Сливная яма для воды из дренажного колодца. Сливная яма для бани: разновидности и технология возведения своими руками

Как превратить свой мокрый участок в полноценный двор и сад с цветущими растениями? Дренаж предотвращает застаивание дождевой/талой воды на придомовой территории, минимизирует вред от грунтовых вод. Также дренирование позволяет бесплатно получать чистую воду, годную для полива.

Для чего нужен дренаж почвы

Дренирование почвы производится с целью отведения грунтовых вод или излишней влаги, накапливающейся после дождей, таяния снега. Стоит ли напоминать, сколько беды может наделать постоянная сырость:

• перекосившиеся заборы;
• заплывшие цветники и огороды;
• лопнувший фундамент;
• плесень в подвале и т. п.

Дренаж нужен, если :

1. Уровень грунтовых вод менее 1 м от поверхности земли;
2. Земля вокруг дома глинистая/суглинистая с низкой водоотдачей;

1. Участок расположен на склоне (устанавливаются поперечная дренажная канава или несколько, входящих в центральную магистраль).
2. Подворье находится в низине (укладывается периметральная система дренажных труб - дрены).

1. Придомовая территория ровная, вода не имеет естественных стоков и застаивается.

Виды дренажей

В зависимости от глубины залегания грунтовых вод, геологического строения осушаемого участка и характера объекта обустраивается определенная дренажная система. Для дренажа дома и хозяйственных построек используют локальные осушительные системы.

Виды и функции локального дренажа :

1. Пластовый или фильтрующая постель , располагающийся непосредственно под зданием на слабопроницаемом грунте. Предотвращает поступление влаги уже в капиллярной форме. Укладывается одновременно со строительством дома. Целесообразно при наличии глубокого подвала/подземного гаража.
   Фильтрующая постель - это слой щебня/гравия, щебня и песка или геокомпозита, связанный с системой дрен, выходящих за наружные стены фундамента не менее чем на 0,7 м;

После строительных работ такой дренаж провести будет невозможно, поэтому на стадии проектирования необходимы геологические изыскания.

1. Кольцевой - тоже защищает от затопления части дома ниже уровня земли. Эффективность осушения зависит от глубины залегания труб, а также размеров контура. В отличие от пластового может укладываться после строительства дома;

1. Пристенный - применяется в случае расположения дома на водоупорном грунте. Трубы с фильтрующей обсыпкой укладываются снаружи объекта;

1. Точечный - устраивается в местах обычных «мокрых» работ: площадке для мойки машины, стирки ковров, у водопроводной колонки.

Выполняя общую задачу по стабилизации водного баланса земли, устройство осушительных сооружений может иметь различия. Эта непохожесть позволяет эффективно использовать конструкции на рельефе любой сложности, экономить средства и время.

Конструктивные отличия дренажей :

1. Горизонтальный - представляет собой трубопровод, помещенный между фильтрующими слоями из песка, гравия, геоткани. В систему включены смотровые колодцы для обслуживания труб. Сюда же можно отнести канавы/траншеи и стоки для дождевой воды - канализационные трубы/бетонированные каналы;

1. Вертикальный - несколько колодцев, из которых вода может уходить вниз естественным образом/по пробуренной скважине, откачиваться насосами или поступать по объединенной системе дрен в коллектор;

1. Комбинированный (название говорит само за себя) - это устройство одновременно горизонтального и вертикального дренажей.

Как узнать, нужен ли дренаж во дворе

Прежде чем начать объемные работы, в каждом конкретном случае нужно удостовериться в необходимости подобного мероприятия.

Как определить влажность земли :

1. Пробурить скважину с шагом 0,5 м, проверяя сухость грунта. Постепенно опускать веревку с грузилом и бумажкой, отмечая на веревке каждый метр. Глубина, на которой бумага остается сухой, означает верхний уровень грунтовых вод;
2. В районе новостроек проверяется котлован на участке соседей - есть ли там вода, сколько, стекает она и куда или застаивается;

1. При наличии колодцев - в них точно виден уровень воды;
2. Опросить местное население на предмет сезонных/постоянных затоплений.

Не стоит игнорировать природные подсказки. Если на территории растет влаголюбивая ива, камыш, хвощ, незабудки, калужница, наблюдаются скопления комаров, значит, без дренажа не обойтись.

Профессионал в помощь

Полную информацию о строении земли в пределах определенной территории дает организация, занимающаяся геологией земли. Она располагает специальной техникой и возможностью проводить профессиональные изыскания.

На основе полученной информации ясно определится:

1. Геологическое строение участка;
2. Площадь, нуждающаяся в дренаже ;
3. Характерное перемещение грунтовых вод ;
4. Изменение уровня грунтовых вод при готовой дренажной системе и пр .

Изучение грунта пригодится для проектирования дома и системы дренирования (эти мероприятия лучше проводить параллельно). Документальное обоснование таким работам можно найти в СП 47.13330.2012, 11-104-97, 11-105-97. Работы недешевы - стоимость бурения составит в среднем от 600 до 2500 руб./1 м.

Оборудование для дренирования

Дренажная система представляет собой единую конструкцию, элементы которой предназначены для сбора, пропуска и накопления излишней воды. Если исключить даже один конструктивный элемент, дренаж ухудшится и постепенно сойдет на нет.

Из чего состоит система :

1. Дрены диаметром 100–180 мм;
2. Смотровые/дренажные колодцы (240–360 мм);
3. Поглотительный колодец (может и не быть);
4. Коллектор, заключительное звено цепи. Здесь скапливается вода, поступающая со всех труб на территории.

Сравнительная характеристика дренажных труб

Трубы для дренирования почвы благодаря пористой поверхности обладают впитывающей способностью, оправдывая свое предназначение. Не все владельцы частных домостроений имеют специальную технику или возможность заказать ее. Для них имеет огромное значение возможность своими руками работать с таким материалом, не затрачивая огромных физических усилий.

Какие виды труб можно использовать :

1. Асбестоцементные;
2. Керамические;
3. Полимерные - поливинилхлоридные (ПВХ), полипропиленовые (ПП), полиэтиленовые низкого давления (ПНД);
4. Перфокор - высокомодульный полиэтилен + минеральные вещества. Двухслойные (диаметр 110, 160, 200 мм). Перфорированные по всей поверхности используются для глубинного дренажа, с перфорацией только верхней части - для отвода верховодки.

Необходимо учитывать вес материала, легкость нарезания необходимых по длине фрагментов, удобное соединение отрезков и, конечно, стоимость. Как правило, вместо труб времен доисторического материализма чаще всего выбирают пластиковые аналоги.

Асбестоцементные

Асбоцементные БНТ дрены подходят для участков с глубиной грунтовых вод до 2,5 м. Но вряд ли сейчас найдется человек, который согласится использовать громоздкие тяжелые трубы эпохи доисторического материализма. Ворочать их можно только с помощью кранов + небескорыстный труд профессионалов. Срок службы таких дрен от 30 до 35 лет.

Достоинства асбоцементных труб :

Пожалуй, одно - не боятся морозов, огня, агрессивных сред.

Недостатки :

1. Посчитав срок эксплуатации + стоимость монтажных работ, становится ясно, что такие трубы обойдутся дороже;
2. Шероховатая внутренняя поверхность быстро заиливается;
3. Тяжелая. Например, БНТ-100 длиной 3950 мм весит чуть более 23 кг;
4. Высокая цена - 1 шт. около 500 рублей.

Керамические

Натуральный материал наводит на правильные мысли об экологической чистоте окружающего мира. Только бешеной популярностью обывателей глиняные дрены тоже не пользуются - материал тяжелый, хрупкий и требует повышенного внимания.

Чем хороша керамика :

1. Внутренняя гладкая поверхность долго не заиливается;
2. Срок службы до 50 лет;
3. Экологически чистый материал.

Недостатки :

1. Длина отрезков мала - до 1500 мм, а это означает множество стыков, требующих резиновых уплотнителей, герметик. В итоге, большие затраты на монтаж + высокая стоимость самих дренов;
2. На гладкой поверхности не держится геоткань;
3. Боится мороза, требуется дополнительное утепление.

Пластиковые

Легкий недорогой материал без особых заморочек стал привычным. Работать с пластиковыми дренажными трубами своими руками не в пример приятнее, чем с их классическими аналогами.

Полимерные трубы отличаются:

1. Конструктивно - одно- и двухслойные. С фильтрующим покрытием/без него;
2. По прочности - гофрированные имеют повышенный класс жесткости, обозначаемый индексом SN. Чем выше индекс, тем больше глубина залегания трубы, например, SN2 - 2 м, SN4 - 3 м, SN 6 - 4 м, SN16 - более 10 м;
3. Форме выпуска - бобины по 40–50 м (гибкие), отрезки 6 и 12 м (жесткие).

Достоинства пластиковых дрен :

1. Некоторые имеют готовую обмотку-фильтр - геосинтетический полиэфирный материал из штапельных волокон, в обиходе он называется геотекстиль/геоткань (не разлагается); коксовое волокно (разлагается);
2. Устойчивы к агрессивным средам, коррозии;
3. Относительно дешевые;
4. Легкие (вес 50-метровой бухты от 13 до 55 кг);
5. Умеренная стоимость - от 70 до 7000 руб./пог. м.;
6. Целостность конструкции при смещении грунта сохраняется.
7. Самый долгий срок службы - от 50 лет и дольше.

Недостаток - необходимость использования в конструкции угловых узлов/фитингов.

Колодцы, их функции

В системе присутствуют несколько видов колодцев, одни из которых обязательны, в то время как от других можно отказаться. Колодец представляет собой гофрированную/гладкостенную шахту (трубу). Ее днище имеет проходные/тройник входы для дрен, расположенные перпендикулярно корпусу.

Инструкция предписывает высоту входных отверстий относительно дна не менее 40 см. Горловина колодца закрывается декоративной крышкой.

Виды колодцев :

1. Поворотный/смотровой - располагается на поворотах трубопровода или соединяет несколько труб. В некоторых классификациях эти колодцы рассматриваются по отдельности, хотя они выполняют одинаковые функции;

Колодцы имеют конструктивные особенности, отличаются размерами. Для поворотного часто используют гофрированную трубу d 100–460 мм, для смотрового - пластиковую емкость с входным отверстием не менее 1000 мм, чтобы человек мог опуститься внутрь для техобслуживания.

1. Поглотительный/погружной - устанавливается точечно (дренажная система при этом не собирается) в низкой точке/точках участка. Диаметр горловины обслуживания должен быть достаточным, чтобы внутрь мог попасть человек;

1. Коллектор - довольно большая емкость, способная вместить содержимое дренажных труб и ливневой канализации. Если участок граничит с ничейной землей и рельеф понижается, сточная канава выводится за границу участка.

Популярные производители труб, фитингов, колодцев и комплектующих :

1. InstalPlast (Польша);
2. FD Plast, RODLEX, Rostok, «Полипайпс»(Россия).
3. Wavin (Чехия).

В пользу установки заводского колодца говорит вариативность цен - от 1000 до 8000 рублей, небольшой вес, минимум работ. Колодец из бетонных колец, кирпичей увеличит расходы на материал, спецтранспорт, раствор.

Монтаж колодцев: Тонкости

Для смотрового колодца используется фрагмент гофротрубы, в нижней части которой вырезаются отверстия под дрены. Дно приклеивается водостойкой мастикой или другим специальным средством. Труба подсоединяется к корпусу с использованием резиновых уплотнителей. Поворотник устанавливается на подушку из песка и щебня, по бокам обсыпается щебнем.

Установка поглотительного колодца более трудоемка, чаще всего для него используют ж/б кольца, требующие определенных навыков или помощь специалистов. Глубина сооружения превышает уровень замерзания грунта, а диаметр зависит от степени водоотдачи грунта - чем она ниже, тем шире колодец.

При необходимости в основании бурятся дополнительные скважины, чтобы достичь слоя земли, способного впитывать воду. Скважина обсаживается металлической перфорированной трубой, способной выдержать сдвиги грунта. Эта труба выступает из скважины на высоту 0,5–0,7 м. Дно сооружения засыпается слоем гранитного щебня.

Дренажная яма для стока воды делается из ж/б колец или из камня с герметизацией стыков. Установить готовый ПВХ коллектор быстрее и дешевле. В этом случае с большое значение имеет ровное чистое основание - выступы, ямки и острые предметы могут повредить корпус. Оптимальным вариантом станет цементное основание, с боков обсыпают песчано-гравийной смесью, трамбуя каждый слой.

Главные правила укладки дренажа

Правила укладки дренажной системы основаны в первую очередь на элементарной логике. Например, необходим уклон в сторону коллектора, чтобы вода стекала, а не застаивалась в дренах.

Слой геоткани, отделяющий конструкцию от земли, и обсыпка труб играют роль дополнительных фильтров и утеплителя. Ливневые стоки являются отдельным сооружением со своей спецификой.

Открытая система

Самым простым способом является открытый горизонтальный дренаж - знаменитая канава глубиной 700 мм, шириной 500 мм со скосом боковых стенок 30°. Чтобы края не оплывали, половину траншеи заполняют крупным щебнем, а сверху мелким. Можно замаскировать камни дерном, но функциональность канавы резко снизится.

