Каждого, кто хочет построить себе дом, волнует вопрос, какой выбрать материал для возведения стен. Ведь от него зависит прочность, долговечность и комфортность жилища.
Выбор стенового материала напрямую влияет на стоимость работ по возведению дома.
Чтобы выбрать стеновой материал, что вам «по плечу», обратимся за разъяснениями к специалистам FORUMHOUSE.
С чего начинается выбор стенового материала
Газобетон или тёплая керамика, брус, арболит или каркасную технология… Любой начинающий застройщик при выборе материала для строительства дома под постоянное место жительства сталкивается с обилием противоречивой информации. Кажется, что материалов столько, что выбор подходящего представляется невыполнимой задачей. Нам предстоит сузить сферу поисков и отобрать именно то, что необходимо!
По мнению пользователя форума с ником Abysmo, достаточно понять всего десять вещей, чтобы решить, строить дом. А именно:
- Какое жилье вы планируете строить – для ПМЖ или для кратковременных наездов;
- Какие требования вы предъявляете к прочности и экологической безопасности стенового материала;
- Как быстро вы хотите заселиться;
- Каким топливом планируется отапливаться;
- Во что будет обходиться эксплуатация;
- Какую сумму вы готовы потратить на возведение;
- Какие строительные материалы доступны в вашей местности;
- Возможно ли проведение самостоятельных работ, или будут привлекаться рабочие;
- Какие строительные технологии и средства механизации доступны в вашем регионе проживания;
- Рассматриваете ли вероятность продажи строения на вторичном рынке.
Не существует универсальных стеновых материалов, подходящих для любого проекта. Большой или небольшой участок, особенности региона проживания, климат, личные предпочтения требуют применения своих материалов.
Мнение консультанта по строительству Романа Никонова :
– При выборе стеновых материалов необходимо учитывать ряд технологических особенностей и защитные свойства материала: огнестойкость, долговечность, теплопроводность. Помимо этого, следует руководствоваться и своими ощущениями – нравится вам материал или нет.
В условиях средней полосы России стены должны обеспечивать хорошую теплозащиту. Также они должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес перекрытий, кровли, снеговые и ветровые нагрузки.
Снег в условиях окрестностей Москвы способен дать нагрузку до 180 кг на 1 кв.м. поверхности кровли. Не стоит забывать и об огнестойкости конструкций.
Точка зрения эксперта нашего форума Алексея Мельникова (ник на форуме Лёхин ):
– При нарушении строительных норм и технологий можно испортить даже современный и дорогой стеновой материал.
И наоборот – грамотный подход и тщательное планирование позволяют при весьма ограниченном бюджете построить надёжный, практичный и не такой уж маленький комфортабельный дом для постоянного проживания.
К сведению: себестоимость возведения коробки (относительно общего строительного бюджета) обычно не превышает 20-30%.
Показателен следующий пример:
Если дом планируется эксплуатировать в режиме «дача», то возводить каменные стены не рентабельно по следующим причинам:
- Экономическая составляющая. Ели каменное жилье остыло, то по приезду оно нуждается в долгой протопке. Это невыгодно делать ради одной-двух поездок в неделю.
- Эксплуатационная составляющая. Нерегулярное протапливание каменного строения зимой негативно влияет на его долговечность.
Какой дом строить. Особенности стеновых материалов
Среди наиболее известных материалов, используемых при возведении стен, можно выделить следующие:
- кирпич и тёплая керамика;
- пенобетон и газобетон;
- дерево;
- каркасные технологии;
- арболит.
Рассмотрим их основные особенности.
1. Кирпич и тёплая керамика
Преимущества этого материала:
1. Прочность – обозначается буквой «М». Цифра после буквы говорит о том, какую нагрузку способен выдержать кирпич. Это значение выражается в кг на 1 кв.см.
2. Долговечность. Постройки из кирпича являются одними из самых долговечных.
3. Экологичность. В основе кирпича – глина, песок и вода. Благодаря своей структуре, кирпич хорошо пропускает воздух. Поэтому в помещении устанавливается благоприятный микроклимат, а избыток влаги выводится наружу. Помимо этого, стены хорошо накапливают тепло и затем отдают его внутрь помещения.
4. Высокая морозостойкость. Чем выше морозостойкость, тем долговечнее здание. Морозостойкость – это способность стройматериала выдерживать замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии. Морозостойкость материала обозначается буквой F. Цифры после буквы означают количество циклов заморозки и оттаивания, которое может выдержать материал без потери своих качеств.
5. Эстетичность. Коттедж, построенный из кирпича, может быть выполнен в любом архитектурном стиле, а сама технология кладки отработана десятилетиями.
6. Высокая степень шумоизоляции. Стены из кирпича хорошо гасят как уличный, так и межкомнатный шум.
Несмотря на ряд несомненных достоинств, простой кирпич имеет и существенные недостатки.
Алексей Мельников:
– Традиционный керамический кирпич размером 250х120х65 мм не соответствует современным теплотехническим нормативам.
Расчёты показывают, что необходимая толщина однородных кирпичных стен (даже для южных широт нашей страны) составляет не менее 1 метра.
Выстроить дом для постоянного проживания с такой толщиной стен можно, но экономически нецелесообразно. Поэтому кирпич получил своё дальнейшее развитие – в виде такого современного решения, как тёплая керамика.
Роман Никонов
:
– Керамический блок, или поризованная керамика – это высокотехнологичный материал на основе глины.
Благодаря мельчайшим порам, заполненным воздухом, керамический камень получается очень тёплым и имеет высокую механическую прочность. Размеры блока тёплой керамики превышают размеры стандартного кирпича в несколько раз, что увеличивает скорость кладки. Но тёплая керамика – довольно хрупкий материал. Поэтому для крепления любых конструкций в стене из керамического блока приходится использовать специальные анкера.
Александр Топоров (ник на форуме 44alex ) :
– Тёплая керамика имеет тонкостенную структуру, поэтому на ней непросто закрепить какие-то тяжёлые предметы, а для её распиливания требуется дорогой специальный инструмент. После кладки тёплой керамики её следует либо штукатурить снаружи, либо дополнительно заполнить вертикальные швы. Перед покупкой керамического камня рекомендую обратить внимание на геометрию блоков и убедится в отсутствии трещин.
При штроблении и сверлении стен из тёплой керамики нужно быть очень внимательным, иначе можно расколоть блок.
Основные недостатки кирпича:
- 1. Высокая стоимость строительства. Кирпич относится к дорогим строительным материалам, что приводит к увеличению сметы на строительство;
- 2. Большая масса здания, построенного из кирпича, требует закладки тщательно рассчитанного мощного и дорогого фундамент;.
- 3. Сезонность строительных работ.
Мокрые процессы (приготовление строительных смесей и растворов на основе воды) накладывают ограничения или делают невозможным кладку кирпича зимой.
2. Пено- и газобетон
Сегодня газо- и пенобетонные блоки – наиболее распространённые материалы для строительства стен. Это обусловлено хорошим балансом в соотношении цена-качество.
Алексей Мельников:
– Достоинства таких блоков заключаются в их относительно низкой теплопроводности (как следствие в высоком термическом сопротивлении), высокой огне- и биостойкости, простоте обработки ручным и портативным электроинструментом, а также их лёгкости.
Именно эти качества позволили пользователю нашего форума с ником Dimastik25 самостоятельно, в одни руки из газобетона.
– Я выбрал газобетон, потому что он даёт возможность вести кладку самостоятельно, без привлечения подсобной силы.
Размер блока позволяет укладывать его одним человеком, но за счёт крупноформатности блока, работа делается достаточно просто, быстро и без лишних трудозатрат.
Даже неподготовленный человек сможет самостоятельно укладывать блоки. Нет необходимости замешивать большое количество цементно-песчаного раствора, кладка ведётся на довольно тонкий слой клея. Также весомым плюсом является однородность стены, большой выбор блоков и их хорошая геометрия.
Александр Топоров:
– Газосиликат прост в обработке, он легко пилится. Также легко организуются различные армопояса, перемычки, арки и т.п.
Одним из основных достоинств газо- и пенобетона как стенового материала является их хорошая тепло- и шумоизоляция, что ведёт к снижению расходов на отопление и изолирующие материалы.
Газобетонные блоки производятся крупными предприятиями. Поэтому качество таких материалов соответствует заявленным характеристикам, а геометрические отклонения минимальны.
Но и этот материал не лишен недостатков.
Алексей Мельников:
– Газо- и пенобетонные блоки – весьма хрупкий материал. Низкая прочность на изгиб обязывает применять относительно дорогой и мощный фундамент (обычно монолитную железобетонную плиту), а также дополнительные элементы усиления – армопояса.
Пенобетон, хотя и стоит дешевле газобетона, может производиться так называемыми «гаражными» методами. Поэтому при его покупке необходимо тщательно отнестись к вопросу выбора поставщика и не гнаться за наиболее низкой ценой.
