Технология дренажа участка схема. Дренаж на дачном участке — самый простой способ решения проблемы

Проблема подтопления и повышенного переувлажнения почвы знакома владельцам участков, расположенных в центральном регионе России. Сырость и застои воды после таяния снега не позволяют провести должную подготовку дачного участка к летнему сезону, а переувлажнение почвы при постоянном выпадении осадков губительно для многих растений. Для решения этих проблем существует несколько способов, но наиболее эффективным является обустройство дренажа.

В каких случаях необходима дренажная система

Дренаж - это технология сбора и отведения грунтовых, талых и ливневых вод от участка, технических и жилых строений. Дренажная система предотвращает вымывание, пучение и заболачивание почвы, которое происходит из-за перенасыщения влагой.

Обустройство дренажной системы необходимо далеко не на каждом участке. Для того чтобы определить насколько сильно ваш участок нуждается в дренаже потребуется провести визуальный осмотр. Обратите внимание, происходит ли подтапливание участка после таяния снега, как быстро впитывается вода после полива растений, стоят ли лужи после сильного дождя и ливня. Если вы не раз наблюдали эти признаки, то дренаж обязателен.

Дренажная система помогает убрать застои воды с участка

Если визуального подтверждения мало, то можно провести простой эксперимент - с помощью ручного бура или обычной лопаты следует вырыть яму глубиной 70–100 см. Лучше это сделать в нескольких местах на участке. Если через 24–36 ч на дне ямы скапливается и не уходит вода, то это прямое свидетельство перенасыщения почвы влагой.

Дренаж почвы проводится при следующих условиях:

• высокое залегание грунтовых вод;
• участок расположен в местности с глинистой почвой;
• участок располагается в низине или наоборот - на склоне;
• в месте расположения участка выпадает большое количество осадков.

Наличие дренажа способствует сохранению отделочных и облицовочных материалов, используемых для укладки садовых дорожек, отделки цоколя и фасада здания.

Виды систем осушения

Систем осушения земельных участков существует великое множество. При этом в различных источниках их классификация может сильно отличаться друг от друга. В случае с системами дренажа для загородных и дачных участков рекомендуется использовать наиболее простые и проверенные решения.

Дренаж поверхностного типа

Поверхностный дренаж - это наиболее простая и эффективная система. Основная задача - осушение почвы, путём отвода воды, образованной в результате выпадения ливневых осадков и неравномерного таяния снега.

Решётки защищают открытую дренажную систему от попадания крупного мусора

Система поверхностного дренажа сооружается по площади участка, вокруг дома и прилежащих к нему построек, около гаражных конструкций, складов и внутреннего двора. Поверхностный дренаж подразделяется на два подвида:

1. Точечный - в некоторых источниках обозначается как локальный дренаж. Используется для сбора и отведения воды с определённого места на участке. Основная область применения - это осушения площадок под водостоками, около входных дверей и ворот, в области расположения ёмкостей и кранов для полива. Нередко применяется в качестве аварийной системы, если другой тип дренажа перегружен.
2. Линейный - применяется для осушения всего участка. Представляет собой систему, состоящую из принимающих лотков и каналов, устроенных под некоторым углом, обеспечивающим постоянный сток воды. Система дренажа снабжается фильтрующими решётками и пескоуловителями. Лотки и дрены изготавливаются из ПВХ, полипропилена, ПНД или полимербетона.

При устройстве поверхностной системы водоотвода рекомендуется совмещать точечный и линейный дренаж. Это обеспечит наиболее эффективную работу системы. При необходимости точечный и линейный дренаж может быть совмещён с системой, которая описана ниже.

Глубинный дренаж

Глубинный дренаж выполняется в виде трубопровода, проложенного в местах, где необходимо постоянное осушение почвы или понижение уровня грунтовых вод. Дрены прокладываются с соблюдением уклона по направлению стока воды, которая поступает в коллектор, колодец или водоём, расположенный за пределами участка.

Процесс сооружения глубинного дренажа на загородном участке

Для понижения уровня грунтовых вод трубы закладываются по периметру участка на глубину 80–150 см. В случае когда необходимо отвести воду от фундамента строения, трубы должны быть уложены ниже глубины его залегания. И также дренажные трубы могут быть уложены по всей площади участка с определённым шагом. Расстояние между дренами зависит от глубины их заложения и механического состава грунта.

Например, при устройстве дренажной системы, когда дрены укладываются на глубину 0,9–1 м, рекомендуемое расстояние между ним составляет не менее 9–11 м. На суглинистой почве при тех же условиях шаг между дренами уменьшается до 7–9 м, а на глинистой до 4–5,5 м. Более подробные данные для разной глубины заложения можно увидеть в таблице ниже. Информация взята с книги «Осушение земель под сады» за авторством А.М.Думбляускаса.

Глубина заложения дрен, м	Расстояние между дренами, м
	Песчаный грунт	Суглинистый грунт	Глинистый грунт
0,45	4,5–5,5	4–5	2–3
0,6	6,5–7,5	5–6,5	3–4
0,9	9–11	7–9	4–5,5
1,2	12–15	10–12	4,5–7
1,5	15,5–18	12–15	6,5–9
1,8	18–22	15–18	7–11

При укладке трубы соблюдаются особенности рельефа местности. Согласно технологии дрены укладываются от самой высокой к самой низкой точке на участке. Если участок относительно ровный, то для придания уклона формируется наклон по дну траншеи. Минимальный уровень уклона - 2 см на 1 п. м. дренажной трубы при сооружении дренажа в глинистой и суглинистой почве. Для песчаной почвы соблюдается уклон в 3 см на 1 м. п.

При устройстве дренажа большой длины следует соблюдать минимальный уклон по всей протяжённости дренажной трассы. К примеру, для дренажной системы длиной 15 м минимальный перепад уровня между начальной и конечной точкой трассы составит не менее 30 см.

При возможности рекомендуется превышать заявленные нормы уклона. Это обеспечит более быстрое водоотведение, уменьшит риск заиливания и засорения дрена. К тому же выкопать траншею с большим уклоном гораздо легче, чем вымерять 1–2 см.

Дренаж на дачном участке - самые просте способы с инструкциями

Для того чтобы самостоятельно провести осушения земельного участка посредством дренажной системы потребуется ознакомиться с технологией работ, рассчитать и закупить необходимые материалы, подготовить инструмент и место для выполнения работ.

Поверхностный дренаж дачного участка

Открытый поверхностный дренаж является универсальным решением для осушения дачных участков небольшой площади. Например, для типовых участков площадью 6 соток. За основу можно взять схему, расположенную ниже. На ней изображена дренажная трасса в форме «ёлочки». Расстояние между дренами, как оговаривалось, выше выбирается исходя из типа грунта (см. таблицу).

Пример расположения дренажной системы на дачном участке

Для проведения работ потребуется совковая и штыковая лопата, рулетка, пузырьковый уровень, молоток и острый строительный нож. В качестве материалов потребуется подготовить гравий фракции 20–40, геотекстиль, обрезной брусок или доску длиной 2–3 м.

Для сооружения поверхностного дренажа на дачном участке потребуется выполнить следующее:

Иногда, основание траншеи бетонируется по всё протяжённости дренажной трассы. Это позволяет не беспокоиться о том, что со временем земляные стенки начнут осыпаться, ухудшится сток воды и т. д. Но такой подход более трудоёмок и требует умения работать с бетонной смесью.

Осушение участка при помощи глубинного дренажа

Глубинный дренаж является стандартным решением для осушения дачных и загородных участков. Систему глубинного дренажа можно монтировать, даже когда вокруг строения имеется защитная отмостка, бетонные или плитные дорожки. При необходимости может быть выполнен их частичный демонтаж, но в целом конструкция не пострадает.

Пример проекта дренажной системы на загородном участке

Работы по сооружению глубинного дренажа включают в себя следующее:

1. Согласно проектному плану участка необходимо составить схему расположения дренажных труб и определить точку сброса воды, то есть, то место, откуда собранная вода будет сливаться в канализационные трубы, ведущие к дренажному колодцу. Глубина прокладки трубопровода должна быть ниже уровня промерзания грунта. Для Северо-Западного региона это значение составляет около 60–80 см.

   Подготовка траншей при сооружении глубинного дренажа

2. С учётом плана выполняется прокопка траншеи по периметру и площади участка глубиной до 1 м. Ширина траншеи не менее 30 см. Все горизонтальные участки траншей объединяют в единую систему, которая подводится к точке сброса воды. После этого траншеи прокапываются с соблюдением уклона в 2–4 см на 1 м поверхности. Для проверки качества стока траншеи проливаются большим объёмом воды. При необходимости увеличивается уклон в сторону дренажного колодца.

   Котлован под дренажный колодец нужно вырыть в самой низкой точке на участке

3. В самой нижней точке участка обустраивают место под монтаж водоприёмного или фильтрующего дренажного колодца. Для участков большой площади, расположенных на суглинистых и глинистых типах почвы, лучше устанавливать накопительные типы колодцев объёмом до 1000 л. Для небольших участков можно использовать как накопительные, так и фильтрующие колодцы. Тип резервуара выбирается исходя из типа грунта.