Щебневая засыпка превращает канаву в нечто напоминающее садовую дорожку, которую можно использовать в декоративных целях в саду. Как вариант сооружение маскируется искусственным покрытием. Траншея может стать временным вариантом до укладки глубинного дренажа.

Закрытый дренаж

Как сделать отвод дождевой воды? Дожди могут за несколько дней обрушить месячную норму садков. Переполненный дрен вместо забора воды будет насыщать ею землю. Если осенью переувлажненный суглинок замерзнет, то может вспучиться фундамент, отмостка, а мокрый подвал «расцветет» пятнами плесени.

Оборудование для ливневки :

1. Канализационные гладкостенные трубы ПВХ d 110–200 мм;
2. Пескоулавливатели - пластиковые контейнеры типа 2 в 1. Внутренняя емкость вынимается, чтобы убрать скопившийся песок, листья и веточки;
3. Декоративная решетка, прикрывающая отверстия пескоулавливателей;

Под ливневку не обязательно рыть отдельную траншею, трубы можно укладывать параллельно дренажным трубам.

Следующий вариант ливневой канализации - неглубокие бетонированные желоба, в которые вставляются соответствующие по высоте лотки из пластика. Стыки между лотками герметизируются, а сверху по всей длине лотки прикрываются решетками. Сток воды осуществляется в колодец или выводится за пределы участка, если позволяют условия.

Проверить готовую ливневку можно выливая в каждый желоб по ведру воды. Она должна стекать в ведро, подвешенное в колодце. Если количество вылитой и собранной воды совпадет, значит, уклон соблюден и система готова к эксплуатации.

Глубинное дренирование

Этот вид дренажа используется для подсушивания земли или создания оптимального режима влажности для корней растений. В первом случае дрены располагаются ниже уровня грунтовых вод.

Во втором - углубление труб усредняется и зависит от вида зеленых насаждений. Для сада средней глубиной залегания трубы считается 1,5 м, клумб - 0,9 м.

Монтаж системы :

1. Составить план дренажа. Расположение дрен будет зависеть от рельефа местности;
2. Прокладываются траншеи (обычно лопатой) шириной в среднем 40 см. Глубина в каждом случае зависит от уровня грунтовых вод;
3. Выложить траншею изнутри геотекстилем, пришпилив по краям палочками/щепками.

1. На поворотах установить смотровые колодцы;
2. На дно канавы укладывается слой щебня/строительного мусора, пропускающего воду, толщиной 5–10 см, разравнивается;
3. На щебень укладывается труба для канавы, проводится фитинговое соединение боковых дрен с магистральным трубопроводом, со смотровыми колодцами, коллектором;
4. Сооружение засыпается с боков и сверху следующим слоем щебня слоем 10–15 см;
5. Края геоткани накладываются один на другой, обертывая засыпанную трубу.

Перед засыпкой траншеи работоспособность дренажа желательно проверить. После хорошего дождя станет ясно, насколько хорошо сходит вода. Если есть огрехи в работе, их нужно будет исправлять.

Подведение итогов

Теперь вы знаете, что рвы, канавы, ямы и траншеи бывают крайне полезны: исчезнут проблемы сырых подвалов, дождевых луж и чахлых деревьев. Если какие-либо моменты в статье показались сложными, посмотрите видео: надеюсь, оно поможет разобраться.

Правильно построенная выгребная яма функционирует годами, абсолютно не требуя к себе никакого внимания. Однако со временем эффективность её работы снижается и наступает момент, когда наполнение сточной ёмкости происходит очень быстро. Первое время, конечно, можно спасаться, вызывая для очистки канализации ассенизационную машину. Когда промежуток между вызовами сокращается до нескольких недель, приходит понимание того, что проблему простым откачиванием не решить. А между тем есть несколько очень эффективных методов начиная от довольно простых и заканчивая радикальными, использование которых заставит канализационную систему работать с прежней силой.

Причины быстрого наполнения

Обустраивая выгребную яму, обычно применяют негерметичную конструкцию с дренажным слоем на дне. Длительное время дренаж выполнял свои функции, отводя жидкие отходы в грунт. Со временем зазоры между его элементами засорились остатками жира, пищевыми остатками, да и просто илом. Произошла самопроизвольная герметизация дна ямы. В результате этого сточные воды не имеют доступа к почвенному слою и просто наполняют ёмкость, а так как обычно сточную яму сооружают из расчёта трёхсуточного объёма слива, то заполнение её объёма происходит очень быстро.

Другой причиной неэффективной работы канализационной системы может быть её замерзание в зимнее время. Естественно, слив воды на замёрзший грунт будет невозможным.

При снижении эффективности работы выгребной ямы наблюдаются следующие признаки:

• Стенки сточной канализационной ёмкости покрываются жировыми отложениями, смыть которые довольно проблематично;
• Скапливание донного осадка;
• Зловонный запах из ямы;
• Время наполнения выгребной ямы уменьшается до недели и меньше.

Для нормального функционирования системы канализации необходимо правильно очистить выгребную яму и восстановить её работоспособность.

Удаление иловых накоплений

Главной причиной, по которой блокируется нормальная работа сточной ёмкости, является заиливание дна. Победить эту проблему можно следующим способом:

• Прежде всего, требуется откачать сточные воды при помощи ассенизационной машины. Для того чтобы максимально убрать отложения со дна ямы, надо произвести обратный слив стоков из машины под давлением. При этом верхний слой иловых отложений будет размыт и откачан ассенизатором повторно.

Хорошо перемешать донный осадок можно с помощью длинного шеста с элементом в виде грибка на его конце.

• Залить донные остатки чистой водой. Так они будут дополнительно разжижаться.
• Добавить непосредственно в яму или через систему канализации специальные биопрепараты, содержащие бактерии. Дело в том, что донные осадки являются пищей для многих видов микроорганизмов. После переработки, твёрдого остатка останется совсем немного, ведь основная часть ила превратится в жидкость, которая успешно уйдёт в почву. Лучше всего добавлять биопрепарат прямо в яму, расплёскивая его по стенкам.

В результате применения препаратов, содержащих бактерии, добиваются не только разжижения твёрдого осадка и уменьшения количества отходов в яме, но и устранения плохого запаха, а также восстановления работоспособности системы дренажа.

Положительной стороной использования биологических препаратов является получение органических веществ, абсолютно безвредных для человека и природы. Их спокойно можно сливать на грунт.

Откачивать иловый осадок можно не только при помощи специальной техники, но и воспользовавшись бытовыми фекальными или дренажными насосами. Первые предпочтительнее для уплотнённого ила, поскольку имеют в своей конструкции нож, измельчающий твёрдый осадок для его нормального прохождения по шлангу. В процессе работы выброс ила лучше производить в компостную кучу и в дальнейшем использовать его в целях удобрения.

Способы повышения эффективности

Улучшить работу канализации можно несколькими способами. Работа может занять от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от степени сложности.

Усовершенствование выгребной ямы до септика

Заиливание дна выгребной ямы можно легко обратить в свою пользу, используя образовавшуюся герметичную ёмкость как первичную камеру простейшего септика. Для того чтобы продвинуться на шаг вперёд в деле очистки сточных вод, надо всего лишь установить в нескольких метрах от первого сооружения фильтрационный колодец и сделать систему перелива и вентиляции. Выполняя эту работу, придерживайтесь рекомендаций специалистов:

• Копать котлован можно как с помощью землеройной техники, так и вручную. Первый вариант предпочтительнее при обустройстве септика вдали от сооружений. К тому же взрыхлённая экскаватором земля будет намного эффективнее впитывать воду. Второй способ намного дешевле и не требует путей подъезда для строительных машин. Следует учитывать и то, что вырытый вручную котлован будет точно повторять очертания элементов укрепления стен септика, поэтому этот способ намного эффективней в труднодоступных местах или вблизи строений.


• При выборе материалов при возможности следует отдать предпочтение заводским бетонным кольцам с перфорацией. Они долговечны и очень эффективны. Единственный их недостаток – большой вес, требующий установки при помощи крана. Выходом из этой ситуации является ручное вкапывание колец методом постепенного отбора грунта из-под их стенок и внутреннего пространства. Также для построения фильтрационного колодца можно использовать кирпичную кладку с зазором или автомобильные шины от грузовой техники.
• Трубу перелива из сточной ямы устанавливают на полметра ниже уровня входа сточной канализационной трубы. Обычно используют изделия диаметром от 110мм. Конец трубы должен отстоять от внутренней стенки фильтрационного колодца не менее чем на 20-25см. Особенно важным это требование является для стенок из красного кирпича, так как в процессе слива не будет разрушаться его поверхность. Отметим, что лучше использовать отбракованный пережжённый кирпич. Он превосходно справляется с влагой и имеет невысокую стоимость.
• При обустройстве фильтрационного колодца следует не забывать о санитарных нормах и СНиП, требующих располагать очистные сооружения не ближе 30м к колодцу или скважине, 1м от границы соседнего участка и 3-5м от ближайшего сооружения, в зависимости от его этажности.

В процессе использования усовершенствованной выгребной ямы, следует придерживаться тех же правил, что и при работе с септиками – регулярное применение биопрепаратов, отсутствие в сточных водах химических компонентов бытовой химии, периодическое удаление ила.

Улучшение фильтрационных параметров

Конечно, после полного откачивания ила со дна выгребной ямы можно использовать способ очистки дренажа биопрепаратами, но ничто не даст такого эффекта, как полная замена дренажного слоя. Приятной эту работу, конечно же, не назовёшь, но если вы сумеете её выполнить или найдёте добровольца, то получите практически новое канализационное сооружение. Для удаления старого дренажа можно воспользоваться ведром с верёвкой и обычной совковой лопатой с коротким черенком. После того, как старое наполнение будет изъято, яму углубляют на 30-40см и засыпают 20-30 см слоем мелкого щебня, а затем 30-40см слоем крупнофракционного щебня, мелкого бута или битого кирпича.

Если стенки выгребной ямы выполнены из монолитных бетонных колец, то в двух нижних элементах конструкции можно проделать перфорационные отверстия. Для этого лучше воспользоваться электрическим перфоратором или ударной дрелью и алмазным буром диаметром 50-80мм. Расстояние между соседними отверстиями, как и между их рядами, должны быть не менее 25см. В противном случае может пострадать прочность конструкции.

Размораживание ямы

В редких случаях производительность выгребной ямы уменьшается в связи с замерзанием отходов. Часто это связано вовсе не с плохой теплоизоляцией или неправильным проектированием. Бывает, что виноват во всех бедах «генерал Мороз», и тогда придётся прибегнуть к радикальным мерам.

Для того чтобы в целях размораживания ямы не дожидаться весеннего тепла, надо подготовить удлинительный шнур, медный провод, стальной стержень длиной в 20-30см и захват.

При проведении работ, связанных с электричеством, обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Работайте в перчатках электрика и обуви с толстой резиновой подошвой.

Если замёрзла канализационная труба, то достаточно обернуть её медным проводником, конец которого подключают к фазному проводу. По истечении нескольких часов в процессе протекания тока между медью и нулём земли труба прогреется и оттает. Важно только предотвратить доступ в зону работ детей и животных.

Если промёрзла вся яма, то в её центр требуется вбить стальной стержень, присоединить к нему медный проводник и подать фазное напряжение. Возможно, на оттаивание ямы понадобится не несколько часов, а целые сутки, однако это произойдёт в любом случае. После завершения работы надо отключить напряжение и только затем удалить стержень с проводами.

От метода восстановления работоспособности выгребной ямы будет зависеть эффективность её работы в дальнейшем, а также периодичность очистки системы канализации. Использование биологических препаратов поможет отодвинуть вызов ассенизационной машины на длительный срок, важно только придерживаться правил пользования системой канализации с бактериальным методом очистки.

remkasam.ru

Дренажная яма: как сделать правильно

В каждом частном домовладении, имеющем приусадебный участок, актуальна необходимость в переработке, очищении и утилизации большого количества различной жидкости. Стоки поступают из таких очистных сооружений как септики, собираются ливневой канализацией, образуются после таяния снега. Для распределения воды, направляемой в грунт, используется дренажная сливная яма.

Для чего нужны дренажные ямы

Предназначается дренажная яма для частичной очистки и распределения жидкости в слое грунта. Высоко залегающие почвенные воды и излишняя жидкость, которая образуется в результате сезонных дождей или таянья снегов, иногда могут создать на земельном участке серьезные проблемы. Помимо этого в дачном или загородном доме требуется решить вопрос с утилизацией очищенных стоков, поступающих из канализационной системы локального значения, например, септика. Читайте также: «Как сделать дренаж на участке своими руками — делаем правильно «.

Вариант с простым сбросом жидкости в недалеко находящийся местный водоем реализовать не всегда можно, да и назвать его приемлемым с точки зрения экологии нельзя. Разумным решением будет направлять стоки в дренаж для сливной ямы в форме колодца. В данном сооружении сточная жидкость и вода подвергаются дополнительной очистке и распределяются в грунт.

Чтобы подвести стоки в дренаж сливной ямы, обустраивают специальные канавы или подают их по трубопроводу из очистного устройства.