Вы можете ознакомиться со всеми и .
3. Деревянные дома
Дерево – это классический строительный материал, но, несмотря на повсеместную распространённость, он также имеет ряд достоинств и недостатков.
Роман Никонов :
– Деревянный дом дышит, красив. Это очень гибкий, «домашний», универсальный материал, лёгкий в транспортировке и монтаже. Но он менее долговечен, чем каменный.
Т.к. при возведении сруба отсутствуют мокрые процессы, то такой дом можно возводить в любое время года.
Затевая стройку, мы размышляем, из какого бревна лучше строить дом для постоянного проживания. Эксперты считают, что деревянный дом из бревна лучше не строить!
Алексей Мельников:
– Брус более практичен в плане соотношения стоимость-энергоэффективность, но для ценителей бревенчатых фасадов на первое место обычно выходит эстетика бревенчатого дома.
Оцилиндрованное бревно и профилированный брус (в т.ч. камерной сушки) – всё это современные типы бревна, направленные на повышение эстетических свойств и упрощение, возведение дома.
Качественно сделанные деревянные дома могут служить 200-300 лет.
Среди недостатков деревянных домов можно выделить:
1. Устройство «влажных» помещений в деревянном сопряжено с определёнными сложностями.
2. Исходя из стандартных размеров брёвен (6 м), перекрытие помещений свыше 5 метров в ширину сложно реализовать. Межэтажные перекрытия в деревянных домах обычно балочно-деревянные. Это уменьшает степень звукоизоляции в доме (дерево хорошо проводит звук) при ударных нагрузках.
3. Дерево подвержено усадке и растрескиванию.
4. Деревянный дом необходимо регулярно конопатить, подкрашивать. Теплозащиту, достаточную для комфортной жизни в доме, обеспечивает стена из дерева толщиной от 200 мм.
5. Дерево может гнить и требует обработки антисептирующими средствами защиты от плесени и жучков-древоточцев.
Поэтому следующим этапом развития деревянного домостроительства стала разработка клееного бруса – стенового материала, лишённого недостатков обычного бруса.
Назовем достоинства клееного бруса:
- Материал прочен и, благодаря особому профилю (зубчатое соединение защищает стену от продувания), лучше сохраняет тепло в доме;
- Клееный брус имеет чёткую геометрию, что облегчает и ускоряет процесс строительства дома;
- Материал практически не даёт усадки, что позволяет сразу после возведения дома заняться прокладкой коммуникаций и внутренней отделкой помещений;
- Благодаря заводской огне- биозащите, клееный брус отличается повышенной устойчивостью к воздействию огня, плесени и грибков;
- Стены дома, построенного из клееного бруса, не нуждаются во внутренней и внешней отделке.
К основному недостатку этого материала можно отнести его высокую цену, а также необходимость привлечения для строительства дома высококвалифицированных специалистов.
4. Каркасная технология
Каркасные дома считаются одними из самых быстровозводимых и тёплых домов. Поэтому, если жилье нужно вам срочно-пресрочно, и вы гадаете, из каких временных ресурсов и какого материала построить дом, смело выбирайте этот вариант. Главные достоинства каркасного домостроения экономичность и высокую – считанные месяцы - скорость возведения.
Т.к. каркасный дом лёгок, то под него не требуется возводить мощный фундамент, что также отлично сокращает затраты на строительство. Отсутствие мокрых процессов позволяет каркасному дому строиться круглый год.
Денис Резниченко (ник на форуме silent ):
– Если вы собираетесь постоянно проживать в каркасном доме, учтите, что затраты на отопление будут заметно ниже по сравнению с деревянными или каменными домами, т.к. способность удерживать тепло у современных утеплителей выше, чем у традиционных материалов.
Преимущества каркасных домов:
- высокую скорость строительства;
- каркасная технология не требует использования тяжёлой строительной техники;
- строительство такого дома может вестись самостоятельно;
- в связи с отсутствием усадки, внутреннюю и наружную отделку каркасного дома можно делать сразу после окончания строительства;
- толщина стен в каркасных домах обычно не превышает 30 см, что увеличивает полезную площадь дома;
- в холодное время года каркасные дома быстро прогреваются до комфортной температуры.
К недостаткам каркасных домов относятся:
- Высокие требования к качеству используемых материалов. Для строительства каркасного дома, в первую очередь, необходимо хорошо высушенная и выструганная древесина, обработанная огне- и биозащитными составами, которые предохраняют его от порчи и гниения. При возведении каркаса недопустимо использовать сырое дерево, т.к. в процессе высыхания оно коробится. Это приводит к изменению геометрии деревянных конструкций;
- Строительство, выполненное малоквалифицированными рабочими с отклонением от технологии, влечёт за собой значительное снижение эксплуатационных характеристик дома;
- По сравнению с каменными домами, у каркасных домиков более низкая степень шумоизоляции.
Алексей Мельников:
– Также среди недостатков низкую теплоёмкость (теплоаккумулирующую способность) каркасных стен.
Каркасный дом с выключенным отоплением быстро остывает. Однако здесь есть выход - в качестве фундамента можно использовать утеплённую шведскую плиту.
5. Арболит
Арболит – это материал из цементного вяжущего (бетона) и органических заполнителей, получаемых из отходов деревообрабатывающего производства.
Иногда арболит называют деревобетоном, потому что этот стеновой материал вобрал в себя достоинства как бетона, так и дерева.
Арболит обладает высокими теплоизоляционными показателями.
Это экологически чистый материал, который не нуждаются в дополнительном утеплении. Он не усыхает, как дерево, не гниёт и не горит.
Арболитовые стены «дышат» (паропроницаемость арболитовой стены более 35%). Тем самым регулируется уровень влажности в помещении. Это обеспечивает хороший воздухообмен в помещении.
Алексей Мельников:
– Арболит – старый и, вместе с тем, незаслуженно забытый материал. Попытки его внедрения предпринимались ещё в советские времена.
Однако сегмент индивидуального малоэтажного домостроения в те времена был не развит, строились, в основном, панели многоэтажек, и со временем арболит уступил место другим стеновым материалам.
Однако сейчас арболит переживает второе рождение.
Ведь он лишён ряда недостатков, присущих газо- и пенобетонным блокам, материал относительно лёгок, и для возведения дома не требуется строительства мощного фундамента.
Также арболит обладает высокой прочностью на изгиб и не треснет при подвижках или осадке фундамента.
Арболит также, как и дерево, хорошо пилится, сверлится, в арболитовую стену легко забиваются гвозди, а сам материал хорошо держит тяжёлые предметы без использования специального крепежа.
Среди недостатков арболита можно выделить два: его высокую стоимость и недостаточное количество проектов домов, разработанных именно под эти блоки. Поэтому при выборе арболитового блока (для того, чтобы избежать покупки некачественного материала с нарушенной геометрией или прочностными характеристиками), необходимо тщательно отнестись к вопросу выбора поставщика.
На нашем портале вам помогут узнать, все, что нужно знать начинающему каркасостроителю , какой дом , понять, что лучше, . Мы поможем вам выбрать лучший материал для стен и как построить
Смотрите видео по строительство дома из арболитовых блоков . А ознакомившись с нашим очередным видеороликом, вы узнаете, как за полгода самостоятельно построить
По назначению стены бывают наружными и внутренними, а по восприятию нагрузок - несущими и ненесущими.
В зависимости от применяемых материалов разделяют следующие виды стен :
деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса;
кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков;
каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.;
легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, полистирола, шлакобетона, арболита, опилкобетона;
грунтобетонные из самана, уплотненного груша.
По конструктивному решению стены бывают:
рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев;
мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг;
панельными или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж;
каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами;
монолитные из бетона и грунта;
композитные или многослойные с использованном различных материалов и конструкции.
Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономики, заданной прочности и долговечности здания, внутреннего комфорта и архитектурной выразительности фасадов.
Наибольшей прочностью и долговечностью обладают природные камни и полнотелый кирпич. Вместе с тем по своим теплозащитным качествам они значительно уступают легким бетонам, эффективному кирпичу и дереву Применение их в «чистом виде» без сочетания с другими, менее теплопроводными материалами оправдано лишь в южных районах страны.
При возведении кирпичных стен следует стремиться к облегченной кладке, применяя эффективный кирпич и устраивая пустоты, используя теплый раствор. Сплошная кирпичная кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 38 см считается нецелесообразной.
Надежны в эксплуатации и в 1,5 - 2 раза дешевле кирпичных легкобетонные стены на основе шлака, керамзита или опилок с использованием цемента. Если использовать заранее изготовленные легкобетонные блоки, можно значительно сократить сезонные сроки строительства.
Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Рубленые и брусчатые стены по санитарно-гигиеническим требованиям являются самыми комфортными. К их недостаткам относятся невысокая огнестойкость и осадочные деформации в первые 1,5 - 2 года.
При наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей вполне оправданны каркасные стены. Они, как и рубленые, не требуют массивных фундаментов, но в отличие от них не имеют послепосгроечных деформаций. При облицовке каркасных стен кирпичом значительно повышаются их огнестойкость и капитальность.
В южных районах с резкими перепадами дневных и ночных температур наружного воздуха хорошо «ведут себя» стены, сложенные из грунтобетона (самана). Благодаря большой тепловой инерционности (медленно нагреваются и охлаждаются) они создают в таком климате оптимальный тепловой режим.
Вы смотрели: Виды стен
По восприятию нагрузок подразделяются на:- несущие
- ненесущие.
- деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса
- кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных
- керамических и силикатных кирпичей н блоков
- каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.,
- легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, арголита, опилкобетона
- грунтобетонные из самана, уплотненного грунта.
- рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев,
- мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг.,
- панельные или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж,
- каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами,
- монолитные из бетона и грунта,
- композитные или многослойные с использованием различных материалов и конструкций.
ИЗ ЧЕГО СТРОИТЬ СТЕНЫ?
При строительстве дач и коттеджей для стен наиболее часто используются следующие материалы: кирпич, облегченный бетон (пенобетон, керамзитобетон и т.п.), дерево (брус, бревно) и дерево с утеплителем (каркасные стены). Для сооружения каркасных стен незаслуженно редко используется относительно новый материал - цементностружечные плиты (ЦСП). Рассмотрим их достоинства, недостатки и затраты на сооружение (цены на апрель 01г., к лету вырастут).При выборе материала стен необходимо учитывать следующие
соображения.
1. "Правило однородности" -
все капитальные
стены (наружные и те внутренние, на которые опирается перекрытие)
должны быть построены из одного материала и опираться на
одинаковый фундамент. Допустимо сочетание кирпича и облегченного
бетона, а также ЦСП и дерева при обшивке каркасных стен.
2. Расстояния между капитальными стенами
(опорами
для деревянных балок перекрытия) не должно превышать 4 м.
При железобетонном перекрытии (для кирпичных стен) это расстояние
может быть увеличено до 7 м.
3. Материалы для возведения стен и их конструктивное решение
выбирают с учетом местных климатических условий, экономики,
заданной прочности и долговечности здания, внутреннего комфорта
и архитектурной
выразительности фасадов.
КИРПИЧ.
Достоинства.
Стены из кирпича весьма прочны, огнеупорны, не подвержены
(в отличие от деревянных) действию насекомых - вредителей
и гниению, а потому долговечны. Они позволяют применять
железобетонные плиты перекрытия. Это необходимо, если вы
хотите обустроить жилое помещение над гаражом или комнату
очень большого размера. Малые размеры кирпичей позволяют
строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные
элементы фасада. Благодаря огнестойкости кирпича, стены
из него могут примыкать к печам и каминам, внутри кирпичных
стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы.
Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно,
тепловой инерцией - летом за ними прохладно в любую жару,
зимой - тепло долгое время даже после отключения отопления.
Недостатки.
Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно,
тепловой инерцией, а также относительно высокой теплопроводностью.
Поэтому если зимой дом не отапливался хотя бы в течение
двух недель, прогревать его до комфортных условий придется
несколько суток. Кирпич охотно впитывает влагу. Из-за этого
при сезонной эксплуатации первые недели в кирпичном доме
сыро. Набравшие за осень влагу из атмосферы кирпичи промерзают
зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому
разрушению - через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта.
Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому
для них необходим ленточный фундамент на полную глубину
промерзания. Для обеспечения должной теплоизоляции кирпичные
стены должны быть очень толсты (в Подмосковье - 52 см).
В доме с полезной площадью 50 кв. м они займут " 17
кв. м - 1/3 площади; для дома площадью 200 кв. м это соотношение
будет 1/6. После завершения кладки стен до начала их отделки
должен пройти год, стены перед началом отделки должны "осесть"
Вывод.
Кирпич целесообразно применять только при строительстве
больших коттеджей (несколько этажей, площадь этажа более
200 кв. м), предназначенных для круглогодичной эксплуатации.
 |
Достоинства.
Стены из облегченного бетона, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых - вредителей и гниению, а потому долговечны. Относительно малые размеры блоков и легкость их обработки позволяют строить из них стены сложных конфигураций. Благодаря огнестойкости бетона, стены из него могут примыкать к печам, каминам и дымовым каналам. Бетонные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией - летом за ними прохладно в любую жару, зимой - тепло долгое время даже после отключения отопления. Пенобетонные стены, в сравнение с кирпичными, обладают меньшей теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за сутки. Толщина пенобетонных стен может быть вдвое меньше, чем кирпичных. Обкладка пенобетонных стен снаружи декоративным кирпичом не на много увеличивает их вес, зато упрочняет стены и избавляет вас от забот об отделке. Кладка стен из блоков намного проще и дешевле кирпичной кладки.
Недостатки.
Пенобетон охотно впитывает влагу. Набравшие за осень влагу из атмосферы блоки промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению - через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта (это не относится к керамзитобетону, он гидрофобен). Стены из облегченного бетона не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент или фундамент - плита. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны "осесть". На стенах из пенобетона при осадке могут образовываться трещины.
Вывод.
Облегченный бетон занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, причем, чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства к свойствам кирпича. Его целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для круглогодичной эксплуатации.
ПРОСТОЙ БРУС.
Достоинства.
Брусовые стены обладают низкой теплопроводностью. Поэтому
если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных
условий можно за несколько часов. Для брусовых стен достаточна
толщина 15см. Деревянные стены создают здоровый микроклимат
в доме, они выводят из помещенья лишнюю влажность. Брусовые
стены относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно
строить на столбчатом фундаменте или фундаменте "плавающие
столбики". Деревянные стены могут выдержать неограниченное
число циклов замораживание - размораживание, а потому срок
их службы может превышать 100 лет.
Недостатки.
Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию
насекомых - вредителей и гниению, а потому требуют специальной
обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. После
завершения рубки деревянных стен до начала их отделки должен
пройти год, стены перед началом отделки должны "осесть",
причем осадка (до 10%) значительно больше, чем у каменных
или каркасных стен (3 - 1%). Брус при высыхании деформируется.
Конопатка брусовых стен - сложная и дорогостоящая процедура.
Чтобы минимизировать последствия этих бед (деформации и
плохой конопатки) брусовые стены снаружи и изнутри приходится
обшивать вагонкой или ЦСП.
Вывод.
Дерево целесообразно применять при строительстве небольших
коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных
для сезонной или круглогодичной эксплуатации.
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС, ПРОСТОЕ И ЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВН.
Достоинства.
Те же, что и у брусовых стен. Стены из простого бревна более
долговечны.
Недостатки.
Те же, что и у брусовых стен. Кроме того, стены из этих
материалов требуют тщательной и красивой конопатки.
Вывод.
Такое дерево целесообразно применять при строительстве небольших
коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных
для сезонной или круглогодичной эксплуатации, когда на первом
месте чисто эстетические соображения.
 |
Каркасные стены с "двойной" теплоизоляцией из легких материалов (пенопласт, минеральная вата и т.п.) обладают самой низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для каркасных стен достаточна толщина 15см. Каркасные стены самые легкие изо всех рассмотренных и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте "плавающие столбики". Каркасные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание - оттаивание. Обшивка из ЦСП обеспечивает защиту (правда, не абсолютную) от огня и влаги. В каркасных домах возможна наиболее свободная планировка внутренних помещений. Затраты средств, сил и времени на сооружение каркасных стен минимальны. Пред отделкой не нужно ждать "осадки". При хорошо организованных работах, въезжать в каркасный дом можно через месяц после начала строительства.
Недостатки.
Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию
насекомых - вредителей и гниению, а потому требуют специальной
обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. Вагонка
- основной материал для обшивки каркасных стен быстро (в
течение 1-2 лет) рассыхается, на стене появляются щели (при
правильно выполненных работах - не сквозные). Считается,
что срок службы каркасных домов не превышает 30 лет, однако
применение современных материалов может его значительно
увеличить. Увеличение размеров дома (L стены > 9м, высота
- > 2 этажей) приводит к значительному усложнению каркаса
и снижению надежности. Применение сайдинга для обшивки недопустимо,
так как он "не дышит" - не пропускает пары воды.
Вывод.
Каркасные стены целесообразно применять при строительстве
дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации.
 |
 |
Заготовку леса для бревенчатых и брусчатых стен желательно выполнять зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен выбирают по возможности одинаковым с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см. Толщина (диаметр) бревен определяется необходимой по климатическим условиям шириной продольного паза. При расчетной температуре наружного воздуха - 20 0С она должна быть не менее 10 см, при - 300С - не менее 12 см, при - 400С - около 14- 16 см. Ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в "чашку"). При рубке стен применяют свежесрубленные бревна со средней влажностью 80-90 %. Они легче в обработке и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина усыхает и размеры бревен уменьшаются в продольном направлении примерно на 0,1, в поперечном - на 3-6 %.