   Поверх слоя гравия укладывается широкое полотно геотекстиля

4. На дно траншеи засыпается мелкофракционный гравий. Толщина слоя - 10 см. На гравий укладывается геоткань с нахлёстом на стенки траншеи. Для фиксации полотна к стенкам используются деревянные или пластиковы колышки, которые вбиваются в грунт. После этого на уложенный геотекстиль засыпается 10 см слой щебня фракцией 50–60 и тщательно разравнивается с соблюдение уклона. На щебень укладывается дренажная труба от Ø 110 мм.
5. В местах поворота дрена устанавливаются модульные смотровые колодцы. Диаметр и высота колодца зависят от предполагаемого объёма сточной воды. Для подсоединения трубы к монтажному отверстию используется соединительная муфта, которая перед стыковкой промазывается водостойким герметиком. Аналогичные действия проводятся для подсоединения дренажной трубы к патрубку колодца.

   Смотровой дренажный колодец устанавливается в местах, где происходит поворот дренажной трубы

6. Перед засыпкой дренажная система проверяется на работоспособность. Для этого по дренам сливается большой объём воды. Если вода быстро стекает и попадает в колодец, то всё выполнено верно и можно переходить к завершающему этапу. В остальных случаях необходимо искать и устранять проблему.
7. Поверх дренажных труб насыпается 20–30 см слой гравия фракции 20–40 и тщательно разравнивается. После этого дрены с уложенным щебнем укрываются геотекстилем. Поверх геоткани засыпается 10–15 см слой карьерного песка и тщательно утрамбовывается. Оставшееся пространство в траншеи можно засыпать плодородной почвой или обычным грунтом с участка.

Способы осушения участка без дренажа

Излишняя влага в почве и застои воды на участке не всегда связаны с высоким уровнем грунтовых вод. Иногда это происходит из-за аномальной низкой температуры и обильного выпадения осадков. Совокупность этих факторов приводит к тому, что влага не успевает испаряться, образуются лужи и плесень на поверхности почвы.

Пескование глинистой почвы - один из способов осушения участка без дренажа

Если в силу некоторых обстоятельств устройство дренажной системы невозможно, то для осушения земельного участка существует несколько эффективных способов:

Из приведённых способов осушения участка наиболее действенными являются добавление достаточного количества плодородной почвы и обустройство траншей по периметру. В среднем 1 м 3 грунта обойдётся в 550–600 рублей. На участок площадью 6 соток достаточно 10–12 м 3 грунта.

Самый простой способ осушения почвы на участке

Обустройство неглубоких траншей, заполненных щебнем, является наиболее простым способом осушения дачного участка. Несмотря на общую простоту, этот способ весьма эффективен и способен справиться с большим количеством воды, образовавшейся во время таяния снега.

Работы по обустройству траншей по периметру и площади участка включают в себя следующее:

При желании второй слой щебня можно уменьшить, а оставшееся пространство присыпать почвой с участка. Это позволит скрыть дренаж под слоем дёрна. Поверх дренажной траншеи не рекомендуется высаживать цветы и зелень. Это чревато их гибелью из-за высокой влажности в этом месте.

Как прочистить засор в дренажной трубе

Несоблюдение технологии прокладки дренажных труб является основной причиной застаивание и плохого слива воды с распределительных колодцев. К тому же очень часто застаивание воды вообще не связано с засором. Недостаточный уклон не обеспечивает постоянный и равномерный слив скопившейся воды в сторону дренажной ямы.

Для прочистки небольших засоров используется стальной трос или шланг с сильным напором воды

Самый простой способ прочистки дренажных труб - это использование стального троса для чистки канализаций. На одном конце троса располагается спиралеобразная насадка, на другом - ручка, с помощью которой можно вращать трос, создавая механическую нагрузку в месте засора.

Для прочистки труб Ø110 мм и более рекомендуется использовать трос со стальным ёршиком соответствующего размера. В процессе чистки необходимо опустить трос в дренажную трубу, пока его конец не достигнет засора. Далее, при помощи вращения троса по часовой стрелке нужно постараться пробить засор или сместить его в сторону слива воды. Обычно, небольшие скопления ила и листвы проталкиваются без особого труда.

Если устранить засор не удалось, то потребуется вызвать специалистов, которые при помощи пневматической установки и другого оборудования не только очистят засор, но и проведут профилактическую чистку всей поверхности дренажных труб.

Видео: дренаж участка своими руками

Перенасыщение почвы влагой и застои воды на участке являются большой проблемой, которая влияет не только на рост плодоносящих культур, но и снижает срок службы жилого строения. Но стоит помнить, что с переизбытком воды можно справиться при помощи дренажной системы. Гораздо хуже, если пресной воды и влаги нахватает, а обустройство колодца невозможно в силу некоторых обстоятельств.

Когда Вы постоянно встречаетесь с проблемой появления избыточной воды на участке,нужно обязательно принять меры по её отводу. Иначе Вы не только получите неприятности в возделывании участка, но и поставите под угрозу повреждения фундамент дома или расположенных рядом построек хозяйственного назначения. Изготовление дренажа, а точнее — дренажной конструкции в данной ситуации - единственный приемлемый выход.

В настоящей статье мы рассмотрим несложный и экономичный способ создания дренажа на приусадебном участке.

Подготовительные действия

Прежде, чем Bы начнете процесс сборки и установки дренажной конструкции, надо решить,какого результата Вы хотели бы достигнуть. Исходя из Вашего решения, нужно хотя бы на примитивном уровне создать для себя проект будущей системы: определить место ее расположения, возможные последствия контакта системы и окружающих объектов, размеры, габариты. На основе обобщения всех этих данных уже можно высчитать материальные затраты на приобретение всего объема расходных материалов. Полезно, кстати, уяснить, что глубина дренажа напрямую зависит от высоты колодца, предназначенного для водоотведения. Колодец принято располагать немного повыше элементов всей конструкции.

Теперь о самой конструкции: традиционный (или «французский») дренаж — это траншея, заполненная гравием,отделенным от земли геотекстилем (геоткань используется, чтобы предотвратить смешение грунта и гравия, также она пропускает через себя воду и не дает расти сорнякам). Гравий вместе с геотканью помогают воде поскорее впитываться в грунт, равномерно распределяя влагу вдольсвоего расположения, таким образом предотвращается сбор и застой воды в каком-то определенном одном месте.

При создании дренажа такого типа обычно используют гофрированные трубы, оснащенные продольными отверстиями по одной своей стороне,как правило — из ПВХ. В конце всей системы должен быть расположен водоотводящий резервуар, задачей которого является равномерное распределение в грунт вокруг себя скопившейся воды. Для создания этого колодца хорошо подойдет двухсотлитровый пластиковый бочонок в виде барабана (округлая форма емкости более предпочтительна в данном случае) с множественными отверстиями в донной части и стенках. Расположить этот колодец следует на специальной гравийной «подушке» (около 10 см), пространство между стенами ямы и емкостью также заполняется гравием (толщина слоя 15 см).В верхней части бочки проделываются отверстия, предназначенные для приема поступающей воды, а однo из отверстий — для установки специальной дренажной решетки. Много отверстий делать не надо, достаточно двух или трех, по 5 см. В верхней части стенки колодца делается одно большое отверстие, предназначенное для вхождения трубы дренажной системы.

Вторым крупным элементом такой системы является водосборный резервуар, ширина которого должна быть примерно 30х30 см. Резервуар необходимо снабдить сливной решеткой.Это обязательно делается в случае обеспечения дренажа водосточной трубoй, при присоединении которой к резервуару обеспечивается приток в систему чистой воды.Собственноручный монтаж дренажной системы на приусадебном участке не является очень уж затратной операцией. При изготовлении системы используются доступные по цене материалы и нужно их немного. Наиболее дорогостоющей деталью, которая Вам понадобится, может стать резервуар для водосбора. Труба из поливинилхлорида обойдется значительно дешевле. Гравия понадобится около двух кубометров. Необходимо также будет приобрести специальную ткань — геотекстиль.

Копаем траншею дренажа

Далее Вам необходимо прокопать траншею от места водосбора до места водоотвода и ямы для установки колодца с оной стороны и резервуара — с другой. В месте для водоотводящего колодца, яму нужно будет углубить на 15 см по сравнению с глубиной остальной траншеи, глубину которой, в свою очередь, Вам надо будет самостоятельно вычислить, исходя из размеров емкости для водоотвода.

Изготовление водоотводящего колодца

Используя сверло, диаметром в 2-3 см, Вы легко превратите стены резервуара в решето. Через эти отверстия, по возможности сделанные с одинаковыми промежутками, поступившая в бочку сточная вода должна равномерно ухoдить в окружающий грунт. На стене бочки, вверху, следует выполнить отверстие по диаметру дренажной трубы и подготовить крепление для трубы.

Заполнение траншеи

Затем выкопанную траншею необходимо застелить геотканью. Это исключит смешивание ила и частиц грязи с гравием. Также геотекстиль обеспечит более качественное впитывание влаги землей. Далее, на 8-10-сантиметровую подсыпку из гравия установите уже подготовленную двухсотлитровую бочку.Вокруг бочки надо уложить небольшое количество гравия и убедиться, что резервуар не «ходит» из стороны в сторону. Аналогичные действия следует проделать и с водосборником, который нужно сделать так, чтобы его верхний край был по краю земной поверхности.Высоту водосборника также можно подрегулировать подсыпкой из гравия.