Устройство дренажных канав

Предназначаются дренажные канавы не только для перенаправления излишков воды в дренажную яму, но и для частичного их отведения в грунт. Когда проектируют месторасположение дренажной системы, учитывают рельеф земельного участка. При наличии перепада высот, ее располагают перпендикулярно склону. Подобная конфигурация канав позволяет значительно понизить уровень почвенных вод на участке (прочитайте: «Устройство дренажной канавы на участке «).

На протяженном склоне организуют минимум две дренажные канавы, между собой их соединяют перепускными трубами. Последняя из канав, находящаяся внизу участка, должна иметь выход в дренажную яму (прочитайте также: «Как сделать дренаж вокруг дома правильно «). Поскольку с дождевой и талой водой в систему дренажа попадают листья и мусор, ее необходимо регулярно чистить. Конструкция дренажной канавы (см. фото) постоянно совершенствовалась и теперь это эффективное сооружение, отличающееся простотой устройства.

Как сделать дренажные канавы на участке

Сначала составляют проект, а потом делают разметку на приусадебном участке. На следующем этапе копают траншеи, их глубина может достигать одного метра.
На дно канавы высыпают просеянный песок. Строить дренажную канаву можно либо закрытым, либо открытым способом. При закрытом варианте на песчаную подушку укладывают трубу, имеющую в своей нижней части перфорацию. При открытом способе канаву сверху накрывают решеткой, а стены ее укрепляют. В данной работе используют пластиковые или железобетонные изделия.

С целью повышения степени фильтрации стоков, проходящих по дренажным канавам, устраивают комбинированный фильтр, имеющий в своей нижней части слой песка, на который укладывают геотекстиль. Затем конструкцию засыпают щебенкой. Наличие геотекстиля и щебеночного слоя предотвращает размыв песчаной подушки.
Если водоотводная дренажная канава прокладывается в плотном грунте, ее стенки разрешается не укреплять, оставляя отвесными. Когда грунт осыпается, стенки канавы рекомендуется делать пологими и непременно укреплять или пользоваться готовыми элементами.

Что касается дренажных канав, обустраиваемых по открытому типу, то их прокладывают на небольших участках. Кроме этого, ими можно пользоваться только в теплое время года.

Закрытая дренажная система имеет более сложную конструкцию, она позволяет собирать воду с больших участков и может функционировать круглогодично. Ее нередко делают в форме елочки, но при этом нужно учитывать, что сечение труб, прилегающих к дренажной яме должно быть больше, чем на дальних их концах.

Строительство дренажных ям-колодцев своими руками

Предназначается дренажная яма для стока воды на дачном участке, ее частичной очистки и распределения в грунте. Важным моментом при обустройстве колодца является расчет его требуемого объема (подробнее: «Устройство дренажных колодцев на участке «). Он должен отвечать мощности местной очистной системы и иметь запас для утилизации талых и дождевых осадков.

При необходимости на участке может быть обустроена не одна дренажная яма своими руками, а несколько.

Сейчас их можно строить при помощи разных готовых конструкций:

• используют старые стальные бочки. У них удаляют дно и нижнюю торцевую часть;
• продолжительное время эксплуатируются дренажные колодцы, для устройства которых используют железобетонные кольца;
• также для основы колодцев задействуют пластиковые изделия. Этот вариант наиболее приемлем, поскольку стоимость их небольшая, весят они немного, а кроме этого пластик не подвержен процессу коррозии.

Устройство колодца из старых бочек

Актуальным способом считается устройство дренажной ямы из бывшей ранее в употреблении бочки. Для подвода жидкости к ней можно использовать полипропиленовые трубы, имеющие сечение 5 сантиметров. Читайте также: «Дренажные колодцы своими руками — как сделать правильно «.

Их будет достаточно для отвода воды, например, из небольшой бани:

1. Сначала прежде как сделать дренажную яму, копают траншеи для полипропиленовых труб. Чтобы использовать дренажную систему зимой, их нужно укладывать ниже глубины промерзания грунта. Трубы следует дополнительно утеплить слоем изоляции или проложить вместе с ними греющий кабель.
2. Далее копают яму под дренажный колодец. Она должна располагаться ниже уровня промерзания почвы, поэтому ее глубина зависит от региона нахождения участка.
3. Для формирования необходимого угла уклона труб на дно траншей насыпают слой щебенки. Проверяют правильность проведения такой работы при помощи строительного уровня.
4. В яму-колодец помещают старую бочку, у которой отсутствует верхняя и нижняя крышки. На дно насыпают щебенку. Также с использованием щебня обустраивают обратную засыпку котлована, куда помещена бочка.

Создаём своими руками выгребную яму без откачки

При постройке частного дома вдали от канализационного коллектора возникает вопрос: как организовать хранение и утилизацию сточных вод. Решить эту проблему предназначена выгребная яма. Выделяют два основных вида сточных ям: герметичная (или гидроизолированная) яма и яма без дна (дренажная). Герметичная яма не пропускает сточные воды в окружающую её среду и предназначена для местностей с песчаным грунтом, также её конструируют при большом (более 1 кубического метра в день) объёме стока.

Для очистки гидроизолированной ямы два раза в месяц вызывается специальная ассенизаторская машина для откачки. Стоимость использования - дорогостоящая. При небольшом объёме сточных вод выгодным решением будет постройка выгребной ямы без дна, такая дренажная яма не требует откачки. Сконструировать её достаточно просто своими руками, что сэкономит немалые средства.

Требования

Санитарные нормы размещения выгребной дренажной ямы на участке

Необходимо внимательно отнестись к выбору места размещения выгребной ямы, т. к. при нарушении санитарных норм грозит административная ответственность. Яма не должна размещаться за пределами земельного участка застройщика.

Для её строительства выбирают ровную поверхность, при холмистом рельефе выбирают низины участка. Желательно, чтобы к яме был доступ ассенизаторской машины для откачки в случае переполнения отходами. Более точные указания по размещению:

1. 4-5 метров от жилой постройки.
2. 3 метра от забора, дороги, деревьев.
3. Не менее 25 метров от колодца, скважины, родника.
4. 30 метров от ближайшего водоёма.

В зависимости от типа почвы, на которой размещается сточная яма, регламентированное расстояние до источников питьевой воды изменяется. При размещении на песчаных почвах разрешается строить выгребную яму не ближе, чем 50 метров до колодцев. При глинистых – от 20 метров.

Объём сточной ямы

Для расчёта объёма сточной ямы необходимо учитывать количество людей, проживающих в доме. Ёмкость рассчитывается исходя из того, что один человек в день расходует 170 литров воды. Таким образом, для трёх человек необходима сточная яма объёмом в 10 кубических метров.

Как показывает опыт, если яма оснащена хорошей дренажной системой или расположена на песчаной почве, вполне хватит и меньшего объёма в 6-7 кубических метров. Если яма выкапывается своими руками, лучше заранее продумать запасной объём, чтобы лишние стоки не вышли за пределы дренажной ямы, и не понадобилась откачка.

Земляные работы

Земляные работы лучше всего начинать в середине лета, при устойчивой сухой погоде. Для будущей сливной ямы подготавливают котлован. Чаще всего, он имеет размеры 2 метра высотой, шириной и длинной (8 кубометров). Выкапывать его можно как своими руками, так и с помощью экскаватора.

Сначала снимается верхний слой плодородной почвы, его лучше распределить по огороду. В дальнейшем почва вывозится. Если почвы вокруг ямы песчанистые, следует опасаться обрушения стенок котлована. Во избежание этого, можно подготовить деревянные щиты и временно разместить их с упором вдоль стен котлована.

После того как будет достигнута необходимая глубина, рекомендуется оставить котлован на два дня. Дно выгребной ямы должно быть выше уровня осенних/ весенних грунтовых вод минимум на один метр. Допустимая глубина ям такого типа от 1 до 3 метров.

Чтобы сточные воды быстрее уходили из ямы в почву и не требовалось вызывать откачку, нужно подготовить качественный дренаж. Сначала на дно ямы насыпают песок. Толщина такого слоя должна быть 30 см. После этого дно ямы выстилается специальной синтетической тканью (геотекстиль), края ткани должны налегать на стены ямы.

Участки, прилегающие друг к другу, сшиваются. На ткань высыпают слой щебёнки толщиной 10 - 20 см. Щебень покрывается вторым слоем синтетической ткани. Края первого и второго слоёв сшиваются или замазываются битумом. В таком виде дренажный слой остаётся до использования ямы.

Если выгребная яма создаётся своими руками для дачного туалета (без откачки), дренаж можно упростить. На дно котлована высыпают слой песка (30 см), поверх него слой щебня(20 см).

Подведение канализационной трубы

При монтировании канализационной трубы следует обратить внимание на перепад высот уровня конца трубы в яме и уровня трубы в доме. Он не должен быть меньше, чем метр. При малом перепаде высот - стоки будут застаиваться в трубе, и возможны засоры.

Лучше всего, если труба будет выходить за пределы дома под землёй. Глубина залегания трубы должна быть глубже, чем слой зимнего промерзания почвы, чтобы во время морозов стоки не замёрзли, закупорив трубу. Если труба выходит на поверхность, её следует качественно утеплить.

Существуют различные варианты стен выгребной ямы. Их обкладывают кирпичом, брёвнами, бетонными кольцами и шифером. Выбор материала стен зависит от личного желания строителя.

Кирпичные стены

Чаще всего стены выгребной ямы обкладывают кирпичом. Этот материал имеет ряд преимуществ: легкодоступность, удобство кладки, прочность. Следует обратить внимание, что не все кирпичи одинаково хорошо подходят для обустройства выгребной ямы. Силикатный кирпич отличается низкой влагостойкостью, поэтому его ни в коем случае нельзя использовать для этой цели. Чего не скажешь о керамическом кирпиче, его разновидности полностью подходят.

Кладку можно осуществить своими руками, обычным раствором, но каменщик должен оставить небольшие зазоры между боковыми сторонами кирпичей и не заполнять их цементом. Это нужно для фильтрации стоков и пропускания их в почву, окружающую яму. Снаружи кладки следует оставить 30 см пространства и заполнить его битым кирпичом, гравием и песком, для улучшения фильтрации стоковых вод.

Бревенчатые стены/ стены из досок

На дачных участках стены выгребных ям под уличный туалет (без откачки) или иные нужны чаще всего обкладывают щитами из досок, брусков или делают небольшой бревенчатый сруб. Этот материал менее долговечен, но обойдётся намного дешевле остальных аналогов. Справиться с конструирование можно своими руками.

Если решено обкладывать яму досками, сначала заготавливают 4 больших бруска. Размер лучше выбрать 10Х10. Покрывают их специальным раствором - защита от короедов и гнили (если бруски из лиственницы, защитные средства не нужны, это дерево не подвергается гниению десятилетиями). Немного заостряют один конец каждого бруска, это необходимо при креплении бруска в землю дня ямы. Бруски должны соответствовать глубине и иметь запас длинны, для углубления их в дно ямы.

После того как бруски расставлены по углам ямы и закреплены, можно начинать монтирование досок. Самые прочные и толстые доски (если используются различные размеры) располагают ближе ко дну ямы, позднее именно у самого дна на стены будет оказываться самое сильное давление земли. Покрытые специальным защитным раствором доски прибивают таким образом, чтобы бруски оказались внутри деревянного короба.

Между досками рекомендуется выдержать расстояние в 1-2 см для выхода стоковых вод в почву. Намного удобнее сколотить деревянный короб вне ямы, а после опустить его. Но это потребует помощи крана или большого количества людей, ведь масса конструкции превысит 400 кг.

ВАЖНО! Бревенчатый сруб конструируется аналогичным образом. Только следует заметить, что толщина брёвен заметно уменьшит объём стоковой ямы. Во избежание этого, необходимо пересмотреть объём котлована.

Стены из бетонных колец

Для долговременного использования стоковой ямы лучше всего сконструировать её из бетонных колец. Бетон является наиболее устойчивым и неприхотливым материалом.

Создать конструкцию из бетонных колец своими руками не получится, об их покупке нужно позаботиться заранее. А также заранее нужно рассчитать, в каком кольце и где будет отверстие для трубы, оно продалбливается до погружения. Когда кольца имеются, возникает вопрос: как опустить их в яму (Стоит помнить, яма не должна быть полностью выкопана на момент спуска первого кольца). Здесь имеется широкий спектр возможностей, от применения крана (масса одно кольца достигает 600 кг) и лебёдок, до самостоятельного погружения колец. Более экономичным вариантом будет справиться с этой проблемой самостоятельно.

Сперва выкапывается котлован высотой равной высоте одного бетонного кольца. Один из его краёв делается частично пологим (скашивается) для удобного спуска конструкции. К скошенному краю подкатывается кольцо таким образом, чтобы ось кольца направлялась к центру ямы.

При помощи рычага из бруска (рекомендуется длина в 3 м) кольцо переворачивается, подтаскивается к пологому краю и аккуратно сползает вниз в вертикальном положении. Для удобства спуска на пологий край можно выложить доски. После того как первое кольцо заняло своё положение, строитель опускается вниз и начинает углубление ямы изнутри кольца.

Постепенно, с увеличением глубины ямы, кольцо плавно будет оседать. После чего со следующим кольцом проделывается та же операция. Очень важно следить за строго горизонтальным уровнем конструкции при углублении ямы. После опускания всех колец в их стенах просверливаются дыры (рекомендуется 5 см) через каждые 30 см в вертикальном направлении, они предназначаются для выпуска стоковых вод.