Рубку бревенчатых стен обычно выполняют рядом с местом установки, укладывая бревна "насухо" без пакли. После окончания рубки стены должны "выстояться" в собранном виде (за 6-9мес влажность древесины снижается в 3-5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленных фундаментах. В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1:20-1:30 первоначальной высоты сруба, поэтому над оконными и дверными коробками оставляют зазор (в зависимости от влажности бревен) в 6-10 см. Швы между бревнами конопатят 2 раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй - через 1-1,5 года - после окончательной осадки стен.
Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один - с нижней стороны, второй - с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь. Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец по слою гидроизоляции подкладывают антисептированные доски, к которым крепят оцинкованную кровельную сталь. Ширина нижнего канта окладного венца - не менее 15 см. Каждый последующий венец сруба сплачивают с предыдущим через полукруглый паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (6х2 см.) или круглого (3-4 см.) сечения высотой 10-12 см., располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1-1,5 м. по длине сруба; в простенках необходимо иметь не менее двух шипов на расстоянии 15-20 см от краев. Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, т. е. быть на 1,5-2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов. В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в "чашку") и без остатка (в "лапу"). Пересечение наружных стен с внутренними осуществляют также в "чашку" или в "лапу". При рубке в "чашку" за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка в "лапу" более экономична, но требует более высококвалифицированной и аккуратной работы.
Стены из брусьев возводят с меньшими затратами труда, и при этом не требуются специалисты высокой квалификации. Индивидуальный застройщик, имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно.. В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слива не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3-4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные - либо на коренных шипах, либо на шпонках.
Угловое соединение брусьев
"впритык" непрочно
и создает продуваемые вертикальные щели.
Более технологично соединение на коренных шипах: пропил
дерева для шипа и гнезда делают поперек волокон, а скалывание
- вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа
находится дальше от края бруса. Для предотвращения горизонтальных
сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями
(шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 20-25 см. Отверстия
под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину,
равную примерно полуторной высоте бруса, на 2-4 см. больше,
чем длина нагеля.
У брусчатых стен в отличие от бревенчатых горизонтальные швы плоские и поэтому через них проникает внутрь помещения дождевая влага. Чтобы уменьшить водопроницаемость швов, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм., а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т.п. Наиболее эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка их досками или облицовка кирпичом. Это позволяет не только защитить стены от воздействия наружной влаги и уменьшить продуваемость, но и сделать их более "теплыми", а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.
Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной составляют вентиляционный зазор шириной 4-6 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома этот зазор расширяют и заполняют минеральной ватой. При этом сверху и снизу утеплитель должен быть оставлен открытым. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной - это облегчает укладку утеплителя и создает более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства. Кирпичную облицовку также устанавливают с зазором от стены на 5-7 см. Для вентиляции внутреннего пространства (в том числе заполненного утеплителем) вверху и внизу кирпичной облицовки оставляют продухи. Кирпичную облицовку выкладывают либо в полкирпича, либо при модульном кирпиче, имеющем толщину 88 мм., "на ребро" и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммерами, размещаемыми через 30-40 см. по высоте и через 1-1,5 м по фронту стены в шахматном порядке.
Кляммеры представляют собой согнутую вдвое полоску из оцинкованной кровельной стали шириной 3-5 и длиной 15-20 см. Одной стороной она крепится отогнутым концом к брусу или бревну (лучше шурупом), другой заделывается в кирпичную кладку с перегибом конца на 900 вдоль облицовки. Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен осуществляют после полной их осадки, т.е. не ранее чем через 1-1,5 года после возведения.
КАРКАСНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНЫ
Каркасные стены считаются наиболее легким вариантом для
строительства дачного дома, так как при относительно малых
затратах древесины они могут быть не менее теплыми и малозвукопроводными,
чем срубленные бревенчатые стены.
Каркас, как правило, состоит из нижней и верхней обвязок стен, подкосов жесткости, а также таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагаются дверные и оконные рамы.
После сборки каркаса с внешней стороны его обшивают досками толщиной около 20 мм. Вместо них можно использовать другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы, например асбестоцементные плиты.
Для утепления стен применяют следующий способ. Доски кладут в два слоя, оставляя между ними пространство, заполнять которое надо либо рулонными материалами (толем, рубероидом), либо плитными или сыпучими материалами. Плитные и рулонные материалы прикрепляют к стене гвоздями. Образовавшиеся швы замазывают раствором гипса или законопачивают паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя.
Для того чтобы между слоями досок не проникал влажный воздух, с внутренней стороны стены под обшивку укладывают изоляционный слой из рубероида, который перед применением смешивают с известью. Она надежно предохранит ваш домик от грызунов.
Кроме извести, в качестве засыпки можно использовать шлак, пемзу, опилки, мох, торф, подсолнечную лузгу, солому. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводимость. Перед применением его необходимо тщательно просушить и антисептировать. И только после такой обработки перемешать, уложить слоями и утрамбовать.
Но несмотря на то что сухие засыпки обладают рядом преимуществ (относительная дешевизна, доступность, защита от грызунов), они характеризуются одним недостатком, а именно - дают осадку дома с последующим образованием нежелательных пустот, которые никак нельзя отнести к достоинствам. Чтобы предотвратить это, необходимо приподнять стены на 300 мм выше потолочных балок и забить засыпкой; постепенно оседая, она заполнит пустоты. Под окнами лучше использовать плитные материалы, а если такой возможности нет, то в этом случае мы рекомендуем вам устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.
В силу того что засыпка в большей своей части считается легким и сыпучим материалом и, как мы уже отмечали, дает осадку, к ней добавляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. Одним, пожалуй, из самых наиболее часто используемых материалов принято считать известь и гипс (на 80 % опилок берут 5 % гипса).
Некоторые строители прибегают к увлажненным засыпкам. При их приготовлении нужно строго соблюдать определенное соотношение материалов, которые лучше брать весовыми частями. Так, например, на 1 часть органического заполнителя берут 0,5 части гипса и 2 части воды. Готовят следующим образом: на боек насыпают слоями органические заполнители, вяжущее вещество, тщательно перемешивают и смачивают водой. Все это высыхает через 2-3 недели. Многие строители допускают ошибку, используя при изготовлении увлажненной засыпки теплоизоляционные материалы (толь, рубероид). Делать это ни в коем случае нельзя, так как такие материалы впоследствии могут вызвать опасный для древесины грибок.
Самым эффективным теплоизолирующим материалом являются плиты, сделанные из органических материалов, размером 50x50, толщиной от 5 до 15 см. Для их изготовления берут 4 части глиняного теста, 0,3 части негашеной извести, 2 части воды. За неимением извести можно воспользоваться цементом (0,3 части на 2 части воды). Все составляющие компоненты смешиваются; если они в сухом виде, то обязательно смачиваются водой. Все еще раз тщательно перемешивается до однородного состояния, закладывается в формы, трамбуется и сушится под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от вяжущего вещества. Если вы применяли гипс или известь, то время сушки будет ограничено двумя-тремя неделями, а если глину, то придется подождать три-четыре недели.
КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ.
Для кладки стен жилых домов применяется кирпич различного
вида. С целью экономии материалов не рекомендуется применять
для сплошной кладки обычный полнотелый кирпич. Сплошные
стены лучше выкладывать из легкого и пустотелого кирпича,
применяя двухрядную и многорядную системы перевязки. При
двухрядной перевязке кладки лицевые ряды тычков чередуются
с рядами ложков и для перевязки требуется значительное количество
половинок и трехчетверток кирпича. Кладка по многорядной
перевязке состоит из ложковых рядов, перекрываемых через
каждый пятый ряд (по высоте) тычковым рядом. Толщина горизонтальных
и вертикальных швов раствора должна быть не более 10-12
мм. Примеры кладки стен и их деталей (углов, столбов, простенков,
а также примыкания стен) показаны на рисунке.
При кладке раствор подают на стену из ящика (с низкими бортами) ковшом-лопатой и расстилают в виде выпуклой грядки. Кирпич предварительно должен быть разложен на стене для ложковых рядов стопками плашмя по 2 кирпича, длинной стороной вдоль стены, а для тычковых рядов длинной стороной поперек стены. Кладку ведут, соблюдая строгую горизонтальность и вертикальность рядов, следя за правильностью лицевых поверхностей стен. Для лучшего сцепления раствора с кирпичом, особенно при кладке в жаркую погоду, кирпич рекомендуется перед укладкой смачивать водой. Эта рекомендация относится ко всем видам кирпичной кладки. Если стены будут в дальнейшем штукатуриться, то кладку следует вести впустошовку, т. е. не заполняя раствором швы у поверхности стены, подлежащей оштукатуриванию. При таком способе штукатурка прочнее сцепляется с поверхностью стены. Для кладки массивных каменных стен применяют холодные растворы, а для тонких стен, требующих повышения тепловых качеств - теплые пластичные растворы. В теплых растворах песок заменяют молотым топливным или доменным шлаком, золой, молотым туфом, пемзой и т. п. Если заменитель хорошо размолот, то песок не добавляют, если же в заменителе содержится часть крупных примесей, то песок добавляют в небольшом количестве. При наружной штукатурке стена на таких растворах приобретает лучшие теплоизолирующие качества.
