Malterisanje betonskih ploča. DIY završna obrada betonskih zidova malterom

O činjenici da malterisanje zidova - efikasan metod Gotovo svi znaju kako ukloniti nedostatke i neravne površine. Ali kada prvi put trebate sami obaviti posao, često se postavljaju mnoga pitanja vezana za tehnologiju nanošenja rješenja na različite površine. Pogledajmo kako početnik može ožbukati zidove vlastitim rukama: video zapisi, fotografije i preporuke stručnjaka.

Prije nego što počnete žbukati površinu, morate točno razumjeti sve značajke i nijanse ovog procesa. U ovom slučaju neće biti nepremostivih prepreka za majstora početnika, a rezultat rada bit će blizak profesionalnom.

Osim toga teorijsko znanje u ovoj oblasti važno je steći osnovne praktične vještine koje će vam pomoći u budućem radu. Najbolje je prvo vježbati na malom, manje vidljivom području. Ovo će vam dati priliku da testirate svoje sposobnosti i identifikujete tipične greške koji nastaju tokom procesa rada.

Iskustvo žbukanja bit će korisno svakom vlasniku stana ili privatne kuće koji radije radi popravke sami. Žbuka se često koristi za izravnavanje površine, što je potrebno zidovima gotovo svih starih kuća.

Važno je odabrati pravu mješavinu žbuke, uzimajući u obzir karakteristike i materijal od kojeg je zid izgrađen. Također je vrijedno razmotriti vrstu površine i karakteristike okruženje. To u velikoj mjeri ovisi o tome hoće li se radovi izvoditi izvan ili unutar zgrade. Razmotrimo karakteristike tehnologije za svaku vrstu površine.

Kako ožbukati zid od cigle vlastitim rukama

Za pravilno malterisanje zida od opeke, bolje je koristiti mješavinu koja je napravljena na bazi cementa. Ponekad je vapno uključeno u sastav, što mješavini daje dodatnu plastičnost. Ovo omogućava upotrebu žbuke u prostorijama koje karakteriše visoka vlažnost. Ili u slučaju kada se radovi izvode izvan zgrade.

Postupak nanošenja žbuke na zid od opeke provodi se uzimajući u obzir sljedeće preporuke:

• sloj mješavine koji se nanosi na zid od opeke ne smije biti veći od 30 mm. Važno je znati da ako je debljina sloja veća od 20 mm, kao podlogu se mora koristiti lančana mreža. Ovo će zadržati sloj mješavine na mjestu i učiniti ga pouzdanijim, sprečavajući da premaz pada sa zida tokom vremena. Ožbukano na ovaj način može biti i vanjsko i unutrašnji zidovi zgrada;
• Da bi karakteristike premaza u konačnici zadovoljile zahtjeve, potrebno je pravilno pomiješati sve sastojke, poštujući sljedeće proporcije: na 1 dio cementa potrebno je dodati ¾ pijeska, nakon što ste ga prethodno očistili i prosijali. Nakon toga se dodaje voda i sve komponente se miješaju dok otopina ne postane plastična, zadržavajući svoju debljinu;
• Druga opcija je mješavina cementa i vapna. Za njegovu pripremu trebat će vam 1 dio cementa, kao i 5/7 dijelova pijeska i ½ dijela krečne paste. U tom slučaju prvo morate pomiješati cement i pijesak, a zatim dodati kreč, prethodno razrijeđen u vodi do konzistencije mlijeka.

Koristan savjet! Ako se kao rezultat pripreme žbuke prema svim preporukama smjesa i dalje pokaže pregustom, možete dodati malu količinu vode.

Jedan od mnogih složeni slučajevi– potreba za malterisanjem obložnih opeka. Njegova površina je previše glatka i to značajno narušava adhezivna svojstva žbuke. U nekim slučajevima, upotreba armaturne mreže možda neće biti efikasna i žbuka se raspada u komade ili se jednostavno otkotrlja s površine. Za tako složene površine postoji pristupačno rješenje u obliku specijalnih prajmera.

Iako mnogi ljudi radije sve rade sami gledajući video o treningu. Za početnike, malterisanje zidova može izgledati pretežak zadatak, međutim, potrebna vještina se brzo formira, a nakon samo nekoliko sati treninga ravnomjerno i lijepo nanošenje smjese bit će mnogo lakše.

Bilješka! Video o tome kako početnik može gipsati zidove od gipsanih ploča vlastitim rukama može biti vrlo koristan. Ovaj proces ima svoje nijanse i, ako je potrebno, treba ga razmotriti na individualnoj osnovi.

Kako ožbukati zidove: video upute za rad s betonskom površinom

Rad s betonskom površinom ima svoje nijanse. Ako je površina glatka, trebat će vam preliminarne pripreme i nanošenje prajmera u koji se dodaju inkluzije kvarca. To vam omogućava da zid učinite grubim i osigurate potrebno prianjanje površine na žbuku. Da bi se poboljšala adhezija smjese i zida, preporučuje se dodavanje gipsanog praha otopini u fazi miješanja.

Koji je najbolji način za malterisanje zidova unutar kuće ako je riječ o betonskoj površini? Za tu namjenu prikladan je gipsano-krečni malter koji se može pripremiti od sljedećih komponenti: 1 dio gipsa i ¾ dijela vapna. Prije svega, gips se miješa s vodom. To se mora učiniti vrlo brzo kako se smjesa ne bi zgusnula. Zatim dodajte krečni malter i ponovo sve brzo izmiksajte dok ne postane glatko.

Složen proces pripreme nije potreban ako betonski zid u početku ima hrapavu površinu. U ovom slučaju bit će sasvim dovoljno koristiti tradicionalnu tehnologiju za nanošenje žbuke.

Koristan savjet! Stručnjaci kažu da bi, bez obzira na vrstu betonskog zida koji se malteriše, bilo korisno prvo nanijeti sloj temeljnog premaza dubokog prodiranja.

Kako malterisati zidove u kupatilu: prednosti i nedostaci različitih opcija

Odgovor na pitanje kako ožbukati zidove kupaonice pod pločicama zahtijeva posebnu pažnju. Teški uslovi rada karakterišu visoka vlažnost a stalne promjene temperature mogu negativno utjecati na stanje premaza.

Morate odabrati čime ćete ožbukati zidove u kadi između dvije opcije: cementa i gipsanog sastava. Prva opcija pruža odličnu hidroizolaciju, što je u uvjetima visoke vlažnosti neosporna prednost. Osim toga, materijal karakterizira paropropusnost i izuzetno visoka čvrstoća.

Ali upotreba gipsane žbuke za završnu obradu kupaonice ima neke nijanse koje će se morati uzeti u obzir. Prije svega, ovo se odnosi na debljinu sloja. Ne smije prelaziti 20 mm. A prije nego počnete polagati pločice, površinu morate tretirati prajmerom.

Dakle, u kupatilu je bolje zidove malterisati cementnim malterom. Materijal se lako nanosi vlastitim rukama, a njegove karakteristike pokazuju da će premaz trajati dugi niz godina i da će biti dobra podloga za pločice.

Zasebno, vrijedi razmotriti pitanje kako početnik može ožbukati strop vlastitim rukama. Video tutorijali pokazuju svu složenost i suptilnosti ovog zadatka, tako da vlasnik može samo slijediti preporuke kako bi postigao dobar rezultat.

Kako pravilno malterisati zidove vlastitim rukama: karakteristike rada s pjenastim betonom

Jedan od glavnih uslova za rad sa pjenastim betonom je upotreba armaturne mreže. U ovom slučaju dopušteno je koristiti i gipsani i cementni malter. Glavna stvar je pravilno pripremiti površinu tako što ćete je tretirati posebnim impregnirajućim prajmerom koji može prodrijeti duboko u površinu. Ali ponekad je još uvijek potrebno koristiti dodatne mjere, na primjer, pričvršćivanje posebne armaturne mreže od stakloplastike pod nazivom "serpyanka".

Odgovoran pristup pitanju odabira materijala za malterisanje zidova određuje vijek trajanja premaza, kao i nivo udobnosti tokom procesa rada. U specijaliziranim trgovinama možete pronaći gotove mješavine za bilo koju vrstu površina. Stoga, ako ne želite da sami miješate komponente, možete jednostavno kupiti gotova opcija. Ovaj proizvod se jednostavno razrijedi vodom, nakon čega je spreman za upotrebu. Štoviše, preporuke proizvođača će vam omogućiti da shvatite što je bolje ožbukati zidove u određenom slučaju.

Bitan! S obzirom na raznolikost suvih građevinskih mješavina, vrlo je lako zbuniti se i kupiti nešto što nije baš ono što je potrebno. Stoga se preporučuje da pažljivo pročitate sve upute i preporuke proizvođača proizvoda.

Kako početnik može ožbukati zidove vlastitim rukama: video upute

Prvo je potrebno izvršiti pripremne radove usmjerene na čišćenje površine od raznih vrsta onečišćenja i uklanjanje starih završnih materijala. Ova faza je važna jer određuje koliko će se gips održati u budućnosti.

Kako bi se osiguralo pouzdano prianjanje, potrebno je temeljno očistiti zid, uklanjajući sve što može biti između njegove podloge i žbuke. Metoda čišćenja odabire se uzimajući u obzir karakteristike materijala od kojeg je zid napravljen. Sve pukotine identifikovane tokom pripremne faze moraju biti eliminisane kako bi se sprečilo pucanje maltera u budućnosti.

Možete popraviti pukotine u zidu Različiti putevi, od kojih je svaki prikladan za određenu veličinu oštećenja. Male pukotine koje se protežu duboko u zid će zahtijevati proširenje kako bi se došlo do najužeg dijela.

Nakon pronalaženja svoje osnove, vrši se čišćenje kako bi se uklonila prašina i prljavština. Zatim pomoću četke nanesite veliku količinu prajmera. Kada se sve potpuno osuši, pukotina se može sanirati kitom napravljenim od gipsa ili cementa. Pomoću lopatice morate pokušati što bolje izravnati "krpu" sa površinom zida.

Plitka uska pukotina može se lako zatvoriti zaptivačem ili silikonskom smjesom. Obično se cijev isporučuje s posebnom mlaznicom s tankim izljevom, koja vam omogućava da lako izvodite takve operacije usmjeravajući je duboko u pukotinu.

Ako trebate eliminirati zaista velika oštećenja, tada možete koristiti poliuretansku pjenu za tu svrhu. Obično se nanosi jedan sloj prajmera, a zatim se popunjava prostor.

Koristan savjet! Ako tokom rada višak pjene viri iznad nivoa zida, lako se može ukloniti odsijecanjem oštrim nožem.