Конструкция стен из листов шифера

Простой и оригинальный способ - выложить стены сливной ямы листами шифера. Этот материал не боится влаги, но достаточно хрупок, что нужно учитывать при выборе. Конструкция не будет сложной, с ней можно справиться своими руками. Производят заготовку четырёх железных уголков (согнутая продольно полоса металла), в них просверливаются дырки для будущего крепления.

Четыре листа шифера (лучше выбрать специальный плоский, а не волнистый для крыш, волнистый менее прочный) опускают в яму. Далее производится сборка: к листьям шифера саморезами привинчиваются уголки (к двум листьям с противоположной стороны), свинчиваются все листья шифера и каркас готов. Для выпуска стоковых вод просверливают отверстия.

Эта информация будет полезна не только для благоустройства дачного участка, но и поможет сконструировать выгребную яму для частного дома своими руками. Такая яма не будет требовать откачки, что существенно сэкономит расходы на её строительство.

Дренажная яма — назначение и установка на участке

В любом частном доме с приусадебным участком или на благоустроенной даче имеется большое количество жидкости, которую необходимо перерабатывать, очищать или утилизировать. Стоки могут поступать из локальных очистных сооружений – септиков, формироваться после прохождения дождей и таяния снега и собираться ливневой канализацией. Для распределения вод в грунт используются дренажные ямы.

Назначение дренажных ям

Основное предназначение дренажной ямы – это частичная очистка и распределение воды в грунте. Высокие почвенные воды и избыток жидкости, образующийся после проливных дождей или весеннего таяния снегов, могут создать серьезные проблемы на участке. Кроме того, в частном доме необходимо решать вопрос об утилизации очищенной жидкости, поступающей из локальной очистной канализационной системы, например, септика.

Простой сброс воды в близлежащий водоем не всегда возможен, также такой вариант неприемлем с точки зрения экологической безопасности. Разумнее направлять такие стоки в дренажный колодец-яму. В таком сооружении вода и очищенные стоки будут проходить дополнительную очистку и распределяться в грунт.

Дренажная яма из покрышек

Для подвода воды к дренажным ямам устраиваются дренажные канавы либо жидкость подается непосредственно из очистного устройства по трубопроводу.

Как построить дренажные канавы на участке

Дренажные канавы могут служить не только для направления излишка воды в дренажную яму, но и для частичного отведения воды в грунт.

При планировании расположения дренажных канав необходимо учитывать рельеф приусадебного участка. Так, если на участке имеется перепад высот, то канава должна располагаться не по склону, а перпендикулярно ему. Такая конфигурация дренажных канав позволяет существенно понизить уровень почвенной воды на местности.

На протяженном склоне можно организовать две или больше дренажных канав. Между собой такие сооружения могут соединяться перепускными трубами, а последняя канава, расположенная в самой нижней части участка, будет иметь вывод непосредственно в дренажную яму-колодец.

Создание дренажной канавы является только начальным этапом ее эксплуатации. Талые и дождевые воды несут в себе большое количество загрязняющих веществ, опавших листьев и просто мусора. Все это требует регулярной очистки дренажной канавы.

Дренажные канавы с геотекстилем

Конструкция дренажной канавы отрабатывалась на практике многими поколениями строителей. Это довольно простое, но вместе с тем эффективное сооружение. Современная промышленность освоила выпуск многих материалов, которые существенно увеличили эффективность таких сооружений.

Строительство дренажной канавы на приусадебном участке

1. Начальным этапом строительства является составление проекта и его разметка на местности.
2. Затем выкапываются траншеи. Их дно может достигать глубины залегания приповерхностных почвенных вод, что составляет около одного метра. Уровень канавы может быть ниже этого уровня. Чем глубже вы выкопаете канаву, тем ниже будет располагаться новый уровень грунтовой воды на вашем участке.
3. На дно дренажной канавы засыпается подушка из просеянного песка.
4. Существует два основных варианта строительства дренажной канавы. При использовании закрытого способа непосредственно на песчаную подушку укладывается труба, в нижней части которой имеется многочисленная перфорация. Вода, отводимая по такой трубе, выходит в отверстия и через песок подушки поступает в грунт. При открытом способе строительства канава сверху накрывается решеткой, а стены ее укрепляются.
5. Для строительства открытых канав дренажа могут использоваться готовые железобетонные или пластиковые конструкции.

Закрытая дренажная канава

Для более эффективной фильтрации проходящих по канаве стоков на дне траншеи может устраиваться комбинированный фильтр. В нижней части такой фильтр имеет слой песка, поверх которого укладывается слой геотекстиля. Затем изготовленная конструкция засыпается щебеночным слоем. Использование геотекстиля и щебенки предотвращает размытие песчаной подушки поступающим потоком воды.

Если вы прокладываете водоотводную дренажную канаву в плотном грунте, например, глине, то ее стенки можно и не укреплять, оставив их отвесными. В случае формирования канавы в осыпающемся песчаном грунте, стенки канавы необходимо делать пологими, укреплять или использовать готовые конструкции.

Система дренажных канав открытого типа обустраивается обычно только на небольших участках местности, например, дачах. Кроме того, открытая дренажная канава может функционировать только в теплое время года.

Более сложная конструкция дренажных канав закрытого типа позволяет собирать воду с больших участков, частично отводить влагу из локальных очистных сооружений канализационной системы и работать круглогодично.

Конструктивно закрытые дренажные канавы в целом аналогичны открытым, но расположение перфорированных труб ниже уровня грунта и почвенных вод позволяет не акцентировать внимание на все изменения рельефа участка.

Схема прокладки закрытой дренажной системы

Закрытая дренажная система может иметь конфигурацию «елочки». Если вы решите строить систему по такой схеме, то учтите, что на участках, прилегающих к дренажному колодцу-яме, сечение труб должно быть больше, чем на «концах веток». В этом случае вы сможете предупредить засоры труб и застой в них отводимой воды.

Как построить дренажный колодец-яму

Дренажный колодец-яма служит для сбора всех отводимых вод на участке, частичной ее очистки и распределения в почву.

Важным этапом строительства дренажной ямы-колодца является расчет ее необходимого объема, который должен соответствовать мощности местной локальной очистной системы и иметь необходимый запас для утилизации талой или дождевой воды.

При необходимости, на участке может быть организовано несколько дренажных ям-колодцев.

Дренажные колодцы ямы можно строить с применением различных готовых конструкций:

• можно использовать старые стальные бочки . у которых удаляется дно и нижний торец;
• длительное время могут прослужить дренажные колодцы, построенные из готовых железобетонных элементов – колец ;
• также в качестве основы конструкции могут использоваться пластиковые трубы большого диаметра или готовые пластиковые колодцы . Этот вариант строительства наиболее предпочтителен, так как пластик абсолютно не повержен коррозии, готовые пластиковые конструкции достаточно дешевы и имеют небольшой вес, что позволяет проводить их монтаж самостоятельно.

Строительство дренажной ямы из старой бочки

Для подвода воды к такой дренажной яме-колодцу могут использоваться трубы, изготовленные из полипропилена сечением в 5 сантиметров. Такой трубы вполне достаточно, например, для отведения сточных вод из небольшой бани.

Траншея под трубу

В выкопанные траншеи укладывается полипропиленовая труба. Если вы используете баню исключительно в теплое время года, то трубы можно не заглублять. Чтобы использовать баню и дренажную системы в холодное время года, трубы вывода жидкости необходимо углубить ниже уровня промерзания грунта, утеплить дополнительным слоем изоляции или проложить вместе с ними греющий электрический кабель.

Копаем котлован под дренажную яму-колодец. Такое сооружение должно быть в обязательном порядке для круглогодичного использования заглублено ниже уровня промерзания грунта. Глубина котлована будет отличаться в зависимости от региона строительства.

Котлован под дренажную яму-колодец

Канава для труб должна выходить к дренажной яме

Для формирования необходимого уклона труб на дно канавы насыпается подушка из щебенки. Необходимый уклон канавы проверяется при помощи строительного уровня.

Гравийная подушка на дне канавы

Контроль уклона при помощи строительного уровня

Уклон продолжается до самой дренажной ямы

Бочка как основа дренажной ямы

На дно ямы устанавливается старая металлическая бочка без верхней и нижней крышки. Ее дно засыпается щебнем. Также из щебня формируется обратная засыпка котлована для бочки.

Вывод дренажной трубы к яме

Укладка дренажной трубы в траншею

Собираем конструкцию из труб. После строительства системы она засыпается грунтом.

Место установки дренажной ямы засыпается грунтом

Как видите, строительство дренажной ямы-колодца на вашем приусадебном участке доступно даже неквалифицированным специалистам. Это довольно простая конструкция, которая может быть построена даже одним человеком за один или несколько дней.

Некоторые нюансы устройства дренажных ям-колодцев приведены в видеофайле.

santex1.ru

В большинстве случаем канализация на даче не предусмотрена. Вместо нее используется выгребная яма. Существует достаточно много вариантов ее возведения, и каждый имеет как свои достоинства, так и недостатки. Далее подробно рассмотрим типовые конструкции выгребных ям и разберем способы их монтажа.

1. Устройство сливной ямы
2. Разновидности сливных ям
3. Делаем сливную яму из бетона
4. Кирпичная сливная яма
5. Временные сливные ямы
6. Сливная яма без дна
7. Полезные советы при обустройстве сливной ямы

Что представляет из себя сливная яма и для чего она нужна

Сливная яма, или как ее еще называют выгребной, необходима для частных домов, которые не имеют прямого подвода канализации. Правильная сливная яма перерабатывает отходы, позволяя некоторым веществам после обработки впитываться в землю без вреда для нее.

Популярность данного типа очистного сооружения вызвана простотой монтажа и скоростью выполнения работ. Один человек без помощников в состоянии выполнить все работы в течении 3-5 дней, в зависимости от типа конструкции.

С другой стороны, есть и определенные трудности, связанные с дальнейшей эксплуатацией выгребной ямы. В первую очередь это касается вопроса откачки нечистот. Не меньшее значение имеет и правильно подобранный объем ямы.

Устройство сливной ямы

Простейшие конструкции, которые наиболее часто встречаются в сельских домах и простых дачных участках — это вкапывание в землю старой бочки или бака, отслужившего свой срок. Подобная конструкция позволит обеспечивать сбор и частичную фильтрацию стоков при условии, что их суточное количество не превышает показатель в 1 м³. Подобные схемы не получили одобрения у санитарных служб, поскольку способны навредить окружающей экологии.

Простейшая сливная яма в частном доме представляет собой нехитрую конструкцию. По канализационной трубе, хотя нередко встречается и прямое поступление, нечистоты попадают в емкость, дно которой покрыто илом. Сливная яма должна оборудоваться газоотводной трубой, по которой метан, образующийся в процессе переработки отходов, станет выходить наружу.

Подобная система совершенно не подходит для тех домов, в которых планируется постоянное проживание. С учетом того, что среднее суточное потребление воды на семью их четырех человек составляет до 1 кубометра, то это приводит к потребности частой очистки выгребной ямы, и соответственно, к финансовым затратам. Ранее был распространен повсеместный способ вывода нечистот в почву с их последующей естественной фильтрацией, но в нынешних реалиях этот метод по понятным причинам запрещен санитарной службой.

Тем не менее, подобная конструкция достаточно распространена, и не будет иметь особых альтернатив для дачных участков с нечастой посещаемостью. Ее несложно обустроить своими силами, но при этом нужно учитывать следующие моменты:

• Стенки ямы потребуют укрепления, поскольку вода начнет постепенно обрушать конструкцию. Чтобы предотвратить это, и устанавливают бак, либо же сооружают стенки из кирпичной кладки или же бетонных колец.
• Объем выгребной ямы должен составлять не менее трех кубических метров. Правильный расчет составляется с учетом того, что на каждого человека потребуется не менее одного кубометра пространства.
• Установленная вентиляция увеличит темпы переработки отходов.
• Если обустраивается переливная яма, то она практически не нуждается в очистке, поскольку ее конструкция предполагает наличие нескольких камер для переработки отходов. В таком случае нечистоты попадают в первую камеру, в которой и накапливаются. После того, как уровень нечистот достигнет переливной перегородки, они перетекут во вторую яму и там уже впитаются в грунт. Твердые отходы остаются в первой яме и перерабатываются бактериями.

Разновидности сливных ям

По типу исполнения выгребные ямы делятся на:

• бетонную накопительную,
• кирпичную,
• с принимающей емкостью,
• временную,
• с опалубкой из древесины,
• без дна, с выводом отработанной влаги непосредственно в грунт.

Делаем сливную яму из бетона

Представляет из себя быстросооружаемое решение для приема нечистот и обладает следующими преимуществами:

• Скорость постройки. По сути, при наличии комплекта бетонных колец заводского производства такая конструкция сооружается за один день. Недостаток только один - для работы понадобится подъемный кран или экскаватор.
• Надежность и долговечность бетона.
• Минимальная сложность установки.

