Никогда не прорастут розы, долгое время находившиеся в магазине: там часто в воду добавляют препараты, продлевающие жизненный цикл растения, но негативно влияющие на корнеобразование. Как правило, в таких случаях низ побега чернеет, или весь стебель слегка морщится. Такие цветы никогда не пустят корешки. Большей вероятностью укоренения обладают цветы, купленные на 8 Марта: они не залеживаются на прилавке магазина, да и весна только способствует активной вегетации, впрочем, как и лето.

Также сразу следует оговорить: появиться корешки могут на стебле практически любой розы, но это не является гарантией того, что удастся получить новое растение, особенно если речь идет о голландских гибридах. Большинство завезенных из-за границы сортов обрабатываются специальными препаратами, которые замедляют процесс увядания растения, но и при этом снижают его способность к укоренению. Поэтому с наибольшей вероятностью пустят корешки (а позже и укоренятся) в вазе розы, выращенные в местных условиях.

Важно! Укоренение проросших в вазе ростков – весьма ненадежный способ размножения. Дело в том, что большинство покупных роз обычно прививают на другие сорта розовых кустов, а это не дает гарантии 100%-ного наследования признаков материнского растения.

Полученной розе будут также гарантированы проблемы с морозоустойчивостью. К тому же срезанные растения уже истратили много сил на цветения, поэтому часто вроде бы начинающие выпускать корешки розы при посадке в грунт просто погибают.

Признаки

На кончике побега розы можно увидеть каллюс (каллус) – растительная ткань, образующаяся на срезах побегов, образующаяся в результате деления ближайших живых клеток. Каллюс – предвестник появления корешков, и побеги с данной растительной тканью можно уже отправлять на укоренение в грунт.

Как «заставить» цветок пустить корни и молодые побеги?

Помимо всех вышеперечисленных нюансов (емкость из темного стекла, соблюдение требований к воде, наличие листьев, температурный и световой режимы), соблюдение которых обязательно, можно в воду добавить биостимулятор корнеобразования согласно инструкции.

Как посадить и вырастить?

Что делать, если цветок пророс?

Справка! В качестве субстрата для посадки можно использовать купленный в магазине грунт или собственноручно приготовленную смесь: дерновая земля, перегной и речной песок в соотношении 3:1:1. Приготовленный субстрат желательно обеззаразить термически или фунгицидами.

Как только молодое растение окрепнет и наберется сил, за ним можно начинать ухаживать как за взрослым растением (опрыскивание, подкормка и т.п.).

Повышение шансов на выживание

Роза укореняется в условиях повышенной влажности, поэтому целесообразно для увеличения шансов на выживание черенка сверху все накрыть стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом.

И только тогда «тепличку» можно ненадолго приоткрывать, постепенно приучая молодое растение к непривычному ему сухому воздуху окружающей среды. Общая длительность времени от момента накрытия черенка банкой и до момента ее съема составляет около полугода.

Проблемы и трудности

Корешки розы, выросшие в воде, имеют совершенно другую структуру, чем те, которые появились в результате укоренения цветка в грунте. Корни из воды более тонкие, слабые, полупрозрачные, хрупкие и очень чувствительные к гнили . Их можно легко травмировать или вовсе отломить при пересадке в субстрат. Поэтому при высадке необходимо быть максимально осторожным, иначе растению придется проходить процесс укоренения заново, а это, как правило, заканчивается неудачей.

В воде содержится недостаточное количество кислорода, и поэтому часто можно наблюдать такое явление: роза «отрастила» достаточно крепкие корешки в вазе, а при высадке в почву – погибла, процесс адаптации не удался. В этом и состоит главный недостаток размножения розы методом укоренения в воде.

Розу, проросшую в вазе, можно высадить как в горшок, так и в открытый грунт. Но необходимо помнить, что данный метод размножения весьма ненадежный. Поэтому не стоит отчаиваться, если попытка вырастить новый куст оказалась неудачной. Роза – весьма капризный цветок. Следует запастись терпением и попытать удачу в следующий раз.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео о том, как укоренить розу из букета, которая уже дала ростки в вазе:

Человеческий организм – разумный и достаточно сбалансированный механизм.

Среди всех известных науке инфекционных заболеваний, инфекционному мононуклеозу отводится особое место...

О заболевании, которое официальная медицина называет «стенокардией», миру известно уже достаточно давно.

Свинкой (научное название – эпидемический паротит) называют инфекционное заболевание...

Печеночная колика является типичным проявлением желчнокаменной болезни.

Отек головного мозга – это последствия чрезмерных нагрузок организма.

В мире не существует людей, которые ни разу не болели ОРВИ (острые респираторные вирусные заболевания)...

Здоровый организм человека способен усвоить столько солей, получаемых с водой и едой...

Бурсит коленного сустава является широко распространённым заболеванием среди спортсменов...

Как разбудить спящие почки у розы

Тема: SOS!!! Как разбудить спящие почки?

floraldreams.ru

РОЗЫ: ОТКРЫВАЕМ, ОБРЕЗАЕМ

Подробности Опубликовано 07.04.2015 00:40

Розовод ждёт апреля даже с большим нетерпением, чем момент цветения роз. Ведь именно в апреле состоится встреча с розами после зимней разлуки, и станут понятны все минусы и плюсы укрытия. Постоянный автор «Вестника садовода», ведущий форума Розовый сад на сайте ВС Алексей СТЕПАНОВ (Москва) рассказывает, как правильно снять укрытия.

В последние годы редко удаётся обойтись без потерь, даже если зимы оказываются не слишком суровыми, как эта. Зима была стабильной, без длительных оттепелей, без сильных ниже - 30 градусов морозов, снежный покров средний. Большую опасность представили ранние октябрьские морозы до - 18 градусов. Не укрытые на тот момент розы могли сильно пострадать.

Я убеждён, что правильно укрытым растениям любой мороз нипочём. Розы больше страдают не от морозов, а от выпревания весной, когда их оставляют под окучкой при положительных температурах или слишком рано снимают укрытие. Предыдущие две зимы начинались с резкого понижения температуры. На моём участке без укрытий сильно пострадали почти все теплолюбивые кустарники (дейция, магония, падуб, смородина золотистая, жимолости, форзиции, чёрная бузина). В то же время отлично сохранились укрытые плетистые и кустовые розы (на снимке: перезимовавшие пригнутые побеги кустовых роз),

большинство теплолюбивых чайно-гибридных роз (на снимке ниже – За), а также крупнолистные садовые гортензии, которые летом прекрасно цвели.

Но об укрытии на зиму поговорим осенью, а сейчас - о правильном его снятии, ведь именно весной, нередко гибнут отлично перезимовавшие кусты. Хотя бывает и так - укрыли розы вовремя и как обычно, но весной есть выпады по самым разным причинам: слабые саженцы или просто роза уже отжила свой век. Недавно мне попалась на глаза книга 1978 года «Розарий Главного ботанического сада Академии наук СССР» под редакцией Н. В. Цицина. Оказывается, даже под присмотром специалистов ежегодные потери после зимовки составляли 4-10% от общего числа роз, и это считалось допустимым в Москве, что уж говорить о более северных регионах. Когда же начинать раскрывать розы? Точную дату назвать невозможно, прежде всего, надо ориентироваться по погоде.

1. Подготовка к открытию

В 10-х числах марта, когда минует угроза сильных морозов и устанавливается положительная температура, я еду на участок и сбрасываю снег с укрытий. Если морозной зимой снег - главный друг и спаситель, то весной его мокрый слой на розарии - главный враг. Он мешает поступлению воздуха внутрь укрытия и просушке материала. Пока снег не сойдёт, внутри сохраняется высокая влажность, в которой при плюсовой температуре начинают свою чёрную работу гнилостные бактерии, которые за 2-3 недели могут погубить взрослый, хорошо перезимовавший куст.

А обязательно ли удалять снег с укрытий? Всё зависит от месторасположения участка. Если он на солнечной стороне и снег сходит быстро, то не стоит делать лишнюю работу. В Москве, например, снег при резком потеплении тает за неделю. Мой участок на окраине леса и снег там лежит на 2-3 недели дольше, потому я вынужден его счищать. Заметил: если розы вовремя не избавить от этой шубы, то выпадов всегда на порядок больше. Если у вас воздушно-сухие укрытия с плёнкой, то в первые же тёплые дни следует открыть их торцы и как можно быстрее убрать плёнку сверху. В 2011 году, когда «ледяной дождь» сковал укрытия панцирем, предусмотрительные розоводы разрушили его, и результаты зимовки были у них самыми оптимистичными, у тех же, чьи розы всю весну оставались подо льдом - удручающими. Если вам тяжело счищать снег, то посыпьте его хорошенько золой, и он растает в два раза быстрее.

