При возведении дома своими руками с помощью бруса необходимо знать почти все о том, как крепить брус к брусу. Вот самые основные способы крепления:
Перед началом работ с брусом необходимо позаботиться о том, чтобы были подготовлены все материалы и территория, где будет происходить стройка.
Особенности работы с брусом
Крепление анкерами бруса нижней обвязки
- брус для каркаса должен быть сухим, если он не высох, тогда после монтажа сразу обшивают каркас из бруса ОСБ;
- весь материал обработайте специальным антисептиком;
- заранее подготовьте необходимые крепежные элементы;
- перед закупкой бруса обязательно точно просчитайте необходимый размер каркаса обшивки, если этого не сделать, то при увеличении толщины (незапланированной) нужно будет добавлять в каркас мелкие детали, что не является хорошим началом при построении каркасной основы.
Нижняя обвязка брусом производится по принципу укладки на ростверк (предварительно выложен рубероид).
Перед обвязкой необходимо обязательно покрыть фундамент рубероидом (подойдет дешевый) или пленкой, в противном случае повреждается брус (когда стройка заморожена несколько месяцев).
Крепление бруса к ростверку
Если нет рубероида, можно покрыть фундамент обычной пленкой, которая защитит бетон от влаги и образования бетонного молочка. Когда фундамент готов к укладке бруса, проверьте плоскость ростверка уровнем, чтобы убедиться в его идеальной ровности. На эту поверхность накладывают брус, необходимый для нижней обвязки, при этом брусья стыкуют методом выборки на углах.
Типы соединения бруса
Выборка может быть в полдерева или в лапу. Вариант в полдерева подразумевает ровный срез в половину толщины бруса (для соединения с другим брусом). Вариант крепления в лапу подразумевает собой срез под углом в 45% от середины бруса к нижнему концу (или верхнему, зависит от того, где будет один из брусьев при креплении).
Принцип угловой фиксации бруса
При креплении бруса по принципу угловой фиксации используют одни из вариантов:
- соединение анкером;
- крепеж гвоздями 150мм;
- крепление при помощи деревянного нагеля.
Типы выборок на углах
Нагель должен быть из сушеного дуба, с выступом над поверхностью бруса на 6-8 см, диаметр нагеля всегда равен диаметру отверстия для крепления. Перед креплением брусья сверяют: они должны быть равны по диагонали и углам.
При нижней обвязке брус крепится к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба улучшает крепление с фундаментом, потому что увеличивает плоскость сцепления двух поверхностей. Гайку подбирают под ключ – шестигранную, другие варианты не подходят.
Крепление бруса уголками
Когда брусья нижней обвязки соединяют гвоздями или нагелями - угловой анкер не требуется. Если углы были закреплены по-другому, без нагеля или гвоздей, то первый анкер крепится в угол в месте, где соединяются брусья.
Вертикальные стойки каркасного сооружения устанавливают после того, как завершен процесс нижней обвязки брусьев. Когда работают над установкой стоек, начинают с угловых каркасов.
Варианты крепления
Крепление пластинами и уголками
Способы установки стоек из бруса
Фиксация неугловых стоек производится двумя способами: методом вырубки, стальными уголками. Уголки надежней держат конструкцию, имеют только один недостаток - стоимость. Сами уголки крепят к брусу при помощи саморезов. Метод вырубки подразумевает крепление с помощью специального углубления, имеющего глубину 50% от толщины нижней обвязки. Пример: если брус имеет толщину 80 мм, тогда глубина вырубки составит 40 мм.
Укосины, закрепляющие стойки
Неугловые стойки обязательно скрепляют укосинами, которые держат конструкцию и не дают ей расшатываться. Укосины нужны до того момента, пока не будет сделана верхняя обвязка конструкции брусьями, после этого укосины можно снять.
Крепление балки перекрытия
Брусья верхней обвязки удобнее стыковать на вырубке или при помощи уголков из оцинкованной стали. Если выбран метод вырубки, тогда необходимо сделать точные разметки под вырубку на каждый вертикально установленный брус (стойка). Пазы верхней обвязки должны совпадать с пазами нижней обвязки, в противном случае получится перекошенная конструкция, которая постепенно сама развалится.
Как подготовить места соединений бруса, смотрите ниже:
Несмотря на наличие гвоздей, шурупов, дюбелей и анкеров, деревянные элементы можно скрепить между собой без их помощи. При этом такое соединение может оказаться намного надёжнее и прочнее. Как скрепить брус между собой?
