Budowa domu prywatnego to złożone i czasochłonne zadanie, w ramach którego konieczne jest wykonanie różnego rodzaju prac. Na przykład może zajść konieczność wypełnienia odcinka monolitycznego pomiędzy kondygnacjami ze względu na to, że nie ma możliwości uformowania stropu w całości z płyt zgodnie z projektem. Zdarza się to bardzo często w przypadku tworzenia biegów schodowych lub w razie potrzeby układania różnych elementów komunikacyjnych między płytami. Całkiem możliwe jest uformowanie monolitycznej sekcji między płytami własnymi rękami. Chociaż ta praca jest pracochłonna, jest całkiem wykonalna, jeśli przestrzegasz wszystkich kodeksów i przepisów budowlanych.
W procesie formowania odcinka monolitu między płytami stropowymi ważne jest prawidłowe wykonanie następujących prac:
- zainstalować podpory i szalunki;
- uformować siatkę wzmacniającą;
- gotować mieszanka betonowa;
- wlać beton prawidłowo.
Prawidłowe wykonanie tego typu prac stworzy silną i niezawodna strona monolit między płytami stropowymi w wymaganym miejscu.
Niezbędne materiały i narzędzia
Biorąc pod uwagę, że prace nad montażem betonowego odcinka stropu składają się z różnych etapów, dla każdego z nich należy przygotować szereg materiałów. Lista takich materiałów może się różnić ze względu na różne czynniki, w tym na odległość między płytami, którą należy wypełnić. Domyślna lista wygląda tak:
- sklejka lub deski do tworzenia bezpośredniej powierzchni do wylewania zaprawy i szalunku bocznego, folii budowlanej;
- drewniane belki lub metalowe kanały tworzące poziomą podporę, na której zostanie ułożona sklejka lub paleta z desek;
- drewno (120-150 mm), drewniane belki lub kanał do wykonania podpory nośne pod platformą szalunkową;
- pręty zbrojeniowe (15-25 mm), drut do wiązania, krzesła metalowe do zakładania prętów zbrojeniowych wymagana wysokość(możesz także użyć wzmocniona siatka);
- cement M400, piasek, tłuczeń kamienny, woda do mieszania betonu;
- Betoniarka;
- piła tarczowa do cięcia belek, desek, sklejki, a także metalowych prętów zbrojeniowych;
- łopata, bagnet, kielnia lub łata do wyrównywania powierzchni zakładki między płytami, folia ochronna aby objąć ten obszar.
Ilość wszystkich materiałów zależy bezpośrednio od odległości między nimi płyty betonowe należy pokryć i jaki obszar jako całość zajmuje monolityczna część zakładki. Zwykle w domach prywatnych taki obszar nakładania się nie jest zbyt duży, więc jego powstawanie nie jest zbyt duże wymagające zadanie. Jednocześnie jednak należy przestrzegać jasnego podejścia etapowego i zasad pracy z materiałami i konstrukcjami budowlanymi.
Powrót do indeksu
Etapy prac nad formowaniem odcinka monolitycznego między płytami stropowymi
Monolityczny odcinek zakładki między płytami powstaje w przybliżeniu w taki sam sposób, jak każdy inny. Rozważając mały obszar na takiej stronie praca jest oczywiście uproszczona, ale konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów budowlanych i przepisów. Dlatego bez względu na to, jaka odległość między płytami betonowymi zostanie wylana, wszystkie etapy pracy muszą być wykonywane ostrożnie, od których będzie zależeć niezawodność monolitycznej konstrukcji tworzonej niezależnie.
Powrót do indeksu
Montaż podpór i szalunków
Najpierw formujemy szalunek dla odcinka monolitycznego, który musi mieć takie właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe, aby długi okres trzymaj dużą masę zaprawy betonowej, która wysycha przez długi czas.
Montaż szalunku odbywa się w następujący sposób:
- Tworzymy spód szalunku. Aby to zrobić, możesz najpierw wziąć arkusz sklejki lub desek i nałożyć je na belki używane jako elementy nośne na dole. Odległość między płytami podłogowymi wymagana do wylewania zwykle nie jest zbyt duża w prywatnym domu. Pod tym względem formowanie dna szalunku jest bardzo proste. Przed uformowaniem siatki zbrojeniowej wskazane jest pokrycie dna folią budowlaną lub nawet zwykłym pokryciem dachowym.
- Po obu stronach boczne granice sekcji monolitycznej będą płytami stropowymi. Na trzecim - zwykle jest ściana. Więc część boczna szalunek będzie wymagał użycia jednej prostej deski. Nawet jeśli trzeba będzie zamontować boczną deskę szalunkową z obu stron, to również nie będzie trudne.
- Pod belki lub płyty stosowane jako główne elementy oporowe dna, wprowadzamy wsporniki pionowe i mocujemy je w taki sposób, aby całkowicie wykluczyć możliwość zsunięcia się dna szalunku z wsporników pionowych nośnych. Często używają do tego nawet unifork. Jednak w warunkach budownictwa prywatnego, bez specjalnego sprzętu wsporczego, możliwe jest łączenie ze sobą poszczególnych części konstrukcji szalunkowej za pomocą gwoździ, zszywek itp.
- Niezwykle ważne jest, aby podstawy podpór nośnych szalunku były mocno podparte w płaszczyźnie stropu. Aby to zrobić, może być konieczne zagęszczenie gleby, umieszczenie jakiegoś materiału z płytek lub desek itp. Wszystko zależy od rodzaju posadzki na placu budowy w momencie powstania witryny. monolityczna posadzka.
Po stworzeniu niezawodnego szalunku i upewnieniu się o jego wytrzymałości można przystąpić do: Następny krok Pracuje.
Powrót do indeksu
Tworzenie siatki wzmacniającej
Bez względu na to, jak mały jest utworzony odcinek monolityczny między płytami stropowymi, należy go wzmocnić. Jeżeli odległość między płytami stropowymi jest większa niż 1,5 metra, to oprócz prętów zbrojeniowych zaleca się zastosowanie siatki zbrojonej. Przy niewielkiej szczelinie wystarczy zainstalować dwie warstwy siatki prętów.