Kako ožbukati zid od opeke: karakteristike pripreme površine

Najbolji način za malterisanje zidova od cigle u kući je kontroverzno pitanje. Međutim, bez obzira na izbor, potrebno je provesti visokokvalitetni postupak pripreme površine.

Često se morate suočiti s činjenicom da na površini zida od opeke već postoji sloj stare žbuke. U ovom slučaju, potrebno ga je efikasno riješiti. Da biste to učinili, možete koristiti vodu i spužvu, nekoliko puta navlažite površinu i pričekajte da se voda upije. Ovaj postupak će znatno olakšati zadatak.

Nakon toga, pomoću lopatice, čija je debljina radne površine najmanje 1,5-2 mm, a također i čekića, stari malter se otkine. Da biste to učinili pažljivo i istovremeno efikasno, prvo morate pažljivo udariti čekićem po jednom od dijelova zida. Kao rezultat ovog postupka, pojavit će se pukotine, koje će omogućiti da se premaz pokupi lopaticom. Ako je potrebno, možete i čekićem lupkati po dršci lopatice kako biste olakšali proces uklanjanja starog premaza.

Povezani članak:

Glavne vrste mreža, principi odabira, područja primjene, načini žbukanja, mogućnosti primjene, savjeti i trikovi.

Nakon uklanjanja sloja stare žbuke, potrebno je da prošetate po površini željeznom četkom ili mašinom za brušenje. Nakon toga, trebali biste početi produbljivati ​​šavove između cigli. To će osigurati bolje prianjanje između žbuke i zida. Biće dovoljno da ih produbite za 5-7 mm.

Završna faza pripreme zida od opeke je čišćenje površine mekom četkom i vlažnom krpom. Zatim ostaje samo nanijeti sloj temeljnog premaza dubokog prodiranja. Štoviše, bolje je to učiniti u dva sloja, prvo ostaviti da se prvi sloj osuši prije nanošenja drugog.

Značajke pripreme površine betonskog zida

U poređenju sa zidom od cigle, betonski zid se mnogo lakše čisti. Međutim, zbog glatkije teksture bit će teže nanijeti žbuku na način da se zalijepi.

Da biste uklonili sloj bijele boje s betonske površine, morate temeljno navlažiti spužvu vodom i obrisati zid. Zatim žičanom četkom uklonite nepotreban sloj i ponovo dobro obrišite površinu.

Drugi način je da nanesete debeli sloj paste preko kreča. Nakon potpunog sušenja, pomoću uobičajene lopatice, cijeli gornji sloj se lako može očistiti.

Nakon završetka čišćenja, možete nastaviti s nanošenjem plitkih zareza na površinu. Ova mjera će osigurati vuču. Unatoč činjenici da će njihova primjena zahtijevati mnogo truda i vremena, ovaj proces je vrlo važan i određuje rezultat rada, tako da se ova faza ne smije zanemariti.

Neki ljudi radije koriste jednostavniju metodu koja ne zahtijeva zarezivanje - grundiranje i dodavanje kvarcnog pijeska, nakon čega slijedi malterisanje zidova. cementno-pješčani malter. Zbog fine frakcije, drži se na površini, stvarajući prianjanje između žbuke i zida. Međutim, ova metoda nije uvijek efikasna, a kako bi se osigurala njena efikasnost, preporučuje se da je prvo testirate na malom dijelu zida.

Koristan savjet! Jednostavan test će vam omogućiti da odredite koliko će biti efikasan kvarcni pijesak: na površinu se nanosi prajmer s pijeskom i ostavlja se dok se potpuno ne osuši. Zatim morate proći rukom duž zida. Ako pijesak počne da se mrvi kada se dodirne, onda ćete morati da brinete o stvaranju zareza na površini.

Značajke pripreme drvene površine

Proces čišćenja drvena površina- najjednostavniji od svih razmatranih problema. U ovom slučaju, dovoljno je čekićem pokucati na zid, a žbuka će se jednostavno raspasti na pod. Preporučuje se da se krevet unapred namešta plastična folija kako bi se izbjegla kontaminacija i olakšao proces čišćenja.

Za pričvršćivanje žbuke na drvenu površinu, morat ćete ispuniti posebne drvene letvice. Ljudi ih zovu šindre. Uz pomoć običnih eksera zabijaju se po cijelom zidu, orijentirani dijagonalno. To vam omogućava da stvorite ne samo odličnu osnovu za polaganje završnog materijala, već i istovremeno rješava problem potrebe za stvaranjem svjetionika, koji su potrebni za izravnavanje površine zida.

Ako se nakon uklanjanja sloja starog maltera ispod njega nađe šindre, mora se srušiti i napraviti novi. Drveni elementi brzo postaju neupotrebljivi, podliježu truljenju, insektima i utjecaju vremena. Osim toga, stare šindre često služe kao izvor neugodnih mirisa.

Važno je ne zaboraviti na potrebu nanošenja zaštite na sve drvene površine i elemente. Antiseptik je neophodan kako bi se spriječila pojava gljivica, plijesni i štetnih insekata u drvetu. Sastav se nanosi na svaki element i na zid prije postavljanja šindre, a zatim ponovo nakon završetka ugradnje. Ovo omogućava maksimalan nivo zaštite.

Postoje slučajevi kada se umjesto drvenih letvica za oblaganje koristi metalna mrežasta veza. Ovo je također prihvatljiva opcija, međutim, njegova debljina mora biti najmanje 3 mm, a pričvršćivanje ne treba vršiti na samu površinu zida, već na letvice posebno pripremljene za to.

Kako pravilno ožbukati zidove vlastitim rukama: video upute za postavljanje svjetionika

Budući da je jedan od glavnih ciljeva malterisanja što je moguće više izravnati postojeću površinu, bit će potrebne smjernice, inače zvane svjetionici. Da biste razumjeli kako malterisati zidove pomoću svjetionika, morate razumjeti kako i zašto se postavljaju. Oni to rade koristeći nivo zgrade kako bi ubuduće mogli površinu učiniti što glatkijom.

Obično se u tu svrhu koriste metalne vodilice, pričvršćene gipsanim malterom. Ova metoda je dobra jer se žbuka brzo suši i ne dopušta da se profil pomakne, držeći ga u datom položaju. Takve svjetionike treba postaviti na udaljenosti od približno 1,5 m jedan od drugog.

Koristan savjet! Ako je postojeći nivo prekratak i njegova dužina nije dovoljna, da biste provjerili ravnomjernost svjetionika, možete koristiti dugi blok. Postavlja se uz jednu od vodilica dok se otopina potpuno ne osuši, a na njeno središte se nanosi nivo.

Kao primjer, možete vidjeti upute o tome kako ožbukati zidove vlastitim rukama bez svjetionika. Video će jasno pokazati druge mogućnosti izravnavanja površine.

Pravila za nanošenje žbuke na površinu

Malterisanje površine sastoji se od tri faze, u svakoj od kojih se nanosi sloj maltera. Svaki od njih je drugačiji i postavlja se posebnom tehnologijom koja najbolje odgovara njegovoj namjeni. Prvi sloj je najdeblji. Baci se na zid i zapravo služi kao gruba promaja, na koju će se u budućnosti polagati ravnomjerniji i glatkiji slojevi.

Prvi sloj se nanosi lopaticom ili jednostavno ručno. Važno je samo zapamtiti da je u slučaju kontakta otopine s kožom potrebno voditi računa o zaštiti u obliku gumene rukavice. Debljina prvog sloja ovisi o podlozi: za zid od cigle ili betona bit će dovoljno 5 mm, ali za drveni zid trebat će vam sloj od oko 8-9 mm, uzimajući u obzir letvicu.

Drugi sloj treba nanositi pažljivije, ali to ipak nije završni premaz. Nanosi se širokom lopaticom ili lopaticom, dovodeći otopinu do konzistencije poput tijesta. Debljina srednjeg sloja treba da bude oko 7-8 mm.

Završni sloj se priprema dodatkom sitnozrnog pijeska, koji ne sadrži velike inkluzije. Konzistencija otopine trebala bi nalikovati kiseloj pavlaci kako bi ravnomjerno legla i izgladila sve neravnine koje ostaju nakon nanošenja prva dva sloja.

Za početnike u ovoj stvari, kupovina gotove smjese za svaki sloj, koji su dostupni u bilo kojoj prodavnici hardvera. Njihovi sastavi gotovo uvijek pospješuju dobro prianjanje i pružaju izdržljiv i pouzdan premaz.

Također je vrijedno prvo pogledati video o tome kako ožbukati uglove zidova. Naravno, lakše je raditi s ravnom površinom, ali izravnavanje uglova može zahtijevati određenu vještinu, posebno s obzirom na to koliko početni podaci mogu biti nesavršeni.

Kako vlastitim rukama pripremiti rješenje za žbuku

Unatoč prilici da se već uštedite muke i kupovine gotove kompozicije, mnogi ljudi više vole pokušati sve sami napraviti i vlastitim rukama pripremiti žbuku za svaki sloj. Pogledajmo nekoliko najpopularnijih recepata koji se široko koriste i koji su već stekli povjerenje:

1. Cementni malter u koji se 3 dela peska moraju dodati u 1 deo cementa.
2. Otopina na bazi kreča u kojoj se 3 dijela pijeska dodaju 1 dijelu vapna.
3. Cement-kreč: 5 dijelova pijeska, 1 dio vapna i 1 dio cementa.
4. Sastav vapna sa dodatkom gipsa: 1 deo suvog gipsa dodaje se u 3 dela vapna, pomešanog do stanja nalik na testo.

Bitan! Dobivena otopina treba biti plastična i lako se "rasprostirati" po nanesenoj površini, ali u isto vrijeme ne bi trebala teći.

Prije nego što počnete miješati malter prema odabranoj recepturi, korisno je znati da pripremljenu količinu treba potrošiti u roku od sat vremena, jer u budućnosti žbuka ima tendenciju da izgubi neke od svojih kvaliteta, na primjer, plastičnost. Osim toga, takav "protekli" materijal ne prianja dobro na površinu.

Posebnu pažnju treba obratiti na otopinu pripremljenu s dodatkom gipsa, jer ova komponenta značajno smanjuje vijek trajanja žbuke prije nanošenja na zid. Ovaj rastvor se mora primeniti odmah, odmah nakon pripreme. Osim toga, na vrijeme sušenja će utjecati i debljina sloja: tanak sloj će se osušiti gotovo trenutno.

Kako biste izbjegli pogreške i ne pokvarili dio gotove smjese, morate pažljivo proučiti upute, a tek nakon toga nastaviti s dodavanjem vode, jer vrijeme stvrdnjavanja i sušenja može varirati.