Прежде всего, этот вопрос должен волновать тех, кто задумался о . Если учитывать, что сейчас эта тема находится на пике популярности, то можно прийти к выводу, что заинтересованных достаточно. Нет смысла ещё раз говорить о полезности натуральных материалов и о том, какими положительными качествами обладает древесина. Перейдём сразу к вариантам крепления, тем более, что от этого зависит надёжность постройки.
В различных видах крепления бруса к брусу пространственное расположение деталей касательно друг друга может быть различным.
Рассмотрим несколько наиболее популярных вариантов:
1. Торцевые продольные. Чаще всего они используются в случаях, когда нужно увеличить длину имеющегося бревна в пределах одного венца. С их помощью можно предотвратить увеличение зазора между деталями и убрать смещение по отношению к продольной оси.
2. Торцевые угловые. Их задача заключается в прочном скреплении брёвен во время формирования углов стен. Результатом является предотвращение возможного смещения стен и углов. Положительным моментом является то, что щели между деталями не расширяются даже со временем.
способы крепления бруса к брусу
стыковка бруса
3. Венцевые. Предусматривает соединение двух элементов, находящихся в соседних слоях (например, вверху и внизу). Это помогает избежать движения брёвен по горизонтали, их вращение и смещение под влиянием силы тяжести, оказываемой верхними слоями.
4. Т-образный тип. Наиболее часто данный вид соединения применяется для стыковки наружных стен с внутренними перегородками и стенами. Обеспечивает достаточно жёсткое крепление, способное выдерживать серьёзные нагрузки.
Выбирая подходящий тип монтажа, необходимо учитывать второстепенные моменты, которые имеют важное значение. К таким относится профессиональный уровень мастера и его навыки, а также возможности рабочего инструмента. Если хоть что-то вызывает малейшие сомнения, это может существенным образом повлиять на конечный результат.
Перечисленные виды крепления бруса к брусу подразумевают большое количество различных способов крепления и выполнения замков, поэтому рассмотрим их подробнее.
соединение бруса
угловые соединения брусовой коробки
Надёжные способы крепления бруса при укладке
Для увеличения прочности соединения используют гвозди, штыри, скобы, саморезы, шипы, фрезерованные замки, деревянные нагели. Важно не забывать, что в местах соприкосновения металлических элементов с деревом повышена вероятность коррозии. Это снижает надёжность соединений и приводит к преждевременной порче дерева. Учитывая это, следует дополнительно использовать специальные защитные составы, или полностью отказаться от металла в пользу дерева.
В виду вышесказанного, целесообразно применять нагели. Их изготавливают из древесины твёрдых пород, например, бук, ясень или дуб. Помимо прочности нагеля должны иметь низкую влажность, иначе со временем они могут рассохнуться и ослабить соединение.
Ещё одним аналогичным способом является использование вставных шипов и шпонов, которые вставляются вдоль горизонтальной поверхности бревна. Шип и соответствующий ему паз могут быть выточены ещё на заводе. С помощью такого замка можно очень быстро произвести монтаж всех элементов, при этом соединения будут очень прочными.
Если вы имеете дело с прямыми и косыми замками, то дополнительно следует использовать нагели в местах соприкосновения. Лучше всего сделать отверстие посередине замка.
Самыми проблематичными местами являются углы. Здесь крепление бруса к брусу требует максимальной сосредоточенности и очень часто выполняется встык с использованием коренного шипа. Не менее популярным является сопряжение «в лапу» или «в чашу». Оно требует специальной подготовки и определённого опыта.
Полезной будет наша статья о том, как оформить , чтобы в доме было красиво и уютно.
Безусловно, строительство из дерева занимает большой промежуток времени. Основная его часто уходит на подготовку соединений и сборку элементов. Радует то, что в результате кропотливого труда вы получите действительно высокое качество.
Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.
Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.
Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.
Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.
Угловое соединение с остатком
Очень важные плюсы этого вида рубки:
- Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
- Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.
Основные виды рубки с остатком
Способ рубки односторонним замковым пазом
Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.
Рубка двусторонним замковым пазом
Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.
Рубка четырехсторонним замковым пазом
Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.
Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.
Основные виды рубки без остатка
Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.
Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.
Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.
Рубка встык без остатка
Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.
Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.
Рубка встык на шпонках
Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.
Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.
Рубка в полдерева
Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.
Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.
Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.
Соединение в теплый угол (в коренной шип)
Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:
Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.
Крепление брусьев нагелями
- Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
- Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
- Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.
Соединения брусьев по длине
Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.
Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.
Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.
Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.
