Радиоприемник в стиле стимпанк своими руками. Продолжим тему второй жизни устаревших гаджетов. В свое время были популярны FM радиоприемники с простой электронной настройкой состоящей из двух кнопок «Scan» и «Reset». Такой приемник может стать основой для интересной конструкции громкоговорящего приемника, очень удачного для использования на рабочем месте, благодаря своим компактным размерам и локальной озвучкой именно рабочего места. Самое сложное в работе радиолюбителя не всегда является изготовление электронной начинки, а изготовление крепкого и удачного корпуса для помещения спаянной вещи. Для придания второй жизни приемнику предпринята попытка сделать корпус в стиле steampunk. Что из этого получилось смотрим ниже.
Как сделать корпус в стиле стимпанк
Прошу строго не судить — это первая попытка. Кроме разработки стильного корпуса для радиоприемника преследовалась цель минимизации затрат и применения доступных комплектующих и материалов. Причем материалов легких в обработке.
Перед началам работ изучим органы управления приемника, которые необходимо будет вынести на корпус. Как упомянуто выше это две кнопки настройки «Scan» — осуществляет настройку на станции после каждого нажатия от последней радиостанции к следующей радиостанции выше по диапазону. При настройке на самую последнюю радиостанцию возврат к началу диапазона проводится нажатием на кнопку «Reset». В оригинальном приемнике третья кнопка включает фонарик (это был не светодиод а лампочка!) и в данной конструкции не используется. Громкость приема станций регулируется потенциометром совмещенным с выключателем питания. звуковой сигнал поступает на наушники, конечно ни а каком стерео сигнале в таком приемнике речи нет. Шнур наушников одновременно является антенной для радиоприемника. Органы управления можно купить в магазине или использовать от старой аппаратуры. В данную конструкцию органы управления были куплены, общая цена двух кнопок, включателя, антенной клеммы и потенциометра (30 кОм) с ручкой не превысила 150 рублей (2013 год). В качестве громкоговорителя использован чувствительный громкоговоритель извлеченный из малогабаритной колонки. Сопротивление головки 8 Ом.
Колонка — донор 
Громкоговоритель 1. За основу корпуса взят кусок листа белого полистирола размером 200х130 мм толщиной 1,5мм. На лист нанесена разметка для органов управления и изгибов корпуса для формирования дух боковых стенок высотой 40 мм. Возможны варианты использования в качестве корпуса пластмассовые распределительные коробки купленные в магазине электро товаров.
2. С внутренней стороны по разметке изгиба стенок делаются небольшие прорезы, например острым концом ножниц или ножа на 1/4 — 1/3 толщины пластмассы.
3. Газовой зажигалкой равномерно прогреваем все место изгиба до размягчения пластмассы и формируем боковую стенку. Пламя не должно доходить до места изгиба 10-15 мм. так получится самый интенсивный нагрев. Проделываем такую же операцию и со второй стенкой. Полученный «П» — образный корпус должен опираться всеми торцами боковых стенок на поверхность.
Детали корпуса 
Разметка заготовки 
4. После изготовления корпуса можно сделать отверстия. Звук от динамика будет передаваться в сторону слушателя через раструб. В качестве раструба взят сифон для удаления воды с пола (производство Испания:)). Отверстие под динамик — раструб можно высверлить тонким сверлом, а затем подровнять ножом.
5. Передняя и задние стенки вырезаются своими руками портновскими ножницами также из листового полистирола и приклеиваются клеем для склейки пластмассовых моделей.
6. Швы склейки обрабатываем тонкой наждачной шкуркой для выравнивания краев.
7. Слив изготовлен из непонятной пластмассы и приклеить его не удалось. Для сохранения стиля использован идущий в комплекте резьбовой хомут, который был прикреплен к корпусу термоклем с внутренней стороны. Заодно термоклеем закрепляем громкоговоритель.
Отверстия в корпусе 
Хомут закреплен 
Корпус приемника 8. В получившийся корпус устанавливаем элементы управления. От старого приемника используем батарейный отсек, от которого удаляем ненужную пластмассу.
9. Из платы приемника паяльником аккуратно удаляем потенциометр и подпаиваем удлиняющие проводники для:
— кнопок настройки;
— громкоговорителя;
— потенциометра регулировки громкости;
— выключателя питания;
— питания приемника, минус к выключателю, плус к батарейному отсеку;
— антенны, антенный провод лучше намотать на карандаш и слегка растянутый поместить в корпусе приемника, так может не потребуется подключать внешнюю антенну.
