Теплые полы, отапливаемые водой – достаточно привлекательное решение. Но если вы хотите установить их самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов и не тратя на их услуги денег, придется основательно изучить тему и узнать все тонкости. Следует знать как принципы подключения, так и методику устройства основания. Укладку так же выполнять придется по специальной технологии.
Конструкция
На рынке представлено множество разновидностей теплого водяного пола. Его выпускают десятки ведущих производителей. Но независимо от конкретной марки и модели обязательными составными частями оказываются:
- котел, нагревающий воду;
- насос, нагнетающий воду;
- клапаны шаровые (их ставят на вводе в котел);
- трубы;
- коллекторное устройство, позволяющее настраивать и регулировать разогрев полов по вашему усмотрению;
- фитинги, посредством которых монтируется основная трасса, начиная от нагревателя, а также присоединяются трубы к коллекторам.
Каждый из этих составных элементов имеет свои характерные особенности. Так, трубы должны быть выполнены из полипропилена с укрепляющим стекловолоконным слоем, иначе велик риск их чрезмерного расширения в горячем состоянии. Полиэтилен имеет меньший уровень теплового расширения. При этом оптимальный диаметр труб составляет от 1,6 до 2 см. Выясните при покупке, выдержат ли они давление 10 бар при прокачке воды, разогретой до 95 градусов.
Коллектор, при помощи которого вода поступает в трубопровод, иногда называется разветвителем. Один из таких аппаратов сортирует горячую воду по отопительным контурам, а другой - собирает ее после прохода по всей системе. Оба устройства ставят внутри коллекторного шкафа. Качественное исполнение коллекторной группировки включает также:
- клапаны;
- воздухоотводы;
- устройства, регулирующие затраты воды;
- агрегаты для ускоренного отлива жидкости в критической ситуации.
Коллектор с отсекающим краном непрактичен, поэтому лучше выбирать варианты, оснащенные регулировочными системами, которые обеспечивают плавное изменение притока теплоносителя в тот или иной контур.
Точная длина и монтажный шаг при установке труб подсчитывается индивидуально для всех помещений (комнат). Никаких единых стандартов тут нет. Если вы не чувствуете себя достаточно подготовленными для самостоятельного расчета при помощи специализированного ПО, воспользуйтесь услугами проектных организаций. Проектировщикам понадобится знать, какова величина помещения, насколько мощный котел будет установлен, из чего сделаны стены в доме (квартире), каковы свойства перекрытий, перегородок. Обязательно учитывается вид напольного покрытия, устройство утеплительного слоя и диаметр труб.
В проекте должно быть указано не только то, какова длина трубы, но и установочный шаг, и рациональный путь укладки. Дополнительно просчитывают тепловые потери, гидравлическое сопротивление (оно должно быть строго одинаковым в каждом контуре). Нежелательно использовать крупные контуры (100 м и длиннее).
Лучше каждый такой делить на несколько более мелких. Все контуры представляют собой строго одну трубу, поэтому стыки и муфты при укладке в стяжку выполнять запрещается. Веранды, мансарды и лоджии обогреваются обособленным от примыкающих к ним комнат вариантом.
Помните, что класть трубы нужно, начиная от наружных стен, а равномерность уменьшения разогрева достигается за счет схемы «змейка».
В помещениях, где есть лишь внутренние стены, конструкция теплого пола должна быть спиральной, направленной от рубежей комнаты к ее середине. При этом выдерживается двойной шаг между любой парой витков.
К сведению: отбирать и покупать коллектор следует только после того, как будет просчитано количество контуров и их характерные особенности. Простейшее решение, оснащенное только одними запорными клапанами, сравнительно дешево, но отсутствие возможностей гибкой регулировки вызовет много неудобств. Другая крайность, которую следует избегать - это дорогостоящий коллектор, оборудованный сервоприводами и предварительными смесителями.
Подобная аппаратура в частном доме или квартире совершенно лишняя, за исключением гигантских коттеджей. Решая, какой котел поставить, ориентируйтесь, прежде всего, на его мощность, которая даже при работе в пиковом расчетном режиме должна располагать резервом минимум 15%.
Чтобы обеспечить смешение горячего и холодного теплоносителя, используют термостатические смесители. Они бывают двухходовыми (парные конструкции ставят на подающих и оборотных трубах) и трехходовыми (с добавлением электрического привода, монтируются на выводе котла). Позаботьтесь и о наличии сервопривода, термостата: вложения в эти устройства оправданы тем, что пользоваться системою будет удобнее. Сервоприводы ставятся на гребенках подачи воды.
Механические термостаты устроены сравнительно просто и надежны в использовании, поэтому применять их легко даже людям, слабо разбирающимся в технике. Электронные регуляторы немногим сложнее, а при необходимости гибко настраивать параметры работы теплого пола придется закупать программируемый аппарат.
Разобравшись в общих чертах с устройством и конфигурацией нагревающего пол оборудования, посмотрим теперь, как оно работает. Из котла (в редких случаях из полотенцесушителя) вода поступает в трубопровод. Проходя через термостатический клапан, она передает ему известную порцию тепла. При достижении определенной температуры клапан запускает процесс подмешивания воды, берущейся из обратного трубопровода. Для этой цели открывается двухходовой или трехходовой клапан, установленный до циркуляционного насоса (внутри особой перемычки).
Смешавшаяся жидкость, пройдя через циркуляционный насос, касается термостата, который и подает, в конечном счете, команды об открытии и закрытии подачи теплоносителя из обратного контура в основной. Благодаря такой схеме, температура воды выдерживается в заданном диапазоне значений и моментально корректируется при отклонении от него. Потом вода переходит в распределительную гребенку (но только в крупном помещении, где есть необходимость распределять теплоноситель по нескольким контурам и затем перекачивать его в обратном направлении).
Монтируя теплый пол в нескольких помещениях сразу, ставьте коллектор, регулирующий температуру. Это нужно не только потому, что каждому требуется своя степень нагрева, но и потому, что полностью одинаковая длина контура не может быть выдержана. Особенно полезна регулировка, если одна из комнат внутренняя, а другая имеет наружные стены.
Терморегуляторы могут измерять нагрев воздуха в комнате, либо температуру напольного покрытия. Ориентируйтесь на то, что вам важно и не путайте эти два вида.
Позаботьтесь о наличии в системе отопления байпаса. Он позволит сохранить оборудование в полном порядке, если вдруг подача воды на все контуры одновременно будет остановлена.
Плюсы и минусы
Водяной теплый пол экономичен. Малая температура теплоносителя (не превышающая 50 градусов) позволит уменьшить потребление тока электрическим котлом на 20% (в сравнении с отоплением при помощи радиаторов). Однородный разогрев всей площади жилища с физиологически комфортным распределением температур (22 градуса на самом полу, 18 градусов на уровне лица) тоже можно считать положительной стороной. Скрытое расположение нагревательной системы совершенно исключает ожоги и механические травмы при прямом контакте с ней и теплоносителем, что особенно важно, если в доме есть дети.
Безопасный водяной пол еще и долго служит. Грамотно выполненный монтаж и правильный отбор компонентов позволяет использовать систему 30-40 лет. К сожалению, есть и недостатки. Например, повышенная сложность монтажа (если вы недостаточно разбираетесь в проблеме или не имеете необходимого опыта, обратитесь к профессионалам, либо выберите электрический вариант). Если установка проведена с ошибками, это не только понижает эффективность разогрева, но и повышает риск протечки.
Если по причине монтажных промахов, естественного износа или из-за любой иной проблемы вода начнет протекать, придется разбирать пол, демонтировать нагревательную конструкцию, менять ее полностью или частично и только затем подключать заново. Наконец, в частных жилых домах не получится использовать водяные полы как единственные источники тепла.
Длительный (десятки часов) прогрев недостатком не может считаться: тем более что значительная тепловая инерция позволит полу стабильно нагревать воздух даже при кратковременных перебоях. Будьте готовы, что укладка водяного пола (даже своими руками) окажется существенно дороже, чем монтаж его электрического варианта. Одни материалы в пересчете на 1 кв м могут стоить не менее 1500 руб. Когда привлекается бригада, ей понадобится заплатить не меньше.
Хороший результат достигается при условии, что пол будет поднят не менее чем на 10 см. Затраты связаны и с установкой регулировочных систем, коллекторных шкафов и выпускных воздушных клапанов.
Где используется?
Такая система обогрева в комнате квартиры использоваться может только теоретически. Технические препятствия очень серьезны. Дело в том, что запитать трубопровод готовой горячей водой крайне опасно и попросту запрещено, а специальный подогрев холодной воды дорог и сложен. Кроме того, сколько-нибудь эффективные системы объемны и тяжелы, то есть отнимают немалую часть высоты помещения, оказывая значительную нагрузку на поверхность пола и перекрытий.
В частном деревянном доме тепловые нагрузки на отдельные контуры если и различаются, то несущественно. Потому тщательно подумайте, стоит ли монтировать дорогостоящие, сложные системы автоматического управления в небольшом жилище. Крупный коттедж или дом, где есть неотапливаемые комнаты – другое дело.