Убедитесь, что и водосборник обездвижен.Затем надо соединить оба резервкара с дренажной трубой. Важно знать, что отверстия в дренажной трубе должны располагаться на ее нижней стороне, сама же труба укладывается под уклон. Заполните траншею гравием. Сделайте так, чтобы поверхностью земли и грaвием осталось 15 см. Далее монтируем решетку для слива на резервуаре. Затем необходимо подвернуть геоткань, постаравшись при этом, чтобы края текстиля с обеих сторон траншеи легли внахлест, покрыв при этом друг друга.

Засыпка землей

На завершающем этапе установки дренажа необходимо хорошо засыпать траншею землей, избегая просадки грунта и неравномерности. Если Вы качественно зароете траншею, то уже буквально через год догадаться о том, что под этим местом расположена дренажная система, можно будет лишь по «выглядывающим» решеткам. Место укладки системы можно засеять газонной травой.

Теперь Вам известно, как можно самостоятельно соорудить дренаж буквально за пару дней без значительных затрат. Главное в этом деле, как, впрочем и во всех других, тщательная подготовка.

Видео Как сделать дренаж на участке своими руками

Не хотите мириться с излишней влагой на дачном участке? И правильно делаете. Избыток воды в почве не принесет ничего, кроме вреда: неурожай, гибель насаждений, заболоченность местности, разрушение фундамента построек. Простой способ избавиться от сложной проблемы – устройство своими руками дренажной системы.

Причины установки дренажной системы

Если территория земельного участка ровная, а почва плодородная и впитывает воду, то вам несказанно повезло. В данном случае в дренаже нет необходимости.

Осушение дачного участка требуется в следующих случаях:

1. Участок расположен на глинистой почве.
2. Низкое месторасположение территории.
3. Дачный домик стоит на склоне или у подножья возвышенности.
4. Для региона, где построена дача, характерны частые и проливные дожди, снегопады.
5. Грунтовые воды протекают на расстоянии менее 3 метров от поверхности земли.

О чрезмерной влажности почвы судят по стоящим лужам и растительности. Так, в заболоченных местностях растет осока, камыши.

О необходимости дренажа убедитесь лишний раз, проведя опыт. Выкопайте яму глубиной 700 мм, а спустя 24 часа посмотрите, не собралась ли там вода. Если да, то дренаж на дачном участке обязателен.

Разновидности дренажных систем на даче

Повышенная влажность на территории дачного участка обусловлена разными причинами. В зависимости от этого выбирают тот или иной тип дренажа:

• Поверхностный – самый простой способ осушения почвы. Этот вид дренажной системы призван защищать участок от воды, источником которой выступают осадки в виде дождей, снега. Устанавливают ее на территориях без резких перепадов.

Поверхностный дренаж представляет собой совокупность траншей, выкопанных по периметру территории. Стекая в канавы, вода попадает в установленный в низшей точке системы коллектор.

Поверхностный дренаж

Наружная дренажная система разделяется на два подвида: точечный и линейный.

• Глубинный дренаж – закрытый способ осушения земельного участка. К нему прибегают в случаях:

1. когда дачный дом построен на неровной поверхности;
2. при близком расположении грунтовых вод к поверхности земли;
3. при глинистой почве.

Устройство глубинного дренажа своими руками проходит по периметру жилого здания и вокруг сельскохозяйственных строений.

Подготовка к строительным работам

Дренаж представляет собой систему канав, трубопроводов. Чтобы правильно соединить элементы между собой, требуется сделать сложные инженерные подсчеты и составить схему дренажа. С этим вам одним не справиться, поэтому призовите на помощь специалистов компании «Марисруб ».

Учитывая особенности почвы и ландшафта, знатоки своего дела составят проект-схему и подскажут вам правильное устройство водостока.

Схема дренажной системы содержит следующую информацию:

• Место на участке, откуда начинается устройство дренажной системы. Это наивысшая точка на территории.
• Низшую точку системы относительно коллектора;
• Месторасположение основных и дополнительных канав;
• Размеры траншей и труб;
• Наименование и количество расходных материалов;
• Схема монтажа трубопроводов и колодцев;
• Угол наклона траншей.

Приступая к монтажу дренажа своими руками, принимайте во внимание отдельные нюансы:

1. Осушению подлежит территория всего земельного участка. Поэтому водостоки для зданий и растений включают в единую систему.
2. Неминуемы материальные и временные затраты. В среднем на устройство дренажной системы уходит до 3 месяцев.
3. Осушение территории проводят в летнее время.
4. Монтаж труб проводится на глубине ниже точки промерзания грунта, а водоотвод вокруг жилой постройки укладывают ниже подошвы фундамента.

Монтаж поверхностного дренажа

Сделать наружную дренажную систему своими руками легко даже для строителей-новичков.

Монтаж прост в исполнении:

1. Руководствуясь проектом, выкопайте канавы согласно обозначенным линиям. Соблюдайте при этом размеры: глубина – 500 мм, ширина – 400 мм. Чтобы стенки траншеи не осыпались, их делают покатыми под углом 30 градусов. Внешне траншея напоминает перевернутую трапецию. Основные канавы капают под уклоном по направлению к месту сбора воды – колодцу или водоему. Дополнительные ветви системы выполняются под наклоном к основным траншеям. Размер наклона – от 50 до 70 мм на 1 метр длины.
2. Проверьте работу дренажной системы. Для этого налейте в канавы 2-3 ведра воды и понаблюдайте за течением. Если жидкость скопится на участке, откорректируйте угол уклона.
3. Заполните канаву щебнем. Снизу укладывается крупный материал, а верхний слой образует щебень помельче. Это рекомендуется сделать для фильтрации воды.

Чтобы продлить срок эксплуатации конструкции, покупают пластмассовые лотки и укладывают на них декоративные решетки. Для предупреждения засорения лотков устанавливают дополнительно пескоулавливатели.

Таким образом, с помощью несложных манипуляций вы установили своими руками наружный дренаж линейного типа.

Точечный дренаж необходим для локального отвода воды. Его монтируют в местах слива осадков с кровли и на участках полива растений.

Монтаж глубинного дренажа

Устройство закрытой дренажной системы считается сложным в исполнении своими руками и экономически затратным. Для монтажа глубинного дренажа понадобятся:

• Трубы из пластика с дренажными отверстиями и диаметром 10 см для основных траншей или 7,5 см для дополнительных.
• Соединяющие элементы для трубопровода;
• Водосборник для стоков. В качестве коллектора подойдут железобетонные кольца, пластмассовый бидон, автомобильные покрышки.

Монтаж глубинного дренажа своими руками состоит из следующих этапов:

1. Выкопайте канавы с уклоном к коллектору глубиной 600 мм для глинистого грунта или 900 мм для песчаной почвы.
2. Насыпьте на дно траншеи 10-сантиметровый слой песка и тщательно утрамбуйте его.
3. Застелите траншею полотном геоткани таким образом, чтобы края доставали бортиков.
4. Насыпьте щебня высотой 20 см и поверх выложите дрены отверстиями вниз. На поворотах трубопровода устанавливают смотровые колодцы. Они помогают контролировать работу дренажной системы и чистить ее от засоров.
5. Насыпьте еще щебня и заверните геоматериал в «рулет».
6. Засыпьте траншеи грунтом, покройте дерном.

Глубинный дренаж – вещь надежная, но установка «бъет по карману». Поэтому экономные хозяева дачных участков нашли выход из положения: они заменяют трубы связкой из веток и хвороста, а геотекстиль – на мох или дерн.

– это не роскошь, а необходимость. Поэтому к вопросу о ее установке подойдите с ответственностью, чтобы в будущем избежать неприятностей.

Безусловно пригодная для хозяйственных целей земля все дорожает. Активно включаются в общий оборот регионы потенциально очень продуктивные, но систематически переувлажненные, такие, как Дальний Восток. Все это, и многое другое, делает проблему дренирования почв весьма актуальной. Однако дренаж мероприятие весьма дорогостоящее, и вполне понятен интерес к вопросу: а нельзя ли провести его самостоятельно? В определенных случаях возможно, о том и есть эта статья. Но дренаж участка своими руками – тяжелая тема. До того, что проще кажется самому выкопать и построить, чем об этом написать.

Суть проблемы

Технически вполне возможно самостоятельно сделать дренаж на участке и преобразить его так, как показано на рис.:

И предложений о дренировании за вполне умеренную цену на рынке строительных работ хватает, см. например след. ролик:

Видео: дренаж дома недорого

Но, во-первых, рунет и ютуб буквально набиты «руководствами», как делать… ливнеотводы из дренажных труб. Тоже дело нужное, и мы далее им займемся, но дренажная труба в таком применении полностью заилится в течение 3-х лет. Правильно дренаж с заглубленными трубами или открытыми канавами-дренами делается иными способами, см. далее. И это еще цветочки.

В новостях то и дело сообщается о катастрофических подтоплениях по всему миру. А покопаться в архивах – всего 10 лет тому назад в тех же местах более обильные палые воды скатывались, не причиняя существенного ущерба. Почему? Изменения климата? Лишь отчасти. Основная причина – хаотическое дренирование мелких участков.

У мелиораторов есть свой свод «черных» правил наподобие законов Мэрфи. Первое из них гласит: осушение любого участка земли неизбежно вызывает заболачивание какого-то другого большей площади и лучшего качества. Гипербола, конечно, но правильный дренаж осуществляется планомерно на больших площадях. Под поля сброса (см. далее) заранее отводятся площади в десятки и сотни га по геологии пригодной под водоотведение, но хозяйственно малоценной или бросовой земли. К сбросовым полям привязываются дренируемые площади, а для подачи на сброс дренажных стоков строится отдельная канализационная сеть с насосными станциями.