10. Подпаиваем проводники к органам управления. Вставляем батарейки. Проверяем работу приемника, если нигде не ошиблись, то электроника сразу заработает.
11. Закрепляем плату, батарейный отсек и антенну внутри корпуса термоклеем. Смотри фото. Вырезаем из гофрокартона нижнюю крышку. Ретро радиоприемник готов.
Плата подключена 
Подвал приемника 
В черте города радиоприемник принимает практически все станции, в пригородах количество принимаемых станций может уменьшится и потребуется подключение внешней антенны, куска провода длиной до метра должно хватить. Не ждите большой громкости от приемника, если потребуется увеличить громкость, то надо встраивать усилитель. Пример усилителя приведен
Сегодня разберем ТОП-3 рабочие схемы ламповых приемников КВ, УКВ, ФМ диапазонов. Первым делом рассмотрим, как собрать простейший ламповый КВ приемник. Второй проект представляет собой УКВ ЧМ-приемник в ретро-стиле. По третьей схеме соберем низковольтный ламповый сверхрегенеративный ФМ-приемник без выходного трансформатора.
Ламповый КВ приемник своими руками
Первой рассмотрим интересную схему приёмника диапазона КВ. Этот радиоприемник очень чувствительный и достаточно селективный для приёма коротковолновых частот по всему миру. Одна половина лампы 6AN8 служит как усилитель РЧ, а другая - как регенеративный приемник. Приемник предназначен для работы с наушниками или как тюнер с последующим отдельным усилителем НЧ.
Схема лампового КВ приёмника
Для корпуса берите толстый алюминий. Шкалы напечатаны на листе толстой глянцевой бумаги, а затем приклеены к передней панели. Моточные данные катушек указаны на схеме, там же и диаметр каркаса. Толщина провода - 0,3–0,5 мм. Намотка виток к витку.
Для блока питания радио нужно найти стандартный трансформатор от любой маломощной ламповой радиолы, обеспечивающий примерно 180 вольт анодного напряжения при токе 50 мА и 6,3 В накала. Не обязательно делать выпрямитель со средней точкой - хватит обычного мостового. Разброс напряжений допустим в пределах +-15%.
Настройка и устранение неисправностей
Настройтесь на желаемую станцию с помощью переменного конденсатора С5 примерно. Теперь конденсатором C6 - для точной настройки на станцию. Если ваш ресивер не будет нормально принимать, то либо менять значения резисторов R5 и R7, формирующих через потенциометр R6 дополнительное напряжение на 7-м выводе лампы, или просто поменять местами подключение контактов 3 и 4 на катушке обратной связи L2. Минимальная длина антенны будет около 3-х метров. С обычной телескопической принимать будет слабовато.
Низковольтный ламповый сверхрегенеративный FM-приемник без выходного трансформатора - схема и монтаж
Рассмотрим ламповую конструкцию с низким анодным напряжением, очень простой схемой, распространенными элементами и отсутствуем потребности в выходном трансформаторе. Причём это не очередной усилитель для наушников или какой-нибудь овердрайв для гитары, а намного более интересное устройство.
Сверхрегенераторы - это очень интересная разновидность радиоприемников, которая отличается простотой схем и неплохими характеристиками, сравнимыми с простыми супергетеродинами. Сабжи были крайне популярны в середине прошлого века (особенно в портативной электронике) и предназначены они в первую очередь для приема станций с амплитудной модуляцией в УКВ диапазоне, но также могут принимать станции с частотной модуляцией (т.е. для приема тех самых обычных FM-станций).
Основным элементом данного типа приемников является сверхрегенеративный детектор, который является одновременно как частотным детектором, так и усилителем радиочастоты. Такой эффект достигается за счет применения регулируемой положительной обратной связи. Подробно описывать теорию процесса нет смысла, так как «все написано до нас» и без проблем осваивается по этой ссылке.
За основу была взята эта схема:
После ряда экспериментов была сформирована следующая схема на лампе 6н23п:
Данная конструкция работает сразу (при правильном монтаже и живой лампе), причем выдает неплохие результаты даже на обычные наушники-вкладыши.