2. Первое открытие роз

Начинаем открывать в конце марта - начале апреля, когда полностью оттает укрытие и его можно будет снять, не порвав при этом. Чем быстрее вы произведёте первое открытие, тем лучше. Случается, что вы увидите на розах так называемую «снежную плесень» В этом нет ничего страшного, она быстро исчезнет после проветривания, так как живёт только под снегом. Бывает, что вашему взору предстаёт нерадостная картина: частично или полностью почерневшие побеги (на снимке выше – Зб и 3в). Тут главное не впадать в панику, чёрные ветки роз ещё не означают гибель куста. Зачастую кажущиеся безжизненными розы после обрезки дают новые побеги и в дальнейшем прекрасно себя чувствуют. Что необходимо сделать? Во-первых, обязательно убрать прошлогодние листья, если вы не оборвали их осенью перед укладкой, а также сразу отгрести от стеблей окучку. Помните, нельзя всю весну держать розы под зимней окучкой, это во много раз увеличивает риск выпревания. Во-вторых, нужно произвести санитарную обрезку роз, то есть удалить до здорового среза все не перезимовавшие чёрные или коричневые побеги и сломанные ветки.

Перезимовавшие зелёные ветки надо тщательно осмотреть на наличие у них ярко-малиновых и коричневых пятен. Это инфекционный ожог, который распространяется на розах под укрытием. Все подозрительные ветки вырезать до здоровой древесины и сжечь. В-третьих, можно произвести весеннюю профилактическую обработку роз против грибных болезней 2-3% раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), бордосской смесью или любыми препаратами, содержащими медь. Так как медный купорос является сильным канцерогеном, то вместо купороса используют хлорокись меди (ХОМ) или оксихом. Лично я больше склоняюсь к тому, что такая профилактика бесполезна, т. к. летом розы, склонные к грибным «болячкам», имеющие слабый иммунитет и болевшие ранее, всё равно заболевают. Кроме того, медным купоросом можно сжечь хорошо перезимовавшие побеги (на них появятся характерные пятна). Поэтому советую, прежде всего, обращать внимание на устойчивость покупаемых сортов, благо их сейчас много, правильный подбор очень важен.

Рассмотрим самый худший вариант перезимовки роз, когда вы их открыли, а все побеги чёрные до земли. Что же делать? В первую очередь незамедлительно срезать все чёрные ветки до прививки, не оставляя «пеньков». Если гниль ещё не охватила все побеги, то обрежьте ветки до свежей, светлой древесины и замажьте срезы чем-то дезинфицирующим («раннетом», зелёнкой). Вполне возможно, что не сохранилась только надземная часть куста, а корни и прививка перезимовали нормально. В прививке часто сохраняются спящие почки, и роза через некоторое время начнёт заново отрастать.

Иногда бывает, что у неплохо перезимовавших на первый взгляд роз при более детальном рассмотрении обнаруживаются на стеблях морозобоины, трещины и разрывы коры. Некоторые розоводы пытаются их подлечить, чтобы увидеть цветение. Но я сразу вырезаю их на кольцо, так как считаю, что весной розе предоставляется только один шанс дать полноценные новые побеги. Ведь, как известно, «даже пень в апрельский день берёзкой снова стать мечтает» и даёт поросль, а у роз кущение заложено генетически. Такое лечение заканчивается в конце лета тем, что и роза за период вегетации не дала толком новых побегов, и старый залеченный побег приходится вырезать, потому что вторую зиму он уже не переживёт. И садовод остаётся в результате у разбитого корыта.

Итак, вы открыли розы, обрезали, опрыскали, проветрили и закрыли заново. Если погода тёплая, то накрыть их можно уже не двумя-тремя слоями спанбонда, а одним, а на торцах оставить «продухи», чтобы розы проветривались. Лапник (если вы его используете вместо лутрасила) оставляют до тех пор, пока с него не осыплются иголки. Категорически нельзя в этот период снимать укрытие полностью - пока земля не оттаяла и у роз не заработала корневая система, можно потерять хорошо перезимовавшие кусты из-за воздействия на них яркого солнца и ветров.

3. Окончательное открытие роз

Когда же это делать? Надо ориентироваться на погоду, но время «ч» должны подсказать сами растения. Я открываю розы, когда почки достигнут 2-4 см. Более раннее может отрицательно повлиять на их развитие. Иногда случается, что поначалу выглядевшие прекрасно розы начинают засыхать или покрываться пятнами ожогов. Происходит это при слишком раннем их открытии, когда корни ещё не заработали в промёрзшей земле. Не бойтесь того, что розы начнут свою вегетацию под укрытием. Оно, не мешая доступу воздуха, наоборот, благоприятствует росту растений, сглаживает разницу ночных и дневных температур и розы находятся в своеобразном «парничке». По моим наблюдениям, розы с которых поздно сняли укрытие, примерно на неделю обгоняют по развитию своих «собратьев», лишившихся его раньше. Это очень существенно в нашем климате, иногда именно этой недели и не хватает розам осенью, чтобы процвести повторно. Средняя дата полного открытия роз в средней полосе приходится на 20 апреля плюс минус одна неделя. Сроки могут сдвигаться из-за угрозы сильных заморозков. Если обещают заморозки до -5…-7 град., не стоит открывать розы, лучше, наоборот, закрыть открытые ранее.

Но и слишком долго передерживать под укрытием я тоже не рекомендую - укрывной материал хорошо пропускает воздух, свет, но не солнечные лучи. Розы притенены, побеги вытягиваются, могут даже не заложиться бутоны (они закладываются на ранней стадии) и получится много слепых побегов. Кроме того, побеги, имеющие длинный новый прирост, будет сложно поднять, при этой операции можно повредить нежные и легко отламывающиеся росточки.

С тёплыми днями, когда дневная температура воздуха приблизится к 15о, начинаем полностью открывать розы. Преимущество позднего открытия уже начавших вегетацию роз ещё и в том, что не нужно дожидаться пасмурных дней, открывать можно в любую погоду. Если розы пригнуты и зафиксированы, отвяжите их, не пытаясь разгибать, применяя силу, т. к. стебли, находившиеся полгода в согнутом состоянии, могут треснуть или сломаться. Спустя некоторое время кусты распрямятся сами. Те же самые рекомендации относятся к плетистым розам, не торопитесь привязывать их вертикально к опорам, лучше подольше подержать в горизонтальном положении, проснуться почки у основании побегов и летом розы отблагодарят пышным цветением.

4. Обрезка

По идее, после поднятия роз полагается делать формирующую обрезку, но если вы раскрыли их поздно, то резать жалко, розы уже затратили силы на пробуждение почек и рост побегов. Поэтому кустовые и плетистые розы я обрезаю заблаговременно осенью, перед укладкой на зиму, а весной мне остаётся только удалить больные побеги. Таким образом, весной я экономлю драгоценное время, которого всегда не хватает. Если же вы открыли розы рано и почки ещё спят, а осенью формирующую обрезку не сделали, то обрежьте после снятия укрытий.

Ландшафтные розы и флорибунды весной подрезают в любом случае, особенно это касается чайно-гибридных. На зиму мы обрезаем их примерно до 40-45 см,

и для дальнейшего развития и полноценного цветения это, конечно, много. Если оставить такую розу без обрезки, то первыми у неё тронутся в рост самые верхние, более слабые почки. У растения останется меньше сил на то, чтобы пробудить и вырастить новые сильные побеги от центра куста, т. е. розы этой группы необходимо весной обрезать коротко (до 3-5-й почки от земли, оставляя 5-8 см прошлогодних побегов). С помощью формирующей обрезки кусту придаётся форма, стимулируются рост и обильность его цветения.

К обрезке каждой группы роз свой подход.

К примеру, если к чайно-гибридным розам применяют сильную, короткую обрезку, то к плетистым - слабую, немного укорачивая основные побеги и обрезая до 2-х-3-почек побеги второго порядка. У почвопокровных вырезают только старые, больные и сломанные побеги и делают формирующую обрезку что бы куст уже на весенней стадии выглядел полусферой. К флорибундам же чаще всего применяют комбинированную обрезку (часть побегов режут сильно, а другие лишь немного укорачивают). Практически все шрабы (кустовые розы) не любят короткую обрезку, им лучше сохранять побеги прошлого и позапрошлого года на которых они будут цвести по всей длине. Если же шрабы обрезать коротко, то они будут цвести только на концах новых отросших от прошлогодних побегов и мощного куста уже не получится. При этом надо учитывать, что это только общие рекомендации. Например, некоторые высокие сорта чайно-гибридных роз не любят, когда их режут слишком коротко. Ничего сложного в этом нет, ознакомившись со специальной литературой и понаблюдав за розами в саду, вы легко сможете производить обрезку самостоятельно.