Для установки дверных и оконных коробок в кладке оставляют проемы с выделанными четвертями. Проемы перекрывают сборными железо-бетонными, рядовыми кирпичными или клинчатыми перемычками. При устройстве рядовых перемычек на уровне верха проема устанавливают опалубку из досок толщиной 40-50 мм, на которую расстилают раствор слоем до 2 см и укладывают арматуру (пачечную сталь, круглую 4-6-мм сталь) из расчета 1 стержень на 1/2 кирпича толщины стены. Концы арматуры должны заходить в стены на 25 см. Клинчатые перемычки устраивают так же по предварительно уложенной опалубке, укладывая кирпич на ребро от краев к середине перемычки и с наклоном у краев для образования распора (клина). Допускается устройство перемычек из просмоленных досок толщиной 5-6 см, концы которых должны заглубляться в простенки на 15-25 см.
ПЕРЕГОРОДКИ.
Перегородки должны быть звуконепроницаемыми, гвоздимыми,
прочными, устойчивыми. Перегородки устанавливают на конструкции
перекрытия до настилки полов. В местах примыкания перегородок
из сгораемых материалов к печам и дымоходам следует устраивать
кирпичные разделки по всей высоте таким образом, чтобы расстояние
от перегородки до внутренней поверхности печи или дымохода было не менее 40 см.
КАРКАСНЫЕ.
Каркас перегородок состоит из стоек толщиной 5-6 см и шириной
9-10 см с шипами на концах, верхней и нижней обвязок такого
же сечения с гнездами для шипов стоек. Стойки ставят на
расстоянии 0,75-1,2 м одна от другой, шипом в гнездо обвязок,
и скрепляют гвоздями. Для образования дверного проема ставят
обрамляющие стойки с врезанным сверху ригелем (перемычкой).
Дверную коробку прибивают к обрамляющим стойкам гвоздями.
Каркас обшивают горизонтально с двух сторон досками толщиной
1,9-2,5 см. Доски шириной более 12 см надкалывают топором,
для того чтобы они не коробились при оштукатуривании. Пустоты
между двумя обшивками засыпают мелким просеянным сухим шлаком
для увеличения звуконепроницаемости и уменьшения пожароопасности.
В ряде случаев каркас междукомнатной перегородки может быть
обшит древесно-волокнистыми плитами и листами фанеры без
всякого заполнения. Однако такие перегородки, будучи очень
легкими и простыми по своему устройству, обладают большой
звукопроводностью.
ГИПСОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ.
Перегородки из гипсовых плит укладывают до устройства чистого
пола на досках с прибитыми по краям брусочками для образования
желоба, препятствующего смещению плит в стороны. Кладку
плит начинают с заливки гипсовым раствором желоба в лежне.
В раствор погружают первый ряд плит желобком вверх. Вертикальные
швы между плитами заливают раствором. Перед установкой следующего
ряда плит раствором наполняют желобок первого ряда и т.
д. Перегородку не доводят до потолка на 1-2 см, с тем чтобы
иметь возможность тщательно проконопатить и заделать раствором
щель. Высокие дверные проемы ограждают стойками, упирающимися
в перекрытия. При низких проемах дверные коробки устанавливают
до устройства перегородки. Перемычка осуществляется простым
напуском плит (при ширине проема менее 1 м) или закладкой
двух стержней арматуры, заливаемых гипсовым раствором. Для
предохранения гипсовых плит от увлажнения, в случае опирания
перегородки на бетонное основание пола первого этажа, под
перегородку по слою толя или рубероида укладывают 2 ряда
кирпичной кладки. После кладки гипсовую перегородку оштукатуривают
или затирают.
КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ.
Перегородки из кирпича кладут толщиной в 1/2 кирпича (12
см). Основанием для перегородок может служить бетонная подготовка
под полы первого этажа или железо-бетонные перекрытия. По
деревянным перекрытиям кирпичные перегородки ввиду их значительного
веса делать не следует. Кладку ведут перевязывая вертикальные
швы. Поверхности оштукатуривают с двух сторон. Примыкание
кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям осуществляют
так же, как и при перегородках из гипса. Над дверными проемами
устраивают перемычки, опирая их на 2 прутка арматуры в цементном
растворе.
Стены - основной элемент дома, определяющий его внешний вид, эксплуатационные и эстетические характеристики. Они должны удовлетворять целому ряду требований по архитектурной выразительности, теплозащите и огнестойкости, обладать достаточной прочностью и долговечностью, обеспечивать необходимую звукоизоляцию и т. п.
Выбор материала для стен зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяина дома, традиций района застройки, но при этом следует обратить внимание на соседние дома и прислушаться к мнению архитектора. Ваш дом должен вписываться в архитектурный ансамбль и, независиме от вложенных в строительство средств, выглядеть красивым и органичным.
Материалом для стен может служить дерево, кирпич, природный камень, а также блоки и панели из бетона с различными дополнителями (шлак, керамзит, опилки и др.).
По назначению стены бывают наружными и внутренними, а по восприятию нагрузок - несущими и ненесущими.
В зависимости от применяемых материалов стены условно подразделяются на следующие типы:
деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса,
кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных,
керамических и силикатных кирпичей н блоков,
каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.,
легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, арголита,опилкобетона,
грунтобетонные из самана, уплотненного грунта.
По конструктивному решению стены бывают:
рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев,
мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг.,
панельные или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж,
каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами,
монолитные из бетона и грунта,
композитные или многослойные с использованием различных материалов и конструкций.
Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономики, заданной прочности и долговечности здания, внутреннего комфорта и архитектурной выразительности фасадов.
Наибольшей прочностью и долговечностью обладают природные камни и полнотелый кирпич.
Вместе с тем по своим теплозащитным качествам они значительно уступают легким бетонам, эффективному кирпичу и дереву. Применение их в «чистом виде» без сочетания с другими, менее теплопроводными материалами оправдано лишь в южных районах страны.
При возведении кирпичных стен следует стремиться к облегченной кладке, применяя эффективный кирпич и устраивая пустоты, используя теплый раствор.
Сплошная кирпичая кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 38 см считается нецелесообразной.
Надежны в эксплуатации и в 1,5-2 раза дешевле кирпичных легкобетонные стены на основе шлака, керамзита или опилок с использованием цемента.
Если использовать заранее изготовленные легкобетонные блоки, можно значительно сократить сезонные сроки строительства.
Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево.
Рубленые и брусчатые стены по санитарно-гигненическим требованиям являются самыми комфортными. К их недостаткам относятся невысокая огнестойкость и осадочные деформации в первые 1,5-2 года.
При наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей вполне оправданны каркасные стены.
Они, как и рубленые, не требуют массивных фундаментов, но в отличие от них не имеют послепостроечных деформаций.
При облицовке каркасных стен кирпичом значительно повышаются их огнестойкость и капитальность.
В южных районах с резкими перепадами дневных и ночных температур наружного воздуха хорошо «ведут себя» стены, сложенные из грунтобетона (самана). Благодаря большой тепловой инерционности (медленно нагреваются и охлаждаются) они создают в таком климате оптимальный тепловой режим.
Виды в конструкции крыш
Крыша дома - это не только защита от атмосферных воздействий (снега, дождя, солнца, ветра и т. д.), но и внешний вид дома. Красивая крыша, как элегантная шляпа, украшает дом и подчеркивает его индивидуальность, является венцом архитектурного сооружения.
Крыша почти любой конфигурации состоит из несущей конструкции - стропильных ферм и обрешетки - и собственно кровли.
Наличие тех или иных элементов крыши определяется ее формой и конструктивными особенностями.
Форму крыши выбирают в зависимости от назначения постройки и ее размеров.
Односкатной крышей чаще всего кроются хозяйственные постройки, гаражи, навесы. Для жилых и садовых домов традиционны двускатные и мансардные формы крыши. Они просты в изготовлении и кроются любыми кровельными материалами. В южных районах чаще устраиваются вальмовые крыши, так как они лучше противостоят ветровым нагрузкам.
Кровельные материалы
Из кровельных материалов наиболее надежными и долговечными свойствами обладает шифер. Для малоэтажных домов лучшим кровельным материалом является черепица, но она требует усиленных стропил из-за веса черепицы.