Теперь подробнее пройдемся по элементам схемы и начнем с лампы 6н23п (двойной триод):
Чтобы понять правильное расположение ног лампы (информация для тех, кто раньше с лампами дел не имел), нужно повернуть ее ножками к себе и ключом вниз (сектор без ножек), тогда представший перед вами прекрасный вид будет соответствовать картинке с распиновкой лампы (работает и для большинства других ламп). Как видно по рисунку, в лампе целых два триода, но нам нужен всего один. Вы можете использовать любой, никакой разницы нет.
Теперь пойдем по схеме слева на право. Катушки индуктивности L1 и L2 лучше всего мотать на общем круглом основании (оправке), идеально для этого подходит медицинский шприц диаметром 15мм, причем L1 желательно мотать поверх картонной трубки, которая с небольшим усилием движется по корпусу шприца, чем обеспечивает регулировки связи между катушками. В качестве антенны к крайнему выводу L1 можно припаять кусок провода или же припаять антенное гнездо и использовать что-то более серьезное.
L1 и L2 желательно мотать толстым проводом для повышения добротности, например, проводом 1мм и больше с шагом 2мм (особая точность тут не нужна, так что можете особо не заморачиваться с каждым витком). Для L1 нужно намотать 2 витка, а для L2 - 4–5 витков.
Далее идут конденсаторы C1 и C2, которые представляют собой двухсекционный конденсатор переменной емкости (КПЕ) с воздушным диэлектриком, он является идеальный решением для подобных схем, КПЕ с твердым диэлектриком использоваться нежелательно. Наверное, КПЕ является самым редким элементом данной схемы, но его довольно легко найти в любой старой радиоаппаратуре или на барахолках, хотя его можно заметить и двумя обычным конденсаторами (обязательно керамическими), но тогда придется обеспечивать подстройку с помощью импровизированного вариометра (прибора для плавного изменения индуктивности). Пример КПЕ:
Нам нужно всего две секции КПЕ, они обязательно должны быть симметричны, т.е. иметь одинаковую емкость в любом положении регулировки. Их общей точной будет служить контакт подвижной части КПЕ.
Затем следуется цепочка гашения, выполненная на резисторе R1 (2.2МОм) и конденсаторе C3 (10 пФ). Их значения можно менять в небольших пределах.
Катушка L3 выполняет роль анодного дросселя, т.е. не позволяется высокой частоте пройти дальше. Подойдет любой дроссель (только не на железном магнитопроводе) с индуктивностью 100–200 мкГн, но проще намотать на корпус сточенного мощного резистора 100–200 витков тонкого медного эмалированного провода.
Конденсатор C4 служит для отделения постоянной составляющей на выходе приемника. Наушники или усилитель можно подключать непосредственно к нему. Емкость его может варьироваться в довольно больших пределах. Желательно, чтобы C4 был пленочный или бумажный, но с керамическим тоже будет работать.
Резистор R3 представляет собой обычный потенциометр на 33 кОм, который служит для регулирования анодного напряжения, чем позволяет менять режим лампы. Это необходимо для более точной подстройки режима под конкретную радиостанцию. Можно заменить на постоянный резистор, но это нежелательно.
На этом элементы закончились. Как видите схема очень простая.
И теперь немного по поводу питания и монтажа приемника.
Анодное питание можно смело использовать от 10В до 30В (можно и больше, но там уже немного опасно подключать низкоомную аппаратуру). Ток там совсем небольшой и для питания подойдет БП любой мощности с необходимым напряжением, но желательно, чтоб он был стабилизирован и имел минимум шумов.
И еще обязательным условием является питание накала лампы (на картинке с распиновкой он обозначен как нагреватели), так как без него она работать не будет. Тут уже токи нужны поболее (300–400 мА), но напряжение всего 6.3В. Подойдет как переменное 50 Гц, так и постоянное напряжение, причем оно может быть от 5 и до 7В, но лучше использовать каноничное 6.3В. Лично я не пробовал использовать 5В на накале, но скорее всего все будет нормально работать. Накал подается на ножки 4 и 5.
