Когда высаживать рододендрон в грунт. Посадка рододендрона на постоянное место в открытом грунте и уход за ним

Рододендроны всегда считались цветами сказочной красоты, не вписываясь в границы обыденности и повсеместности. Принадлежат они к роду вересковых. Их высаживают в альпинарии, у водоемов, каменистых горок, вблизи хвойных растений или в солитерных группах. Где бы не посадить рододендроны, везде они создадут сказку, особенно они впишутся в .

Это растение насчитывает сотни сортов, бывают стелющиеся (до 10 см в высоту), высокорослые (до 30 м в высоту), а большая палитра цветов позволит вам подобрать для своего цветника тот самый недостающий элемент. Рододендроны немного капризны, поэтому для пышного цветения нужно приложить немного усилий.

Место и почва

В зависимости от сорта рододендрона выбирайте место под посадку. Большая часть из них солнцелюбивы, но некоторые сорта хорошо растут под открытым небом с рассеянной полуденной тенью или возле строений с северной стороны. Участок должен быть защищен от ветра, нельзя сажать на сквозняках (углы построек). Ветрозащитой могут стать живые изгороди, хвойники. Нежелательна посадка возле деревьев, чтобы их глубокая корневая система не забирала все питательные вещества себе, но если это невозможно, то посадочную яму нужно оградить рубероидом или листами шифера.

Почва под посадку рододендронов должна быть кислой, уровень кислотности в пределах pH 4,5-5,5, с глубоким залеганием грунтовых вод (не менее 1 м), можно сделать хороший дренаж или сажать на высоких грядках. Хороший будет грунт из равных частей суглинка, сосновой подушки и верхового торфа. При этом желательно иметь вблизи водоем или регулярно опрыскивать цветы водой, так как влагу они любят, но заболоченности нет.

Посадка

Весной выкопайте посадочную яму глубиной 40 см, диаметром 60-80 см в зависимости от размеров сорта. Расстояние между растениями для низкорослых 0,5 м, для среднерослых 1-1,2 м, для высокорослых 1,5-2 м. Хорошо перемешайте приготовленный грунт, насыпьте дренаж (гравий или битый кирпич) слоем 10 см и засыпьте яму субстратом. Обратите внимание на важный момент: в субстрате не должно быть примесей чернозема, навоза, опилок, перегноя, низинного торфа, извести, золы,
доломитовой муки и других компонентов, изменяющих кислотность почвы в сторону щелочи.

Корни рододендронов перед посадкой опустите в воду и оставьте до тех пор, пока не закончится процесс выделения пузырьков. После чего выкопайте в заполненной яме лунку, соответствующую размеру корневой системы, посадите растение и уплотните почву вокруг. Корневую шейку не заглубляют. Хорошо полить, замульчировать сосновой корой, мхом или торфом слоем не менее 5 см. В качестве мульчи не используйте листья клена и каштана, так как после разложения они изменят уровень pH. При мульчировании не засыпьте корневую шейку. Чтобы ветер не сломал молодой куст рододендрона, вбейте в почву кол, который после укоренения можно будет убрать.

1 - рододендрон посажен слишком мелко; 2 - рододендрон посажен слишком глубоко; 3 - правильно посаженный рододендрон.

Уход

До укоренения поливайте саженцы рододендронов небольшими порциями по 3 л на растение, в сухую погоду ежедневно с утра или вечером. Поливать можно даже по листьям. Воду для этого желательно использовать речную или дождевую, добавляя изредка серную кислоту для поддержания необходимого pH. Жесткую воду можно смягчить, добавив на бочку воды 2-3 горсти верхового торфа и настаивать в течение суток. В августе полив сократить до минимума, чтобы не начался повторный рост побегов.

Пересадка в возрасте до 5-6 лет рододендронам не страшна, время для этого не важно (кроме зимы).

Отцветшие соцветия и сухие ветви удаляйте. Намного быстрее и проще выломать соцветия, нежели обрезать ножницами. Для этого пригните его и хрупкая ось сломается. Проводите операцию осторожно, чтобы не сломать у основания соцветий молодые побеги. На замену отцветшему соцветию придет 2-3 новых. Если же вам понадобятся семена рододендрона, то удалять соцветия не нужно.

Рыхлить вокруг кустов нельзя, чтобы не повредить поверхностно расположенную корневую систему. Удалять сорняки не придется, если было сделано мульчирование.

Подкармливают рододендроны гранулированным удобрением «Кемира-универсал» (1 коробочек из-под спичек на 1 кв.м вокруг куста при его высоте до 40 см). Удобрять с мая до середины июня каждые 14 дней, в последних числах июня внести сульфат калия (для молодых растений растворить 5 г препарата в 10 л воды, для взрослых 10 г, использовать на 1 кв.м). Начиная с июля рододендроны не удобряют. Зарубежными удобрениями лучше не пользоваться, так как они расчитаны на свои климатические условия.

Укрывать на зиму еловым лапником нужно только низкорослые сорта, для других сортов придется строить «домики-укрытия» или «одевать» специальные .

Ежегодно мульчирование обновляйте верховым торфом или хвойной подстилкой, не засыпая при этом основание куста. Слой мульчи для рододендронов высотой 80 см должен составить 10-15 см. Обязательно следите за .

Размножение рододенронов

Самыми простыми способами размножения рододенронов считаются черенкованием и отводками. Но семенным размножением и делением куста тоже можно позаниматься.

Черенками . В начале июля из побегов в верхней части растения нарежьте черенки длиной 10-15 см, сделав срез косым. Нижние листочки оборвать, оставив только пару верхних, и на сутки замочить в стимуляторе роста (Гетероауксин), после чего черенки сажают в ящик и накрывают пленкой, создав, таким образом, необходимый влажный микроклимат для лучшего роста корневой системы. Почвосмесь приготовьте из равных частей песка и торфа. Высаживайте наклонно, под углом 30°, заглубляя на 2-3 см.

В течение 2-3 месяцев черенки поливайте, следите за температурой воздуха (25-30°С) и организуйте дополнительное досвечивание. Когда пройдет укоренение черенков, их нужно будет пересадить в отдельные горшки с кислым субстратом состоящим из перепревшей хвои и торфа. Через 14 дней после пересадки удобрить мочевиной и температуру в помещении понизить до 15-18°С. Если появляются бутоны – удалите. Весной саженцы можно перемещать в сад.

Отводками . Этот способ размножения рододендронов хорош тем, что новые растения уже адаптированы к среде и развитие протекает куда быстрее. Весной сделайте канавку и пригните самые нижние побеги рододендрона таким образом, чтобы верхняя часть оставалась на поверхности. Место пригиба закрепите скобой, а в самом побеге сделайте надрез, чтобы к осени из него образовались корешки. Верхушку привяжите к колышку, а канавку с побегом присыпьте почвой и полейте. Уже следующей весной молодое растение можно будет отделить от маточного и пересадить на постоянное место.

Семенами . В начале марта смешайте семена рододендронов с песком и выложите в ящики на почву. Это делается для равномерного прорастания, так как семена очень мелкие и если их посеять в почву на глубину 2 см и более они не взойдут. Обильно полейте и накройте прозрачным стеклом.

Залог удачных всходов – это температурный режим (18-22°), влажность воздуха (100%), ежедневное проветривание и полив. Семена не всходят, если хоть раз были подсохшими. Первые всходы появляются через 21 день. Когда большинство всходов взойдет, температуру нужно снизить до 12°С.

Пикировку проводят в июне при появлении первых двух-трех пар листочков, заглубляя ростки до уровня семядолей и сохраняя расстояние между растениями 2-3 см. Поливать талой или отстоянной в течение суток водой. В течение летнего сезона молодые растения должны находиться на открытом воздухе. Осенью растения с листьями в количестве 5-10 шт пересаживают в небольшие горшочки и на зиму переносят в теплое помещение (18-20°С).

В начале марта проводят вторую пикировку, сохраняя расстояние 4-5 см. Через 10-14 дней провести некорневую подкормку гуматом. Вторую подкормку провести летом «Кемирой-универсал». При поливе иногда добавляйте раствор фундазола для профилактики грибковых заболеваний. И только на третий год, после окончания возвратных заморозков, рододендроны можно пересаживать в открытый грунт. Если в это время наступит цветение, то цветки удалите, чтобы в дальнейшем накопив силы, рододендроны могли вас порадовать обильным цветением. На зиму укрывают лапником или торфом.

Деление куста . Выкопайте куст и острой лопатой или ножом разделите его на несколько частей. После чего высадите на доращивание в подготовленную почву на 2 года для образования новых побегов.

Выращивание флоксов на участке

Выращивание гибискуса из семян для открытого грунта

Посадка и уход за подснежниками

Не зря ботаники считают рододендрон царем кустарников, а японцы называют его «кустом искушений». В переводе с греческого это «розовое дерево» (rhodon-роза, dendron - дерево), но оно бывает не только розовым, но и лиловым, желтым - в зависимости от сорта.

Довольно крупные цветки-юбочки собраны в зонтики и настолько пышны, что за ними порой не видно листьев! Это роскошное украшение любого сада. В том числе и подмосковного.

Из 600 имеющихся в природе видов 18 растут на территории бывшего Союза. Почти все занесены в Красную книгу как исчезающие. А значит, пополнить число рододендронов - благое дело.

Как правильно сажать рододендроны

Рододендрон - кустарник приве­редливый. Он любит, чтобы иг­рали только по его правилам. Где попало он не растет.

В Подмосковье могут при­житься закаленные крепыши.Выбор места и почва для рододендрона. Царский кустар­ник предпочитает место в полуте­ни, без сквозняков и застоя воды. Впрочем, листопадные сорта ми­рятся и с прямым солнцем.

А вот к почве все сорта требовательны.Она должна быть кислой! То есть на основе торфа. Если у вас глини­стые почвы, делайте широкую и не очень глубокую яму и заполняй­те ее смесью.

Основа -торф, затем хвойная, листовая земля и речной песок в соотношении 3:1:2:1. Или торф, опилки, песок - 2:1:1.На песчаных почвах яму делают глуб­же и заполняют той же смесью. Хорошо бы добавить к смеси ком­плексное удобрение. И серу, кото­рая подкисляет почву.