Ныне плановый подход осушению почв под агропроизводство везде отходит в лучшем случае на задний план. Мелкие участки дренируются по принципу кто во что горазд. И хорошо еще, если то самое заболачивание придется на вас же. Если на соседа, то ему еще и компенсацию нужно будет платить, и, возможно нести также ответственность по закону. А самодельную дренажную систему все равно придется убирать и возвращаться к опостылевшей грязи, но уже более глубокой и липкой. Однако и это еще цветочки.

Массовое рассеянное дренирование вызывает общее нарушение подземного стока, что и приводит к подтоплениям и заболачиванию ранее вполне пригодных на хозяйство почв. По этой же причине многие вроде бы перспективные масштабные мелиоративные проекты прошлого после дополнительных исследований приходилось отставлять. Но и это еще не ягодки.

То же самое массовое беспорядочное дренирование приводит к т. наз. суффозии грунта, см. рис. В нем образуются подземные пустоты, их своды рано или поздно обрушиваются и внезапно возникают провалы. Предугадать, где и когда просядет земля от суффозии, невозможно.

Почему так? Почему раньше было не так или не совсем так? Одна из основных причин – изыскать площади под сбросовые поля все труднее и труднее, а в обжитых местах их чаще всего уже нет. Во времена, когда велись фундаментальные исследования, легшие в основу СнИПов и СП во всем мире (пусть нормативные документы такого рода где-то еще и называются по другому) в мире жило прим. в 3-3,5 раза меньше людей, климат был суше и холоднее. Немало до сих пор действующих рекомендаций на тогдашней основе сейчас дают обратный результат. Начинать новые капитальные изыскания? На них уйдут годы и годы, а положение дел тем временем еще изменится. Биоочистка стоков с дренажными не справляется: их объем на порядок-два больше, чем бытовых. И проблема нарушения течения подпочвенных вод все равно остается.

Это в полном смысле слова проклятые вопросы, и, похоже, правительства махнули на них рукой. Лучше уж поголосить о том, у кого больше демократии или кто кому угрожает. На это, по крайней мере, мозгов и рабочих рук не надо, достаточно луженой глотки и свободно болтающегося языка. А дренаж садового участка среди плотной застройки того же рода? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Что ж, попробуем сами себя вытащить за волосы из болота. В реале, а не в сказке, как барон Мюнхгаузен.

Проще всего было бы тут же написать: мужики, да ну его на фикуса мелколистного суматранского. Заказывайте под ключ и живите сухо. Да вот беда – заказные дренажные системы систематически отрабатывают гарантийный срок (как правило, до 5 лет), а потом становится еще хуже. Приходится уже за свои выдирать трубы с колодцами из земли и с тихой грустью на лице соображать, как быть дальше. Чтобы этого избежать, строя дренаж самому или оценивая проект от заказчика, придется сначала заглянуть в основы.

Дренаж или ливнёвка?

Главная ошибка мелиораторов-любителей (чаще всего вынужденных) – они не различают системы дренажа и отведения палых вод (дождевых, талых) – ливнеотводы или просто ливневки. Тем более, что дрена поверхностного дренажа чаще всего открытая канава, а ливневка может быть закрыта так, что ее и не видно. Поэтому для начала – таблица, в которую сведены принципиальные отличия между ними.

Признак отличия	Ливнеотвод	Дренаж
Поступление воды	Гравитационное	Капиллярное и под действием Пластового напора
Характер поступления вод	Эпизодическое залповое	Равномерное за определенный промежуток времени; плавно меняющееся по сезону
Вероятность заиливания	Небольшая	Сплошь и рядом
То же, запесочивания	Основная причина засорения	Случается при неправильном устройстве
Загрязнения сбросовых вод	Твердые мелкодисперсные сильные, но легко очищаемые	Химические (растворы), невидимые (сток прозрачен), но трудноустранимые
Наличие крупного твердого мусора в поступающих водах	Систематически	Нет

Как обводняется грунт

Следующее, что нужно знать – причины и характер обводнения грунта, требующего дренирования. Рельеф поверхности тут играет второстепенную роль; главную – строение почвы на участке и соотношение среднегодичного увлажнения к такому же испарению. Довольно ощутимо также распределение этих факторов по времени: совпадают ли они более-менее по сезону или разделены.

Схема характерных типов избыточного увлажнения грунта и подходящих для них дренажных систем дана на рис.:

Ливнеотвод необходим в любом случае, даже если участок до застройки и окультуривания не был обводнен: насаждения и постройки нарушают сложившиеся естественные стоки, и поверхностный, и подземный, отчего ранее сухая плодородная земля может превратиться в болото. Это еще одна из причин подтоплений ранее благополучных земель – застройщики и аграрии пренебрегают ливнеотводами или боятся их делать. Но окружающая среда гораздо менее чувствительна в изменениям поверхностного стока, чем подземного. Поэтому, если вы покупаете/арендуете надолго пустой участок, ливневку нужно сразу же заложить в план его освоения.

Немного о геологии

Поступающий на поверхность земли твердый материал под действием внешних факторов дифференцируется химически (до стабильных соединений), искрашивается колебаниями температуры, абразией (истачиванием пылью), развеивается ветром, вымывается осадками и в глубине стратифицируется (расслаивается). Так образуются осадочные породы. Процесс это неравномерный: рыхлые проницаемые слои чередуются с плотными. Слои осадочных пород также не идеально ровные. Во впадинах верхних плотных слоев на годы-десятки-сотни лет накапливается т. наз. верховодка – почвенные воды, непригодные для питья, но чаще всего пригодные для технических и хозяйственных нужд. Именно верховодка и вызывает чаще всего обводнение почвы, т.к. при ее избытке и неглубоком залегании поднимается вверх по почвенным капиллярам.

Далее вглубь палые воды фильтруются и обеззараживаются все лучше и лучше и на материковых (глубинного происхождения) твердых породах или очередном плотном слое осадочных за сотни-тысячи лет образуют глубинные воды, пригодные для питья. Еще ниже в материковых слоях за многие тысячи-миллионы лет образуются артезианские воды высокого качества. Питьевая глубинная и, особенно, артезианская вода – ценнейшие природные ресурсы. Их загрязнение и/или нарушение геологических слоев, в которых они формируются, преследуется по закону.

Примечание: дефицит пресной воды в целом по миру давно обогнал дефицит энергоносителей и все растет. Единственное государство, на сегодняшний день и обозримое будущее с избытком обеспеченное природной питьевой водой – Россия.

Случай 1: лохань под землей

Самый тяжелый случай обводнения почвы – когда верхний рыхлый фильтрующий слой выклинивается на подстилающем полупроницаемом (поз. 1 на рис.). Тогда образуется бессточная водяная ловушка, и в ней линза очень грязной и насыщенной органикой верховодки. Линза – потому что вода тянется вверх по капиллярам, но по краям подземной «лохани» немного оттекает в стороны.

Примечание: физиологическая сухость обусловлена тем, что минеральные питательные вещества из тканей растений «высасываются» постоянно контактирующим с ними менее насыщенным водным раствором.

Осушение под хозиспользование участка, обводненного из ловушки, требует таких мер (поз. 1а):

• Отсечного дренажа даже при общем уклоне 2 см/м. Отсечный дренаж перехватывает поверхностный сток выше по склону и перепускает его в общий дренажный коллектор, см. далее.
• Совершенного глубинного дренажа грунта на участке. Совершенный дренаж укладывается ниже нормативной глубины промерзания (НГП) не менее чем на 0,6 м на плотном грунте, не подверженном подвижками любого рода.
• Пристенного дренажа строений с подвалом или постройке бесподвальных зданий на свайном фундаменте. Если фундамент ленточный, то обязательно нормального заглубления (ниже НГП на 0,6 м и глубже). Строиться на любых облегченных фундаментах в таком случае нельзя.

Подходящий для постройки совершенного дренажа пласт находится, как правило, не ближе 2-2,5 м к поверхности. С учетом уклона дрен (см. далее) объем земляных работ выходит огромный. Коллекторный колодец (тоже см. далее) получается глубиной где-то от 3,5 м. Поскольку сброс дренажных стоков в пласты, формирующие питьевую воду, недопустим, дренажный коллектор приходится делать с откачкой. Своими руками тут можно сделать только одно: не покупать и не брать подозрительный участок без кадастрового паспорта в геологией на него. И сопоставить запрошенную продавцом цену в дальнейшими расходами на дренирование. Которые будут равны или больше строительства жилого дома на той же земле. Дренирование заказывать (если до этого дойдет) только крупным мелиоративным организациям и ни в коем случае не вестись ни на какие обещания мелких «под ключ» – у них просто нет и не бывает нужной техники.

О пристенном дренаже

Пристенное дренирование зданий с подвалом дело сравнительно новое и многие относятся к нему скептически, мол, это вовсе не дренаж, только больше замокнет. Поэтому, хотя влагозащита зданий и сооружений это отдельный обширный круг тематики, для ознакомления коснемся.

Устройство и принцип действия пристенного дренажа показаны на рис. справа. Суть тут в мембране из тектрона – синтетического материала, обладающего обратным капиллярным эффектом. На сухом грунте пристенный дренаж позволяет обойтись без отмостки и подвести газон вплотную к цоколю дома. При строительстве на обводненных грунтах пристенный дренаж обязательно должен сочетаться с кольцевым (см. далее) и отмосткой с ливнеотводом.