Положить водяной пол в каркасном доме вполне возможно, однако его монтаж имеет важное отличие - из-за облегченного до предела фундамента придется отказаться от использования тяжеловесных стяжек из бетона или цементно-песчаных смесей. Правильнее применять сухую полистирольную укладку. Она была специально придумана для каркасных жилищ. Учтите, чтобы тепловой эффект был максимальным, придется подумать и о хорошем утеплении внешних стен, которые обычно делаются тонкими.
Свою специфику водяная система разогрева полов имеет и в ванной. Если она устанавливается в квартире, рекомендуем получить консультацию в проектной организации, а также сформировать и зарегистрировать официальный проект и получить согласие от соседей. Желательно запитывать контур теплоносителем от полотенцесушителя, а двухходовые клапаны на входе позволят не уменьшить температуру воды ниже и выше по стояку. Независимо от того, требуется ли обогревать ванную комнату в квартире или в частном доме, уделите максимум внимания гидроизоляции. Стоит потратиться на особого рода пленку или еврорубероид.
Заливку основания делают с применением керамзита или мелкой щебенки. Чтобы исключить появление неровностей, обязательно выставляют маяки. Учтите, что по залитым стяжкой покрытиям ванной комнаты нельзя ходить 5- 6 суток. При этом регулярно придется смачивать поверхность, иначе она может растрескаться. Поскольку самостоятельно изготовить цементную смесь (которая не покроется замысловатым узором трещин в ближайшие несколько лет) сможет редкий строитель, лучше приобрести полностью готовый состав в магазине. А экспериментами заняться в другой раз, при продумывании дизайна отапливаемой ванной, к примеру.
Инструменты для работ
В процессе установки водяных теплых полов нужно использовать 18 разных инструментов. Обязательно понадобятся:
- электрическая дрель;
- шуруповерт;
- строительный фен.
Из ручных приспособлений потребуются:
- ножницы;
- пила обычная;
- пила по металлу;
- рабочий нож;
- молоток;
- долото;
- тиски;
- плоскогубцы;
- напильник.
Работа с покрытиями проводится при помощи шпателя и малярной кисти. Отмерять необходимые размеры нужно рулеткой и метровой линейкой, но кроме них потребуется еще и шлифующая сетка или наждачная бумага.
Кроме инструментария, понадобятся и материалы:
- для теплоизоляции чаще всего используют фольгированные маты из пенополистирола, либо плиты из того же материала, обработанного посредством экструдирования;
- демпферная самоклеющаяся лента должна иметь толщину от 0,5 до 1 см. Трубы крепятся при помощи скоб, монтажных планок, поворотных дуг и некоторых других деталей.
Подготовка основания
Прежнюю стяжку по технологии необходимо устранить полностью, чтобы обнажилось базовое перекрытие. Сразу выровняйте поверхность перекрытия, если отклонение от горизонтали превышает 1 см. Если после удаления старого покрытия пола остались трещины, сколы и щели, используют цементную, либо гипсовую выравнивающую смесь. Далее, убедившись, что на поверхности не осталось пыли, грязи и строительного мусора, поверх нее кладут слой гидроизоляции.
Периметр основания занимает демпферная лента, которая поможет компенсировать тепловое расширение основного покрытия пола при обогреве. Важно учитывать, когда есть сразу несколько контуров, ленту следует класть и в промежутках близких друг к другу контуров.
Чтобы снизить непроизводительную потерю тепла, придется дополнительно утеплять перекрытие. Лишь в редких случаях оно изначально готов в этом смысле. Выбор теплоизоляционного материала определяется такими соображениями:
- если теплый пол служит только помощником основной отопительной системы, можно ограничиться вспененным полиэтиленом с отражающим слоем фольги;
- когда квартира расположена над отапливаемыми частями здания, требуется применять экструдированный пенополистирол толщиной 2-5 см, либо не менее прочные заменители;
- в квартирах, разместившихся над холодным подвалом, требуется более серьезная защита - насыпают керамзит и кладут пенополистирол общим слоем 5 см и более.
Современные производители предлагают специальные утепляющие материалы для теплых полов. Одна сторона таких утеплителей имеет каналы для монтажа трубопроводов. Рекомендуется использовать минеральную вату, пенополистирол и особые маты. Чтобы укрепить слой стяжки, используют армирующую сетчатую конструкцию, к которой можно прикреплять трубы. Присоединение их обеспечивается пластиковыми стяжками, поэтому нет нужды в крепежных полосах и особых клипсах. Когда основание готово, нет смысла ждать чего-то еще - пора приступать к установке самого оборудования подогрева пола.
Монтаж
Схема подключения
Установка водяного теплого пола всегда начинается с монтажа коллекторного шкафа. Ставят его с таким расчетом, чтобы расстояние до трубопроводов, идущих во все комнаты и из них, было приблизительно равным. Скрыть неприглядно выглядящий шкаф можно, встроив его в стену (несущие стены для этого не годятся). Учтите, что ящик располагают выше теплого пола, в противном случае отвод воздуха окажется заблокирован.
В системе современного образца (за редким исключением) циркуляция обеспечивается насосным оборудованием. Того насоса, который установлен внутри котла, хватает на прокачку воды по площади 150 кв м, даже если здание двухэтажное. Если общая площадь постройки больше, обязательно потребуется ставить дополнительные насосы с расширенными функциями.
Чтобы можно было обслуживать систему отопления, не сливая воду, вход и выход котла оборудуют запорными клапанами. Используя их, вы сможете отсоединить отопитель для ремонта и профилактики в любой удобный момент. При наличии двух и более коллекторных шкафов главную подводящую трассу оснащают разветвителем, сразу за которым встают сужающие переходники.
Присоединение труб к коллектору подразумевает использование обжимающих фитингов, либо евроконусных устройств. Если есть необходимость, можно проводить такие трубы через стены, закрывать их со всех сторон утепляющим слоем вспененного полиэтилена. Когда все части уложены, и каждый блок подсоединен на подобающее ему место, систему обязательно тестируют. Подав в трубы воду, в течение 24 часов держат их под давлением 5 или 6 бар (в зависимости от проектного рабочего значения). Если такая проверка не привела к появлению визуально заметных расширений, можно смело приступать к заливке бетонного слоя.
Заливать стяжку допускается только при подаче жидкости под запланированным давлением. Срок высыхания до готовности составляет минимум 4 недели (в идеальных условиях). Если сверху будет уложена плитка, стяжка должна иметь толщину 30-50 мм, а трубы распределяются на расстоянии 100-150 мм друг от друга. Несоблюдение этих правил, даже если подсоединение всех элементов соответствует норме, приведет к неравномерному накалу разных частей поверхности.
Под ламинатом или линолеумом стяжка может быть тоньше. Тогда компенсировать уменьшение крепости ее помогает армирующая сетка. Если теплый пол кладется под ламинат, не надо оборудовать теплоизоляцию, иначе энергоэффективность отопления сократится.
Усадочные швы оборудуются в стяжке обязательно, если:
- площадь комнаты превышает 30 кв м;
- есть хотя бы одна стена длиннее 8 м;
- длина составляет меньше 50 или больше 200% от ширины помещения;
- конфигурация сложная и причудливая.
Для оформления стяжек допускается использовать цементно-песчаной смеси на базе портландцемента (минимум М-400, а еще лучше применять М-500). Когда в ход идет готовый бетон, его марка должна быть М-350 и выше. Кроме укладки демпферной ленты, арматурную сетку там, где проходит шов, разделяют. Толщина каждого шва составляет 1 см, а верхнюю долю его обрабатывают герметиком. При прохождении в этих местах труб их следует класть только во внешней гофрированной трубе.
Запуск водяных полов в работу должен происходить при наступлении первых холодов. Учтите, что тепловая инерция напольного покрытия велика, и лишь через несколько дней, когда она будет преодолена, создадутся оптимальные условия.
К батарее (а равно и к имеющейся системе центрального отопления и горячего водоснабжения) теплый пол подключать нельзя! Это не только вызовет санкции контролирующих государственных органов, но и приведет к нарушению нормальной работы коммунальных систем. Обязательно ставьте автономный отопительный котел , который и станет источником горячей воды в системе. Кроме ручной регулировки, управлять теплым полом можно посредством сервопривода и датчика, либо погодной автоматики.
Поскольку в системе должны быть управляющие и регулирующие компоненты, она обязательно подключается к электричеству. Теплые полы в разных помещениях могут управляться одним терморегулятором только при условии, что теплопроводность у напольного покрытия совпадает полностью. Такая схема требует одинаковой или незначительно отличающейся длины контуров. Терморегуляторы можно подсоединять к электросетям напрямую или через посредство УЗО, что гораздо безопаснее.
Для прокладки силовых кабелей используется либо штроба в стене, либо накладываемая дополнительно защищающая гофра.
Необходимо учитывать, что в момент первичного соединения автоматы должны быть поставлены в положение «выключено». Внимательно смотрите, какой провод, к какой фазе должен подключаться. Альтернативная схема монтажа (без бетонной стяжки) будет разобрана чуть дальше. Пока только скажем, что основными ее вариантами являются помещение труб в пенополистирольные пазы, либо в пазы из дерева. Настала пора посмотреть, как будут укладываться трубы водяного теплого пола.
