Tento článok sa nachádza v kategóriách:

Ako posilniť nosníky a trámy na podlahy. Drevené pivničné a podkrovné podlahy a podlahy. Výpočet výstuže podlahy.

Tlačidlo podpory.
Kliknite sem a povedzte o nás svojim priateľom!

Drevené podlahy sú jednoduché a počas inštalácie sa nevyžaduje zdvíhacie mechanizmy, preto sa rozšírili prevažne v individuálnej výstavbe.

Presahy sú:

suterén

podkrovie

interfloor

podkrovie

Líšia sa dizajnom, ale vyrábajú sa podľa rovnakého princípu: doskové podlahy na drevených trámoch.

Nosné prvky- trámy alebo polená, zvyčajne vyrobené z dreva ( ihličnany), ktorého vlhkosť zodpovedá sušeniu na vzduchu (minimálne 2-3 mesiace otvoreného sušenia). Drevo na trám je možné nahradiť dvoma doskami so spoločným prierezom, rovná sekcii dreva. Dosky sú pribité v šachovnicovom vzore. S viac častý styling Namiesto trámov môžete použiť dosky umiestnené na okraji.

Strop suterénu

Pri inštalácii suteréne nad chladným podzemím Na spodok trámov sú pribité bloky lebky s prierezom 40×40 mm, na ktoré sa položia odrezky dosiek alebo nerezané nízkokvalitné podlahové dosky. Na podklad sa položí izolácia, po ktorej nasleduje vrstva pergamenového papiera alebo strešnej lepenky. Potom sa položí čistá podlaha z hobľovaných dosiek.

V domoch s panelom a rámové steny nosníky spočívajú na spodnom (suterénnom) ráme, a ak nie je širší ako hrúbka stien, potom na vyčnievajúcej časti základu. Ak je základ úzky, na podoprenie nosníkov sa inštalujú betónové alebo tehlové stĺpy.

Pre dlhé rozpätia (napríklad viac ako 3 m) je spoľahlivejšie a lacnejšie inštalovať medziľahlé podpery pod nosníky, ako ich vyrábať s veľkým prierezom. Nosníky potiahnuté antiseptikom a v miestach kontaktu s podperami sa položia dve vrstvy strešnej lepenky alebo strešnej lepenky.

Podkrovie (ak podkrovie nie je vykurované)

Dizajn podkrovia pod nevykurovaným podkrovím je podobný uvažovanému suterénu. Ale ak strop nie je lemovaný, potom je potrebné na lebečné tyče položiť hobľované dosky, najlepšie so štvrtinou, pretože budú slúžiť ako strop miestnosti. Ak je strop lemovaný, potom je možné vyrobiť podklad ako v suteréne.

Spoľahlivý a jednoduchšia možnosť podkrovie a podkrovné podlahy, sa získajú, keď sa hobľované dosky (obloženie) pribijú nie na bloky lebky, ale na spodok trámov. V tomto prípade dostanú ihneď čistý strop. Na to sa položí stavebný papier, pergamen, starý papier na kreslenie alebo aj dve vrstvy novín a na trámy sa položí izolácia, pergamen a podlaha.

Podkrovie (ak je podkrovie vykurované)

Pri inštalácii stropu medzi vykurovanými miestnosťami izolácia sa nesmie inštalovať vo všeobecnosti alebo ho usporiadajte na účely zvukovej izolácie. Ak je izolácia vyrobená z troskovej vlny alebo sklolaminátu, musí sa pod ňu umiestniť priesvitný papier, stavebný papier, lepenka atď.

V podkroví sa na podlahové dosky alebo opláštenie položí vrstva priesvitného papiera a na vrch sa položí izolácia. Stúpacie dosky sa kladú na izoláciu (môžete použiť dosky) alebo sa zvyčajne nechávajú otvorené.

Montáž podlahových nosníkov

Konce trámov medzipodlažných a podkrovných podláh v drevostavby narežte do horných korún na celú hrúbku steny. V panelových a kamenných domoch sú trámy umiestnené na stenách alebo umiestnené v hniezdach, ktoré im boli špeciálne ponechané.

Aby sa zabránilo hnilobe, medzi koncami trámov a stenami je ponechaný priestor 30-50 mm, takže hniezda určené na kladenie trámov sú o niečo väčšie. Keďže spodné časti všetkých hniezd musí byť na rovnakej úrovni je potrebné ich zarovnať betónová malta a na vrch položte 2-3 vrstvy strešnej lepenky alebo strešnej lepenky.

Hĺbka hniezda v kamenných stenách je zvyčajne 200-250 mm, konce trámov sú položené v dĺžke najmenej 150 mm. Pri príprave koncov sú potiahnuté 700 - 800 mm antiseptikom, vysušené, dechtované na dĺžku záložky a zabalené do dvoch vrstiev strešnej lepenky (strešná lepenka). Konce nosníkov nie sú zakryté ani dechtované.

Po položení do hniezda sú bočné a horné strany nosníka utesnené cementom malta s drveným kameňom. Nosníky sú umiestnené nie bližšie ako 400 mm od vnútorného povrchu komína.

Izolácia

Tepelná vodivosť a zvuková vodivosť domu závisí od správne vyhotoveného stropu. Podlahy, najmä podkrovné podlahy, sa najlepšie izolujú hotovými doskami z minerálnej vlny. Z pilinového betónu je možné vyrobiť aj protipožiarne dosky.

Hustota takýchto dosiek je 500-600 kg/m3, t.j. 1 m2. dosky s hrúbkou 10 mm vážia 5-6 kg. Vyrábajú sa z rôznych materiálov: piliny, hlinené cesto, cement, voda (1: 4: 0,3: 2) alebo piliny, vápenné cesto, cement, voda (1: 1,5: 0,3: 2). Dosky sa sušia pod prístreškom. Kladú sa na predbežný náter strešnej lepenky. Švy sú pokryté hlinkou alebo vápennou pastou.

Vo väčšine drevené domy je použitý dizajn podláh, pri výrobe ktorých je použité aj drevo. Nosníky sú vyrobené z tohto materiálu. Vzhľadom na značné zaťaženie, ktoré musia vydržať, je často potrebné spevniť podlahové nosníky drevený dom. Je to celkom jednoduché, ak poznáte vlastnosti týchto štruktúr a základné metódy vykonávania takejto práce.

Drevené polená - popis a výhody použitia

Drevené guľatiny sú trámy, ktoré sú inštalované na spodné lemovanie zrub alebo na nosné stenové konštrukcie. Na výrobu sa takmer vždy používa pevný nosník, ktorý má štvorec resp okrúhly rez. V niektorých prípadoch sa majitelia budov z dôvodu šetrenia dreva rozhodnú stavať ich z dosiek spájaných okrajmi.

Použitie drevenej guľatiny pri konštrukcii podláh a podláh okamžite poskytuje množstvo významných výhod:

vlastnosti dreva vám umožňujú získať oveľa viac ľahký dizajn v rovnakých výškach, napríklad so železobetónovými podlahovými doskami;
štruktúra podlahy s guľatinou poskytuje možnosť vetrania, čo je mimoriadne dôležité pre efektívne využitie tepelnoizolačný materiál a trvanlivosť samotného dreva;
je ľahké a pohodlné položiť akúkoľvek vnútornú komunikáciu medzi nosníky;
konštrukcia stropu pomocou nosníkov umožňuje dodatočnú tepelnú a zvukovú izoláciu;
pomocou guľatiny rôznych výšok môžete ľahko vyrovnať aj vážne rozdiely, ktoré vznikli v dôsledku chýb pri výstavbe zrubu;
konštrukcia podláh umožňuje v prípade potreby vykonať akékoľvek opravy bez vážnych problémov a veľkých nákladov na prácu.

Vzhľadom na množstvo uvedených výhod je celkom logické, že podlahy s drevenými trámami sú dnes najbežnejším dizajnovým riešením. Tento dizajn sa používa pre väčšinu domov z guľatiny alebo dreva.