Иначе -де­фицит азота, высыхание листьев. Перед посадкой контей­нер с саженцем погрузите в во­ду, напитайте водой и посадите. Обильно поливайте, сделав зем­ляной валик, чтобы вода не уходила. В начале лета подкармливайте удобрениями.

При посадке шейку не надо заглублять и поднимать выше прежнего уровня!Рододендроны не перено­сят засухи. Если нет возможно­сти следить за частотой полива, с ними лучше не экспериментиро­вать. Взрослый куст поливают 2-3 раза в неделю по 10 литров.

Моло­дой - чаще, но не так обильно. Во время цветения полив увеличи­вают. А в жару опрыскивают.

Во­да должна быть кислой. Для этого добавляют щавелевую или лимон­ную кислот) - 3-4 г на 10 л воды или 9% уксус - 30 г на ведро воды.Рыхлите землю осторожно: корневая система поверхностная. Можно мульчировать опилками 5-7 см, лучше осенью (дополни­тельный утеплитель).

Не стоит сажать рододендроны рядом с лиственными деревьями: они отнимают друг у друга питание. А вот сосны, можжевельники, туи, лиственницы, верески - соседи за­мечательные. К тому же они под­кисляют почву.

Зимовка рододендронов

Многие сорта рододендронов ухо­дят в зиму, не боясь ни морозов, ни холодов. Например, «Хаага». Но все же лучше их прикрыть.

Особенно те, в морозостойкости которых вы не уверены.Осенью, прежде чем начнутся холода, растения хорошо полейте. Укрывают рододендроны лапником, рогож­кой, лутрасилом.

Вечнозеленые боятся не столько мороза, сколь­ко яркого весеннего солнца, ко­торое обжигает сонную листву. Их нужно притенять. Когда «ро­зовое дерево» подарит первые букеты, не оставляйте соцветия увядшими. На завязывание се­мян уходит много сил.

Лучше, ес­ли растение потратит их на свой рост. У грамотных садоводов есть правило: в первый год не давать кустарникам цвести, удалять все бутоны. Это идет на пользу расте­нию, и в следующем году оно цве­тет значительно пышнее.

Рододендрон даурский листопадный кустарник высотой не более 2 м

цветет розовыми ароматными цветами в апреле-мае

Рододендрон Смирнова вечнозеленый, высота около 2 м Выращивание подвоев. Рододендроны

Рододендрон желтый листопадный, высота 1,5 м

в «букете» по 7-12 желтых или оранже­вых цветов, цветет - май-июнь

Рододендрон катевбинский рослый, раскидистый, вечнозеленый

цветы сиреневые с зеленоватым оттенком, в соцветии до 20 штук

Рододендрон - Хельсинки университет, веч­нозеленый, выдерживает температуру до -40° С

светло-розовый и розово-красный цвета, обильно цветет в начале лета

Рододендрон плотный низкий, для альпийских горок, цветет в конце весны и, возможно, повторно в начале осени

цветы фиолетово-голубые, мелкие

Рододендрон –элит, тоже невысокий, засухоустойчивый, цветет, в апреле-мае, выдерживает мороз до -35° С

Другие сорта рододендронов и фото цветов

Рододендрон тупой - Rhododendron obtusion

Полувечнозеленый подушковидный кустарник. Цветет во второй половине мая - начале июня. Цветки около 3 см в диаметре.Листья полностью сохраняются под глубоким снегом, в малоснежные зимы частично высыхают.

Гибридные сорта называют в продаже «японскими азалиями» и даже присваивают им латинское название Azalea japonica, которое на самом деле один из синонимов рододендрона японского - совсем другого вида. Сорта имеют такой же компактный габитус, но разнообразную окраску.Зимостойкость варьирует: наиболее устойчивы "Ledicanense" (светло-сиреневый), "Maruschka" и "Melina" (малиновые). "Rosinetta" и "Babuschka" (розовый махровый), "Schneeperle (белый), "Satschiko" (лососевый), "Sazava" (пурпурный).

Рододендрон посадка, уход и выращивание

Данное растение необычайно красивое, которое может соперничать с королевой цветов розой. Рододендрон отличается обилием красок цветов, обильностью цветения, а посадка и уход за растением не так сложны, как может показаться на первый взгляд.

Растение может расти в виде небольшого кустарника, а иногда в виде деревца и относится к семейству вересковые.Во время цветения рододендрон смотрится особенно шикарно. Цветки растения похожи на колокольчики, которые собраны в соцветия и расположены на кончиках веток.

В одном соцветии может находится до 25 цветков и одна веточка будет похожа на большой красивый букет.Некоторое время считалось, что рододендрон может расти только в теплом климате, однако, благодаря селикционерам, выведены сорта, которые прекрасно себя чувствуют в средних регионах. Так же выведены сорта, которые с успехом можно выращивать в районах севера.Приобретя рододендрон, вы успешно можете украсить свой сад необычайно красивым кустарником, или деревцем с шикарными цветами.

Рододендрон сорта

В наших регионах наиболее часто выращивают такие сорта рододендрона, как Даурский и Канадский.Даурский рододендрон растет в виде большого кустарника около двух метров. Листочки этого сорта довольно маленькие и растут вверх.

На зиму у рододендрона Даурского опадают не все листья, некоторая их часть остается на ветках.Цветы крупные, яркие с розово-фиолетовой окраской. Цветение продолжается около месяца, а если повезет, то осенью может зацвести второй раз.

К сожалению, растет этот сорт очень медленно, но зато он нормально переносит морозы, к тому же его легко размножать при помощи черенков.Канадский рододендрон имеет вид небольшого кустика, который растет не более одного метра. Листья большие, а цветы имеют приятную розово-пурпурную окраску и в одном соцветии собрано не более пяти цветочков. Нормально переносит морозы, можно выращивать даже в более холодных, северных районах.К сожалению, дачникам, у которых есть своя пасека, то от выращивания рододендронов лучше отказаться, или укрывать растения пока продолжается цветение (что не очень удобно)

Рододендрон посадка и уход

Что касается условий выращивания, то рододендрон лучше всего себя чувствует в полутени деревьев, хотя ничего страшного не будет, если посадить растениена свету. Лучше всего рододендроны растут возле хвойных растений.

Рододендрон выращивание, посадка и уход

К сожалению, любой сорт рододендронов растет очень медленно, но зато в течении долгих лет может сохранять свою красоту на одном месте. Для успешного выращивания рододендронов нужно выбирать почву с кислой средой, в которой содержится много питательных веществ.

К тому же, почва для посадки рододендронов должна быть легкой, пропускающей воздух и воду. Лишняя влага или застой воды для растения губителен.Не любят рододендроны щелочную почву, или почву с нейтральной кислотностью.

Для посадки наиболее благоприятно место, где преобладает торфяная почва. Не нравится растению и присутствие хлора в земле.Корни у кустарника небольшие, компактные, и находятся неглубоко, учитывайте это, когда осуществляете уход за рододендрононом и старайтесь проводить рыхление не глубоко и очень аккуратно, что бы не повредить корни.Ни в коем случае не нужно перекапывать землю вокруг ствола растения.

Что бы уберечь почву от пересыхания, на приствольные круги лучше положить слой мульчи из торфа, или лучше воспользоваться хвойной подстилкой, обладающей кислой реакцией.Растения легко переносят посадку и даже пересадку. Посадку рододендрона лучше проводить весной.

Для посадки рододендрона сначала выкапывают посадочную яму на глубину примерно 60 см. и на ширину 70 см.Если у вас на вашем участке почва с нейтральной или щелочной реакцией, тогда необходимо приготовить специальную кислую смесь, состоящую из торфа, хвойного компоста, сосновой подстилки (брать в тех местах, где растет черника), ко всему этому добавляют немного перегноя и пол ведра речного песка.Во время посадке следите за тем, что бы корневая шейка находилась над уровнем земли, а саму почву вокруг шейки нужно хорошенько уплотнить. После посадки рододендрон обильно поливают, а затем кладут слой мульчи из торфа, или сосновых иголок, для этой цели можно использовать опилки, или древесную кору.Через год вокруг растения посыпают перепревший навоз, торф и слегка заделывают в землю.

Вокруг растения еще посыпают и минеральные удобрения (по 10 грамм сернокислого аммония и калия, а так же 10 грамм суперфосфата).Что бы обеспечить растение кислой почвой, можно подготовить специальную грядку, в которую потом высаживают рододендрон. Выкапывают яму и в нее насыпают дренаж около 15 см.

Сверху насыпают торф, кору, сосновых полуперепревщих хвойных иголок и иголок сосны. В почву добавляют удобрения, все хорошо перемешивают. Посадив свой рододендрон в такую грядку, вы обеспечиваете корневую систему кислой средой на долгое время.

Рододендрон уход

Уход за рододендроном заключается в регулярной прополке, поливе, неглубоком рыхлении почвы, и конечно же, подкормках. За сезон проводится три подкормки.Первый раз растение подкармливают в конце апреля мочевиной и сульфатом калия.

На куст нужно внести 3 литра такого раствора.Второй раз растение подкармливают в тридцатых числах мая удобрениями для цветущих растений с добавлением сульфата калия. На один куст расходуется три литра разведенных удобрений (по инструкции).Когда цветение закончится проводят последнюю подкормку такими минеральными веществами, как сульфат калия и суперфосфат.

Рододендрон размножение

Размножается рододендрон черенками и отводками.Для размножения отводками используют самые нижние ветки. На ветке делают надрез и что бы он не сросся, помещают небольшой камешек или деревянную палочку.

Под веткой делают небольшую ямку, помещают часть веточки с надрезом, закрепляют и прикапывают землей.К осени у отводка должны появиться корешки. Отделяют отводок от материнского растения весной на следующий год.

Что бы отводки не замерзли, и з на зиму укрывают еловыми лапками, или сухими листьями.Растет рододендрон несколько лет очень медленно, цветки появляются только на 5-6 год.Размножается рододендрон и черенками, наверное, это наиболее лучший способ. Летом в июне или июле срезают зеленые черенки высотой до 15 см. и удаляют все листья, находящиеся внизу, а затем, помещают их в любой стимулятор роста на сутки.После этого черенок можно посадить в землю, и желательно в почву с кислой средой.