Технология укладки
Современная технология установки теплых полов подразумевает укладку труб с удержанием их особыми крепежными профилями. Сами профили крепятся к основанию дюбелями или шурупами. Преимуществом такого решения оказывается то, что профиль на производстве снабжают фиксаторами. Вам не нужно тщательно замерять шаг от одного витка до другого и проводить его тщательный расчет. Более простой вариант - крепления на пластиковые стяжки, прижимаемые к армирующей конструкции.
Однако простота такой схемы требует исключить лишнее усилие при стягивании. Следите, чтобы петля оказывалась свободна. Бухту трубы аккуратно разматывают, причем не сразу, а непосредственно в процессе работы. Инструкция производителя всегда предписывает, чтобы изгиб шел аккуратно b по наименьшему возможному радиусу. При использовании конструкций из полиэтилена он составляет чаще всего 5 диаметров трубы. Не пережимайте изделие, если на нем возникла белесая полоса , так как это означает появление залома, который впоследствии легко прорвется и приведет к затоплению.
Установка по схеме «улитка», либо «спираль» рекомендована для крупных помещений, и делает прогрев равномернее. Классическая «змейка» лучше всего проявляет себя в маленьких комнатах, а если требуется подать тепло на напольное покрытие в помещении средней площади, целесообразно предпочесть «двойную змейку», в которой горячая и обратная трубы направлены параллельно.
Какие бы способы не были выбраны, старайтесь сократить количество стыков между трубами, а также число их поворотов. Подобные участки, несмотря на все совершенство современной техники и тщательное исполнение профессионалами, резко увеличивают угрозу протечки. В идеале соединения должны делаться лишь на входе в котел и на выводе из него.
Для присоединения труб, кроме перечисленных выше вариантов, есть еще такие приспособления:
- притягивающий хомут из полиамида (2 шт на метр);
- проволока стальная (аналогичный расход);
- степлер и 2 фиксатора на метр;
- траки фиксирующие, или планки на основе ПВХ;
- полистирольные маты;
- алюминиевые распределяющие пластины.
Правила работы указывают, что независимо от способа удержания труб, их фиксация обеспечивается сетками с квадратной ячейкой 15х15 мм, диаметр проволоки максимум 0,5 см. Введя в систему современные автоматические устройства, можно сделать управление потоком воды, идущим по трубам, не только независимым от человеческого фактора, но и дистанционным.
Окончательный выбор варианта укладки должен происходить с учетом частных свойств помещений и функциональности их отдельных частей. Система «змейка» призвана подавать воду первоначально в холодную область, а только затем на всем остальном протяжении пола, к примеру.
Когда стяжка под ламинатом или линолеумом делается тоньше обычных показателей, непосредственно под ней над контуром отопительных труб кладется дополнительная усиливающая сетка.
Как правильно сделать без бетонной стяжки?
Долгое ожидание (примерно месяц или даже больше, если погодные условия неблагоприятны) устраивает далеко не всех. Вместо бетонной стяжки можно использовать настильное покрытие. Когда вы уложите трубы, надо будет сформировать подложку для финишного пола. Если наверху будет ламинат, используют картон и вспененный полиэтилен. Заливка под плитку тоже не обязательна. Под нее, как и под линолеум, готовят особую конструкцию на базе цементно-стружечных плит.
Теплый водяной пол на покрытие из дерева монтируется с использованием распределяющих пластин из алюминия. Предварительно готовят доски, в которых формируются необходимые пазы. Сделать своими руками максимально ровную поверхность в ванной комнате можно, если над трубами настелить древесно-стружечные плиты, фанеру или гипсоволоконные листы. Всегда тщательно проверяйте, соответствуют ли эти материалы санитарным нормативам.
Подключить теплый водяной пол без стяжки можно, положив трубы, как между лагами, так и на поверхности чернового пола. Модульная вариация (деревянные блоки с фрезерованными пазами) может быть заменена реечной, при которой фанерный лист покрывают рейками. Интервалы между ними служат для монтажа труб. Укладка между лагами обязательно требует использовать гидроизоляцию, утеплитель, отражательные пластины с отверстиями для прохода труб, сами трубы, лист фанеры и завершающее покрытие.
Наложение на настил так же подразумевает размещение утеплителя в разрывы лагов поверх гидроизоляции, а выше кладется фанера или черновые доски. Нюанс: обточите доски, чтобы появились каналы для прокладки труб. Отражательный слой делается из фольги, присоединяемой к доскам с использованием скоб. Трубы в каналах удерживаются поставленными сверху узкими пластинами из металла, сами пластины тоже прикрепляются к доскам.
Вместо досок можно применить маты из полистирола стандартных габаритов 1х0,5 м, присоединяемые друг к другу креплением формата «замок».
Всегда (независимо от способа укладки пола с подогревом) сохраняйте интервал до стены 0,1 м, так как он позволит погасить в значительной мере эффект теплового расширения материалов пола. Над настилом или лагами помещают гидрофобное покрытие. Только после этого наступает очередь формирования чистового пола.
Кроме двух описанных вариантов формирования обогреваемого пола без стяжки, допускается использовать подложку из пенопласта или дерева, ДСП. Легкие, относительно тонкие полы стоят дороже и не слишком прочны, но именно их рекомендуют применять:
- при необходимости настилать новое покрытие над старым без демонтажа;
- если высота жилища ограничена;
- если скорость установки для вас критически важна;
- при невозможности наладить доставку бетона должным образом;
- если перекрытие пола деревянное;
Кроме облегчения конструкции, система теплого пола без стяжки имеет и еще одно неоспоримое преимущество - ее легче ремонтировать. Даже самые хорошие трубы, уложенные правильно и эксплуатируемые осторожно, могут внезапно лопнуть. Если вы хотите все-таки использовать полноценную стяжку, но не ждать 28 дней полного высыхания, стоит применить полусухие смеси. Специальные добавки в них позволяют сократить необходимое количество воды, однако стоимость подобных стройматериалов выше, чем в более простом варианте.
Учитывайте, что монтаж теплых полов без стяжки допустим лишь при условии, что перепады уровня пола составляют 0,2 см на каждые 2 кв м поверхности. Если она менее ровная, стягивающий слой, пусть и самый тонкий, создавать все равно необходимо.
Возможные ошибки
Даже опытные домашние мастера, впервые берущиеся за установку теплого пола, могут допустить серьезные ошибки. Зачастую высохшая бетонная стяжка покрывается сеткой трещин. Причины такого дефекта разнообразны. Избежать его появления можно, если:
- позаботиться об оптимальной плотности утеплителя;
- сделать качественно усадочные швы;
- не завышать рекомендуемую толщину стяжки;
- не пытаться высушить ее чрезмерно быстро, ускорить нормальный процесс затвердевания;
- основательно уплотнить раствор и строго соблюсти пропорции при его формировании;
- добавить пластификаторы согласно рецептуре.
Минимальная плотность утеплителя составляет 35 кг на куб м. Предотвратить чрезмерно скорое высыхание бетона поможет накрытие его пленкой из полиэтилена.
Исключить монтажные ошибки на 95% (кроме вызванных невнимательностью, спешкой и производственным браком) поможет составление эскизных проектов. Продумав выполнение системы, «увидев» ее на листе бумаги, можно обнаружить недочеты заблаговременно и избежать их проявления. Лучше пометьте на эскизе участки размещения мебели и другие места, где почему-либо контур с теплоносителем не должен пройти.
Вся площадь, которая должна быть согрета, делится на участки по 15 кв м каждый. На любом участке шаг установки трубопровода составляет 10 см. Распространенная ошибка состоит в том, что не люди думают вовремя, у какой стены лучше установить коллектор или же чрезмерно приближают его к одним контурам отопления, отдаляя от других. Правильно выбирайте источник тепла, который подключается к теплому полу.
Комфортная жизнь обеспечивается при температуре теплоносителя от 40 до 45 градусов , которая позволяет прогреть пол до 26-30 градусов. Такой нагрев обеспечивают конденсационные котлы, в то время как другие нагревательные приборы не способны подогреть воду меньше, чем до 60 градусов.
Не кладите никогда теплоизоляционный слой поверх теплого пола и не используйте в помещении ковры , потому как эти решения только ухудшат качество обогрева. Помните, что полистирольная теплоизоляция - плотная, и она не способна скорректировать неровности черновой стяжки, поэтому с первых шагов нужно сделать все максимально точно. Что касается толщины полистирола, вопреки рекомендациям большинства изготовителей, не требуется выдерживать 10 см (как правило, даже на первых этажах хватает 8 см).
Поверх слоя теплоизоляции следует не просто укладывать отражающую пленку (это ошибка), а она должна быть разложена ровно и заведена за полистирол по краям . Сам же нижний материал следует плотнее прижимать к стенам через демпферную ленту. Не соединяйте детали скотчем, так как они предназначен для совсем других целей. Это может нанести вред здоровью.
Правильнее смазать края блоков клеем. Еще один промах, часто встречающийся в работе непрофессионалов и «шабашников» – разный отступ труб от стен. Настоящие мастера делают его не менее 100 мм и единообразным во всех помещениях.