Все хорошо перезимовавшие розы в мае уже начинают радовать взгляд зелёной листвой. К этому времени безжизненными на вид остаются только розы, обрезанные до уровня прививки. Сколько же ждать начала их пробуждения и как им помочь? Обычно они не спешат выпускать новые побеги в течение всего мая или даже июня, портят вид розария, но с этим надо смириться. Иногда начинает отрастать сразу большое количество побегов, им нужно дать немного подрасти, оставить самые сильные, а остальные вырезать. Если же роза всё же довольно долго не даёт побегов, попробуйте помочь ей. Для этого полностью очищаем прививку от земли и осторожно, острым ножом скоблим её, снимая слой старой, ненужной коры, которая, возможно, и не даёт пробиться новым побегам. После этого розу подкармливаем азотными удобрениями и сульфатом магния и как можно чаще поливаем.

Если и это не помогло, есть ещё один способ заставить розу проснуться. Я его называю реанимацией. Выкапываю розу, тщательно отмываю корни и осматриваю их. Все неживые вырезаю до светлой ткани, чёрные удаляю. Если все корни погибли, то, роза - не жилец. Если же хотя бы третья часть их жива, то у розы есть большой шанс возродиться. Всю старую кору аккуратно счищаю ножом, ставлю на несколько дней «саженец» в ведро с водой, добавив туда стимулятор, например, корневин. В следующий приезд на дачу сажаю розу на новое место. Приживаемость после такой «экзекуции» не менее 50%.

5. Подкормки

В начале мая розы можно первый раз подкормить. Лучше всего аммиачной селитрой (аммиачная форма азота усваивается растениями быстрее, чем нитратная). Если температура воздуха более 15о. можно использовать мочевину. Чуть позже, недели через две, подойдёт любое комплексное минеральное удобрение, самое известное - «Кемира-весна» (сейчас фертика). Считаю полезным в этот период подкормить розы золой. Несколько столовых ложек рассыпать под куст, одновременно кинув и горсть сухого куриного помёта либо разложить перепревший конский навоз. После внесения подкормок почву вокруг куста надо разрыхлить и тщательно пролить водой, чтобы растворить удобрения. Не переусердствуйте с подкормками, розу лучше недокормить, чем перекормить. Передозировка удобрения может сжечь молодые отрастающие корешки, и если роза при этом не погибнет, то потом долго будет приходить в себя, именно поэтому лучше пользоваться конским навозом который никогда не сжигает молодые корни, а коровий компост и особенно куриный помёт использовать очень осторожно. Кроме того, «перекормленные» розы быстрее подхватывают грибные заболевания. Я для посадки делаю глубокие, хорошо заправленные посадочные ямы и поэтому считаю, что первые 2 года на новом месте роза вообще не нуждается в дополнительных удобрениях.

(на снимке: в тени розы "Flammentanz’).

После подкормки кусты желательно замульчировать торфом, корой деревьев, скошенной травой.

6. Профилактика

В середине мая, когда почва прогреется, можно произвести обработку фитоспорином (это экологически чистый препарат, применяется для профилактики грибных заболеваний). Для этого надо растворить фитоспорин в воде по инструкции и пролить кусты и землю вокруг них. Такие поливы можно производить всё лето примерно раз в 3 недели.

7. Полив

Весной при интенсивной вегетации розам требуется много воды, а атмосферных осадков в этот период года обычно мало, поэтому их надо обязательно постоянно поливать. Помните, что лучше полить 1 раз в неделю, но обильно, чем часто, но понемногу.

См. также Открытие роз: весна-2015 на форуме ВС.

vestnik-sadovoda.ru

Реанимация роз после зимовки

Многие садоводы часто сталкиваются с последствиями неудачной зимовки. Не редкость, когда после снятия укрытия перед владельцами розария предстает удручающая картина – почерневшие кусты, плесень. Иногда розы просыпаются зелеными, с набухшими почками, а спустя пару недель побеги начинают засыхать. В чем причины заболеваний роз весной и существует ли возможность спасения пострадавших кустов от гибели?

Причины гибели роз весной

Вымерзание, вызванное прежде всего неправильным укрытием на зиму. Розы, хоть и большие неженки, но при грамотной агротехнике и хорошем укрытии способны переносить суровые морозы. Оптимальный способ зимнего укрытия – воздушно-сухой, плотным нетканым материалом по дугам. Конечно, никто не застрахован от капризов погоды. Бесснежные зимы с глубоким промерзанием почвы даже при самом лучшем укрытии могут самым неблагоприятным образом сказаться на самочувствии роз, особенно это касается кустарников со слабой корневой системой или неустойчивых сортов.

Выпревание может быть вызвано несколькими факторами. Во-первых, весной после наступления оттепели необходимо своевременно открыть торцы укрытий для проветривания. В противном случае в застоявшемся влажном закрытом пространстве начинаются процессы гниения, которые буквально за считанные дни могут привести растения к гибели. То же относится и к окученным кустарникам. Не убранные вовремя влажные опилки, мульча, земля могут нанести непоправимый вред розам.

Вторая причина выпревания – застой талых вод. Это может быть обусловлено неблагоприятным местом посадки кустарников: в низинах, у заборов, построек или близким стоянием грунтовых вод. В таких случаях ситуацию могут исправить вырытые канавки для отвода талых вод. Но оптимальным решением проблемы станет пересадка роз на открытые солнечные возвышенные места.

Третьей причиной может быть влага, сохраняющаяся в листьях, оставшихся на кустах осенью. Она конденсируется на растениях и становится очагом распространения болезней. Поэтому осенью листья у роз необходимо удалять.

Морозобоины, трещины, разрывы коры могут спровоцировать гибель побегов. Теплые дни глубокой осенью активизируют сокодвижение, а последующие морозы разрывают ткани растений. В трещины попадают болезнетворные микробы, которые весной при благоприятных условиях вызывают развитие болезней и приводят к омертвению побегов.

Иссушение кустов возникает, если вы снимаете укрытие в солнечные дни. Как правило, побеги «подгорают» с одной стороны, что не вызывает смертельных повреждений, они могут в дальнейшем нормально развиваться. Но бывает, что от солнечных ожогов побеги высыхают полностью. Для предотвращения подобных последствий необходимо притенять посадки до тех пор, пока розы после зимы не окрепнут и не адаптируются. Снимать укрытие нужно постепенно и только в пасмурную погоду.

Иссушение может происходить и из-за температурного дисбаланса между корневой системой и надземной частью. При раннем открытии побеги, вышедшие из зимней спячки, пригретые весенним солнцем, пускаются в рост, а корневая система, находясь в мерзлой земле, еще не работает. Чтобы избежать этого, не следует торопиться со снятием укрытия, нужно дождаться момента, когда почва хорошо прогреется.

Вот сколько опасностей подстерегает розы весной. Но все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Розы на самом деле очень живучие, и при оказании своевременной помощи можно сохранить жизнь кажущимся совершенно безнадежными экземплярам.

Я развожу розы более 25 лет. За это время приобрела достаточный опыт по уходу за этими прекрасными растениями. Потерь в моем розарии за последние несколько лет не было ни разу. Считаю, что самое главное – не допустить возникновения вышеперечисленных причин гибели побегов, тогда не придется бороться с их последствиями. К сожалению, случается, что даже при соблюдении всех агротехнических приемов из-за целого ряда неблагоприятных факторов некоторые кусты все-таки страдают.

Как спасти розы и вернуть их к полноценной жизни?

Неотложные работы

1. Обязательно уберите прошлогодние листья, осмотрите все кусты и проведите санитарную обрезку, то есть удалите сломанные и сухие побеги. Все почерневшие побеги вырежьте до здоровой древесины. Черноту надо обрезать с запасом, на 2–3 см ниже места повреждения, чтобы инфекция не распространилась на здоровую часть. Очень важно, до какого уровня доходит почернение. Хорошо, если остается хотя бы небольшая часть зеленого побега, тогда почки быстро проснутся и тронутся в рост. Хуже, когда чернота доходит до самой прививки. Не стоит спешить прощаться с розой, нужно побороться за ее жизнь. Обрежьте побеги до живой древесины, вплоть до уровня прививки. Если инфекция не успела добраться до прививки, то существует надежда, что спящие почки проснутся и выпустят новые здоровые побеги.