Теперь про монтаж. Идеальным является расположение всех элементов схемы в металлическом корпусе с подключенной к нему в одной точке землей, но будет работать и вообще без корпуса. Так как схема работает в УКВ диапазоне, все соединения в высокочастотной части схемы должны быть максимального короткими для обеспечения большей стабильности и качества работы устройства. Вот пример первого прототипа:
При таком монтаже все работало. Но с металлическим корпусом-шасси немного стабильнее:
Для таких схем идеальным является навесной монтаж, так как он дает хорошие электрические характеристики и позволяет без особых затруднений вносить поправки в схемы, что с платой уже не так просто и аккуратно получается. Хотя и мой монтаж аккуратным назвать нельзя.
Теперь по поводу наладки.
После того как вы на 100 % убедились в правильности монтажа, подали напряжение и ничего не взорвалась и не загорелось - это значит, что скорее всего схема работает, если использованы правильные номиналы элементов. И вы скорее всего услышите в наушниках шумы. Если во всех положениях КПЕ вы не слышите станции, и вы точно уверены, что у вас принимаются вещательные станции на других устройствах, то попробуйте изменить количество витков катушки L2, этим вы перестроите частоту резонанса контура и возможно попадете на нужный диапазон. И пробуйте крутить ручку переменного резистора - это тоже может помочь. Если совсем ничего не помогает, то можно поэкспериментировать с антенной. На этом наладка завершается.
Видео о сборке лампового приемника:
Чисто ламповый вариант (на макетном уровне):
Вариант с добавлением УНЧ на ИМС (уже с шасси):
Когда-то давно мы собирали свои первые простенькие радиоприемники в школьном возрасте из наборов. Сегодня, в силу развития модульного конструирования, собрать цифровой радиоприемник не составит труда даже людям, крайне далеким от радиолюбительства. Дизайн этого приемника основан на впечатляющем радио AWA 1935 года, на которое автор наткнулся в книге "Deco Radio: The Most Beautiful Radios Ever Made". Автор так был впечатлен его дизайном, что захотел иметь собственный аналог.
В конструкции использован ЖК-дисплей Nokia 5110 для отображения частоты и энкодер для её выбора. Громкость регулируется встроенным в усилитель переменным резистором. Что бы подчеркнуть дизайн автор так же использовал для вывода информации на дисплей шрифт в стиле ар-деко. В коде ардуино заложена функция запоминания последней прослушиваемой станции (которая прослушивалась более пяти минут).
Шаг 1: Компоненты
- Arduino Pro Mini
- Программатор FTDI
- Модуль FM-радио TEA5767
- Динамик 3 Вт
- Модуль усилителя PAM8403
- Энкодер
- ЖК-дисплей Nokia 5110
- Плата заряда и защиты аккумулятора
- Аккумулятор 18650
- Держатель 18650
- Переключатель
- Макетная плата 5x7 см
- Соединительные провода
- Ткань для динамика
Прежде всего, если Вы не имеете большого опыта в работе с ардуино, следует сначала собрать схему, используя беспечатную макетную плату. При этом, для удобства, можно использовать Arduino Nano или UNO. Лично я на стадии отладки схем использую Arduino UNO, так как ее вместе с макетной платой удобно использовать для соединения необходимых компонентов, практически не используя при этом пайку. При включении устройства на экране несколько секунд должен отображаться логотип, после чего из памяти EEPROM загружается частота последней прослушиваемой станции. Поворачивая ручку энкодера можно настраивать частоту, меняя станции.
Когда на макете все работает хорошо, можно переходить к основной сборке, используя уже более компактную и дешевую Arduino PRO Mini, которая, к тому же, имеет и более низкое потребление. Но перед этим посмотрим, как все будет располагаться в корпусе.
Шаг 3: Проектирование корпуса
Трехмерная модель была разработана в бесплатной, но довольно мощной программе Fusion 360.
Шаг 4: 3D-печать и обработка
Для печати использовался "деревянный" пластик FormFutura. Это довольно необычный пластик, особенность которого заключается в том, что после печати детали имеют вид, схожий с деревом. Однако при печати этим пластиком автор столкнулся с рядом проблем. Мелкие детали распечатались без проблем, однако корпус, самая крупная деталь, распечатался не с первого раза. При попытках его печати постоянно забивалось сопло, ситуацию усугубляли регулярные сбои с электроснабжением, из-за чего автору даже пришлось приобрести ИБП для принтера. В конечном итоге корпус был допечатан поверх недопечатанной заготовки. Такое решение, однако, не совсем решение проблемы, лишь разовый выход из ситуации, так что вопрос остается открытым. Так как отпечатать удачно так и не получилось, дальше автор решил зашлифовать корпус, прошпаклевать шпатлевкой для дерева и покрыть лаком. Да, этот пластик не просто похож на дерево, по сути это мелкая древесная пыль, смешанная с вяжущим пластификатором, так что детали напечатанные им практически и есть деревянные, и поддаются методам обработки для обычного дерева.