Siatka zbrojeniowa jest utworzona po prostu:
- Odcinamy pręty o wymaganej długości w oparciu o uformowanie siatki wzmacniającej w odstępach 15-20 cm, pręty łączymy razem drutem. Tworzymy dwie warstwy takiej siatki wzmacniającej.
- Przy zastosowaniu siatki zbrojącej pierwszą warstwę kraty nakładamy na specjalne metalowe „szkła” podnoszące kratę o 5 cm od dna szalunku. Następnie układamy siatkę i nakładamy na nią kolejną warstwę siatki zbrojącej.
- Niewielki obszar między płytami stropowymi można wzmocnić za pomocą konwencjonalna rama z prętów - bez siatki. Ramę należy uformować w dwóch warstwach, tak aby każda z nich znajdowała się w odległości 5 cm od krawędzi płyty stropowej. Wszystkie prace można wykonać bez zgrzewarki. po prostu wiążąc pręty zwykłym metalowym drutem.
Czasami można znaleźć zalecenie, że pręty zbrojeniowe należy włożyć w otwory wstępnie wywiercone w płytach stropowych. Nie powinno się tego robić. Utworzona sekcja monolityczna będzie oparta na wnękach montażowych, które koniecznie istnieją wzdłuż płaszczyzn bocznych dowolnych modeli płyt stropowych. Takie wgłębienia montażowe są podłużne, okrągłe (w postaci szkła). Wystarczą, aby zapewnić niezawodne wsparcie dla monolitycznego odcinka betonowego między płytami.
Powrót do indeksu
Mieszanka betonowa i wylewanie
Zaczynając mieszać betonowy roztwór, musisz upewnić się, że jest do niego wystarczająca ilość materiałów. Po obliczeniu, ile objętości należy wylać, należy obliczyć, ile cementu, piasku, tłucznia i wody będzie potrzebnych do przygotowania roztworu. Odbywa się to za pomocą prostej formuły. W przypadku średniej wielkości sekcji monolitycznej odpowiedni jest beton klasy 200. W przypadku budownictwa prywatnego wystarczy użyć cementu M400 do zmieszania tej marki betonu. Obliczenie dla 1 m³ takiego rozwiązania wykonuje się z następujących wskaźników masy wszystkich materiałów:
- 280 kg cementu M400;
- 740 kg piasku (około - 0,55 m³);
- 1250 kg kruszonego kamienia;
- 180 litrów wody.
Obliczenie, ile metrów rozwiązania sześciennego w sumie potrzebujesz, jest bardzo proste, ponieważ zwykle reprezentuje przekrój monolityczny prostopadłościan. I po przygotowaniu wszystkiego niezbędne materiały, możesz zacząć mieszać roztwór w betoniarce.
Podczas pracy z betoniarką należy przestrzegać kilku prostych zasad:
- nie przekraczać nominalnego obciążenia betoniarki;
- zainstaluj betoniarkę wyłącznie na płaskiej powierzchni;
- wyokrętować gotowe rozwiązanie najpierw do osobnego pojemnika, a następnie równomiernie przenieś w wybrane miejsce.
Ostatnia zasada nie ma zastosowania, jeśli roztwór jest dostarczany bezpośrednio z betoniarki do przygotowanego przez nas szalunku pod przekrojem monolitu międzypłytkowego. Ponadto bardzo ważne jest, aby między oddzielne etapy zalanie roztworu zajęło nie więcej niż 2-3 godziny. Jeśli obszar nie jest szeroki, najlepiej zrobić wszystko w jednym wypełnieniu. Po wlaniu roztworu do szalunku należy wyrównać powierzchnię wypełnionego obszaru linijką lub kielnią. Bardzo wygodne jest użycie do tego płaskiej deski z naciskiem na płyty podłogowe, pomiędzy którymi wylewa się monolityczny odcinek.
Uwagi:
Budowa domu to bardzo czasochłonne zadanie, które wiąże się z sporym nakładem pracy. Na przykład wylewanie odcinka monolitycznego między płyty stropowe jest również jednym z nich, ponieważ budowa z samych płyt nie jest możliwa. Ten problem z reguły pojawia się w przypadkach, w których wymagane jest ułożenie elementów komunikacyjnych lub uformowanie schodów. Warto zauważyć, że zachowując pewne zasady budowy, możesz sam przeprowadzić ten proces.
Podczas tworzenia monolitycznych odcinków podłogi konieczne jest prawidłowe zamontowanie podpory, uformowanie szalunku, siatki wzmacniającej, wykonanie mieszanki betonu i wylanie.
Na prawidłowe wykonanie wszystko wymienione prace przekrój monolitu między płytami stropowymi będzie tak mocny i niezawodny, jak to tylko możliwe.
Materiały i narzędzia niezbędne do pracy
Do każdego etapu pracy niezbędne jest przygotowanie własnego zestawu materiałów i narzędzi. Ich lista może się różnić tylko ze względu na niektóre czynniki, na przykład odległość między płytami, którą należy wypełnić. Jednak nadal istnieje standardowa lista zawierająca następujące materiały:
Przestrzeń pomiędzy płytami stropowymi wypełniona jest betonem, wstępnie zbrojona.
- deski, które posłużą do wykonania deskowania bocznego i nawierzchni;
- drewniane belki lub metalowe kanały, który posłuży jako podpora dla sklejki lub palety z desek;
- drewno do tworzenia podpór nośnych dla miejsca szalunkowego;
- pręty zbrojeniowe, drut, z którego będzie wykonana wiązka, krzesła metalowe;
- zaprawa betonowa, która składa się z piasku, cementu M400, tłucznia i wody;
- Betoniarka;
- piła tarczowa, łopata, kielnia, narzędzie bagnetowe i folia ochronna.
Jeśli chodzi o ilość materiału, zależy to od tego, ile obszaru zakładki należy wykonać, a także od samego obszaru zakładki. Jeśli mówimy o prywatnym domu, to w takich budynkach zwykle nie jest on bardzo duży, więc samodzielne wykonanie pracy nie będzie trudne.
Powrót do indeksu
Etapy powstawania monolitycznej części stropu
Tworzenie odcinka między płytami nie różni się od tworzenia jakiegokolwiek innego. Pomimo tego, że obszar prac jest stosunkowo niewielki, przestrzegaj przepisy budowlane nadal warto, więc wszystkie etapy pracy muszą być wykonane ostrożnie. Od tego zależy, jak niezawodna będzie monolityczna konstrukcja.