Если необходимо не просто положить трубы, но и организовать поворот трубопровода, требуется обязательно сгибать металлопластиковую конструкцию вручную (а не при помощи пружин и иных подсобных инструментов). Учтите, что армирующая сетка не должна касаться поверхности труб, так как это считается грубой ошибкой. Подвергающиеся тепловому сжатию и расширению контуры будут постоянно толкать сеть, и она скоро окажется деформирована и выйдет из строя.
По мнению специалистов, в самых холодных частях помещения нужно уплотнять шаг укладки «змейки» до 0,1 м. Прежде всего так поступают, укладывая теплый пол вблизи наружных стен. Не пытайтесь обогреть одним контуром более 40 кв м пола. Также стоит организовывать обособленные контуры для соседних комнат с различающимся температурным режимом. Монтаж металлопластиковых труб под стяжку предпочтительнее, чем установка трубопровода из других материалов. Температура теплоносителя должна повышаться планомерно с выходом на требуемый вам уровень через 70-72 часа после подключения.
Лучшая точка установки насоса - обратная труба, находящаяся сразу перед котлом. Чаще всего расширяющие баки монтируют в самом высоком отрезке схемы, однако мембранные закрытые системы могут выполняться и любым иным способом. Если вы запитываете газовый котел от магистрального трубопровода, а не от баллонов, следует получить санкцию местных властей. К работе должен привлекаться только специально обученный персонал, работающий в лицензированных организациях.
Петли из единой трубы сечением 1,6, 1,7 или 2 см отличаются минимальным риском возникновения протечек на стыках.
Средняя температура полов жилых помещений составляет по действующим нормативам 26 градусов, а в тех местах, где люди бывают периодически, и требуется особый тепловой режим, она составляет 31 градус. Наивысшая допустимая разница нагрева отдельных частей пола и покрытий в разных комнатах составляет 10 градусов.
Чтобы тепловая отдача была оптимальной и не вынуждала усиливать работу системы сверх меры, необходимо тщательно ровнять пол.
Недопустимы отклонения от плоскости более чем на 5 мм . Их наличие приводит к переполнению контуров воздухом и нестабильной, неэффективной работе отопления. Функции паро- и гидроизоляции часто выполняет полиэтиленовая пленка, и ее минимальная толщина составляет 0,02 см, иначе не получится гарантировать полноценную защиту утеплителя от сырости.
Укладка пленки должна вестись внахлест до 100 мм, а ее границы удерживает липкая лента, которой прикрывают места пересечения пола и стен. Когда уложены все нижние слои и установлены даже сами трубы, нужно проводить их опрессовку по-разному в зависимости от материала. Так, металлопластиковые конструкции должны подвергаться внутреннему давлению 6 бар на протяжении 24 часов. Перед этим контуры заполняют на 100% водой, до конца выпускают воздух через краны для слива.
Есть другой вариант: залив теплоноситель, доводят его температуру до 80 градусов, выдерживают так на протяжении 30 минут, после чего, сохраняя опрессовочное давление, кладут бетонную стяжку.
Если трубопровод сделан из сшитого полиэтилена, снизив давление, нужно будет добавить воды, а затем через 30 минут повторить проверку. Потом ждут 90 минут, восстанавливают прежнее давление и оставляют отопительные контуры в покое на 24 часа. К концу этой паузы падение давления должно составить максимум 1,5 бар.
После монтажа и проверки всех деталей трубопровода и дополнительных компонентов сфотографируйте их расположение и составьте описание с привязкой к ориентирам. Впоследствии, если понадобится делать ремонт теплого пола, подобная информация значительно упростит и ускорит работу.
Когда нужно обогреть совсем небольшую площадь (зону вокруг дивана, кресла, стола и иной мебели, к примеру), предпочтительны гибкие рулоны со встроенными трубками из пластика. Технология допускает отрез нужной части рулона, его сгибание под любым углом - главное, чтобы каналы для прохода жидкости остались целы.
Соблюдение этих моментов позволит добиться полного успеха в монтаже теплого пола и наслаждаться его стабильной работой на протяжении нескольких десятилетий.
О том, как сделать водяной тёплый пол своими руками, смотрите в следующем видео.
Водяные теплые полы – популярная система отопления со своими уникальными свойствами. Чтобы эти свойства проявлялись в полной красе, нужно озаботиться правильной укладкой всего пирога теплого пола. Если вы нарушите технологию, есть риск похоронить систему в стяжке. И такие случаи довольно часты. Если не хотите такого, то добро пожаловать в наш материал!
За счет того, что трубы теплого пола раскладываются по всей площади помещения, достигается максимально равномерный прогрев каждого участка. Где бы вы не находились в своем доме, вам будет одинаково комфортно.
С водяными полами вы избавляетесь в большинстве случаев от радиаторов отопления, которые раньше занимали лишнее пространство в вашем доме. За все эти особенности любят водяные теплые полы в частных домах. Давайте пошагово разберемся в своими руками.
Шаг 1. Подготовьте основание
В качестве основания для теплого пола в доме выступает черновая стяжка, которую в большинстве случаев заливают не очень аккуратно. Поэтому перед тем, как вы приступите к укладке полов, очистите поверхность стяжки от лишнего мусора. Если есть наплывы, сбейте их до ровного состояния. Если есть углубления, подровняйте их. Эти факторы в дальнейшем благоприятно скажутся на целостности самой системы.
Шаг 2. Установите распределительный коллектор
Решение самостоятельно организовать подогрев пола с помощью водяной системы отопления порождает вопрос: «Как правильно спроектировать и смонтировать теплый пол водяной своими руками?» Эта система довольна сложна в установке. Но эта «сложность» компенсируется дальнейшим удобством эксплуатации и более комфортным обогревом помещения, в сравнении с радиаторным отоплением. Удешевить установку теплого пола можно способом исключения из процесса работ услуги квалифицированных мастеров, то есть на свой страх и риск взять весь процесс монтажа в свои руки. Необходимо правильно рассчитать, выбрать и закупить необходимые материалы, подготовить поверхность пола для монтажа отопительной системы и… просто сделать это!
Что такое теплый водяной пол?
Теплый водяной пол - это вариант популярных сегодня отопительных систем. Для правильно сделать монтаж водяного теплого пола, необходимо располагать базовой информацией о монтаже водяных систем и знать «подводные камни» такого процесса. Ведь кажущаяся простота на практике оборачивается массой вопросительно-проблемных ситуаций, которые при наличии опыта можно было бы предусмотреть заранее.
Принцип действия и устройство водяного теплого пола довольно простое - теплоноситель, нагретый котлом до определенной температуры, циркулирует по специальному трубопроводу, смонтированному в полу помещения, передавая ему тепло от теплоносителя в трубах.
Успокойтесь! Наш негативный опыт знания случаев протечки отопительных систем, вселяет страх, а вдруг появится протечка? Что с полом?.. Что с соседями? Какие слова от них можно услышать в такой ситуации?
Сегодняшние «развитые» технологии предлагают в услужение людям такие специальные трубы для теплого водяного пола, которые (при правильном монтаже) фактически исключают возможность повреждения трубопровода в полу!
Список необходимых материалов
Надежное устройство теплого водяного пола предполагает использование качественных комплектующих материалов, список которых желательно составить заблаговременно и закупить разово, чтобы не «прокатывать» километры в ближайший или выгодный строительный супермаркет.
Вот примерный список необходимых материалов:
- Средства теплоизоляции: пенополистирольные фольгированные маты или плиты из экструдированного пенополистирола (при больших нагрузках на пол).
- Демпферная лента (самоклеющаяся) толщиной от 5 до 10 мм.
- Сетка арматурная (Закрепляет стяжку, но может использоваться и для монтажа на ней трубы отопления).
- Труба металлопластиковая или полиэтиленовая (Что выбрать? Как рассчитать? Читайте ниже!)
- Крепления для труб (скобы, планки монтажные, поворотные дуги и пр.)
- Дополнительные ингредиенты в бетонную смесь пола (пластификаторы, наполнители и пр.)
- Коллекторные системы (гребенки) для подключения контура (ов) системы теплого пола. А также шкаф для их «эстетического» монтажа.
Готовим и утепляем поверхность под водяной теплый пол
Перед тем как сделать водяной теплый пол, готовим «плацдарм» для монтажных работ, а именно оптимизировать состояние бетонной основы, на которой будет монтироваться трубы для теплого водяного пола.
3.1 Демонтируется старая стяжка, если таковая имеется, до основания.
3.2 Основание пола выравнивается строго по горизонтали - устраняются перепады высот до 10 мм.
3.3 Путем укладки гидроизоляционного материала проводится гидроизоляция основания. В многоэтажном доме, например, такая гидроизоляция избавит Вас от необходимости делать ремонт у соседей снизу, если вдруг теплый пол «протечет». В частном доме или на первом этаже такая гидроизоляция будет серьезным препятствием для медленного, но «уверенного» проникновения влаги (сырости) из грунта в толщу бетонной стяжки теплого пола.
3.4 По периметру (вдоль стен) проклеивается демпферная лента, предназначенная для дальнейшей компенсации теплового расширения бетонной стяжки при нагреве системы теплого пола.
Обратите внимание! Теплый пол может монтироваться с использованием нескольких «зонных» контуров в одном помещении. Это позволяет дифференцированно устанавливать температурный режим в различных частях помещения. При наличии нескольких контуров между ними также прокладывается демпферная лента.