Во время строительства дома или его ремонта нередко складывается ситуация, когда необходимо выполнить крепление бруса к кирпичной стене . В одном случае он должен нести достаточно серьезную нагрузку, в другом -служить лишь каркасом, куда крепится какой-нибудь облицовочный материал, например сайдинг снаружи здания либо гипсокартон внутри. Для тех, кто знает технологию монтажа, прикрепить брус из дерева к кирпичной кладке не составит большой проблемы.
При монтаже бруса к кирпичной стене, нужно учитывать свойства конструкции, деталей, а также способа крепежа.
Где применяется данный вид примыкания?
Сфера применения узлов, где деревянные брусья примыкают к стене из кирпича, чрезвычайно широка. Наиболее часто данный вид примыкания используется с такими целями:
- закрепить мебель, бытовую технику либо элементы интерьера;
- для монтажа перегородки из дерева;
- чтобы поставить двери в проем;
- для внутреннего или наружного утепления, где обрешетка из брусков играет роль каркаса;
- чтобы навесить козырек над входом в дом или в другом месте;
- для возведения пристройки к зданию (тамбура или веранды).
Когда требуется закрепить на стене предметы интерьера, деревянный брус прикладывается к поверхности плашмя и фиксируется с помощью крепежа. Так он способен нести значительную нагрузку. Чем больше величина этой нагрузки, тем больше точек крепления к кирпичной кладке необходимо предусмотреть. Такое же правило применяется при монтаже перегородки, только стартовый брус устанавливается вертикально.
Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому она закрепляется к кирпичу особо надежным видом крепежных элементов: анкерами. Они же применяются при установке различных козырьков, испытывающих снеговую и ветровую нагрузку.
При наружном или внутреннем утеплении кирпичных стен из брусков собирают обрешетку (каркас), являющийся основой для монтажа облицовки: винилового сайдинга , гипсокартона, пластиковых панелей и прочих материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, оттого может крепиться дюбелями для быстрого монтажа.
Для возведения пристройки требуется надежная конструкция, несущая на себе кровлю со всеми вытекающими последствиями.
В этом случае деревянные брусья работают как несущие балки и примыкают к кирпичной кладке под углом 90°. Есть несколько способов, как их можно удачно опереть на кирпич и надежно зафиксировать.
Монтаж на кладку плашмя
Для установки брусьев на кирпичную стену с полным прилеганием по плоскости необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:
- дрель электрическая;
- забивающиеся дюбели с пластмассовыми пробками;
- сверла и буры с диаметром, соответствующим размеру дюбелей;
- молоток;
- измерительные приспособления;
- карандаш.
Первым делом, необходимо выполнить разметку, определив положение бруска на стене, и очертить его карандашом. Затем разметить на поверхности бруса места сверления отверстий, которые должны находиться на расстоянии 20-30 см друг от друга. Дальнейшие действия выполняются согласно алгоритму:
- Подобрать сверло по диаметру пластмассовой вставки для дюбеля и просверлить отверстия в бруске.
- Взять сверло, чей диаметр вдвое больше первоначального, и сделать углубления, чтобы головки крепежа ушли в «потай».
- Приложить брусок к намеченному месту на стене и сквозь готовые отверстия нанести разметку на кирпич.
- Поставить в дрель бур и просверлить глухие отверстия в кирпичной кладке. Приложить брус, вставить пластиковые пробки и прибить его дюбелями.
Длина дюбелей должна быть подобрана таким образом, чтобы они погружались в стену не менее чем на 50 мм. Если нагрузка будет значительной, то расстояние между точками крепления делается меньше (10-15 см), а углубление в стену - больше (80-100 мм).
Крепление на анкеры выполняется в том же порядке, разница - в более тщательном подборе диаметра бура и аккуратном сверлении.
Если отверстие выйдет слишком большим, то хвостовик крепежного элемента станет вращаться внутри и затянуть анкер не удастся.
Установка балок
Традиционное крепление торца деревянной балки к стене - это заделка в кирпичную кладку. Данную конструкцию узла примыкания можно использовать в тех случаях, когда толщина кладки составляет 2 кирпича (250 мм) и более. Причина в том, что конец бруса должен войти в специально приготовленную нишу на глубину не менее 12 см (полкирпича). Если толщины перегородки не хватит, то ниша получится сквозной, что ненадежно и некрасиво.
Идеальный вариант - предусмотреть ниши под балки заблаговременно, при возведении стены. Если этого не сделано, то их можно аккуратно выдолбить. Конечно же, вторая опора для балки в виде каркаса пристройки должна быть выполнена до установки деревянного изделия в проектное положение.
Монтаж несущего бруса выполняется так:
- Производится антисептическая обработка дерева. Торец, предназначенный для заделки в кладку, обматывается рубероидом.