Возводится такое сооружение быстро:

• Вначале выкапывается яма запланированной глубины.
• Далее площадка разравнивается.
• С помощью крана устанавливается первое кольцо.
• Грунт из-под кольца равномерно убирают, при этом выставляя сигнальные подпорки, которые предотвращают перекос конструкции.
• После того, как на первое кольцо было установлено второе, их скрепляют между собой с помощью металлических скоб.

Установку продолжают аналогичным способом на запланированную глубину.

Когда все кольца были размещены, с помощью крана устанавливают бетонное перекрытие с проделанными в нем отверстиями для люка и вентиляционной трубы. Готовая конструкция должна возвышаться над поверхности земли на уровне не менее 30 см.

Чтобы обеспечить ей лучшую герметичность, все швы и место соединения с канализационной трубой тщательно заделывают битумной мастикой.

Проблемой герметичной конструкции станет ее быстрое заполнение, и необходимость частого вызова ассенизаторских служб, которые произведут откачку нечистот. В том же случае, если допускается вывод воды в грунт, то приобретают кольца с проделанными отверстиями. Технология монтажа ничем не отличается от вышеописанной.

Чтобы придать готовой конструкции более завершенный вид с точки зрения эстетики, нужно присыпать землей выступающую над поверхностью грунта часть сливной системы, при этом обеспечив обсадку насаждениями, которые станут выполнять декоративную функцию. К примеру, посадка нетребовательного к условиям мавританского газона позволит превратить очистительное сооружение в цветущую клумбу.

Кирпичная сливная яма

По мнению специалистов, наилучшим вариантом станет применение керамического кирпича, который обеспечит прочность и долговечность конструкции. Сам процесс возведения сливной ямы из кирпича условно делится на несколько этапов:

• в вырытую на необходимую глубину яму размещают дренажный слой толщиной в 20 см, состоящий из песка и щебня разных фракций,
• после этого приступают к возведению стенок, укладывая кирпичи в шахматном порядке, с учетом зазора в 5 см между ними для лучшей фильтрации отработанных веществ,
• со всех сторон кирпичи по мере роста кладки обкладываются щебнем крупных фракций,
• в кладке делают необходимый зазор для вставки канализационной трубы.

Часто встречаются противоречивые рекомендации о завершающем этапе. К примеру, для снижения затрат предлагают выполнять кладку толщиной в полкирпича, но важно помнить, что такая конструкция с трудом примет на себя вес бетонной закрывающей крышки.

Сама конструкция предусматривает два варианта кладки кирпича:

• до уровня земли
• на 80 см ниже уровня земли.

В случае кладки кирпича до уровня земли, нужно оставить пространство с учетом толщины закрывающей крышки из бетона. Рекомендуемая конструкция с завершением кладки, не доходя до поверхности земли на 80 см вызывает некоторые сомнения в ее целесообразности по ряду причин:

• поскольку конструкция потребует монтажа закрывающей крышки, то в итоге слив все равно будет углублен в землю на показатель не менее, чем в 50 см — что опасно возможным падением в яму,
• советуется засыпать крышку землей до уровня поверхности, но в таком случае либо будет перекрыт доступ к люку, либо на установленную крышку придется монтировать еще одну трубу большего диаметра, нежели размеры крышки — и в таком случае система подвергнется дополнительной нагрузке.

Кладка уступает бетонным в ряде факторов:

• бетонная конструкция возводится заметно быстрее и в конечном итоге требует меньше средств на сооружение,
• кирпич больше подвержен воздействию влаги,
• для равномерного распределения нагрузки на стенки выгребная яма должна иметь цилиндрообразную форму.

Целесообразность возведения кирпичной кладки проявляется только тогда, когда нет возможности вызвать тяжелую грузовую технику.

Принимающие емкости из пластика

Если вопрос о том, как сделать сливную яму, не прибегая при этом к особым затратам, стоит остро — то нужно обратить внимание на вариант установки полимерного бака требуемой емкости. В таком случае все работы сводятся к тому, что под бак выкапывается требуемое количество земли, и далее сборник помещаеся в заготовленную яму. После этого оставшееся пространство заполняется грунтом. Важно помнить, что герметичные конструкции в обязательном порядке требуют установки отвода для газов.

Из преимуществ выделяют следующие:

• простота постройки,
• минимальные затраты в плане трудоемкости,
• защита воздуха от выделения неприятного запаха,
• долговечность полимерного материапа, которая составляет до 50 лет,
• во время использования в грунт не попадают никакие отработанные вещества.

Из минусов нужно обратить внимание на необходимость периодической откачки нечистот и малую емкость бака, поэтому такой вариант оптимален для использования в условиях малой нагрузки. К примеру, если дача посещается раз в неделю, и в сливную яму уходит небольшое количество отходов.

Временные сливные ямы

Делают их из отслуживших свой срок автомобильных покрышек. Важно учитывать, что внутренний диаметр должен составлять не менее метра, иначе яма быстро забьется нечистотами. По сути, возводится конструкция легко: вырывается яма требуемой глубины и диаметра, после чего ее заполняют покрышками, укладывая их одна на одну до уровня земли.

Из достоинств конструкции выделяют следующие:

• простота работ,
• низкая цена отработанных покрышек,
• после укладки пустое пространство заполняют землей, и никакой дополнительной отделки не требуется.

Стоит помнить, что конструкция подходит для туалета, вынесенного на улицу, и не связанного канализационной системой с домом. Поскольку предполагается, что нагрузка на яму будет незначительной. Несмотря на свое название, при нечастом использования такая яма прослужит до 25 лет.

Сливная яма с опалубкой из древесины

Как и предыдущая конструкция, использование древесины годится в качестве временного решения. По сути, такой вариант до сих пор иногда используется в сельской местности и на некоторых дачах, но в силу того, что древесина даже при качественной обработке не выдержит больше, чем десять лет — использовать деревянную опалубку не имеет особого смысла. Тем не менее — это сливная яма, цена которой будет наиболее приемлема и не привысит 3000-4000 руб.

Конечно, быстрота возведения и изоляция грунта от нечистот являются преимуществами конструкции, но тем не менее, она уступает всем разновидностям выгребной ямы и по большей части служит пережитком прошлого.

Сливная яма без дна

Представляет собой выгребную яму, сооружаемую из кирпича, с той разницей, что дно слива не подвергается обработке. В некоторых случаях дно покрывает металлической сеткой, но в химически агрессивной среде она быстро ржавеет и теряет свою пригодность. Нечистоты равномерно попадают в грунт, но ввиду сильного заиливания дна ямы периодически требуется дополнительная очистка.

Кроме вышеперечисленного, при обустройстве выгребной ямы нужно обратить внимание на некоторые советы, позволяющие повысить эффективность переработки и обеспечить большую долговечность конструкции:

• Дренаж дна ямы лучше производить с помощью щебенки крупной фракции для предотвращения преждевременного заиливания. Толщина слоя должна составлять не менее 10 см.
• Для улучшения дренажа на дне вставляются асбестовые трубы, которые устанавливают с выступом на уровне 50 см. от дна.
• Стенки лучше отделать глиной для снижения концентрации попадания вредных веществ в грунт.
• В том случае, если на участке есть одна выгребная яма, но ее объема недостаточно — целесообразнее рядом устроить еще одну и соединить ПВХ трубой с первой. В таком случае конструкция станет переливной и будет нуждаться в очистке значительно реже.
• С первого момента использования необходимо применять специальные препараты, содержащие в себе бактерии. Они ускоряют процесс естественной переработки и уменьшают неприятный запах.
• Перекрытие должно выходить выше уровня грунта, чтобы в случае сильного дождя сливная яма не переполнилась водой, и ее содержимое не попало на участок.
• В любом варианте исполнения в конструкции должна присутствовать вытяжная труба для вывода скоплений метана и других опасных веществ.
• Неорганические вещества, включая низкокачественную туалетную бумагу — способны заметно снизить срок службы конструкции и способствовать сильному заилению поверхности.

strport.ru

Устройство ямы и материалы изготовления

Устройство

Устройство выгребной ямы начинают с выбора подходящего места. Есть три ключевых правила, которыми пользуются для выбора оптимального расположения:

1. яма должна находиться на расстоянии не менее 12 метров к ближайшему дому, где проживают люди;
2. от самой ямы до места забора дистанция должна составлять не более 1 метра;
3. следует учесть расстояние до грунтовых вод, оно должно быть свыше 30 метров.

После этого приступают к расчёту оптимального размера, и тут также есть несколько закономерностей:

• рассчитывают количество жильцов, а также среднюю норму расхода воды на одного человека (примерно 180 л), рассчитывают месячное значение объема сточных вод;
• приняв во внимание грунт, где будет находиться яма, следует учесть что те породы грунтов, которые легко пропускают жидкость, дают возможность принят лишь 40% от месячного объема, а та почва, которая плохо проводит воду, заставит увеличить объем ямы выше расчётного значения;
• следует помнить, что грунтовая прослойка должна составлять не менее 1 метра;
• оптимальная глубина составляет около 3 метров.

Материалы

Сейчас наиболее широко распространены такие виды материалов, используемых при устройстве выгребной ямы:

• кирпичи;
• железобетонные кольца — аналогичны тем, которые используют в колодцах. Так, можно сделать выгребную яму из бетонных колец без дна;
• тракторные покрышки;
• специальные герметические ёмкости из полипропилена и других полимерных материалов,но являются наиболее дорогим средством.

Схема

В целом схема выгребной ямы выглядит примерно так: сама яма представляет котлован в почве определённого размера, в середине которого для сохранения его первоначальной формы, а также для препятствования осыпанию стенок, находятся твёрдые материалы, такие как кирпич, железобетонные кольца и т.п. по всему периметру котлована. Снаружи, непосредственно между самим грунтом и внешней стенкой ямы, находится слой глины, называемый «глиняным замком» .

Обязательным условием является наличие вентиляционного отверстия, снабжённого трубой для отвода газов, образуемых процессами брожения в яме. Заключительной и самой важно деталью является наличие люка, который будет обеспечивать доступ к яме для её регулярной очистки.

Инструкция по изготовлению

Рассмотрим 3 наиболее простых варианта сооружения ямы.

Из кирпича

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с облицовкой из кирпича:

1. для начала при помощи нитки и кольев размечают выбранный участок — в среднем параметры ямы составляют 1 на 1,5 метра;
2. для засыпания ямы в конце работ понадобится около 1,5-2 кубометров почвы, остальную землю, добытую в процессе рытья, следует равномерно распределить по поверхности;
3. если планируется отвод сточных вод посредством труб, то заранее следует прокопать траншею под трубу;
4. на дне вырытого котлована нанесите 15-сантиметровый слой песка, на который наложите такой же по толщине слой бетона;
5. острым предметом путём «прокалывания» этой прослойки удалите лишние пузырьки воздуха;
6. после того как бетонная подушка затвердеет, проложите канализационную трубу (если такая предусмотрена);
7. после этого приступите к кладке облицовочных стен располагая кирпичи в шахматной последовательности при помощи песчано-цементного раствора;
8. для увеличения срока эксплуатации облицовки также нанесите раствор непосредственно на наружную часть стен;
9. при окончании работ по облицовке нанесите слой битума на стенки;
10. сделайте углубления в грунте на 20 сантиметров по всей окружности;
11. из профнастила соорудите вертикальную перегородку по периметру ямы;
12. усильте перекрытие путём использования прутов, арматуры скрепленных между собой проволокой;
13. равномерно залейте опалубку раствором бетона и дайте ему подсохнуть 25-30 дней;
14. аккуратно снимите опалубку с каркасом убедившись в прочности конструкции.

Из колец

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием железобетонных колец:

1. вырыть котлован, сохраняя максимально круглую форму поперечного сечения;
2. разметить территории на которой будет размещаться яма;
3. залить дно слоем бетонного раствора;
4. соорудить металлический каркас при помощи прутов арматуры, который должен будет равномерно распределять массу колец по всей площади и предохранять бетонную подушку от преждевременного разрушения;
5. после того как бетон застынет, можно приступить к установке колец;
6. стыки двух соседних колец необходимо заполнить раствором бетона;
7. наружную часть колец следует покрывать слоем битума;
8. после монтажа всех колец следует закрыть их бетонной крышкой, стык также заполняется раствором.

Из пластика

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием пластиковых ёмкостей:

1. вырыть котлован, учитывая то, что в данном случае по размерам он будет значительно больше чем в двух предыдущих случаях;
2. сделать дно максимально ровным;
3. насыпать на дно 15-ти сантиметровый слой песка и хорошо его утрамбовать;
4. аккуратно опустить на дно резервуар и зафиксировать его в устойчивом положении;
5. соединить входной патрубок резервуара со сливной трубой;
6. заполнить грунтом или песком свободное пространство между резервуаром и стенками котлована;
7. залить небольшой объем воды, чтобы увидеть, как резервуар компенсирует давление на грунт. Если стенки резервуара постепенно вгибаются внутрь, то резервуар установлен неверно.
8. полностью засыпать котлован грунтом.

Необходимый инструмент

Основным инструментом при персональной постройке выгребной ямы является лопата . Оптимально иметь как штыковую, так и совковую лопату, так как одной более удобно непосредственно рыть котлован, а другой выбрасывать грунт на поверхность.

