Ak chcete zistiť, aké sú najlepšie hroty pneumatík, musíte pochopiť ich vlastnosti. Hroty sú teraz inštalované na absolútne akýkoľvek typ pneumatiky, bez ohľadu na to, či sú európske alebo škandinávske.
S nárastom počtu áut pribúdali najmä v zime problémy cestárov. Hroty pneumatík zvyšujú opotrebovanie asfaltu, takže európske krajiny Existujú prísne obmedzenia týkajúce sa počtu kolíkov v dezéne. Vytvárajú veľa hluku, zvyšujú spotrebu paliva a v niektorých prípadoch predlžujú brzdnú dráhu auta.
Čap môže byť jednoprírubový alebo viacprírubový. Jedno-prírubové je najjednoduchšie a najlacnejšie, v tvare klinca. Bol to úplne prvý použitý hrot. Viacprírubové sa objavili neskôr, sú drahšie, vydržia dlhšie a je menej pravdepodobné, že vypadnú z behúňa. Zároveň lepšie chránia pred vlhkosťou a činidlami, ktoré sa dostanú do medzier. Jednoprírubové a dvojprírubové svorníky montujem hlavne na osobné autá a trojprierubové svorníky na nákladné autá. Pneumatiky sa považujú za dobré, ak sa na kontaktnej ploche medzi behúňom a vozovkou nachádza aspoň päťdesiat hrotov.
Druhy tŕňov
Akýkoľvek čap pozostáva z dvoch prvkov: tela a vložky. Vložka je vyrobená z karbidový materiál. Telo je vyrobené z rôznych materiálov:
- oceľ;
- hliník;
- plast;
- bi-zliatina.
Každá má výhody aj nevýhody.
Oceľ je najťažšia, náchylná na koróziu a veľmi hlučná, keď je potiahnutá teflónom, vykazuje dobrú odolnosť proti korózii. Hliník je ľahký, menej náchylný na koróziu ako plast a je takmer taký pevný ako oceľ. Pod vplyvom ruských činidiel sa však melú na biely prášok. Plastové sú najľahšie a najtichšie, no nevydržia záťaž v chladnom počasí. Vrchná časť ocele je z dvojzliatinových čapov, z ktorých je vyrobené jadro a základňa rôzne materiály, zabezpečenie spoľahlivosti a pohodlia cesty.
Typy hrotov pre zimné pneumatiky
Okrúhle je najbežnejší typ hrotov. Všetky lacné modely zimných pneumatík sú vybavené týmito hrotmi. Poskytujú najviac slabá priľnavosť, v porovnaní s inými formami klincov a tiež majú nízky retenčný prah vo vnútri pneumatiky. Jednou z výhod je ich dostupnosť, predávajú sa v absolútne akýchkoľvek obchodoch. Sú vhodné aj pre väčšinu typov automobilových pneumatík.
Oválne - logický vývoj okrúhly hrot. Má väčšiu plochu kontaktu medzi čapom a povrchom, čím sa znižuje pravdepodobnosť šmyku, ale má vyššiu cenu. Neodporúča sa inštalovať okrúhle a oválne čapy na rovnakú pneumatiku častá chybačo vedie k zníženiu účinnosti držania a brzdenia na zimných cestách.
Tetraedral - tieto hroty sa svojim okrajom zarezávajú do hrúbky ľadu a snehovej kôry. Poskytuje dobrú priľnavosť v zákrutách a na rovných úsekoch trasy. Z mínusov viac vysoká cena a rýchle opotrebenie hrán (vymazanie a lámanie). Potom sa adhézne vlastnosti pneumatiky k vozovke prudko zhoršia.
Šesťhran v tvare diamantu – nový vývoj od spoločnosti Nokian. Ide o ich patentovaný vývoj, majú ostrú hranu, ktorá poskytuje lepšie zarezanie do ľadovej plochy. A šesť hrán poskytuje trakciu v akejkoľvek polohe kolies. Ďalšia vlastnosť čapu: má podložku, aby sa povrch nepoškodil pri jazde po asfalte. Hrot doslova ide dovnútra pneumatiky, čím sa predlžuje životnosť klinca a asfaltu.
Diamond je najnovší vývoj od Gislaved. Majú päť hrán a tým lepšiu priľnavosť k povrchu vozovky. Hlavná nevýhoda tohto typu, je rýchle opotrebovanie, po ktorom sa premení na obyčajný oválny hrot, no nestráca úplne svoje vlastnosti. Náklady sú rádovo vyššie ako náklady konkurentov.
Lichobežníkový - Goodyear. Samotný hrot má smerový trojuholníkový tvar a hrot je vyrobený vo forme zaobleného lichobežníka. Dobre sa zahryzne do povrchu a poskytuje smerovú stabilitu. Dobré protišmykové vlastnosti vykazuje aj v zákrutách. Vďaka svojmu tvaru dobre sedí v hniezde a do konca sezóny bude väčšina tŕňov na svojom mieste.
Heptagonal - tento čap bol vyvinutý talianskou spoločnosťou Pirelli. Zadná časť lopaty je zodpovedná za rýchle štarty. Za dobré brzdenie je zodpovedná predná časť. Skosené bočné hrany pre stabilitu pri vystavení bočným silám. Vynikajúca voľba pre tých, ktorí oceňujú stabilitu a spoľahlivosť pri jazde.