Случай 2: впалый пласт

Вернемся к рис. со схемами обводнения. Случай полегче – когда верхний рыхлый слой не выклинивается и естественный боковой сток из водяной ловушки есть, поз. 2. Признаки обводнения за счет прогиба водоупорного пласта:

1. Дикие растения – конский щавель, подорожник, лопух, зонтичные (вех ядовитый – цикута, дудник и др.).
2. Деревья медленно и слабо растут, плохо развиваются: поздно одеваются листвой, рано оголяются, поздно входят в пору плодоношения и дают маленький урожай.
3. Культурные однолетники при небрежном уходе заглушаются влаголюбивыми сорняками.
4. Подвал отсыревает неравномерно; по углам – потеки солей. Вода в подвале как правило не появляется.
5. В доме – признаки сырости и неравномерной осадки без разрушения конструкции: трещины штукатурки, отслаивающиеся обои, скрипучие полы, заедающие двери и створки окон.

Осушение участка своими силами в данном случае вполне возможно. Если удастся решить очень интересный и животрепещущий вопрос: куда девать дренажный сток? Мы к нему еще вернемся, а собственно по дренированию меры таковы (поз. 2а):

• Глубинный несовершенный дренаж участка, т.е. как бы висящий в грунте не выше определенного уровня, см. далее.
• Кольцевой дренаж дома. И ливневка, разумеется.
• Если общий уклон более 3 см/м, весьма желателен отсечный дренаж. Если больше 5 см/м – обязателен.

Технически все эти работы осуществимы самостоятельно, но необходим утвержденный проект дренажа и разрешение местных властей на строительство, т.к. естественный подземный сток в данном случае нарушается сильнее всего. Соображения типа «Выпущу на дорогу, и пополам!» не проходят. Дорожникам не пополам, и закон полностью на их стороне. Подтопляемым соседям не пополам, и закон тоже на их стороне. Любому человеку, неравнодушному к проблемам практическим, а не к гендерной идентичности и т.п. тоже не пополам, и закон примет его с распростертыми объятиями.

Примечание: далее будет рассмотрен любопытный и не такой уж редкий случай, когда дренаж на дачном участке, обводненном из-за прогиба пласта, можно делать самостоятельно без каких-либо проектов, согласований и ущерба для окружающей среды. Но с большой пользой и экономией для себя.

Случай 3: верховодка наверху

Попросту – дренаж на глинистых почвах, т.к. обводнение такого вида случается почти всегда на склонах, где верхний рыхлый слой смывается или еще не сформировался, поз. 3 на рис. Именно этот тип дренажа очень часто вполне осуществим самостоятельно, нашлось бы куда сбросить дренажный сток: естественный подземный сток мал и мы практически не влияем не него, а перераспределяем поверхностный. Признаки поверхностного обводнения таковы:

Меры под дренированию – отсечный на любом уклоне, а на участке самый простой открытый поверхностный дренаж. Однако, во-первых, вопрос об отведении стоков остается. Как и возможность в определенных случаях решить его безо всякого, см. Прим. 3 и ниже. Во-вторых, без рекультивации почвы повысить урожайность не удастся. А именно в данном случае ее рекультивация может и заменить дренирование, см. в конце.

Куда девать стоки?

Этот нужно решить прежде каких-либо работ и даже раздумий о будущем дренаже – неправильное дренирование вредит прежде всего хозяевам. Не сразу, так через год-два. Главное, что тут нужно учесть: первое – некоторые рекомендации СНиП и СП восходят к временам, когда гигантские стройки и преобразования природы велись методом «бери больше, кидай дальше», см. в начале. Ныне они действенны только на бумаге. Второе – ни в коем случае нельзя объединять сбросовые поля дренажа и локальной канализации. Современное санитарное и природоохранное законодательство фактически приравнивает дренажные стоки к фекальным. И основания для этого есть: сброс из современного септика-аэротенка с активным илом чище дренажного.

Сброс дренажных вод в естественные водоемы (поз. 1 на рис.) сурово наказывался и в древности. Сейчас на кол не сажают и оголенную нижнюю часть тела в мешок с дикими пчелами не запихивают. Но все равно – запрещено категорически. Сброс в естественные сточные низины (овраги и т.п.) формально возможен, но получить разрешение на него нереально, а без разрешения при любом происшествии из-за дренажных стоков стрелка сама перейдет на вас и намертво зафиксируется.

Вывод на поле сброса аналогично канализационному (поз. 2) возможен, если найдется подходящий по геологии и общему току поземных вод (в сторону или мимо любых рукотворных объектов). В случае с дренажом это более-менее реально только в очень удаленных местностях, т.к. годовой объем дренажных стоков в разы больше бытовых.

Подключение к существующей дренажной общей системе (поз. 3) наиболее реальный вариант – если она есть и запас ее пропускной способности не исчерпан. Узаконенное подключение к коммунальной ливневке или канализационному коллектору реально только при совпадении след. обстоятельств:

• Вы приобрели из муниципальных или гос. земель участок, обводненный из водяной ловушки (случай 1, см. выше);
• В кадастровом паспорте на него было указано, что земля пригодна под застройку;
• В приложениях к нему и/или экспликации не было данных по геологии участка и указаний о необходимых мерах по его осушению и/или влагозащите строений на нем;
• Вы построили жилой (не дачный!) дом по утвержденному проекту, и он начал разрушаться.

Вот тогда все упрется в конституционное и неотъемлемое человеческое право на жилище, и из местных властей возможно будет выдавить разрешение на подключение. А иначе – глухо, как в танке.

Самый интересный случай – сброс в накопительный танк-отстойник, поз. 4. Отстоянная вода используется для полива. Тут не требуется вообще никакого официального разрешения-согласования: стройте и пользуйтесь. Нужно только совпадение 2-х условий: раз – среднегодовое испарение в вашей местности превышает среднегодовое увлажнение. Справку дает местная метеослужба, а справляться в РФ имеет смысл южнее прим. 48 градусов с.ш. Кроме Дальнего Востока с его муссонным климатом. В противном случае придется то и дело вызывать санбочку для откачки большого объема и все равно некоторая часть воды так и будет циркулировать на участке, постепенно загрязняясь, пока вся дренажная система на превратится с источник опасной заразы.

Второе – атмосферные осадки распределены по сезонам более-менее равномерно. Всего 100 мм годовых осадков (это бесплодная пустыня) на сотку дают в течение года кубометр воды с нее, а построить танк размером с дом нереально.
Точно рассчитать объем танка очень сложно. В общем выходит, что при испарении 350 мм в год и увлажнении 275 мм в год на участок в 12 соток, охваченных дренажом, достаточно 10-кубового танка. Для участков другого размера или иной разницы испарение-увлажнение объем танка можно пропорционально увеличивать/уменьшать в 2 раза (при уменьшении разности испарение-увлажнение объем увеличивается, и наоборот!). Если по разности испарение-увлажнение объем танка нужно менять более чем вдвое, стоп! Дальше нельзя! Тут действуют уже другие соотношения.

Строим дренаж

Основное правило построения дренажных систем – ливнеотвод и дренаж это разные вещи, см. выше. Сходится стоки оттуда и оттуда могут в один коллектор, но объединять дренаж с ливневкой нельзя.

Правильное устройство дренажной системы индивидуального участка показано на рис. справа, а выше уже было сказано, что там в общем могут быть необходимы и выполнены собственными силами дренажные системы след. типов:

1. Ливнеотвод;
2. Поверхностный дренаж;
3. Глубинный несовершенный дренаж.

Расстановка колодцев дренажных систем регламентирована СНИП 2.04.03 – 85, п. 4.14. В общем они располагаются на соединениях и изгибах труб под углом менее 120 градусов по току воды. В кольцевом дренаже дома колодцы по углам допустимо не ставить, т.к. он залегает ниже НПГ.

Однако, прежде чем переходить к их описаниям, нужно четко разобраться в таких важных вещах, как уклоны и заглубление дрен. Неправильный уклон – наиболее частая причина быстрого, в течение года, заиливания самодельных дренажных систем.

Уклоны и заглубление

Уклоны дрен и труб дренажных систем регламентированы СНИП 2.04.03 – 85, п. 2.41 в пределах 0,002-0,01, т.е. 0,2-1 см/м. На песчаных, легких супесчаных и др. подвижных грунтах минимальный уклон – 0,003. Чем больше уклон, тем больше объем земляных работ, т.к. траншея под дрену углубляется по току воды. Поэтому, первое, проектировать дренаж нужно, сообразуясь с уклоном местности.

Второе, задавать уклон произвольно или равномерный – неправильно. При равномерном уклоне дрен их заиливание весьма вероятно, а при уменьшающемся по току воды неизбежно. Уклон дрен и труб должен постепенно равномерно нарастать по току воды.

Минимальное заглубление глубинного дренажа – 0,6 м, но при условии, что обсыпка дрены (см. далее) должна быть ниже гумусового слоя. Заглубление ближайших к декоративным деревьям и любым кустарникам дрен должно быть не менее 0,9 м, а ближайших к плодовым деревьям – не менее 1,5 м. Если участок пустой, то дренаж разрабатывается технически оптимальным образом, и план посадок потом привязывается к нему. Кольцевой дренаж вокруг дома должен быть заглублен не менее чем на 1,2 м, но в любом случае ниже НГП.