Обязательно иметь ведро и веревку для вытаскивания земли. Также понадобится тачка для вывоза почвы от ямы. Необходимо иметь под рукой рулетку или другое измерительное приспособление. Для спуска в котлован следует приобрести лестницу.

Учитывая то, что придется изготавливать раствор из цемента, то если нет возможности пользоваться бетономешалкой, следует выделить отдельную ёмкость для приготовления необходимого объема раствора.

Основные моменты монтажа

Как было сказано выше, первым и основным моментом монтажа является точность выполнения предварительных расчётов с учётом конкретных потребностей. Затем следует правильность подбора места расположения выгребной ямы с учётом планируемого типа ямы, например, яма с бетонными кольцами или с обкладкой кирпичами будет узкая и глубокая, а яма с резервуаром будет широкой, но не настолько глубокой.

При выборе варианта с железобетонными кольцами следует учесть, что для их монтажа потребуется помощь автокрана из-за их высокой массы и хрупкостью конструкцию при падениях. Вариант с кирпичами и резервуаром можно монтировать собственноручно. Также следует учесть, что для продления срока службы пластикового резервуара следует делать уплотнение его наружной части слоем грунта.

При прокладке труб, по которым будут проходить сточные воды, следует помнить, что они должны находится ниже уровня промерзания грунта.

Типичные ошибки

Практика показывает, что зачастую при обустройстве выгребной ямы допускают такие ошибки как:

• неправильность выполнения предварительных расчётов по объёму и месту расположению;
• недостаточная глубина ямы;
• слабое укрепление стен котлована вследствие чего происходит осыпание
  стен;
• трубы отвода находятся параллельно грунту, а не под небольшим углом;
• пренебрежение правилами монтажа бетонных колец.

Цена

Учитывая последние данные, можно сказать, что обустройство выгребной ямы, из кирпичей в среднем стоит около 2000 рублей за 1 кубометр. Яма из бетонных колец обойдётся от 30 000 рублей. Установка резервуара средних размеров стоит около 35 000 рублей.

greenologia.ru

Устройство и конструктивные типы

Выгребная яма — это, пожалуй, самая древняя и самая простая разновидность канализации. Она представляет собой углубление в земле, в котором накапливаются и частично перерабатываются сточные воды.

В любых стоках содержится некоторое количество бактерий, поглощающих и преобразующих эти накопления. Часть отфильтрованных стоков переходит в подстилающие грунты.

Все, что не переработано и не ушло в нижележащие слои, из выгребной ямы следует периодически удалять, чтобы емкость не переполнялась.

На летних дачах нередко устраивают отдельную выгребную яму для туалета. Она выглядит как относительно небольшое углубление в земле, над которым установлено легкое деревянное строение.

Когда яма заполняется, туалет убирают, углубление засыпают землей. Отходы перегнивают в грунте и превращаются в компост — полезное удобрение.

В дальнейшем на этом месте высаживают фруктовое дерево, которое даст отличный урожай в таком хорошо удобренном месте. А для туалета выкапывают новую яму, которую в дальнейшем утилизируют подобным образом.

Но для потребностей большого дома, особенно при круглогодичном проживании, такого решения, разумеется, недостаточно.

Современные выгребные ямы имеют довольно большой объем, а их стенки сооружают из самых различных материалов. Это может быть:

• кирпич;
• газобетонные блоки;
• древесина;
• бетонные кольца;
• старые покрышки и т.п.

Для устройства простейшей выгребной ямы сейчас можно приобрести готовую пластиковую емкость с люком и прочными стенками. С ее помощью процесс сооружения мини-канализации на загородном участке существенно облегчается и ускоряется в разы.

Выбирая материал для выгребной ямы, следует учитывать, что длительный контакт с агрессивной средой будет постепенно разрушать ее стенки. Чтобы продлить срок эксплуатации сооружения, нужно выбирать устойчивые к такому воздействию материалы.

Различают два типа выгребных ям: герметичные и фильтрующие . В первых стоки накапливаются и хранятся до момента откачки. Во вторых отсутствует дно в традиционном понимании этого термина, и в стенах могут быть отверстия, чтобы часть отходов поступала в грунт.

Если предполагается фильтрация стоков через стенки сооружения, то вокруг них устраивают гравийно-песчаный фильтр толщиной не менее 15 см.

Стены фильтрующего сооружения делают либо монолитными, либо перфорированными, в зависимости от фильтрационных качеств вмещающих грунтов и задач по очистке сточных вод.

Конструкции с возможностью инфильтрации в окружающие грунты устраивают преимущественно для стоков, собранных дренажем и ливневой канализацией. Между условным дном подобного сооружения и зеркалом подземной воды должна быть толща грунта мощностью не менее 1 м.

Выгребную яму с герметичным дном и монолитными стенками устраивают для сбора и последующего вывоза бытовых и хозяйственных стоков. Нужна она и при высоком залегании грунтовой воды, потому что в таких ситуациях необходимо исключить прямое сообщение стоков с окружающей средой.

Герметичными необходимо делать и выгребные ямы большого объема, в которых предполагается накапливать большое количество стоков за короткое время. Значительное количество отходов будет перерабатываться слишком долго, возрастает опасность загрязнения почвы.

Принципы проектирования и подготовки

Даже такое простое сооружение как выгребная яма, требует грамотной подготовки и планирования. Необходимо определить подходящее место для ее обустройства, выбрать тип конструкции, ее размеры, технологию проведения работ, материалы и т.п.

Место расположения выгребной ямы — важнейший момент. Согласно строительным нормам, она должна находиться на расстоянии от ограждения, жилых зданий и т.п.

Например, от колодца с питьевой водой это канализационное сооружение должно находиться на расстоянии не менее 25 метров, а от жилого дома — не менее пяти метров.

Если рельеф на участке неровный, не стоит устраивать выгребную яму в низинке. Во время весеннего половодья ее может с высокой долей вероятности затопить, а это приведет к заражению грунтовых вод на участке.

Объем сооружения зависит от количества жильцов в доме и времени проживания. На одного человека обычно берут от 0,5 до 2,0 куб. м. Лучше, если объем сооружения будет кратным емкости машины ассенизаторов, поскольку плата за использование техники обычно от количества стоков не зависит, оплачивается стоимость каждого выезда.

Продумывая место для размещения выгребной ямы, следует сразу же озаботиться проблемой ее очистки. Проще всего и быстрее выполнить эту неприятную процедуру можно с помощью машины-ассенизатора. Поэтому для проезда такой техники следует предусмотреть достаточное пространство.

Бывает и так, что соответствующий нормам участок под выгребную яму не позволяет использовать ассенизаторскую машину. Скопившиеся стоки в этом случае удаляют с помощью специального насоса или обычного ведра.

Яму делают герметичной или с отверстиями для фильтрации. На выбор влияет уровень грунтовых вод на участке. Если он менее метра, яма обязательно должна быть полностью герметичной. Иначе стоки могут проникнуть в водоносный слой и негативно отразиться на качестве воды. Восстановить нормальный ее состав в такой ситуации будет непросто.

Для обустройства герметичной выгребной ямы выполняется бетонирование дна, стены сооружения делают без зазоров. Альтернативный вариант — пластиковая емкость, установленная внутри котлована. Она также обеспечит необходимую герметичность, но следует помнить, что по прочности пластик существенно уступает бетону или кирпичу.

Если первый от поверхности водоносный пласт залегает ниже дна сооружаемой ямы на 1 или более метра, то ее можно устроить по принципу фильтрующего или поглотительного колодца. Низ ямы формируется из материала с высокими фильтрационными свойствами: песка, щебня или гравия с песчаным заполнителем. Мощность фильтрующей засыпки не менее 1 м.

Фильтрующее сооружение нет смысла устраивать на скальных и полускальных породах, суглинках и глинах, т.к. переработанные стоки просто не смогут дальше мигрировать в грунт. Его не делают также, если есть вероятность разгрузки в открытые водоемы рядом с местами для купания или точками забора воды для технических целей.

Для небольшой семьи численностью в три человека есть народные стандарты устройства выгребов. Устраивают их из расчета 0,5 м 3 на одно лицо, глубиной в среднем 1,0 — 1,5 м, шириной 0,8 — 1,0 м.

Если над выгребной ямой будет возвышаться малогабаритный клозет для дачников, не проживающих постоянно на загородном участке, стандартные размеры и расчетный объем можно несколько сократить.

Особенности монтажа выгребных ям

Итак, место выбрано, пора приступить к возведению котлована. Обычно для этого используют специальную технику, поскольку вынимать большие объемы грунта вручную — слишком долго и тяжело. Конфигурация котлована может быть квадратной , прямоугольной , круглой — все зависит от выбранного материала.

Под старые покрышки, бетонные кольца и т.п. понадобится круглый котлован. Заливку бетоном или возведение деревянных стен удобнее осуществлять в квадратной или прямоугольной яме. А вот кирпичную кладку можно выполнить и по кругу, и по прямой.

После того, как яма готова, нужно приступать к обустройству донного фильтра из утрамбованной смеси щебня с песком. С течением времени щебень в яму подсыпают, если часть фильтрующего материала выдавливается под весом стоков в подстилающий слой.

Если нужна герметичная яма, дно выполняют в виде бетонной стяжки как для фундамента. Затем возводят стены. Можно продолжить работу с бетоном, сделать опалубку и залить стены. Проще и быстрее сделать канализацию из бетонных колец. Их устанавливают в котловане, а затем заделывают и герметизируют швы.

Пластиковую емкость ставят на утрамбованную песчаную подушку. Засыпку котлована в этом случае следует выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить пластик. Рекомендуется одновременно заливать в емкость воду, чтобы уравновесить давление снаружи и внутри.

К качеству кирпичной кладки в канализационном сооружении особо строгих требований не предъявляется, результат будет скрыт под землей. Эту работу вполне можно доверить каменщику-новичку. Но все же следует помнить, что даже в канализации слишком кривые стены не нужны. Это повышает вероятность их разрушения под влиянием внешних факторов.

Обычная кирпичная кладка обеспечит достаточную герметичность сооружению. Если же запланировано создание выгребной ямы с естественной фильтрацией, в местах швов оставляют просвет примерно в пол кирпича.

По согласованию с местными инспекционными структурами в редких случаях допустимо строительство выгреба из древесины. Древесину рекомендуется предварительно обработать специальными материалами, чтобы повысить срок ее эксплуатации. Как показывает практика, деревянные выгребные ямы служат недолго и уже через несколько лет могут нуждаться в ремонте.

Для водонепроницаемости щели между бревнами конопатят и просмаливают, а на дно и стенки наносят гидроизоляционный слой из глины толщиной 45 см. Сверху выгреб перекрывают плотно уложенными бревнами, а для возможности откачки стоков устраивают люк примерно 80×70 см.

И еще один вариант отделки стен выгребной ямы — старые покрышки. Их укладывают в котлован стопкой, чтобы предохранить стенки ямы от разрушения. Разумеется, о какой-то особой герметичности в этом случае речь не идет.

Это временный вариант, который не обеспечивает большого объема для накопления стоков. Но сделать яму из покрышек относительно несложно, а свои функции она выполняет вполне удовлетворительно.

Особенности эксплуатации выгребных ям

Если выгребная яма устроена правильно, больших проблем с ее работой не возникнет. Главная проблема — регулярная очистка емкости от скопившихся стоков. Не стоит дожидаться, пока емкость будет переполнена, удаление стоков нужно начать раньше.

Однако простая откачка нечистот не делает сооружение чистым автоматически. В выгребных ямах со временем наблюдаются такие явления, как заиливание дна и загрязнение стен жировыми отложениями. Все это приводит к сокращению объема сооружения, оно наполняется быстрее, и ассенизаторов приходится вызывать чаще.

Кроме того, загрязнения усиливают и без того не аппетитные ароматы, характерные для канализации. Один из способов решения проблемы — использование специальных бактерий для выгребных ям. Эти микроорганизмы просто засыпают или заливают в емкость в соответствии с инструкцией производителя.

Наличие бактерий способствует ускорению переработки стоков и предотвращает вероятность загрязнения окружающего грунта. Кроме того, микроорганизмы способны в значительной степени ослабить и даже вовсе устранить неприятные запахи нечистот.

Перед использованием бактерий следует тщательно изучить инструкцию. Такие препараты не всегда совместимы с некоторыми видами бытовой химии. Нужно подобрать другой состав или сменить средства для очистки, стирки и других нужд на более подходящие.

Порой и бактерии не помогают, стены и дно емкости покрываются отложениями. В этом случае поможет механическая очистка емкости. После откачки сточных вод в яму спускается работник, который очищает загрязнения со стен. Затем со дна удаляют слой ила. Очищенное дно следует засыпать свежим слоем щебня или гравия.

Работы по очистке выгребных ям не только трудоемкие, но и опасные. Их следует выполнять в специальной защитной одежде и респираторе. Не помешают также защитные очки и, разумеется, перчатки. Не рекомендуется выполнять такие работы в одиночку.

Отложения могут выделять опасный для здоровья человека газ. Находящийся внутри ямы работник может внезапно потерять сознание под воздействием таких испарений. Даже если внизу работает два или три человека, их должен страховать кто-то на поверхности на случай такой неприятности.