Potreba posilniť drevené podlahové trámy

Pomerne často je potrebné posilniť podlahové trámy v drevenom dome. To sa vysvetľuje túžbou majiteľa hrať na istotu tým, že dôležitá nosná konštrukcia bude čo najspoľahlivejšia a schopná vydržať akékoľvek zaťaženie. Iné, menej príjemné dôvody na vykonávanie prác na spevnenie trámov môžu byť:

počas prevádzky sa zaťaženie podlahy zvýšilo a prekročilo konštrukčný parameter zohľadnený počas výstavby;
nosné drevené konštrukcie čiastočne stratili svoje pevnostné charakteristiky v dôsledku hniloby, výskytu húb alebo mikroorganizmov;
Pri projektovaní objektu došlo k chybám, v dôsledku ktorých sa prierez nosníkov ukázal ako nedostatočný pre bežnú prevádzku objektu.

V každom z uvedených prípadov možno pozorovať priehyby nosníkov alebo podlahy ako celku, ako aj iné typy deformácií. Samozrejme, v takejto situácii je potrebné čo najrýchlejšie posilniť podlahové trámy v drevenom dome. V opačnom prípade sa jeho prevádzka jednoducho stane pre obyvateľov budovy nebezpečnou.

Spôsoby spevnenia drevených podlahových trámov

Pri rozhodovaní o spevnení podlahových trámov je potrebné vziať do úvahy dve veci: dôležité body. po prvé, možné možnosti výkon práce. Je zrejmé, že je mimoriadne dôležité vyrábať ich tak, aby sa získala požadovaná nosnosť konštrukcie pri vynaložení minimálnej sumy Peniaze a čas.

Po druhé, musíte pochopiť, že posilnenie guľatiny druhého poschodia drevený dom a trámy suteréne- to zďaleka nie je to isté. Preto by sa spôsob vykonávania práce mal zvoliť s prihliadnutím na umiestnenie konštrukcií v budove.

Vystuženie trámov s presahmi

Jednou z najjednoduchších a zároveň celkom spoľahlivých metód spevnenia nosníkov je použitie drevených alebo kovových prekrytí. Pred vykonaním práce je potrebné vyložiť podlahy. Na tento účel sú nainštalované dočasné regály, ktoré môžu byť vyrobené z dreva, guľatiny alebo zdvihákov. Čím dlhšie je oneskorenie, tým častejšie je potrebné inštalovať podpery. Ak sa strop ohol, musíte ho vrátiť do vodorovnej polohy pomocou stojanov.

Potom sa vyrobia obklady, ktorých prierez sa vyberá na základe zaťaženia guľatiny. Pri vystužovaní podláh sú zvyčajne vyrobené z dreva a pri práci na spevnení podláh je povolené používať oceľové pásy s hrúbkou najmenej 10 mm a šírkou. Šírka je v tomto prípade vybraná o niečo menšia ako šírka guľatiny. Kryt je pripevnený na jednu alebo obe strany nosníka, potom je bezpečne pripevnený pomocou skrutiek s oceľovým obložením.

IN V poslednej dobe na spevnenie nosníkov bolo použité špeciálne uhlíkové vlákno. Tento materiál je účinný, keď sa v štruktúre objavia trhliny. Je omotaná okolo nosníka a zaistená epoxidovým lepidlom. Po dokončení spevňovacích prác je potrebné demontovať dočasné podpery.

Posilnenie podlahových nosníkov pomocou protetiky

Pod protézou v stavebníctve v v tomto prípade sa vzťahuje na malý oceľový nosník, ktorý je možné nainštalovať na miesto poškodenej oblasti drevený trám. Na jeho výrobu sa používajú kovové tyče alebo, čo je ešte efektívnejšie a spoľahlivejšie, kanál. Pred vykonaním práce musia byť nosníky podopreté stojanmi, úplne vyložené.

Potom sa chybná oblasť demontuje a na jej miesto sa nainštaluje protéza. Potom je orámovaný drevenými doskami, aby sa vytvorila štruktúra. požadovaná hrúbka. Splniť podobné diela odporúčané s pozvánkou profesionálnych staviteľov, pretože vyžadujú starostlivý výpočet a presnosť.

Posilnenie podlahových nosníkov

Jednou z najjednoduchších možností na posilnenie stropu v drevenom dome je inštalácia podpier, ktoré môžu odľahčiť nosné konštrukcie podlahy. Samozrejme, túto metódu možno len ťažko označiť za najlepšiu, pretože spôsobuje určité nepríjemnosti a odstraňuje niektoré užitočné vnútorný priestor. Variantom tejto metódy je inštalácia medziľahlých nosníkov, ktorá nemá tieto nevýhody.

27/12/2017

Pre moderné technológie Pri výstavbe a renovácii nízkopodlažných budov sa pomerne často používa technika spevnenia konštrukcií druhého poschodia. Vďaka nahromadeným skúsenostiam a použitiu nových materiálov a technológií sa mnohé práce, vrátane spevnenia nosníkov druhého poschodia, stali jednou z bežných operácií opráv a reštaurátorských prác. Avšak aj pri tejto zdanlivo vznikajúcej jednoduchosti si proces vyžaduje podrobné preštudovanie a výpočet doslova všetkých parametrov a operácií a výber optimálneho spôsobu realizácie diela.

Trámy a guľatiny: čo je spoločné a aký je rozdiel medzi týmito pojmami

V súkromnej nízkopodlažnej bytovej výstavbe dvojposchodové domy sú dosť rozšírené. Spravidla ide o domy samostatných dvoj- a trojposchodových projektov a budovy prestavané usporiadaním podkrovie. V každom prípade sú takéto domy vybavené medzipodlažným stropom a podlahou v druhom poschodí.

Pre domy postavené pomocou technológie rámových panelov av skutočnosti pre všetky ostatné budovy, s výnimkou tých, kde sú kvalitné medzipodlahová krytina sa používajú železobetónové dosky, základ konštrukcie tvoria nosníky a podlahové nosníky.

Nosníky používa sa ako nosné konštrukcie strop , samotný strop a základ pre inštaláciu podlahových nosníkov. A tu zaostáva- nejde o nič iné ako o zmenšené trámy, na ktorých je pripevnená dosková podlaha a hotová podlaha druhého poschodia alebo samotného podkrovia.

Podlahové nosníky sa zvyčajne inštalujú kolmo na vnútornú nosnú stenu; nosníky sú podopreté vonkajšou nosnou stenou domu a vnútornou nosnou stenou alebo mólom.

Nosníky druhého poschodia sú položené kolmo na medzipodlažné podlahové nosníky. Môžu byť položené priamo na nosníky alebo majú dodatočnú štruktúru, ktorá tvorí dodatočný objem medzipodlažnej podlahy.

Ako trámy bežne používané:

Masívne drevené trámy;

Drevené trámy;

Kovové nosníky vyrobené z T-nosníkov, kanálov, rúr alebo I-nosníkov;

Kovové nosníky vo forme kompozitných nosníkov;

Železobetónové nosníky zo štruktúr rôznych profilov;

Ako zaostávať podlahy sa bežne používajú:

Drevené trámy;

Nosníky z lepených laminovaných konštrukcií;

Kombinované konštrukcie vyrobené z kovu a dreva;

Teda aj napriek všeobecnej podobnosti a rovnakému princípu použitia pri stavbe budovy majú trámy a guľatiny rôzne účely, veľkosti a podľa toho aj rôzne, aj keď v mnohom podobné, spôsoby amplifikácie.

V klasickom prípade použitia medzipodlažných nosníkov a podlahových nosníkov v druhom poschodí bude konštrukcia vyzerať takto:

Podlahové nosníky z masívneho dreva, obdĺžnikového tvaru, bez spojov (prierez závisí od dĺžky rozpätia - šírky miestnosti) sú základom návrhu medzipodlažného stropu;
Konce nosníkov sú upevnené v protiľahlom rade nosné steny a upevnené kovovými čapmi alebo samoreznými skrutkami a kovovými perforovanými spojovacími prvkami;
Nosníky druhého poschodia sú inštalované na trámoch. Inštalujú sa kolmo na nosníky v rovnakej vzdialenosti a majú tvar a prierez, ktoré zabezpečujú spoľahlivé upevnenie hotové podlahové dosky;
Priestor medzi nosníkmi a nosníkmi je vyplnený izoláciou pre hlukovú a tepelnú izoláciu priestorov.