Шаг 5: Собираем все вместе
Следующим шагом является установка электроники в корпус. Поскольку все уже было смоделировано в Fusion 360, проблем с этим не возникнет. Как видите, каждый компонент имеет свое положение в корпусе. Первым делом была распаяна Arduino Pro Mini, после чего в нее загружен код. Следующий шаг источник питания. В проекте была использована очень удобная и компактная плата Wemos, которая одновременно ответственна за зарядку аккумулятора, его защиту, а так же повышает напряжение для потребителей до необходимых 5-ти вольт. Вместо нее можно использовать обычный модуль заряда и защиты, а напряжение повышать отдельным DC/DC преобразователем (например TP4056 + MT3608).
Далее припаиваются остальные компоненты, динамик, дисплей, усилитель. Так же, хоть на модуле усилителя и есть конденсаторы по питанию, желательно добавить еще один (автор поставил на 330 мкФ, но можно и на 1000). Качество (если 10% КНИ можно назвать качеством) звучания усилителя PAM8403 очень сильно зависит от питания, как и работа радио модуля. Когда все спаяно и протестировано можно начинать окончательную сборку. Первым делом автор приклеил решетку, сверху на нее радиоткань.
От себя. Радиоткань штука специфическая, и в каждом ларьке ее не продают. Однако в каждом магазине женского рукоделия можно купить такую штуку, как канва (ткань для вышивки крестиком). Стоит она недорого и очень хорошо подходит как замена радиоткани, бывает разных цветов. Берите натуральную (не синтетическую) и с самой крупной ячейкой. К слову, к дизайну этого радио она подойдет как нельзя к стати.
Все остальные платы крепятся на свои места при помощи термоклея. Можно много плеваться на термоклей, но для этих целей он действительно хорошо подходит, учитывая что большинство модулей не имеет отверстий для крепления. Хотя я предпочитаю использовать двусторонний "автомобильный" скотч для этих целей.
Шаг 6: Прошивка
Этот шаг стоило расположить выше, так как прошивать нужно ещё на стадии отладки. Основная идея кода такая: когда поворачивается ручка энкодера, происходит перебор частоты, когда ручка энкодера остается на одном и том же положении более 1 секунды - эта частота устанавливается для модуля FM приемника.
If(currentMillis - previousMillis > interval) { if(frequency!=previous_frequency) { previous_frequency = frequency; radio.selectFrequency(frequency); seconds = 0; }else
Радиомодулю FM требуется около 1 секунды, чтобы настроиться на новую частоту, по этому не получится менять частоту в реальном времени поворотом ручки энкодера, т.к. в таком случае настойка приемника будет очень медленной.
Этот самодельный УКВ приемник попробовал сделать в стиле "ретро". Front End от автомагнитолы. Маркировка KSE. Далее блок ПЧ на KIA 6040, УНЧ на tda2006, динамик 3ГД-40, перед которым режектор на 4-5 кГц, точно не знаю, подбирал на слух.
Схема радиоприёмника
Делать цифровую настройку не умею, поэтому будет просто переменным резистором, для данного блока УКВ достаточно 4,6 вольт для полного перекрытия 87-108 мГц. Изначально хотел вставить УНЧ на транзисторах П213, раз уж "ретро" собрал и отстроил, но он оказался слишком громоздкий, решил не выпендриваться.
Ну и сетевой фильтр установлен, конечно не помешает.
Стрелочного индикатора подходящего не нашлось, точнее имелся, но было жалко ставить - всего 2 осталось, поэтому решил переделать один из ненужных М476 (как в Океан-209) - разогнул стрелку, сделал шкалу.
Подсветка - светодиодная лента. Верньер собран из деталей разных радиоприемников, от ламповых до Китая. Вся шкала с механизмом вынимается, её корпус склеен из многих деревянных деталей, жесткости придает текстолит, на который наклеена шкала и все это притянуто к корпусу приемника, попутно дополнительно прижимая передние панели (те, что с сеточкой), которые также при желании снимаются.