- Конец балки вводится в нишу, а второй опирается на готовую конструкцию. Расстояние от торца элемента до задней стенки ниши - 40 мм.
- Выверяется положение бруска по горизонтали и вертикали, второй его конец закрепляется выбранным способом.
- Щели между поверхностью кирпича и дерева заделываются цементно-песчаным раствором марки М50.
Неудобство данного способа в том, что надо затратить время на подготовку ниш и ожидание, пока раствор хорошо затвердеет, иначе при дальнейшей сборке кровли он будет выпадать кусками. Есть более практичный способ: закрепить плашмя к кирпичной кладке опорный брус того же сечения, что и балки. Крепить его нужно так, чтобы обеспечить необходимый угол наклона балок при их опоре на это основание.
Опорный брус следует крепить надежно, с использованием анкерных болтов, уходящих в толщу кирпича не менее чем на 100 мм. Шаг установки анкеров - 30 см (3 крепежа на 1 погонный метр). После балка обеими концами опирается на деревянные конструкции и закрепляется оцинкованными саморезами на стальных уголках.
Крепление бруса к стене присутствует в процессе любого строительства дачного или частного дома. Технология монтажа относительно проста и состоит из нескольких этапов.
Крепление бруса происходит на определенном расстоянии между друг другом. Промежуток между крепежными элементами делается в зависимости от и, соответственно, качества поверхности стены.
Таким образом, если параметры бруса 4×5 см или 5×6, то он закрепляется через каждые 80 см. При этом данный элемент устанавливается только после того, как вы решили, чем будете обшивать поверхность стены. Экономия свободного пространства при отделке также является главным фактором выбора сечения бруса.
При монтаже не забывайте учитывать неровности, шероховатости и прочие деформации стены. В этом случае вам следует подбирать строительные крепежные элементы строго по высоте – так вы скроете все недостатки. Если в доме, где вы занимаетесь обшивкой, поверхность состоит из древесины, то перед закреплением бруса необходимо тщательно обработать ее антисептиком или олифой, чтобы не возникло плесени и дерево не подверглось негативным воздействиям насекомых.
Существуют 2 метода крепления каркаса: мягкий и твердый. Каждый из них имеет свои особенности работы.
Что вам нужно для крепления бруса к стенам?
Вам понадобятся следующие приспособления и материалы:
- брус;
- антисептик;
- олифа;
- молоток;
- гвозди;
- шурупы;
- топор;
- шабашка;
- дрель;
- деревянный чоп;
- стамеска;
- рубанок.
Технология крепления: мягкий метод
Такой способ применяется с использованием скоб П-образного типа. Метод имеет как преимущества, так и недостатки. Главный плюс мягкого крепления на стену бруса – быстрота работы, минус – ненадежность закрепления каркаса, конструкция может со временем разрушиться.
Среди прочих недостатков отмечается и хрупкость бруса: каркас можно легко испортить, случайно ударив его. Поэтому стоит подумать, прежде чем соберетесь выполнять эту работу. Однако решение все-таки есть: если элементы укладываются для отделки стен из пластиковых панелей, то деформаций, как правило, не наблюдается.
Следует принять во внимание то, что обшивка панелей деревянным каркасом выполняется перпендикулярно самим панелям элемента. На нижней части стены укладка бруса происходит чаще, чем в верхней области. Как правило, крепеж бруса к стене на высоту до 1,5 м располагается через каждые 0,4 м. Выше этой отметки расстояние делается больше и может составлять 0,6-0,7 м.
Такую работу можно выполнить самостоятельно. Монтаж каркаса не требует особых навыков в сфере строительства, важно лишь в точности соблюдать инструкцию.
Особенности монтажа жестким способом
- гвоздей;
- чопов;
- шабашек.
Метод отличается своей надежностью, прочностью и долговечностью конструкции.
Специалисты советуют делать крепления на стены именно жестким способом, так как не возникает в дальнейшем проблем с деформацией каркаса.
В процессе работы используется шлямбур – приспособление для проделывания отверстий. Вам следует пробурить отверстие, чтобы установить крепеж. Не имеет значение, стена из бетона или кирпича – данный инструмент поможет вам справиться с задачей.
В образованное отверстие вставляете деревянный чоп (забиваете его молотком). Далее в чоп необходимо забить гвоздь посредством шабашки или бруса.
Этот метод применяется чаще, чем мягкий способ крепежа. Однако, несмотря на гарантию и качество работы, у него есть один главный недостаток – время. Процесс обшивки стен отнимет у вас немало сил и времени, которого так не хватает современному человеку.