Trojnosník je ďalším vývojom firmy Gislaved. Tvar je vyrobený vo forme 3-lúčovej hviezdy. Poskytuje dobrý prienik do okraja ľadu, ale kvôli malej kontaktnej ploche je pozorované šmyknutie pri akcelerácii auta. Jadro sa tiež rýchlo odlomí a čap zostane holý. Neodporúča sa používať v mestských podmienkach, fungujú dobre na čistom ľade.
Trojuholníkový - Kumho inštaluje tento čap na svoje pneumatiky. Vďaka svojmu trojuholníkovému tvaru poskytujú čapy dobré brzdenie, smerovú stabilitu a zrýchlenie bez šmyku. Pri nosení sa premení na okrúhly hrot a naďalej si zachováva svoje vlastnosti. Nevýhodou je veľmi rýchle opotrebovanie jadra čapu.
Fazetovaný diamant - tento typ Continental inštaluje klince na svoje pneumatiky. Výrazná vlastnosť je veľké množstvo tváre. Tento tvar poskytuje protišmykovú funkciu v zákrutách. A ostré rohy ľahko prerazia okraj ľadu. Modely s vankúšmi pod trupom zaisťujú odolnosť jadra od sezóny k sezóne.
V tvare kríža - vyvinuté spoločnosťou Bridgestone. Jadro je rozdelené na štyri časti. Z hľadiska svojich vlastností je výrazne lepší ako guľatý čap, kým sa neopotrebuje a jednoducho sa zmení na okrúhly, jeden z najrýchlejšie brúsnych čapov.
Toto nie sú všetky typy hrotov pneumatík, väčšina veľké spoločnosti výrobcovia pneumatík majú svoj vlastný patentovaný vývoj. Stojí za to pamätať, že akýkoľvek čap iný ako okrúhly poskytuje viac dobré vlastnosti priľnavosť k povrchu, kým sa neopotrebuje.
Tak si to zhrňme:
- vyberte pneumatiky s dvojpruhovými čapmi;
- čapy by mali byť vyrovnané, telo by nemalo vyčnievať ani byť príliš hlboko v behúni;
- na kontaktnej ploche behúňa s vozovkou by mal byť dostatočný počet kolíkov;
- vybrať viac moderné formy hrot čapovej vložky.
Druhy tŕňovej škrupiny
Nielen jadro ovplyvňuje vlastnosti hrotu, ale aj jeho plášť. Jeho hlavným účelom je držať tŕň v zásuvke. Väčšina hrotov má zaoblený tvar tela, nie je smerový. Aby mala stabilitu, robia sa v hniezde rôzne rezy.
Aby sa zabezpečilo, že sa čap neposúva a má smerový vzhľad, boli vyvinuté rôzny tvar telo čapu. Vďaka nim sa hrot neskroluje a pevne sedí v zásuvke.
Dôležitá je aj zliatina, z ktorej sú hroty vyrobené. Dnes sa väčšina cvokov skladá z tvrdého jadra a mäkšej škrupiny. To zaisťuje tuhosť, spoľahlivosť a tichosť pneumatiky pri jazde ďalej zimné cesty. A povrch vozovky sa neopotrebováva ako predtým. To všetko diktujú nové normy Európskej únie pre ochranu povrch vozovky. Ktorým sa výrobcovia pneumatík prispôsobujú.
Ďalšia majstrovská trieda, musím povedať, že je dosť podrobná a nie menej užitočná od Alexandra. Dnes budeme hovoriť o čapových kĺboch. Priamy čap je základom tesárstva. Ako to urobiť v remeselné podmienky(a zároveň vo vybavenej stolárskej dielni) a povie našu dnešnú lekciu.
Pozrime sa na základné princípy výroby čapového spoja na príklade dvoch obrobkov, jedného širokého a druhého úzkeho, hrúbka všetkých častí bude 30 mm. Najprv označte šírku obrobkov Potom musíte odložiť vešiaky, zvyčajne je to 1/3 materiálu - ustúpte o 1 cm dovnútra, poznamenajte si. 
Najpohodlnejšie je označiť pomocou tesárskeho štvorca 
Ak je všetko jednoduché s úzkym obrobkom, potom pre široký obrobok je potrebné vytvoriť segmentový čap (pre lepšiu priľnavosť). Segmentované, to znamená pozostávajúce z niekoľkých malých tŕňov. Aby sme to urobili, nájdeme stred 
ustúpime 1 cm v každom smere, t.j. na ramene, zn. 
Toto je to, čo dostaneme. Tienené časti budú zvýraznené. 
Hĺbka drážky by mala byť polovicou stojacej hĺbky, v v tomto prípade je to 30 mm, ale musí byť o 2-3 mm hlbšie, aby lepidlo mohlo vyjsť. Označte hĺbku na vŕtačke elektrickou páskou. Vŕtačka je umiestnená v strede obrobku. 
Použitie vŕtacieho a aditivačného stroja - to sme už zvážili. (mimochodom, môžete použiť bežný vŕtací stroj). Najprv vyvŕtame niekoľko susedných otvorov. 
Potom pohybom obrobku zo strany na stranu pomocou zapustenej vŕtačky odrežeme zostávajúce prepojky. 