Kako sami miješati rješenje: pravila i preporuke

Da biste sami pomiješali kvalitetnu smjesu, morate se pridržavati sljedećeg postupka:

• U posudu namijenjenu miješanju otopine potrebno je uliti vodu. Zatim, prema uputstvu, dodajte 6-8 lopatica gotove smjese i sve dobro promiješajte koristeći građevinski mikser;
• ostatak smjese dodaje se postepeno i tokom temeljnog miješanja, čime se izbjegava stvaranje grudica i daje gipsu plastičnost i ujednačenost;
• zatim je preporučljivo pričekati 2-3 minute i ponovo promiješati otopinu. U ovoj fazi možete odrediti da li je potrebno dodati vodu ili suhu smjesu kako bi žbuka postala gušća ili, obrnuto, tečnija.

Još jednom, vrijedi napomenuti da se jedna serija treba sastojati od takve količine materijala koji se može koristiti ovdje i sada. Preporuka je sljedeća:

• za otopinu koja sadrži gips, rok trajanja je ograničen na 25-30 minuta;
• ako se koristila cementna baza, tada će ovaj period biti 40-60 minuta.

Želeći da se površina završi izgled, mnogi ljudi radije nanose sloj kita na vrh, koji čini površinu savršeno glatkom i služi kao odlična podloga za farbanje. Video o tome kako kitirati zidove vlastitim rukama detaljno govori o svim nijansama ovog procesa i omogućava vam da efikasno završite završne radove izravnavanja površine.

Kako kitati zidove vlastitim rukama: video za početnike

Kako pravilno malterisati zidove cementnim malterom ili mješavinom koja sadrži gips možete naučiti gledajući tematski video za obuku. Video o tome kako pravilno malterisati zidove detaljno govori o pripremi i implementaciji svake faze.

Osim toga, na ovaj način možete dobiti odgovore na mnoga pitanja koja vas zanimaju, na primjer, kako ožbukati uglove zidova i što je potrebno učiniti da se premaz dodatno zadrži u izvornom obliku. Svakako morate obratiti pažnju na završnu fazu - gletovanje zidova i njihovu dalju obradu.

Postoji mnogo varijanti gipsanih kompozicija na bazi:

• cement;
• gips;
• kreč;
• glina.

Svaka od navedenih građevinskih mješavina koristi se u završnoj obradi betona. Izbor zavisi od:

• sastanci;
• vanjski temperaturni uvjeti;
• vrijeme sušenja;
• stepen neravnine.

Preporučljivo je izvesti vanjsku završnu obradu cementnim malterima, jer drugi sastavi imaju nisku otpornost na vlagu i čvrstoću.

Može li se gipsana žbuka nanositi na betonski zid?

Kao što je već spomenuto, sastavi na bazi gipsanog praha primjenjivi su i na beton. Imaju puno prednosti, ali ima i mana. Nije dozvoljeno malterisati prostorije sa visokom vlažnošću pomoću rastvora gipsa. Premaz također nije otporan na oštećenja. Iz ovih razloga, opseg upotrebe ovog sastava je ograničen.

Koji je najbolji način za malterisanje betonskih zidova u stanu?

Ako govorimo o kvaliteti rezultata u pogledu završne obrade betonske podloge u stanu, najpopularnija je cementna žbuka. Njegove glavne prednosti su snaga i izdržljivost. Pored ovih kvaliteta, ona ima:

• otpornost na vlagu;
• praktičnost;
• jeftino;
• paropropusnost;
• toplotna provodljivost;
• zvučna izolacija.

Nedostaci uključuju:

• visoka specifična težina;
• složena tehnologija primjene;
• vremenski troškovi za završnu obradu i naknadno sušenje.

Kako pravilno ožbukati betonski zid vlastitim rukama

Zakrivljenost zidova u svom stanu možete ispraviti sami, bez pribjegavanja stručne pomoći. Glavna stvar je odabrati pravi sastav, opskrbiti se građevinskim arsenalom i slijediti tehnologiju.

Na tržištu postoji širok asortiman materijala za malterisanje. Glavni su predstavljeni u nastavku:

• gipsana mreža za trajni rezultat;
• vodilice koje djeluju kao svjetionici;
• kanta i građevinski mikser za miješanje otopine;
• lopatica ili lopatica - oštrice s kojima je prikladno uzeti i nanijeti mješavinu žbuke;
• kvadrat - posebna drvena ili metalna lopatica dizajnirana za nanošenje žbuke na kutne površine;
• gipsani sokol - poslužavnik s ručkom na koji se polaže otopina;
• kutlača - kao alternativa lopatici i sokolu;
• pravilo je ravna metalna ili drvena traka za stvaranje idealne površine;
• nivo (spirit level) ili nivo - uređaji za određivanje vrijednosti razlike;
• plutajte da dodate teksturu ili glatku površinu.

Priprema površine

Prije postupka žbukanja potrebno je izvršiti nekoliko pripremnih koraka:

• ukloniti stare završne obloge (boje, kreč, tapete, pločice);
• eliminirati nedostatke (grude i druge konveksne nepravilnosti);
• napraviti zareze sjekirom ili čekićem, jer za bolje prianjanje materijala na podlogu, površina treba biti hrapava;
• izravnati kanale ako je planirano komunikacijsko ožičenje;
• oslobodite se prljavštine i prašine na zidu brisanjem vlažnim sunđerom ili
• isperite tekućom vodom, a zatim osušite;
• Nanesite tanak sloj prajmera. Nakon potpunog sušenja, postupak se mora ponoviti.

Prajmer se mora nanijeti tako da nema mrlja. U suprotnom, nakon završne obrade, nedostaci će biti vidljivi golim okom.

• položiti električne kablove u odgovarajuće žljebove;
• pričvrstite gipsanu mrežu na zid pomoću tipli.

Napredak rada

Proces malterisanja počinje ugradnjom svjetionika - drvenih ili metalnih letvica. Pomoću libele provjerite njihov vertikalni položaj. Zatim treba pripremiti otopinu prema uputama, ovisno o sastavu žbuke.

Konzistencija otopine za prvi sloj treba biti tečna, poput kaše. Za sljedeće - gusta, kao tijesto.

Sljedeći korak je nanošenje "spreja" - prvog sloja žbuke. Posebnom kutlačom ili lopaticom i sokolom oštrim pokretima bacite otopinu na navlaženu površinu koju treba tretirati i tako ispunite cijelu površinu. Debljinu držite na 5 mm, višak uklanjajte po pravilu. Pustite da se sloj osuši.

Zatim - nanošenje drugog sloja, debljine do 10 mm. U suštini, postupak se ponavlja, ali ovog puta je dozvoljeno da se rastvor i ulije i razmaže. Podlogu u pravilu treba izravnati, protežući je duž svjetionika odozdo prema gore.

Nakon toga slijedi nanošenje trećeg sloja - “prekrivanja” debljine do 2 mm.
Nakon toga ožbukajte vanjski i unutrašnji uglovi specijalni alati.
Zatim pažljivo uklonite svjetionike dok se prethodni sloj potpuno ne osuši i zasebno popunite tragove s njih kitom.

Na kraju, potrebno je fugirati - pređite plovkom preko površine da dodate teksturu ili glatkoću. Ovo se mora uraditi kada poslednji sloj zgrabio, ali nisam imao vremena da se osuši.

Zašto je potrebna fuga?

Prilikom izvođenja popravnih radova, za stvaranje ujednačene i kvalitetne betonske podne obloge, priprema se mješavina koja uključuje teške frakcije drobljenog kamena i pijeska. Nakon izlijevanja estriha, zbog svoje težine, počinju tonuti, a manje čestice u sastavu i cementnom mlijeku se dižu na površinu. Stoga se često nakon sušenja u podnoj oblogi pojavljuju neravnine, pore i razne praznine, zbog čega se gubi atraktivan izgled poda, kao i karakteristike kvalitete u vidu čvrstoće, pouzdanosti i trajnosti gotovog premaza. .

Osim uočljivih vanjskih nepravilnosti, na betonskom podu se stvaraju mikropraznine, zbog čega se smanjuje čvrstoća prianjanja čestica. Ako se takav pod naknadno podvrgne eksploataciji, tada će se gornje površine postupno ljuštiti i stvarati duboke pukotine i rupe. Stoga je fugiranje betonskog poda specijalnim mašinama ili ručno neophodna završna faza polaganja betonske površine. Po svojoj prirodi, takav postupak je tehnički složen i zahtijeva određeno znanje i vještine stručnjaka. Fugiranje može osigurati zbijanje gornjeg sloja betona, što će pozitivno utjecati na čvrstoću i otpornost na habanje poda. Prilikom izvođenja takve operacije mogu se koristiti dodatne komponente koje povećavaju gustoću koje se nazivaju preljevi.

Korištena oprema

Za fugiranje betonskih površina potrebna vam je sljedeća oprema:

• Disk i rotacione gleterice, na struju ili benzinski motor.
• Rotacione mašine sa oštricama, koje majstori inače zovu „helikopteri“.
• Ručni ili automatizirani uređaji koji omogućavaju distribuciju mješavine za ojačavanje.
• Rubni uređaji za rad sa teško dostupnim područjima u blizini stubova, zidova, pragova i dr.

Sve mašine za gleterisanje betona mogu se podeliti u dve kategorije: jednorotorne i dvorotorne. Razlikuju se po vrsti lokacije operatera koji radi iza njih.

Operater upravlja mašinom sa jednim rotorom koristeći produženu ručku, prateći je pješice.

Težina takvog uređaja kreće se od 35 do 70 kg, pa se ovaj uređaj može nazvati prijenosnim i primjenjivim za obradu bilo koje vrste betonskih površina. Glavne prednosti ovakvih helikoptera su:

• Jednostavnost upravljanja.
• Lakoća transporta i rada.
• Visoka efikasnost i efektivnost obavljenog posla.
• Odlična manevarska sposobnost.

Mašine za fugiranje sa dvostrukim rotorom betonska smjesa po izgledu liče na mali automobil sa značajnom težinom.

Operater može upravljati takvim uređajem direktno dok sjedi na njemu, koristeći volan i dugmad. Preporučljivo je koristiti mašinu sa dva rotora za obradu velikih površina i površina. Ali ovaj uređaj ima i nedostatke:

• Značajna cijena.
• Teška težina.
• Poteškoće u transportu.
• Loša manevarska sposobnost.

Za rad sa uglovima u blizini zidova i drugih teško dostupnih mjesta koriste se zidne ili rubne mašine.

Njihova razlika od prethodnih sorti je u tome što imaju ograničen prečnik radnog alata. Rade na bazi elektromotora koji štede energiju. Najpopularnije sorte su Calibre, COM, TSS, MISOM iz domaći proizvođači, kao i Grost, Neuson, ADA, Imer, Wacker, Zitrek stranih brendova.