Примечание: кольцевой дренаж должен охватывать дом на расстоянии 1,2-1,5 м от его стен. Если вокруг дома отмостка – на расстоянии 0,9-1,2 м от нее наружу.

Этапы работ

Сооружение дренажной системы на частном участке осуществляется след. образом:

• По характеру обводнения (возможно, с дополнительными изысканиями на месте) выбирается тип дренажа, см. выше;
• Изучается топографический план-схема участка (если он есть) и производится уточняющая нивелировка на месте;
• Разрабатывается проект дренажной системы, согласовывается и утверждается (если необходимо) в органах землепользования, потребнадзора и в муниципалитете;
• Производятся необходимые работы.

Топография и нивелировка

Топографический план участка в наше время можно снять самому, причем точнее пылящихся в архивах планов с горизонталями. А участок может быть уже застроен и засажен. Для этого нужно взять в аренду строительный лазерный нивелир. Нивелируется участок так:

1. Снимают на месте и вычерчивают план-схему участка в масштабе;
2. Нивелир устанавливают на возвышенной части участка;
3. На засвеченных объектах находят, где зайчик нивелира ближе всего к земле;
4. Замеряют расстояние этого светового пятна от поверхности грунта Δ;
5. Замеряют возвышение зайчиков нивелира на остальных засвеченных объектах и отнимают от них Δ. Получатся значения понижения участков под ними от некоторой условной нулевой плоскости. На голом участке вместо объектов ставят вехи;
6. Ставят вместо нивелира веху и отмечают на ней высоту головки прибора;
7. Переносят нивелир так, чтобы он с нового места засветил и веху;
8. Измеряют расстояние между отметкой не вехе и световым пятном нивелира. Получается поправка на новую высоту прибора δ1;
9. По Δ, δ1 и расстояниям зайчика нивелира от грунта вычисляют понижения засвеченных объектов он нулевого уровня;
10. Переносят прибор на новые места, раз за разом повторяя пп. 5-8 и замеряя δ2, δ3 и т.д., пока весь участок не будет отнивелирован с шагом не более 3 м.

Вычисления во время нивелировки нужно делать немедленно на месте и тут же наносить на план, иначе безнадежно запутаетесь. Замерять положение нивелира относительно границ участка не нужно, раз известно таковое засвечиваемых объектов. После нивелировки весьма и весьма желательно вылепить из пластилина объемный макет участка в масштабе, так сразу будет видно, что там к чему и как лучше делать дренаж. Объемное макетирование – неотъемлемая часть работы любых специалистов, так или иначе связанных с топографией, геодезией и картографией.

Проект

Имея в распоряжении лазерную план-схему, возможно без опыта и спроектировать дренаж. Не обязательно по всем правилам оформления проектой документации, но для себя, чтобы понятно было, или чтобы получить существенную скидку за проектирование по всей форме на заказ. Помните только: выдерживать уклоны и привязывать их к рельефу местности! Копать-то вам. И еще: U-образные прогибы или опуски труб вглубь недопустимы нигде! Если чего-то подобного избежать нельзя, там нужно ставить колодец.

Дренажные системы строятся в основном по древовидной схеме («елочка», слева на рис. ниже). Тогда в случае засорения можно, выкопав и подняв оголовок любой из дрен, сбросовой трубы или магистрали, почти всегда возможно их прочистить обычными сантехническими приспособлениями. Главный принцип построения системы – сток из любого колодца должен быть ниже устья наинизшей из дрен; перекрытие просветов труб недопустимо. Шаг между дренами – 5-10 м смотря по обводненности местности. Диаметр просвета труб для частных участков – 70-200 мм исходя из тех же соображений и длины трубы.

Линейное построение дренажа (справа на рис.) применяется только, если «елочку» разместить на участке никак не возможно. Линейный дренаж делается только поверхностным, т.к. прочистка дрен с оголовка в таком случае приведет к такому заиливанию магистрали, что ее придется полностью выдирать из земли. Если в системе есть и открытые звенья, то их сток подается в магистраль обязательно через отстойник. Но использование в качестве него декоративного пруда, как на рис., более чем сомнительно: залповый ливневый сброс в водоем может погубить его биоценоз, без которого краса природы превратится в отстойник в грязном и вонючем смысле.

Производство работ

Работы по устройству каждого из указанных выше типов дренажных систем имеют свои особенности, как и материалы для них. Поэтому рассматривать их будем по отдельности.

Ливневка

Ливнеотводы выполняются открытыми (почти исключительно со съемными решетками), линейными или закрытыми точечными. Линейные ливнеотводы предназначены для сбора палых вод с больших мощеных площадей, отмосток домов и/или для предотвращения залпового ливневого стока на ценные насаждения, см. рис.:

Собираются линейные ливнеотводы из керамических или пластиковых желобчатых секций с замками на монтажном клею; керамические линейные ливневки можно собирать на клею для пеноблоков. Уклон линейных ливневок, т.к. они легко доступны для чистки, а вода под собственной тяжестью растекается и по ровному, делают обычно минимальным ради экономии земляных работ и эстетики. На грунтах средне и более пучинистых под желоб линейной ливневки нужна противопучинная подушка из 15-20 см песка и 10-15 см мелкого щебня. Оба компонента подсыпки оборачиваются геотекстилем для предотвращения миграции друг в друга и в грунт.

Точечные ливнеотводы собирают дождевые воды из водосточных труб, мощеных участков, где образуются лужи и с газонов в дождливых местностях (слева на рис.), т.к. избыточно увлажняемый газон глушат сорняки. В комплектацию дождеприемника точечного ливнеотвода обязательно должна входить мусорная корзина (см. рис.), иначе вся ливневка очень скоро засорится. В местах с обычными грунтами корзина чаще всего служит и пескоулавливателем. Надстройками регулируют глубину дождеприемника согласно проекта.

Подземную часть точечной ливневки выполняют из пластиковых канализационных труб по всем правилам устройства сантехнической канализации. Основные из них – уклон в пределах 2-7 см/м (во избежание быстрого засорения) и соединение труб под углами не менее 120 градусов для возможности прочистки тросом.

Поверхностный дренаж

В каких случаях осуществляется дренаж участка с поверхности, указано выше. Дренажные канавы делают обычно открытыми: закрывать их решетками накладно, а для приема палых вод никакой дренаж не предназначен. Уклон канав поверхностного дренажа берут обычно также минимальный и по тем же причинам, что и для линейной ливневки.

Однако поверхностный дренаж не так уж прост, как кажется. Во-первых, во избежание приема ливневых стоков борта канав делают возвышенными и/или обваловывают и покрывают дерном. Во-вторых, копать для поверхностного дренажа кривые канавки (поз. 1 на рис.), нельзя – именно такое исполнение часто вместо осушения почвы вызывает дальнейшее заболачивание участка.

В дренажную канаву должна поступать только верховодка, которая наверху (см. выше). Массированный сброс ливневых вод в канавы, вместо того, чтобы они большей частью скатились поверху, пустит их через перфорацию прямо в грунт. Поэтому борта канавы ниже гумусового слоя мостят бутом с просветами, а выше задерновывают (поз. 2). Менее эстетичное, но более технологичное и долговечное решение – выкладка специальными бетонными плитами, поз. 3. Нижний шов раствором не заделывают: через него грунт также дренируется. Развал задернованных бортов рекомендуется выдерживать в пределах 90-120 градусов; бетонированных – 45-90 градусов.

Примечание: засыпать дно дренажной канавы щебнем не надо, только расход лишнего материала и дополнительные трудности при чистке.

Глубинный несовершенный дренаж

Важнейший фактор, определяющий эффективность и долговечность глубинного дренажа – щебень на обсыпку трубы; обспыпка осуществляет первичную фильтрацию стока. А как же супер-супер современные дрены, не требующие обсыпки? См. ниже.

Во-первых, обсыпочный щебень должен быть фракционирован на крупность 16-32 мм. Во-вторых, тщательно промыт. Что за чушь – промыть, и в грязь! Нет, все правильно. Промытый щебень почти мгновенно заиливается так, что долгие годы сохраняет фильтрующий свойства. С течением времени его фильтрующая способность сначала увеличивается, затем слабеет, но и обводнение участка также уменьшается – дренаж делает свое дело.

В немытом щебне, во-первых, также почти мгновенно заводятся сине-зеленые микроводоросли (они для фотосинтеза могут обходиться буквально случайными квантами света), грибки, бактерии. Во-вторых, происходят процессы наподобие кольматации (кольматажа) грунта в природных водоемах. От того и другого «фильтр» очень скоро превращается в водонепроницаемую массу.

Промывают щебень в куче сильной струей воды из распылительной насадки. Отлично подходит для этого портативная ручная автомойка. Промытый в течение 10-15 мин щебень отбирают из кучи и складывают в пластиковые мешки и т.п. плотно закрывающуюся тару. Сушить нельзя, запылится! Моют щебень непосредственно перед началом работ: срок хранения в черных мусорных мешках в темноте в прохладном месте – до недели.

Не меньшее значение имеет конструкция дренажной трубы. Трубы с редкой мелкой перфорацией голые (поз. 1 на рис.), обернутые геотканью (поз. 2) или, к примеру, очень дорогие Stanrock (поз. 3) без обсыпки заиливаются как миленькие, а в ней ничуть не лучше традиционных, см. ниже.