Takto sa drážka vyrába – pomocou primitívneho vŕtacieho a drážkovacieho zariadenia. Samozrejme, nie je dokonale krásny a hrany sú zaoblené, ale má presne špecifikované rozmery a nachádza sa presne v strede obrobku. 
V profesionálnej dielni sa takýto drážkovací stroj používa. 
Takto sa drážka vyrába - pomocou profesionálneho vŕtacieho a drážkovacieho zariadenia, po ktorom nie je potrebné zaobľovať čapy 
Prejdime k príprave samotných hrotov. Začnime amatérskou technikou - vypílením čapu na kotúčovej píle s pojazdom. 
Najprv urobíme rez pozdĺž značkovacej čiary, potom pohybom obrobku postupne odstraňujeme prebytočný materiál. 
Otočte obrobok a zopakujte manipuláciu na všetkých stranách. 
Výsledkom je taký úhľadný hrot. Treba to ale trochu vylepšiť 
Sú dva spôsoby, ako dostať čap do drážky. Prvým je vziať dláto a vydlabať zaoblenie drážky 
alebo druhou možnosťou je vziať rašpľu a zaobliť okraje čapu, aby sa zmestil do drážky 
Vyrábame široký obrobok na profesionálne zariadenie- frézka so širokou frézou. 
Tŕň obchádzame zo všetkých strán rovnako. Všetko sa robí na jeden prejazd – oveľa rýchlejšie ako s kočiarom. 
Hrot segmentujeme rovnakou kotúčovou pílou. 
Medzeru odstránime úpravou odsadenia disku. 
No, čap a drážka sú vyrobené, prejdime k ich spájaniu. Mal by byť lepivý.
Pri lepení je potrebné namazať drážku zvnútra alebo oka a tiež je potrebné premazať povrch čapu.
„Neodporúčam mazať koniec obrobku, pretože stále sa neprilepí na povrch - udrží ho iba hrot a vnútorný povrch očka. Nie je potrebné veľa mazať, pretože čap a očko vplyvom vody obsiahnutej v lepidle napučia, čím sa vytvoria podmienky pre pevný šev.“
Čap aj oko treba namazať.
potom pomocou lisu (vayma).
Prebytočné lepidlo utrite
Rovnaké manipulácie vykonávame so širokým obrobkom: naneste lepidlo, pripojte
zarábať
Vtlačíme to dovnútra.
zhrnúť:
- Pri zhotovovaní čapových spojov a rámových konštrukcií je potrebné zhotoviť stojan dlhší, t.j. nechať chvosty. Chvost stojana by mal byť dlhší ako vaša fasáda na každej strane o jednu hrúbku materiálu, robí sa to tak, aby sa obrobok pri lisovaní neoddeľoval pozdĺž vlákien.
- Pre široké obrobky je potrebné použiť segmentový čap. Hrúbka čapu je vždy vyrobená podľa noriem - 1/3 hrúbky materiálu, povolená je aspoň 1/4 hrúbky materiálu. Ramená sú 1/3 hrúbky materiálu, medzera medzi čapmi je 2/3 hrúbky materiálu.
- V každom prípade by mal byť hrot hrubší. Pri ihličnatých (mäkkých) druhoch je hrubšia o 0,2 mm, pri listnatých 0,1 mm, to všetko je spôsobené zmršťovaním dreva.
Jeden z štandardné metódy robiť okrúhle hroty znamená robiť ich na sústruh. Ak však nemáte stroj, máte smolu. Fotografia zobrazuje jednoduché zariadenie na výrobu okrúhlych čapov pomocou smerovača. 
Nie je ťažké vyrobiť z polotovaru v tvare U, ktorý je pripevnený k orezávaciemu zariadeniu. Zariadenie v tvare U pozostáva zo zadnej časti a dvoch nosných blokov. Podporné bloky majú veľké diery, do nich vyvŕtané, ktoré napomáhajú opracovaniu dielu na rovnej fréze. Tieto otvory by nemali byť presné rozmery polotovary. Prípravok funguje najlepšie, ak sú otvory veľké približne 1/32″.
Nastavenie zariadenia. Na nastavenie zariadenia vložte obrobok do otvorov v podporných blokoch. Potom určite dĺžku čapu a nainštalujte plot za frézu (obr. B).
Vyrábame okrúhle špice.
Pozrite si podrobne, ako použiť prípravok s okrúhlym čapom na výrobu čapu (obr. A). Zdvihnite obrobok mierne nad frézu a urobte malé kruhové pohyby s obrobkom, aby ste vytvorili čap. Potom otočte obrobok proti smeru hodinových ručičiek a posúvajte ho tam a späť, kým sa čap úplne nevytvorí. Frézu trochu nadvihnite a postup opakujte, kým nezískate čap požadovaného priemeru.
Toto rokmi overené spojenie môžete úspešne vytvoriť a namontovať bez ohľadu na to, aké nástroje máte k dispozícii. Stačí si vybrať jeden z nich osvedčené metódy pomocou rôznych nástrojov: od lacných nástrojov, ktoré pravdepodobne máte po ruke, až po špecializované stroje.
Začnite so základmi: Základné pravidlá pre spoje muž-zásuvka
Bez ohľadu na to, ako vytvoríte čapy a objímky, tieto tipy vám pomôžu dosiahnuť dokonale padnúce a pevné spoje pre akýkoľvek projekt.