Dizajn medzipodlahových dosiek

V tomto prevedení, určené pre užitočné zaťaženie 400-450 kg na 1 meter štvorcový, deformácia priehybu 1/300 dĺžky nosníka sa považuje za prirodzenú. Jednoducho povedané, pri dĺžke lúča 6 metrov môže byť maximálne vychýlenie lúča cca 2 cm . Ak sa nosník ohýba vo väčšom rozsahu, konštrukcia vyžaduje dodatočné vystuženie a spevnenie.

Samotné nosníky vydržia dva typy zaťaženia: prvým je statické zaťaženie od hmotnosti zostávajúcich podlahových prvkov a nábytku a vybavenia na nich inštalovaného. Druhé - dynamické zaťaženie - vzniká pohybom osôb po povrchu podlahy druhého poschodia a dočasnou montážou nábytku v centrálnej časti, kedy sú trámy a trámy najviac zaťažené.

Vydržať rôzne druhy správne zvolené materiály, ich kvalita a spôsob montáže, vrátane vzdialenosti medzi nosníkmi a nosníkmi, pomáhajú konštrukcii medzipodlahy odolávať zaťaženiu a nepodliehať deformácii.

Závislosť (v milimetroch) trámových úsekov a stupňov medzi nimi od hrúbky podlahových dosiek

Považované za optimálne Tvar I-nosníka kompozitných nosníkov na podlahu a zložená forma nosníkov pre medzipodlahové krytiny. Zároveň pre všetky typy guľatiny a trámov je hlavným typom deformácie ovplyvňujúcej celú konštrukciu domu priehyb v strednej časti. A preto sú nosníky a nosníky umiestnené v strede najčastejšie zosilnené.

Keď je potrebné posilniť polená

V stavebnej praxi sa vystuženie nosníkov druhého podlažia používa vo viacerých prípadoch, najčastejšie v štádiu výstavby a rekonštrukcie budovy. Vo fáze výstavby je jednoduchšie a pohodlnejšie urobiť vystuženie, najmä preto, že na to možno použiť niekoľko metód, pričom si vyberiete tú najvhodnejšiu. Pri rekonštrukcii je možné vystuženie vykonať po úplnom alebo čiastočnom rozobratí podlahovej krytiny a izolácie, pričom spôsobov montáže dodatočných konštrukcií je veľmi málo.

Posilňovacie práce sa zvyčajne vykonávajú:

Aby sa zabránilo deformácii medzipodlažné nosníky a podlahy druhého poschodia počas výstavby;

Opraviť chyby vzniknuté počas procesu výstavby a zistené počas výstavby budovy;

Nahradenie drevených stavebných konštrukcií, ktoré sú zdeformované alebo poškodené prírodnými škodcami alebo konštrukcie z iných materiálov v dôsledku pôsobenia cudzích faktorov.

Na spevnenie nosníkov pri oprave podlahy.

Metódy a metódy na spevnenie konštrukcie sa v takýchto prípadoch vyberajú v závislosti od objemu práce a stupňa deformácie podlahy a samotného medzipodlažného stropu. V niektorých prípadoch jednoduché spevnenie nosníkov nebude mať požadovaný účinok bez výraznej práce na obnove trámov, pretože po vyrovnaní podlahy druhého poschodia bude musieť byť strop prvého poschodia skôr alebo neskôr vyrovnaný.

Pri posudzovaní podlahy musíte objektívne posúdiť jej stav, pretože v mnohých prípadoch je potrebné namiesto spevnenia trámov vymeniť deformované podlahové dosky alebo ich vyrovnať.

Táto metóda je použiteľná na spevnenie podlahovej konštrukcie druhého poschodia, keď nosníky nemajú priehyb a samotné guľatiny na základe výpočtov vydržia návrhové zaťaženie. Podstatou tejto metódy je inštalácia ďalších guľatiny v centrálnej časti miestnosti, čím sa zabezpečí rovnomernejšie rozloženie zaťaženia na väčší počet podpier.

Najčastejšie sa inštalácia ďalších guľatiny vykonáva v strede miestnosti znížením vzdialenosti medzi guľatinami o 25-30%. Ak je teda potrebné inštalovať polená každých 0,5 metra, v centrálnej časti sa vzdialenosť zníži na 0,4 - 0,35 metra.

Na vystuženie sa používajú štandardné guľatiny používané v konštrukcii. Pre pevnosť sú medzi trámy inštalované ďalšie rozpery vyrobené z pevných kusov dosiek alebo kovu. tyčové protézy, inštalovaný krížovo.

Tyčové kovové protézy na spevnenie trámov

Spôsob inštalácie ďalších prekrytí a vystuženia guľatiny je možný vo fáze výstavby aj počas nej opravárenské práce. Pri drevenej guľatine sa najčastejšie používa výstuž drevenými nášľapmi a preglejkovými príp OSB dosky.

Drevené obklady sa používajú:

Na posilnenie mechanicky poškodených oblastí oneskorenia;

Na posilnenie spoja alebo spoja guľatiny;

Na vytvorenie dodatočnej pevnosti po celej dĺžke nosníka.

a, b, c - vystuženie nosníkov drevenými prelismi na svorníky, d - vystuženie tyčovou protézou

Prekrytia z OSB dosiek a preglejky sa používajú najmä na miestach vzájomného spájania profilov a na miestach, kde sú viditeľné chyby alebo drobné mechanické poškodenia.

Kovové platne môžu byť aplikované na poškodené oblasti a kĺby ako lokálne riešenie problému.

Plné vystuženie s presahmi

Inštalácia prekrytí na nosníky po celej dĺžke sa vykonáva pomocou skrutkového spojenia cez telo prekrytí a nosníka, pomocou samorezných skrutiek po celej dĺžke alebo pomocou zväzku s niekoľkými zväzkami montážneho drôtu.

Inštalácia obloženia sa vykonáva striedavo s dočasnou fixáciou obloženia pomocou svoriek alebo samorezných skrutiek k telu guľatiny.

Otvory sú vyvŕtané pozdĺž jednej línie. Vzdialenosť medzi spojovacími otvormi zvyčajne nie je menšia ako ¼ dĺžky guľatiny. Otvory sa vyvŕtajú takto: jeden v strede a od okrajov vo vzdialenosti 1/3 výšky guľatiny od okrajov guľatiny. Toto usporiadanie otvorov neumožní, aby sa trámy a trámy rozdelili pozdĺž ich dĺžky. Skrutky musia mať podložky na oboch stranách – pod hlavou skrutky aj pod maticou. Uťahovanie sa vykonáva postupne, kým drevo nemá výrazný odpor, a konečné uťahovanie sa vykonáva po jednom, počnúc vonkajšími skrutkami. V tomto prípade sa uťahovanie vykoná rovnomerne o ¼ otáčky.

Ak majú polená okraje zafixované tehlová stena, treba urobiť otvor tak, aby boli v stene upevnené aj okraje trámov. Ďalšie trámy sú pred inštaláciou na trámy ošetrené antiseptikom.

Ak je potrebné narovnať poklesnuté trámy, použite drevené kliny alebo bežné auto hydraulický zdvihák, stlačením oneskorenia na požadovanú úroveň.

Lokálne vystuženie trámových konštrukcií sa používa hlavne na spojoch alebo spojoch trámov. Na spevnenie týchto oblastí sa používa metóda inštalácie prekrytia na jednej strane alebo inštalácie prekrytia na oboch stranách nosníkov. Pri jednostrannom spôsobe sa používa drevo bez uzlov a viditeľných poškodení, pričom šírka a výška prídavného prvku sa musí rovnať šírke a výške samotnej guľatiny.