Важно. Применение стимуляторов роста сразу после санитарной обрезки и обработки фунгицидами нежелательно, нужно дать возможность больным растениям немного прийти в себя. Начинать стимулировать и подкармливать розы лучше после того, как начнется вегетация.

Срезы обработайте зеленкой или садовой пастой «РанНет». В последнее время я стала обрабатывать срезы 3%-ной перекисью водорода. Той же перекисью или спиртом нужно обязательно продезинфицировать секатор.

Роза на второй год после обрезки в июне (фото автора)

Для поддержания влажности и защиты от солнечных лучей накройте обрезанные кусты какими-либо емкостями, например пятилитровой пластиковой бутылкой, покрашенной белой краской, или прикрыть корни мхом. Почву вокруг кустов полейте и в дальнейшем периодически увлажняйте, не допуская пересыхания.

Время появления молодых ростков в каждом конкретном случае может разниться от 2 недель до 5 месяцев. У меня был случай, когда роза, считавшаяся погибшей, подала первые признаки жизни только весной следующего года. Но это скорее исключение из правил. После того как ростки окрепнут, в пасмурную погоду снимите емкости, а мох можно оставить.

2. Внимательно осмотрите кусты с зелеными побегами. Если на них появились рыже-бурые пятна, которые замыкают, окольцовывают побеги, то это является признаком инфекционного ожога – опасного заболевания, которое может погубить растение. Заболевание распространяется сверху вниз, в пораженных местах кора может трескаться и покрываться язвами. Пораженные побеги вырежьте до здоровой древесины и сожгите. Во избежание распространения инфекции затягивать ситуацию с обрезкой нельзя: несмотря на то что верхушки побегов зеленые и с живыми почками, они все равно погибнут спустя пару недель. Поэтому безотлагательно: «резать, не дожидаясь перитонита».

3. После обрезки во всех перечисленных случаях обработайте кусты и почву вокруг них фунгицидами – бордоской жидкостью и т.п. Опрыскивание этими препаратами следует производить только до распускания почек. Я не отношу себя к сторонникам бесконтрольного применения ядохимикатов на своем участке. Придерживаюсь того мнения, что токсичные вещества наносят почве не столько пользы, сколько вреда, поэтому использую их только в случае крайней необходимости. Профилактическую обработку ядохимикатами здоровых роз не произвожу.

Розы, перенесшие кардинальную обрезку, конечно же, ослаблены, и будут отставать в развитии по сравнению со здоровыми кустами. Цветение их будет не таким пышным, но на следующий год они восполнят упущенное и предстанут во всей красе. Розы не будут преподносить неприятных сюрпризов ни весной, ни в другое время года, если позаботиться о создании оптимальных условий. Повышайте их иммунитет, соблюдайте правила агротехники, закаляйте, и тогда не придется лечить, волноваться и переживать за своих любимцев.

Ирина Банковская, sotki.ru

Саженцы роз продают с открытой и закрытой корневой системой. Когда мы берем на рынках саженцы роз с открытой корневой системой, то вопрос, отпадает сам собой. Их в любом случае нужно присаживать, иначе не сохранить розы до высадки.

Поговорим про те розы, которые продаются в магазинах в феврале – апреле– апреле в тубах с корнями, завернутыми в полиэтилен. Практически это точно такие же розы с открытой корневой системой. Все корни сильно затянуты полиэтиленовой пленкой, а сверху, на веточках почки уже тронулись в рост. Конечно, с растущими побегами приобретать саженцы не желательно. Но сейчас в продаже почти все черенки роз с проросшими почками. Да и сорт уж очень приглянулся. Но что же делать с ними потом, как сохранить саженцы роз в целости и сохранности до посадки в грунт?

В сад их в начале-середине апреля высаживать еще рано, в средней полосе России еще снег местами не растаял.

Три года назад я купила 10 таких роз. Я так была довольна. Поставила их в коробку в углу комнаты. Все ходила вокруг них, любовалась. Тем временем розы начали расти, некоторые веточки вымахали аж на 20 см. Думала: ну вот, когда буду высаживать розы в сад, они уже скоро будут цвести. И вот пришло время высадки роз в грунт. Я только тогда размотала пленку на корнях роз (через полтора месяца!) и высадила в открытый грунт на постоянное место. И что бы вы думали?

1. Все 20-ти сантиметровые веточки обломились при первых сильных порывах ветра, а весной он так часто дует.

2. Как я ни пыталась укрыть вновь высаженные саженцы роз от яркого палящего солнца, очень много нежных зеленых листочков просто сгорело.

3. Пять роз из десяти пропали. Долго я ходила вокруг них в надежде, что появится хоть один росточек. Прямо, как старик у моря из сказки о золотой рыбке. :)

Пропали, конечно же, самые красивые и очень требовательные в уходе чайно-гибридные розы. В то время, когда они стояли в комнате в углу, они отдавали последние силы на новые побеги, а их корневая система при этом была в бездействии.

Теперь, учитывая ошибки прошлого опыта, позвольте посоветовать вам: покупая саженцы роз с любой, даже закрытой корневой системой, и не планируя высаживать их в грунт в течение 10 дней, обязательно прикопайте свои розы. Если почва в саду еще не готова, или вы еще не смогли выбрать место для посадки (да мало ли может быть причин!), найдите любую подходящую емкость: будь то 3-х или 5-ти литровая пластиковая бутылка, либо ведро, либо старая кастрюля. Все подойдет. Главное, не забудьте сделать дырки в дне емкости. Застоя воды корни розы не переносят.

Осторожно разверните полиэтиленовую пленку на розах и осмотрите корневую систему. Очень часто корни розы могут быть сложены пополам, и часть корней загнута вверх, а также корневая система может быть сильно обрезанной. Длинные корни у саженцев роз нужно укоротить до 30-35 см или просто обновить срезы. Погибшие и истонченные корни тоже нужно удалить. На срезе корешки розы должны быть белыми. Можно припудрить срезы толченым активированным углем, или корневином. Если корни роз сильно иссушены, то опустите этот саженец на сутки в воду, можно добавить любого корнестимулирующего препарата, действуя строго по инструкции, прилагаемой к препарату. Я пользуюсь, в основном, корневином или гетероауксином. Хорошо помогают также эпин, циркон. С использованием этих препаратов время замачивания корней сокращается.

После этого аккуратно расправьте корни и засыпьте их вместе с корневой шейкой влажными опилками, смешанными с торфом, или просто влажным торфом. Я купила для этого готовый грунт. Полейте розы мягкой (талой) водой. Потом накройте саженцы роз целлофановым пакетом и выносите на открытый балкон, в сени, на веранду. Не бойтесь, розы там не замерзнут. В холоде почки приостановят свой рост, а корни, наоборот, начнут наращивать свою массу. Когда ночью не будет минусовых температур, пленку с саженцев можно снять. Но тогда придется периодически поливать их.

Перед высадкой в открытый грунт несколько дней подержите емкость с розами на улице (без укрытия, в саду) сначала по утрам и вечерам, когда нет яркого солнца, потом на весь день, для того, чтобы они смогли адаптироваться, привыкнуть к солнцу. И только после этого смело высаживайте саженцы роз в открытый грунт во второй половине мая.

Парафин, которым обработаны стволики роз, удалять не надо. Он защищает саженцы от лишнего испарения влаги и от солнечных ожогов. Проснувшиеся почки без проблем проклевываются сквозь парафин. Когда роза наберет силы и начнет расти, парафин сам произвольно отвалится.

Очень досадно, когда недавно высаженные розы плохо растут, болеют и не приживаются. Давайте рассмотрим возможные причины этого и разберемся, что делать. Исправим ситуацию и сделаем ваш куст пышным и обильно цветущим!

Правильно выбранное место – одно из главных условий для того, чтобы без проблем выращивать розы. Впрочем, ошибки при этом допускаются часто.

Освещение

Розы – очень светолюбивые растения (исключения составляют только некоторые ). Желательно, чтобы им доставалось максимальное количество солнца, по возможности – весь день. Если это невозможно, то предпочтительнее освещение в первой половине дня. Кстати, потребность розы в свете нужно учитывать, и делая групповые композиции, например, с хвойными деревьями - в это случае они не должны заслонять лучи цветку, когда вырастут.

Еще один нюанс – солнцепек может привести к выгоранию цветков. Хотя для некоторых сортов это считается скорей положительным эффектом (например, когда выгоревшие и молодые, еще яркие цветы образуют красивую градацию), этого можно избежать, выбрать такое место, в котором в полуденные часы лучи будут освещать растение только косвенно.