Pierwszą rzeczą do zrobienia jest wykonanie szalunku dla odcinka monolitycznego. W ta sprawa należy wziąć to pod uwagę zaprawa betonowa waży całkiem sporo, poza tym długo schnie, więc siła i właściwości mechaniczne szalunek musi być taki, aby utrzymać go przez dość długi czas.
Jak montuje się szalunek:
Deskowanie monolitycznego przekroju między płytami
- Wykonane jest dno, na które bierze się arkusz sklejki, a na niego napychane są belki, które będą pełnić rolę elementów nośnych. Ponieważ odległość między płytami w prywatnym domu nie jest tak duża, wykonanie dna szalunku nie jest trudne. Przed uformowaniem kraty zbrojącej spód pokrywamy papą lub folią budowlaną.
- Granice sekcji monolitycznej po bokach będą płytami stropowymi. Z reguły po trzeciej stronie znajduje się ściana.
- Pod elementami przytrzymującymi dna, jakimi są pręty, wprowadzono wsporniki pionowe. Należy je zamocować tak, aby spód szalunku nie ześlizgiwał się z pionowych podpór, które są nośne. W tym celu stosuje się widelec uni-fork, choć nie zawsze. Z reguły przy budowie prywatnego domu nie ma specjalnego sprzętu podpierającego, więc części szalunkowe można przymocować za pomocą gwoździ lub zszywek.
- Ważnym punktem w tym procesie jest podparcie szalunku na płaszczyźnie podłogi, która musi być jak najmocniejsza. Można to osiągnąć poprzez zagęszczenie gleby i wyłożenie deski lub materiału z płytek.
Gdy szalunek jest gotowy i nie ma wątpliwości co do jego wytrzymałości, przystępujemy do kolejnego etapu.
Powrót do indeksu
Wykonujemy siatkę zbrojeniową
Niezależnie od wielkości terenu należy go wzmocnić między płytami stropowymi.
Przy odległości między płytami 1,5 m oprócz prętów zbrojeniowych najlepiej zastosować siatkę zbrojoną. Jeśli odległość jest niewielka, możesz ograniczyć się do dwóch warstw siatki prętów.
Proces formowania siatki zbrojącej:
Siatkę zbrojeniową układa się 5 cm nad dnem szalunku, zbrojenie ściąga się razem z drutem.
- Pręty należy przyciąć na określoną długość, biorąc pod uwagę krok, który powinien wynosić około 15-20 cm, a następnie przygotowane pręty łączy się ze sobą. Rezultatem powinny być dwie warstwy siatki.
- Podczas montażu pierwszej warstwy siatkę wzmacniającą należy ułożyć 5 cm nad dnem szalunku, do którego przeznaczone są „okulary”. Następnie, po ułożeniu siatki na wierzchu, kładzie się drugą warstwę siatki.
- Jeżeli przestrzeń między płytami stropowymi nie jest tak duża, zbrojenie można wykonać prętami bez siatki. Rama w tym przypadku jest uformowana z dwóch warstw, a każdą z nich należy odsunąć od krawędzi płyty o 5 cm Warto zauważyć, czego użyć spawarka nie jest to konieczne w tym procesie, ponieważ wszystkie połączenia można wykonać za pomocą drutu metalowego.
Niektórzy zalecają wkładanie prętów zbrojeniowych do wcześniej wywierconych otworów w płytach, ale nie należy tego robić. Przekrój monolitu będzie opierał się na wgłębieniach, które występują we wszystkich modelach płyt stropowych. Mogą być podłużne lub okrągłe, przypominające szkło.
Powrót do indeksu
Produkcja i wylewanie betonu
Tabela proporcji składników do produkcji betonu.
Zanim zaczniesz mieszać zaprawę betonową, musisz przygotować wszystkie niezbędne składniki. Ponieważ przekrój monolityczny wygląda jak prostokątny równoległościan, oblicz wymagana ilość rozwiązanie w metry sześcienne to nie będzie takie trudne.
Po przygotowaniu wszystkich składników możesz przystąpić do produkcji roztworu w betoniarce, przestrzegając pewnych zasad:
- przestrzegać normy załadunku;
- betoniarka musi być zainstalowana na idealnie poziomej powierzchni;
- roztwór należy wyładować do specjalnego pojemnika, a następnie do wymaganego miejsca.
Jeśli chodzi o ostatnią zasadę, można ją naruszyć tylko wtedy, gdy betoniarka jest zainstalowana obok szalunku, a przygotowany roztwór jest rozładowywany bezpośrednio do niego. Ponowne napełnienie powinno nastąpić nie później niż 2-3 godziny później. Możesz wykonać jedno wypełnienie, jest to prawdą, jeśli obszar nie jest szeroki. Następnie powierzchnię należy wyrównać, do czego używa się kielni lub reguły.
Zanim zdecydujesz się samodzielnie wykonać monolityczne odcinki między płytami podłogowymi, trzeźwo oceń swoje możliwości, ponieważ jest to poważna żmudna praca. Ale jeśli nadal zdecydujesz się samodzielnie wykonać monolit między płytami, musisz wykonać następujące kroki instalacji.
Schemat przekroju monolitycznego.
Na tym etapie musisz się upewnić, że we właściwym czasie masz pod ręką odpowiednie materiały i narzędzia. Dlatego o dostępność należy zadbać z wyprzedzeniem.
Tak więc, aby wykonać monolityczną część podłogi, potrzebne będą następujące narzędzia: dziurkacz, wkręty do drewna o długości 90 mm, standardowe kołki gwintowane 2 m każdy, nakrętki, podkładki, klucze płaskie i nasadowe, wiertła do betonu , wiertła do drewna o długości 90 cm, wkrętak, wiertła krzyżowe do wkrętarki bardzo dobrej jakości ( dobra jakość wymagane, ponieważ krawędzie kijów są bardzo szybko zacierane), hak, szlifierka z metalowymi tarczami, piła tarczowa z powłoką diamentową (do cięcia desek wzdłuż i w poprzek włókna), młotek 800-gramowy, młot kowalski do 3 kg, gwoździe stalowe o wymiarach 120 mm, miarka - 2-3 sztuki (taśmy miernicze są niezbędne do dokładnych pomiarów, ich ilość powinna być wystarczająca, gdyż często się łamią i gubią), ołówek stolarski, kątownik stolarski o długości 50 cm, zszywacz stolarski ze zszywkami, poziomica.