К счастью, сегодня в магазинах продается специальная земляная смесь для рододендронов, но если хотите, можете приготовить ее самостоятельно из смеси торфа, песка и хвойной земли.Когда черенки поместили в землю, горшочки накрывают клеенкой, что бы создать нужный микроклимат для укоренения. Примерно через 2-3 месяца образуется корневая система.

Другие статьи:

Рододендроны в саду: выращивание и уход

В зарубежной литературе рододендроны относят к группе растений, растущих в тени и полутени. Эти утверждения перекочевали и в отечественную литературу.

Однако выращивание рододендронов на затененных участках уместно лишь в Западной Европе.Мы расскажем вам о посадке и уходе за рододендронами в средней полосе России, где летние температуры становятся все жарче и жарче. Также вы получите рекомендации по размножению рододендронов, пересадке и подкормке, узнаете, как выращивать рододендроны зимой, ну и, конечно же, сможете посмотреть фото рододендронов в саду и в ландшафтном дизайне.Этим растениям нужно тепло не только для роста, но и для закладывания цветочных почек.

Поэтому следует выбирать открытые солнечные места с рассеянной тенью в полуденные часы, чтобы рододендроны не «погорели» ранней весной и в редкие годы с особенно жарким летом (можно их на этот период и притенить). Для листопадных видов подойдут и полностью открытые участки.

Как посадить рододендрон

Как и розы, рододендроны не любят ветров и сквозняков, поэтому место должно быть от них защищено, а с северной стороны необходимо предусмотреть защиту в виде строений или посадок рослых растений. На открытых незащищенных местах вечнозеленые и некоторые листопадные виды страдают зимой от иссушающего действия ветра.Посадка рододендрона возможна рядом с деревьями и рослыми кустарниками, однако следует помнить, что в качестве соседей не подойдут породы с поверхностной корневой системой, как у березы, липы, клена, ивы и др.

Прекрасными соседями являются сосны, которые создают удачный биоценоз с этими культурами.Перед тем как посадить рододендрон, убедитесь, что поблизости не наблюдается розовых кустов. Сажать с розами эти растения не рекомендуется – слишком разные требования они предъявляют к почвенным условиям.

Рододендроны в саду - классические растения-кальцефобы, и наличие в почве или удобрениях кальция для них губительно. Поэтому второе условие успешного выращивания этой культуры - создание соответствующих почвенных условий.

Как выращивать рододендрон

Выбранное место должно быть приподнято над общим уровнем земли и хорошо дренировано (ведь рододендроны - горные растения), чтобы вода не застаивалась на участке, особенно ранней весной во время таяния снега и осенью во время затяжных дождей. При создании дренажа нельзя использовать известняк и другие материалы, содержащие известь.

Некоторые садоводы воспринимают информацию о влаголюбии этих кустарников как необходимость заливать растения, создавая своего рода болото. Это еще одна ошибка, ведь избыток влаги приводит к гниению корневой шейки растений.Для посадки готовят специальную посадочную яму, поскольку обычная садовая почва непригодна для растений.

Сейчас продаются готовые посадочные смеси для рододендронов, но можно приготовить смесь и самим. Для этого смешивают садовую землю (суглинок), перегной и верховой нераскисленный сфагновый торф (1: 1: 3-4).

Хорошо добавить в смесь хвойный опад или некрупные стружки хвойных пород. Низинный торф для этой цели не пригоден, так как имеет пылевидную структуру, способствующую уплотнению грунта.

Без добавления суглинка при сильном пересыхании почву сложно увлажнить, вода будет растекаться к краям, а ком внутри останется сухим. Субстрат должен получиться кислым (pH 4,5-5,5), рыхлым, воздухо- и водопроницаемым.Посадочные ямы делают неглубокими (40-50 см), поскольку растения имеют компактную корневую систему, а диаметр определяется размерами взрослого куста, для крупных растений он составляет 80-100 см. Расстояние между растениями определяется диаметром кроны взрослого куста и рассчитывается как сумма радиусов крон кустов.

Пересадка рододендронов

Сажать растения можно в любое время года, поскольку их следует приобретать только с закрытой корневой системой. А вот пересадку рододендронов лучше производить ранней весной до набухания цветочных почек либо после цветения.

Покупая саженцы, обращайте внимание на следующее:Грунт в горшке должен быть влажный, но не заплесневелый.Если горшок снимался с трудом, значит, субстрат в нем сильно уплотнился и следует острым ножом поднадрезать и «подковырять» грунт в нескольких местах вдоль земляного кома, но так, чтобы земля не осыпалась.Куст высаживают на ту же глубину, что и в контейнере, ни в коем случае не заглубляя корневую шейку. После посадки опять обильно поливают и мульчируют торфом, хвойным опадом, сосновой корой. Мульчирование посадок обязательно, так как летом оно предохраняет корневой ком от перегревания и пересыхания, а также препятствует росту сорняков, а зимой утепляет корневую систему.

Уход за рододендроном

При уходе за рододендроном прополку растений проводят вручную, нельзя рыхлить и перекапывать почву под кустами из-за близкого залегания корней. Недопустимо пересыхание земляного кома, поэтому должен быть обеспечен регулярный полив.

Уход за рододендроном предполагает полив дождевой водой. Если вода жесткая, то ее необходимо смягчить, подкисляя серной, щавелевой, лимонной или уксусной кислотой. Снизить жесткость воды можно, тщательно перемешав сфагновый торф с водой и дав смеси отстояться 24 часа.

Полив полезно проводить вечером методом дождевания, то есть, поливая из лейки с насадкой прямо по листьям растения. В жаркую сухую погоду следует устраивать дождевание посадок.В августе полив резко сокращают или прекращают полностью при дождливой погоде, чтобы не стимулировать вторичный рост побегов.

Необходимо следить, чтобы в зону питания корней не могли попасть известь, доломит, зола и другие материалы, которые подщелачивают почву. Об этом следует помнить и при выборе удобрений, которые в свою очередь не должны содержать кальций и хлор.

Чем подкормить рододендрон

При правильно подготовленной посадочной яме рододендроны не нуждаются в подкормках первые два года. С третьего года следует проводить эти операции регулярно.

Если вы не знаете, чем подкормить рододендрон, советуем вам воспользоваться нашими советами.Ранней весной рододендроны подкармливают аммиачной селитрой, особенно при мульчировании хвойным опадом, а в период бутонизации два-три раза водорастворимым комплексным удобрением типа «Фертика Люкс», не содержащим кальция.В конце августа для повышения зимостойкости полезно подкормить сернокислым калием. Удобрения вносят в жидком виде.

Самый простой вариант для подкормки - использовать удобрения длительного действия, которые вносятся один раз за сезон.Рекомендуемое некоторыми изготовителями вторичное внесение делать не следует, чтобы не стимулировать вторичный рост, а подкормка сернокислым калием сохраняется.Как правило, в Подмосковье рододендроны не поражаются вредителями и болезнями. Единственное, что может наблюдаться, это хлороз, связанный с повышением кислотности почвы.

Хлороз проявляется в виде пожелтения листьев и легко устраняется подкислением субстрата с помощью полива подкисленной водой. Чтобы не занести вредителей и болезни на свой участок, при покупке растения следует внимательно осматривать.

Рододендроны зимой

Под зиму следует увеличить толщину мульчирующего материала для укрытия корневой системы. Для вечнозеленых рододендронов поздней осенью перед наступлением зимы рододендроны нуждаются в влагозарядных поливах.

Если вечнозеленые рододендроны высажены на открытых местах или используются сорта, плохо зимующие в нашем климате, то их укрывают нетканым материалом (лутрасил, спандбонд и др.), чтобы ранней весной растения не получили ожоги. Для укрытия рододендронов зимой необходимо использовать жесткий каркас, чтобы снег не поломал ветви растений.

После выпадения снега следует засыпать им кусты. Весной, когда земля полностью оттает, укрытие снимают.При температурах ниже -1°С листья вечнозеленых рододендронов скручиваются в трубочку. Не пугайтесь, это предохраняет растение от излишнего испарения влаги и обезвоживания, а падающий снег не задерживается на побегах, уменьшая вероятность поломки ветвей, и «укутывает» корневую систему.

Фото родендронов в саду и в ландшафтном дизайне

Рододендроны декоративны весь сезон. Вечнозеленые виды вносят в сад экзотический южный колорит. Кожистые вечнозеленые листья и красивые кусты вызывают восхищение даже без цветков.

Листопадные рододендроны красивы не только во время цветения, но и после него благодаря аккуратной форме куста и красивой опушенной листве. Осенью кусты снова приковывают к себе внимание красивой окраской листвы.

У одних сортов она становится желто-зеленой, у других - желтой, а третьи одеваются в осенний багрянец, сверкая различными бордово-красными тонами.Поэтому самым простым, но не самым «простецким» решением будет посадка свободно расположенными группами. Группы рододендронов в ландшафтном дизайне подбирают по окраске цветков, а также по форме и размерам кустов.

Оптимальное количество растений в группе три-семь, на больших площадях количество растений может быть и увеличено. Не следует в группе высаживать сорта с разной окраской. Получаемая пестрота «убьет» эффектное цветение.

Красочно смотрятся и сплошные массивы из этих растений.Чтобы массив не выглядел монотонно, следует подбирать сорта с различной формой и размерами куста. При этом на переднем плане высаживают карликовые рододендроны, как, например, рододендрон жестковолосистый и его сорта, за ними низкорослые сорта типа «Kalinka», а затем рослые виды и сорта.

При создании групп и массивов не стоит смешивать листопадные и вечнозеленые растения.В подборе окраски цветов следует проявлять сдержанность, чтобы опять же не получить ненужной пестроты. Посмотрите на фото рододендронов, высаживаемых в саду, - они обладают богатой палитрой окрасок.

У вечнозеленых сортов окраска богата различными нюансами розового, пурпурного, фиолетового цветов. Красные, желтые и оранжевые сорта вечнозеленых рододендронов не зимуют в наших условиях (исключение составляют единицы), поскольку своей окраской они обязаны теплолюбивым видам.

Если вам нравятся желтый и красный цвета, то их привнесут в ваш сад листопадные сорта. Так что цветовой гаммой вы обделены, не будете.Очень хорошо дополнить такие посадки хвойными растениями, которые органично смотрятся с рододендронами.