Gruba masa

Za izvođenje ovog postupka trebat će vam lopatica. Trljanje uz pomoć tehnologije mora početi s područjima u blizini zidova, stupova, vrata, jer tu beton počinje puno brže vezati. Za stvaranje visokokvalitetnog fugiranja potrebno je ukloniti gornji sloj betonskog mlijeka. Da biste to učinili, izvodi se nekoliko prolaza, čiji broj ovisi o kvaliteti betonskog premaza, kao i njegovoj debljini.

Nakon skidanja mlijeka u potrebnoj količini sa površine, potrebno je nanijeti preljev ili smjesu za fugiranje. Ojačane preljeve treba koristiti samo ako će podovi u budućnosti biti izloženi povećanom opterećenju.

Masa mora biti ravnomjerno raspoređena po površini, a posebna kolica, opremljena sljedećim elementima, pomažu u tome:

• Kontejner za punjenje smjese za fugiranje.
• Vijak koji pomaže u mljevenju smjese.
• Dozirni ventili koji osiguravaju ujednačenu opskrbu i distribuciju preljeva.
• Široki točkovi koji ne ostavljaju duboke tragove na betonu koji još nije očvrsnuo.

U početku se nanosi približno 2/3 ukupne mase fugiranja, nakon čega se nakon određenog vremena ostatak raspoređuje po površini. Tokom vremena predviđenog za stvrdnjavanje prvog sloja, fuga treba da bude zasićena vlagom. Kada počne mijenjati boju u tamniju, možete nanijeti posljednji sloj.

Potrošnja podnog maltera izračunava se u zavisnosti od očekivanog opterećenja površine:

• Za male i beznačajne, srednje – 3-5 kg/m².
• Za one koji su visoki – 5-8 kg/m².

Smjesa se mora pomiješati sa obranim cementom. Sve se to dešava u mašini sa jednim rotorom sa lopaticom. Oblik ruba igra važnu ulogu. Ako odaberete modele sa kosom pod uglom od 45°, osigurat će se glatko izravnavanje površine. Noževi od 90° su pogodni za rad oko stubova i zidova.

Fugiranje pukotina u betonu

Pojava pukotina na betonskim podovima siguran je znak da je nosivost dizajni. Bez obzira na uzrok i izvor pukotina na površini poda, potrebno je izvršiti radovi na renoviranju za zaustavljanje rasta pukotina i sprečavanje ulaska vlage, krhotina i drugih čestica. Za takva oštećenja betona mogu se koristiti ručne metode. Međutim, metodu treba odabrati ovisno o veličini oštećenja i uzroku njenog nastanka:

1. Pukotine širine do 1 mm, koje su nastale pod uticajem vremena i temperature, mogu se sanirati tvrdim premazima. To su polimerne, vodocementne mješavine, kao i kompozicije na bazi sintetičkih smola.
2. Za mali broj pukotina veličine do 2 mm koristi se boja ili polimer cementna pasta.
3. Ako postoji veliki broj pukotina, fugiranje nije preporučljivo. Da biste ih eliminirali, morate koristiti otopine polimer cementa.
4. Kada nastaju pukotine u betonskim konstrukcijama i velike pukotine pod utjecajem agresivnih faktora okoline, možete koristiti metodu ubrizgavanja, polimer je pogodan za rad cementni malter, kao i farbanje.
5. Mlazni beton se smatra efikasnom metodom.
6. Oštećenja i pukotine veće od 3 mm moraju se sanirati epoksidni ljepilo, neke sa cementnim punilom.
7. Vrlo široke praznine se prvo pojačavaju metalnim nosačima.

zaključci

Obrada betonskih podova pomoću specijalnih jednorotornih ili dvorotornih mašina pomoću mješavina za ojačanje je efikasna i progresivna opcija i, što je najvažnije, pristupačna. Nakon završetka ovog posla, pod poprima karakteristike kao što su čvrstoća, glatkoća, sjaj, pouzdanost i izdržljivost. Ako želite, možete mu dodati određenu nijansu boje.

Postoji mnogo kompozicija za stvaranje premaza na betonu. Uobičajeno se mogu podijeliti u dvije vrste - cementno-pješčane i grupe dekorativnih žbuka (gips, akril, lateks, silikon).

Cementna žbuka za vanjske betonske radove je najjeftinija i najdostupnija, dekorativna žbuka je skuplja, teže se nanosi, ali je ljepša i ne zahtijeva završnu obradu lica (farbanje).

Razlog je takođe bitan:

• Malterisanje betonskih blokova od ekspandirane gline ne razlikuje se od završne obrade betonskih, monolitnih i betonskih zidova. Za to se mogu koristiti mješavine gipsa i cementa.
• Gips za celularni beton (pjenasti beton, gazirani beton, gasni silikat) ima niz karakteristika vezanih za karakteristike materijala:

Higroskopnost. Ćelijski beton dobro upija vodu, pa se, kako bi se izbjeglo trošenje gipsanog maltera, prekrivaju dvostrukim slojem akrilnog prajmera i svaki se potpuno osuši.

Glatkoća takvog betona ne dozvoljava pouzdano prianjanje završnog sloja na površinu zida. Zbog toga se celularni beton malteriše isključivo upotrebom armaturne mreže.

Malterisanje zidova od piljevine izvodi se standardnom tehnologijom. Jedina razlika je u sastavu otopine - dodaje se piljevina. Razlog je razina toplinske provodljivosti i paropropusnosti: prolaskom kroz manje guste slojeve (piljevina betona), vodena para će pasti u rosu na unutrašnjoj površini guste žbuke (cementno-pjesak). Ali takvi fenomeni se ne događaju kada dođu u kontakt homogeni slojevi (zid od piljenog betona i piljenog betona).

Shema nanošenja žbuke uobičajena je za sve vrste podloga i sastava maltera.

Tehnologija malterisanja betonskih zidova.

Priprema baze.

Stanje radne površine je kritično: slabi, labavi, ljušteni fragmenti zida uzrokovaće uništavanje nove žbuke.

Gipsanje betonskih zidova, čija je tehnologija standardna, zahtijeva pripremu betona, armiranog betona i monolita za malterisanje, koja se sastoji od nekoliko faza:

1. Uklanjanje slabih područja. Ako betonska podloga ima slabo ojačane premaze, otekline, ljuštenje itd., treba ih ukloniti. Fragmente koji dobro prianjaju, ali se mogu pritisnuti, također treba očistiti: prije ili kasnije će se ipak srušiti. Sve što se klati, kreće i ne drži dobro mora se srušiti i očistiti. Baza mora biti potpuno stabilna.
2. Čišćenje. Beton mora biti potpuno izložen. Stoga su svi slojevi koji ga pokrivaju (komadi kita, boje i boje) potpuno očišćeni.
3. Poravnanje. Male udarne rupe (3-5 cm kvadrata) mogu se ispuniti cementno-pješčanim malterom kao što je, a veće zahtijevaju armiranje.

Armatura (žica, mreža) je neophodna i kod izravnavanja razlika (od 1,5 cm debljine) u zidu.

1. Provjera ravnosti. Prije nanošenja žbuke, bolje je još jednom provjeriti jesu li zidovi savršeno ravni koristeći pravila i nivo zgrade. Ako je potrebno, u udubljenja se postavljaju svjetionici od cementno-pješčanog maltera.
2. Padding. Betonska površina je pripremljena prajmerima. Oni obavljaju nekoliko funkcija:

• Uklanjanje prašine.
• Punjenje pora na labavim površinama kako bi se izbjegla povećana apsorpcija.
• Povećano (i ravnomjernije raspoređeno) prianjanje na zid.

Prajmer vam omogućava da povećate stepen prianjanja maltera na zid. Ovo je važno za trajnost sloja. Nanosi se nakon što se umetci za izravnavanje betona, ispune pukotina i rupa potpuno osuše.

1. Preporučuje se za blok betonske zidove dodatna obuka– dimenzionisanje. Glatka površina ploče neće omogućiti da se žbuka sigurno prianja. Za pripremu se koristi otopina ljepila za pločice, koja se nanosi nazubljenom lopaticom.

Nanošenje betonske žbuke.

Malterisanje zidova pješčanim betonom može se obaviti "kupovnom" mješavinom ili pripremiti samostalno.

Priprema rastvora.

Za pripremu otopine koristite mikser za beton ili korito.

Gips za vanjske betonske radove priprema se na sljedeći način:

1. Prosijavanje pijeska. Za žbuku - ovo je važno, jer će sitni kamenčići, nečistoće gline i organski ostaci (lišće, korijenje) ometati izravnavanje žbuke.
2. Miješanje. Najprije kombiniram pijesak s cementom: sipam pijesak i cement u posudu i dobro ih promiješam.
3. Dodajte vodu u malim porcijama. Sipati ga je vrlo lako: u posljednjem trenutku, kada je otopina skoro spremna, svakih 200 grama vode može postati fatalno.

Nakon dodavanja svake porcije, smjesa se dobro promiješa.

1. Definicija spremnosti. Rastvor mora biti homogen (po boji, strukturi). Njegova konzistencija treba biti takva da lako klizi sa lopatice ili lopatice, ostavljajući alat gotovo čistim.

Omjer pijeska i cementa ovisi o marki cementa. Na primjer, za M500 – 5 kanti pijeska. ALI, ako cement nije svjež, njegova koncentracija se povećava za 1 poziciju (1 dio cementa: 4 dijela pijeska).

Malterisanje zidova domaćim pješčanim betonom je najjednostavniji završni sloj dostupan neprofesionalnom graditelju.

Postupak malterisanja.

Instalacija beacon sistema.

Da bi sloj žbuke bio savršeno gladak, potrebno je postaviti svjetionike: elemente koji strše iz zida do visine koja odgovara debljini žbuke.

Svjetionici su:

1. Gips. Mali fragmenti gipsanog maltera nanose se na zid tako da ne strše izvan površine buduće žbuke, već tačno odgovaraju njoj. Gips je pogodan jer se brzo suši i stvrdnjava.
2. Cement-pijesak. Također možete organizirati orijentire od betonskog maltera. Takvi svjetionici su jednostavni i jeftini, ali su prikladni samo za mala područja rada.
3. Drveni. Za velike količine gipsa (soba, stan) preporučljivo je postaviti vertikalne letvice. Takvi svjetionici su efikasniji i praktičniji.

Drvene letvice su najviše jeftina opcija, koji ima nedostatke: upitnu ujednačenost, deformaciju i oticanje pri kontaktu s vodom.