3.5 Надеюсь, Вы планируете обогревать свой пол, а не потолок соседей или землю под домом. Если это так - позаботьтесь об утеплении основы пола.
Утепление пола выполняют несколькими способами, исходя из расположения помещения и типа отопления в нем.
- Помещение первого этажа, расположенного на грунте или над неотапливаемым подвалом, следует утеплить «серьезно»: например, листы пенополистирола (толщина от 50 до 100 мм), уложенные на слой керамзита.
- Пол квартиры, с соседями снизу, достаточно будет «укрыть» листами экструдированного пенополистирола (20-50 мм).
- В случае использования водяного теплого пола, как дополнения к радиаторам отопления в помещении, достаточно будет проложить слой фольгированного(фольгой вверх) вспененного полиэтилена (пенофола).
Интересная возможность! При наличии достаточных средств, для оптимизации процесса теплоизоляции можно использовать специализированные маты утепления с уже подготовленными каналами для прокладки труб в них.
3.6 Следующим шагом закрепляется армирующая сетка, предназначенная для «якорной» фиксации бетонной стяжки, закрывающей систему труб теплого пола.
Внимание, экономия! К этой же армирующей сетке можно прикрепить трубы системы отопления обычными пластиковыми хомутами-стяжками. Это позволит немного сэкономить средства, исключив из списка покупок крепежные элементы для труб теплого пола.
Посмотрим на «околостенный» фрагмент разреза «пирога» теплого пола:
Проектирование и расчет параметров теплого пола
Трубы
Оптимальным вариантом для устройства теплого пола является полипропилен или сшитый полиэтилен. Стоимость монтажа теплового пола водяного при использовании полиэтиленовых труб несколько возрастет.
При использовании полипропилена желательно выбрать трубы, армированные стекловолокном, так как полипропилен сам по себе имеет значительный коэффициент температурного расширения. Стекловолоконная «арматура» препятствует расширению полипропиленовой трубы, что в свою очередь, позитивно влияет на качество бетонной стяжки теплого пола.
Трубы из сшитого полиэтилена получили широкое распространение сегодня и имеют менее «значимый» температурный коэффициент расширения.
Размер трубы - диаметр 16-20 мм.
Максимальная температура нагрева - не менее 95 о С.
Максимальное давление - не менее 10 атм.
Коллекторная система
Конструкция водяного теплого пола при использовании более одного контура отопления пола предполагает использование коллекторного шкафа со всеми необходимыми устройствами для подключения и управления контурами отопления теплого пола.
Коллектор - это металлическая труба-«гребенка» с патрубками для подключения контуров отопительных приборов. Коллектора предназначены для обеспечения возможности дифференцированного регулирования различных контуров отопления.
Коллекторы оснащаются или отсекающими или регулировочными кранами. Отсекающие краны предназначены только для полного отключения контура отопления от системы (дешево, но неудобно), а регулировочные позволяют плавно изменять подачу теплоносителя в контур отопления.
Обязательно в коллекторе должен присутствовать воздушный клапан, а также сливной отвод.
В коллекторном шкафу собирается коллекторная группа, которая обычно состоит из двух (подающей и обратной) «гребенок», на которых смонтированы необходимые вентили.
Коллекторный шкаф необходимо проектировать при разработке всей системы отопления дома или квартиры. Желательно, чтобы это было равномерно удаленное от всех отопительных приборов место, обычно в нише стены чуть выше уровня пола. Коллектор подбирается исходя из количества контуров отопления, подключаемых к нему.
Коллекторный шкаф ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть установлен выше уровня теплых полов. От него трубы должны идти только вниз – иначе система отвода воздуха не сможет нормально функционировать.
Внимание! — Зачем так сложно? - спросите Вы. И будете правы. Коллекторная группа стоит недешево и… Если вы используете один контур отопления теплого пола и не хотите «усложнять» систему за дополнительные расходы, можно провести монтаж водяных теплых полов к магистральным трубам с помощью «тройников» с обязательной установкой регулировочных вентилей на подающей и обратной трубе.
В коллекторную группу можно установить терморегулятор для водяного теплого пола. Существуют коллекторы с электромеханическими сервоприводами на клапанах, позволяющие полностью автоматизировать «климат» контроль за теплыми полами и радиаторами отопления всего дома. Устанавливаемые в них специальные предварительные смесители, подают в контур теплого пола для обеспечения необходимой температуры нагрева уже смешанную горячую и холодную воду. Устанавливать такие системы в частном доме, где тепловые нагрузки на различные контуры отопления резко не колеблются, нецелесообразно (Стоимость теплого водяного пола при этом возрасте мгновенно) даже в случае, если Вы монтируете теплый пол водяной своими руками.
Расчет труб теплого пола
Как рассчитать теплый пол для его эффективной работы? Ведь для каждого помещения необходимо производить индивидуальный расчет контуров отопления. Для этого можно воспользоваться специализированными компьютерными программами или услугами доступных Вам проектных организаций.
Неправильный расчет теплого пола водяного или полное игнорирование такового (монтаж системы «на глаз» да еще без опыта подобных работ) могут привести к появлению тепловой «зебры» на полу (чередование теплых и холодных зон), неравномерному прогреванию пола в помещении, утечке тепла в холодных неизолированных зонах.
Параметры, учитываемые при расчетах:
- линейные размеры помещения;
- материал и наличие теплоизоляции стен и перекрытий;
- вид теплоизолирующего материала под теплый пол;
- тип чистового покрытия пола;
- материал и диаметр труб системы теплого пола;
- температура «входящей» воды (зависит от мощности котла системы отопления).
Исходя из этих параметров, определяется длина контура отопления, шаг трубы, а также схема расположения трубы в бетонной стяжке (Более подробно об этом ниже). Эти параметры будут определять мощность теплоотдачи пола помещения.
Способы монтажа и схемы укладки труб теплого пола
Существует несколько практических способов закрепления труб теплого пола на подготовленной поверхности:
Использование специальных профилей с гнездами крепления для трубы, которые крепятся к поверхности пола дюбелями. Такие профиля дают возможность легко и равномерно проложить трубу.
Закрепление труб на матах с бобышками (при использовании специализированного теплоизоляционного материала для пола).
Теплые полы водяные своими руками с использование теплоизоляционных матов.
Закрепление трубы к армирующей сетке с помощью пластиковых стяжек. Петлю стяжки при этом следует оставлять свободной, учитывая возможные тепловые деформации трубы при нагреве.
Закрепление трубы к армирующей сетке с помощью пластиковых стяжек
Вот так выглядят готовые смонтированные контуры водяного пола при различных видах крепления трубы:
Труба обычно укладывается с шагом от 100 до 300 мм. Принцип прост: чем меньше шаг, тем больше мощность! Но при «мелком» шаге возрастает общая длина контура отопления теплого пола, что увеличивает гидравлическое сопротивление. Кроме длины трубы на гидравлическое сопротивление влияет каждый ее поворот.
Контуры длиной более 100 м необходимо разбивать на несколько и устанавливать коллекторную систему. Контуры необходимо делать примерно одинаковыми (по длине и количеству поворотов), чтобы уравнять их гидравлическое сопротивление.
Внимание! Для каждого контура используется один ЦЕЛЬНЫЙ отрезок трубы. Использовать стыки, муфты в стяжке пола НЕДОПУСТИМО! Поэтому необходимо обязательно рассчитать необходимую длину трубы до ее покупки или монтировать трубу на пол из цельной бухты (в случае закупки таковой при масштабных работах).
Расчет контура для каждого помещения выполняется отдельно. Один контур теплого пола не может быть использован для обогрева двух смежных помещений, особенно при различных температурных режимах в них. Например, нельзя прокладывать один контур теплого пола в гостиной и лоджии. Фактически все тепло будет уходить на обогрев лоджии, а гостиная будет плохо прогреваться, особенно если вода поступает в ее контур после прохождения по контуру лоджии.
Теплый пол водяной монтаж которого выполнен без соблюдения элементарных практических рекомендаций, вместо тепла в дом может принести проблемы.
Для лоджии, мансарды, веранды, прихожей необходимо рассчитать и проложить свой контур, подключенный к коллекторной системе.
Труба попадает на место прокладки обычно в виде бухты. Поэтому… Нельзя вытягивать трубу из бухты (а это так легко получается) - ее необходимо разматывать постепенно, укладывая и закрепляя на полу.
Радиус изгибов труб - критическая величина! Он не должен быть меньше (для полиэтиленовых труб) пяти диаметров. При критическом перегибе трубы на изгибе может образоваться белесая полоса, то есть образовался залом. Трубу с заломом не рекомендуется укладывать в стяжку из-за возможного повреждения в дальнейшем процессе эксплуатации при высоких температурах и давлении.
При прокладывании труб через стены (при подключении к коллектору) их необходимо «одевать» в утеплитель из вспененного полиэтилена. А для подключения к самому коллектору для полиэтиленовых труб используется или обжимной фитинг или евроконус.
Выбор схемы укладки определяется индивидуальными параметрами помещения и функциональным назначением различных его зон.
Например, укладка теплого водяного пола производится таким образом, чтобы сначала горячий теплоноситель попадал в холодную зону комнаты (возле окон, балкона, внешних стен), а затем прогревал остальную часть помещения. Такой функциональностью обладает схема «змейка». Оптимальный равномерный нагрев помещения правильной формы легко можно обеспечить, расположив трубу в виде «спирали».