Предпочтение стоит отдавать соснам и можжевельникам. Ели и туи хороши только с северной стороны для защиты от ветров и на достаточно большом расстоянии.

И дело не только в густой тени от них, но и в поверхностной корневой системе, которая «забивает» поверхностную корневую систему рододендронов.Поскольку рододендроны любят повышенную влажность воздуха, их хорошо высаживать вблизи водоемов и фонтанов, где в летнее время создаются наиболее благоприятные условия.За рубежом рододендроны широко используются в вересковых садах, где являются главными солистами. К сожалению, этот вариант нам не подходит, поскольку верески и эрики - растения не для нашего климата.А вот клюква, брусника и голубика хорошо подойдут для таких «вересковых» садов.

Условия выращивания и уход за рододендронами

Рододендрон: посадка, выращивание и уход... Рододендроны, так же как и другие культурные растения, требуют определенного ухода, включающего пересадку, полив и опрыскивание, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями, подкормку, формирование кустов и т. д.
Японская азалия, как садовое растение
Декоративные кустарники и деревья

Выбирая сорт рододендрона для своего участка, мы должны знать, прежде всего, его родословную. Это необходимо для того, чтобы понимать, что ожидать от данного вида или сорта. Ведь мы хотим, чтобы наш рододендрон был ежегодно эффектным и красивоцветущим кустом, а не несчастным растением, регулярно попадающим под заморозки.

Многочисленные виды рододендронов различаются по требованиям к освещенности. В целом, растения светолюбивы, но чаще предпочитают небольшую полутень. Нуждаются в увлажненной, хорошо дренированной, богатой гумусом, листовой, кислой почве, поэтому в регионах с нейтральной или щелочной реакцией почвы можно выращивать рододендроны в контейнерах или на высоких грядках посыпанных кислым вересковым субстратом. Альпийские виды рододендронов выращивают в условиях прохладного климата на солнечных участках; в теплом климате предпочтительней размещать в полутени.

Полив регулярный, в сухой, жаркий период - обильный. Дважды в год вносят кислые удобрения. Молодые растения полкармливают низкими концентрациями комплексного минерального удобрения. Следует избегать извести и хлора (о подкормках см. ниже). Почву вокруг ствола мульчируют. Отцветшие соцветия обламывают. Весной удаляют сухие ветки, укорачивают побеги. Вечнозеленые рододендроны укрывают еловым лапником, низкорослые - полностью сухим дубовым листом. У листопадных рододендронов ветки пригибают к земле, чтобы зимой они оказались под снегом. В конце марта - начале апреля укрытия снимают.

При соответсвующем уходе рододендроны ежегодно обильно цветут и плодоносят. При цветении и формировании семян растения расходуют много питательных веществ, поэтому тот, кто выращивает рододендроны, замечает периодичность в их цветении: один год они цветут очень обильно, другой - меньше. Чтобы устранить такую периодичность, сразу же после цветения обламывают отцветшие соцветия (если не нужны семена). Проделывать это нужно очень аккуратно, чтобы не поломать молодые хрупкие побеги у основания соцветий. В этом случае имеющиеся в растении запасные вещества используются для образования новых побегов и закладывания цветочных бутонов, что обеспечивает обильное цветение в следующем году.

Отцветшее соцветие слегка пригибают, оно легко ломается у основания. Удаление отцветших соцветий способствует формированию более пышного куста, так как после проведения этой операции на кусте образуются, как минимум, 2-3 новых побега. Если отцветшие соцветия не удалить, а оставить для получения семян, то, как правило, у основания соцветия образуется только один побег и тот без цветочного бутона.
Посадка или пересадка рододендронов

Куст рододендрона лучше высаживать весной, либо перед началом роста, либо в самом начале весеннего пробуждения растения. Самое подходящее время для их пересадки в наших условиях - апрель - первая половина мая. В случае необходимости рододендроны можно сажать в любое другое время года, но не позднее начала сентября (лучше с закрытой корневой системой). Недопустима посадка / пересадка рододендрона в период цветения или поздней осенью. У рододендронов, в отличие от других декоративных деревьев и кустарников, при пересадке практически не повреждается корневая система, не теряется связь между корнями растений и субстратом.

Если же высаживают один или несколько экземпляров, то для каждого растения или каждой небольшой группы подготавливают посадочную яму необходимого размера, т. е. примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендронов. В групповых посадках расстояние между растениями (в цветущем виде) должно быть таким, чтобы кроны их едва соприкасались. Если корневые комы у рододендронов, подлежащих пересадке, высохли, их следует на несколько часов погрузить в воду, чтобы они хорошо пропитались водой.

Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от ветров и прямых солнечных лучей. Готовят их заблаговременно, осенью, а высаживают весной. При посадке рододендронов вблизи больших деревьев яму следует изолировать шифером, пластмассой, жестью или двумя слоями рубероида.

Необходимо подготовить почву соответствующим образом. Перемешивание всех компонентов можно проводить вне ямы, а яму заполнить уже вполне подготовленным субстратом. В выкопанную яму сыплют кислый сфагновый торф, полуразложившийся навоз, лиственную землю, вересковую землю, сосновую хвою и другие органические материалы. Не обязательно, чтобы были все названные компоненты, можно обойтись несколькими или даже одним материалом, например торфом. Органическими материалами заполняют 1/2 ямы, а остальной объем - минеральной почвой, вырытой при подготовке ямы. К этим компонентам добавляют полное минеральное удобрение из расчета 2-3 кг на 1 м3 субстрата.

Можно посоветовать следующие варианты субстрата для рододендронов: листовая земля, верховой торф, опад хвойных деревьев в пропорции (3:2:1); вересковая, листовая земля, крупнозернистый песок (3:1:1); дерновая земля, сфагновый торф, крупнозернистый песок (1:4:1). Применяются и другие самые различные комбинации составляющих кислого плодородного субстрата, необходимого рододендрону. В субстрат можно подсыпать немного крупных вылежавшихся опилок; хорошо бы подмешать в него кусочки битого красного кирпича для сохранения влаги.Дренаж можно не делать только на незатопляемых и хорошо дренируемых песчаных почвах. При необходимости, на дно ямы насыпают дренаж (галька, гранитный щебень, битый красный кирпич, обломки шифера, др.) слоем около 10 см. В качестве дренажа для рододендронов не подходят (из-за содержания в них кальция) следующие материалы: известковый щебень, кусочки бетона, битый белый кирпич.

На новом месте рододендроны сажают на ту же глубину, на какой они росли в питомнике, нельзя заглублять корневую шейку растения, это ослабляет его. Посадка рододендронов проводится следующим образом. В подготовленную яму соответствующего размера высаживают растение, пространство вокруг корневого кома заполняют субстратом, который слегка уплотняют, чтобы не осталось пустоты, а сверху корневой ком покрывают тонким слоем (не более 5 см) субстрата.

После пересадки рододендроны обильно поливают. После полива почва должна быть мокрой на глубину не менее 20 см. В дождливые дни, когда почва промокшая, а относительная влажность воздуха достигает 100%, полив не требуется. Если растения имеют высоту 30-40 см, после пересадки для полива необходимо не менее 5 л воды, а если растения достигают высоты 50-100 см, требуется не менее 10 л воды.

Чтобы при поливе вода не растекалась, вокруг посаженного растения делают небольшой валик из мульчи. Мульчирование проводят непосредственно после полива. В качестве мульчи можно использовать сфагновый торф, сосновую хвою, листья, особенно дубовые, и другие органические материалы, которые после разложения увеличивают количество гумуса и повышают кислотность почвы.

При солитерных посадках, когда рододендроны на газоне высаживают по одному, чтобы ветер не расшатал еще не укоренившиеся растения, необходимо воткнуть в почву кол, наклоненный против направления преобладающих ветров, и привязать к нему куст. Когда растение укоренится, кол убирают.
Нужна ли обрезка рододендронов

В отличие от других декоративных кустарников рододендроны имеют куст правильной красивой формы, поэтому обрезка должна быть минимальной. Даже после пересадки рододендроны не требуют подрезки, так как их пересаживают с большим корневым комом и деятельность корней практически не прекращается. Рододендроны, размноженные из семян, подрезать не следует до первого цветения.

Иногда приходится вмешиваться в этот процесс: при обновлении старых кустов, при необходимости уменьшить высоту больших кустов, при обмерзании листьев и побегов. У молодых сеянцев выщипывают центральные вегетативные почки, чтобы формировался раскидистый куст.

Обрезка необходима, когда растения настолько высоки и раскидисты, что закрывают окна, перекрывают дорожки в саду... Кусты подрезают в том месте, где толщина побегов достигает 2-4 см. Непосредственно после обрезки ветвей раны следует замазать садовым варом или масляной краской, чтобы раненые места не подсыхали и не инфицировались. Спустя 3-4 недели пробуждаются спящие почки, которые находятся на побегах, начинается обновление старого куста. Через год растение восстанавливает декоративность.

Если необходимо обновить очень старые растения, их подрезают на высоте 30-40 см от поверхности земли. На такой же высоте подрезают растения, сильно пострадавшие во время суровых морозов или сильно поломанные. В первый год подрезают одну половину куста, а на следующий год вторую. В таком случае лучше протекает, процесс обновления.

Подрезать кусты следует очень рано весной (в климатических условиях нашей страны в конце марта или первой половине апреля). Ветки надо обрезать близ спящих почек. Подрезанные кусты в течение вегетационного периода необходимо регулярно подкармливать и обильно поливать.
Подкормка рододендронов

Некоторые специалисты считают, что рододендроны вообще в первый год не следует подкармливать. Впоследствии подкормки необходимы не только молодым растениям, но и старым цветущим экземплярам. Рододендроны - медленно растущие растения с поверхностной компактной корневой системой, поэтому они не переносят высоких концентраций минеральных солей. Это обстоятельство необходимо учесть при их подкормке.

Подкармливают рододендроны в основном ранней весной и сразу после отцветания - в начале и во время активного роста молодых побегов. Желательно, чтобы подкормка была жидкой, специально предназначенные для этих растений.

Неплохо они реагируют на распространенное гранулированное удобрение "Кемира-универсал". Его используют в сухом виде, равномерно рассыпав вокруг растений из расчета 1 спичечный коробок на кв. метр. Такая дозировка необходима для кустарников высотой до 40 см. Если рододендроны больше, количество удобрения увеличивают вдвое.