Из-за недостатка света розы не будут нормально развиваться: стебли будут чрезмерно тонкими, бутоны – крошечными и часто ложными, не дающими цветка, а листья – бесцветными. Опасно и то. Что недостаток света снижает иммунитет и сопротивляемость к заболеваниям.

Температура

Очень важна температура как самой земли, так и воздуха, и воды для полива. Если почва слишком холодная, соли хуже растворяются, а корни хуже поглощают нужные микроэлементы. В итоге куст растет медленнее, а цветение происходит позже. Опасны сквозняки и ветры с севера и северо-востока, поэтому растение от них желательно прикрывать.

Что касается зимовки, тут устойчивость у каждого сорта индивидуальна. Есть и очень , например, способные выдерживать до -30 градусов, есть и такие, которые могут погибнуть при нуле градусов. Тем не менее, резкие перепады температур влияют на всех одинаково плохо, поэтому в межсезонье, когда есть угрозы заморозков, даже выносливым сортам лучше обеспечить защиту.

Почва

Оптимальная почва должна быть с нейтральным уровнем кислотности (6–7 рН). Это позволит корням быстро впитывать питательные вещества и витамины из почвы. Сам цветок становится устойчивее к болезням. А вот щелочная или закисленная земля сами необходимые цветку вещества переведут в другую форму, бесполезную для цветов, что негативно отразится на их здоровье и росте.

Розы не растут или растут очень плохо под деревьями: они не только заслоняют свет, но и агрессивно поглощают из почвы воду и полезные вещества. Также это может спровоцировать грибные болезни у роз.

Трамбовка при посадке

Неправильная обрезка

Люди, недавно выращивающие розы, часто допускают ошибки в обрезке, а ведь от нее зависит обильность цветения, срок жизни, иммунитет к заболеваниям и к холоду. Неправильная обрезка может вовсе погубить растение.

Что куст рос здоровым, обрезку желательно проводить весной и осенью, когда в стеблях нет питательных веществ. Весной удаляются высохшие или перемерзшие стебли. Осенью стебли подрезают примерно до 40 см над уровнем почвы. Это не касается плетистых роз – их не обрезают.

Для обильного цветения важно к тому же вовремя удалять с куста увядающие цветы, так как они оставляют плоды – а для растения это служит знаком, что в этом году « » выполнена, соответственно, новых цветов они могут и не дать, направляя силы и полезные вещества в формирование именно плодов, а также подготовку к зиме.

Неправильный полив

Причиной того, почему не растут розы после посадки на постоянно место, может стать слишком обильный или недостаточный полив. В случае плохого дренажа, слишком сырой или заболоченной земли корни просто «задохнуться» от недостатка кислорода. Влажная почва быстрей охлаждается, что тоже может погубить корневую систему. Избыток полива особенно вреден осенью.

Оптимальная частота полива: раз в 7–10 дней во время активного роста; в знойный засушливый период раз в 3–5 дней. Ну куст плетистых роз потребуется до 15 л воды, на – 5–10 л. Поливать лучше вечером. Метод дождевания или полив из шланга допустим утром – днем попавшие на листья капли обожгут их, а вечером могут стать причиной развития грибных болезней. Еще одна ошибка – поверхностный полив, при котором влага практически не доходит до корней, поэтому сначала сделайте лунку по периметру куста 12–15 см в глубину, наполните ее водой, лучше всего отстоянной, а потом опять присыпьте и по возможности замульчируйте.

Неправильно выполненная посадка привитых роз

При высадке саженца следите за тем, чтобы место прививки располагалось ниже поверхности на 3–4 см. При этом посадка должна быть глубже на песчаных почвах, на глинистых напротив, мельче. В случае если место прививки освещено солнцем, новые почки и побеги образуются на самом подвое, то есть шиповнике, и он начнет тянуть силы из «культурной» части растения. А вот в случае чрезмерного заглубления корни могут сгнить или начать преть. Плетистые розы требуют большего заглубления, до 10 см ниже уровня почвы.

Удобрение

Роза не любит как избытка, так и недостатка питательных веществ. Найти разумный баланс - важная задача любителя роз.

Недостаток

Недостаток азота заставляет листья бледнеть, на них (особенно старых) проступают красные точки. Красноватый отлив на темно-зеленых листьях может сигнализировать о недостатке фосфора (если такой цвет не предполагается самим сортом), также на них могут появился фиолетовые пятна. Нехватка этого вещества замедляет рост побегов и корней, цветение происходит позднее и скуднее. Нехватка кальция задерживает развитие корней, ослабляет стебли и листья, вызывает их болезни и может привести к отмиранию.

Избыток

При избытке азота розы вырастет быстро, но даст мало цветов, будет подвержена грибным болезням, к тому же стебли будут слабыми и мягкими. Слишком большое количество фосфора засолит почву и спровоцирует недостаток марганца. Избыток кальция задержит развитие розы так же, как и его нехватка.

Выбор здорового саженца

Как правило, саженцы продают с открытой корневой системой, закрытой и саженцы в контейнерах.
Преимущество приобретения кустов с открытыми корнями состоит в том, что вы имеете возможность рассмотреть развитость корневой системы. Саженцы высшей категории имеют не менее трех стеблей, средней — не менее двух. Обратите внимание на листья и побеги, возможно, на них будут заметны признаки заболевания. Корневая система должна быть хорошо развита (диаметр корневой шейки - около 8-10 мм). Осторожно поскребите ногтем один из корешков: корни должны быть упругие, белого цвета.
Розы с оголенными корнями можно приобретать только в основной посадочный период, так как даже непродолжительное хранение может привести к пересыханию корневой системы.
Саженцы с закрытыми корнями — более надежный вариант. Их преимущество — защищенность корневой системы от различных повреждений во время перевозки, транспортировки.
Можно купить саженцы в контейнерах. Однако заранее проверьте прочность посадки растения, убедитесь, что оно не было пересажено незадолго до момента продажи. Плюс контейнерных саженцев — визуальная оценка окраса и строения цветка.

Выбор места для посадки роз

Благоприятное место: хорошо освещенная солнцем часть сада. Солнце должно освещать розы утром, в то время как днем необходима легкая тень, укрывающая их от знойных послеполуденных лучей. Важно также знать, что сорта темных оттенков нельзя высаживать под прямыми солнечными лучами — лучше на это место высадить розы светлой цветовой гаммы.
Неблагоприятное место для роз: северная часть сада, продуваемая ветрами, а также под деревьями, вплотную к стенам строений и заборам. Кроме того, не следует размещать новые молодые розы рядом со старыми. Если куст находится в постоянной тени, это приводит к интенсивному вертикальному росту и дальнейшему истощению растения. Холодный ветер обезвоживает листья и раскачивает куст, выход — установка живой изгороди, ее следует сделать так, чтобы не затенять розы.
Благоприятная почва для роз. Нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги. Это идеальные почвы, но встречаются редко.
Менее благоприятны почвы для роз легкие песчаные и супесчаные почвы, зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для обогащения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь. Требуют улучшения и тяжелые глинистые почвы, где надолго задерживается влага. Такие почвы следует дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф. При недостатке кислорода ухудшаются дыхание и рост корней, а избыточная влажность замедляет развитие корневой системы и ведет к гибели растения.
Неблагоприятна для роз почва переувлажненная, болотистая, с высоким уровнем грунтовых вод. Избыточное количество влаги на участке погубит куст. Грунтовые воды не должны быть выше 1,5 метров.
Почва для роз предпочтительна слабокислая , рН (показатель уровня кислотности почвы) — 6, 0-6, 5. При рН около 7 почва считается нейтральной, при рН ниже 7 — кислой, а с рН выше 7 — щелочной. Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а чтобы избавиться от шлаков, вносят золу, известь или доломитовую муку.
Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв. В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией.
Не рекомендуется укоренять саженцы на место, где ранее росли кусты роз. От истощения почва здесь может быть заражена вредителями и возбудителями болезней. Если же другого варианта нет, снимите почву слоем 70 см и засыпьте новый.