Čiastočné vystuženie nosníkov (na oboch stranách) v spojoch nosníkov

Upevnenie sa vykonáva pomocou skrutiek, skrutiek a klincov. Dĺžka prvku nesmie byť menšia vzdialenosť medzi dvoma podlahovými nosníkmi. Skrutkové spoje sú vytvorené cez, podložky by mali byť 3-krát širšie ako matica a hlava skrutky.

Vystuženie nosníkov dreveným prekrytím

Na upevnenie spoja nosníkov s obojstrannými prekrytiami je povolené použiť nosník užší ako nosník. Zvyčajne sa na to používajú dosky 1/2 šírky nosníka. Dĺžka presahov sa zvyčajne považuje za najmenej 1 meter. Poter sa tiež vykonáva pomocou skrutiek alebo samorezných skrutiek.

Pri guľatine z lepeného materiálu alebo konštrukčných drevených I-nosníkoch sa najčastejšie používajú prekrytia z preglejky alebo OSB dosiek. Takéto prekrytia sa inštalujú aj vo forme obojstranných prekrytí alebo jednostranného zaostávania. Toto spojenie je upevnené pomocou samorezných skrutiek. Hrúbka preglejkového prvku alebo prvku OSB dosky by nemala byť menšia ako 10-12 mm. Veľkosť prekrytia pre konštrukčný I-nosník musí zodpovedať výške stredovej časti.

Vystuženie trámov preglejkou

Upevnenie samoreznými skrutkami sa vykonáva na oboch stranách obloženia. Je dôležité, aby skrutky prešli hrúbkou všetkých upevňovaných prvkov.

Kovové obklady používané na spevnenie nosníkov domov na druhom poschodí môžu byť:

Kusové prvky vyrobené z perforovaného plech hrúbka najmenej 5 mm;

Vyrobené z kovových pásov rôznych šírok s hrúbkou najmenej 5 mm;

Z tvarovaného potrubia, štvorcového resp obdĺžnikový rez s perforáciou alebo zváranými spojovacími prvkami;

Z rohu alebo značky.

Kusové prvky vyrobené z plechu sa používajú na spevnenie spojov trámov. Rozmery takýchto prekrytí môžu byť štandardné alebo vybrané v závislosti od konkrétneho prípadu pripojenia. Upevnenie pre spoje nosníkov malá výška sa vykonáva pomocou samorezných skrutiek, a ak majú guľatiny výšku viac ako 10 m, potom pomocou skrutkového spojenia. Kovové dosky sa používajú na obojstrannú inštaláciu.

Vystuženie guľatiny oceľovými plechmi

Kovový pásik zvyčajne vystužuje dlhé polená, a ak je šírka pásu použitého na inštaláciu väčšia alebo rovná 50 mm, potom môže byť fixácia buď pomocou samorezných skrutiek alebo skrutiek.

Vystuženie guľatiny kovovými pásmi a kanálmi na oboch stranách

Pre guľatiny, ktoré je potrebné spevniť po celej dĺžke, sa používajú ako konštrukčné prvky. tvarované kovové rúryštvorcový alebo obdĺžnikový prierez. Miestom inštalácie takýchto prvkov sú centrálne nosníky priestorov, kde sú chyby najvýraznejšie. Rúry sú jednoducho pripevnené k nosníkom po celej dĺžke na jednej alebo oboch stranách. Skrutky sa používajú na utiahnutie výstužných nosníkov s výškou 80 milimetrov alebo viac. Pri menších oneskoreniach sa fixácia vykonáva pomocou samorezných skrutiek.

Na spevnenie drevených trámov možno použiť tvarované kovové rúry

Rohy najčastejšie sa používa na inštaláciu v spodnej časti guľatiny, spevňuje ju pred vychýlením spodná strana. Na tento účel sa pod nosníky zospodu vložia rohy s rozmermi 30 x 30, 45 x 45 alebo 60 x 60 mm a pripevnia sa samoreznými skrutkami do otvorov vyvŕtaných v rohu.

Vystuženie trámov s rohmi

Býk rôznych veľkostí je možné pripevniť na bok aj na spodok nosníka. Spôsob upevnenia závisí od šírky a výšky nosníka.

Použitie kovu na inštaláciu guľatiny našlo svoju aplikáciu pomerne nedávno. Väčšinou kovové konštrukcie V nízkopodlažná konštrukcia používané ako medzipodlahové nosníky. Zároveň sa ako základ na upevnenie často používajú T-nosič, kanál a I-nosník drevené prvky a slúžia ako vynikajúce trámy pre hotové podlahy.

Povaha zmien a deformácií v takýchto konštrukciách sa spravidla nelíši od drevených guľatiny - pre kovové prvky je typický aj priehyb v strednej časti miestnosti.

Spôsoby spevnenia takýchto štruktúr závisia od toho, koľko miesta je možné použiť na inštaláciu doplnkové prvky. Ak sú pod kovovými nosníkmi medzipodlahové nosníky, možno použiť nasledujúce metódy:

Inštalácia dodatočných konštrukcií vo forme priehradových nosníkov;

Zvýšenie previsnutej oblasti a inštalácia dodatočného podperného stojana pod ňu;

Inštalácia ďalších guľatiny zo stabilnejšej formy valcovaného kovu.

Inštalácia doplnkový dizajn vo formulári priehradové nosníky vyrobené z rúr, uholníkov alebo tvaroviek zabezpečí tuhosť a spoľahlivosť oneskorenia. Na tento účel sa používajú trojuholníkové alebo obdĺžnikové nosníky s diagonálnymi výstuhami.

Ak je možné miesto deformácie spevniť stojanom pod miestom najväčšieho priehybu prídavný stojan podopreté medzipodlahovým nosníkom, potom táto metóda poskytne najjednoduchší a najefektívnejší spôsob vystuženia. Je pravda, že je potrebné mať na pamäti, že podlahové nosníky musia vydržať zaťaženie z takejto výstuže.

Ako môžete posilniť guľatiny druhého poschodia?

Drevené podlahy na trámoch sú jednou z najstarších metód podláh a jedinou používanou v severných oblastiach našej krajiny. Moderné materiály Vylepšili iba starodávne technológie, vďaka čomu sa rozsah použitia výrazne rozšíril a ukazovatele výkonu sa zlepšili. Predtým, ako pristúpite priamo k úvahe rôzne možnosti, mali by ste sa trochu oboznámiť s technickými požiadavkami na výpočty.

Guľatina sa odlišuje od trámov menšou veľkosťou a pohyblivosťou. Ak sa trámy po inštalácii nedajú presunúť a opravy sú veľmi dlhé a náročné na prácu, potom sú guľatiny mobilným architektonickým prvkom. Ich inštalácia je oveľa jednoduchšia a v prípade potreby sa opravy vykonávajú rýchlejšie.

Než začnete stavať podlahu, musíte si preštudovať požiadavky regulačné dokumenty na veľkosť nosníkov a vzdialenosť medzi nimi, berúc do úvahy hrúbku podlahových dosiek.

Tabuľka úsekov oneskorenia pri rozstupe 70 cm

Tabuľka vzdialenosti medzi nosníkmi v závislosti od hrúbky dosky

Aby ste sa naučili, ako samostatne vykonávať výpočty na základe tabuliek, bude užitočné zvážiť najjednoduchší príklad. Počiatočné údaje: dĺžka miestnosti 10 m, brať podlahová doska hrúbka 30 mm.

Metóda výpočtu

Podľa tabuľky pri takejto hrúbke dosky je vzdialenosť medzi guľatinou 50 cm s dĺžkou miestnosti 10 m, bude potrebných 20 guľatiny. Vzdialenosť medzi polenami a stenami nemôže presiahnuť 30 cm To znamená, že ich počet budeme musieť zvýšiť o jeden kus, vzdialenosť medzi ostatnými sa zníži na 45 centimetrov.

Dôležitá poznámka. Počas výpočtov by sa všetky zaokrúhľovania mali vykonávať iba smerom nadol, čím sa vytvorí dodatočná bezpečnostná rezerva.