Выгребная яма из бетонных колец

Использование готовых железобетонных конструкций, в данном случае — бетонных колец, существенно ускоряет строительство, поэтому их используют довольно часто. Такие элементы можно использовать для обустройства и герметичной, и поглощающей выгребной ямы.

В первом случае берут монолитные кольца, а во втором — используют специальные кольца с отверстиями.

Конечно, следует использовать целые элементы без трещин, чтобы в процессе эксплуатации сооружение не развалилось. Чтобы сделать выгребную яму из бетонных колец, следует выполнить следующие шаги:

1. Выбрать место для сооружения.
2. Сделать разметку.
3. Выкопать котлован.
4. Выровнять дно.
5. Залить дно ямы бетонной стяжкой.
6. Установить бетонные кольца.
7. Проложить необходимые канализационные трубы.
8. Заделать швы.
9. Провести работы по гидроизоляции и герметизации.
10. Выполнить засыпку котлована.
11. Установить бетонное перекрытие с отверстием и крышкой.
12. Установить вентиляционные конструкции.

Конечно, для поглощающей выгребной ямы бетонировать дно нет никакой необходимости. Вместо стяжки на дно следует положить слой гравия или щебня, чтобы улучшить дренаж сооружения. А для герметичной конструкции можно найти готовое бетонное кольцо, в котором уже есть дно. Но такие варианты встречаются не часто.

Бетонирование дна выполняют с помощью стяжки толщиной около 10 см. Для придания слою дополнительной прочности в состав добавляют щебень. раствор должен быть максимально однородным, чтобы добиться равномерного высыхания.

Пока стяжка не высохнет, продолжать работы по обустройству выгребной ямы нельзя. Придется подождать не меньше недели. После высыхания на стяжке могут появиться огрехи — трещины, неровности и т.п. Их необходимо устранить с помощью специального ремонтного раствора.

Бетонные кольца следует устанавливать очень аккуратно. Это можно сделать с помощью крана или вручную. Соединения уплотняют с помощью резиновых прокладок, можно использовать старые автомобильные камеры. На стыках кольца изолируют с помощью раствора.

Для прокладки канализационных труб роют траншею с небольшим уклоном — около 3 градусов. Рекомендуемая глубина такой траншеи — не менее одного метра, чтобы трубы не замерзали зимой. С этой же целью трубы укрывают слоем теплоизоляционных материалов.

Отверстие в бетонном кольце для подключения канализационной трубы можно сделать с помощью перфоратора.

После того, как трубы уложены, качество работ проверяют, спуская в канализацию немного воды. Убедившись, что течи нет, можно приступать к засыпке траншеи. В качестве верхнего перекрытия обычно используют железобетонную плиту.

Лучше всего выбрать конструкцию, в которой уже выполнено круглое или квадратное отверстие для обслуживания. Такое отверстие закрывают стандартной крышкой.

Хорошая вентиляция выгребной ямы способствует улучшению переработки отходов и удалению неприятных запахом. Для вентиляции в верхнем перекрытии следует обязательно сделать специальное отверстие и вывести вверх трубу.

Подойдет пластиковая труба диаметром не менее 100 мм. Сверху ее необходимо накрыть специальным дефлектором, чтобы предотвратить проникновение осадков в сточные воды.

Выводы и полезное видео по теме

Здесь содержится подробный обзор устройство выгребных ям, выполненных из различных материалов:

Интересный вариант выгребной ямы, облицованной кирпичом, представлен на этом видео:

Здесь можно посмотреть наглядный пример монтажа выгребной ямы из бетонных колец:

Выгребная яма — сооружение древнее, но полезное. Это самый простой и относительно дешевый способ обеспечить дом надежной автономной канализацией. Необходимо лишь правильно выбрать место, определиться с объемом и точно соблюсти технологию работ.

sovet-ingenera.com

Городские обитатели многоэтажек редко задумываются о том, как устроена канализационная система в их жилищах. В загородных домах этот вопрос – один из ключевых, когда речь идёт о благоустройстве и удобстве. Один из обязательных элементов комфортной загородной жизни – это выгребная яма.

Обустроить её можно по-разному. Однако ещё на этапе предварительных разработок может возникнуть вопрос: как выполнить дренаж выгребной ямы своими руками? Здесь важно разобраться, о каком именно типе выгреба идёт речь, для чего необходим дренаж, и насколько реально всё выполнить самостоятельно.

Виды и назначение выгребных ям

Большинству из нас сразу вспомнится слово «септик». Воды в нём действительно фильтруются и отводятся. Однако септик – это сложное очистное сооружение. Все системы очистки уже заложены в его конструкции. Значит, о самостоятельном устройстве речи не идёт.

Ещё один известный вариант – это герметичный выгреб. В этом случае под землёй устанавливается специальная пластиковая ёмкость для выгребной ямы или составная накопительная ёмкость, тщательно герметизируется изнутри и снаружи и снабжается люком.

Нечистоты из таких сооружений откачиваются специальными фекальными насосами в машины-цистерны или ассенизационной вакуумной машиной. В таких конструкциях дренаж не предусмотрен.

Остаётся последний вариант: так называемая поглощающая выгребная яма. Именно её обустройство предполагает поглощение сточных вод почвой и требует дренажа. На этой конструкции остановимся подробнее.

Выгреб любой конструкции обладает своими достоинствами и недостатками. Плюсы поглощающей выгребной ямы – это простота и относительно низкая стоимость. Многие работы действительно можно проделать самостоятельно.

Минус такого сооружения – малая пропускная способность. Нельзя устраивать яму-поглотитель, если объём сточных вод превышает 1 м 3 в сутки. Эта цифра не просто проверена практикой, она содержится в санитарных нормах.

Если в доме постоянно живут несколько человек, имеется бойлер, стиральная и посудомоечная машины, то необходимо устройство герметичного резервуара для стоков либо септика. Ещё один недостаток – возможный вред экологии участка. Ведь жидкости с растворённым в них содержимым просачиваются в почву и могут в итоге нарушить её микрофлору.

Однако при небольшом объёме сточных вод этот вариант признаётся оптимальным. Если в вашей конкретной ситуации плюсы перевешивают минусы, то поглощающая выгребная яма своими руками – это вполне реально. Машинно-механическая помощь потребуется только в доставке и разгрузке материалов.

Подготовка к работе

Самостоятельное устройство сточной ямы не потребует развёрнутого проекта и серьёзных изысканий. Главный подготовительный момент – это выбор места.

Расположить выгреб необходимо так, чтобы:

• до любого источника питьевой воды было не менее тридцати метров;
• между ямой и домом (баней, летней кухней) было не менее пяти метров;
• расстояние до границ участка было не менее двух метров;
• к сточной яме на момент устройства и в дальнейшем могла подъезжать автомобильная техника.

Последний пункт иногда вызывает небольшое удивление. Многим понятно, что на момент устройства ямы подъезд автомобиля необходим, но зачем потом? Ответ: даже при небольших объёмах сточных вод выгребную яму придётся иногда откачивать. Ведь в землю уходят только жидкости, твёрдые частицы оседают и постепенно заполняют объём. Вакуумная машина для откачки выгребной ямы понадобится, когда от поверхности содержимого ямы до крышки люка останется 35 см.

После выбора места необходимо определиться с материалом стен выгреба. Их можно выложить из кирпича либо устроить из бетонных колец .

Первый вариант займёт больше времени, но может быть выполнен самостоятельно. Второй способ быстрее, но потребует привлечения подъёмного крана. Обратите внимание: дна у ямы-поглотителя нет . А вот верхняя плита с отверстием для люка должна быть.

Материал выбран? Теперь нужен расчёт: каких размеров выгреб предстоит построить. Если стены будут из бетонных колец, то исходить придётся из их габаритов. При выкладке кирпичных стен размер выгребной ямы можно выбирать более произвольно, хотя и здесь нужно будет учитывать параметры верхней плиты.

Общее количество материалов высчитывают в соответствии с размерами будущей ямы-поглотителя. Тогда же определяются размеры котлована.

Важно: глубина выгребной ямы в частном доме не должна быть более трёх метров, так как иначе шланг машины-ассенизатора при откачке нечистот не достигнет дна и на 100% качественной очистки не получится.

Устройство выгребной ямы в частном доме

Отток жидкости из поглощающей сточной ямы в идеале должен происходить не только через дно, но и через стены. Это необходимо для того, чтобы исключить долгий застой сточных вод.

Для этого в бетонных кольцах выполняют небольшие отверстия, а кирпичи в некоторых рядах кладут не встык, а с некоторым зазором. Такие отверстия не должны выполняться близко к верхней плите ямы, чтобы почва не пропитывалась нежелательными запахами.

Однако гораздо лучше отток жидкостей обеспечит устройство дренажа выгребной ямы. Для этого потребуется песок, щебень и геотекстиль. Планировать такой дренаж необходимо заранее, так как отверстия в стенках выгреба будут уже не нужны (только для ввода канализационной трубы), зато потребуется битумная гидроизоляция стен изнутри и снаружи.

Дренаж выполняется после устройства стен следующим образом:

1. На дно котлована насыпают слой песка толщиной 30 см.
2. На песок укладывают геоткань для дренажа так, чтобы его края заходили с нахлёстом на стены.
3. Насыпают слой щебня (фракция 50) толщиной 15 см.
4. Накрывают ещё одним слоем геотекстиля.
5. Края нижнего и верхнего полотен геоткани скрепляют. Их можно сшить или при помощи битумной мастики закрепить на стенках колодца.

Качественный дренаж выгребной ямы обеспечит быстрый отток жидкостей и не позволит сточным водам надолго застаиваться в колодце. Несмотря на простоту устройства и малые затраты сооружение прослужит долго и не потребует большого внимания и усилий в процессе эксплуатации.

7351 Просмотры

При постройке частного дома вдали от канализационного коллектора возникает вопрос: как организовать хранение и утилизацию сточных вод. Решить эту проблему предназначена выгребная яма . Выделяют два основных вида сточных ям: герметичная (или гидроизолированная) яма и яма без дна (дренажная). Герметичная яма не пропускает сточные воды в окружающую её среду и предназначена для местностей с песчаным грунтом, также её конструируют при большом (более 1 кубического метра в день) объёме стока.

Для очистки гидроизолированной ямы два раза в месяц вызывается специальная ассенизаторская машина для откачки. Стоимость использования - дорогостоящая. При небольшом объёме сточных вод выгодным решением будет постройка выгребной ямы без дна, такая дренажная яма не требует откачки. Сконструировать её достаточно просто своими руками, что сэкономит немалые средства.

Требования

Санитарные нормы размещения выгребной дренажной ямы на участке

Необходимо внимательно отнестись к выбору места размещения выгребной ямы, т. к. при нарушении санитарных норм грозит административная ответственность. Яма не должна размещаться за пределами земельного участка застройщика.

Для её строительства выбирают ровную поверхность, при холмистом рельефе выбирают низины участка. Желательно, чтобы к яме был доступ ассенизаторской машины для откачки в случае переполнения отходами. Более точные указания по размещению:

1. 4-5 метров от жилой постройки.
2. 3 метра от забора, дороги, деревьев.
3. Не менее 25 метров от колодца, скважины, родника.
4. 30 метров от ближайшего водоёма.

В зависимости от типа почвы, на которой размещается сточная яма, регламентированное расстояние до источников питьевой воды изменяется. При размещении на песчаных почвах разрешается строить выгребную яму не ближе, чем 50 метров до колодцев. При глинистых – от 20 метров.

Объём сточной ямы

Для расчёта объёма сточной ямы необходимо учитывать количество людей, проживающих в доме. Ёмкость рассчитывается исходя из того, что один человек в день расходует 170 литров воды. Таким образом, для трёх человек необходима сточная яма объёмом в 10 кубических метров.

Как показывает опыт, если яма оснащена хорошей дренажной системой или расположена на песчаной почве, вполне хватит и меньшего объёма в 6-7 кубических метров. Если яма выкапывается своими руками, лучше заранее продумать запасной объём, чтобы лишние стоки не вышли за пределы дренажной ямы, и не понадобилась откачка.

Земляные работы

Земляные работы лучше всего начинать в середине лета, при устойчивой сухой погоде. Для будущей сливной ямы подготавливают котлован. Чаще всего, он имеет размеры 2 метра высотой, шириной и длинной (8 кубометров). Выкапывать его можно как своими руками, так и с помощью экскаватора.

Сначала снимается верхний слой плодородной почвы, его лучше распределить по огороду. В дальнейшем почва вывозится. Если почвы вокруг ямы песчанистые, следует опасаться обрушения стенок котлована. Во избежание этого, можно подготовить деревянные щиты и временно разместить их с упором вдоль стен котлована.

После того как будет достигнута необходимая глубина, рекомендуется оставить котлован на два дня. Дно выгребной ямы должно быть выше уровня осенних/ весенних грунтовых вод минимум на один метр. Допустимая глубина ям такого типа от 1 до 3 метров.

Дренаж

Чтобы сточные воды быстрее уходили из ямы в почву и не требовалось вызывать откачку, нужно подготовить качественный дренаж. Сначала на дно ямы насыпают песок. Толщина такого слоя должна быть 30 см. После этого дно ямы выстилается специальной синтетической тканью (геотекстиль), края ткани должны налегать на стены ямы.