Шкала под стеклом. Ручки настройки с какого-то радиоприемника со свалки, подкрашены.
В целом, полет фантазии. Давно хотел испробовать кривизну своих рук, соорудив что-то подобное. А тут как раз и делать было совсем нечего, и обрезки фанеры с ремонта остались, и сеточка подвернулась.
Так как готовые корпуса винтажные в хорошем состоянии трудно уже достать - сделал самодельную реплику, в нашем захолустье весь винтаж давно по гаражам сгнил. Вдохновлялся этим фото:
Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК В СТИЛЕ РЕТРО
Катушки наматываются проводом в любой изоляции. Диаметр провода у катушек L1 и L2 от 0,1 до 0,2 мм. Диаметр провода для катушки L3 от 0,1 до 0,15 мм. Намотка ведется «внавал», то есть без соблюдения какого-либо порядка расположения витков.
Начало и конец каждой катушки пропускают в маленькие отверстия, проколотые в картонных щечках. После намотки катушек желательно пропитать нх горячим парафином; это увеличит прочность обмоток и в дальнейшем предохранит их от сырости.
Отправляясь в поход, узнайте на ближайшем радиоузле, на какой волне работает местная радиостанция, и намотайте катушки приемника с учетом следующих данных.
Для приема радиостанций с длиной волны от 1 800 до 1 300 м ка катушки L1 и L2 наматывают по 190 витков провода. Для приема волн от 1 300 до 1 000 м - по 150 витков; для волн от 500 до 200 м - по 75 витков. На катушку L3 во всех случаях наматывают 50 витков. Наматывать провод надо только в одну сторону. Когда провод намотан на катушку, ее укрепляют на верхней стороне монтажной панели и соединяют со схемой. При этом конец К1 от верхней катушки пропускается через отверстие / в панели и присоединяется к штырьку 2 первой лампы; конец К2 верхней катушки соединяется с концом К3 нижней катушки. Соединение надо сделать проводом длиной около 100 мм. Конец К1 нижней катушки через отверстие 2 соединяется со штырьком 3 первой лампы. Конец К5 средней катушки через отверстие 4 припаивается к штырьку 2 второй лампы. Конец К6 через отверстие 3 припаивается к правой скобке телефона.
Для питания приемника нужно иметь 7 батареек от карманного фонарика. Пять из них соединяются между собой последовательно, то есть плюс одной батарейки соединяется с минусом второй, плюс второй с минусом третьей и т. д. и подключаются к скобкам плюс анода и минус анода. С двумя другими батареями поступают так: цинковые стаканчики всех элементов соединяют вместе и подключают к скобке минус накала, а угольные стержни, соединенные вместе, подключают к скобке плюс накала через выключатель. К скобкам «телефон» присоединяют наушники. Если будут использованы пьезонаушники, то к их концам (параллельно) присоединяют сопротивление от 10 тыс. до 20 тыс. ом.
Приемник собран. Вам остается его наладить. Вы вставляете лампы, присоединяете антенну (кусок провода 8-10 м, заброшенный на дерево) и делаете заземление (железный штырек вбиваете в землю). Теперь на время замкните концы катушки обратной связи К5 и К6 и, включив накал, передвигайте верхнюю катушку по каркасу, пока не услышите передачу. Если настроить приемник не удается, снимите верхнюю катушку с каркаса и наденьте ее другой стороной. Снова настройте. Если и в этом случае вы не услышите передачи, присоедините параллельно контуру к концам К1 и К2 конденсатор постоянной емкости, подбирая его величину от 100 до 500 ммF. При подключении конденсаторов нужно заново производить настройку.
Подключая конденсаторы различной емкости, вы можете настроить приемник на любую из радиостанций, которая хорошо слышна в данном районе. Добившись этого, разомкните концы катушки обратной связи: громкость приема должна возрасти. Передвигая среднюю катушку по каркасу, добейтесь наибольшей громкости. Если включение катушки обратной связи не дает увеличения громкости, поменяйте местами (перепаяйте) концы К5 и К6 катушки обратной связи. А если при включении катушки обратной связи появляется резкий свист, уменьшите число витков в этой катушке. После окончательной наладки закрепите катушки каплей клея и монтируйте приемник в фанерном ящике.
Из журнала "Юный техник" за май 1957 года