Монтаж своими руками: пошаговая инструкция
Первым делом вам нужно сделать разметку, которая и будет основой для создания проекта. Выполняется это для того, чтобы вы смогли определиться с уровнем поверхности стен.
Следующий шаг – обвязка. Для этого укладываете элементы строго по контуру выравниваемой стены. В случае, если вы собрались выравнивать одну стену, то крепить брус надо к стенам, которые расположены перпендикулярно. При монтаже не требуется применение подкладок.
Сначала рекомендуется сделать небольшое отверстие в устанавливаемой детали. Сделать это нужно для того, чтобы можно было вставить шурупы. При этом помните, что диаметр просверленного отверстия должен быть чуть больше, чем диаметр шурупа.
Потом вы берете изделие и прикладываете его к поверхности стены. Делаете часть этой работы при помощи молотка и гвоздя. Ваша задача – в перенесении отметки для отверстия на поверхность.
Следующий этап работы заключается в просверливании намеченных отверстий. Как правило, в них вы должны забить деревянный чоп или обычные дюбели.
Теперь вы крепите и устанавливаете все дополнительные контурные элементы. Для удобства вам следует протянуть между ними нить. Для чего нужна нитка? По ней вы сумеете установить высоту шабашки, причем во всех местах крепления бруса к стене. Таким образом вы измеряете расстояние, которое образуется от поверхности стены до нитки. Потом вычитаем от этого расстояния высоту элемента.
Затем вам следует взять куски фанеры различной толщины и соорудить шабашку. В процессе работы понадобится топор и стамеска.
После того как шабашка будет готова, можно приступать просверливанию отверстия в ней. Диаметр проделанного отверстия должен быть больше диаметра шурупа.
Далее вам следует проделать отверстия в брусе, чтобы потом была возможность прикрепить его к стене.
Чем сверлить отверстие, зависит от высоты элемента, а также от материала, из которого он сделан. К примеру, если брус имеет высоту больше 6 см, а материалом является лиственница, то использовать необходимо дрель со сверлом диаметром 12 мм. При монтаже учитывайте одно важное обстоятельство: шляпка от шурупа обязательно должна полностью войти в брус, не допускайте никаких возвышений, шуруп постарайтесь расположить во внутренней части элемента.
В случае если брус обладает значительной толщиной, то проделывать отверстия вам следует глубиной до 3 см.
Затем приступаем к крепежу элемента к поверхности с помощью ранее изготовленных шабашек.
Чтобы удостовериться в ровности закрепленного бруса, используйте строительный уровень. Если получилось так, что брус прикреплен к поверхности чуть выше, чем планировали, то выкрутите шуруп и замените шабашку. Можно воспользоваться и вторым способом: откручиваете шуруп (только не до конца) и подкладываете прокладки необходимых параметров с обеих сторон элемента.
В случае расположения бруса ниже запланированного уровня, выкрутите шуруп и поменяйте шабашку. Однако если разница в отметках составляет незначительную высоту (до 2 мм), можете отстрогать ненужную часть с помощью строительного рубанка.
Крепление бруса к кирпичной стене: особенности монтажа
Чтобы начать работу, вам следует приобрести:
- дюбели;
- саморезы;
- анкеры;
- заклепки;
- гвозди;
- уголки.
Выбрать правильное сверло вы сумеете в строительном магазине. Процесс сверления отнимет у вас много времени, но по-другому не получится.
Монтаж делается по стандартной схеме: делаете отверстия и при помощи специальных приспособлений крепите брус. Будьте осторожны: при неправильном монтаже вся конструкция может рухнуть.
Крепление бруса к бетонной стене выполняется по той же инструкции, приспособления и материалы те же. Однако основным инструментом является дрель, которая способна сделать отверстия в бетоне (сверло здесь бесполезно). В остальной части работы вам необходимо будет также просверлить, рассчитать и закрепить. Таким образом, если будут соблюдены все пункты технологии крепежа, то брус будет держаться надежно.
С недавних времен вернулась мода на строительство домов из бревен или бруса. Такой дом имеет аромат леса, в нем дышится легко, а человек, живущий в нем, становится частью окружающей природы.
Деревянный профильный брус считается одним из универсальных и экологических материалов, который используется при возведении домов, беседок, бань на приусадебных участках . Он тщательно обработан и имеет специальные фаски, в виде угловых срезов, с помощью которых брусья быстро и надежно складываются в общую конструкцию каркаса.