Время для посадки роз

Высаживают розы до распускания почек, как только почва прогреется примерно до +10 °С (на юге — в апреле, в средней полосе — в конце апреля — начале мая). Во время весенней посадки их корни укорачивают до 30 см. Если растение куплено с уже обрезанными корнями, срезы нужно обновить. У парковых, плетистых, полуплетистых роз корни слегка укорачивают и удаляют слабые или поврежденные верхушки побегов. У почвопокровных роз только обновляют срезы корней. Укорачивают побеги у высокорослых роз на 10-15 см, у плетистых — до 35 см. Сразу после посадки нужно укоротить их ветки над шестой почкой, а стволовые побеги — над третьей. У роз флорибунда оставляют 3-4 почки, у чайно-гибридных — 2-3.
Розы, высаженные весной, требуют много внимания: необходимо постоянно следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца.
Не рекомендуется весенняя посадка, если почва мокрая и тяжелая: во время посадки она еще более уплотняется, ее трудно разрыхлить. Настоятельно рекомендуется высаживать весной штамбовые розы, так как цветы именно этого сорта с трудом переносят осеннюю посадку.
Весна — оптимальный период для высадки роз и в горной местности.
Осенью розы высаживают начиная с первой декады сентября и до середины октября — чтобы побеги успели укорениться до заморозков. Если будет высаживаться роза с открытой корневой системой, то более ранняя посадка такого саженца нежелательна: растение начнет затрачивать слишком много энергии на рост молодых побегов и почек, а в результате ослабеет и может не перенести зимние холода. А если розы высадить позже, скажем, в конце октября, они могут не успеть укорениться, плохо перезимуют и даже могут погибнуть.
При осенней посадке отрезают только поврежденные ветви и концы надломленных побегов. Можно устранить и невызревшие побеги, оставив лишь 3-5 самых сильных. Обрезку побегов на несколько глазков лучше отложить до весны.
Розы, высаженные осенью, первый раз обрезают следующей весной, смазывая места подрезки садовым варом.
Летом розы также можно высаживать, но в этом случае саженцы должны быть с закрытой корневой системой.
В течение всего сезона можно высаживать розы, выращенные в контейнерах.
Если растения куплены осенью, а ударили морозы, высаживать их уже нежелательно, лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив под наклоном в землю на 10 см ниже места окулировки. Сухие корни обязательно увлажните, для этого опустите саженец на два часа в ведро с водой. При прикопке кустики обильно поливают, засыпают землей, слегка притаптывают и укутывают.

Как подготовить розы к посадке

За день до посадки розы помещают в воду на 10 часов. Перед посадкой корни укорачивают до 20 см, а поврежденные обрезают до здоровой ткани. Удаляют все засохшие ветви, оставшиеся обрезают. При этом у сильных побегов оставляют пять почек, у менее сильных — три, слабые побеги срезают, оставляя не более 3 мм у их основания.
В зависимости от сорта при весенней посадке побеги подрезают следующим образом: у чайно-гибридных — до 10-15 см, у флорибунды — до 20 см, у парковых — только верхушки. У плетистых роз стараются сохранить плети. Миниатюрные, почвопокровные, кустовые не нуждаются в обрезке.
Для лучшей приживаемости корни следует смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на одно ведро раствора одну таблетку гетероауксина, предварительно растворенную в воде.
При осенней посадке саженцы не обрезают, удаляют лишь подсохшие верхушки побегов до здоровой древесины, корни подрезают до 20-25 см.

Тонкости посадки и подготовки роз

Саженец розы опускают в лунку и расправляют корни. Учитывайте правильную глубину посадки для привитых роз. Место прививки (утолщение между корнями и ветвями) должно находиться на 2-3 см ниже уровня земли. Важно, чтобы земля плотно прилегала к корням. Саженец обильно поливают, и когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем окучивают его на 20-25 см и притеняют в течение 10-12 дней. После посадки следят за влажностью почвы. В сухую погоду розы поливают каждые 4-5 дней.
Если же почва на участке не отвечает необходимым требованиям для высаживания роз и надо использовать заправочную смесь, то техника посадки немного другая. На дно ямы бугорком насыпают смесь, а сверху присыпают слоем плодородной земли без удобрений, чтобы защитить корни от ожогов. Ставят куст, засыпают его опять же почвой без удобрений и уплотняют ее. В остальном отличий нет.
Вокруг посаженного кустика делают лунку и, поливая, трижды заполняют ее до краев водой. После впитывания влаги лунку засыпают землей. Затем саженцы окучивают, чтобы все побеги на высоту 20 см были закрыты — это предохраняет их от высыхания. После того как ростки достигнут 2-5 см, розы разокучивают, а почву вокруг присыпают (мульчируют) перегноем, компостом, соломой или торфом слоем в 4-6 см.
Вьющиеся розы следует сажать так, чтобы место прививки находилось на 8-10 см ниже уровня поверхности, что способствует развитию привитых побегов. После посадки розы также следует окучить. Если вьющаяся роза будет расти у стены дома, то расстояние от стены должно быть не менее 50 см. Растение высаживают под углом к стенке.
Штамбовую розу рекомендуется сажать, прикрепляя ее ствол к подпорке, иначе она не выдержит собственной тяжести. Подпорку устанавливают в яме до того, как туда поместят растение. Подпорка должна быть прочной и достигать кроны, чтобы защитить растение от сильного ветра. Розу прикрепляют к подпорке на уровне кроны прочно и так, чтобы привязь не смогла сползти вниз по стволу и опоре.

Процесс посадки роз

Подготовка почвы для посадки роз

На месте, где планируется высадить розу, следует убрать сорняки, вскопать и удобрить почву, подготовить посадочные ямы. Почву, где будет расти роза, нужно перекопать на глубину 40-50 см и внести большие дозы органических удобрений из расчета 1,5-2 кг навоза, компоста под каждый куст. Вносят также полное минеральное удобрение. Полезно и внесение печной золы.
Яму для розы выкапывают широкую и глубокую (60x50 см), чтобы после посадки место окулировки у саженца находилось на 5 см ниже уровня земли.
Для весенней посадки посадочные ямы лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если же так не получается, ямы необходимо подготовить хотя бы за две-три недели до посадки. Внесение удобрений и подкормка обязательны. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок и перекапывают, в песчаные — гумус. За 10 дней до посадки выкапывают лунки глубиной 50 см для корнесобственных роз и 70 см — для привитых, и заливают их водой. После того как вода впитается, в посадочную яму кладут около трех лопат перегноя, смешанного с землей. Спустя неделю после этих земельных процедур саженцы можно высаживать.

Через 10-12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушносухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми.

Окучивание роз

Независимо от того, в какое время года посажен куст, сразу после посадки его надземную часть окучивают, оставляя неокученной только верхнюю часть побегов. Это стимулирует укоренение молодого саженца, при осенней посадке предохраняет его от морозов, а при весенней — от жаркого солнца. Если растения высаживают весной, их разокучивают, когда начинают отрастать молодые побеги; если осенью — то только после зимы, когда потеплеет. Лучше делать это в пасмурную или дождливую погоду, либо в вечернее время.

Оптимальные расстояния между розами

При посадке большого количества роз оптимальное расстояние между ними во многом зависит от размера куста и его предназначения.
Между миниатюрными розами среднее расстояние составляет 35-50 см, между розами группы грандифлора, флорибунда и чайно-гибридными — 60 см, между вьющимися и парковыми — от 60 см до 1 м, между полуплетистыми — 1-1,2 м. Если создается живая изгородь, розы нужно сажать близко (приблизительно расстояние между ними — 40-50 см), а для укрытия беседки, создания арки высаживается одно вьющееся растение. Плетистые сорта лучше высаживать на расстоянии 1-2 м у опор, арок.
Слишком густо розы садить не рекомендуется: они начнут болеть, плохо цвести и терять листву. Кроме того, при загущенных посадках затрудняется уход за растениями, особенно обрезка и рыхление. Редкая посадка роз тоже нежелательна: летом почва вокруг кустов сильно прогревается и высыхает.

Обрезка роз

Обрезать розы нужно ежегодно весной, через пару недель после того, как снято утепление, листья еще не распустились, но почки уже набухли.
Весенняя обрезка роз называется формовочной. Ее делают, сняв с растений укрытие, приблизительно в середине-конце марта.
Обрезку следует проводить только острым садовым ножом или секатором. Срез должен быть на 5 мм выше почки с легким наклоном от нее. Побеги обрезают до здоровой древесины, на почку, расположенную на наружной стороне побега.
Срезать нужно старые, больные, сухие и слабые побеги. У миниатюрных роз не только обрезают старые ветки, но и укорачивают наполовину все побеги. У крупных и многоцветковых слабые побеги подрезают над пятой-шестой почкой, оставляя остальные более длинными. У вьющихся оставляют только несколько самых сильных побегов. У штамбовых роз, привитых к высоким стволам, обрезают все побеги, оставляя плети длиной около 20 см.
Розы, цветущие один раз, не обрезают. У роз флорибунда обрезают соцветия до первого побега или на почку, ориентированную наружу. Цветки чайно-гибридных роз удаляют с двумя листьями. Почвопокровные сорта роз и шиповник достаточно подрезать только для придания им красивого вида. Чтобы цветки этих роз были крупными, надо удалять часть завязей.