В конце июня рододендроны подкармливают последний раз сульфатом калия из расчета 5 г. (1 чайная ложка) на 1 кв. метр, растворенные в 10 литрах воды для молодых рододендронов и 10 г.- для взрослых. В июле и августе никаких подкормок не проводить!

Импортными гранулированными удобрениями длительного действия лучше не пользоваться. Они рассчитаны, как правило, на то, что в году шесть теплых месяцев. А при нашем коротком лете подкормка такими удобрениями может привести к вторичному росту в августе и соответственно подмерзанию невызревших побегов. Нельзя использовать в качестве удобрения золу, т.к. она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз - пожелтение листовой пластины между жилками.
Размножение рододендронов

Размножают рододендроны семенами, черенками, отводками. Высевают семена весной. Первую пикировку проводят в июне. Февраль-март следующего года делают вторую пикировку. На третий год после посева сеянцы высаживают в грунт для доращивания. Зацветают на 4-5 год. Для черенкования используют полуодревесневшие черенки, которые нарезают во второй половине июня. Черенки следует обработать стимулятором роста. Через два года растения высаживают в открытый грунт.

Растения рододендронов могут повреждаться ржавчиной, пятнистостью листьев, корневыми гнилями. Из вредителей может беспокоить паутинный клещ... (продолжение следует)

ПОСАДКА И УХОД

Посадка. У каждого, кто занимается или желает заниматься выращиванием рододендронов, возникает вопрос, когда лучше всего пересаживать рододендроны, как подкармливать их, какого ухода они требуют? Более чем 20-летний опыт культивирования рододендронов в Ботаническом саду ЛГУ им. П. Стучки показал, что самое подходящее время для пересадки рододендронов в нашей республике - весна (апрель - первая половина мая) и осень (сентябрь-ноябрь), когда закончили рост и окрепли молодые побеги. В случае необходимости рододендроны можно сажать в любое другое время года, исключая периоды цветения и сразу после цветения, когда начинается интенсивный рост побегов. Такой широкий диапазон времени пересадки рододендронов обусловлен компактностью их корневой системы и плотностью корневого кома. У рододендронов, в отличие от других декоративных деревьев и кустарников, при пересадке практически не повреждается корневая система, не теряется связь между корнями растений и субстратом.

Таким образом, если место посадки выбрано и подготовлено правильно, то пересаженные рододендроны на новом месте растут так же хорошо, как и на старом. В долговременные насаждения следует высаживать только здоровые растения с хорошо развитой компактной корневой системой. В групповых посадках расстояние между растениями (цветущими) должно быть таким, чтобы кроны их едва соприкасались.

Уже до приобретения рододендронов нужно знать, какое место в саду будет отведено для их посадки, причем лучше всего руководствоваться разработанным специалистами проектом озеленения. Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от господствующих ветров и от прямых жгучих лучей солнца, почву следует соответствующим образом подготовить.

Перед посадкой рододендроны следует обильно полить. Хорошо политые рододендроны лучше переносят транспортировку и пересадку. Если корневые комы у рододендронов, подлежащих пересадке, высохли, их следует на несколько часов погрузить в воду, чтобы они хорошо пропитались водой.

Перед высадкой рододендронов следует тщательно подготовить почву. В питомниках или если рододендроны сажают большими группами почву подготавливают на всей площади. Если же высаживают один или несколько экземпляров, то для каждого растения или каждой небольшой группы подготавливают посадочную яму необходимого размера, т. е. примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендронов. При посадке рододендронов вблизи больших деревьев яму следует изолировать шифером, пластмассой, жестью или двумя слоями рубероида. В выкопанную яму сыплют кислый сфагновый торф, полуразложившийся навоз, лиственную землю, вересковую землю, сосновую хвою и другие органические материалы. Не обязательно, чтобы были все названные компоненты, можно обойтись несколькими или даже одним материалом, например торфом. Органическими материалами заполняют 1/2 ямы, а остальной объем - минеральной почвой, вырытой при подготовке ямы. К этим компонентам добавляют полное минеральное удобрение из расчета 2-3 кг на 1 м3 субстрата. Затем все компоненты в яме тщательно перемешивают. Перемешивание можно проводить и вне ямы, а яму заполнить уже вполне подготовленным субстратом. Место посадки следует подготовить заблаговременно, осенью, а высадить рододендроны весной.

Рис. 15. Посадка рододендронов: 1 - рододендрон посажен слишком мелко; 2 - рододендрон посажен слишком глубоко; 3 - правильно посаженный рододендрон.

Посадка рододендронов проводится следующим образом. В подготовленной яме выкапывают ячейку, соответствующую размерам корневого кома рододендрона, и сажают растение в эту ячейку. Пространство вокруг корневого кома заполняют субстратом, который слегка уплотняют, чтобы не осталось пустоты, а сверху корневой ком покрывают тонким слоем (не более 5 см) субстрата. На новом месте рододендроны сажают на ту же глубину, на какой они росли в питомнике (рис. 15). После пересадки рододендроны обильно поливают. В дождливые дни, когда почва промокшая, а относительная влажность воздуха достигает 100%, полив не требуется. Количество воды для полива зависит от размеров растений. Если растения имеют высоту 30-40 см, после пересадки для полива необходимо не менее 5 л воды, а если растения достигают высоты 50-100 см, требуется не менее 10 л воды. После полива почва должна быть мокрой на глубину не менее 20 см. Чтобы при поливе вода не растекалась, вокруг посаженного растения делают небольшой валик из мульчи. Мульчирование проводят непосредственно после полива. В качестве мульчи можно использовать сфагновый торф, сосновую хвою, листья, особенно дубовые, и другие органические материалы, которые после разложения увеличивают количество гумуса и повышают кислотность почвы.

Если у рододендронов, высаживаемых на постоянное место, много цветочных бутонов, часть их следует выломать, чтобы еще не укоренившиеся полностью растения не тратили на цветение столь необходимые им питательные вещества и влагу. Несколько цветочных бутонов можно оставить, чтобы при цветении можно было оценить красоту посаженного растения.

При солитерных посадках, когда рододендроны на газоне высаживают по одному, чтобы ветер не расшатал еще не укоренившиеся растения, необходимо воткнуть в почву кол, наклоненный против направления преобладающих ветров, и привязать к нему куст (рис. 16). Когда растение укоренится, кол убирают.

Рис. 16. После посадки рододендроны укрепляют для противодействия ветру.

Уход. Рододендроны, так же как и другие культурные растения, требуют определенного ухода, включающего полив и опрыскивание, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями, подкормку, формирование кустов и т. д.

Если рододендроны посажены в правильно выбранном месте, в хорошо подготовленную почву и если после посадки произведено мульчирование, то уход за ними требуется минимальный. Рыхление почвы непосредственно вокруг растений недопустимо, так как при проведении этих работ можно легко повредить поверхностную корневую систему. Если появляются отдельные сорняки, их следует вырвать и оставить там же под кустом. Очень важно, чтобы в первый год после пересадки рододендроны были хорошо снабжены водой. В жаркие летние дни, когда в течение продолжительного времени держится сухая погода, листья рододендронов становятся матовыми, вялыми, теряют тургор и поникают. Это сигнал, указывающий, что корневой ком высох и растения нужно немедленно полить и опрыскать водой. Если этого не сделать, процесс высыхания растений продолжается, листья желтеют, затем по краям и вдоль средней жилки становятся коричневыми, засыхают и отмирают. Нередко ошибочно считают, что коричневые пятна свидетельствуют о каком-то грибковом заболевании, однако единственная причина появления их - дефицит воды. Очень важно не допускать такого положения, так как при длительном водном дефиците ежегодный прирост новых побегов ничтожен, цветочные бутоны не закладываются, наблюдается массовое опадение более старых листьев, растение много теряет в декоративности.

Рододендроны особенно чувствительны к дефициту воды в первый год после пересадки. Объясняется это тем, что корневой ком еще невелик, полностью не сформировалась капиллярная система, связывающая корневой ком с более глубокими слоями почвы. Внешний вид растений точно подсказывает, каков водный режим почвы в настоящее время. При первых признаках водного дефицита следует немедленно приступить к поливу. Полив продолжают до тех пор, пока почва не промокнет на глубину корневого кома, т. е. на 20-30 см, затем полив прекращают и дают растениям возможность восстановить водный баланс.

Нормальному росту и развитию рододендронов может препятствовать и избыток влаги в почве. Обычно это случается при недостаточном дренаже тяжелых почв. При избытке воды в почве корни растений ощущают острый недостаток кислорода, листья начинают желтеть, вянут, а более старые опадают. Внешние признаки такие же, как и при засухе. Рододендроны очень чувствительны к повышенной влажности почвы, они не переносят стоячую воду. Поэтому в местах посадки рододендронов должен быть хорошо функционирующий дренаж, который за несколько часов может ликвидировать избыток воды. Если вода застаивается в течение нескольких дней, то это может привести к массовой гибели рододендронов. Зачастую только что посаженные рододендроны поливают слишком обильно. Следует помнить, что вода в еще не укоренившиеся растения поступает не так быстро, как в те, которые давно растут на одном месте. Если почва влажная, а листья и молодые побеги вянут, значит в почве слишком много воды, корням растений не хватает воздуха, и полив следует прекратить. Но если удерживается жаркая, сухая погода, то вместо полива нужно проводить опрыскивание листьев.

Частота полива зависит не только от метеорологических условий, но и от того, где посажены рододендроны, как тщательно подготовлена почва. Чем правильнее выбор места, чем лучше подготовлен субстрат, тем меньше нужно поливать рододендроны. Само собою разумеется, что для полива следует использовать мягкую, желательно подкисленную воду. Как проводить подкисление воды, было сказано выше.

Обильного полива рододендроны требуют не только летом во время активного роста и развития. В конце вегетационного периода, до наступления морозов, рододендроны, и прежде всего вечнозеленые, следует хорошо полить, чтобы они встретили зиму при максимальной насыщенности влагой. Это поможет растениям бороться против зимней засухи и лучше перезимовать.