1. Metalni profil je pouzdaniji. Kada se posao završi, profil ne treba brisati.

Malterisanje ekspandiranih betonskih blokova može se obaviti bez armiranja.

Zidovi se mogu malterisati bez farova. Međutim, za početnika je to prilično teško.

Sprej.

Prvi sloj žbuke nanosi se prskanjem. Za to se koristi rijetka otopina (konzistencije guste pavlake), čija debljina ne smije biti veća od 0,5 cm.

Svrha sloja je da dobro prodre u pore površine radi kvalitetnog prianjanja na nju. To se postiže zahvaljujući:

• Konzistentnost rješenja.
• Način primjene (rastvor se ne razmazuje, već se nanosi „šamarama“).

Nema potrebe za izravnavanjem spreja.

Tečna žbuka za celularni beton, nanesena preko armaturne mreže, bolje prijanja na zid od debelog maltera.

Priming.

Osnovni sloj. Njegova debljina je 1-1,5 cm.

Prajmer se nanosi bacanjem. Radovi se izvode od ugla, počevši od dna zida. Kod rada sa svjetionicima zadatak je pojednostavljen: otopina (deblji nego kod prskanja) se nanosi na širinu cijelog raspona između letvica svjetionika. Količina otopine bi trebala biti prevelika (višak se odsiječe klizanjem duž lamela svjetionika kao duž vodilica).

Prajmer se nanosi na skoro suv sprej - beton se ne bi trebao raspasti pod pritiskom prsta.

Pokrivanje.

Prednji sloj se nanosi na gotovo suvo tlo sipanjem tečnog rastvora. Cilj je stvoriti glatku, savršenu površinu popunjavanjem mikropora, ogrebotina na alatu i velikih zrna pijeska.

Za prekrivanje se koriste samo sitna zrna prosijana kroz sito sa ćelijama 1,5x1,5 mm, inače savršena ravnomjernost neće uspjeti. Prilikom izrade žbuke za farbanje (bez kita), premaz se vrši cementnom otopinom bez pijeska.

Fugiranje.

Bez čekanja da se pokrivni sloj potpuno osuši, vrši se fugiranje - izravnavanje i zaglađivanje površine pokretima alata (rende). Postoje dvije vrste gnječenja:

• Svuda okolo. Pokreti u krug (za dešnjake - suprotno od kazaljke na satu).
• Trčanje, trčanje. Instrument se pomiče širokim, horizontalnim ili vertikalnim potezima.

Tragovi od kružnih pokreta rende uklanjaju se fugiranjem postupno i obrnuto. Tako se izmjenom dvije tehnike postiže maksimalni kvalitet žbuke.

Završno izravnavanje se može obaviti peglom za glačanje punjenom filcom ili filcom.

Cijena gipsa.

U cijenu gipsa uključena je količina upotrijebljenih materijala (pijesak, beton). Unajmljeni radnici navode samo troškove svog rada po m2, ne uzimajući u obzir troškove nabavke građevinskog materijala.

Metoda za izračunavanje potrebne količine materijala ovisi o zakrivljenosti zidova:

1. Glatki zidovi. Gips ima sloj od oko 2 cm. Dovoljno je pomnožiti 0,02 m (2 cm) sa "kvadratom" površine koju treba malterisati da bi se dobila zapremina potrebne mešavine u kubnim metrima.

Marka cementa je također važna: na primjer, M-500 zahtijeva 5 kanti pijeska. To znači da je 1/6 zapremine cement. U skladu s tim, rezultat se mora podijeliti sa 6 da biste saznali koliko je cementa potrebno i izračunali njegovu cijenu.

Množenjem ovog broja sa 5, možete saznati potrebnu količinu pijeska.

1. Zakrivljeni zidovi. Potrošnja otopine značajno se povećava ako su zidovi zakrivljeni. Mogu biti zakrivljene, konkavne ili nagnute.

Nemoguće je pouzdano precizno izračunati potrebu za malterom u slučaju velike zakrivljenosti zidova. Lakše je učiniti sljedeće: izračunajte količinu žbuke u jednom sloju (kao da su zidovi glatki), a zatim im dodajte približni volumen područja za koja je potrebna deblja žbuka.

Komponente smjese možete kupiti u namjerno manjem volumenu kako biste naknadno kupili nedostajuću količinu (kada nema mnogo neožbukane površine, lakše će se precizno izračunati). To će vam pomoći da izbjegnete kupovinu dodatnog materijala.

Radnici koji izvode gipsane radove naplaćuju po m2. Ali to se ne tiče posebne situacije. Na primjer, malterisanje kosina i uglova se naplaćuje po linearnoj jedinici, a ne po kvadratnom metru. To je zbog posebne složenosti posla.

Način uštede može biti sljedeći: sami možete malterisati zidove i naručiti preciznije i skrupulozne radove koji će obaviti profesionalci.

Betonski zidovi su praktični i izdržljivi, ali su izuzetno rijetko ravni, što otežava završne radove. Da bi tapete i bilo koji drugi premaz dobro prianjali na površinu, mora se pripremiti. Najbolje rješenje za problem neravnih zidova je žbuka. Prije nego što shvatite kako žbukati betonske zidove, vrijedi reći nekoliko riječi o prednostima ove metode niveliranja.

Tečni gips ima sljedeće prednosti:

• štiti od vlage;
• omogućava zidovima da "dišu";
• pomoću ovog materijala možete stvoriti različite teksture (betonska žbuka u unutrašnjosti je danas popularna);
• ima dobra svojstva zvučne i toplinske izolacije.

Prije nego što počnete s obradom baze, morate odlučiti o sastavu žbuke.

Kako odabrati i pripremiti malter za žbuku

Najoptimalnije kompozicije za izravnavanje zidova su:

1. Cementno-pješčani malter. Ova žbuka se koristi kako za vanjske radove tako i za tretiranje prostorija s visokom vlažnošću. Za pripremu, samo pomiješajte 1 dio cementa, 3 dijela pijeska i dodajte vodu dok ne dobijete kašu.
2. Gipsano-krečni malter. Pogodnije za suhe prostorije. Da biste napravili takvu žbuku, morate pomiješati gips s vodom dok se ne formira konzistencija tijesta i dodati joj 3 dijela otopine vapna (1 dio vapna razrijediti u 1 dio vode).

Također je potrebno uzeti u obzir vrstu baze:

1. Mješavine cementa i gipsa pogodne su za betonske blokove od ekspandirane gline.
2. Ćelijski beton (porobeton ili pjenasti beton) je vrlo higroskopan, zbog čega se mora premazati u dva sloja. akrilne boje. Budući da je i glatka, takva podloga se malteriše samo pomoću armaturne mreže.
3. Žbuka za zidove od piljevine izrađuje se dodatkom piljevine u otopinu kako para vlage ne bi završila na unutrašnjoj površini žbuke.

Osim toga, vrijedno je razmotriti značajke pripreme rješenja:

• Pijesak mora biti prosejan. Ovo je fundamentalna stvar, jer će malo kamenje i druge čestice gline i drugih organskih ostataka ometati kvalitetno usklađivanje površine. Za prosijavanje je bolje koristiti sito sa ćelijama promjera ne više od 1,5 mm.
• Vodu treba dodati suvom rastvoru u malim obrocima.
• Smjesa treba biti homogena ne samo po strukturi, već i po boji.

Proporcije pijeska i cementa mogu se razlikovati ovisno o marki potonjeg. Ako koristite M500, trebat će vam oko 5 kanti pijeska. U slučajevima kada se koristi ustajali cement, preporučuje se smanjenje koncentracije pijeska na 4 kante.

Bez obzira na rješenje koje se koristi, princip primjene i redoslijed rada će biti isti. Malterisanje betonskih zidova "uradi sam" izvodi se u nekoliko faza.

Priprema zidova

U ovoj fazi potrebno je:

1. Očistite zid od prljavštine, prašine, smole i masnoće. Ako izvodite radove u novoj zgradi, tada se također morate riješiti svih ostataka oplatne mase, opuštenih i izbočenih fragmenata. Da biste to učinili, možete koristiti i improvizirane materijale i specijaliziranu opremu za obradu komprimiranim zrakom ili jakim mlazom vode.
2. Ispravite kanale ako planirate da vodite komunikaciju.
3. Nanesite zareze na podlogu za bolje prianjanje žbuke i površine. Da biste to učinili, koristite dlijeto, sjekiru, čekić ili bilo koji drugi alat.

1. Zaštitite električne instalacije posebnim plastičnim utikačima.
2. Provjerite stabilnost baze. Da biste to učinili, "kucajte" na zid - ako je zvuk tup, onda je sve u redu, ako ne, onda je potrebno ukloniti elemente za ljuštenje.

Zdravo! Ako ne želite da se mučite sa zarezima, kupite poseban prajmer - betonski kontakt. Nakon nanošenja, čak i na savršeno glatkoj površini pojavit će se sloj koji podsjeća na brusni papir.

Nakon toga se podloga grundira. Ovaj sloj povećava čvrstoću zida i poboljšava prionjivost žbuke. Osim toga, prajmer sprječava pojavu plijesni, korozije i drugih neugodnih formacija.

Instalacija svjetionika

Koliko ćete glatku površinu dobiti ovisit će o pravilnoj ugradnji svjetionika. Oni su:

• Gips. U ovom slučaju, gipsani malter se nanosi na zid u jednakim fragmentima, tako da visina svjetionika odgovara debljini žbuke. Prednost gipsa je što se brzo suši.
• Cement-pijesak. Takvi se orijentiri izrađuju na isti način kao i gipsani. Cementni malter je jeftiniji, ali takvi se svjetionici mogu ugraditi samo u male prostorije.
• Drvene letvice. Vertikalna letvica od drvenih letvica pogodna je za stanove, međutim, orijentiri ovog tipa brzo nabubre od vlage, što onemogućuje postizanje ravne površine.
• Metalne letvice. Ovaj profil se smatra najpouzdanijim. Njegova glavna prednost je u tome što se svjetionici ne moraju uklanjati.

Da biste instalirali svjetionike, slijedite ove korake:

1. Zavijte samorezni vijak ispod plafona (na udaljenosti od oko 150 mm od ugla). Debljina žbuke određena je udaljenosti od glave vijka do zida.
2. Ugradite isti samorezni vijak na pod (treba ga zašrafiti u okomitoj pravoj liniji od "plafona").
3. Između dva vijka stavite grudice gipsa, čija visina treba biti nešto veća od vodilica.
4. Pričvrstite na vijke metalni profil, lagano ga produbljujući u rastvor. Istovremeno, pazite da je šina ravnomjerno položena; za to koristite građevinski nivo. Ako dođe do odstupanja, vijci se moraju podesiti sve dok metalna vodilica ne bude strogo okomita.
5. Instalirajte šinu na suprotnu stranu zida na isti način.
6. Rastegnite konac između svjetionika i, koristeći ga kao vodič, ugradite preostale vodilice. Korak između letvica ne smije prelaziti širinu pravila.