- Správne pripojenia vždy začínajú starostlivým označením. Použite osvedčené oceľové pravítko a štvorec a značkovacie čiary si označte ostrou ceruzkou, hoblíkom alebo značkovacím nožom.
- Jednoduché pravidlo, ktoré je ľahko zapamätateľné: pri označovaní zásuvky na konci alebo okraji musí byť hrúbka obrobku rozdelená na tri rovnaké časti. Vonkajšie dve tretiny sa stanú stenami hniezda a stredná tretina musí byť odstránená. Takže v doske s hrúbkou 18 mm (obrázok nižšie) V strede okraja obrobku je vytvorené hniezdo so šírkou 6 mm. Pri použití materiálu s hrúbkou väčšou ako 18 mm môže byť šírka hrdla viac ako jedna tretina hrúbky obrobku za predpokladu, že hrúbka stien hrdla je minimálne 6 mm - to je spôsobené silové úvahy.
Najprv urobte hniezda
Metóda č. 1. Jednoduchý vŕtací prípravok na hmoždinkové spoje
Prvé dva spôsoby odstraňovania hniezd zahŕňajú vyvŕtanie série prekrývajúcich sa otvorov a odstránenie prebytočného materiálu medzi nimi. Otvory by mali byť kolmé na okraj dosky a prípravky na vŕtanie otvorov pre hmoždinky robia túto úlohu vynikajúcou úlohou. Sú vhodné najmä pri práci s materiálom s hrúbkou cca 18 mm, pre ktorý sú vhodné priechodky s bežným priemerom 6 mm, presne zodpovedajúcim šírke hrdla. (Väčšina týchto nástrojov má puzdrá na vŕtanie otvorov s priemerom 6, 8 a 10 mm a niektoré majú puzdro na otvory s priemerom 12 mm.) Ak vrták nebol dodaný s vrtákom, kúpte si špirálový vrták do dreva s stredový bod - to bude rezať čistejšie a netvoria sa triesky na povrchu.
Ak chcete obmedziť hĺbku otvoru, pripevnite na vŕtačku poistný krúžok alebo vytvorte „vlajku“ z maskovacej pásky.
Držte dláto kolmo na okraj dosky a opatrne odrežte všetky drsné hrany na stranách hniezda. Ak je dláto ostré, nebudete potrebovať paličku.
Ak chcete vytvoriť hniezdo, pripevnite prípravok k obrobku a umiestnite ho na okraj označeného hniezda tak, aby sa okraj otvoru dotýkal značkovacích čiar označujúcich okraj a steny hniezda. Vyvŕtajte otvor, ktorý ste predtým nastavili na požadovanú hĺbku vŕtania. Urobte to isté na druhom okraji zásuvky, ako je znázornené hore v ľavo. Teraz usporiadajte prípravok a vyvŕtajte niekoľko ďalších otvorov medzi dva vonkajšie otvory. Potom vyvŕtajte materiál medzi nimi a vycentrujte vrták na mostíky medzi nimi.
Po odstránení väčšiny prebytočného materiálu očistite a vyrovnajte boky zásuvky dlátom. Použite najširšie dláto, aké veľkosť zásuvky dovolí. Ak dávate prednosť pravouhlým zásuvkám, orežte rohy dlátom, ktorý má rovnakú šírku ako zásuvka.
Metóda číslo 2. Rovnaký princíp, ale pomocou vŕtačky
Ak máte vŕtačka, potom pre väčšiu produktivitu a presnosť použite namiesto elektrickej vŕtačky a vŕtacieho prípravku. Budete potrebovať zarážku (aspoň vo forme plochej dosky pripevnenej svorkami k stolu stroja), aby ste umiestnili objímku a zabezpečili jej rovnobežnosť s okrajmi obrobku. Pomocou štvorca skontrolujte, či je stôl kolmý na vŕtačku. Do skľučovadla stroja nainštalujte špicatý špirálový vrták alebo vrták Forster; Nastavte hĺbkový doraz vŕtania tak, aby zodpovedal hĺbke hrdla.
Rovnako ako pri použití prípravku najskôr vyvŕtajte otvory na koncoch budúceho hniezda. Potom medzi nimi vyvŕtajte sériu otvorov, pričom ponechajte mostíky široké asi 3 mm. Po dokončení vŕtania orežte steny a rohy zásuvky dlátom.
Metóda číslo 3. Pomocou ponorného smerovača
Táto technika zahŕňa frézovanie objímky so zväčšením hĺbky 6 mm pre každý prechod. Okrem ponornej frézy budete potrebovať ostrú frézu (odporúčame špirálovú frézu so špirálou smerom nahor), ako aj bočný doraz resp. špeciálne zariadenie, držte frézu v rámci značkovacích čiar. Počiatočný a koncový bod frézovaného hniezda môžete ovládať okom alebo pripevniť na obrobok dorazové tyče, ktoré obmedzujú pozdĺžny zdvih frézky.