При выращивании рододендронов не следует забывать о таком важном агротехническом приеме, как мульчирование почвы. О необходимости мульчирования при пересадке рододендронов мы уже говорили. Однако мульчировать следует почву и там, где рододендроны растут уже несколько лет. Слой мульчи, покрывающий корневую систему растений, помогает им лучше перезимовать. В посадках рододендронов не следует убирать никакие органические остатки растений - опавшие листья, мелкие ветки, кору и т. д. Со временем здесь образуется слой рыхлого, кислого, богатого питательными веществами субстрата, интенсивно используемого растениями, так как поверхностная корневая система их постепенно, из года в год проникает в верхний слой субстрата. Этот естественный слой, так же как и мульча, защищает корневую систему рододендронов от морозов, особенно в бесснежные зимы.

Слой мульчи задерживает испарение воды из почвы, защищает корневую систему от вымерзания, препятствует росту сорняков, увеличивает содержание гумуса в поверхностном слое почвы. В качестве материала для мульчирования можно использовать подстилочный сфагновый торф, полуразложившийся навоз, сосновую хвою, лесную подстилку, вересковую землю, а также листья дуба, ясеня, бука, березы, липы, ольхи. Нежелательно использовать листья клена и конского каштана, так как они быстро разлагаются и дают щелочную реакцию.

Какая же толщина слоя мульчи должна быть? Это зависит от высоты растений. Так, учеными ФРГ установлено, что для рододендронов высотой до 50 см достаточен слой мульчи 4- 6 см, для растений высотой 50-80 см слой мульчи должен составлять 6-10 см, а для растений высотой более 80 см слой мульчи должен быть равен 10-15 см. Если высота растения больше 200 см, то слой мульчи может достигать 30 см. Весной слой мульчи вокруг растений уменьшают или удаляют его полностью.

В отличие от других декоративных кустарников рододендроны имеют куст правильной формы, поэтому обрезка должна быть минимальной. Даже после пересадки рододендроны не требуют подрезки, так как их пересаживают с большим корневым комом и деятельность корней практически не прекращается.

Обычно рододендроны сами по себе без вмешательства человека формируют красивой формы куст, однако иногда приходится вмешиваться в этот процесс: при обновлении старых кустов, при необходимости уменьшить высоту больших кустов, при обмерзании листьев и побегов. У молодых сеянцев выщипывают центральные вегетативные почки, чтобы формировался раскидистый куст.

Как правильно подрезать большие старые кусты рододендронов? Подрезка необходима, когда растения настолько высоки и раскидисты, что закрывают окна, перекрывают дорожки в саду и т. п. Кусты подрезают в том месте, где толщина побегов достигает 2-4 см. Непосредственно после отрезки ветвей раны следует замазать садовым варом или масляной краской, чтобы раненые места не подсыхали и не инфицировались. Спустя 3-4 недели пробуждаются спящие почки, которые находятся на побегах, начинается обновление старого куста. Через год растение восстанавливает декоративность.

Если необходимо обновить очень старые растения, их подрезают на высоте 30-40 см от поверхности земли. На такой же высоте подрезают и растения, сильно пострадавшие во время суровых морозов или сильно поломанные. В первый год подрезают одну половину куста, а на следующий год вторую. В таком случае лучше протекает, процесс обновления.

Подрезать кусты следует очень рано весной (в климатических условиях нашей республики в конце марта или первой половине апреля). Ветки надо обрезать близ спящих почек (рис. 17). Подрезанные кусты в течение вегетационного периода необходимо регулярно подкармливать и обильно поливать.

Рододендроны, размноженные из семян, подрезать не следует до первого цветения. Опыт Ботанического сада ЛГУ им. П. Стучки показал, что подрезка ни разу не цветших растений задерживает их цветение на 2-3 года.

Рис. 17. Формирование куста рододендрона: 1 - необрезанный куст; 2 - куст после обрезки; 3 - правильная обрезка побега; 4 обновляющая обрезка рододендрона.

При правильном уходе рододендроны ежегодно обильно цветут и плодоносят. При цветении и формировании семян растения расходуют много питательных веществ. Тот, кто выращивает рододендроны, замечает периодичность в их цветении: один год рододендроны цветут очень обильно, а на следующий год меньше. Чтобы устранить такую периодичность, если не нужны семена, сразу после цветения выламывают отцветшие соцветия. В таком случае имеющиеся в растении запасные вещества используются для образования новых побегов и закладывания цветочных бутонов, что обеспечивает обильное цветение в следующем году. Чтобы выломать- отцветшее соцветие, его слегка пригибают, держа большим и указательным пальцами. При этом хрупкая ось соцветия легко ломается у основания. Таким способом отцветшие соцветия удаляются намного быстрее, чем с помощью ножа или ножниц. Эту работу следует проводить тщательно и осторожно, чтобы не отломить молодые, хрупкие побеги у основания соцветий. Удаление отцветших соцветий способствует формированию более пышного куста, так как после проведения этой операции на кусте образуются, как минимум, 2-3 новых побега. Если отцветшие соцветия не удалить, а оставить для получения семян, то, как правило, у основания соцветия образуется только один побег и тот без цветочного бутона.

Подкормка. Чтобы рододендроны ежегодно обильно и красиво цвели, хорошо росли, нормально развивались, были здоровыми и не повреждались вредителями, их нужно правильно удобрять. Подкормка необходима не только молодым растениям, но и старым цветущим экземплярам. Долгое время даже специалисты придерживались мнения, что рододендроны не требуют подкормки, что они и без нее хорошо растут и цветут. Наиболее смелые и решительные садоводы в лучшем случае в качестве удобрения применяли хорошо разложившийся навоз. Особенно сильно было предубеждение в отношении минеральных удобрений, так как считалось, что рододендроны их не переносят. По мере расширения знаний по минеральному питанию растений в питомниках начали осторожно применять для подкормки рододендронов и минеральные удобрения. В наши дни никто не считает возможным получение высококачественного посадочного материала рододендронов без применения минеральных удобрений.

Минеральные удобрения необходимы не только растущим в питомниках рододендронам. В подкормке нуждаются и те рододендроны, которые растут в насаждениях на постоянном месте. Только тогда рододендроны проявят свою красоту - яркую, сочно-зеленую листву, обильное цветение, пышный габитус. Селекционеры, используя различные минеральные удобрения, стараются ускорить зацветание гибридов, чтобы быстрее увидеть результаты своей работы.

Рододендроны - медленно растущие растения с поверхностной компактной корневой системой, поэтому они не переносят высоких концентраций минеральных солей. Это обстоятельство необходимо учесть при подкормке рододендронов.

Как показывает опыт специалистов Ботанического сада ЛГУ им. П. Стучки и зарубежных специалистов, рододендроны нужно удобрять уже в первый год после пересадки, сразу после укоренения пересаженных растений. Подкармливать рододендроны следует в основном ранней весной и сразу после отцветания - в начале и во время активного роста молодых побегов. Желательно, чтобы подкормка была жидкой.

Какие же внешние признаки рододендронов указывают на недостаток питательных веществ? Самым характерным признаком является изменение окраски листьев: они становятся светлыми, уменьшается их блеск, побеги становятся желтовато-зелеными, у растений очень мал ежегодный прирост, не закладываются цветочные бутоны, в августе и в начале сентября наблюдается усиленное опадение старых листьев.

Наиболее доступными и распространенными из органических удобрений являются старый полуперепревший навоз, роговые стружки и кровяная мука, непригодны лошадиный и свиной навоз, а также птичий помет, так как они повышают щелочность почвы. Полуперепревший коровий навоз не только повышает питательную ценность почвы, но и улучшает ее физические свойства: почва становится более рыхлой, повышаются ее влаго- и воздухопроницаемость, водоудерживающая способность. Как органические удобрения для рододендронов большую ценность представляют роговые стружки и роговая мука, отличающиеся высоким содержанием азота и фосфора и обладающие длительным и мягким воздействием, так как процесс разложения их длится дольше, чем разложение навоза.

Если органические удобрения имеются в достаточном количестве, то им следует отдавать предпочтение. Как и минеральные, органические удобрения желательно вносить в жидком виде. Если применяется навоз, его следует разбавить водой в отношении 1:15-20, оставить на несколько дней, пока не начнутся активные микробиологические процессы, и только тогда использовать для подкормки. Для удобрения рододендронов можно использовать и навозную жижу, разбавив ее водой до светло-коричневой окраски. Чтобы увеличить содержание фосфора в разбавленной навозной жиже, нужно на 100 л жидкости добавить 3-4 кг суперфосфата. Удобряя рододендроны навозной жижей, необходимо строго следить за реакцией почвы, так как эта подкормка может изменить рН субстрата. До подкормки рододендроны следует хорошо полить, чтобы корневой ком промок на всю глубину.

При наличии в хозяйстве полуперепревшего навоза весной или осенью его можно насыпать на поверхности почвы вокруг каждого растения слоем толщиной примерно 5 см. С тающим снегом или дождевой влагой питательные вещества постепенно проникают в почву, и растения получают необходимую подкормку.

Если органические удобрения малодоступны или их нет вообще, то следует ориентироваться на неорганические удобрения.

Минеральные удобрения по существу являются концентратами питательных веществ, поэтому с небольшим количеством их в почву вносится много питательных веществ, необходимых растениям. Так как рододендроны хорошо растут на кислых почвах, для подкормки следует применять в основном физиологически кислые минеральные удобрения (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, сернокислый кальций, фосфорнокислый калий, азотнокислый калий и др., чтобы не нарушить реакцию среды.

Соотношение применяемых для подкормки рододендронов минеральных удобрений и воды не должно превышать 1-2: 1000 (раствор калийных удобрений должен быть еще слабее). Для подкормки рододендронов не следует применять хлорсодержа-щие удобрения. Начинать подкармливать растения нужно ранней весной и прекращать в конце июля, иначе при теплой погоде и достаточной влажности.почвы и воздуха можно вызвать вторичный рост побегов. Молодые побеги, поздно начавшие расти, до конца вегетационного периода успевают закончить рост и осенью даже при первых легких заморозках подмерзают. В климатических условиях нашей республики, для которой характерны теплые и влажные лето и осень, вторичный рост побегов в конце августа или начале сентября наблюдается у многих видов рододендронов. Приостановить его можно, опрыскивая растения 1%-ным раствором сернокислого калия K2SO4 или 1%-ным раствором однозамещенного фосфорнокислого калия КН2РО4.