Sada možete nastaviti sa nanošenjem gipsa.

Malterisanje

Malterisanje betona "uradi sam" izvodi se u nekoliko faza. Prvo morate pripremiti otopinu i potrebne alate za izravnavanje kompozicije. Nakon toga, rad se izvodi prema sljedećem algoritmu.

Sprej (prvi sloj)

Prvi sloj gipsa se mora nanijeti pokretom "prskanja", kao da se kremasta otopina baca na zid pomoću kutlače za gips. Pokreti bi trebali biti oštri, tada se otopina neće širiti po podlozi.

Bitan! Prvi sloj se ne izravnava.

Na ovaj način se obrađuje cijela površina (pazite da nema praznina). Debljina primarnog sloja maltera treba da bude oko 10 mm.

Nakon nanošenja spreja, potrebno je da pustite površinu da se malo osuši.

Tlo (osnovni sloj)

Pomiješajte gušću otopinu i nanesite je na podlogu lopaticom ili lopaticom, istim pokretima kao i pri prskanju. U tom slučaju morate se kretati duž zida odozdo prema gore. Bolje je nanijeti osnovni sloj na širinu jednog raspona (između vodilica).

Zdravo! Bolje je nanijeti otopinu u višku nego je dodati kasnije.

Debljina ovog sloja bi trebala biti nešto veća, oko 10-15 mm.

U istoj fazi, žbuka na betonu se izravnava pomoću pravila. Povucite ga odozdo prema gore, krećući se duž vodilica i ne napuštajući površinu.

Poklopac (prednji sloj)

Kada se tlo skoro osuši, potrebno je na njega nanijeti tekući rastvor koji će ispuniti mikropore i druge ogrebotine nastale prilikom upotrebe alata.

Ako prije niste prosijali pijesak, svakako to učinite sada, inače nećete dobiti kvalitetnu, ravnu površinu.

Ako malterujete zidove za farbanje, tada se kao obloga koristi samo cement (bez peska).

Fugiranje

Dok se prednji sloj potpuno ne osuši, potrebno je fugirati. Da biste to učinili, pomoću posebnog rende, izravnajte površinu na jednu od sljedećih metoda:

• kružni pokreti;
• nasumično, pomerajući rende vodoravno ili okomito.

Time je završen proces malterisanja zidova.

Faze pripremnih radova

Priprema zidova za malterisanje sastoji se od nekoliko faza, uključujući niz uzastopnih radova.

1. Predpripremna faza: sva izgradnja i instalacioni radovi, direktno ili indirektno vezano za zidove (u skladu sa SNiP-om i GOST-om koji reguliraju žbukanje u novoj zgradi, prioritetna provedba ove vrste radova je obavezna):

• podna obloga je položena, ili u ekstremnim slučajevima izlivena podna košuljica;
• završeni su radovi na polaganju skrivenih ožičenja (probušeni i zapečaćeni žljebovi);
• postavljeni okviri za vrata i prozore;
• Postavljen je ugradbeni namještaj.

Prije početka glavnog rada, pod i strop na spoju sa zidom su zapečaćeni ljepljivom trakom, podna obloga je prekrivena plastičnom folijom.

2. Prva faza: zidovi se čiste od starog maltera, boje, tapeta, kitova i raznih pričvršćivača: eksera i šrafova.
3. Druga faza: izvode se popravke i ojačavanje zidova. Čipovi i ljuštenje se uklanjaju, pukotine su zapečaćene.
4. Treća faza: zidovi se čiste od uljnih mrlja, čađi i drugih zagađivača.
5. Četvrta faza: izvode se radovi kako bi se osiguralo prianjanje između zida i žbuke.
6. Peta faza: postavljeni su farovi.

Prva faza: čišćenje zida od tapeta, boje i stare žbuke

Priprema zidova za malterisanje počinje uklanjanjem stare žbuke, tapeta, boje sa zidova - ako se to ne učini, nova žbuka se ili neće zalijepiti ili će nakon nekog vremena otpasti. Svaki tip premaza koji se uklanja sa zidova ima svoju tehnologiju čišćenja.

Uklanjanje gipsa

Postoje dva gledišta u pogledu starog maltera:

1. Uklanja se samo tamo gdje ne prianja dobro. Takva mjesta se određuju udaranjem po zidu čekićem. zvuk zvona ukazuje na gubitak prianjanja sloja žbuke na zid;
2. Potpuno je uklonjen.

Imajte na umu da prva opcija radi prilično često. Ali gdje je garancija da ovaj stan (kuća) spada u ovaj broj? Stoga, kako ne biste riskirali, bolje je potpuno ukloniti staru žbuku, unatoč činjenici da je proces vrlo radno intenzivan. Da biste to učinili, potrebni su vam sljedeći alati: čekić, dlijeto, set lopatica i četka.

Da biste ubrzali proces, možete koristiti čekić bušilicu s dodatkom dlijeta, ali to je samo za zidove od cigle i betona. Za gazirani beton potrebna je bušilica s udarnom funkcijom. Za završetak čišćenja zida od preostalog maltera trebat će vam metalna četka.

Ručno dleto i čekić.

Ako tamo električna bušilica(brusilica), rad će se značajno ubrzati uz pomoć posebne mlaznice sa metalnim vlaknima. Također je potrebno unaprijed kupiti vrećice (ne nužno nove, možete koristiti rabljene, što je znatno jeftinije) za čišćenje usitnjenog maltera.

Prije čišćenja zida od žbuke, prostorija se isključuje kako bi se izbjegao slučajni kratki spoj. Kada radite s električnim alatima, koristite produžni kabel.

Debeo sloj maltera koji se počeo ljuštiti i savijati lako se lopaticom može odvojiti od zida. Oštrica alata se ubacuje ispod labavog maltera i obara čekićem.

Tanak sloj žbuke lakše će se ukloniti ako se navlaži vodom. kist za farbanje. Postupak vlaženja se mora ponavljati sve dok žbuka nije potpuno zasićena vodom. Ponekad se umjesto vode koristi električna bušilica s nastavkom za četku. Ali u ovom slučaju bit će puno fine prašine koja prodire u sve pukotine.

Profesionalni graditelji koriste tanke slojeve žbuke za uklanjanje brusilica u kombinaciji sa građevinski usisivač, koji izvlači svu prašinu kroz posebno crijevo. Ali ovo je veoma skupo zadovoljstvo i ne preporučuje se za DIY rad.

U svim ostalim slučajevima stari malter se uklanja čekićem i dlijetom ili bušilicom.

Za informacije: istim tehnikama fasada objekta se čisti od starog maltera prilikom pripreme zidova za dekorativni malter vlastitim rukama.

Uklanjanje tapeta

Čini se da uklanjanje starih tapeta sa zida nije teško. Ali ovo je samo na prvi pogled. Ako počnete jednostavno da ih uklanjate, možete potrošiti i duže nego sa gipsom. Međutim, ako znate neke od nijansi takvog rada, proces neće dugo trajati.

1. Kako brzo ukloniti stare tapete sa zida? Ako su služile više od 8 godina, lako se mogu ukloniti lopaticom ili običnim nožem. Glavna stvar je da imaju oštre oštrice. Zaostale oblasti su izrezane. Lopatica se ubacuje u utor ispod tapete i stari papir se sporim pokretom otkine sa zida - oštrim pokretom se lomi. Ostatak tapeta na zidu se sastruže oštricom noža ili lopaticom. Ako se pojave poteškoće s odvajanjem, područja sa starim tapetama se navlaže, a zatim uklone.

Kako brzo ukloniti vinilne ili netkane tapete sa zidova? Režu se nožem na sredini platna, rubovi se odvajaju od podloge širokom lopaticom. Zatim rukama otkinite donji dio platna, a zatim gornji. Mrlje od preostalih tapeta uklanjaju se žičanom četkom.

2. Kako ukloniti papirne tapete sa zidova ako imaju kratak vijek trajanja (3-4 godine)? Lako se uklanjaju toplu vodu, koji otapa ljepilo. Za tapete s vodootpornim slojem morate napraviti rupe kroz koje će voda teći do ljepila. Za ovo postoji specijalni alat- „pozadinski tigar“. Ako ne, onda upotrijebite valjak s oštrim šiljcima.

Wallpaper tiger.

U ekstremnim slučajevima možete koristiti običan nož. Prave rezove po cijeloj površini zida. Što ih je više, to brža vodaće prodrijeti ispod tapeta. Ako voda ne omekša ljepilo, potrebno je koristiti posebne otopine.

PVA ljepilo se može tretirati otopinom sapuna za pranje rublja. Komad se izgnječi, razblaži u vodi (3-4 l) i zagreva dok ne počne da ključa. Ne dopuštajući da se ohladi, nanesite ga na zid. To se može učiniti spužvom ili valjkom za farbanje. Nakon 20-25 minuta, tapeta se bez problema može ukloniti lopaticom.

PVA ljepilo ispod vodoodbojnog sloja mora se natopiti mješavinom vode i omekšivača. Da biste to učinili, potrebno je pomiješati 0,2-0,3 litara regeneratora u 10 litara vode za jednoslojni materijal i 500-600 ml ako je višeslojni.

Proizvod se nanosi na oko 2 m2 zida - brzo se suši, a tapeta se mora ukloniti nakon 20 minuta - za to vrijeme je dobro zasićena. Da biste ubrzali vrijeme uklanjanja tapeta, možete nakvasiti područja svakih 10 minuta i ukloniti jednu po jednu staru tapetu.

Listovi impregnirani vlagom uklanjaju se lopaticom sa širokom oštricom. Ostaci tapeta se navlaže običnom vodom i uklone žičanom četkom.

Važno: zidove tretirane sapunom ili balzamom potrebno je nekoliko puta isprati toplom vodom kako bi se ispere ostali sastojci otopine.

3. Kako brzo ukloniti tapete sa zidova zalijepljenih modernim visokokvalitetnim vrstama ljepila? Za ove namjene potrebno je:

• željezo;
• laneni ili pamučni ručnik;
• kantu vode.

Uputstva su jednostavna:

• ručnik se navlaži, uvije i nanese na tapetu;
• Pegla je povezana na električnu mrežu pomoću produžnog kabla i podešena na maksimalnu snagu;
• peglajte peškir 5-6 puta zagrejanom peglom;
• ručnik se uklanja;
• Tapeta se može brzo ukloniti lopaticom.