Nie je potrebné počítať rozmery a vzdialenosti s presnosťou na milimeter, nikto takéto merania nerobí. Mimochodom, pri výstavbe sa prevažná väčšina architektonických prvkov a konštrukcií meria v centimetroch, najväčšia presnosť je pol centimetra. Pri meraní sa takmer nepoužívajú milimetre.

Možnosti podkladu podlahy

Tieto typy podláh je možné inštalovať na drevené a betónový základ alebo na zemi. Každá možnosť má svoje vlastné technologické vlastnosti, ktoré je potrebné mať na pamäti pri práci. Pokiaľ ide o konkrétny účel priestorov, berúc do úvahy tento parameter, vyberá sa základňa podlahy a jej prevádzkové vlastnosti. Technológia samotného zariadenia zostáva takmer nezmenená. Existujú, samozrejme, možnosti pre teplé a studené podlahy, ale tieto vlastnosti majú tiež spoločný konštrukčný algoritmus.

Montáž drevenej podlahy na trámy na drevené podložky

Takéto podlahy môžu byť vyrobené v drevených aj murovaných budovách a môžu mať niekoľko odrôd. Vlastnosti podlahy je potrebné zvážiť vo fáze projektovania budovy. Zohľadňuje sa nielen účel každej miestnosti a jej veľkosť, ale aj klimatická zóna bydliska, požiadavky na mikroklímu a finančné možnosti developera. Nižšie sú uvedené odporúčania krok za krokom konštrukcia tohto typu podlahy.

V závislosti od konkrétnych podmienok môže byť algoritmus mierne upravený, ale musia byť dokončené všetky hlavné stavebné operácie. Základom môžu byť dosky OSB odolné voči vlhkosti alebo listy preglejky. Konštrukcia podlahových krytín poskytuje možnosť kladenia izolácie je povolené použitie valcovanej a lisovanej sklenenej vlny alebo polystyrénovej peny. Ak existujú izolačné materiály, určite by ste mali nainštalovať hydro- a parozábrany.

Krok 1. Vezmite rozmery miestnosti a vypočítajte počet nosníkov, berúc do úvahy vyššie uvedené odporúčania. Pripravte materiály a nástroje, urobte značky. Robte prácu pomaly; chyby urobené v tejto fáze majú mimoriadne negatívne dôsledky. Ich odstránenie zaberie veľa času.

Krok 2. Začnite inštalovať guľatiny z vonkajšej steny. Ak má miestnosť podklady, potom môžu byť nosníky pripevnené priamo k nim. Na uľahčenie práce je lepšie použiť kovové štvorce s perforáciou, takéto prvky výrazne urýchľujú prácu a zvyšujú stabilitu nosníkov. Pomocou značky na stene, berúc do úvahy hrúbku podlahových dosiek, zarovnajte jeden koniec nosníka a upevnite jeho polohu.

Praktické rady. Pri inštalácii vonkajších nosníkov ich najskôr nepripevňujte, mali by ste iba utiahnuť skrutky. To vám umožní vykonať posledné jemné úpravy.

Vykonajte rovnaké akcie na druhom konci denníka a neustále sledujte jeho úroveň. Akonáhle sa oneskorenie normálne položí, môžete pevne upevniť konce a začať inštalovať medziľahlé upevňovacie prvky. Vzdialenosť medzi nimi závisí od hrúbky dosiek, ktoré sa používajú na guľatiny, je to približne 70 centimetrov.

Krok 3. Musíte natiahnuť laná medzi najvzdialenejšie trámy a umiestniť všetky zostávajúce trámy pozdĺž tejto línie. Priebežne kontrolujte pomocou vodováhy, presnosť inštalácie by mala byť ±1–2 mm. Už to nemá zmysel, chce to veľa času navyše. Malý výškový rozdiel sa odstráni pri dokončovaní prednej plochy podlahových dosiek.

Krok 4. Ak sú podlahy teplé, musíte medzi trámy položiť tepelnú izoláciu a používajú sa parozábrany, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti. Vzdialenosti medzi kmeňmi je potrebné upraviť s ohľadom na dĺžku a šírku izolácie. Mohlo by to byť ako minerálna vlna buď penový plast alebo hromadné typy izolácie. Padám prípravné práce dokončené, môžete začať s kladením podlahových dosiek.

Existujú možnosti inštalácie nosníkov na podlahové nosníky. Ide o takzvané odvetrávané podlahy a najčastejšie sa používajú na nebytových priestoroch. Nie je potrebné zvlášť presné zarovnanie veľkosti sa vykonáva pomocou oneskorení. Polená sú pripevnené k nosníkom pomocou klincov alebo samorezných skrutiek zo strany. Algoritmus práce je rovnaký. Najprv sa položia krajné, medzi ne sa vtiahne lano a všetky ostatné sú upevnené pozdĺž neho.

Vetranie sa vykonáva cez špeciálne vetracie otvory v základoch, vzdialenosť medzi zemou a podlahou musí byť najmenej päťdesiat centimetrov. V opačnom prípade rýchlosť výmeny vzduchu nespĺňa požadované ukazovatele, čo spôsobuje poškodenie drevených konštrukcií.

Montáž podláh na drevené trámy na betón

Takéto podlahy sa považujú za zložitejšie, náročnejšie na prácu a drahšie, všetky drevené konštrukcie musia byť spoľahlivo chránené pred priamym kontaktom s betónom. V opačnom prípade sa konštrukcie rýchlo stanú nepoužiteľnými a budú musieť byť predčasne vymenené. Jedzte chemická metóda ochrana oneskorení pred hnilobnými procesmi pomocou rôznych impregnácií. Sú dosť účinné a skutočne zabraňujú procesu znehodnocovania dreva. Ale bohužiaľ, impregnované drevené konštrukcie už nemožno považovať za ekologické a práve pre tento ukazovateľ väčšina vývojárov inštaluje prírodné drevené podlahy.

Ak sú guľatiny položené po celej ploche na betón, potom je medzi nimi potrebná hydroizolácia.

Ale môžu byť tiež zaistené pomocou kovových štvorcov, čo vám umožní vytvoriť medzeru medzi základňou a nosníkom. Treba mať na pamäti, že v tomto prípade sú nosné charakteristiky podlahy trochu znížené.

Tento spôsob fixácie má svoje výhody. Po prvé, priamy kontakt drevených konštrukcií s betónovými je úplne vylúčený. Po druhé, guľatina sa môže inštalovať aj na čierny poter. Pomocou rohov môžete odstrániť nepravidelnosti niekoľkých centimetrov, nie je potrebné robiť dokončovací poter. To šetrí peniaze veľké množstvočasových a finančných zdrojov.

Druhý spôsob inštalácie betónový poter– výrezy sa kladú priamo na ňu, na izoláciu sa používa materiál na báze modifikovaného bitúmenu.

Kladenie guľatiny na zem

Metóda sa používa na prístavby, vane, altánky, verandy atď. Drevo musí byť ošetrené antiseptikmi. Je lepšie mať stĺpcový základ, ak chcete vytvoriť odolnejší pásový základ, potom je potrebné vopred zabezpečiť vetranie.

Ako sa vyrába táto podlaha?

Krok 1. Odstráňte vrchnú vrstvu pôdy. Môžete ním vyplniť záhony alebo vyrovnať plochu pred domom.

Krok 2. Označte stĺpce. Vzdialenosť medzi nimi sa vyberá s prihliadnutím na zaťaženie a veľkosť guľatiny. Stĺpiky môžu byť betónové, blokové alebo prefabrikované. Rozmery podpier sú približne 40x40 cm, hĺbka zasypania je do 30 cm Na dno treba nasypať a zhutniť vrstvu piesku ≈ 10 cm.

Krok 3. Naplňte podpery betónom. Na prípravu betónu by ste mali použiť dve časti drveného kameňa a tri časti piesku na jednu časť cementu. Voda sa pridáva podľa potreby. Nie je potrebné robiť debnenie v zemi, debnenie z dosiek alebo zvyškov OSB je inštalované nad úrovňou terénu. Pri výrobe debnenia musíte použiť úroveň, všetky okraje musia byť prísne vertikálne.