Строительство из бруса не требует огромных затрат, сборка дома происходит с большой точностью, так как изделия изготовлены на профессиональных заводских станках. Производят материал из натуральной ели, сосны, кедра или лиственницы без добавления клея, так что в построенном доме никаких ядовитых испарений не будет.
Преимущества постройки
- Экологичность, использование только натуральных материалов.
- Низкая теплопроводность, сохраняющая тепло в доме, что способствует сбережению энергоресурсов, а с нынешними ценами на топливо это имеет большое значение.
- Летом в доме из бруса прохладно и комфортно.
- Постройка относительно не тяжелая, не требует массивного каменного фундамента.
- По сравнению с оцилиндрованными бревнами, на постройку дома из профилированного бруса материала уходит намного меньше, а это хорошая экономия денежных средств.
- Если проводить сравнение с клееным брусом, то стоимость профбруса в два раза дешевле, нет ядовитых испарений;
- Усадка такой древесины минимальна, на сторонах образуется мало трещин, которые не требуют конопатки впоследствии.
- Красивый и аккуратный внешний вид .
- Сборка каркаса проходит довольно быстро.
- Профиль рассчитан так, что в межвенцовый утеплитель, представляющий собой натуральный лен, влага не попадает.
Минусы такого дома
Самым главным минусом считается длительность усадки построенного каркаса. Это может занять несколько сезонов, только после этого можно накрывать постройку крышей. Однако усадка бруса занимает меньше времени, чем усадка оцилиндрованных бревен. Если хозяева торопятся, можно закупить клееный брус, однако испарения от клея могут отразиться на здоровье, особенно, если в доме живет аллергик.
При строительстве из бруса требуется пропитать дерево антипиренами под давлением, тогда древесина будет защищена от воздействия грибков, плесени и проникновения насекомых.
Крепление на скобы
При строительстве дома можно использовать разные крепления бруса к брусу. Самым легким вариантом считается соединение деревянных деталей простыми скобами стык в стык. Времени затрачивается минимум, но такой метод имеет свои недостатки. По углам сооружения образуются значительные щели, которые потом придется заделывать, законопачивая углы.
Также понадобится закупить большое количество соединительных скоб и уголков различной конфигурации. Это тоже лишние затраты, да и внешний вид деревянных брусков портится - крепежные детали из металла не каждый хозяин захочет лицезреть. Так что выбор крепления бруса к брусу уголками является делом вкуса.
Крепление в полдерева
Такой способ крепления подразумевает выпиливание пазов особым образом на двух соединяемых брусьях. Еще такие запилы носят название "в лапу". В таком виде креплений важно сделать правильные и точные замеры, чтобы избежать щелей. Если все сделать правильно, то получится идеальный запил, при сборке не оставляющий зазора.
Такой вид соединения располагают в несколько начальных рядов сразу на фундаменте, даже если потом будут использованы другие крепления бруса к брусу.
Ласточкин хвост
Одним из самых надежных и крепких соединений считается "ласточкин хвост" или "в теплый угол". В брусе с одной стороны выпиливается паз в форме трапеции, напоминающий хвост ласточки, а на брусе с другой стороны вырезают шип, куда будет плотно вставляться край первого бруса. Собрать такую конструкцию непросто, справляются с такой работой профессиональные плотники, но зато соединение получается очень теплое, особенно, если используется на углах дома.
Скрепление получается закрытым со всех сторон и ветер не задувает в щели, поэтому ему дали такое второе название. Работа по укладке брусьев таким методом трудоемкая, но результат превосходит все ожидания, поэтому именно такое крепление считается лидером в строительстве деревянных домов.
Способы монтажа
Чтобы отдельные элементы конструкции соединялись прочно, нужно пользоваться дополнительными средствами монтажа. Это гвозди и болты, металлические и деревянные нагели, глухари и уголки, скобы и деревянные шипы. У каждого метода есть свои особенности. Используя металлические монтажные средства соединения, нужно позаботиться о пропитке металла, чтобы позже на дереве не проявилась неизбежная коррозия, например, при креплении бруса к брусу болтами.
При установке первого ряда на фундамент используют анкерные болты, монтируя брус к Т-образному оголовку. Перед тем как выкладывать начальный уровень, нужно иметь хорошо высушенные и пропитанные антисептиком деревянные детали. Венцовый слой должен быть основой всему дому, чтобы не произошло деформации каркаса.
В местах соединения замка, особенно на углах дома, рекомендуется использовать деревянные нагели. Для них в середине крепления бруса к брусу высверливается отверстие, и вплотную забивается круглый деревянный прут киянкой. Такой тип монтажа подойдет как к прямым, так и к косым углам соединения.