Možete koristiti generator pare ili parni čistač, ali ga nema svaki početnik. Stoga je gvožđe najviše najbolja opcija, iako će cijeli postupak trajati znatno duže.

Prilikom parenja tapeta vodoodbojnim filmom uklanja se, nakon čega se rad izvodi prema uputama. Papir koji se ne skida tokom parenja uklanja se lopaticom ili grubim brusnim papirom.

4. Tečne tapete se prskaju toplom vodom. Nakon 2 sata ili će otpasti same ili će se lako ukloniti lopaticom. Ako i dalje ne zaostaju za zidom, možete koristiti bilo koju od gore navedenih metoda.

5. Staklene tapete se uklanjaju posebnim sredstvima za uklanjanje, na primjer, "KLEO" - voda jednostavno ne prolazi kroz njih. Zidovi se tretiraju rastvorom i ostavljaju nekoliko sati. Nakon što platno nabubri, isječe se ispod plafona i povlači. Unatoč činjenici da je tapeta gusta, snaga jedne osobe je dovoljna da je otkine od ljepila.

Mali savjet: morate povlačiti odozgo prema dolje i jedno po jedno platno.

Ako iz nekog razloga ne dođe do otoka, nožem se prave rezovi na tapetama i u nju se ulije kupljeno rješenje. Nakon 15-20 minuta, pomoću dvije oštre lopatice, uske i široke, tapeta od fiberglasa počinje da se odvaja od zida.

Uklanjanje laka

U principu, nemoguće je malterisati zidove preko farbane površine ili bele boje - nema apsolutno nikakvog prianjanja između maltera i boje. Stoga je uklanjanje premaza boje važan korak u pripremi zida za nanošenje žbuke.

Kako brzo ukloniti staru boju sa zidova? Možete koristiti 3 načina:

1. hemijski;
2. termalni;
3. mehanički.

Hemijska metoda uključuje upotrebu posebnih sredstava za uklanjanje, na primjer, "Prestige" gel, koji može ukloniti sve vrste boja. Međutim, ima mnogo nedostataka:

• sve vrste droga su veoma skupe;
• Uklanja se samo jedan sloj - ako je zid nekoliko puta obojen, morat će se tretirati isti broj puta.
• oštar, loše provetreni miris;
• rastvarač otpada zahtijeva posebno odlaganje - ispiranje u toalet je strogo zabranjeno;
• rad treba obavljati uz punu zaštitu otvorenih dijelova tijela;
• Nakon završetka postupka, potrebno je da se istuširate kako biste isprali ostatak otopine.

Zaključak: bolje je izbjegavati ovu vrstu uklanjanja boje.

Termička metoda uklanjanja boje sa zida poznata je odavno. Godinama je testiran i nikada nije zakazao. Ideja je jednostavna - zagrijte sloj boje fenom dok se ne stvore mjehurići i uklonite ga lopaticom. Ponovo ga zagrejao, ponovo skinuo. Zagrijavanje se može obaviti i puhaljkom, ali budite vrlo oprezni - otvoreni plamen može zapaliti boju.

Ako je sloj boje mali, zagrijavanje se može obaviti peglom kroz novine. Međutim, ova metoda ima i nedostatke:

• proces uklanjanja boje traje dugo zbog zagrijavanja ograničenog dijela zida;
• zabranjen je rad s uređajima za grijanje u blizini električnih instalacija, utičnica, prekidača i drugih topljivih materijala;
• sloj boje se može zapaliti;
• dok zagrevate boju na bazi ulja emituje kaustične pare.

Mehanička metoda uklanjanja boje pojavila se istovremeno sa samom bojom. Jednostavan je i može se uraditi uz pomoć alata koji su vam pri ruci. Nije toksičan, pa se ovom metodom može ukloniti boja u kupatilu, kuhinji i dječjoj sobi.

Uklanjanje stare boje lopaticom.

Kako ručno ukloniti boju sa zidova? Trebat će vam kanta vode i sjekira. Sjekira se koristi za pravljenje zareza u boji, nakon čega se zid obilno navlaži vodom. 5 minuta kasnije, vlaga je natopila zid, farbanje Lako se uklanja sjekirom. Morate raditi s alatom gotovo paralelno sa zidom. Na uskim mjestima, u blizini prekidača i utičnice, umjesto sjekire možete koristiti usku lopaticu.

Ova metoda je primjenjiva na drvene i ciglene zidove, iako ćete u potonjem slučaju morati stalno oštriti sjekiru. Ova metoda nije prikladna za betonske zidove - čestice boje prodiru u pore i stvaraju vrlo snažno prianjanje na zid.

Kako brzo ukloniti staru boju sa betona? Ovdje će u pomoć priskočiti električna bušilica sa žičanim priključcima, koji vrlo dobro uklanjaju boju (koristi se i poseban lanac).

Druga faza: popravka zida

Nakon uklanjanja žbuke ili završne obloge zidova, oni se podvrgavaju temeljnom pregledu. Mogu imati strugotine, pukotine, oštećenja zidanih spojeva itd. Svi nedostaci moraju biti otklonjeni.

Popravka armiranog betona zidne ploče potpuno sličan popravci betonski podovi, što je detaljno obrađeno u radu “Priprema podloge za podnu košuljicu”, u dijelu “Priprema betona”.

IN zidanje labave cigle moraju biti uklonjene, cementni malter se mora oboriti sa strana i odozgo. Zatim ponovo položite ciglu na mješavinu cementa i pijeska ili poliuretansku pjenu. Proširite male pukotine (operacija se izvodi za prodiranje maltera u pukotinu), velike ojačajte samoreznim vijcima, a zatim ih tretirajte "cementnim mlijekom" (mora se pripremiti od 1 dijela cementa do 1 dijela vode; umjesto mlijeka možete koristiti komercijalne prajmere za duboku penetraciju).

Prilikom prajmeriranja rubovi pukotine se učvršćuju, sprječavajući njihovo dalje uništavanje, a prianjanje sa reparaturnim malterom je osigurano. Nakon što se prajmer osuši, pukotine se zapečate rastvorom za popravku. Čipovi i neravnine se popravljaju na isti način - prvo se tretiraju "cementnim mlijekom", a zatim se zaptuju malterom. Rješenje za popravku možete napraviti sami ili kupiti gotovu mješavinu.

Za referencu: korištenje komercijalnog prajmera za grundiranje pukotina je mnogo skuplje od mlijeka, ali rezultat je isti.

Problemi u malter za zidanje rješavaju se produbljivanjem šava za 2,0-2,5 cm, nakon čega slijedi grundiranje i zaptivanje malterom od cementa i pijeska. Cementna mješavina može se zamijeniti vrlo efikasnom reparaturnom kompozicijom na bazi polimera. Ali opet se sve svodi na cijenu materijala - cementno-pješčani malter je mnogo jeftiniji.

Manja unutrašnja oštećenja (neprolazne pukotine) od gaziranog betona se armiraju i brtve gipsom na bazi gipsa (npr. Knauf HP Fin gipsana završna smjesa).

Četvrta faza: osiguranje prianjanja

U ovoj fazi rješavaju se pitanja stvaranja uslova za dobro prianjanje gipsanog maltera na zid. Različite površine imaju različitu adheziju, što zahtijeva posebna tehnološka rješenja za svaki tip zida.

Betonski zidovi. Prije pojave prodornih prajmera, na betonske zidove je pričvršćena mreža koja je osiguravala potrebno prianjanje sloja žbuke na zid. Danas je proces znatno pojednostavljen.

Pomoću dlijeta i čekića (sjekira, perforator) na zidu se prave zarezi dubine 5 mm i dužine 5-10 cm, nakon čega se valjkom ili četkom nanosi sloj prodornog prajmera. Tako se rješava nekoliko problema odjednom:

• zid je zasićen vlagom i ne izvlači ga gipsane smjese;
• prajmer stvara film na zidu, koji je vrsta ljepila između betona i maltera.

Zidovi od opeke. Na zidu se rade zarezi dlijetom i čekićem (perforator, trojanac, zupčanik). Zidane fuge produbljuju do 1 cm.

Ove dvije jednostavne radnje su dovoljne da osiguraju dobro prianjanje maltera sa gipsom zid od opeke. Brojni stručnjaci preporučuju dodatnu obradu cigle prodornim prajmerom. Iskustvo djedova i očeva pokazuje da je to nepotrebna operacija.

Gazirani beton. Kako bi se osiguralo prianjanje između zida i žbuke, nudi se nekoliko rješenja:

• motornom pilom izrežite udubljenja u zidu koja će držati otopinu;
• tretirati gazirani beton posebnim prodornim prajmerima;
• pričvrstite gipsanu stakloplastičnu mrežu na zid pomoću ljepila.

Mnogi profesionalci vjeruju da je ispravnije koristiti gipsanu mrežu. Tehnologija pričvršćivanja na zid detaljno je obrađena u radu „Kako malterisati zidove od gaziranog betona“.

Važno: ako je sastav zidova heterogen - kombinacije beton-cigla, cigla-porobeton itd., neophodno je pričvrstiti gipsanu mrežu ispod žbuke. Mreža se pričvršćuje na drvo ekserima, na betonske, cigle i kamene podloge tiplima i samoreznim vijcima, a na metal zavarivanjem.

Priprema drvenih površina za malterisanje ima svoje karakteristike. Nemoguće je malterisati direktno na zid - malter se ne lepi za drvo. Izlaz u kontinuiranoj zidnoj oblogi:

• mreža od stakloplastike ili plastike;
• drvene šindre;
• trska prostirka.

Drvene šindre su stara, dokazana metoda malterisanja dasaka. Sastoji se od tankih drvenih letvica dužine 1-2 m. Postavlja se na zid pod uglom od 45 stepeni sa razmakom između letvica oko 45 mm.

Prvo se zakucavaju donje šindre (podne šindre), zatim izlazne šindre (gornje). Kako biste spriječili da nokti cijepaju letvice, bolje ih je navlažiti. Između krajeva letvica treba ostati razmak od oko 2 mm kako šindre ne bi potrgale žbuku pod utjecajem temperature.

Tehnologija pričvršćivanja šindre detaljnije je obrađena u radu „Kako žbukati drveni zidovi».

Imajte na umu da nema razlike između pripreme zida za jednostavno malterisanje i teksturnog malterisanja. Stoga je odgovor na pitanje - kako pripremiti zidove za dekorativnu žbuku - dat gore.

Da li je moguće da se zidovi ne malterišu? Zavisi koju vrstu planirate. Ako se radi o oklopnoj ploči, sporedni kolosijek, plastici ili suhozidu, što zahtijeva preliminarnu ugradnju rama za izravnavanje, tada nanošenje žbuke nije potrebno.