Domáce alebo továrensky vyrobený prípravok na objímkové frézovanie, ako je znázornený na obrázku obrázok vyššie, bude všestranným doplnkom každej dielne. Vrchná doska z priehľadného plexiskla umožňuje jednoduché zarovnanie centrovacích línií upínadla so značkami na obrobku. Dĺžka a šírka štrbinového otvoru zariadenia by mala byť o niečo väčšia ako rozmery zásuvky, berúc do úvahy rozdiel v priemeroch frézy a kopírovací obal pohybujúce sa v štrbinovom otvore. Dodatočné náklady na nákup hotového zariadenia sú kompenzované jeho rýchlou inštaláciou a flexibilnou konfiguráciou veľkostí hniezd. Príkladmi takýchto zariadení sú Mortise Pal a Leigh Super FMT. Mortise Pal má vstavanú svorku a dodáva sa so šiestimi šablónami na smerovanie zásuviek rôzne šírky a dĺžka (ďalšie šablóny je možné dokúpiť samostatne). Prípravok na lavicu Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) vám umožňuje frézovať objímku aj čap v jednom nastavení. Súprava obsahuje vodidlá a frézy pre čapy a objímky v piatich rôznych veľkostiach. Ďalšie vodidlá sa kupujú samostatne.
OKRAJ PRIKRÝVKY. Pri obrábaní úzkych obrobkov, ako je tento stojan, použite svorku na pridržanie pomocného kusu dreva na stabilizáciu frézky. KONIEC PRIKRÝVKY. Jednoduché zariadenie vytvára širokú a stabilnú nosnú plochu pre frézku pri vytváraní otvorov na koncoch obrobkov.
Metóda číslo 4. Vŕtanie štvorcových otvorov je jednoduché
Samozrejme, z technického hľadiska drážkovací stroj nevykonáva vŕtanie, ale sekanie štvorcové otvory. Okolo je vyhĺbené obdĺžnikové hniezdo okrúhly otvor súčasne s vŕtaním, na ktoré sa používa špeciálna závitovková vŕtačka umiestnená vo vnútri dutého sekáča (šetrnejšie foto vľavo). Tento spôsob odberu vzoriek hniezd je najrýchlejší, ale aj najdrahší. Stolové drážkovacie stroje pokrývajú takmer všetky vaše potreby vkladania a stoja okolo S225-500, náklady podlahové modely začína od 900 dolárov. (Majte na pamäti, že niektoré špeciálne stroje sa nedodávajú s frézami a vŕtačkami, ktoré stoja 10 – 30 USD za kus, pričom sady štyroch kusov začínajú na 40 USD.)
Vŕtačka má hlboké drážky, ktoré rýchlo odstraňujú triesky a vonkajší hranatý dláto tvorí čisté steny objímky.
Dlhé rameno drážkovacieho stroja vytvára silu potrebnú na zatlačenie frézy do obrobku.
Po nastavení hracieho automatu si takúto zásuvku vyberiete za menej ako minútu.
Takto funguje hrací automat. Najprv nainštalujte do stroja dláto s vŕtačkou. Nastavte hĺbkový doraz tak, aby zodpovedal hĺbke hrdla. Zarovnajte vodidlo rovnobežne s frézou tak, aby bola presne medzi značkovacími čiarami. Najprv vytvorte konce hniezda a potom odstráňte materiál medzi nimi vytvorením prekrývajúcich sa otvorov. Ak sa vám táto metóda páči, ale nie ste pripravení investovať do špeciálneho stroja, zvážte zakúpenie drážkovacieho nástavca pre vašu vŕtačku. Takéto zariadenia sú relatívne lacné (65-125 USD). Nástavec sa inštaluje na brko stroja (foto nižšie) a funguje úplne rovnako ako hrací automat. Nevýhodou je, že kým neodstránite nástavec, nebudete môcť stroj používať na bežné vŕtanie.
Len za 20 minút premeníte vŕtačku na drážkovačku inštaláciou nástavca na brko.
Teraz urobte hroty a pripevnite ich k zásuvkám
Zásuvné čapy sú vhodné na použitie s frézovanými zásuvkami. Odrežte čapy z dlhého kusu, ktorý bol opracovaný na požadovanú časť.
V závislosti od zvoleného spôsobu výberu zásuviek a dostupných nástrojov môžete na koncoch dielov vyrobiť hroty, alebo vložiť (oddelené) hroty, ktoré spájajú dva diely so zásuvkami.
Použitie vkladacích čapov zahŕňa výber objímok v oboch častiach, ktoré sa majú spojiť, do ktorých sa vloží rezaný čap vhodný pre obe objímky (foto vpravo). Namiesto toho, aby ste si kupovali prírezy pre vložené čapy, môžete si ich vyrobiť sami z odrezkov tvrdého dreva (pre istotu spracujte odrezky dlhé aspoň 305 mm). Stačí nabrúsiť obrobok na hrúbku, ktorá zaistí pevné uloženie čapu v objímke. Ak sú konce hrdla polkruhové, vyfrézujte zodpovedajúce zaoblenia na polotovaroch pre čap. Potom z obrobku odrežte čapy požadovanej dĺžky.
Metóda č. 1. Drážkový kotúč vám pomôže rýchlo sa vysporiadať s hrotmi
Stohovateľný drážkový kotúč umožňuje vyrezať čap s vysokou presnosťou a minimálne nákladyčas. Jemné nastavenie hrúbky kotúča nie je potrebné, pretože prebytočný materiál sa odstráni niekoľkými prechodmi. Na rezanie čapov touto metódou použite dva vonkajšie kotúče, medzi ktoré nainštalujte tri medziľahlé štiepkovacie kotúče s hrúbkou 3,2 mm. Aby ste zabránili vylamovaniu na výstupe kotúča z obrobku, pripevnite ho na priečny (uhlový) doraz. píla preglejka alebo MDF prekrytie.