Кровельную сталь применяют при сложных конфигурациях крыш. Рулонные кровли используют при покрытии хозяйственных помещений или как временное покрытие в жилых домах. В одноэтажных домах со средней несущей стеной обычно устраивают крышу с наклонными стропилами, опирающимися одним концом на наружную стену, другим - на прогон или стойку, устанавливаемую над средней стеной. Элементы стропил соединяют между собой стропильными скобками, гвоздями.
: 1 - двускатная; 2 - мансардная; 3, 4 - вальмовая; 5 - шатровая; 6 - многощипцовая.
К рубленым стенам конца стропил крепятся скобами. К каменным стенам стропила крепятся следующим образом: вначале в стену, не выше четвертого шва кладки, сверху забивается металлический ерш. К ершу скрутками из проволоки в две петли крепятся стропила.
Конца стропил каменного дома опираются на брус, положенный по всей длине стены, который распределяет нагрузку от стропил на стену. В стропилах и обрешетке в месте пропуска дымовой трубы от печки устраивают противопожарный разрыв, между элементами стропил, трубой и обрешеткой оставляют зазор в 13 см.
Элементы крыши: 1 - скаты; 2 - конек; 3 - наклонное ребро; 4 - разжелобок; 5 - карнизный свес; 6 - фронтонный свес; 7 - желоб; 8 - водосточная труба; 9 - дымовая труба.
Строительные фермы для крыш различной формы имеют свои особенности. В основе любой стропильной фермы лежит треугольник, как наиболее жесткая и экономичная конструкция. Он образуется из 2-стропильных ног (верхний пояс фермы) и затяжки (нижний пояс). Стропильные ноги верхними концами соединяются с коньковым прогоном. Нижние концы стропильных нг, а также концы нижнего пояса крепятся на наружных стенах дома. Конструкция, состоящая лишь из верхнего и нижнего поясов, способна выдержать лишь очень легкую кровлю. Для большей надежности фермы снабжены дополнительным внутренними подпорками (подкосами, стояками, схватками).
Строительные фермы создают необходимый уклон кровли, который зависит от ряда фактором:
Особенностей климата: при большом количестве осадков уклон крыши 45° и более, при преобладающих ветрах уклон значительно ниже и т.д.;
Кровельного материала: при использовании штучных кровельных материалов уклон не менее 22°, для рулонных материалов - 5-25° и более, для асбоцементных листов и черепицы - 25-35° и более.
Необходимо помнить, что с увеличением уклона крыши возрастает расход материалов, и соответственно, ее стоимость.
В зависимости от способа крепления фермы к стенам дома различают конструкции с висячими или наклонными стропилами.
Висячие стропила находятся в одной плоскости, жестко связаны между собой и опираются на две крайние опоры (наружные стены).
: 1 - раскос; 2 - одинарная затяжка; 3 - доска-накладка; 4 - подкладка; 5 - наружная стена; 6 - накладка.
Опорой для нижних концов стропил служат мауэрлаты, обтесанные на два канта. Простейшие висячие фермы состоят из стропильных ног и затяжки (нижнего пояса). Для предохранения от прогиба стропильных ног при недостаточном их сечении между ними вводят решетку из стойки, подкосов и ригеля. Это увеличивает жесткость конструкции стропильной фермы. Стропильные ноги укрепляют скобами и привязывают проволокой толщиной 4-6 мм к ершам, забиваемым в стену. Это предохраняет крышу от возможного срыва при сильном ветре. Нижний конец такой скрутки закрепляют за костыль или ерш, забитый в шов кладки на 250-300 мм ниже обреза стены, или за балку чердачного перекрытия. В деревянных рубленых домах стропила скрепляют скобами со вторым венцом сруба.
: 1 - раскос; 2 - мауэрлат; 3 - скрутка; 4 - наружная стена; 5 - внутренняя стена; 6 - врубка; 7 - лежень; 8 - рубероид.
Для установки висячих стропил необходимо изготовленные заранее стропила поднять, каждое отдельно, на чердачное перекрытие, а потом уж производить их сборку, применяя вспомогательные раскосы и распиловки из досок для временного крепления фермы. Узлы стропильной фермы висячих стропил собирают с ригелем или без ригеля на пролеты до 6 или 8 метров. Одинарную затяжку изготовляют из тех же досок, что и стропила, для двойной затяжки подойдут доски меньшей толщины. Для накладок ригеля подойдут доски 25-30 мм. Если жесткость крыши обеспечивается стропильной фермой, то для противодействия ветровым нагрузкам в поперечном направлении устанавливаются 1-2-диагональные связки (раскосы). Раскосы делают из досок толщине 30-40 мм, крепят к основанию стропильной ноги и к середине соседней. Удобнее всего раскосы ставить над средней стеной. Доски в таком случае прибивают к стойке и лежню. Сечение стропил зависит от размера пролета, шага стропил и уклона крыши. Наиболее распространенный шаг стропил - 120 см.
Наклонные стропила укладывают наклонно, на опоры разной высоты. Опорами служат либо две наружные стены, либо наружная и внутренняя стены. При устройстве двускатной крыши для наклонных стропил необходима стена-опора.
Стропильные ноги противоположных скатов крыши могут быть в одной плоскости и укладываются на коньковый прогон попеременно. Наслонные стропила просты в сборке, не требуют сложных механизмов при монтаже. Узлы наслонных стропил собирают с подкосами, стойками.
Если ширина здания составляет 10 м, достаточно одной дополнительной опоры, а если она доходит до 15 м, тогда желательно наличие двух опор. Верхние концы стропильных ног соединяются внахлест при помощи угловых накладок. Нижние концы стропил крепятся к опорным брускам (мауэрлатам) размером 100х100 мм. Мауэрлаты в большинстве случаев заготавливаются из целых бревен, обтесанных на два канта, но иногда в целях экономии их делают из обрезков длиной 0,6-0,7 метра. В середине фермы устанавливается средняя стойка, на которую опирается вершина верхнего пояса фермы.
В вершине стропильной конструкции крыши укладывается прогон, служащий основой будущему коньку крыши. Коньковый прогон либо делается из бревен с широким сечением, либо сколачивается из двух досок толщиной 50 мм.
Для мансардных крыш изготавливают фермы особой конструкции. Они также могут устанавливаться с креплением на внутреннюю стену (для двухпролетных домов) или без него (для однопролетных домов). Особенностью мансардных ферм является наличие междуэтажного перекрытия вместо затяжки. Это обусловлено тем, что нижний пояс служит основой для пола мансардного помещения. Верхние и нижние пояса, а также вертикальные стояки и горизонтальные схватки должны быть спаренными, выполненными из двойных брусьев. Для двухпролетной мансардной конструкции удвоение необязательно, так как она имеет дополнительную опору в центре.
Современные дома с мансардой часто делают и без ломаной конструкции крыши, с расположением стены под углом к полу.
: А - висячая ферма однопролетного дома; Б - ферма с подкосами; В - ферма для однопролетного дома шириной более 8 м; Г - наклонная стропильная ферма; Д - ферма для мансардной крыши.
Для освещения мансардного этажа в скатах крыш часто устраивают дополнительные окна. Такие окна могут устраиваться не только для освещения. Часто их выполняют в виде отдушин, предназначенных для выхода на крышу и вентиляции чердачного помещения.
Чтобы крыши зданий имели свес, необходимый для отвода воды от стен, затяжки или стропильные ноги выпускают за линию стены. У деревянных зданий свес должен составлять не менее 550 мм.
Обрешетка строения является основой для настила кровли. В зависимости от вида кровли обрешетка может выполняться из досок, брусков или теса.
Обрешетка непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала и, в свою очередь, давит на стропила, а стропила передают тяжесть крыши несущем стенам.
Обрешетка может быть сплошной, когда зазор между брусьями не превышает 1 см, или разреженной. Сплошная опалубка, как правило, устраивается из двух слоев: первого - разряженного и второго - сплошного из досок, уложенных под углом в 45° по отношению к доскам нижнего слоя.
Сплошная обрешетка устраивается под мягкую кровлю, плоский асбестоцементный и безасбестовый шифер, металлочерепицу и мягкую черепицу. Разреженная обрешетка вполне подходит для стальной кровли, кровли из глиняной или цементно-песчаной черепицы, а также для кровли из волнистых асбестоцементных листов.
Обрешеточные брусья прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине двух брусьев. В местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках), а также по карнизным свесам всегда делают сплошную обрешетку.
Обычно несущая конструкция выполняется из древесины хвойных пород.
В кирпичных и блочных домах стропила и обрешетка могут быть выполнены из железобетона или металла.
Оптимальным размером обрешетки для большинства кровельных покрытий являются бруски размером 50х50 мм (60х60 мм) или жерди диаметром 70 мм. Среднее расстояние между стропильными ногами составляет около 1 м. На крышах с уклоном более 45° это расстояние увеличивается до 1,2-1,4 м и на крышах домов, рас положенных в снежных районах, уменьшается до 0,8-0,6 метра.