Нагели изготавливают из крепких пород дерева, так что собранная конструкция будет очень прочная. Забиваются они четко перпендикулярно в шахматном порядке на расстоянии 1 или 1,5 м. При вбивании оставляется зазор, чтобы при усадке давление на венец не привело к образованию трещин. Стандартный диаметр нагеля - 25-55 мм. Длину его подбирают после измерения двух рядов брусьев. Нагели бывают как круглой, так и квадратной формы. При сборке дома подбирают нагели, подходящие по цвету к основной древесине, тогда они вообще не будут заметны глазу.
Использование глухарей
Глухарем называют металлический стержень с наружной резьбой. Головка представляет собой квадрат или шестигранник. После вкручивания в деревянные брусья глухари образуют там внутреннюю резьбу. Берут их в тех случаях, когда на скрепленные таким образом изделия оказывается значительное давление. Такие соединения выдерживают огромные нагрузки гораздо крепче любого шурупа.
При установке таких изделий сверлится отверстие, меньшее от диаметра глухаря, примерно до 70%. Длина отверстия должна быть немного больше, чтобы стержень не сломался при нажиме, особенно когда речь идет о твердых породах дерева. Закручивают их гаечным ключом в саму древесину или в дюбель. Крепление бруса к брусу глухарями очень крепкое и надежное.
Установка вертикальных деталей
Вертикальные стойки каркаса строения устанавливаются несколькими разными способами:
1. Скобами (как показано на фотографии).
2. Обвязкой с помощью врубки (полной или на половину бруса).
3. Металлическими уголками.
4. Угловыми стойками (укосами).
Крепление бруса к брусу вертикально должно быть перпендикулярным и устойчивым, чтобы каркас дома имел крепкую основу.
Полная врубка соединяет детали с помощью пропила на половину толщины нижнего бруса. Ширина его соответствует толщине вертикальной стойки. Если соединение в половину, то делают пропил на горизонтальном и на вертикальном брусах.
Меньше затрачивается сил при установке вертикальных стоек с помощью металлических уголков. Не нужно делать множество распилов, измерять их точность. Но придется потратить некую сумму на приобретение уголков.
Сращивание бруса
Необходимость в продольном соединении деталей появляется тогда, когда размер помещения превышает 6 метров. Привязка выполняется разными способами зарезания стыков. Делают ее по очереди, сначала с одной стороны ряда, а в следующем ряду связывают брусья уже с другой стороны. Так чередуется постоянно. От завязки в шахматном порядке устойчивость и прочность стены будет лучше, да и внешний вид будет эстетичнее.
Какой бы формы стык не использовался, он должен быть идеально ровным, пропитанным антисептиком и немного высушенным. При стыковании деталей не забудьте про утеплитель из льноволокна. Сильно пересушенные детали впоследствии могут образовать щели.
При строительстве из профилированного бруса лучшими соединениями будут косой замок, как на фотографии, и завязка в шип. Если выполнять работу старательно, то дом получится не только надежным, но и внешне очень привлекательным.
- Особенности и способы крепления
- Как крепить брус к фундаменту?
- Крепление к плитному фундаменту
- Крепление бруса к ленточному фундаменту
- Крепление бруса к фундаменту свайного типа
- Как произвести работы по обвязке фундамента строительного объекта брусом?
- Что представляет собой процесс обвязки фундаментных свай брусом?
Если вы планируете построить дом из сруба, один из главных вопросов, с которым вы столкнетесь в самом начале строительства, - это крепление бруса к фундаменту будущего здания. Изучив материалы, представленные ниже, вы сможете получить ответ на свой вопрос и грамотно выполнить последующую работу.
Очень важно правильно связать фундамент и первый ряд бруса.
Особенности и способы крепления
Крепить брус к фундаменту можно двумя основными способами. Это зависит в первую очередь от того, какой тип основания вы планируете выбрать.
Крепление бруса к фундаменту можно производить с помощью специальных болтов.
- Жесткое крепление. Этот метод предполагает закрепленное при помощи специальных хомутов или болтов основание, которое соединяется с брусом. Конструкция получается очень прочная и неподвижная.
- Крепление накладного типа. Этот вариант предполагает отсутствие закрепления между брусом и основанием. Надежность и устойчивость конструкции придает вес всего здания в целом, который фиксирует нижнюю часть постройки.
Если сравнивать оба варианта, как правило, предпочтение отдается первому. Но чаще всего применяется второй тип. Это связано с тем, что его не так сложно выполнить.