Хорошие и плохие соседи роз

Розы, как люди, — с одними растениями им хорошо, а с другими — не очень...
Прекрасно чувствует себя королева цветов рядом с клематисом, достойные спутники также — бархатцы, календула, наперстянка, крокусы, хоста, аквилегия, гладиолус, петуния. Очень неплохо, если рядом с розой будут расти съедобный или декоративный чеснок или лаванда. Их эфирные масла содержат биологически активные вещества — фитонциды, которые уберегают розовые кусты от вредителей и болезней.
Не помешают розам мак, лаванда, нарцисс, полынь белая, флоксы, астильба. Нейтральными будут для нее тюльпаны, лилии, лилейники, дельфиниумы, примулы и папоротники.
А вот рядом с гейхерами, очитками, камнеломками, астрой, ирисом, пионом, анютиными глазками, душистым горошком, гвоздикой турецкой, злаками роза чувствует себя очень плохо — они ее угнетают.

Размножение роз

Розы для сада можно размножать прививками (именно такой способ в основном практикуется в Украине), а также отводками, отпрысками, делением, черенкованием. А еще розы прививают. Опишем и другие способы.
Прививка. Розы прививают (черенком или глазком) на подвои, которые выращивают из черенков или семян шиповника. Подвой должен обладать мощной, хорошо разветвленной корневой системой, не давать дикой поросли, быть морозо-, засухо- и влагоустойчивым, долговечным и совместимым с привоем. Основной способ окулировки — в Т-образный разрез. Такую прививку лучше сделать в середине июля.
Сначала от земли освобождается корневая шейка подвоя, ее тщательно протирают кусочком ткани. Затем на корневой шейке подвоя делают Т-образный разрез. Вертикальная линия должна быть около 2,5 см, горизонтальная — около 1 см. Кору раздвигают таким образом, чтобы легко было вставить щиток с почкой.
Следующий шаг: из черенков, нарезанных из средней части вызревших побегов, снизу вверх срезаем щиток (кусочек коры со спящей почкой) с небольшим слоем древесины, которую тут же удаляем. Вставляем щиток с почкой в Т-образный разрез. Верхнюю, выступающую часть щитка, обрезаем на уровне горизонтального разреза. После этого место прививки туго обматываем окулировочной пленкой. Через три недели проверяем почку на приживаемость. Если она не почернела, а осталась зеленой и немного набухла, окулировка прошла хорошо. До наступления холодов привитые растения необходимо окучить землей приблизительно на 7 см выше окулировки, а ранней весной разокучить немного ниже места прививки. Верхнюю часть подвоя, отступив около 1 см от прививки, срезаем на шип и удаляем окулировочную пленку. Через пару недель почка начинает активно развиваться, появляется побег. Для формирования куста побеги прищипываем над третьим-четвертым листом.

Отводками размножают почти все типы роз, но лучше всего этот способ подходит для почвопокровных и плетистых. Весной от куста отгибают однолетний стебель. В той его части, которая будет находиться в земле, делают небольшой надрез коры непосредственно у глазка, что будет стимулировать корнеобразование. Затем стебель пригибают к земле, укладывают в канавку глубиной 10 см, пришпиливают, засыпают плодородной землей и регулярно поливают. Верхняя часть стебля с двумя-тремя почками должна находиться над землей в вертикальном положении. Для стимулирования кущения стебель в процессе роста прищипывают. Следующей весной отводок уже можно отделить от материнского куста и пересадить.
Отпрыски. Так обычно размножают парковые корнесобственные розы, которые способны давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Весной после оттаивания почвы их выкапывают, обрабатывают и сажают на другое место.
Деление куста — оптимальный способ размножения в основном плетистых, парковых и миниатюрных роз. Ранней весной, когда почки еще не тронулись в рост, куст выкапывают и делят на части. На каждой из частей должна сохраняться корневая система. Затем растения высаживают на постоянное место.
Черенкование — наиболее простой и доступный способ размножения. Хорошо подходит для плетистых, миниатюрных, почвопокровных, шрабов, грандифлора, некоторых чайно-гибридных роз. Черенкование бывает нескольких видов: зелеными черенками, одревесневшими и корневыми.
Зеленое черенкование называют еще летним. Розы размножают в период бутонизации. Пригодны хорошо развитые, но не слишком толстые однолетние побеги с цветоносных полуодревесневших побегов в период цветения. Острым ножом из них нарезают черенки длиной 5-8 см, с двумя- тремя почками. Нижний лист удаляют и под его почкой на расстоянии 1,5-2 мм делают косой срез. Верхний срез производится выше почки на 1 см. Далее черенки обрабатывают любым фунгицидом для предотвращения грибковых заболеваний, а затем веществом, стимулирующим корнеобразование. Укоренять черенки можно в парниках или в комнатных условиях в горшках под стеклянными банками или стаканами. Подготовленный субстрат обрабатывают слабым раствором марганцовки. Черенки высаживают под наклоном на глубину 1,5-2 см на расстоянии 3-6 см друг от друга, а ряды — на 8-10 см. Оптимальная температура воздуха для успешного укоренения — 22-25 °C при влажности 80-90%. Периодически черенки необходимо опрыскивать, но не переувлажнять землю, чтобы черенки не погибли от переувлажнения.
Как только появятся первые листочки, банки снимают и черенки постепенно закаливают. Когда куст укрепится, его пересаживают на постоянное место.
Размножение одревесневшими черенками. Хорошо подходит для вьющихся и миниатюрных роз. Одревесневшие черенки заготавливают осенью, во время обрезки роз. Для заготовки берут хорошо развитые и вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4-5 мм. Верхнюю часть побега удаляют. Черенки нарезают острым ножом или хорошо отточенным секатором, длиной до 20 см, с тремя-четырьмя почками каждый. Срез на нижнем конце черенка делается под самой почкой; в верхней части черенка срез нужно производить наискосок в середине междоузлий (на равном расстоянии между почками). Черенки связывают в пучки, разложив по сортам, заворачивают в мешковину и хранят во влажном песке до весны при температуре 1-2 °C. Весной вынимают, обновляют срезы и сразу опускают в воду. Вынув из воды, высаживают наклонно в почву и поливают. Видимой остается только верхняя почка. После посадки черенки накрывают банками или пленкой. Когда черенок укоренится, укрытие убирают.
Размножение полуодревесневшими черенками проводится когда у основания молодых побегов древесина начинает вызревать, твердеть и кора становится коричневой. Для черенка используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения. Черенки заготавливают длиной 7-10 см с 2-3 листьями. Перед посадкой черенков субстрат поливают. Приготовленные черенки высаживают в грунт на глубину 1,5-2 см. Ящики ставят в затемненное место и накрывают пленкой. В период укоренения важны высокая влажность воздуха, оптимальная температура (20-22 °C), рассеянный солнечный свет. Черенки пускают корни через 3-4 недели.
Корневые черенки заготавливают от подземных частей отпрысков, которые остались в земле в виде корневищ, или от подземных частей кустов роз. Собранные кореневища временно прикапывают в подвале или пустом парнике, а в ноябре разрезают на части длиной 3- см, укладывают в ящики, наполненные землей, и добавляют листовой перегной. Сверху присыпают землей слоем примерно 1 см. На зиму ящики убирают в прохладное место. Земля должна быть умеренновлажной. Ранней весной ящики с черенками выставляют в холодный парник, где у них начинает развиваться корневая система и появляются зеленые побеги с листочками. В апреле черенки высаживают в парник или грунт.

Обратите внимание

Обычно в первый год у всех черенков еще слабая и неглубокая корневая система. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре 0-5 °C. И только весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место. Подкармливать молодые саженцы от черенков минеральными удобрениями можно только, когда они приживутся и начнут расти.

Полив роз

Летом розы поливают отстоянной и прогретой водой: дважды в неделю — молодые кусты, один раз — взрослые. После полива и рыхления делают мульчирование — землю вокруг кустов покрывают 5-8 см слоем рыхлого органического материала. Это предотвратит испарение и сохранит влагу в почве в летнюю засуху, сократит количество сорняков.