Расстояния между стропилами несущей конструкции (м)
В настоящее время для облегчения частного строительства промышленность выпускает готовые стропильные конструкции, которые остается лишь собрать, уложить на наружные стены и поверх них устроить обрешеточный настил. Изготавливают несущие конструкции из древесины, железобетона или металла. Все конструкции - сборные. Их доставляют к месту строительных работ в разобранном виде и складывают уже на месте. Складная конструкция может состоять из нескольких элементов, упакованных вместе. Некоторые конструкции довольно громоздки даже в разобранном виде, так как разбиты на три больших детали: для прикарнизных и коньковую. Другие комплектуются из более мелких плоскостей. Наиболее удобны в применении шарнирные конструкции, снабженные шарнирами либо в коньковом прогоне, либо вдоль карнизов. Шарниры позволяют несущую конструкцию без проблем складывать и раскладывать.
Формы готовых стропильных конструкции отражают почти все существующие конфигурации крыш.
Обрешеточные брусья крепятся к готовым стропильным фермам тем способом, который предусмотрен самой конструкцией. К стропилам, выполненным из древесины, обрешетины просто прибиваются. Что касается железобетонных стропильных ферм, то они могут иметь либо отверстия для гвоздей, либо выпуски диаметром до 6 мм, которые обхватывают и прочно удерживают бруски обрешетки, либо шипы, на которые накалываются обрешетины.
Нередко основание под кровельные материалы требует дополнительного выравнивания. Так, железобетонные плиты, а также основание, по которому уложен полужесткий или сыпучий утеплитель, выравнивают стяжками из цементно-песчаного раствора или из асфальтобетона.
: 1 - двухскатная ферма; 2 - ферма со сложной формой верхнего пояса; 3 - ферма-ножницы; 4 - сводчатая ферма; 5 - мансардная ферма.
Выравнивание песчаным асфальтобетоном допустимо лишь на крышах с уклоном не более 20%.
стяжки выполняются в следующем порядке: при уклоне до 15% - сначала в местах примыкании и разжелобках (ендовах), а затем - на скатах; при уклоне более 15% работа по выравниванию основания ведется в обратном порядке.
Выравнивающие стяжки устраиваются не сплошняком на всей поверхности основания, а на участках размером 6х6 м (для цементно-песчаного раствора) или 4х4 м (для асфальтобетона). Между этими участками делаются температурно-усадочные швы шириной 5 мм или шириной 1 см с заложением в них реек. По вшам укладывают полосы рубероида шириной 150 мм с точечной приклейкой их с одной стороны шва.
Толщина асфальтобетонной стяжки зависит от материала основания: если основание из бетона или жестких теплоизоляционных плит, толщина стяжки должна составлять 15-20 мм, а если из нежесткого утеплителя, то 20-30 мм. Асфальтобетонную стяжку устраивают лишь на скатах.
После устройства выравнивающей стяжки основание необходимо сразу же огрунтовать, что обеспечит более прочную приклейку рулонных и гидроизоляционных материалов. До этого цементным раствором заделывают все неровности основания. Стяжки огрунтовываются полосами шириной 4-5 м.
Качество устройства основания проверяют по следующим показателям:
Ровность;
Прочность и жесткость (основание не должно проваливаться и прогибаться под ногами);
Плавность и округлость мест примыканий и разжелобков (для более прочной приклейки рулонных материалов).
Ленточный фундамент практически универсален. Его применяют и при строительстве малых деревянных построек и при строительстве крупногабаритных кирпичных домов. Прекрасно подходит для любых грунтов. Закладывать ленточный фундамент необходимо минимум на 50-70 см или на 20 см ниже глубины замерзания.
Рассмотрим подробнее устройство ленточных фундаментов. Вначале дно ямы, вырытой под фундамент, засыпают песком (15-20 см). Потом заливают водой и утрамбовывают. Дальше укладывается щебень или гравий слоем 10 см и заливают цементом. Дальше данную процедуру повторяют слой за слоем. Над землей бетон укладывается в опалубку до требуемого уровня. Через 3 часа после завершения укладки всю поверхность накрывают мешковиной. При такой схеме заливки ленточного фундамента происходит экономия бетона до 50 процентов.
Чтобы ленточный фундамент был прочным необходимо использовать цемент высших марок. Также для достижения наилучшего качества при приготовлении бетона необходимо применять чистую воду, желательно из колодца.
Плитные фундаменты достаточно популярны и распространены. Благодаря жесткой конструкции – монолитной плите, выполненной под всей площадью здания, им не страшны никакие перемещения грунта: плита двигается вместе с ним, предохраняя от разрушения конструкции дома. Поэтому подобного рода фундаменты также называют плавающими.
Сплошная плита плавающих фундаментов изготавливается из железобетона и имеет жесткое армирование по всей несущей плоскости. Это еще увеличивает их устойчивость к нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта.
Сплошные (плитные) фундаменты применяются в следующих случаях:
при слабых грунтах на строительной площадке или при значительных нагрузках от здания;
при разрушенных, размытых или насыпных грунтах основания;
при неравномерной сжимаемости грунтов;
при необходимости защиты от высокого уровня грунтовых вод.
Устройство плитных фундаментов требует относительно большого расхода бетона и металла и может быть оправдано в малоэтажном строительстве при сооружении небольших и простых по форме плана зданий и сооружений на тяжелых пучннистых, подвижных и просадочных грунтах, а также в случаях, когда не требуется устройства высокого цоколя и верх плитного фундамента может быть использован в качестве цокольного перекрытия.
Плитные фундаменты конструируют в виде плоских и ребристых плит или в виде перекрёстных лент. Для зданий с большими нагрузками, а также в случае использования подземного пространства применяются коробчатые фундаменты.
Плитные фундаменты проектируют под здания в основном с каркасной конструктивной системой. Для повышения жёсткости плиты устраивают рёбра в перекрёстных направлениях, которые могут выполняться как рёбрами вверх, так и вниз по отношению
На пересечениях ребер фундаментной плиты устанавливаются колонны при каркасной конструктивной системе, а при стеновой рёбра используются как стены цокольной части здания, на которые устанавливают несущие конструкции его наземной части.
Фундаменты в виде коробчатого сечения применяются при возведении высотных зданий с большими нагрузками. Ребра такой плиты выполняются на полную высоту подземной части здания и жёстко соединяются с перекрытиями, образуя, таким образом замкнутые различной конфигурации сечения.
Столбчатый фундамент, как уже понятно из его названия, представляет собой набор отдельных вкопанных в землю столбов. В первую очередь такие столбы располагаются в местах пересечения стен дома, и вместе с тем они могут располагаться в пролетах между ними. Верхний конец столбов называется оголовком, нижний - основанием. На оголовки впоследствии будет ставиться дом, поэтому у всех столбов они должны находиться на одинаковом уровне - это будет уровень пола первого этажа, обычно на высоте 40-50 см от земли. Такой зазор между полом дома и землей необходим, чтобы избежать сырости, от которой деревянные конструкции нижней части дома (а именно деревянные дома чаще всего возводят на столбчатых фундаментах) быстро сгниют.
Форма столбов фундамента может быть различной - квадратной, прямоугольной, круглой, но больше всего распространены столбы с круглым поперечным сечением, потому что под такие столбы скважины можно бурить ручным буром. Диаметр столбов может быть самый разный от 15 см и более, но при строительстве столбчатого фундамента своими руками выбирать придется из следующих диаметров: 150 мм, 200 мм, 250 мм, 400 мм. Скважины именно такого диаметра можно бурить с помощью большинства продающихся ручных буров. Глубина заложения столбчатого фундамента, как правило, составляет около 2 м (ниже глубины промерзания). Площадь основания столбчатого фундамента невелика, поэтому чтобы выдерживать нагрузку от дома он должен опираться на слой грунта с большой несущей способностью.
Столбики фундамента можно делать из разного материала: дерево, кирпич, монолитный бетон. Деревянный брус или бревно можно обжечь или обработать антисептиком, чтобы предотвратить (или по крайней мере замедлить) гниение древесины. Так же можно использовать гидроизоляционные материалы, но всё равно такие столбы будут наименее надежным вариантом.
Кирпичная кладка – вполне приемлемый вариант в плане прочности, однако этот вариант далек от идеала в плане удобства возведения. Складывать столб из кирпичей непосредственно в самой скважине не представляется возможным. Складывать столб полностью на поверхности земли, а затем опускать его в скважину – тоже не выглядит быстрым и приятным занятием.
Однозначно лучшим во всех отношениях материалом является монолитный железобетон. Он обеспечивают наибольшую прочность на сжатие, при армировании – и на растяжение. Армированный монолитный столб не треснет ни под каким действием сил морозного пучения. Развести бетонную смесь и залить её в вырытую скважину действие довольно простое.