В любом поисковике найдутся картинки и видео, где такие трубы ломают и достают из них слежавшиеся в камень столбы ила. Единственно «разумное» объяснение появлению таких конструкций – вынудить владельца участка регулярно раз в 3-5 лет полностью менять дренаж. Не бесплатно, а то как же. Оборот денежных средств, рабочие места и т.п. Типа поддержка экономики. Как в некоторых (довольно многих) очень демократичных и цивилизованных станах счастливым потребителям навязывают обязательные кредиты, а банки назначают отрицательные (!) ставки по депозитам. Ма-а-ленькие, 0,1-0,25% годовых. Но все равно ведь, убыль, а не прирост. Однако вернемся в тему.

Дольше всего держатся в дренажных системах старые добрые перфорированные асбоцементные трубы, поз. 1 на след. рис.

И в таком применении они вполне экологичны и безопасны: мокрый асбест в земле не пылит. Ил в них не слеживается, а после прочистки иловые пробки из отверстий выталкиваются в просвет пластовым давлением и смываются. Недостаток один: хрупки, от подвижек грунта ломаются. Тем более, что все обводненные грунты сильно или чрезмернопучинистые. Однако грамотные инженеры и толковые производственники пока еще не все перевелись – в продаже имеются гибкие пластиковые аналоги дренажных асботруб с широкой перфорацией им толстыми редкими ребрами, поз. 2. Заявляемая долговечность – до 40 лет, но в эксплуатации такие трубы пока что менее 10 лет.

Следующий важный момент – профиль дренажной траншеи и способ укладки в нее дрены. В нормативных руководствах того и другого можно найти десятки; патентов по этой теме сотни. Бывает, что для одних и тех условий предлагается 3-5 вариантов, совершенно равнозначных по всем показателям.

Устройство глубинного дренажа, схема которого дана слева на рис., можно считать универсальным. Справа там же – как может быть устроен бюджетный дренаж из подручных материалов: бутового камня, плитняка, обломков шифера, распиленных на пластины пустотных рабочих кирпичей. Облицовочные и др. сухой формовки не годятся – быстро раскрошатся.

Недостаток «универсального» дренажа – повышенная материало- и трудоемкость (копать траншею нужно на диаметр дрены D + 5-10 см на песок глубже обычного), отчего в широкомасштабной мелиорации такая схема используется редко. Зато:

• Двойное оборачивание засыпки геотекстилем исключает ее расплывание и снижение противопучинных качеств песчаной подушки со временем.
• Толстый слой первичного фильтра также практически исключает заиливание дрены в любых возможных условиях.
• Слой немытого щебня отбрасывает прямой верхний сток далеко в стороны и не пускает его непосредственно в дрену – заиливание от дождевых вод также исключается.
• Откосы – любой крутизны, какую позволяет местный грунт. Это особенно важно для малых товарных участков, т.к. 100 м обычной траншеи это сотка изымаемой из хозоборота на 2-5 лет площади, а общая длина траншей на участке в 10 соток может достигать 150-200 м.

Колодцы дренажной системы уже не столь критичное звено. Коллекторный может быть любым водонепроницаемым, лишь бы сброс был ниже устьев дрен (см. выше). Смотровые (ревизионные) колодцы будет дешевле приобрести готовые; это же сэкономит много тяжелой работы.

Устройство дренажного колодца и схема его сборки показаны на рис. справа. Дно-крышка должна быть глубиной не менее 200-250 мм, т.к. она же является и шламосборником. Поскольку дрены подходят к колодцу на разных уровнях, а сток должен быть ниже, производители рекомендуют использовать 2-3 коллекторных узла; надстраивать их друг на друга можно. Однако возможно обойтись и одним, если дрены плавно опустить к приемным патрубкам. Это единственный случай, когда опуски дренажных труб допустимы. Собственно, и не дренажных: на изгибах перфорация и ребра сходятся, отчего увеличивается вероятность заиливания. А прочистить опуск трудно. Поэтому последние 1,5-3 м дрены перед колодцем заменяют обычной гибкой канализационной трубой: по размерным модулям дренажные и сантехнические трубы совместимы.

Постройка глубинного дренажа в описанных выше универсальных траншеях ведется в след. порядке:

1. Копают котлованы под колодцы (с учетом 10-15 песка и столько же простого щебня на противопучинные подушки) и роют траншеи;
2. Делают в котлованах противопучинную подсыпку;
3. В траншеи укладывают широкие ленты геотекстиля для оборачивания мытого щебня и ленты поуже для оборачивания песчаной подсыпки;
4. Насыпают в траншеи песок, разравнивают не особо тщательно и оборачивают геотканью;
5. Насыпают в траншеи подготовку из мытого щебня и разравнивают согласно проектных уклонов правилом – обрезком доски на палке;
6. Укладывают дрены, примеряют в размер и поднимают обратно. Промазать на 10-25 см не страшно: дренажные трубы достаточно растяжимы и сжимаемы;
7. Систему собирают наверху поэтапно от колодца к колодцу, начиная от коллекторного. Так много удобнее;
8. Если сборка дошла до оголовка трубы, его заглушают. Бояться вакуума или завоздушивания не надо: люки с конечными заглушками не герметичны, и пластовое давление затянет в систему недостающий воздух или выдавит лишний;
9. Установку звеньев системы на место ведут с помощниками: один (вместе с мастером) на колодец, еще по одному на каждую приходящую дрену;
10. По установке очередного колодца в его котлован подсыпают простого щебня до верхнего обреза дна-крышки и трамбуют узкой трамбовкой;
11. Поочередно подсыпая то вынутого грунта в котлован, то мытого щебня в траншею до уровня на длине 3-4 от колодца, фиксируют звено;
12. Пользуясь гибкостью и растяжимостью дрены (дрен) ставят в котлован следующий по ходу монтажа колодец (колодцы);
13. Досыпают мытого щебня в траншею до нормы, не доходя тоже 3-4 м до след. колодца;
14. Фиксируют след. колодец аналогично предыдущему;
15. Оборачивают мытый щебень геотканью и досыпают поверх простого;
16. Производят окончательную обратную засыпку вынутым грунтом «с горой» и трамбовкой.

Примечание: монтаж системы ведут без люков. Они ставятся после его окончания.

А нельзя ли…

Обойтись вместо дренирования менее сложной, ответственной, трудоемкой и затратной рекультивацией почвы, как было обещано? Да, можно. Если ваш участок на глине, обводнен выходящей по поверхность верховодкой (случай 3 на рис. и в описаниях схем обводнения) и его общий уклон не превышает 4-5 см/м. Результат проявится на 3-й – 4-й год, но потом… впрочем, сначала – что нужно сделать:

• Весной в разгар обводнения отметить по контуру места, где застаивается вода;
• Когда лужи высохнут, засыпать впадины песком и разровнять его в общую поверхность;
• Под осень заправить почву удобрениями и доломитовой мукой, чтобы насытить магнием;
• Если на след. весну лужи опять появились, повторить п. 2 по мокрому;
• Тут же, не дожидаясь высыхания, посеять азотфиксирующие травы с поверхностной корневой системой: клевер, бобовые;
• Когда лужи высохнут, а земля еще нет, внести гумат калия;
• На протяжении сезона вегетации поливать и подкармливать посев. Дать (по схеме применения) стимулятор роста корней, который можно вносить по листьям, напр. Циркон;
• Если след. весной лужи все еще образуются, повторить пп. 1-6, но, скорее всего, этого не понадобится;
• Если луж уже нет или остались маленькие, повторить пп. 5-7 и поселить на участке дождевых червей. Лучше диких, они не так привередливы, как покупные из вермикультуры. Сколько червяков надо? Чем больше, тем лучше. По пригоршне на сотку хватит.
• Начинать пахать, сеять, сажать. На неиспользуемых участках разбить газоны (обязательно!);
• Каждые 3-4 года впоследствии вносить гуматы и под зиму доломитовую муку.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Современное обустройство земельных участков начинается с создания дренажной системы, которая является надежной защитой от излишек воды, влаги, сырости. Нанять с этой целью специалистов считается очень затратным делом, хотя и необходимым. Однако весь процесс установки дренажа можно провести своими руками. Как правильно выбрать оборудование? Какие существуют виды дренажа? И, в чем их особенности? Об этих и многих других нюансах дренажной системы, читайте далее в статье.

Выбор системы для дренажа участка своими руками

Многие хозяева игнорируют момент установки водоотводной системы, но впоследствии встречаются с такими проблемами как:

• затопленные подвалы;
• сырость стен в доме;
• разрушение фундамента;
• болото во дворе;
• разрушение ландшафтной территории;
• надмерное скопление осадков и т.д.

Но прежде чем вплотную занятся созданием и установкой дренажа, нужно исследовать предполагаемый для работы земельный участок, и уточнить:

• уровень залегания грунтовых вод;
• геологические свойства территории;
• определить химическое состояние грунтовых вод, выявить напорные они или нет;
• выявить физические особенности господствующих грунтов, обладают ли они фильтрационными свойствами.

На основе полученных исследовательских результатов нужно выбирать наиболее подходящий тип водоотводной системы.

Виды дренажной системы

Условно водоотводную систему разделяют на два типа - поверхностную и глубинную, которые в свою очередь имеют производные, подтипы. Итак, поверхностный дренаж, представляет собой самый бюджетный, простой вариант, который используют даже на территориях, имеющих склоны. Данный вид предназначается для отвода воды, стекающей с зданий, крыш. В свою очередь он бывает линейным и точечным. Для улучшения продуктивности системы эти два типа гармонично комбинируют.