Строение куста розы

1. Цветок. 2. Побег с цветком. 3. Бутон. 4. Плод. 5. Непарноперистый лист. 6. Пятилопастный лист. 7. Молодой годичный побег. 8. Многолетний одревесневший побег. 9. Пазушная почка (глазок). 10. Дикий побег или волчок из подвоя. 11. Место прививки. 12. Корневая шейка. 13. Корневище. 14. Главный корень. 15. Боковые корни.
Куст розы состоит из надземной части — кроны, и подземной — корневой системы. Крону составляют побеги прошлого года, которые называются скелетными. Побеги, формирующиеся из их почек в текущем сезоне, обозначаются как побеги I порядка. В свою очередь из их почек образуются побеги II порядка и т. д. У большинства сортов роз из нижних почек прошлогодних побегов или от корневой шейки отрастают мощные побеги замещения (жировики). В последующие годы они составят основу куста. В конце лета куст розы представлен скелетными побегами и одногодичными — I, II и III порядков. Корневая система у роз мочковая и, как правило, уходит в почву на глубину 50-60 см.

Болезни роз

Самые распространенные болезни роз: мучнистая роса, ржавчина и черная пятнистость.
Мучнистая роса на розах - это заболевание, которое поражает молодые побеги, листья, бутоны. Они покрываются белым налетом, листья скручиваются, побеги искривляются. Чтобы вылечить растение, осенью все пораженные побеги необходимо обрезать, листья сжечь, а почву перекопать. Весной по спящим почкам опрыскивают 2% медным купоросом (200 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).
Ржавчина на розах. Такой диагноз ставится розе, если на ней появляются ржавые пятна, а на нижней ее части — ярко-оранжевые подушечки (скопление спор грибка), которые к осени становятся черными, листья опадают. Побеги, пораженные ржавчиной, обрезают. Ранней весной, до распускания почек, растения и почву вокруг опрыскивают любым содержащим медь фунгицидом. Летом опрыскивают 1% бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или обрабатывают препаратом.
Черная пятнистость на розах — это небольшие округлые бурые или черные пятна с желтым ореолом. Со временем они сливаются, покрывая почти всю листовую пластину и вызывая преждевременное опадение листьев. При обнаружении заболевания больные опавшие листья сразу собирают и сжигают. Осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (по 40 г калийной соли и двойного суперфосфата на 10 л воды), поливая только под корень. А весной, до того, как распустятся почки, кусты и почву вокруг опрыскивают 2-3% бордосской жидкостью (200-300 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).

Вредители роз

Большой проблемой для роз являются вредители. Самые распространенные из них: тля розанная, паутинный клещ, щитовка, розаный пилильщик.
Личинки и взрослые насекомые поселяются на листьях и концах побегов, сосут сок и вызывают деформацию. У поврежденных растений бутоны не раскрываются. Вредитель развивается в десяти и более поколениях.
Чтобы не допустить прогрессирования болезни, растению обеспечивают приток свежего воздуха, соблюдают дозировку азотосодержащих препаратов. Если листья поражены, их удаляют, а растение опрыскивают мыльным раствором или настоем крапивы. Избегают применения химических препаратов.
Эти летающие насекомые высасывают из бутонов, готовых к распусканию, сок. Поврежденные лепестки деформируются, на них появляются бурые пятна.
Паутинный клещ. При появлении клеща на нижней стороне листа видна паутина, а верх покрыт желтыми точками. Способ борьбы: обработка отваром полевого плюща, акарицидами Санмайт и Цезарь.
Щитовка может поселиться и на сухих, и на влажных участках. На растении оставляет выделения, на которых впоследствии появляется грибок.
Метод борьбы: обработка парафиновым или минеральным маслом.
Для борьбы с трипсами, паутинным клещом и щитовкой применяется обработка растений настоями и растворами.
Розанный пилильщик. Его личинки зимуют в почве под кустами роз в шелковом коконе. В июне из куколок выходят взрослые пилильщики, и самка откладывает яйца под кожицу молодого побега. В этих местах кожица трескается, а побег искривляется. Личинки питаются листьями, объедая их с краев, не трогая жилки. Метод борьбы: при обнаружении поражения растения пилильщиком кусты обработать раствором одного из следующих препаратов: «Фуфанон» (10 г на 10 л воды), «Инта-Вир» или «Искра» (1 таблетка на 10 л воды). Профилактическое опрыскивание проводят перед распусканием почек. Осенью следует собирать и сжигать все растительные остатки и перекапывать землю под кустами.

Укрытие роз на зиму

В сентябре сокращаются поливы и подкормки. Перед укрытием (до заморозков) листья лучше удалить (обрезать). Укрывают розы методом окучивания землей на высоту до 40 см, либо укутывают их агроволокном. Плетистые розы снимают, укладывают на материал, который убережет побеги от влаги, и укутывают. Штамбовые розы перед укутыванием пригибают к земле. В укрытии не нуждаются почти все сорта парковых роз.

Удобрение и подкормки

Поскольку розы могут расти на одном месте много лет, перед посадкой почву хорошо заправляют удобрениями — на каждый квадратный метр вносят 6-8 кг перегноя, до 200 г древесной золы, до 20 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Подкармливать розы минеральными удобрениями следует тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти. В конце мая — начале июня можно внести азотное удобрение (15-20 г/м 2), в конце июня и в июле — нитрофоску (20 г/м 2), в августе — суперфосфат (40 г/м 2) и калийную соль (20 г/м 2). Это основная подкормка перед цветением. Если розу удобряли азотосодержащими препаратами, то с середины июля они больше не вносятся. До середины июля проводят подкормку роз сульфатом магния (20 г/10 л). Это время черенкования роз.

Не забудь нажать кнопку
"Нравится"!

В прошлом году решила размножить розы черенками, даже у соседей брала. Нарезав, обработала их стимулятором роста, посадила в грунт, сверху насыпала речной песок и накрыла банками. Поливала, увлажняла. Появившиеся листочки выросли до 2 см и стали засыхать, все черенки почернели и погибли. В чем причина?

Вырастить розу из черенка не так уж сложно. Но несмотря на это результат не всегда продуктивный.

Иногда черенки чернеют и усыхают. Причин много, и они разные.

Черенок не укоренился

Отрастание листьев не всегда показатель того, что черенок укоренился. Часто можно наблюдать, как у розы, стоящей в воде, в пазухах листьев начинают отрастать молодые крепкие побеги при полном отсутствии корней. То же самое часто происходит и с черенком. Просыпается почка, чаще всего верхняя, и начинает быстро расти за счет запасов самого черенка. Какое-то время он выглядит вполне жизнеспособным, но потом рост останавливается молодой побег вянет, сам черенок чернеет и высыхает. Пластические вещества его были израсходованы на рост побега в ущерб образованию корней. Если при снятии укрытия даже на короткое время листики теряют упругость и вянут, это означает, что корней у черенка нет, и он уже не укоренится.

Чтобы этого не произошло, нужно основательно подойти к выбору и подготовке самого черенка. Помимо его размера, нужно учитывать, в какое время и с какого растения он срезан. Чем старше материнский куст, тем тяжелее идет укоренение. Маточное растение не должно быть больным или перекормленным азотными удобрениями. К тому же не все сорта роз одинаково хорошо укореняются. Особенно это касается чайно-гибридных.

Неправильная подготовка почвы и несоблюдение режима

♦ Необходимо, чтобы субстрат, который предназначен для укоренения, был рыхлым, влагоемким и воздухопроницаемым на всей глубине.

♦ Реакция должна быть нейтральной. Кислая среда также способствует гибели черенков.

♦ Завышенные дозы стимуляторов тоже нежелательны.

♦ Место для окоренения черенков должно быть светлым, но без прямых солнечных лучей. В тени черенкам не хватает света для фотосинтеза, а на солнце под укрытием может повышаться температура, что приведет к усыханию посадочного материала.

♦ Переувлажнение почвы также может вызвать загнивание и гибель черенков.

♦ Не должно быть резких перепадов температуры днем и ночью.

Болезни
В процессе укоренения черенки могут заболеть и погибнуть. Например, молодые корешки может поразить серая гниль. Надо следить, чтобы поблизости не было очагов инфекции.

Черенки должны быть без механических повреждений, с гладкими ровными срезами. Посадки их нельзя загущать. Надо периодически проверять череночник, при первых симптомах заболевшие черенки удалить.

Как сделать правильно

Для черенков подходят однолетние полуодревесневшие побеги 5-6 мм в диаметре. Время черенкования - июнь-июль (лучше всего в период бутонизации или в момент полного цветения). К этому времени древесина уже успевает вызреть.

Черенки должны быть примерно 10 см длиной и иметь 4 почки. Наклонный срез под углом в 45 град, делают под самой почкой, а прямой верхний - на 5 мм выше почки. Верхние листья наполовину укорачивают, а нижние обрезают.

Нижнюю часть черенка обрабатывают стимулятором, втыкают в землю под углом в 45 град, так, чтобы верхняя его часть «смотрела» на север, и накрывают.

Галина ДУБОВАЯ, коллекционер садовых растений, г. Мытищи.

← Вернуться