Заливка стяжки теплого пола и монтаж чистового напольного покрытия
После завершения монтажа труб теплого пола ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо провести их проверку под высоким давлением. Для этого проводится опресовка системы давлением не ниже 5-6 атм на протяжении 24 часов.
После визуального контроля труб на предмет протечек, вздутий или расширений выполняется заливка бетонной стяжки, которая проводится при наличии рабочего давления теплоносителя в трубах системы.
Включать систему отопления на нагрев для «скорейшего высыхания бетонной стяжки» ПРОТИВОПОКАЗАНО для последней.
На что еще следует обратить внимание:
- При заливке бетонной стяжки под чистовую керамическую плитку ее толщина должна составлять 30-50 мм, а расстояние (шаг) труб 100-150 мм. Это позволит исключить возможность появления эффекта «тепловой зебры».
- Стяжка под ламинат, линолеум может выполняться более тонкой, но в таком случае желательно использование еще одной армирующей сетки, уложенной под стяжкой поверх труб контура отопления.
Внимание! В случае использования теплых полов не следует под ламинат укладывать слой теплоизолятора! Пропустите тепло к Вашим ногам.
Монтаж чистового напольного покрытия можно производить по истечении срока в 28 дней с момента заливки! Не торопитесь! Дайте возможность стяжке «успокоиться».
- В случае организации теплых полов на деревянных старых полах можно использовать такой способ укладки труб.
Запуск системы
Запуск системы производится с наступлением холодов. При первоначальном запуске время прогрева полов может быть достаточно большим. Это определено инертностью напольного теплоизолирующего «пирога». Зато в дальнейшем эта инертность будет играть позитивную роль. Например, при аварийном отключении котла полы будут оставаться теплыми достаточно продолжительное время.
Пусть Вашем доме обеспечат комфорт и уют теплые полы водяные своими руками (Вашими) сделанные.
Водяные или гидравлические, полы - самый распространенный вид утепленных полов. Во-первых, водяной пол ниже в цене при установке и последующей эксплуатации. Во вторых – его можно сделать своими руками, не прибегая к помощи профессиональных укладчиков, а значит – снизить затраты. В третьих – водяной пол считается более безопасным для человеческого здоровья, по сравнению, например, с электрическим, инфракрасным, где неизбежным следствием являются электромагнитные излучения.
Водяной пол имеет две разновидности монтажа.
- Первая – бетонная система , при которой основанием становится бетонная стяжка, она и аккумулирует тепло. Такая система хороша в индивидуальных малоэтажных домах с крепкими перекрытиями.
- Вторая – настильная система , которая используется в деревянных «легких» домах, мансардах, где бетонная стяжка не может применяться, так как перекрытия не смогут выдержать ее веса. Применяется настильная система и в многоэтажных домах, особенно – «хрущовках», где перекрытия из плит с ограниченной нагрузкой.
Пол становится источником тепла в помещении, обеспечивая горизонтальный равномерный прогрев в любом участке помещения. Тепло распространяется вертикально, создавая естественный эффект «ноги в тепле, голова в холоде», в отличие от радиаторного отопления, когда тепло идет вверх и затем возвращается вниз.
Особенно хорошо работает такая система обогрева там, где высокие потолки. Воздух не пересыхает, квартира прогревается равномерно. Эстетически гидравлические полы тоже выигрывают, поскольку нет нужды в настенных радиаторах, пространство освобождается. Кроме этого, водяной теплый пол экономически выгоден в эксплуатации, энергопотребление его ниже, а значит, снижаются расходы на содержание системы.
Недостатки гидравлического пола
При выборе водяного пола следует учесть теплопотери, которые не должны превосходить 100 Вт/м2. Чтобы уменьшить их, следует серьезно отнестись к теплоизоляции. Если теплопотери высоки, водяные полы лучше комбинировать с настенными радиаторами.
Укладка теплого пола в туалетах и ванных имеет свои сложности. Зачастую труба водонагрева связана с трубой полотенцесушителя, что приводит к повышенной температуре, пол излишне перегревается.
Сложности возникают там, где низкий потолок, поскольку над трубами стяжка обязана быть существенной по толщине, приходится поднимать пол на высоту приблизительно 10 см. И если ванная располагается над холодным подвалом – подъем достигает 15 см. Дополнительные затраты приходятся также на укрепление плит перекрытия и других несущих конструкций, а также на переустановку дверей.
Что понадобится для установки?
Чтобы установит гидравлического теплого пола потребуется:
- котел для водонагрева;
- насос для закачки воды (часто вмонтирован в котел, но иногда нужно закупать дополнительно);
- трубы, являющиеся нагревательными элементами (лучше выбирать металлопластиковые, приблизительно с двадцатимиллиметровым диаметром);
- трубы разводки и клапаны, чтобы спускать воздух из отопительной системы;
- фитинги для соединения труб и всех гидравлических механизмов;
- коллектор или несколько коллекторов (в настенном ящике, с подающими и обратными трубопроводами и механизмом регулирования);
- перекрывающие вентили, которые связывают трубопроводы с коллектором;
- теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, армирующая сетка, специальная демпферная лента;
- дополнительно – самовыравнивающиеся строительные смеси или заменяющие их стройматериалы и средства для выравнивания основания пола.
Подготовка и выравнивание пола
Укладка отопительной системы водяного пола требует тщательной подготовки основания. Для начала придется полностью, до основания, демонтировать старую напольную стяжку и выровнять пол горизонтально. Поверхность после демонтажа стяжки надо основательно очистить от мусора, частичек старой стяжки, пыли, загрязнений, наслоений.
Очищенное основание пола необходимо покрыть теплоизоляционным, а затем гидроизоляционным слоем. После необходимых манипуляций, по всему периметру нужно закрепить демпферную ленту, затем уложить согласно линиям, проходящим между контурами труб.
Утепление необходимо, чтобы не было теплооттока вниз. Лучше всего подойдет вспененный полиэтилен (пенофол), покрытый фольгой. Если этажом ниже находится отапливаемое помещение, подойдет любой утеплитель, надежнее всего – пенополистирол в листах. Толщина его ориентировочно 20-50 мм. Если утеплять пол на первом этаже, который находится на грунте или над холодным подвалом, придется прибегнуть к насыпи керамзита, а листы пенополистирола выбирать потолще, приблизительно 50 – 100 мм.
Современные стройматериалы предлагают специальные утеплители, имеющие специальные каналы под трубы. Они стоят дороже, но более надежны и менее хлопотные в процессе укладки. Когда утеплитель положен на пол, поверх необходимо уложить армирующую сетку. Таким образом удастся закрепить новый, еще сырой, слой стяжки, закрывающий всю систему труб.
Кроме того, к сетке удобно крепить трубу гидравлического пола с помощью пластиковых стяжек. Этот способ удобнее, чем конструкция из множества крепежных полос, клипс.
Коллектор – его выбор и установка
Прежде чем приступить к укладке, надо установить коллектор. Он устанавливается после расчетов контуров.
Подбор коллектора (или нескольких коллекторов) производится после совершения расчета количества контуров. Подбирая коллектор, надо заранее определиться, сколько выводов нужно, чтобы подключить к нему контуры. Кроме этого, аппарат должен обладать отводом для слива отработанной воды и воздухоотводным клапаном.
Назначение коллектора – распределять потоки горячей воды, а также регулировка, включение и отключение обогревательной гидравлической системы.
Выбирая коллектор, не стоит экономить. Простой, самый дешевый, коллектор обладает всего лишь запорными клапанами, и это делает эксплуатацию теплых полов не удобной. Коллекторы с вмонтированными регулировочными клапанами, конечно, дороже на порядок. Но, регулируя и расход воды в помещениях, в каждой гидравлической петле, а также температуру того или иного помещения, можно сэкономить гораздо больше.
Если речь о промышленном здании, большом офисе, или подобном типе помещений, то идеальным вариантом будет коллектор с предварительными смесителями, а также – со специальными сервоприводами. Для чего необходимы смесители? Они позволят регулировать температуру воды, подаваемой в трубы, при этом смешивая горячую воду с уже остывшей.
Безусловно, коллекторы такого технического уровня «съедят» основную часть средств, которые придется потратить на установку водяного пола. Конечно, в обычной квартире или частном доме, где нагрузки постоянные и достаточно одного режима работы системы, можно обойтись коллекторами простого типа.
Коллектор помещается в специальный ящик, его крепят на стене. Под ящиком должно быть пусто, здесь надо будет подводить трубы контуров из всех помещений. Шкаф, из интерьерных эстетических соображений, можно безболезненно «утопить» в стене или в нише, его ширина 12 см.
Важное правило: трубы должны быть ниже ящика с коллектором. Это делается для свободного воздухоотвода.
Собирая всю систему воедино, важно придерживаться инструкции, сопровождающей коллектор. И только после того, как ящик с коллектором установлен, можно начинать прокладку труб.
Как правильно рассчитать и распределить трубы водяного пола?