Praktické rady. Je oveľa jednoduchšie vyrobiť stĺpy z hotových blokov. Horizontálne zarovnanie sa musí vykonať pozdĺž lana. Po zarovnaní vonkajších s hydraulickou hladinou sa medzi ne vtiahne lano. Odchýlky by nemali presiahnuť ± 1 cm. Táto odchýlka je eliminovaná počas inštalácie guľatiny.

Krok 4. Pokračujte v oprave oneskorení, musíte tiež začať pracovať od najvzdialenejších. Pre presné horizontálne zarovnanie môžete použiť podložky. Nie je vhodné brať kliny vyrobené z dreva v priebehu času, vyschnú a objavia sa kolísanie: podlaha začne pri chôdzi nepríjemne vŕzgať; Medzi drevené konštrukcie A betónové povrchy Pre spoľahlivú hydroizoláciu je nevyhnutné položiť dve vrstvy strešnej lepenky.

Krok 5. Po položení krajných kmeňov sa medzi ne natiahne lano a pod neho sa položia všetky zvyšné. Polená sú upevnené kovovými štvorcami na hmoždinkách a skrutkách. Pre zvýšenie stability sa odporúča inštalovať ich na obe strany. Podlahové dosky je možné položiť priamo na nosníky alebo je možné najskôr položiť podklad. Konečný výber závisí od charakteristík prevádzky a účelu miestnosti.

Vždy vyberajte nosníky s bezpečnostnou rezervou, najmä v prípadoch, keď spôsob inštalácie zahŕňa zaťaženie ohybom. Je potrebné mať na pamäti, že oprava chýb pri stavbe podlahových krytín je vždy oveľa drahšia ako vykonanie práce kvalitné materiály a v súlade s odporúčanými technológiami.

Starostlivo si vyberajte trámové dosky. Musia byť absolútne zdravé bez známok hniloby. Prítomnosť priechodných trhlín a zhnitých uzlov je úplne zakázaná. Ak sú veľké zdravé priechodné uzly, musíte nosníky nainštalovať tak, aby pod nimi bola zarážka.

Pri pripevňovaní guľatiny nepripúšťajte možnosť kolísania.

Väčšina uvoľnených nosníkov spôsobuje pri chôdzi veľmi nepríjemné vŕzganie v podlahe. Aby ste odstránili takéto javy, budete musieť odstrániť podlahové krytiny, je to časovo náročné a drahé, nie je vždy možné udržiavať demontované materiály v stave vhodnom na opätovné použitie.

Video - Inštalácia drevených podláh pozdĺž trámov

Najviac je vŕzganie podlahových dosiek bežný problém v domoch s drevené podlahy. Jeho vzhľad môže byť spôsobený rôznymi príčinami a vyskytuje sa nielen v starých domoch, ale aj v novostavbách. Aby ste sa zbavili nepríjemného zvuku, nie je vôbec potrebné vykonávať rozsiahle opravy: existuje niekoľko jednoduchými spôsobmi, čo pomôže eliminovať prípadné škrípanie rýchlo a s minimálnymi nákladmi. Najprv musíte presne určiť, prečo dosky držia pohromade, a až potom zvoliť spôsob, ako ich spevniť drevená podlaha.

V nových podlahách sa vŕzganie zvyčajne objavuje v dôsledku porušenia technológie inštalácie alebo použitia dreva nízkej kvality na trámy a podlahy.

Staré podlahy zvyčajne začnú vŕzgať v dôsledku opotrebovania. jednotlivé prvkyštruktúru, zmršťovanie dreva či samotného podkladu.

Najbežnejšie dôvody sú:

slabé upevnenie dosiek– ak sa použijú klince alebo skrutky menšej veľkosti, ako je potrebné, veľmi skoro sa takéto upevnenie oslabí a dosky sa odlepia od nosníkov. Kovové spojovacie prvky navyše hrdzavejú, stenčujú sa a ich uzávery sa odtrhávajú;
žiadna medzera po obvode miestnosti– kolísanie teploty a vlhkosti spôsobuje rozťažnosť materiálu a ak sú dosky položené bez medzery od steny, vo vlnách napučiavajú, začnú sa o seba trieť a vŕzgať;
vysychanie zo stromu– dosky časom vyschnú a voľne sa pohybujú po nechtoch, čo spôsobuje škrípanie. Trámy tiež vyschnú, medzery medzi nimi a doskami sa zväčšia, podlaha sa začne prehýbať;
polená nie sú vyrovnané– v dôsledku výškových rozdielov pri ukladaní krytiny vznikajú priehyby a následkom toho vŕzga pod nohami podlaha. To isté sa stane, ak sú vyrovnávacie podložky vyrobené z mäkké materiály. Pri zaťažení sú takéto podložky stlačené, zmenšujú sa a vedú k poklesu konštrukcie;
surové drevo– vysušenie materiálu po inštalácii vedie k deformácii nosníkov a dosiek, uvoľneniu upevňovacích prvkov a treniu medzi podlahovými prvkami.

Staré budovy vŕzgajú drevené podlahy sa môže objaviť v dôsledku poklesu základov, čo ovplyvňuje všetky prvky konštrukcie. V takýchto situáciách nestačí len spevnenie dosiek a jediné správne rozhodnutie ide o zásadnú opravu.

Ako zistiť príčinu pískania

Ak chcete problém efektívne odstrániť, musíte správne určiť príčinu vŕzgajúcich podláh. Aby ste to dosiahli, musíte skontrolovať miesta, kde je počuť vŕzganie, silným stlačením skontrolovať tesnosť spojov. Ak sa klince pohybujú alebo jednotlivé podlahové dosky „chodia“, problém spočíva v uvoľnených spojovacích prvkoch. Ak sú dosky pevne zrazené, ale podlaha sa pri stlačení prehýba, znamená to deformáciu nosníkov alebo pokles pôdy pod základňou.

Nájsť problémová oblasť pomôže úroveň budovy alebo pravidlo: vŕzganie sa zvyčajne vyskytuje na miestach s najväčšími výškovými rozdielmi. V tomto prípade je najlepšie odstrániť niekoľko podlahových dosiek a pozrieť sa pod podlahu: týmto spôsobom môžete presne posúdiť stav nosníkov, stupeň ich opotrebovania a kvalitu hrubého základu.

Vŕzganie pri stene je často spôsobené nesprávne upevnenými alebo vysušenými soklovými lištami. Dôkladne si ich prezrite, na niekoľkých miestach zatlačte rukou, skontrolujte, či z nich po stlačení nevychádzajú klince a či nie sú v materiáli praskliny. Aby ste sa uistili, že medzi doskami a stenou je medzera, mali by ste opatrne odstrániť jeden z fragmentov sokla.

Metódy na odstránenie pískania

Takže, keď sa zistí dôvod, môžete si vybrať optimálny spôsob spevnenia podlahy. Je tam niekoľko efektívnymi spôsobmi, dlhodobo testovaný v praxi domácimi majstrami.

Spôsoby, ako posilniť štruktúru	Príčiny škrípania	Zvláštnosti
	Malé medzery v podlahe, uvoľnené koncové spoje	Minimálne mzdové náklady a finančné investície s vysokou účinnosťou
	Medzery medzi podkladom a trámami	Metóda je drahá, ale veľmi spoľahlivá
	Voľné spojenie podlahových dosiek s nosníkmi	Ekonomické a rýchla metóda, nie je potrebné vynaložiť veľa úsilia
	Opotrebovaný materiál, vysušenie podlahových dosiek, prítomnosť veľkých trhlín a iné poškodenia	Metóda je časovo a pracovne náročná, ale umožňuje efektívne eliminovať škrípanie a iné chyby
	Prítomnosť širokých medzier v podlahe v dôsledku vysychania	Metóda je účinná a odolná, vyžaduje si však určité skúsenosti a fyzickú námahu
	Malé medzery v podlahe, voľné uloženie prvkov	Drahé, ale rýchle a jednoduché. Metóda umožňuje odstrániť škrípanie maximálne 3 roky
	Priehyby dosiek v dôsledku veľkých vzdialeností medzi nosníkmi	Jednoduchá implementácia, ale nie je vhodná pre oblasti s vysokou premávkou

Posilňujeme podlahu vlastnými rukami

Podlahu môžete spevniť pomocou ktorejkoľvek z vyššie uvedených metód sami, pretože špeciálne znalosti To nevyžaduje a stačí na to, aby ste mohli manipulovať s nástrojmi. Pozrime sa na populárne možnosti posilňovania podrobne.