Potrzebne będą również materiały budowlane: drut dziewiarski o średnicy 0,3 mm do wiązania ram, zbrojenie o średnicy 12 mm, drut o średnicy co najmniej 6 mm, cement, żwir, piasek, folia o grubości 100-120 mikronów, deski 50x150 mm, deski 5x50 mm.
Konieczne jest również wcześniejsze zadbanie o środki ochrony, ponieważ Ty i Twoi pomocnicy będziecie musieli pracować na wysokości kontuzji wśród gwoździ, prętów zbrojeniowych i desek wystających we wszystkich kierunkach. Do ochrony potrzebne będą: rękawiczki, zamknięte buty (buty budowlane lub buty z grubej tkaniny, takie jak wojskowe berety w starym stylu), gogle, czapka lub hełm.
Obliczenia konstrukcyjne
Obliczanie prefabrykowanej płyty stropowej.
Na tym etapie będziesz musiał dokonać dokładnych pomiarów i obliczeń, aby wiedzieć, czego i ile będziesz potrzebować. Przede wszystkim dowiadujemy się, jakie będą płyty podłogowe. Aby to zrobić, ustalamy szerokość budynku i dzielimy go na pół na dwie równe części. Od razu ustalamy, gdzie będą schody na drugie piętro, z której strony będzie się wznosić bieg schodów, a dopiero potem obliczamy wielkość i ilość płyt stropowych.
Długość płyty stropowej to szerokość domu podzielona przez 2.
Szerokość płyty podłogowej wynosi trzy standardowe rozmiary: 80 cm, 1 m 20 cm, 1 m 50 cm.
Obliczamy wymagany rozmiar i liczbę płyt stropowych, biorąc pod uwagę fakt, że pomiędzy płytami powinna być przerwa 7 cm.Po tym, jak wszyscy obliczyli i dokładnie ustalili wymagany rozmiar i liczbę płyt stropowych, zamawiamy je od producenta lub dostawców materiałów budowlanych.
Uwaga!
Nie zapomnij wziąć pod uwagę odstępu 7 cm między płytami podłogowymi! Brak szczeliny między płytami skomplikuje ich instalację, a następnie może spowodować odkształcenie.
Produkcja szalunków
Schemat instalacji szalunków.
Do produkcji szalunków bierzemy deski 50x150 mm i szyjemy z nich tarczę o wysokości 40 cm, 3 deski trafią do jednej tarczy (1 krawędź przyszłego szalunku). Otrzymasz żebro o wysokości 45 cm, gdzie 40 cm to wysokość przyszłej belki stropowej, a 5 cm to niezbędny margines. Zszywane są one z poprzecznymi kawałkami desek 5x50 mm i długości 40 cm.Te deski, zwane kapciami, znajdują się na całej długości tarczy co 40-50 cm.Pamiętaj: pierwsze i ostatnie kapcie nie powinny być bliżej niż 10 cm od krawędzi krawędzi tarczy. Klapki mocujemy do desek za pomocą wkrętów samogwintujących o długości 90 mm za pomocą śrubokręta w ilości 3-4 wkrętów samogwintujących na 1 szytą deskę. Następnie wyrównaj krawędzie tarczy Piła tarczowa za pomocą narożnika stolarskiego.
Zajmie to 3 z tych prefabrykowanych tarcz, staną się one żebrami szalunkowymi.
Montaż szalunków
Schemat montażu szalunku.
Do wykonania tego etapu prac potrzebny będzie zespół 3-4 osób.
Aby ułatwić montaż, kładziemy jedną tarczę jako podstawę. Pod każdym pantoflem montujemy przekładkę, aby nic nie uginało się pod obciążeniem.
Mocujemy żebra do podstawy szalunku. Mocujemy żebra, biorąc pod uwagę potrzebną nam szerokość belki. Dozwolone są belki w trzech rozmiarach: 35, 40, 45 cm Przy wymaganej szerokości 35 cm oba boczne żebra są zlicowane. Przy wymaganej szerokości 40 cm tylko jedna krawędź dwóch prefabrykowanych osłon jest zlicowana. Jeśli potrzebujesz belki o szerokości 45 cm, żebra są mocowane bez użycia tej techniki. Wszystko jest mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących.
W efekcie otrzymaliśmy pudełko z trzema prefabrykowanymi osłonami w miejscu, w którym będzie znajdować się przyszła belka.
Rysunek 4. Rodzaje mocowania żeber do podstawy. A - 35 cm, B - 40 cm, C - 45 cm.
Teraz przygotowujemy przekładki ze zbrojenia. Są potrzebne do przetrwania dobry rozmiar belki i zapobiegaj skosom. Po prostu tniemy zbrojenie na kawałki o pożądanej długości (35, 40 lub 45 cm).
Następnie przystępujemy do tapicerowania powstałego pudełka folią od wewnątrz, używając zszywacza stolarskiego ze zszywkami. Jest to konieczne, aby zapobiec nadmiernej utracie wody z betonu i zapobieganiu pojawianiu się muszli. Jeśli tego nie zrobisz, beton straci dużo wilgoci wraz z piaskiem i cementem. Po wyschnięciu na zewnętrznych krawędziach belki mocno będzie widoczny żwir. Całą powierzchnię belki pokryją silne nierówności i nierówności, nierówności i zagłębienia, tzw. muszelki. Taka wiązka będzie słabej jakości i będzie musiała zostać przerobiona.
Montaż prefabrykowanych konstrukcji metalowych
Schemat klatki wzmacniającej.
Zaczynamy robić na drutach ramkę na ziemi. Ze zbrojenia wykonujemy 8 żył o określonej długości (długość jednej żyły jest równa długości przyszłej belki).
Teraz wykonujemy zaciski z drutu M-6, które są wyginane ręcznie. Z jednego kawałka drutu należy wykonać kwadrat o określonej długości boków. Tak więc dla belki o wymiarach 35x35 cm potrzebny jest kołnierz o bokach 30 cm, dla belki 40x40 cm wykonujemy kołnierz 35x35 cm, dla belki 45x45 cm - kołnierz 40x40 cm Takie wymiary kołnierzy są konieczne aby po zamontowaniu w szalunku nie dotykał jego ścian. Pamiętać: minimalna odległość między ścianą szalunku a zaciskiem powinna wynosić 2,5-3 cm, nie mniej!