Po inštalácii zadlabacieho kotúča do stroja nastavte jeho predĺženie tak, aby sa len dotýkalo rysovacej čiary čapu na obrobku. Pomocou kusu materiálu rovnakej hrúbky ako obrobok urobte jeden prechod na obe strany a skontrolujte, či výsledný čap sedí. Upravte odsadenie čepele a znova vykonajte test. Výsledkom by malo byť pevné uchytenie hrotu v objímke.
DRÁŽKOVÝ DISK SÚČASNE TVORÍ RAMENIA A LÍCE ČEPU
Drážkovací kotúč funguje rýchlo a ľahko sa používa, ale často zanecháva charakteristické stopy vo forme škrabancov, ktoré si vyžadujú dodatočné čistenie.
Najprv pomocou drážkovacieho kotúča vyrežte predné líce čapu a potom bočné. Vysoké prekrytie priečneho dorazu poskytne oporu obrobku pri vyrezávaní bočných lícníc.
Teraz nainštalujte pozdĺžny (paralelný) doraz stroja tak, aby obmedzil dĺžku čapu. Zmerajte vzdialenosť medzi dorazom a zubami vonkajšieho kotúča, ktorý je najďalej od dorazu - táto vzdialenosť určuje líniu ramien čapu. Za predpokladu, že rozrezávacie pravítko je rovnobežné s pílovým kotúčom a drážkami pre priečne vodidlo, nedôjde k privretiu kotúča alebo k odmršteniu obrobku. Pri týchto nastaveniach stroja vyrežte obe lícne strany čapu na všetkých obrobkoch. Potom, bez zmeny polohy pozdĺžneho dorazu, vytvorte bočné strany čapu, zodpovedajúcim spôsobom upravte odsadenie kotúča, aby ste získali požadovanú šírku čapu. Po vyrezaní tŕňov odstráňte drsnosť z líc pomocou zenzubelu alebo brúsny blok.
Metóda č. 2. S čapovacím vozíkom budú čapíky hladšie
Čapový vozík ako ten na obrázku vpravo foto nižšie, stojí približne rovnako ako dobrý drážkový kotúč (100 – 150 USD), ale poskytuje viac čistý povrch líca tŕnia. Nastavte odsadenie pílový kotúč v súlade so šírkou vešiakov. Potom zatlačte na obrobok spolu s priečnym vodidlom a vytvorte všetky štyri ramená čapu, ako je znázornené na obrázku ľavá fotka nižšie. Ak je to potrebné, pri vyrezávaní okrajových (bočných) ramien upravte odsadenie kotúča. Predtvarovanie ramienok zaisťuje, že sú čisté a svieže.
Najprv urobte rezy, ktoré tvoria ramená čapu. Podávajte obrobok pomocou uhlového (krížového) vodidla s použitím pozdĺžneho vodidla ako obmedzovača dĺžky čapu.
Posuv čapu nastavte tak, aby po odrezaní líca čapu lišta voľne padala do strany a nebola privretá medzi kotúč a vozík.
Ak chcete rezať líce, jednoducho zaistite obrobok stojaci na konci vo vozíku, nastavte vozík zarovnaním značkovacej čiary s okrajom pílového kotúča, nastavte presah kotúča a vykonajte rez. Otočte obrobok a opilujte opačnú stranu čapu. Takto vyrezaný čap bude umiestnený presne v strede (ak musí byť čap posunutý na jednu stranu obrobku, mal by byť odrezaný o dve strany rôzne inštalácie). Čapovacie vozíky umožňujú tvarovanie čapov nielen v pravom uhle, ale ich zadný doraz je možné nakloniť. Ak chcete ušetriť peniaze, vyrobte si čapovací vozík sami.
Metóda číslo 3. Čapy na pásovej píle - hrubé a rýchle
Nastavenie pásovej píly na rezanie čapov je rovnako jednoduché ako nastavenie bežnej píly. roztrhávacie pílenie. Predtvarujte ramená čapu kotúčová píla, ako je opísané v „Metóde č. 2“. Potom nastavte rozrezávacie vodidlo pásovej píly tak, aby hrúbka rezaného čapu bola približne o 0,8 mm väčšia, ako je požadované, a vykonajte rez (foto nižšie).
Počas formovania lícnych čapov podávajte dosku pomaly, aby pílový kotúč neohýbal sa a nemal za následok zakrivené hroty. Dávajte pozor, aby ste po odpadnutí rezu prestali podávať obrobok, aby ste predišli náhodnému prerezaniu čapu. Pílené pásová píla líca budú mierne drsné. Pre lepšiu priľnavosť lepidla ich vyhladzujte pomocou brúsneho bloku alebo brúsky.
Metóda číslo 4. Prečo píliť, ak máte frézovací stôl?
Na frézovacom stole môžete vyfrézovať hladké, úhľadné čapy iba s jedným vrtákom a priečnym a trhacím plotom. Najprv vložte rovný vrták s najväčším dostupným priemerom do klieštiny frézky a upravte jej odsadenie pozdĺž čiar označenia čapu. Nainštalujte pozdĺžny doraz frézovací stôl tak, že obmedzuje dĺžku čapu. V tomto prípade musí byť inštalovaný rovnobežne s drážkou pre priečny (uhlový) doraz - to zaisťuje, že ramená čapu budú kolmé na okraje obrobku.