Столбы фундамента могут иметь постоянное или переменное поперечное сечение. В первом случае это простой цилиндр или параллелепипед, во втором - более сложная форма с уширением в нижней части столба. Такое уширение позволяет увеличить площадь основания и соответственно увеличить несущую способность фундамента: вес дома будет распределяться по большей площади. Второе преимущество - это большая устойчивость к морозному пучению грунта. Если столб расширяется внизу, то силы пучения не смогут выдавить его вверх.
Несущие стены это опорные конструкции
Несущие стены – это опоры всего строения. Ведь именно на них держится весь каркас. Поэтому нарушение данной конструкции может привести к плачевному результату. Перепланировка требует особых знаний и квалификации.
Инженеры и строители – только эти люди могут правильно и грамотно провести перепланировку помещения. Поэтому если вы задумали снести стену или же просто сделать нишу, то нужно сразу же обращаться к профессионалам.
Не важно какой объем работы вам нужно сделать, даже если вы хотите всего на всего сделать углубление в стене, очень важно придерживаться советов и мнения профессионалов.
О том, что несущие стены нельзя сносить и ломать, знают все. Но иногда перепланировка именно этого и требует. В первую очередь следует разобраться, какие стены являются несущими и уже после этого решать, что и как делать.
Все делаем в следующем порядке:
- Начать следует с приглашения специалистов из БТИ, которые выпишут вам соответствующее разрешение, если перепланировка возможна и безопасная. На выданном документе указаны стены, что могут быть снесены без ущерба для прочности квартиры и дома. Уже после этих процедур можно обращаться к архитекторам и строителям, чтобы начать перепланировку и дальнейшие ремонтные работы.
- Кроме того, очень важно не забывать, что перепланировка должна быть узаконена, в противном же случае могут возникнуть проблемы с дальнейшей продажей квартиры. Однако, на то чтобы узаконить готовую перепланировку уйдет много времени и сил.
- Если вам интересно заранее знать какие стены в вашей квартире несущие, то существует несколько несложных способов, которые позволят это установить. Каждый человек может сам определить, какие стены квартиры являются несущими, для того, чтобы заранее продумать будущую перепланировку, а после получение официальных результатов, просто-напросто подкорректировать в соответствии с требованиями безопасности.
Решив заняться ремонтом и перестройкой несущих стен, или изготовлением арок (см. Арка в квартире: перевоплощение в декоративную конструкцию) или дверей, надо определиться, на сколько реально это делать. И понять, какие стены в квартире несущие, какова их функция и что с ними можно будет сделать. Давайте и разберемся с этими вопросами по порядку.
Каковы существуют требования к несущим стенам
Стены, потолок, пол – это несущие конструкции в принципе во всех зданиях. Именно стены, а не перегородки (см. Перегородки и стены – в чем отличие).
К ним предъявляются определенные требования и если изменить конструкцию, требования должны выдерживаться, и они следующие:
| Во-первых | Они должны быть прочными, долговечными и устойчивыми, так как это опора всего здания. На них переходит вес и крыши и потолка. |
| Во-вторых | Должны быть пожаро-безопасными и соответствовать всем нормам безопасности. |
| В-третьих | Стены должны иметь хорошую звукоизоляцию. Ведь это наружные конструкции и выходят на улицу. |
| В-четвертых | Что такое несущая стена вы теперь знаете, она находится в вертикальном положении. Но на нее есть и горизонтальное давление. Ведь плиты перекрытия воздействуют не только вертикально, но и горизонтально в том числе. Поэтому делая порез в стене это надо учесть. На фото можно посмотреть распределение нагрузки. |
Несущая стена что это строение, которое несет определенную нагрузку. Здесь и довольно важен параметр толщины.
Необходимо знать, что толщина кирпичных, монолитных внешних или же панельных внутренних стен имеет свои нормативные показания, то есть стандартную ширину, которая всегда остается неизменной. Этот критерий значительно упрощает процедуру определения несущих и обычных стен.
Правила определения несущей стены
Какие бывают несущие стены описано выше, теперь перейдем к вопросу определения несущих конструкций. Все можно понять по документам, или же посмотреть и определит своими руками.
Итак:
- Самый эффективный и правильный метод – это изучение конструктивного плана дома, где указаны все стены и их ширина. Но если вы не специалист в этой области, то могут возникнуть некоторые проблемы с прочтением и правильным толкованием. Поэтому доверьте этот момент специалисту, который хорошо разбирается во всех тонкостях, и будет гарантировать безопасность вашей перепланировки.
- Второй и не менее эффективный , но не такой сложный метод – это определение несущих стен по расположению и стандартной ширине стен. Внешние стены здания – это всегда несущие и опорные стены. В доме из кирпича все стены, которые имеют ширину меньше чем 25 см являются самыми обычными стенами. Они не несут никакой стратегической нагрузки для дома.
Если речь идет о монолитных домах, то в этом случае определить, где какая стена очень трудно. Это объясняется, тем, что ширина всех стен является абсолютно одинаковой, и не имеет значение несущая стена это или нет. Поэтому следует обратиться к плану застройки.
Какие существуют методы определения несущих стен
Какие стены несущие в брежневке или сталинке, определяется одинаково. Инструкция по определению будет следующего содержания:
Определение согласно документов:
Толщина стен как основной показатель
Несущая стена, это опора, которая должна иметь и свою толщину. Она регулируется уровнем нагрузки.
Дом из кирпича | Для кирпичного дома все стены, что шире 38 см будут считаться несущими. Сама же толщина стен может определяться по количеству кирпичей, которые выложены в ряд. |
Дом панельный | Для панельного дома характерны стены толщиной до 14 см, а те, что больше будут считаться несущими.Нужно отметить, что стены в этом типе построек практически все являются несущими, следовательно, воплотить перепланировку в жизнь может быть просто нереально и не безопасно.В зависимости от типа панельной постройки толщина стен может быть и 12 см. Но как этом случае определить является стена простой перегородкой или, же несущей стеной. Ответ на этот вопрос может дать только квалифицированный специалист – инженер. |
Монолитное строение | Что касается монолитных домов, несущая стена будет считаться таковой при 20 см и больше.
|
Внимание: Кроме того, очень важно помнить, что замеры толщины стены должны производиться только по очищенным стенам. То есть, перед тем как померить ширину стены нужно убрать все отделочные материалы.
Расположение стен тоже укажет на несущие стены
В первую очередь несущими являются, те стены, что образовывают основной каркас здания. К такому же типу стен можно отнести те, что направлены к лестничному пролету, а также внутриквартирные стены, которые соприкасаются с квартирой соседей.
После того как вы установили расположение несущих стен, очень важно помнить и знать такие нюансы:
- Во-первых, полностью сносить несущую стену категорически противопоказано, так как верхнее перекрытие не может быть без соответствующей поддержки.
- Во-вторых, убирая небольшую часть стены всегда нужно ставить опоры. Такие опоры могут потом быть декорированными под колоны или фальшивые балки. Такие элементы могут быть не только функциональными, но могут стать интересной частью декора.
- В-третьих, если вы все-таки решились полностью снести стену, то следует обязательно обеспечить безопасную и надежную опору. Расположение дополнительных опор и их размеры должны определять специалисты.
В замерах стен существует несколько нюансов, без знания, которых невозможно правильно вычислить ширину стены. А это чревато тем, что вы можете принять ненесущую стену за несущую или наоборот.
Последствия такой ошибки могут быть необратимыми. Поэтому чтобы максимально точно произвести замеры специалисты настоятельно рекомендуют очистить стены от всех отделочных материалов. То есть замеры должны производиться только по предварительно подготовленным стенам.
- Что касается определения несущих стен по местоположению в помещении, то нужно подчеркнуть, то что они всегда локализуются перпендикулярно по отношению к перекрытиям. Проще говоря, плиты перекрытия всегда лежат на несущих стенах.
- Как итог следует отметить, что существует множество самых разнообразных способов определить местонахождение несущих перегородок, но не каждый может правильно ими воспользоваться. Поэтому это дело лучше доверить квалифицированному специалисту, организации, которая занимается проектной деятельностью, именно они смогут провести качественное инженерное обследования вашей квартиры. Если речь идет о нетипичной планировке или нестандартной постройке, то без квалифицированных специалистов просто не обойтись.
Таким образом, нужно еще раз сделать акцент на том, что заниматься перепланировкой крайне нежелательно, так как только квалифицированный профессионал своего дела может ее сделать максимально безопасно, качественно и быстро. Самостоятельное, неквалифицированное проведение перепланировке может быть фатальным и необратимым не только для вашей квартиры, но и для дома в целом.
Что делать если соседи ломают несущую стену, тут ответ простой, надо сразу обращаться в жек. Ведь это может привести к разрушению дома. Ведь цена вопроса достаточно высока и просто смотреть не стоит. На видео в этой статье вы можете посмотреть и дополни тельную, нужную информацию.