Очень эффективна подкормка рододендронов калийно-фосфорным буферным раствором. Для его приготовления на 10 л воды берут 8 г азотнокислого калия KNO3 и 8 г однозамещенного фосфорнокислого калия КН2РО4. Получается раствор, который содержит основные макроэлементы - азот, фосфор, калий и поддерживает рН среды в необходимых пределах (2-7).

Подкормка рододендронов растворами минеральных солей - очень трудоемкая работа, поэтому при массовом возделывании рододендронов применяют минеральные удобрения в сухом виде. Это облегчает труд садоводов. На 1 м2 площади или на одно растение высотой 1 м следует брать 80 г минеральных удобрений следующего состава: 20 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 40 г сернокислого аммония. Эту смесь высевают ранней весной, сразу после стаивания снега и оттаивания почвы (в климатических условиях Латвийской ССР примерно в конце марта и первой половине апреля). Во время весенних дождей минеральные удобрения растворяются и поступают в субстрат. Вторичную подкормку проводят в конце мая - в начале июня, сразу после отцветания рододендронов. На этот раз дозу минеральных удобрений уменьшают наполовину.

Можно проводить подкормку и немного иначе: ранней весной вносят только азотистые удобрения, а фосфорные и калийные удобрения вносят сразу после отцветания рододендронов. В этом случае ранней весной на 1 м2 площади высевают 100 г смеси, в которую входят 50 г сернокислого аммония и 50 г сернокислого магния. В конце мая - начале июня, после отцветания рододендронов, на 1 м2 площади вносят 80 г смеси, в состав которой входят 20 г сернокислого калия, 20 г суперфосфата и 40 г сернокислого аммония. Подкормка рододендронов открытого грунта растворами минеральных удобрений проводится 2-3 раза в год - с апреля по июль Для подкормки можно применять те же удобрения и в такой же концентрации, которые мы рекомендовали для подкормки рододендронов закрытого грунта. На 10 л воды берется 21,5 г сернокислого аммония, 8,3 г суперфосфата и 6,3 г сернокислого калия. Кроме того, в этот период для поддержания необходимой реакции субстрата желательно еще 1-2 раза полить растения калийно-фосфорным буферным раствором.

Подкормка молодых сеянцев несколько отличается от подкормки рододендронов, растущих на постоянном месте, поэтому об удобрении их говорится в разделе, где рассказывается о размножении рододендронов семенами.

2.Подкислять почву рододендронов можно при поливе любой кислотой, например, лимонной. Чайная ложка на ведро воды. Почву подкисляет хвоя.
Хорошо закисляет почву кофейная гуща. Конечно, дома ее много не соберешь, но смелые могут договориться в кафе и ресторанах и забирать спитой кофе у них.
Иногда советуют поливать растения водой с добавлением в нее серной кислоты (от 5 капель на 10 литров для гортензий и до 50 капель на 10 литров для рододендронов) .

Поливать и опрыскивать рододендроны надо мягкой подкисленной водой. Подкислить воду можно уксусной, щавелевой, лимонной кислотой 3–4 г на 10 л. Можно в бочку с водой (100 л) опустить в мешочке 50 г верхового торфа на сутки, и этой водой поливать растения.

Следует подкармливать рододендроны ранней весной, затем - в период цветения и третий раз - после отцветания во время активного роста побегов, но не позже июля. Желательно хотя бы одну подкормку сделать органическим удобрением: старый полуперепревший - только коровий - навоз (он подкисляет почву) разбавить в соотношении 1:15–20 водой и оставить на несколько дней.

Для минеральных подкормок используют те удобрения, которые подкисляют почву. Весной на 1 кв. м или на одно растение высотой около 1 м надо 40 г сернокислого аммония и по 20 г суперфосфата и сернокислого калия, при следующих подкормках дозы уменьшаются в 2 раза.

Декоративные рододендроны радуют своих владельцев продолжительным цветением, расцвечивая сад красками с весны.

Рододендроны можно черенковать, собирать семена, делать отводки и прививки. У каждого из этих способов есть преимущества и недостатки, которые мы и рассмотрим.

Вконтакте

Как размножается рододендрон?

Есть несколько способов как размножить рододендрон. Их мы и рассмотрим подробно в нашей статье.

Семенами

Этот способ наиболее экономичный и всем доступный. Совершенно без финансовых затрат можно получить большое количество новых растений. Но для этого нужно хорошенько постараться, обеспечивая достойный уход высаженным семенам и саженцам впоследствии. Зато весь процесс можно постоянно наблюдать и высаживать в сад только действительно крепкие здоровые кустики, отбраковывая менее выносливые и зимостойкие.

Существенным недостатком метода можно назвать долгое ожидание цветения — рододендроны из семян цветут в лучшем случае на 4-ый год после посадки. У некоторых видов срок ожидания составляет аж 8-10 лет.

Семена можно собрать после их созревания с куста поздней осенью или ранней зимой, высушить и сохранить до посадки в бумажном пакете или банально купить в специализированном центре.

В конце зимы — марте семена высевают в подготовленные ящики с легким воздухопроницаемым субстратом. Емкости, грунт, дренаж предварительно обеззараживают, обрабатывая крепкой марганцовкой или «Белизной» ящики для посева, а почву и дренаж высокими температурами.

Семена не закапывают в грунт, располагая на поверхности, и обязательно создают мини — парник любым доступным способом. Молодые росточки необходимо закалить и содержать на улице, пересадив в специальные грядки или большие емкости. На зиму растения хорошо укрывают, не занося домой.

Следующей весной подросшие и окрепшие кустики пересаживают на постоянное место для дальнейшего развития.

Как видите, способ достаточно трудоемкий. Чтобы вырастить здоровые красивые растения, придется приложить много усилий и заботы.

Подробная информация о том, как необходимо сеять семена рододендрона, в видео ниже:

Черенками

Очень длительный по времени процесс, который не гарантирует результата. Укоренение черенков происходит туго и неохотно.

Поэтому использовать стимуляторы корнеобразования просто необходимо. Черенкование больше подходит для зимостойких видов с крупными цветками и карликовых форм с мелкими листиками. Зато укоренившиеся растения начинают цвести уже на следующую весну.

Нарезать черенки можно в течение всего лета. Обычно используют побеги, полностью сформировавшиеся и частично одревесневшие. У отдельных видов можно размножать зелеными молодыми ветками. Легче всего укореняются черенки, срезанные с верхушки побега.

Нарезанные ветки освобождают от верхушечной почки и всех листьев, кроме пары верхних, и замачивают в любом стимуляторе корнеобразования или роста. Вполне пригодными являются Эпин, гетероауксин, циркон, янтарная кислота и ИМК. В растворе побеги выдерживают не менее 11-13 часов.

Затем черенок рододендрона размещают в легком субстрате с кислой реакцией. Его получают, смешивая хвойный грунт с перепревшими иголками, рыжий торф, мелкий песок. Емкости ставят в небольшом парнике или накрывают банками и половинками бутылок, создавая постоянные влажность и тепло. Чтобы избежать появления плесени, черенки периодически обрабатывают любым фунгицидом.

Процесс образования корней занимает от 1 до 4 месяцев, в зависимости от вида рододендрона. Обычно у листопадных кустарников укоренение идет намного быстрее, чем у вечнозеленых. Весной побеги пересаживают в специально оборудованную грядку, доращивая их в естественных условиях еще год до пересадки на «ПМЖ».

Рододендрон размножение черенками фото

Отводками

Самый легкий и беспроблемный способ, главным недостатком которого является совсем небольшое количество новых растений.

Зато он не требует затрат — ни физических, ни финансовых, а также применения каких-либо дополнительных средств и устройств. Кроме того, в естественных условиях укоренение проходит намного быстрее, чем в домашнем парнике. Если сделать отводки в июне, они дадут корешки уже к августу.

Любую здоровую ветку взрослого рододендрона пригибают к поверхности грунта и закрепляют в таком положении проволокой или зажимом. Среднюю часть присыпают почвой, предварительно сделав на ней небольшой надрез, верхушку привязывают к небольшому колышку. Единственное, что нужно делать в дальнейшем — вовремя поливать отводку, чтобы стимулировать корнеобразование. Как и при черенковании, земля всегда должна быть сырой.

Отделять новое растение можно осенью или на следующий год. Материнский побег отрезают, дочерний кустик выкапывают и пересаживают в выбранное место.

Совет опытного цветовода: не пересаживать новый куст в жаркую погоду — рододендрончик будет приживаться и акклиматизироваться намного хуже. Оптимальная температура воздуха не должна превышать 22-24°.

Прививкой

Способ подходит для любых видов, не только листопадных, но и вечнозеленых, которые трудно и долго укореняются.

Прививка помогает даже в тех случаях, когда невозможно черенкование или другие способы, она считается самым гарантированным и безопасным методом.

Здоровый прививочный побег присоединяют к подвою, размещая его как можно ближе к корневой шейке. Процедуру проводят весной, чаще всего в первой половине апреля, летом или осенью. Инструмент должен быть хорошо заточен и продезинфицирован, во время операции необходимо соблюдать исключительную чистоту рук, растений и инструментов.

Привитые рододендроны содержат в теплице или парнике, в условиях непрерывной влажности и тепла не меньше 25°. Пересадку на улицу проводят спустя пару лет, когда кустик сформируется и окрепнет.

Деление куста

Способ используется довольно редко, так как получается мало новых растений. Обычно его применяют только цветоводы-любители. К плюсам относится техническая легкость процедуры. Материнский куст выкапывают из грунта и лопатой разделяют на отдельные части с корешками. Если корни мелкие — используют острый ножик или секатор.

Кусты с хорошо развитой корневой системой отправляют на пару лет в питомник для укрепления и доращивания. Рододендроны со слабыми маленькими корешками определяют в парник, предварительно посадив в подходящий по размеру горшок. Старые растения, оголившиеся снизу, тоже определяют в питомник. Здесь они обрастут листьями, окрепнут и обзаведутся новыми побегами.

Когда можно пересадить рододендрон? Пересаживать рододендроны можно в любом возрасте — они прекрасно переносят перемену места жительства.

Самое подходящее время — весна, до того, как начнется активный рост кустарника, то есть когда он только начнет пробуждаться после зимнего отдыха.