Medzera medzi pozdĺžnymi dorazovými podložkami umožňuje odstránenie triesok vysávačom.
Po dokončení nastavenia začnite smerovať tak, že najskôr prejdete pozdĺž konca. Dôsledne vykonávajte jeden prechod za druhým, kým sa koniec obrobku neposunie pozdĺž pozdĺžneho dorazu. (Ak najskôr vytvoríte rameno čapu, existuje riziko, že pri následných prechodoch sa vám môže obrobok vytrhnúť z rúk.)
Čapové lepiace spoje zahŕňajú rohové a okrajové spoje.
Prvky čapových spojov alebo spojok sú čapové,
oká, objímky, drážka a pero.
Tvar hrotov je plochý, lichobežníkový (“ rybinový chvost»)
a okrúhle; podľa dizajnu - pevné, vyrobené spolu s dielom,
a zásuvné, vyrábané samostatne.
Vložené okrúhle čapy sa nazývajú hmoždinky, vložené ploché čapy,
prebiehajúce po celej dĺžke spájaných dielov - lamiel.
Rohové pripojenia môžu byť koncové, stredné alebo krabicové.
Koncové pripojenia sú znázornené na obrázku (1).
a - otvorený cez jeden;
b - otvorené jednotlivé "fúzy";
c - s polotmou, nie cez;
g - s tmou, nie cez;
d - hmoždinky nie sú priechodné;
e - hmoždinky nie sú priechodné, s "musia";
g - zásuvný plochý nepriechodný;
z - zásuvný plochý priechod.
Otvorené cez jeden rovný čap majú väčšiu pevnosť (a)
a na „nás“ (b).
Optimálna hrúbka jedného čapu je 0,4 hrúbky tyče.
Prípojky na čap s polotmavým, nie cez (c) a cez, na čap s tmavým, nie cez (d) a cez, sa používajú „v prípadoch, keď je potrebné chrániť spoje pred vyklopením. tyče pri montáži.
V konštrukciách, kde je to žiaduce, sa poskytujú spojenia s neprechodovým čapom
skryť koniec čapu.
Šírka čapov sa rovná 0,6 až 0,7 šírky tyče, dĺžka neprestupu
čapy - 0,5-0,8 šírky tyče, dĺžka polotmavosti - 0,3-0,5 dĺžky čapu.
Spoje s nepriechodnými hmoždinkami (e) a priechodné hmoždinky v pravých uhloch spoje s nepriechodnými hmoždinkami na „fúzoch“ (e) majú nižšiu pevnosť ako spoje s priamym otvorom;
nárast približne o 35 %.
Berúc však do úvahy, že vo väčšine nábytkové výrobky zaťaženia pôsobiace na spoje sú podstatne menšie ako zaťaženia, ktoré tieto spoje ničia, hmoždinkové spoje možno odporučiť ako úsporu dreva.
Priemer hmoždinky sa rovná 0,4 hrúbky tyče,
Dĺžka hmoždinky je v priemere 2,5-6 mm.
Vzdialenosť medzi hmoždinkami, ako aj vzdialenosť od okraja tyče k
hmoždinka musí byť aspoň 2-3d, kde d je priemer hmoždinky.
V pravouhlých spojoch na zabezpečenie rovnakej pevnosti spoja
na konci a okraji protiľahlých tyčí na konci tyče sa odporúča
zatlačte hmoždinky do hĺbky 0,55 a v hrane
do hĺbky 0,45 celkovej dĺžky hmoždinky.
Napríklad, ak pri spájaní zásuvky stoličky s nohou je celková dĺžka hmoždinky 60 mm,
potom hĺbka jeho zatlačenia na konci zásuvky bude 0,55x60 = 33 mm,
a hĺbka lisovania v okraji nohy je 0,45x60 = 27 mm.
Spojenia na "fúzoch" so zásuvným plochým čapom, nie cez (g) a cez (h)
Umožňujú skryť konce spájaných častí, ale sú menej odolné ako spoje s pevnými čapmi.
Na zvýšenie pevnosti sa používajú dvojité čapové spoje.
Hrúbka vloženého jednoduchého čapu je 0,4 hrúbky tyče, dvojitá - 0,2 hrúbky tyče.
Na spájanie tenkých tyčí sa zvyčajne používajú dyhové čapy s hrúbkou 2 mm.
Šírka nepriechodných čapov je 0,75 šírky tyče, priechodných - 1-1,2 šírky tyče.
Obr.2
Uhlové stredové spojenie na jednom priechodnom a nepriechodnom čape
na hrane tvárnice je vytvorené oko (obr. 2 a) alebo neprechodové v drážke
po celej dĺžke alebo samostatne pod každým hrotom.
Dĺžka čapov pri spojení s okom je 0,3-0,8 šírky tyče s okom,
pri pripojení k drážke - 0,2-0,3 šírky bloku s drážkou.
Uhlové stredové spojenie tyčí s rybinovým čapom môže byť nepriechodné (obr. 2 b), prechádzajúce cez polovicu hrúbky tyče a priechodné.
Dĺžka čapu je 0,3-0,5 šírky pripevnenej tyče,
Uhol sklonu hrotu je -10*.