Линейная водоотводная система состоит из специальных лотков, которые помещают в вырытые по периметру земляные котлованы. Данное устройство должно располагаться с уклоном, по направлению к водосборному колодцу. Верхняя часть такой конструкции закрывается решетками. Они не мешают передвигаться ни людям, ни транспорту. Линейный дренаж способен пропускать большой объем воды, при этом одним из минусов такого оборудования считается непривлекательный внешний вид.

Точечная водоотводная система используется в конкретных местах, где чаще всего требуется сбор излишней воды. Главной задачей такого оборудования считается перенаправление осадков к общей канализационной яме. Этот вид дренажа может функционировать как отдельная часть системы, так и быть дополнением к любому другому виду дренажа. Каналы закрытого и открытого типа дренажа своими руками устанавливают на участках как с высоким уровнем грунтовых вод, так и на территориях, где господствует глинистая почва.

Глубинная дренажная система предназначается для снижения уровня грунтовых вод, а также для нейтрализации излишков влаги в почве, после сильных, затяжных дождей. Данное водоотводное устройство разделяют на виды согласно конструктивным особенностям. Подробнее о разновидностях глубинного дренажа читайте в таблице.

Разновидности глубинного дренажа
Горизонтальный	Достаточно распространенный вид дренажа, который состоит из перфорированных труб, уложенных на глубину 1 - 1,5 м, и отличается простотой монтажного процесса. Согласно конструкции стоки в такой установке собираются по всей длине лотков и под уклоном двигаются к коллектору. Нижнюю часть горизонтальных канав формируют из щебня, который предварительно обволакивают геотекстильным волокном.
Вертикальный	Данная разновидность дренажа представляет собой некие земляные шахты, которые обустраивают специальными водосборными станциями, с насосами. Вертикальный дренаж достаточно сложное сооружение, которое состоит из непростых расчетов и требует специальных навыков в работе, поэтому непрофессионалы обращаются к этому типу редко.
Комбинированный	Совмещение горизонтального и вертикального дренажа, как показывает практика, приносит хорошие результаты. Однако сооружение данного типа установок требует специализированного инженерного вмешательства и немалых финансовых затрат, поэтому такие конструкции на загородных участках встречаются крайне редко.

Особенности ливневой дренажной системы

Ливневая дренажная система - это устройство, которое позволяет застраховать любые постройки от разрушений, вследствие подмывания фундамента излишними атмосферными осадками. Конструкция ливневки состоит из:

• водосточных труб;
• водоприемников;
• водосборных желобов;
• лотков линейного водоотвода.

Главным условием при создании данной системы - это обеспечить уклон при формировании дренажных линий, за счет чего вода будет двигаться под естественным упором в места сбора, водоприемников. Местами установок ливневого оборудования могут быть садовые дорожки, весь периметр двора, въезд в гараж и т.д.

Прежде чем начать установку дренажной системы нужно составить план двора и построек, на основе чего рассчитать количество необходимого материала. Для того, чтобы сформировать ливневую систему дренажа на участке хозяевам нужно заготовить:

• лотки, которые предназначаются для установки по периметру фундамента;
• распорки, которые устанавливают вокруг желобов;
• дождеприемники;
• трубы с фитингами для внешней канализации;
• геотекстильный материал;
• пескоулавливатели;
• бетонный раствор.
• щебень, песок.

Из строительных инструментов в наличии должны быть уровень и рулетка, лопата, веревка и арматура для разметки участка, емкость для приготовления раствора, ведро. Рассмотрим один из вариантов создания линейной ливневки своими руками, без ревизионных колодцев.

Вокруг дома роются каналы, отступ от фундамента к ним должен быть более 50 см. Относительно размерам желоба варьируется уровень глубины вырытого котлована. Со временем установленные лотки могут потерять форму под воздействием грунта, дабы этого не случилось нужно на дне канавы организовать песчаную подушку или сделать бетонную основу. Уложенные в траншеи желоба соединяются между собой специальным креплением, замками, а края фиксируются заглушками. Все зазоры между стенками котлована и лотками необходимо засыпать щебнем.

Особенности точечного дренажа на участке своими руками

Монтирование точечной дренажной системы на участке своими руками не требует специальных навыков и различных планов. Это достаточно простое устройство, которое состоит из:

• дождеприемников;
• ливневых заслонок;
• отстойников;
• трапов;
• водоводов.

Главной задачей такого оборудования является отвод излишней воды с конкретных, небольших участков, таких как дверные приямки, территории под поливочным краном и т.д. Собранная вода в точечные устройства по подземным трубам перемещается в ливневую канализацию.

Устройство поверхностной системы дренажа своими руками

Устройство поверхностной системы дренажа представляет собой сеть соединенных труб, уложенных по всей территории того или иного участка, на котором требуется регулярный водоотвод. В местах пересечения системы, а также на поворотах размещаются дренажные колодцы, при помощи которых можно контролировать рабочее состояние всей системы. Вода собрана в коллекторах может откачивается при помощи специальных насосов, а также использоваться в хозяйственных целях, например, для организации полива.

Для сбора воды предназначаются готовые трубы с отверстиями 1,5 - 5 мм. Эти полимерные материалы предназначаются для укладки в почву на глубину 2-5 метров. Для монтажа дренажной системы возле колодцев и в центре лучше использовать трубы с большим диаметром, так как в этих местах напор воды сильнее и значительно больше ее объем.

На этапе монтажа дрен особое внимание стоит уделить засыпке. Желательно использовать щебень без известных примесей и крупнозернистый песок. Чтобы предотвратить скорое заиливание труб, профессионалы рекомендуют укладывать уже мытый, очищенный щебень. Согласно правилам установки дренажной системы на песчаный слой укладывается геотекстильное волокно. Также стоит помнить, что процесс создания водоотвода нужно начинать с низины, постепенно двигаясь вверх участка.

Виды поверхностного дренажа с высоким уровнем грунтовых вод своими руками

Установка дренажной системы обязательно необходима в местах где вплотную залегают грунтовые воды. Она позволяет организовать на таких участках приемлемый микроклимат, беспроблемно выращивать любые растительные культуры, снизить числительность комаров, а также позволит снизить уровень распространения плесени и грибковых заболеваний. Для борьбы с высоким уровнем грунтовых вод возле дома можно использовать поверхностный дренаж как кольцевого, так и пристенного вида.

Кольцевой дренаж - это надежное решение относительно регулировки уровня грунтовых вод. Он представляет собой оборудование закрытого типа, которое устанавливается значительно ниже постоянной отметки подземных потоков. Данная система может быть выполнена как в форме круга, так и полукруга и охватывать не только маленький участок вокруг одного дома, а и территорию на которой расположено несколько построек. Процесс создания кольцевой дренажной системы вполне возможно выполнить собственными руками, без поддержки специалистов. Единственный момент, который требует вмешательства профессионалов - это планировка, так как при расчетах нужно быть предельно внимательными с глубиной прокладки траншей и установкой дрен.

Что касается отвода воды, то этот момент может организовываться двумя способами:

• водоотток двигается в общую ливневую канализацию;
• вода стекает в специально установленные дренажные колодцы.

Кольцевая система дренажа требует чистки, достаточно это делать один раз в несколько лет, используя при этом сильный напор чистой воды, которая подается через ревизионные сосуды.

Виды и особенности дренажа на участке с глинистой почвой

На территориях с глинистой почвой рекомендуют устанавливать глубинный дренаж, а именно пластового типа, потому что данный тип грунта плохо проводит влагу. Весь процесс работы над его созданием требует много времени и денежных затрат. К тому же, очень важно все работы проводить до начала стройки. Пошаговая инструкция установки пластового дренажа на глинистом грунте выглядит следующим образом.

Шаг 1. На подготовительном этапе заготавливаются необходимые инструменты и материалы для установки дренажа своими руками. В этот ряд входят:

• уровень и рулетка;
• лопаты для рытья котлованов;
• колышки и лента для разметки участка;
• болгарка;
• трубы с отверстиями;
• геотекстильное волокно;
• стыковые элементы;
• колодцы и детали для их сборки и установки и т.п.

Шаг 2. Размечается участок под рытье траншей, нижняя часть которых должна быть ниже не менее чем на 20 см за уровень пятки.

Шаг 3. Дно вырытых рвов укладывается песком и щебнем, утрамбовывается. В них помещаются перфорированные трубы, которые необходимо в несколько слоев обернуть геотекстильным волокном.

Шаг 4. После соединения всех комплектующих, установки дренажных колодцев, все готовые траншеи засыпаются выкопанной землей. Главным условием залегания такой системы является правильно подобранная глубина, так как профессионалы гласят о том, что все детали должны располагаться выше глинистого слоя грунта.

Не менее распространенный на глинистых территориях является поверхностный дренаж. Он может быть организован как в виде песчаной подушки, так и в лоточном стиле. Этого вида дренажная система должна оборудоваться в направлении к дренажному колодцу и сохранять нужный уровень уклона. Ширина траншей под систему может варьироваться от 30 см и более, а глубина в районе 50 см, в зависимости от размеров заготовленных желобов. На участках с неровным рельефом, на которых прослеживается естественный уклон, дополнительно добавлять перепад высоты нет необходимости.

Для дополнительной информации по вопросу, как сделать дренажную систему своими руками смотрите видео:

← Вернуться