Jest to konieczne, aby w końcu nie było widoczne na powierzchni belki. części metalowe kołnierz. Jeśli metal prześwituje na powierzchni belki, to w tym miejscu rozpocznie się korozja metalu i niszczenie betonu, a co za tym idzie samej belki.
Końce zacisku zachodzą na siebie, to znaczy musi zachodzić na siebie końców zacisku, które są połączone ze sobą podwójnym drutem dziewiarskim o średnicy 0,3 mm.
Drut składa się na pół, uzyskując podwójny drut dziewiarski. To właśnie z takim drutem końce zacisku muszą być połączone.
Wiedząc, że zaciski powinny znajdować się na całej długości belki w odległości 40-50 cm od siebie, łatwo obliczyć ich wymaganą liczbę.
Montaż ramy. W tym celu przywiązujemy 2 druty z każdej strony zacisku podwójnym drutem dziewiarskim w równej odległości od zagięć i między sobą. Zaciski są umieszczone na rdzeniach w odległości 40-50 cm. Należy zachować odległość między zaciskami.
Układamy w stos gotowa rama do zainstalowanego pudełka, uważając, aby nie uszkodzić folii. Jeśli nagle folia zostanie uszkodzona, to jest w porządku, wystarczy zamknąć otwór innym kawałkiem folii i zabezpieczyć zszywaczem.
Czasem z różnych powodów trzeba ułożyć żyły z kawałków zbrojenia różne długości. Nie ma w tym nic złego, technologia budowy na to pozwala. Po prostu weź kolejny kawałek pręta zbrojeniowego i zwiąż go za pomocą podwójnego drutu wiązałkowego na połączeniu dwóch kawałków żyły, z zakładką 60 cm w każdym kierunku. To natychmiast wyjaśnia, dlaczego budowniczowie wolą robić żyły z całe kawałki zbrojenia, zamiast składania ich z kawałków. W końcu, jeśli zbierzesz z kawałków o różnej długości, otrzymasz silne przekroczenie materiał budowlany. Co więcej, praca ta jest wykonywana, gdy rama znajduje się już w pudełku.
Monolityczny schemat podłóg zrób to sam.
Po zabraniu wiertarki do drewna i biorąc pod uwagę fakt, że napór betonu dochodzi od dołu, wykonujemy otwory równe średnicy kołka, 15-20 cm od dna puszki. Wykonujemy 1 otwór przelotowy na dole każdego pantofla. Przycinamy ćwieki na potrzebną nam długość.
Długość liczona jest w następujący sposób: szerokość belki nośnej + dwie grubości płyty + dwie grubości ślizgacza + dwa gwinty do przykręcania nakrętek z podkładkami. Powstałe ćwieki są wkładane do pudełka.
Teraz bierzemy wstępnie przygotowane kawałki zbrojenia - rozpórki. Instalujemy je na szczycie każdego kołka. Przekręcamy kołki, aż przekładki lekko się zatrzymają, aby się trzymały.
Wyrównujemy i wyrównujemy szalunek w pionie do podłoża, aby po ściśnięciu nie prowadził. Wszystkie odchylenia w jednym lub drugim kierunku są eliminowane za pomocą bocznych rozpórek. Montaż kołków i montaż przekładek to jeden z ważnych prefabrykowanych etapów budowy.
Po zamontowaniu przekładek wszystko jeszcze raz sprawdzić poziomicą, dopiero potem wszystko przymocować tablice wspierające do szalunku za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących.
Teraz zacznijmy wieszać ramę. Aby zawiesić ramę, należy ją przywiązać do kołków. Najłatwiej to zrobić za pomocą szablonu wzrostu - małej deski o wymiarach 2,5x2,5x30 cm To proste: umieść szablon wysokości pod każdym kołnierzem i przymocuj go do spinki do włosów w punktach styku podwójnym drutem dziewiarskim. Po zamocowaniu ostatniego zacisku rama zostanie zawieszona w powietrzu.
Następnie sprawdź i sprawdź wszystko. Nie dopuścić do pęknięć folii lub kontaktu zacisków ze ściankami pudełka. Następnie wypełniamy szyny poprzeczne do zszycia płyt szalunkowych. Od spodu podstawy mierzymy wysokość belki i wbijamy gwoździe na całej długości skrzynki na tej wysokości. Te gwoździe są latarniami nawigacyjnymi, zostanie na nie wylany beton.
Teraz sprawdzamy wytrzymałość dolnych i bocznych rozpórek, powinny swobodnie wytrzymać przyzwoity ciężar. W razie wątpliwości dodaj więcej podpór. Pamiętaj: beton ma dużą gęstość. Najmniejsze niedopatrzenie - i konstrukcja zawali się pod ciężarem betonu.
Upewniliśmy się, że wszystko zostało zrobione poprawnie - wtedy możesz wylać beton.
Do produkcji belek stosuje się cement marki M300 lub M350, który najlepiej kupować w postaci gotowej, ponieważ belkę należy wylewać bez przerwy. Jeśli nie jest to możliwe, wynajmij dużą betoniarkę, aby wymieszać całą wymaganą ilość betonu na miejscu w jednym kroku.
Po 3-5 dniach przy dobrej pogodzie beton wyschnie, przy złej pogodzie proces schnięcia potrwa dłużej.
Po całkowitym wyschnięciu betonu można przystąpić do demontażu drewnianego szalunku i samodzielnego montażu płyt stropowych.
Zapewnij ich układanie za pomocą szwów 15 mm, czyli prawie od końca do końca. Literatura regulacyjna zaleca montaż sekcji monolitycznych ze wzmocnieniem w odległości między płytami 300 mm.
Aby uszczelnić szwy między płytami podłogowymi, konieczne jest użycie beton na szybkowiążącym cemencie portlandzkim lub cemencie portlandzkim klasy M400 lub wyższej na kruszywie drobnym. Wielkość ziarna wypełniacza nie powinna przekraczać jednej trzeciej szczeliny międzypłytowej i trzech czwartych rozmiaru w świetle między prętami zbrojeniowymi. Do mieszanki betonowej należy wprowadzić plastyfikatory i przyspieszacze wiązania.