В нашем климате — это вторая половина апреля — первая декада мая.

Пересадка рододендрона осенью: возможно ли?

Пересаживать рододендроны не возбраняется и летом, и в начале осени. Самое важное, чтобы корневая система успела прижиться в новом месте до холодов.

ВАЖНО! Процедуру не проводят в период цветения кустарника и во второй половине осени.

Пошаговая инструкция по пересадке.

1. Выбрать место для рододендрона.
2. Выкопать куст и осмотреть его корни, определить размер и состояние. Если корневой ком сухой, его погружают в емкость с водой на пару часов.
3. Подготовить посадочную яму. Новая яма должна быть раза в 1,5-2 глубже и шире корневой системы куста.
4. Приготовить хороший грунт. Для этого смешивают сфагновый или верховой торф, перепревший навоз, хвойную или вересковую почву, измельченный мох и мелкие камешки для разрыхления субстрата.
5. Дно ямы заложить слоем дренажа. Для него берут битый красный кирпич, керамзит, речную или морскую гальку, кусочки гранита. Нельзя использовать известняк, обломки бетона, кусочки белого кирпича — они обладают выраженной щелочной реакцией, которая противопоказана рододендронам.
6. Куст рододендрона разместить в яме, оставляя корневую шейку открытой. Корни расправить и засыпать землей. Слой почвы над корнями делают довольно тонким — до 5 см толщиной.
7. Вокруг пересаженного куста создать бортик с высокими краями, чтобы вода при поливе не растекалась вокруг, а попадала непосредственно на корни растения.
8. Очень хорошо пролить высаженный рододендрон мягкой водой, используя не менее 7 -10 литров.
9. Грунт под кустом замульчировать дубовыми листьями, хвойными иголками, торфом.
10. Удалить все имеющиеся бутоны, чтобы растение не тратило силы на цветение. Оно должно приживаться на новом месте и развивать корневую систему.
11. Если куст одиночный, не закрыт другими растениями и постройками, рядом с ним ставят опору, чтобы его не повредило ветром. После укоренения палку можно убрать.

Заключение

Не так сложно заполнить весь сад рододендронами! Всегда можно подобрать способ размножения, который подойдет именно вам и вашему саду. А если затрудняетесь — вспомните, что семенной способ считается самым лучшим среди опытных цветоводов. Удачи!

Полезное видео

Более подробно о разведении рододендрона в видео ниже:

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Вконтакте

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

автор Зиборова Е.Ю., фото Репницкий Н.Я.

Рододендроны издавна выращивали в английских садах. Любуясь красотой чудесного обильноцветущего куста, восхищённые садовники ставили рододендрон на одну ступень с розой и поэтому часто называли его "альпийская роза ". В России начали культивировать рододендроны для украшения сада лишь с конца XVIII века.

Лучшим временем посадки рододендрона считается весна; куст следует сажать в саду либо перед началом роста, либо в самом начале весеннего пробуждения растения. Прежде чем покупать понравившийся рододендрон, обязательно нужно узнать, к какому виду он относится и каковы характеристики этого вида, каковы его требования по уходу. Эта информация позволит избежать дальнейших разочарований и необходима для правильного выбора местоположения куста в саду.
Начинающим садоводам рекомендуются рододендроны: Ледебура, канадский, японский, жёлтый, Шлиппенбаха, кэвтебинский, короткоплодный, крупнейший, Вазея, др. Для альпинария подходят рододендроны: канадский, плотный, золотистый, ржавый, камчатский, др.

У рододендронов разных видов из-за их биологических особенностей различна потребность в освещении кроны, во влажности почвы и воздуха, разная зимостойкость - на эти данные нужно ориентироваться при покупке растения и при выборе места посадки куста в саду (оно должно быть сходно с природной средой обитания данного вида).
Чем крупнее листья у рододендронов, тем бОльшая влажность воздуха им требуется и тем в бОльшей защите от ветра и сквозняков они нуждаются. Защищают рододендроны от иссушающего ветра и сквозняков различные садовые строения, живые изгороди.

Некоторые выносливые листопадные рододендроны хорошо растут на полностью открытых солнцу участках (жёлтый, японский, камчатский, др.). Но чаще всего рододендроны высаживают в рассеянной полутени - так, чтобы над кустами было открытое небо, но находящиеся рядом редкостоящие деревья или постройки прикрывали кусты от полуденного зноя. Рододендронам нравится нежаркое (утреннее и вечернее) солнце. При недостаточном освещении светолюбивые виды рододендронов хуже растут и цветут.

Нежелательно, чтобы рядом с рододендронами росли деревья с поверхностной корневой системой - конкурируя корнями, они будут лишать менее мощные рододендроны почвенной влаги и питания.
Самые выносливые рододендроны - относительно неприхотливые природные виды, а среди них выделяются особо зимостойкие , которые успешно растут в средней полосе и в очень холодных регионах без укрытия на зиму. Также селекционеры вывели морозоустойчивые сорта вечнозелёных рододендронов, предназначенные для регионов с холодной зимой; они выдерживают морозы до -35 градусов. Малозимостойкие виды рододендронов обязательно нуждаются в укрытии на зиму.

Рододендроны размещают в саду одиночно или группами, сажая их на откосах и вдоль дорожек, на газонах, в рокариях, в садовых композициях. При посадке рядом нескольких кустов рекомендуется выдерживать расстояние: между высокорослыми рододендронами - около 2 м, между среднерослыми видами - около 1,5 м, между низкорослыми - 0,5-0,7 м.

Рододендроны любят рыхлую, хорошо дренируемую почву с кислой реакцией (рН 4,0-5,5), богатую перегноем. Наибольшей кислотности почвы требуют крупноцветковые виды рододендронов. Щелочные или нейтральные субстраты угнетают рост этих растений; известь, доломит и зола совершенно не подходят для рододендронов. Эту особенность растений также нужно учитывать, выбирая для них только те удобрения, которые не меняют кислотность почвы.
Корневая система у рододендронов компактная и поверхностная. Поэтому при посадке куста рододендрона в плотную глинистую почву для него готовят широкую (до метра), но мелкую (до полуметра) яму, на дно которой насыпают дренаж (галька, гранитный щебень, битый красный кирпич, обломки шифера, др.) слоем около 10 см. В качестве дренажа для рододендронов не подходят (из-за содержания в них кальция) следующие материалы: известковый щебень, кусочки бетона, битый белый кирпич. Дренаж можно не делать только на незатопляемых и хорошо дренируемых песчаных почвах.

При посадке рододендрона посадочную яму заполняют любым кислым или слабокислым плодородным субстратом, имеющимся в наличии. В составе субстрата может быть: верховой торф, листовая земля из-под широколиственных деревьев, вересковая земля, перегнившие иголки сосны и ели, смесь торфяного компоста с песком, смесь верхового торфа и хвойного опада. Специалисты советуют следующие варианты субстрата для рододендронов:
- листовая земля, верховой торф, опад хвойных деревьев в пропорции (3:2:1);
- вересковая, листовая земля, крупнозернистый песок (3:1:1);
- дерновая земля, сфагновый торф, крупнозернистый песок (1:4:1).
Применяются и другие самые разнообразные комбинации составляющих кислого плодородного субстрата, необходимого рододендрону. В субстрат можно подсыпать немного крупных вылежавшихся опилок; хорошо бы подмешать в него кусочки битого красного кирпича для сохранения влаги.

Также в посадочную яму рекомендуется добавить 30-50 г специального удобрения для рододендронов или любого комплексного удобрения (нежелательно присутствие в нём кальция, и обязательно - без хлора!).
Сухой корневой ком рододендрона перед посадкой ненадолго погружают в воду (пока не прекратит выделяться воздух) для насыщения влагой. Голые корни во время посадки аккуратно расправляют и равномерно распределяют в посадочной яме, прижимают их к земле для обеспечения лучшего контакта.

Рододендроны хорошо переносят пересадку, но при посадке непременно нужно следить за тем, чтобы не была заглублена корневая шейка. Для этой цели даже специально приподнимают шейку над землёй (около 2 см выше уровня почвы) с учётом дальнейшей осадки субстрата, а почву вокруг корней при посадке хорошо уплотняют. Неприхотливые и зимостойкие рододендроны рекомендуется сажать на небольшой (10-15 см) холмик - так обеспечиваются лучшие условия для дыхания корней.

Вокруг посаженного куста рододендрона делают лунку с бортами и обильно её проливают, чтобы почва как можно быстрее и плотнее вошла в контакт с корнями растения. После впитывания воды, в лунку досыпают субстрат в местах его оседания. При посадке рододендрона в садовую землю с нейтральной реакцией необходим дополнительный полив раствором сульфата магния; рекомендуется также регулярно вносить фосфат калия.

Пространство вокруг посаженного куста обязательно нужно замульчировать (слой мульчи - 5-8 см) для удержания влаги в почве, для защиты корней от перегрева и от возможных повреждений, для обеспечения растения органическими питательными веществами, для препятствия росту сорняков и размыву почвы водой. При этом не следует засыпать мульчой основание растения (корневую шейку) - нужно немного отступить от неё. Приствольное пространство вокруг куста рододендрона лучше замульчировать мелконарубленной древесной корой (но не от ивы и тополя). Также в качестве мульчи садоводы используют верховой торф, хвойный опад, мох, сухой полуперепревший лист (лучше дубовый, но не от клёна, каштана и других широколиственных деревьев), перепревший коровий навоз; опилки использовать не рекомендуется.

В первое время после посадки нужно притенять укореняющиеся кусты рододендрона от солнца и почаще опрыскивать их водой, особенно в жаркую погоду.

При отсутствии дождей посаженному рододендрону требуется регулярный полив. Нельзя допускать ни пересыхания земли, ни застоя влаги в зоне корней - это одинаково нежелательно для рододендрона и ведёт к его гибели. При проливных дождях, в случае скопления воды около куста необходимо срочно принять меры для её отвода. Лучше поливать рододендрон мягкой водой из близлежащего природного водоёма, или специально смягчённой водой (путём настаивания в жёсткой воде верхового торфа), или отстоянной водой.
Так как корневая система у рододендрона поверхностная, нельзя перекапывать и рыхлить его приствольный круг во избежание повреждения корней.

Всё о рододендронах на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

← Вернуться