Первым делом необходимо рассчитать точный маршрут прокладки труб. Лучше всего расчет сметы на укладку водяного пола заказать специалисту-сметчику или сделать с помощью специализированных компьютерных расчетных программ. Вручную посчитать сложно, а ошибка в расчетах обойдется дорого и при переделке влетит в копеечку.
Последствиями неправильных расчетов, например, могут стать нежелательные эффекты: недостаточно активная циркуляция воды внутри труб, утечка тепла на отдельных участках пола, неравномерное прогревание комнаты, чередование холодных и горячих участков пола (так называемая «тепловая зебра»).
Самое важное правило при расчете: если теплый пол укладывается в нескольких комнатах, то расчет общей длины трубы производится отдельно для каждой.
Какие параметры необходимо учесть при расчетах?
- Площадь помещений.
- Материал, из которого состоят стены, перекрытия.
- Наличие теплоизоляции, ее качество.
- Мощность нагревательного котла.
- Диаметр труб и материал, из которого они сделаны.
На основе этих параметров можно рассчитать длину трубы и расстояние между ее сегментами во время укладки («шаг»), чтобы теплоотдача была оптимальной. Шаг обычно составляет 10-30 см. Чем выше теплопотери в помещении, тем уже должен быть шаг (10-15 см). Если помещение не теряет тепло, в нем нет холодных стен, огромных окон, балконов, то шаг, соответственно, можно сделать шире – 30 см.
Распределение труб
Распределяя трубы, необходимо проложить маршрут для укладки. Проходя по трубам, нагретая в котле вода остывает, и это обстоятельство должно учитываться при определении маршрута укладки контуров труб. Следует помнить несколько правил, нарушение которых может сказаться потом на качестве обогрева и неудобствах эксплуатации всей обогревательной системы. Каковы эти правила?
Нагревательный котел и насос
Главное, что нужно учитывать, выбирая для теплого гидропола водонагревательный котел – это мощность. Она должна соответствовать сумме мощностей всех секторов пола, плюс – должен быть еще запас мощности 20% (минимум 15%, но не меньше).
Чтобы вода циркулировала, нужен насос. Современные котлы устроены так, что насос входит в комплект с котлом, встраивается в котел. Одного насоса хватает на 100-120 кв. м. Если площадь больше, понадобится дополнительный (один или несколько). Дополнительные насосы требуют отдельных коллекторных шкафов.
У котла есть вход/выход для воды. На входе/выходе устанавливаются запорные клапаны. Они необходимы для отключения котла в случае небольших поломок или остановки котла в профилактических целях, чтобы не сливать воду полностью из всей системы.
Если предусмотрено несколько коллекторных шкафов, понадобится разветвитель на центральный подвод, чтобы вода распределялась по гидравлической системе равномерно, и сужающие переходники.
Монтаж труб и стяжка
Для укладки водяного пола потребуются крепежные профили с удобными для соблюдения шага гнездами, которые позволят зафиксировать и закрепить трубы. Крепежные профили привинчиваются к основанию пола при помощи дюбелей и соответствующих им шурупов.
Трубы необходимо после этого прижать к армирующей сетке и закрепить пластиковой стяжкой. Не стоит туго стягивать и пережимать мягкую трубу, петля должна быть более-менее свободной. Укладываемые трубы нужно изгибать в необходимых местах аккуратно, тщательно, но нельзя пережимать. Особенно это касается полиэтиленовых труб, уязвимых к деформационным процессам.
Если при пережиме появилась белое пятно или полоса, использовать материал нельзя, он деформировался, в процессе эксплуатации может образоваться залом или растяжение. Испорченная труба уходит в брак, ее нельзя укладывать в водонагревательную систему во избежание прорыва и подтекания.
После того как полы уложены, к коллектору подводятся концы труб. В случае необходимости трубы прокладывают сквозь стены (только не несущие). Затем вокруг трубы наматывается теплоизоляционный слой (вспененный полиэтилен). Удобной для присоединения труб является так называемая евроконусная система, а также, как вариант – обжимной фитинг.
Итак, после установки системы необходимо проверить ее работу под высоким давлением. Проверка происходит при подаче воды (давление 6 бар), испытательный период – 24 часа. Испытание системы происходит в идеале холодной водой и разогретой. И при холодной, и при горячей опрессовке следует следить за тем, чтобы все элементы системы находились в рабочем состоянии, исправно функционировали, и чтобы давление не упало более, чем на 1,5 барв.
Убедившись, что в системе нет сбоев, подтекания, расширений труб, можно завершать процесс укладывания водяного теплого пола заливкой стяжки поверх труб.
Следует учесть, что при стяжке, предназначенной для плитки поверх теплого пола, толщина заливки должна быть в пределах 3 - 5 см. Под ламинат или подобное покрытие стяжку делают более тонкой.
Заливка должна производиться при работающей водонагревательной системе, при давлении. Наконец, после заливки стяжки нужно набраться терпения и подождать не менее 28-30 дней. И только по истечение данного срока можно продолжить ремонт – заняться напольным покрытием.
Теплые полы стали уже далеко не новинкой. Эту технологию используют для подогрева полов в квартирах, частных домах, офисах и различных других помещениях. Принцип действия их прост – они нагревают основание, находящееся под ногами, а также воздух в помещении, что позволяет достаточно хорошо прогреть любую комнату. Обычно они устанавливаются в добавление к основной системе отопления. Монтаж их не так сложен, каким кажется, но дело это довольно хлопотное. Как правильно сделать теплый пол? Этот процесс во многом будет зависеть от того, какой тип системы был выбран для монтажа.
Сейчас существует три основных вида теплого пола, которые различаются по типу теплоносителя, а также имеют разную технологию обустройства. Однако в целом их объединяет одно основное достоинство – нагревательный элемент устанавливается прямо в пирог пола, за счет чего и происходит его нагрев . При этом воздушные массы, находящиеся в комнате, также прогреваются, но у пола воздух будет теплее, выше же этой границы, на уровне головы человека, воздух остается немного прохладным, что позволяет создать оптимальный микроклимат в комнате.
На заметку! В определенных случаях теплый пол может полностью заменить систему центрального отопления. Но это возможно не всегда и от основных радиаторов отказываться все-таки не стоит.
Подогрев на основе воды
В этом случае теплоносителем является обычная подогретая вода, которая течет внутри труб, уложенных по определенной схеме и залитых бетонной стяжкой. Срок службы такой системы составляет примерно 20 лет. Довольно надежный и безопасный вариант, но используется либо в частных домах, либо в новостройках, где есть возможность подключения такого пола. В старых многоэтажных домах без разрешения управляющей компании подключить водяной пол не получится, так как монтаж будет предполагать его подсоединение к центральной системе отопления, не рассчитанной на дополнительные нагрузки – в других квартирах может стать очень холодно.
Недостатками такой конструкции могут выступать вероятность появления протечек и риск затопления помещений, расположенных ниже, а также склонность некоторых типов трубопровода к коррозии. Монтаж, конечно, трудоемкий, но это один из самых экономных вариантов пола. Устанавливать такой подогрев можно под любое финишное покрытие. Однако, если вы хотите использовать возможности водяного тёплого пола максимально эффективно, изучите особенности разных покрытий. Найти идеальный вариант поможет .
Нагрев при помощи кабеля
Такие полы могут монтироваться в абсолютно любом помещении – хоть в старых, хоть в новых квартирах, домах, офисах и т. д. Этот вариант стал настоящим спасением для тех, кто не может по какой-то причине сделать водяной теплый пол. Система является достаточно простой в монтаже и представляет собой по особой схеме уложенный электрический кабель, находящийся внутри стяжки. Он преобразует электроэнергию в тепло.
Для обустройства подогрева могут применяться саморегулирующиеся и резистивные кабели . В последнем случае обычно используется двужильный (одножильные часто становятся источниками вредного для организма излучения, потому их и не предпочитают использовать). Саморегулирующиеся провода не имеют тех недостатков, которые есть у резистивных. Обычно кабельный пол применяется в случае, если финишное покрытие будет выполнено из плитки или линолеума.
ИК пол
Это, пожалуй, самая популярная система подогрева пола, так как не требует заливки новой стяжки, проста в монтаже, но по качеству не уступает другим вариантам обогрева. Представлена она тонкими матами, имеющими карбоновые полосы, соединенные друг с другом проводами. Такие полы быстро нагреваются, но и быстро остывают (иногда эта функция нужна), очень тонкие, позволяют быстро отрегулировать температуру нагрева, экономны в плане энергозатрат, просты в ремонте и полностью безопасны для человека. Работает такая система также благодаря электричеству. Недостаток есть – небольшая статика и из-за этого – притяжение пыли к основанию. Подробнее про инфракрасный тёплый пол в зависимости от финишного покрытия читайте в отдельных статьях портала: под ламинат, а — под плитку.