Pomocou hmoždiniek alebo klinov

Táto metóda je skvelá v prípadoch, keď je podlaha stále pevná a hladká, ale medzi podlahovými doskami sa objavili malé medzery. Existujú dve možnosti riešenia problému.

Vystuženie klinmi. Od drevené lamely vyrežte kliny, aby sa zmestili medzery v podlahe. Pomocou noža alebo lopatky špachtle odstráňte nečistoty a povysávajte ich. Mokré čistenie To sa nedá urobiť - strom musí byť úplne suchý. Kliny sú na všetkých stranách natreté lepidlom na drevo a pevne zatlačené do trhlín. Ak sú na okrajoch medzery alebo malé priehlbiny, je potrebné ich vyplniť lepidlom zmiešaným s pilinami v pomere 1: 4. Teraz musíte počkať, kým lepidlo zaschne, odstráňte všetok prebytok pomocou roviny a povrch dôkladne obrúste. Nakoniec naneste vodoodpudivý základný náter a podlahu prelakujte.

Vystuženie hmoždinkami. Na spojoch podlahových dosiek sa v mieste medzery prevŕtajú otvory cez obe dosky pod uhlom 45 stupňov. Vŕtačka sa vyberá podľa priemeru hmoždiniek. Výsledný prach a hobliny sa odstránia, hmoždinky sa pokryjú lepidlom a zapichnú sa do otvorov, kým sa nezastavia. Po zaschnutí sa prečnievajúce časti hmoždiniek odrežú, opravené miesta sa očistia a vyhladia tmelom na drevo.

Kotvy

Ak sa vŕzganie objaví v dôsledku voľného spojenia nosníkov s hrubým podkladom, optimálnym riešením je spevnenie konštrukcie kotvami. K tomu budete potrebovať:

ruleta;
vŕtačka s korunkou a vrtákom do dreva;
kotviace skrutky a kľúč;
tmel.

Krok 1. V miestnosti odstráňte podlahové lišty a pozametajte prach a nečistoty.

Nájdite miesta, kde sa podlaha prehýba. Teraz musíte určiť umiestnenie guľatiny pod doskami a zmerať vzdialenosť k betónovému poteru. Nosníky sa dajú ľahko nájsť pri pohľade na klince - prebiehajú v radoch po podlahových doskách. Po ustúpení asi 5 cm na stranu sa do dosky vyvŕta malý otvor. cez dieru a vložte tam kus drôtu, kým jeho koniec nespočíva na betóne. Zmerajte dĺžku drôtu a k výsledku pridajte 3-4 cm.

Poradenstvo. Ak sú nechty skryté pod tmelom a vrstvou farby, pomôže vám ich nájsť obyčajný magnet. Presunutím magnetu po povrchu podlahy môžete ľahko identifikovať rad upevňovacích prvkov a určiť umiestnenie nosníka.

Krok 2. Pozdĺž línie upevňovania klincov prevŕtajte trám cez podlahovú dosku na niekoľkých miestach a prehĺbte ju do poteru o 35-40 mm. Otvory sa vyrábajú podľa priemeru kotevnej skrutky.

Krok 3. Umiestnite vrták na vŕtačku a vyvŕtajte otvor do podlahovej dosky pre hlavu skrutky, očistite ju od prachu.

Krok 4. Skrutky sú zasunuté a utiahnuté kľúčom, kým sa nezastavia, čím sa podlahová doska a nosník pevne pritiahnu k základni.

Krok 5. Malé praskliny v doskách sú utesnené lepidlová zmes s pilinami, vybraniami pre hlavy skrutiek - s tmelom na drevo.

Takéto spevnenie spravidla pomáha natrvalo odstrániť vŕzganie a previsnutie podlahy. Na dosky môžete položiť drevotriesku, OSB, preglejku alebo položiť linoleum.

Natiahnutie podlahy pomocou samorezných skrutiek

Na pevné spojenie podlahy s nosníkmi je potrebné použiť samorezné skrutky o niečo kratšie, ako je celková hrúbka podlahovej dosky a nosníkov. Na určenie tejto hrúbky by ste mali demontovať časť sokla a vykonať merania cez medzeru. Ešte pohodlnejšie je to urobiť cez otvor v podlahe odstránením jednej z dosiek. Merania sa vykonávajú od povrchu podlahy po hrubý základ, na ktorom spočívajú trámy.

Na prácu budete potrebovať:

skrutkovač alebo vŕtačka;
skrutky do dreva s priemerom 3,5 mm;
vodotesný tmel;
meter a ceruzka;
kladivo.

Poradenstvo. Pre kvalitné pripojenie musíte si vybrať samorezné skrutky, ktorých závity nedosahujú hlavu. Takéto upevňovacie prvky vám umožňujú pevne utiahnuť guľatinu a dosky, na rozdiel od štandardných samorezných skrutiek.

Krok 1. V oblastiach, kde podlaha chodí pod nohami, je umiestnenie nosníkov určené klincami. Ak sú dosky na vrchu pokryté preglejkou alebo drevotrieskou, musíte odstrániť základnú dosku z jednej zo stien, aby ste videli konce nosníkov a označili čiary na povrchu podlahy. Ak nie sú guľatiny viditeľné spod dosiek, mali by ste to urobiť inak.

Keďže dosky sú položené kolmo na nosníky, musíte sa pozrieť, na ktorej strane sú konce podlahových dosiek, ustúpiť o niekoľko centimetrov a vyvŕtať priechodný otvor. Ak vrták ľahko prešiel cez podlahovú dosku, urobte niekoľko ďalších otvorov, pohybujte sa ďalej a ďalej od steny v priamej línii, kým nástroj nespočinie na nosníku. Označte tento bod ceruzkou a potom rovnakým spôsobom určte umiestnenie susedného kmeňa. Spravidla sa kladú v krokoch po 40 - 60 cm, keď to nájdu, umiestnia ďalšiu značku a zmerajú vzdialenosť medzi nimi. Keď poznáte krok inštalácie, hľadanie zostávajúcich protokolov nebude ťažké.

Krok 2. Pozdĺž každého nosníka musíte vyvŕtať otvory každých 10-15 cm, aby ste sa nestratili a nezmeškali lúč, je najlepšie ho označiť. Po nájdení polohy extrémneho kmeňa na jednom konci miestnosti ho určte rovnakým spôsobom protiľahlá stena a potom spojte značky rovnou čiarou. Zostávajúce čiary sú nakreslené rovnobežne s prvou v požadovanej vzdialenosti.

Vrták by nemal byť umiestnený kolmo na dosku, ale pod uhlom a mal by vniknúť cez podlahovú dosku do nosníka asi do ¾ jej hrúbky. Aby sa upevňovacie prvky v krátkom čase neuvoľnili, musí byť priemer vrtáka menší ako priemer skrutiek.

Krok 3. Otvory sú očistené od dreveného prachu a sú zaskrutkované samorezné skrutky, ktoré prehlbujú ich hlavy do podlahových dosiek o 1-2 mm. Nie je potrebné odstraňovať staré nechty, ak sú držané dostatočne pevne. Klobúky vyčnievajúce nad podlahovými doskami treba zatĺcť kladivom a pomocou kladiva zapustiť do dreva. Uvoľnené alebo zhrdzavené klince musia byť odstránené a v blízkosti musí byť zaskrutkovaná samorezná skrutka.