Jeśli uzyskuje się standardowy szew między płytami o szerokości 10-15 mm, wówczas zwykle na dnie szwu kładzie się pręt wzmacniający, który jest ułożony w formie „stożka” i wylany roztworem.
Uszczelniamy nietypowe spoiny do 300 mm
Jeśli szerokość szwów między sąsiednimi płytami nie przekracza 300 mm, stosunkowo łatwo taki szew zamknąć, do wyboru - kilka sposobów wypełnienia szwów.
Metoda 1
- Od spodu sąsiednich płyt za pomocą przekładek montujemy deskę lub arkusz sklejki, który wypełnia lukę - to jest szalunek;
- Na szalunku można położyć kawałek pokrycia dachowego lub folii, wówczas na szalunku nie będzie śladów betonu i można go dalej używać;
- Szczelina między płytami jest wypełniona zaprawą;
- Czekamy, aż beton nabierze wytrzymałości w ciągu 3-4 tygodni, usuwamy szalunek.
Metoda 2
Jeśli nie ma możliwości sprowadzenia szalunku od dołu, można to zrobić szalunek stały z blachy dachowej ocynkowanej o grubości 0,8-1 mm w zależności od wielkości szczeliny między płytami, z podparciem na górnej powierzchni płyty (koryto). Profil powierzchni bocznej płyt zapewni dodatkową przekładkę i sztywność sekcji monolitycznej.
Metoda 3
Kolejny sposób na uszczelnienie szwów szalunek stały – z taśm stalowych o grubości 4 mm i szerokości 5 cm wykonać elementy montażowe wzdłuż profilu szczeliny, podobnie jak w poprzednim przypadku, opierając się na przedniej powierzchni płyt, ułóż te elementy mocujące co 0,5 m na długości płyty. Na dole (w płaszczyźnie dolnej krawędzi płyt) kładziemy pasek ocynkowanej stali dachowej, sklejki lub tworzywa sztucznego, betonu. Ta metoda zapewnia niezawodne przyleganie sekcji monolitycznej do płyt.
Metoda 4
Jeśli natkniesz się na parę wadliwych płyt z niewłaściwą lokalizacją zamków bocznych, gdy wnęka znajduje się na dole, można je zamontować obok szczeliny 2-3 cm Od dołu szalunek należy wykonać zgodnie z metodą 1 i przelać beton przez przewidzianą szczelinę.
Profile monolityczne o szerokości powyżej 300 mm
Jeśli szczelina między płytami wynosi od 100 do 300 mm, wykonujemy monolit ze wzmocnieniem. Są tu również opcje.
opcja 1
Używane, gdy szalowanie od dołu nie jest możliwe.
- Montujemy pręty nośne o przekroju 40x100 mm na krawędzi w odstępach co 1 m, opierając się na sąsiednich płytach;
- W celu pręty nośne mocujemy panele szalunkowe za pomocą skrętów drutu;
- Zamykamy szalunek pokrycia dachowe lub film;
- zainstalować klatka wzmacniająca na okularach, aby zbrojenie było o 30 ... 50 mm wyższe niż szalunek;
- Betonujemy.
Opcja 2
Jeśli istnieje możliwość zamocowania szalunku od dołu, można go zastosować do urządzenia konstrukcja nośna armatura.
- Budujemy szalunki;
- Części montażowe wykonujemy ze zbrojenia A1Ø8 ... 12 (w zależności od szerokości zachodzącej szczeliny), biorąc pod uwagę, że między dnem szalunku a zbrojeniem musi być odległość co najmniej 30 mm;
- Na dnie szalunku kładziemy materiał ochronny;
- Instalujemy części montażowe;
- Układamy wzmocnienie lub klatkę wzmacniającą;
- Betonujemy.
Nie zadowalaj się uszczelnianiem szczeliny między ścianą a płytą betonem lekkim bloki o strukturze plastra miodu(pianobeton, keramzyt itp.) - nie mają wymaganej nośności. Biorąc pod uwagę rozmieszczenie mebli wzdłuż ścian, ta powierzchnia podłogi jest bardzo obciążona, co doprowadzi do zniszczenia bloczków i konieczności wykonania kosztownych napraw podłogi.
W ten sam sposób uszczelniane są obszary między ścianą a płytą.
Ta historia opowiada nie tylko o uszczelnianiu szwów, ale także o zakotwiczeniu płyt między sobą:
Szew sufitowy od spodu
Szwy międzywarstwowe - boniowanie przy montażu wypełnia się betonem, następnie strop jest zagruntowany, szpachlowany i malowany, jeśli nie przewiduje się innego wykończenia.
Sekwencja uszczelniania rdzy
Przed betonowaniem szwy są dokładnie oczyszczone z kurzu i pozostałości fug za pomocą metalowej szczotki dla lepszej przyczepności zaprawy do płyty powierzchnie boczne można zagruntować.
- Przygotowany świeży roztwór betonu jest rozładowywany do kontenera i dostarczany na miejsce pracy;
- Przy małej szerokości rdzy wypełnienie wykonuje się jednorazowo, przy dużej szerokości miejsca - w kilku warstwach, ale nie więcej niż po 2 ... 3 godzinach;
- Betonowanie o małej szerokości jest bagnetowane, przy dużym zagęszcza się wibratorem;
- W pierwszym tygodniu powierzchnię monolitu codziennie zwilża się wodą;
- Po 28 dniach szalunek jest usuwany.
Nierównomierny skurcz domu
Nieprzyjemne jest, gdy na suficie pojawiają się pęknięcia. Dzieje się tak często z powodu:
- Nierówne osiadanie budynku;
- Niewłaściwa marka betonu;
- Beton złej jakości.
Zastanówmy się nad przyczynami nierównomiernych opadów. Może wystąpić, jeśli:
- Wady konstrukcyjne - źle zaprojektowany fundament;
- Ustalenia fundamentów bez uwzględnienia geologii, głębokości zamarzania gleby i głębokości wód gruntowych;
- Źle wykonane prace przy budowie fundamentów i ścian murowanych;
- Materiały budowlane złej jakości.
Aby zrozumieć przyczynę pojawienia się pęknięć, czasami konieczne jest zlecenie ekspertyzy budowlanej.