Чтобы построить дом из бруса, мало приобрести сруб. Чтобы его собрать и придать конструкциям жесткость, понадобится крепеж для бруса. Это разные вспомогательные элементы, которые обеспечат должный уровень безопасности и целостности коттеджа, беседки, бани.
Уголки
Перфорированные уголки используются при сборке домов, мебели и прочих деревянных конструкций. Размер их полочки составляет 20…200 мм, что позволяет подобрать изделие для любого случая. В его стенках есть отверстия для крепежа 14…55 мм (чем крупнее уголок, тем больше отверстия).
Существует две разновидности углового крепежа:
- обычный уголок;
- усиленный с ребром жесткости.
Обычный производят из горячекатаной оцинкованной стали, что обеспечивает его абсолютную стойкость к высокой влажности. Усиленный делают из углеродистой холоднокатаной стали, он подходит для внутреннего и наружного применения.
Держатель балки
Для работы с кровлей и деревянными перекрытиями понадобится держатель балки. Этот элемент сложной формы предназначен для соединения брусьев под разным углом. Подходит для:
- сборки деревянных перекрытий;
- полов;
- стропильных систем.
В отличии от металлических уголков для крепления бруса, держатель обладает увеличенной шириной полочек, которые смещены относительно друг друга.
Опора для бруса
Для крепления балок перекрытия, стропильных ног к основанию и других подобных узлов применяют открытую опору бруса. Она позволяет делать опирание и на деревянное основание, и на каменную и бетонную стену посредством шурупов, гвоздей без предварительного высверливания надежно и быстро. Поскольку крепежные уши смотрят в разные стороны, их можно раскрывать под любым углом, не только 90°.
Еще одна разновидность этого крепежа - опора бруса закрытая. Её отличительная особенность: монтажные уши, которые крепятся к стене, повернуты друг к другу таким образом, что в рабочем положении изделие становится практически незаметным. Его используют для тех же монтажных целей, что открытую. Причем, надежно зафиксировать можно не только брус прямоугольного сечения, но и другой формы.
Опору раскрытая и закрытую используют по одному назначению, но закрытые считаются более надежными - при прикреплении бруса уши дополнительно зажимаются, соединение получается крепким и практически незаметным.
Скользящая опора
В процессе службы древесина меняет свой объем то в большую сторону при высокой влажности, то в меньшую в период летнего зноя. Соответственно, это приводит к естественному движению балок в плоскости, а значит, необходимо использование крепежа, который будет адаптироваться к этому движению.
Крепеж металлический для бруса скользящая опора для стропил позволяет зафиксировать конструктивные элементы не жесткой фиксацией, а подвижным соединением - полочка, поддерживающая балку, двигается в пределах нескольких сантиметров. Таким образом получается сбалансированная конструкция, которую не разопрет при смене влажности, что особенно актуально для крыши и неотапливаемых чердаков в частности.
Пластины
Для соединения брусьев в одной плоскости используется прямая пластина с перфорацией. Её производят из оцинкованной стали толщиной 2,5 мм.
Пластина подходит для соединения:
- балок системы крыши;
- бревен;
- напольных систем и т.д.
Опора для бруса регулируемая
Это комбинированный крепеж, который состоит из двух пластин, удерживаемых на винтовой шпильке с резьбой посредством гаек. Используется для компенсации усадки коробки бруса после возведения.
При строительстве дома под основные конструктивные части коробки устанавливают регулируемые опоры. Когда дом оседает, с помощью гаек пластины перемещают по вертикали для полного балансирования горизонта пояса обвязки.
Гвоздевая пластина
Этот необычный, но широко используемый тип крепежа, похож на обычную пластину только названием: на внутренней стороне планки расположены мелкие гвоздики. Само изделие может иметь разную форму и длину. Применяется для:
- монтажа стропильных систем;
- установки полов;
- крепления стеновых брусьев.
Анкеры
Для крепления бруса к каменному и бетонному основанию используют металлический анкер с конусовидной потайной головкой. Элемент сделан из металла, поэтому обладает высокой прочностью. Анкер необходим для фиксации древесины к фундаменту, сопряжению стен цоколя и домовой коробки, при обшивке каменного фасада. Особенностью крепежа является его незаметность - его можно устанавливать даже на лицевую сторону бревна.
Нагели
Нагель - это деревянная длинная палка сплошного квадратного или круглого сечения, которой соединяют между собой стеновые брусья. Крепежный элемент обеспечивает жесткость стены.
В брусе предварительно высверливают отверстия под нагель, затем собирают несколько рядов бруса, после чего забивают нагель.