о котором говорилось выше. Для угловых стоек нам понадобится точно такой же брус, как и для основания. Кроме того, необходимо будет запастись обрезной доской длиной равной высоте будущих стен, шириной равной ширине ростверка и толщиной 5‒10 см.

Возведение крыши

Для небольших строений идеальным решением будет односкатная крыша. Планировать ее изготовление необходимо еще на этапе проектирования. Это очень важно, чтобы была возможность одну стену поднять выше другой. Когда это сделано, то в случае со стеной из кирпича и пеноблока на верхний торец укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида. На нее монтируются дополнительные балки, которые буду служить мауэрлатом. Они крепятся к основанию при помощи анкерных болтов или замурованных шпилек. Сверху укладываются балки, на которые будет набиваться обрешетка. К мауэрлату их можно закрепить при помощи металлических уголков.

В другом варианте стены делаются одинаковыми. На мауэрлат укладываются потолочные балки. На одной из сторон устанавливаются вертикальные доски, которые будут образовывать фронтон, от них опускаются стропильные ноги на другую стену. В месте примыкания к мауэрлату они подрезаются под необходимый угол. Закрепляются при помощи металлических уголков. Чтобы было легче выдержать крышу в одной плоскости, вначале устанавливаются два крайних элемента. Между ними натягивается бечевка, которая и будет служить уровнем.

Потолок обязательно утепляется. Сверху на потолочные перекладины крепится паробарьер. В этой роли может выступать плотная фольга. В пространство между балками укладывается утеплитель в виде минеральной ваты. Дополнительно он закрывается полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны производится подшивка при помощи деревянной вагонки или шлифованной обрезной доски. Подробнее об утеплении потолка в бане читайте .

Обратите внимание! Для дома из бруса при креплении стропильных ног к мауэрлату лучше использовать плавающие уголки. Это необходимо, чтобы при усадке не происходил перекос кровли.

Финишная прямая

Неотъемлемой составляющей каждой бани является печь. Ее можно изготовить самостоятельно из листового материала или металлической трубы большого диаметра. В другом варианте она выкладывается из кирпича, но в этом случае она может занимать большое пространство. Для малого пространства лучше использовать электрические варианты, которые приобретаются готовыми.

Внутри парилки монтируется полок. Для него лучше не использовать хвойные породы древесины, т.к. при нагревании она может выделять смолу, что приведет к получению ожогов. Хорошим материалом для нее будет осина, лиственница, липа или дуб. При малом пространстве достаточно будет ширины в 40 см, удобнее, когда есть подставка под ноги. Крепежный материал должен быть утоплен заподлицо, чтобы не обжигать кожу (также он должен быть изготовлен из нержавеющего материала). Лучше если вся конструкция будет собрана на шкантах.

Для проводки необходимо использовать кабель в двойной оплетке. Лучше если она будет негорючей (обычно в маркировке есть приставка «нг»). Обязательно укладывайте проводник в гофру. В самой парилке не монтируются выключатели. Светильники используются влагозащищенные с индексом IP68.

Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Для этого можно установить регулируемый приточный клапан, а также анемостаты с выводом к фронтону через крышу. Этого будет достаточно, чтобы после приема паровых ванн вся влага была удалена.

Как вы могли увидеть, нет ограничений в том, из чего можно возвести небольшую баню. Выберите тот вариант, который лучше всего подходит именно вам.

Схемы

Каркасно-щитовая баня с крыльцом

← Вернуться