Sufity dekoracyjne
Warstwa ochronna z betonu o grubości 30-50 mm powinna zapewnić, że na suficie nie będą plamy rdzy od zbrojenia, ale czasami warstwa ta jest nieskuteczna. Od plam na suficie, śladów przecieków i pęknięć rdzy najlepsze lekarstwo- urządzenie sufitu podwieszanego, obrębionego lub napinanego.
Sufit dekoracyjny - Najlepsza decyzja w razie potrzeby wyrównanie powierzchni sufitu. Zamknie wszelkie wady konstrukcyjne i nada wnętrzu kompletności. Jeśli chcesz zmniejszyć wysokość pomieszczenia, zaaranżuj wielopoziomowe lub podwieszane sufity z płyt kartonowo-gipsowych, płyt akustycznych lub łączonych z różnych materiałów.
wewnątrz mały wzrost wykonywać obrębianie lub sufity napinane. Oto mistrz sufit napinany, który „zjada” tylko 3-5 cm wysokości pomieszczenia.
Każdy problem ma swoje rozwiązanie. Uszczelnienie pomiędzy, nawet przy dużej szerokości, nie stanowi dużego problemu konstrukcyjnego ani technicznego. Spośród proponowanych opcji łatwo wybrać odpowiednią do konkretnego przypadku.
Nawet w profesjonalnych układach stropów w budynkach o złożonej konfiguracji często występuje monolityczny przekrój między płytami. Betonowanie tego kawałka jest znacznie łatwiejsze niż wylewanie litej płyty, ponieważ spód, wyższy poziom są ustawione domyślnie, nie ma szalunku bocznego, wystarcza osłona dolna. Jedną z opcji jest użycie prefabrykowany strop monolityczny OMP.
Technologia monolitycznego odcinka zakładki
W indywidualna konstrukcja deski są częściej używane standardowa wysokość 220 mm. Należy to wziąć pod uwagę przy wzmacnianiu prowizoryczna fabuła, zapewniając minimum możliwe warstwa ochronna 15 - 30 mm. Jeżeli monolityczny odcinek między piętrami wystaje ponad sąsiednie, podczas wykańczania podłóg wymagane będzie zwiększenie grubości jastrychu.
Podłogi fabryczne mają puste przestrzenie, w których wygodnie jest pociągnąć kabel elektryczny. W domowy piec komunikacja musi być zamurowana przed wylaniem, aby później nie uderzać w beton. Ta technika jest często używana do produkcji włazów. W przypadku wycinania otworów na schody w wykonanych płytach sposób przemysłowy, schemat zbrojenia jest zepsuty, konstrukcja traci nośność staje się niebezpieczny w obsłudze.
szalunek
Monolityczny odcinek między płytami wylewa się na tarczę, która musi być podparta od dołu za pomocą stojaków. Najprostsze obliczenia przekrojów tarcicy - najbardziej opcja budżetowa dla indywidualnego dewelopera wykaż, że deski, tarcica o minimalnych wymiarach może być użyta do deskowania:
W takim przypadku konstrukcja utrzyma ciężar betonowa podłoga bez ugięcia, zmiany geometrii.
Monolityczny odcinek pomiędzy kondygnacjami domyślnie posiada szalunek boczny, który stanowi zakończenia układanych na miejscu wyrobów żelbetowych. Pozostaje umieścić płyty pod spodem, podsuwając ich krawędzie pod istniejące płyty PC, aby kontrolować płaskość, brak odchyleń w dowolnym kierunku. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
Następnie pozostałe słupki są montowane między skrajnymi słupkami, zapewniając poziomość belek, dźwigarów, desek tarasowych. Przy wyborze drewna II gatunku wytrzymałość na zginanie tarcicy jest niewystarczająca. Oprócz taśma dolna słupki z deskami o grubości 25 mm, niezbędne dla zapobieżenia przesuwaniu się podczas wylewania, dodatkowo stosuje się podobne wiązanie na poziomie 1,3 - 1,5 m. Wszystkie słupki przeszywane są wzdłuż "cala", tworząc sztywną konstrukcję przestrzenną.
Regały piętrowe służą do ułatwienia wyjmowania z formy:
- są produkowane mniej niż wysokość projektowa
- są zabudowane kawałkami w górnej części, które wystarczy odkręcić podczas demontażu
Podczas zdejmowania najpierw demontuje się dolne pręty regałów, a następnie usuwa się belki z górnymi częściami regałów. Następnie pokład z przykręconymi do niego biegami jest demontowany. W przyszłości cała tarcica nadaje się do budowy system kratownicowy. Decydując się na drewno I gatunku można obniżyć koszt „calowej” deski do wiązania stelaży w części środkowej.
W przypadku konieczności zamocowania elementów szalunkowych do istniejące ściany lepiej jest używać kotew z metalowymi tulejami. Można je łatwo usunąć z muru po zdejmowaniu, w przeciwieństwie do gwoździ kołkowych, których plastikowe elementy są prawie niemożliwe do usunięcia ze ściany.
Talia kart
Na tym etapie monolityczny odcinek pomiędzy płytami jest wyposażony w pomost nad dźwigarami. Krawędzie desek prowadzą pod istniejące płyty stropowe, środek leży na belkach, co zapewnia sztywność konstrukcji.
Szczeliny między płytami spieniamy od wewnętrznej strony szalunku (góra), płyty zakrywamy plastikowe opakowanie. Pozwoli to zatrzymać wodę w betonie, ułatwi zdzieranie i zapobiegnie pękaniu płyty podłogowej. Konstrukcja z desek jest wygodna do okablowania systemy inżynieryjne- otwory o dowolnej średnicy wiercone są koronami, bez problemu wierci się w dowolnym miejscu.
O szerokości pusty obszar mniej niż 1 m, technologia bez regałów, często stosuje się belki:
Pokład jest przyciągany przez skręty drutu przez belkę do dolnych płaszczyzn ułożonych płyt, wzmocnionych, wylewanych wzdłuż standardowa technologia. Nie zaleca się wybijania otworów w celu wzmocnienia na końcach płyt, ponieważ osłabiają one konstrukcję pustych produktów PC. Zaciski do drutu szlifierki kątowe są odcinane podczas zdzierania powierzchni, część pozostaje wewnątrz monolitycznego elementu.