Zabezpečujú rohové spoje do drážky a nepriechodné pero (obr. 2 c). správne umiestnenie dielov pri montáži výrobkov.
Dĺžka hrebeňa by mala byť 0,3 - 0,5 mm hrúbky tyče.
Spojenie sa odporúča umiestniť od konca tvárnice s drážkou s odstupom
nie menej ako 10 mm.
Skriňové rohové spoje pre priamy otvorený čap (obr. 2d) a pre čap
„rybinový“ otvorený (obr. 2 e) a polotajný (obr. 2 e) majú
vysoká pevnosť.
Hrúbka priamych čapov je 6-16 mm s odstupňovaním 2 mm.
Hrúbka rybinových čapov v širokej časti čapu je 0,85 hrúbky tyče,
Uhol čapu je 10*.
Hroty musia byť umiestnené od okraja tyče vo vzdialenosti najmenej 0,75 jej hrúbky.
Krabicové spoje s otvorenou hmoždinkou (obr. 2g) a nepriechodnou hmoždinkou (obr. 2h) majú malá plocha lepenie, preto by sa takéto spojenia mali používať
v prípadoch, keď fungujú hlavné zaťaženia hmoždiniek
nie ťahom, ale šmykom.
Je potrebné vziať do úvahy, že zvýšenie počtu hmoždiniek na spojenie komplikuje montáž a montáž spojenia, ale zvyšuje jeho pevnosť.
Neodporúča sa inštalovať viac ako štyri hmoždinky v jednom spojení.
Priemer hmoždiniek je 8 a 10mm, dĺžka 30-40mm.
Zaškatuľkované klin na "fúzy" s vložkovým pásikom (obr. 2 i) sa používa pri
je potrebné skryť konce spájaných častí.
Na zvýšenie pevnosti spojenia je možné použiť dodatočné upevnenie kovový roh, drevený blok(šéf) atď.
Šírka lišty sa rovná hrúbke spájaných dosiek, hrúbka - 4-6 mm.
Lamely sú vyrobené z preglejky.
Spojenie pozdĺž okraja s vloženou koľajnicou (obr. 2 j) je pri použití koľajníc pevné
vyrobené z krížového dreva alebo preglejky.
Šírka lamiel je 20-30mm, hrúbka drevených líšt je 0,4 tl.
prírezy vyrobené z preglejky - 3-6 mm.
V spojoch na hmoždinkách (obr. 2 l) je priemer hmoždiniek 8 a 10 mm, dĺžka 30-40 mm.
Počet hmoždiniek na spojenie nie je väčší ako štyri.
Pevnosť lepených spojov na hmoždinkách do značnej miery závisí
od návrhu hmoždinky.
Hmoždinky sú vyrobené z valcových prírezov z tvrdého tvrdého dreva.
Aby pri inštalácii hmoždinky lepidlo nestieklo z lepených plôch,
tvarovacia plocha hmoždinky je zvlnená,
na koncoch hmoždinky sú vytvorené skosenia (obr. 3 a).
Obr.3
Na zvlnenie povrchu hmoždinky sa používa špeciálne meradlo
(obr. 3 b), čo je oceľový plech s hrúbkou 5-6 mm
štyri kónické otvory, každý s priemerom 0,5 mm
menší ako je priemer hmoždinky.
Na hornej tvoriacej priamke kužeľového otvoru sú ihlovým pilníkom vyrezané zuby vysoké 0,5 mm.
Keď je obrobok poháňaný kladivom cez otvor kalibru, na jeho povrchu sa vytvorí zvlnenie.
Ak nie je k dispozícii žiadne meradlo, obrobok je zvlnený pomocou rašple.
Priemer hrdla na inštaláciu hmoždiniek sa rovná priemeru hmoždinky.
Spojovacie plochy čapu a oka musia byť spracované
s dostatočnou presnosťou.
Spojovacie plochy plochých kolíkov a výstupkov sú označené pod
pilovanie hrúbkovačkou.
Takéto označenia sa vyrábajú s rovnakými odchýlkami v združených obrobkoch, takže chyby označenia neovplyvňujú presnosť pílenia.
Zóna rezu 1 by mala pokrývať polovicu šírky značky 2,
Navyše pri pilovaní očka sa zóna rezu nachádza s vnútri riziká, v tele oka (obr. 4 a), a pri podávaní čapu - s vonku znamienka, v tele líc chrbtice (obr. 4 b).
Toto pilovanie čapov a očiek umožňuje spojenie dielov s dostatočnou presnosťou bez dodatočného dodatočného spracovania.
Rybinové hroty (obr. 4c) sú označené ceruzkou pomocou
malým alebo okom.
Pri pílení čapov sa oblasť rezu nachádza vedľa značky na vonkajšej strane
strany čapu.
Po vytvorení hrotov (obr. 4d) sú označené oči.
Oblasť rezu pri pilovaní očí sa nachádza vedľa značky s
vnútro očka.
Pílenie čapov a očiek by sa malo začať až po získaní dostatočných skúseností s prácou. ručné píly, precvičovanie techniky pílenia.
Pílový kotúč sa môže odchyľovať od značky, ak majú zuby nerovnomerne jednostranne nastavené zuby.
Na začiatku pílenia je potrebné takúto poruchu odstrániť.