Участки, прилегающие друг к другу, сшиваются. На ткань высыпают слой щебёнки толщиной 10 - 20 см. Щебень покрывается вторым слоем синтетической ткани. Края первого и второго слоёв сшиваются или замазываются битумом. В таком виде дренажный слой остаётся до использования ямы.

Если выгребная яма создаётся своими руками для дачного туалета (без откачки), дренаж можно упростить. На дно котлована высыпают слой песка (30 см), поверх него слой щебня(20 см).

Подведение канализационной трубы

При монтировании канализационной трубы следует обратить внимание на перепад высот уровня конца трубы в яме и уровня трубы в доме. Он не должен быть меньше, чем метр. При малом перепаде высот - стоки будут застаиваться в трубе, и возможны засоры.

Лучше всего, если труба будет выходить за пределы дома под землёй. Глубина залегания трубы должна быть глубже, чем слой зимнего промерзания почвы, чтобы во время морозов стоки не замёрзли, закупорив трубу. Если труба выходит на поверхность, её следует качественно утеплить.

Стены

Существуют различные варианты стен выгребной ямы. Их обкладывают кирпичом, брёвнами, бетонными кольцами и шифером. Выбор материала стен зависит от личного желания строителя.

Кирпичные стены

Чаще всего стены выгребной ямы обкладывают кирпичом. Этот материал имеет ряд преимуществ: легкодоступность, удобство кладки, прочность. Следует обратить внимание, что не все кирпичи одинаково хорошо подходят для обустройства выгребной ямы. Силикатный кирпич отличается низкой влагостойкостью, поэтому его ни в коем случае нельзя использовать для этой цели. Чего не скажешь о керамическом кирпиче, его разновидности полностью подходят.

Кладку можно осуществить своими руками, обычным раствором, но каменщик должен оставить небольшие зазоры между боковыми сторонами кирпичей и не заполнять их цементом. Это нужно для фильтрации стоков и пропускания их в почву, окружающую яму. Снаружи кладки следует оставить 30 см пространства и заполнить его битым кирпичом, гравием и песком, для улучшения фильтрации стоковых вод.

Бревенчатые стены/ стены из досок

На дачных участках стены выгребных ям под уличный туалет (без откачки) или иные нужны чаще всего обкладывают щитами из досок, брусков или делают небольшой бревенчатый сруб. Этот материал менее долговечен, но обойдётся намного дешевле остальных аналогов. Справиться с конструирование можно своими руками.

Если решено обкладывать яму досками, сначала заготавливают 4 больших бруска. Размер лучше выбрать 10Х10. Покрывают их специальным раствором - защита от короедов и гнили (если бруски из лиственницы, защитные средства не нужны, это дерево не подвергается гниению десятилетиями). Немного заостряют один конец каждого бруска, это необходимо при креплении бруска в землю дня ямы. Бруски должны соответствовать глубине и иметь запас длинны, для углубления их в дно ямы.

После того как бруски расставлены по углам ямы и закреплены, можно начинать монтирование досок. Самые прочные и толстые доски (если используются различные размеры) располагают ближе ко дну ямы, позднее именно у самого дна на стены будет оказываться самое сильное давление земли. Покрытые специальным защитным раствором доски прибивают таким образом, чтобы бруски оказались внутри деревянного короба.

Между досками рекомендуется выдержать расстояние в 1-2 см для выхода стоковых вод в почву. Намного удобнее сколотить деревянный короб вне ямы, а после опустить его. Но это потребует помощи крана или большого количества людей, ведь масса конструкции превысит 400 кг.

ВАЖНО! Бревенчатый сруб конструируется аналогичным образом. Только следует заметить, что толщина брёвен заметно уменьшит объём стоковой ямы. Во избежание этого, необходимо пересмотреть объём котлована.

Стены из бетонных колец

Для долговременного использования стоковой ямы лучше всего сконструировать её из бетонных колец. Бетон является наиболее устойчивым и неприхотливым материалом.

Создать конструкцию из бетонных колец своими руками не получится, об их покупке нужно позаботиться заранее. А также заранее нужно рассчитать, в каком кольце и где будет отверстие для трубы, оно продалбливается до погружения. Когда кольца имеются, возникает вопрос: как опустить их в яму (Стоит помнить, яма не должна быть полностью выкопана на момент спуска первого кольца). Здесь имеется широкий спектр возможностей, от применения крана (масса одно кольца достигает 600 кг) и лебёдок, до самостоятельного погружения колец. Более экономичным вариантом будет справиться с этой проблемой самостоятельно.

Сперва выкапывается котлован высотой равной высоте одного бетонного кольца. Один из его краёв делается частично пологим (скашивается) для удобного спуска конструкции. К скошенному краю подкатывается кольцо таким образом, чтобы ось кольца направлялась к центру ямы.

При помощи рычага из бруска (рекомендуется длина в 3 м) кольцо переворачивается, подтаскивается к пологому краю и аккуратно сползает вниз в вертикальном положении. Для удобства спуска на пологий край можно выложить доски. После того как первое кольцо заняло своё положение, строитель опускается вниз и начинает углубление ямы изнутри кольца.

Постепенно, с увеличением глубины ямы, кольцо плавно будет оседать. После чего со следующим кольцом проделывается та же операция. Очень важно следить за строго горизонтальным уровнем конструкции при углублении ямы. После опускания всех колец в их стенах просверливаются дыры (рекомендуется 5 см) через каждые 30 см в вертикальном направлении, они предназначаются для выпуска стоковых вод.

Конструкция стен из листов шифера

Простой и оригинальный способ - выложить стены сливной ямы листами шифера. Этот материал не боится влаги, но достаточно хрупок, что нужно учитывать при выборе. Конструкция не будет сложной, с ней можно справиться своими руками. Производят заготовку четырёх железных уголков (согнутая продольно полоса металла), в них просверливаются дырки для будущего крепления.

Четыре листа шифера (лучше выбрать специальный плоский, а не волнистый для крыш, волнистый менее прочный) опускают в яму. Далее производится сборка: к листьям шифера саморезами привинчиваются уголки (к двум листьям с противоположной стороны), свинчиваются все листья шифера и каркас готов. Для выпуска стоковых вод просверливают отверстия.

Эта информация будет полезна не только для благоустройства дачного участка, но и поможет сконструировать выгребную яму для частного дома своими руками. Такая яма не будет требовать откачки, что существенно сэкономит расходы на её строительство.

Частные участки, не оборудованные центральной магистралью канализации, нуждаются в сооружениях для стока жидких отходов. Дренажная яма – бюджетный вариант.

Для чего необходима дренажная яма

Грунты, под которыми отмечено высокое залегание подземных вод, из-за скопления влаги могут быть затоплены.

Для чего нужна яма:

1. Дренажная яма на возвышенности поможет отводить лишнюю жидкость обратно в грунт. На сложных грунтах почва сложно поглощает воду. Высок риск подтоплений. Дренажная яма поможет отвести излишки влаги.
2. Также оборудованная насосом и фильтром, она дает частично очищенную воду. Используется она в саду или в огороде (полив растений, технические нужды).

Нельзя отводить трубы в ближайший водоем, чтобы не погибли его обитатели.

Что нужно сделать перед разработкой проекта

Перед тем как создать проект ямы, проводится исследование грунта.

О чем нужно помнить:

• если двор размещается на горке, то трубы к яме прокладывают поперек линии уклона;
• необходимо учесть, насколько далеко конструкция находится от жилой зоны;
• какое расстояние до ближайшего водоема. Котлован роют как можно дальше от него;
• есть ли рядом погреб или другое подземное сооружение;
• если предусматривается откачка жидкости из сооружения, то нужно выбирать место так, чтобы был подъезд для ассенизаторской машины;
• если участок небольшой, то необходимо обустроить изолированную забетонированную вместе с дном яму. Нужно соорудить стены, чтобы избежать обвалов. Чаще они выполнены из кирпича – материала прочного и не самого дорогостоящего.

Земляные работы лучше проводить летом (июль-август).

Как устроена дренажная яма

Сооружение представляет собой колодец, выкопанный в грунте. Его дно застилается подушкой. Она выполняет функцию частичного фильтра. Через нее стоки проходят этап очистки. Подушка состоит из гравия и песка. Камни должны быть разных размеров – отвод воды в грунт станет эффективнее.

К отстойнику подведены трубы – от жидких отходов и остатков от осадков. Их укладывают в специальные канавы.

Как сделать дренажную яму своими руками

Строительство делится на этапы:

1. Определение местоположения конструкции.
2. Выбор типа колодца. Для этого нужно рассчитать примерное количество слива. В расчет нужно брать количество осадков в проживаемой местности, а также количество живущих людей на участке. Если суточное заполнение составляет до 1 м в кубе, то процесс установки облегчается. Можно применить бочку или пластиковый контейнер с дном. Расход на семью из 3 человек на месяц составляет от 10 до 12 кубов в среднем. Самый высокий уровень заполнения дренажной ямы – не ниже, чем 1 м от поверхности грунта. Форма ямы может быть любой – круг, прямоугольник, квадрат.
3. Земляные работы – выкапывание котлована под дренажную яму подобранного типа и формы.
4. Создание подушки. На дно укладывается песок и гравий слоями.
5. После увлажнения подушки нужно утрамбовать ее.
6. Выкапывание канав под трубы.
7. Подвод труб по каналам в колодец. Они должны размещаться под углом.
8. Обкладывание стен кирпичом, чтобы избежать обрушения дренажной ямы. Лучше использовать красный полнотелый, силикатный из-за воздействия влаги быстро разрушается.
9. Сооружение перекрытия в верхней части дренажной ямы. Для перекрытия необходим прочный материал. Он должен выдерживать вес человека. Простой и надежный способ – заливка из бетона. Для этого нужно подкопать верхнюю часть ямы и установить опалубку так, чтобы она возвышалась над грунтом на 5-10 см. Залить раствор и пройтись металлическим прутом, чтобы выпустить воздух.
10. После полимеризации остается последний шаг – установка люка.

Сначала необходимо вырыть колодец. Стандартный размер – 2 метра ширина, высота и длина. Рыть котлован ниже чем на 3 метра не рекомендуется.

На дне происходит скопление нечистот. Высота котлована не позволит провести очистку.

Первым делом нужно убрать слой почвы, который называют плодородным. Его нужно распределить по участку (в огород). Если далее почва является песчаной, обязательно строить укрепление в виде временных щитов из дерева.

После откапывания углубления его оставляют на пару дней оставляют для отстаивания.

Подготовка дренажа заключается в засыпке песка на дно, а также щебенки. Один слой – 10-20 см. Еще между слоями укладывают геотекстиль. Следом выкладывается слой щебня прямо на ткань. Оба слоя геотекстиля сшивают или обмазывают битумом. Так сточные воды, проходя процесс частичной очистки, уходят в почву быстрее. Если яма не требует очистки и откачки, то пункт упрощается. Дно прокладывается подушкой. Она состоит из слоев – песок и щебень. Для подвода трубы канализации учитывается уровень конца трубы, что идет в яму и уровень трубы из дома. Разница – не меньше метра. Иначе жидкие отходы начнут застаиваться. Так образуются засоры, требующие очистки.

Чтобы избежать обрушения ямы, ее укрепляют. Чаще используется кирпич. Его преимущества:

• доступный;
• прочный;
• легко укладывать.

Нельзя использовать силикатный кирпич, он разрушается от воздействия влаги. Идеально подходит керамический полнотелый кирпич.

Кладка ведется с помощью обычного раствора. Но необходимо оставить между боковыми сторонами небольшие промежутки без заполнения цементом. Такой способ улучшает отток воды в почву, предварительно фильтруя ее. 30 сантиметров снаружи кладки заполняется битым кирпичом. Это улучшит фильтрацию.

Ямы для уличного туалета обкладывают стенами из досок. Такой вариант бюджетный, но менее долговечный. Первый шаг – заготовка 4 больших брусков дерева размером 10 на 10 метров. Сначала их подготавливают к работе – обрабатывают битумом или водорастворимым антисептиком. Обмазывание защитит от процессов гниения и вредителей. Теперь нужно заострить один конец у каждого бруса. Острый наконечник нужен для установки бруса в землю. К брусу крепятся доски. Самые прочные идут вниз ближе ко дну. Между ними должен быть зазор в пару сантиметров. Так вода будет уходить в почву вне конструкции, избегая подтоплений.

Дренажная яма своими руками готова. Более простой способ для маленького колодца описан ниже.

Дренажная яма из бочки

Этапы возведения ямы из бочки:

1. Выкопать траншею для труб. Лучше брать полипропиленовые с сечением 5 см. Если планируется использование зимой, то траншеи роют ниже уровня промерзания грунта. Показатель рассчитывается, опираясь на СП «Строительная климатология». Трубы дополнительно прокладывают слоем изоляции.
2. Исходя из расчетов промерзания грунта, вырывают котлован.
3. Чтобы трубы в траншеях были под углом, насыпают необходимое количество щебня для выравнивания. Конечный результат нужно проверить уровнем.
4. Установить бочку в яму.
5. Дно прокладывается подушкой (описано выше).

Проводится обратная засыпка котлована. Для этого используется щебень.

Дренажная яма для стока воды – бюджетный вариант для участка без централизованной канализации.

← Вернуться