Aby zwiększyć nakładający się zasób, stosuje się zbrojenie nie mniejsze niż A-III odcinka okresowego (walcowane na gorąco) o średnicy 10-16 mm. Główne niuanse zbrojenia to:
Do dziania stawów komórek stosuje się drut 1 - 2 mm, węzły tworzą ręczne, mechaniczne haczyki, domowe olinowanie zainstalowany w śrubokręcie lub specjalnym pistolecie dziewiarskim.
Przestrzeń pomiędzy płytami można wzmocnić gotową lub miejscowo klejoną siatką. W pierwszym przypadku przyjmuje się wymiary podłużnych, poprzecznych prętów, z uwzględnieniem 4 cm warstwy ochronnej z każdej strony. Siatki dziane są na płaskim podłożu, układane na pokładzie na wierzchu folii na przekładkach 15 - 30 mm. Częściej używane bloczki betonowe 10 x 10 cm lub plastikowe podstawki z otworami krzyżowymi na okucia.
W przypadku warstwy wierzchniej urządzenia te nie nadają się ze względu na ich niewielkie rozmiary. Stosowane są tu zaciski, wsporniki, stoły inne formy, projekty. Głównym zadaniem tych elementów jest podparcie górnej kraty w pozycji projektowej (15 - 30 mm poniżej płaszczyzny płyty).
Używany do gięcia zbrojenia domowe urządzenia. Na przykład kawałek rury o długości 50 - 70 cm z trzpieniem o długości 10 - 15 cm przyspawany do jednej z jego krawędzi zapewni wymagany promień (średnice 5 prętów) i zmniejszy wysiłek.
Obszar pomiędzy płytami może zawierać węzły wejściowe systemów inżynierskich. Kredyty hipoteczne, puste przestrzenie są instalowane po lub przed wzmocnieniem, w zależności od lokalizacji, konfiguracji, wielkości. Na przykład przed ułożeniem kratek lepiej jest zamontować krzyż kanalizacyjny 11 cm, tuleje do rur wodociągowych można zamontować na dowolnym etapie. 
Twórcy pustki złożony kształt niezbędne do konkretnej komunikacji. Dlatego wykonuje się je najczęściej ze styropianu, styropianu, wycinając kawałki tego samego formatu na żądaną długość z 5 cm arkusza.
W przypadku sztywnego mocowania, braku ruchu lekkich łączników polimerowych, formujących puste przestrzenie z pianki polistyrenowej podczas wylewania sufitu stosuje się następującą technologię:
- korki są zakładane na oprawę
- mocowane śrubami od dołu przez pokład
- lub korek jest przykręcony od góry za pomocą śrub
- następnie zakłada się na niego przymiarkę
Te samo-wypełnione obszary mogą być wspierane przez wewnętrzne biegi schodów. Dla nich konieczne jest:
- zwolnij wzmocnienie dolnej siatki
- wykonać krok do podparcia żelbetowej konstrukcji marszowej z wzajemnym siedziskiem
- zainstalować szalunek na klatce schodowej/włazu
W celu uwolnienia zbrojenia konieczne będzie wykonanie nacięć w drewniana tarcza zworki Piła łańcuchowa. Połóż deskę na zbrojeniu, wkładając ją w nacięcia, spieniaj pozostałe pęknięcia. Stopnie, wnęki tworzy się przykręcając od wewnątrz wąskie listwy do szalunku.
wypełnić
Przed umieszczeniem betonu między płytami stropowymi zaleca się zagruntować końce istniejących płyt w celu poprawy przyczepności. Główne zalecenia dla prace betonowe są:
Beton jest przeciwwskazany w ultrafiolecie słonecznym, gorącej suchej pogodzie, mrozie. Pokrycie jutą, trocinami, piaskiem pozwala zwilżyć powierzchnię bez zniszczenia. Folia chroni przed promienie słoneczne, zimą działa na zasadzie termosu, utrzymując ciepło powstające podczas hydratacji cementu wodą.
Marka betonu jest wybierana zgodnie z normami SP 63.13330 dla konstrukcji żelbetowych:
- gęstość - 1800 - 2500 kg/m3
- wytrzymałość na ściskanie - od B7,5
Wodoodporność, mrozoodporność konstrukcji eksploatowanych w pomieszczeniach, szczególne znaczenie nie ma. Na produkcja własna betonu, należy wziąć pod uwagę, że prawdopodobieństwo pękania jest znacznie zmniejszone, jeśli stosuje się wypełniacz o różnych frakcjach z ciągłym szeregiem ziaren. Piasek nie powinien przekraczać 1/3 całkowitej objętości kruszywa.
Po wylaniu pomiędzy płyty stropowe na nowo wykonanym odcinku mogą pozostać ugięcia. Polerowane są sprzętem diamentowym do szlifierek kątowych ("szlifierek") typu płytowego. Jeśli projekt obejmuje dużą, ciepłą podłogę, jastrych, wyrównanie połączeń nie jest konieczne. Dla lepszej przyczepności dwóch sąsiednich konstrukcji żelbetowych można wykonać stroboskopy w bocznych powierzchniach płyt fabrycznych, jeśli dostępne jest odpowiednie narzędzie.
Te wgłębienia są wypełnione mieszanką podczas układania betonu, dwie płyty są prawie monolityczne. Jakość dolnej krawędzi płyty jest zwykle gorsza od odpowiedników fabrycznych, dlatego częściej stosuje się wykończenie sufitami napinanymi, poziomymi. 
Ta technologia jest bardzo wygodna w produkcji włazów lub klatki schodowe. Te dziury technologiczne można wzmocnić prętami umieszczonymi ukośnie w ich pobliżu, radykalnie zwiększając wytrzymałość zbrojonego betonu. Jeśli wytniesz właz w płycie fabrycznej, naruszona zostanie integralność siatka wzmacniająca, co osłabia domyślną konstrukcję. Jest to szczególnie ważne, gdy otwór zostanie przesunięty na środek płyty.
Technologia monolitycznego odcinka stropu samodzielnie wykonanego pozwala wypełniać puste przestrzenie podczas układania płyt bez zmniejszania wytrzymałości konstrukcyjnej. Nawet bez wstępnego napinania zbrojenia płyty mają wysoki zasób, jeśli spełnione są określone wymagania.