Таблица. Сравнение характеристик разных систем.
| Характеристика | Водяной пол | Электрический пол |
|---|---|---|
| Наличие ЭМИ | Нет | Возможно, в зависимости от типа кабеля |
| Возможность обустройства в многоквартирных домах | Только в новостройках при наличии отдельного подключения | Да |
| Быстрое управление настройками | Нет | Да |
| Зависимость от сезона отопления | Да – в квартирах и нет – в частных домах | Нет |
| Сроки монтажа | Длительные из-за необходимости заливки стяжки | Короткие |
| Возможность укладки любого финишного покрытия | Да | Определенные типы покрытий нельзя класть поверх электрического пола |
| Простота ремонта | Сложный ремонт | В случае с ИК полами – быстрый ремонт |
Цены на электрический теплый пол «Теплолюкс»
электрический теплый пол теплолюкс
Если вы ещё не определились с видом тёплого пола, прочитайте . Там мы подробно рассмотрели преимущества и недостатки разных материалов и составили список рекомендаций.
Делаем теплый водяной пол своими руками
Рассмотрим подробнее процесс работ при обустройстве водяного подогрева пола. Он включает в себя ряд этапов – это подготовка чернового основания, монтаж самой системы, а также заливка стяжки и укладка финишного покрытия. В данном случае будет рассматриваться бюджетный вариант создания обогревающей системы.
Тёплые полы — серьёзная статья затрат при ремонте, поэтому важно точно рассчитать, сколько и каких материалов понадобится. Чтобы облегчить ваши трудозатраты, мы подготовили , рассказывающую, как произвести расчёт тёплого пола — водяного или электрического. Онлайн-калькуляторы прилагаются. А в статье « » найдёте полный список всего, что может понадобиться при монтаже.
Подготовка основания
Рассмотрим, как сделать черновой пол под обустройство водяной системы на основе керамзита.
Шаг 1. Первым делом старый деревянный пол полностью демонтируется. Удаляются доски и лаги. Остатки кирпича и негабаритный строительный мусор могут быть оставлены на основании.
Шаг 2. Для определения высоты итогового пола используется лазерный уровень. Основной ориентир требуемого уровня – это входная дверь. Разметка должна находиться на 1,5-2 см ниже порога.
Шаг 3. На стены наносится разметка. Первая метка обозначает границу стяжки с уложенными трубами подогрева (толщина стяжки не должна иметь толщину менее 6 см). Вторая указывает на толщину утеплителя из керамзита (в данном случае толщина этого слоя составит 10 см).
Шаг 4. Вдоль линии лазерного уровня на стены по всему периметру наносятся метки по уровню чистового пола.
Шаг 5. На стены наносится разметка и двух других уровней – керамзитной подсыпки и стяжки. Ориентир в этом случае – отметка чистового пола.
Шаг 6. Черновой бетонный пол засыпается песком, который равномерно распределяется по нему. Ориентироваться можно на нижнюю отметку.
Шаг 8.
Шаг 9. Отверстия в стенах, оставшиеся от лаг, заделываются кусками кирпича и цементным раствором.
Шаг 10. На слой песка укладывается гидроизоляция. В данном случае это плотная полиэтиленовая пленка, которая укладывается с заводом на стены. Для удобства пленка фиксируется скотчем.
Шаг 11. Начинается установка маяков. Для этого используются кубики из пеноблока повышенной плотности, на которые потом будут установлены металлические маяки. Кубики устанавливаются на полиэтилен на расстоянии около 1 м друг от друга. Высота одного кубика – 9 см.
Шаг 12. На кубики устанавливаются металлические профили-маяки высотой 1 см.
Шаг 13. В местах стыков маяков обязательно должен быть установлен кубик. Для правильной стыковки маяки подрезаются. При правильной стыковке маяки накладываются друг на друга по направлению будущего движения правила.
Шаг 14. Маяки выставляются по уровню. Ориентир – линия на стене, обозначающая высоту стяжки. Чтобы выставить их по уровню, можно использовать фанерные подкладки.
Шаг 15. Когда маяки выровнены по уровню, они фиксируются на кубиках при помощи саморезов.
Шаг 16. Черновой пол должен иметь легкий уклон (перепад составляет до 5 мм на каждый метр длины основания). При необходимости кубики могут быть вдавлены в песок, чтобы добиться нужного результата. Операция производится по всей длине маяков.
Шаг 17. Между основными кубиками устанавливаются дополнительные.
Шаг 18. Керамзит смешивается с небольшим количеством цементной смеси. Это позволит получить более крепкий пол. На мешок керамзита используется ведро песка, 2 кг цемента и около 3 л воды.
Шаг 19. Подготовленный керамзит выкладывается на основание и разравнивается. Засыпка производится, начиная с дальнего угла помещения. До верхнего уровня маяков должно остаться около 1,5 см свободного пространства.
Шаг 20. Слой керамзита закрывается цементным раствором. Раствор выравнивается мастерком во всей поверхности.
Шаг 21. Стяжка выравнивается правилом по маякам. Идеальной ровности можно не добиваться. Чтобы маяки было легко извлекать из стяжки, их поверхность не замазывается.
Шаг 22. Через два дня, когда стяжка подсохнет, маяки удаляются. Для этого фиксирующие их саморезы выкручиваются. Вместе с маяками удаляются деревянные подкладки.
Шаг 23. После этого образовавшиеся щели очищаются от мусора и заделываются цементным раствором.
Укладка системы труб и подключение
После подготовки начинается монтаж самой системы подогрева.
Шаг 1. В данном случае действующая система отопления будет сохранена на базе газового котла. Батарея питается от контура подачи, расположенного на втором этаже. Выходящая из радиатора вода направляется в контур обратки, который расположен в подвале. Теплый пол будет подключаться ко второму выходу батареи и к контуру обратки. Для отключения радиатора и теплого пола будут устанавливаться краны. У входа в контур обратки будет установлен циркуляционный насос.
Шаг 2. Радиатор оборудуется необходимой арматурой. Это соединители и трубы. Для уплотнения соединения используются лен сантехнический и герметик.
Шаг 3. Вот таким образом будут выглядеть готовые выходы из батареи. Один из них будет использоваться для подключения теплого пола.
Шаг 4. Перед дальнейшим монтажом труб по периметру помещения приклеивается демпферная лента (о её выборе мы уже ). Она садится на стены при помощи клея.
Шаг 5. На черновую стяжку укладывается мультифольга – специальный утеплитель. Отдельные полосы материала фиксируются друг с другом при помощи скотча.
Шаг 6. Сверху на фольгу укладывается армирующая сетка с ячейками 10х10 см. Отдельные куски укладываются внахлест на 1-2 ячейки. Между собой сетка соединяется при помощи проволоки.
Шаг 7. Устанавливается и подключается труба, ведущая к обратке.
Шаг 8. К другому выходу из батареи монтируется труба водяного пола с сечением 20 мм. На начальный участок трубы можно надеть отрезок защитной гофры.
Шаг 9. Труба укладывается на пол и фиксируется к арматурной сетке при помощи пластиковых хомутов. При укладке важно проследить, чтобы на трубе не было изломов. Для формирования колен можно использовать фен, которым нагревается труба. Расстояние в контуре между соседними трубами должно составлять около 20 см в данном случае.
Шаг 10. Труба теплого пола уложена змейкой.
Шаг 11. Концы обратной трубы и теплого пола направляются в металлические патрубки, ведущие в подвал. Пустоты можно загерметизировать монтажной пеной.
Шаг 12. Приподнимающиеся над уровнем пола участки металлической сетки фиксируются на основании пола при помощи дюбелей и металлических пластинок.
Шаг 13. Далее работы будут проводиться в подвале. Производится установка циркуляционного насоса. Он подключается к обратной трубе. В систему также устанавливаются два крана. Один из них будет перекрывать естественную циркуляцию. Нижний кран полностью перекрывает вход в обратную трубу.
Шаг 14. Производится сборка регулирующего узла и подсоединение всех труб. В режиме естественной циркуляции вода по трубе теплого пола поступает в обратку при обоих открытых кранах. Если перекрыть верхний кран, то вода из теплого пола будет двигаться по дополнительной трубе в сторону насоса – это режим быстрого прогрева пола. Если нижний кран при выключенном насосе закрыт, то теплый пол будет полностью отключен.
Заливка стяжки
Завершающий этап монтажа водяного пола – заливка стяжки и укладка напольного покрытия.
Шаг 1. Чтобы стяжка получилась ровной, устанавливаются металлические маяки. Они располагаются на кусочках бетона.
Шаг 2. Кусочки бетона фиксируются на основании при помощи цементного раствора.
Шаг 3. Маяки фиксируются на бетоне при помощи саморезов в предварительно изготовленные отверстия. Все они должны быть выровнены строго по уровню.
Совет! Первые маяки лучше начинать устанавливать со стороны двери. Это позволит правильнее подобрать их высоту относительно дверного проема.
Шаг 4. Приготавливается бетонный раствор по точным пропорциям.
Шаг 5. Бетон равномерно распределяется по подготовленному полу.
Важно! В момент укладки стяжки трубы пола должны быть наполнены водой.
Шаг 6. Бетонный раствор выравнивается по маякам при помощи правила.
Шаг 7. Стяжка высушивается в течение 28 дней. Пол покрывается финишным покрытием.
Видео – Монтаж водяного пола
Видео – Монтаж теплого ИК пола
Сложность и весь процесс изготовления теплого пола будут зависеть от того, какой вариант подогрева выбран. Водяной пол – пожалуй, самый оптимальный вариант для обустройства обогрева основания в частном доме или новостройке. Тем же, кому со стяжкой возиться не хочется, можно рекомендовать использовать инфракрасные полы.