Krok 4. Vezmite tmel na drevo a opatrne ho naneste na dosky špachtľou, pričom zakryjete vybrania z upevňovacích prvkov. Po zaschnutí sa tieto miesta prebrúsia brúsnym papierom, oprášia a napenetrujú. Teraz už zostáva len natrieť podlahu alebo položiť finálnu vrstvu.

Video - Rýchla oprava podlahy

Ak podlaha vŕzga v dôsledku opotrebovania, vyššie opísané metódy nebudú mať žiadny účinok. Tu sú potrebné radikálnejšie opatrenia, teda prebudovanie podlahy. Pre prácu budete potrebovať štandardná sada náradie: meter, vodováha, sťahovák klincov, kladivo, vŕtačka, skrutkovač.

Krok 1. Najprv sa demontujú soklové lišty, potom sa dosky jeden po druhom odstránia pomocou sťahováka klincov. Aby nástroj nezanechával priehlbiny na podlahových doskách, odporúča sa použiť malé drevené podložky. Pretože väčšina dosiek bude odložená, pre pohodlie by ste ich mali očíslovať na zadnej strane. Každá podlahová doska je starostlivo skontrolovaná, všetky klince sú odstránené a starostlivo naskladané na seba. Vážne poškodené dosky sa vyhodia, nemá zmysel ich vracať na miesto.

Krok 2. Po demontáži podlahy začnú kontrolovať nosníky a hrubý základ. Ak sú v potere trhliny, je potrebné ich otvoriť a utesniť čerstvou maltou. Suché alebo zhnité trámy sa odstránia, zvyšok sa skontroluje pomocou vodováhy a v prípade potreby sa vyrovná podložkami.

Krok 3. Po odstránení nečistôt a prachu pokračujte v inštalácii náteru. Podlahové dosky sú položené jeden po druhom na nosníky, vedené uvedenými číslami. Na stene sa musí urobiť priehlbina široká 10-15 mm. Samorezné skrutky je možné zaskrutkovať do otvorov zanechaných klincami, ale iba ak nie sú zlomené. Zaskrutkujte upevňovacie prvky pod uhlom k doske, takže spojenie bude spoľahlivejšie.

Položte podlahové dosky, pritlačte ich paličkou a zaistite samoreznými skrutkami

Krok 4. Ak je farba na podlahových doskách miestami opotrebovaná a vzhľad Povlak zanecháva veľa požiadaviek, povrch môžete ošetriť brúskou. Ošetrenie sa vykonáva najmenej dvakrát, najprv sa použije brúsny papier s veľkými zrnami, potom s malými zrnami. To vám umožní dosiahnuť maximálnu hladkosť povlaku a osviežiť ho.

Krok 5. Po brúsení je potrebné podlahu vysať a naniesť vrstvu ochranného základného náteru s antiseptickými vlastnosťami. Teraz môže byť povrch natretý alebo lakovaný.

Video - Ako nalakovať drevenú podlahu

Dosky sa často vysušia tak, že sa medzi nimi vytvoria široké medzery. Súčasne zostávajú podlahové dosky stále dosť pevné a rovnomerné a nie je potrebné ich meniť. V takejto situácii musíte podlahu zhutniť tak, že staré dosky priložíte k sebe a pridáte niekoľko nových. Dosky môžete pripojiť rôznymi spôsobmi, pozrieme sa na jednu z najdostupnejších a najjednoduchších metód.

Na prácu budete potrebovať:

skrutkovač;
palička;
niekoľko klinov vyrezaných z dreva;
tableta;
rezivo z malých rezov;
skrutky do dreva.

Krok 1. Opatrne demontujte podlahové lišty a odstráňte klince z podlahových dosiek. Deformované alebo prasknuté dosky sa vyhodia, pretože sa pri ťahaní môžu rozbiť na kusy.

Krok 2. Vonkajšia doska zo steny je položená na nosníky, pričom zostáva povinná medzera 10 mm. Zaistite podlahovú dosku zaskrutkovaním skrutiek pod uhlom k povrchu. Môžete použiť otvory na nechty, ak nie sú zlomené.

Krok 3. Niekoľko ďalších podlahových dosiek sa položí metódou spojenia pero-drážka.

Krok 4. Vezmite klin, priložte úzku stranu k podlahovej doske a pritlačte ju na stranu kúskom dreva. Blok by mal ležať na nosníku. Po uistení sa, že klin tesne prilieha k doske, je blok pripevnený k nosníku pomocou dvoch rezačiek dreva.

Krok 5. Kliny sú zaistené na dvoch alebo troch miestach v závislosti od dĺžky dosky. Vzdialenosť medzi klinmi musí byť čo najrovnomernejšia, aby sa podlaha rovnomerne spojila. Potom vezmite dosku, priložte ju ku koncu klinu a zatlučte paličkou. Po dokončení jedného klinu prejdite na druhý a tak ďalej.

Krok 6. Po dokončení podbíjania vezmite skrutkovač a pripevnite všetky položené podlahové dosky k nosníkom pomocou samorezných skrutiek - 2 na každom nosníku.

Krok 7 Pokračujte v kladení podlahy. Opatrne odskrutkujte skrutky z podperného bloku, odstráňte klin a položte ďalších 5-7 podlahových dosiek. Opäť priložte klin na vonkajšiu dosku, zaistite ho blokom a zopakujte kroky popísané vyššie.

Po položení a spojení všetkých dosiek vznikne medzi podlahou a stenou široká medzera, do ktorej sa zmestia ďalšie 2-3 podlahové dosky. Sú položené rovnakým spôsobom, predtým prispôsobené veľkosti a priskrutkované k nosníkom pomocou samorezných skrutiek.

Video - Spôsob uťahovania podlahových dosiek

Penová výplň

Ak povlak nepotrebuje vážne opravy a dosky nie sú pevne spojené, môžete použiť penu. Všetko je tu veľmi jednoduché:

podlaha je očistená od nečistôt a prachu, medzery medzi doskami sú vyčistené;
vezmite balón s polyuretánovou penou, vložte koniec trubice do štrbiny a vyfúknite ju;
Po vyplnení všetkých medzier nechajte penu vyschnúť, potom sa prebytok opatrne odreže v jednej rovine s povrchom.

Ak sa na dosky položí preglejka, miesta, kde je počuť vŕzganie, sa na niekoľkých miestach prevŕtajú a rovnakým spôsobom vyfúknu. Po odrezaní zaschnutej peny sa ošetrené miesta očistia a utrú od prachu. Potom už zostáva len natrieť podlahu alebo položiť konečný náter.

Ceny za polyuretánovú penu "Macroflex"

polyuretánová pena makroflex

Skrutkové podpery

Najjednoduchší spôsob spevnenia previsnutých dosiek je pomocou samorezných skrutiek, ale len za podmienky, že zaťaženie podlahy nie je intenzívne. Treba poznamenať, že tento spôsob spevnenia je vhodný len pre podlahy na betónovom potere. Ak sú guľatiny inštalované na zemi, skrutky nebudú môcť slúžiť ako spoľahlivá podpora dosiek, pretože zlyhajú a vŕzganie sa len zintenzívni.

Ako sa posilňovanie vykonáva:

identifikovať ochabnuté dosky;
pomocou hláv nechtov ako vodidla označte umiestnenie trámov kriedou;
vyvŕtajte otvor v strede priehybu v rovnakej vzdialenosti od oboch oneskorení;
zaskrutkujte samoreznú skrutku a zakryte vybranie z hlavy tmelom.

Počet skrutiek na vychýlenie závisí od vzdialenosti medzi oneskoreniami: do 40 cm stačí jeden upevňovací prvok, od 40 do 50 cm - 2 skrutky, viac ako 60 cm - 3 skrutky. Ostré konce kovania je lepšie odrezať brúskou, aby sa pri zaťažení menej otierali o betón.

Ako posilniť previsnuté trámy v drevenom dome. Ako posilniť nosníky a trámy na podlahy