Ako planirate da ga koristite kao oblogu keramičke pločice, farba, tapeta ili “venecijanski”, onda je postupak neophodan. U ovom članku ćemo pogledati sve nijanse povezane s tim.

Svrha

Prvo, pogledajmo pobliže potrebu za malterisanjem različitih površina.

Beton, cigla i cigla

Obično se goli zidovi napravljeni od takvih materijala nalaze u novoj zgradi, a gipsani u njoj u ovom slučaju ispunjava sljedeće svrhe:

• Izravnava zid, svodeći sve udubljenja i izbočine na nulu. Čak i u slučaju idealnog zidanja, ne smijemo zaboraviti na proces skupljanja, koji nakon nekoliko mjeseci pod pritiskom vlastite težine i udarca termička ekspanzija okvir zgrade će promijeniti svoj oblik.
• Pokriva spojne šavove, stvarajući bešavnu površinu, koja je također potrebna za hirovite završne materijale. Da li je onda potrebno malterisati monolitne zidove? U tom slučaju, trebate pogledati usklađenost s prethodnom točkom o dovoljnoj ravnomjernosti premaza.

• Štiti materijal od štetnih uticaja okoline. Ovo se posebno odnosi na fasadu zgrade i prostorije sa visokom vlažnošću. Tako će dodatna gipsana barijera produžiti vijek trajanja cijele kuće.
• Daje atraktivniji i udobniji izgled. Slažem se, goli beton ostavlja pomalo depresivan utisak. I čak može poboljšati vizualnu percepciju takvog zida, a da ne spominjemo fantastično lijep "venecijanski".

Drvo

Mogli biste tvrditi da ne biste trebali sakriti prirodnu ljepotu drveta ispod sloja cementa. Ali ako odete u selo i pregledate stare kuće, vidjet ćete da su naši preci radili upravo to. Zašto?

Budući da je ovaj materijal, u usporedbi s, na primjer, ciglom, estetski ugodniji, ali:

• Mnogo je osjetljiviji na štetne učinke visoke vlažnosti, što dovodi do procesa truljenja i širenja plijesni i gljivica.
• Osjetljiv na napade insekata i glodara. Gips će se uspješno nositi sa zaštitom od napada štetočina.

Stara završna obrada

Pogledajmo primjer postojeće žbuke.

Naravno, svojevremeno je ispunio svoje funkcije nivelacije zida, ali vrijeme je nemilosrdno prema bilo kojem materijalu:

• Zbog stalnih vibracija i procesa skupljanja zgrade nastaju pukotine.

• Stari premaz vremenom gubi snagu i na nekim mjestima počinje da se raspada.
• Gljivice i plijesan mogu se pojaviti na mjestima koja su najizloženija vlazi.
• Prisutnost slučajnih mehaničkih oštećenja stečenih tokom rada.

Dakle, možemo zaključiti da je za visokokvalitetne obloge potrebna obrada kako novih tako i stari zid bez obzira od kog materijala je napravljen.

Završni radovi

Koliko košta malterisanje zidova? Trošak u ovom slučaju u velikoj mjeri određuje plaćanje profesionalnih maltera. Da bismo mogli dovoljno smanjiti svoje troškove, hajde da smislimo kako sami nanijeti gips.

Upute počinju s pripremnim radom.

Priprema

1. Uklanjamo sve stare završne obrade, ako ih ima:

• Očistimo boju.

Savjet: Preporučljivo je prethodno obraditi obojenu površinu građevinski fen za kosu. Kao rezultat izlaganja tokovima vrućeg zraka, premaz će početi bubriti i sam se ljuštiti, što će vam uvelike pojednostaviti rad.

• Nakon što navlažite tapetu, uklonite je strugačem.

• Žbuku ili pločicu rušimo dlijetom ili čekićem.

1. Ako je površina previše ravna, kao što je često slučaj s betonom, onda na njoj dlijetom ili sjekirom napravimo zareze dubine od najmanje deset milimetara. To jamči visokokvalitetno fiksiranje rješenja.

1. Ako je zid napravljen od drveta, tada na njega postavljamo šindre vlastitim rukama:

• Nabijamo drvene krhotine debljine oko četiri milimetra pod uglom od 45 stepeni u odnosu na pod i u koracima od pet centimetara po celoj površini.
• Zatim na isti način postavljamo drugi sloj letvica na vrh, samo pod uslovom da se nalaze okomito na donje.

Na taj način dobijamo dijagonalnu rešetku, koja daje svojevrsnu policu za postavljanje gipsa. Njegova prodajna cijena je minimalna.

Savjet: u slučaju nanošenja vrlo debelog sloja žbuke, preporučuje se dodatna instalacija armaturna mreža. Povećat će čvrstoću premaza i neće dozvoliti da se taloži pod vlastitom težinom.

1. Ugrađujemo gipsane svjetionike:

• Na udaljenosti od 20 cm od uglova nanosimo gipsane kolače na zid od poda do stropa u koracima od 25 cm.
• Na njima fiksiramo vodilice.

• Koristeći nivo zgrade, ispravljamo njihovu vertikalnost.
• Ako je zid velik, onda se proteže između ugaoni profili kabl za farbanje, duž njega postavite međusvetionike.

1. Grundiramo zid kako bismo povećali nivo prianjanja.

Savjet: ako zid ima puno pukotina i drugih deformacija, onda je bolje koristiti premaz za nanošenje prajmera. Budući da valjak neće moći pravilno tretirati oštećena područja.

Malterisanje

Nakon što su obavljeni svi pripremni radovi i prajmer se stvrdnuo, prelazimo na pripremu i nanošenje otopine:

1. u posudu, dodajte vodu i dobro miješajte dok ne postane tečna pavlaka. Sastav se može koristiti ili kupljen u trgovini s dodanim modifikatorima, ili napravljen samostalno. Najjednostavniji i najčešći recept je kombiniranje cementa s pijeskom u omjeru jedan prema tri.

1. Zatim odaberite jedan od načina aplikacije:

• Razmazivanje. Izvodi se lopaticom, oduzima puno vremena i ne zahtijeva posebnu pripremu.
• Bacanje. Izvodi se gipsanom kutlačom, omogućava vam da ubrzate proces, ali zahtijeva određenu pripremu.

• Mehanizovano. Izvodi se posebnom pneumatskom opremom, omogućava obradu velikih površina u kratkom vremenu, ali je vrlo skupa za implementaciju.

1. Rješenje primjenjujemo na granice instaliranih svjetionika.
2. Zatim, pomoću pravila, pomičući ga po vodilicama odozdo prema gore, izravnavamo premaz i uklanjamo višak žbuke.

1. Ravnost površine provjeravamo libelom i lopaticom otklanjamo eventualne nedostatke.
2. Nakon potpunog stvrdnjavanja, premažemo premazom i možemo pristupiti završnom premazu.

Zaključak

Gips vam omogućava da napravite glatku monolitnu površinu pogodnu za završnu obradu bilo kojim, čak i najkapricioznijim, završnim premazom. Proces primjene, iako prilično radno intenzivan, u potpunosti je izvodljiv vlastitim rukama ako slijedite sve gore navedene preporuke i upute.

Videozapis u ovom članku će vas upoznati Dodatne informacije. Sretno ti gipsarski radovi!

Dobro ožbukani zidovi uvijek izgledaju vrlo estetski i uredno, ali da biste postigli takve rezultate, morate obaviti prilično radno intenzivan posao.

Malterisanje zidova vlastitim rukama može se obaviti ako početnik majstor temeljito prouči kako se ovaj proces izvodi, razumije šta je potrebno za njegovo izvođenje i razumije osnove tehnologije takvog rada.

Međutim, za kvalitetno žbukanje zidova važno je ne samo teorijsko znanje, već i barem malo prakse u ovom poslu. Stoga, ako nemate iskustva u malterisanju "manipulacija", prvo se morate okušati u malom dijelu zida. Radeći ovu vrstu treninga, možete barem malo postati bolji u skiciranju i niveliranju.

Ovo iskustvo će biti korisno ne samo vlasnicima privatnih kuća, već i vlasnicima stanova u visokim zgradama, jer, nažalost, čak iu panelnim kućama zidovi često trebaju prilično ozbiljno izravnavanje.

Mješavina žbuke za završnu obradu zidova odabire se ovisno o tome od čega su izrađeni zidovi zgrade. Osim toga, uvjeti gdje će biti radovi se izvode- u zatvorenom ili van zgrade.

Cijene popularnih vrsta žbuke

Gips

Zidovi od opeke

• Zidovi od opeke se obično malterišu mješavinama na bazi cementa, ponekad sa malim dodatkom vapna za dodatnu plastičnost. Kreč se dodaje i ako se radovi izvode u zatvorenom prostoru s visokom vlažnošću ili izvan zgrade.

• Na zidove od opeke nanosi se sloj žbuke, koji ne smije prelaziti 30 mm. U ovom slučaju, potrebno je uzeti u obzir činjenicu da ako je debljina premaza veća od 20 mm, tada se na zid ispod žbuke mora pričvrstiti lančana mreža kako bi se smjesa ojačala i držala na površini. .
• na bazi cementa, potrebno je uzimati sastojke u odnosu na 1 dio cementa i 3 ÷ 4 dijela prosijanog čisti pesak. Ovi polazni materijali se miješaju s vodom do guste konzistencije, ali se također vodi računa da smjesa mora biti plastična.
• Ako se pravi cementno-vapnena smjesa, trebat će vam 1 dio cementa, 1 ÷ 2 vapna pasta i 5 ÷ 7 dijelova pijeska. Prvo se pijesak pomiješa sa cementom, zatim se u suhu smjesu dodaje kreč razrijeđen do konzistencije mlijeka i sve se miješa dok ne postane glatko. Ako je sastav pregust, dozvoljeno je (iako se ne preporučuje) dodati malu količinu vode.
• Ako je pričvršćen za zidove fasadna cigla, tada će ga biti teže malterisati zbog činjenice da ima glatku površinu. Vjerovatno će se smjesa otkotrljati sa zida ili čak pasti u komadiće - ponekad čak ni armaturna mreža ne pomaže u takvoj situaciji. Stoga takva površina zahtijeva posebne profesionalne prajmere i pravilno odabranu armaturnu mrežu. Bolje je povjeriti ovaj posao kvalificiranim stručnjacima koji znaju koji će materijali biti optimalni za određenu površinu i tečno poznaju tehnologiju njihovog nanošenja na "složene" površine.

Betonski zid

• Ako je betonska površina glatka, tada se mora pripremiti pomoću prajmera s dodatkom kvarcnih inkluzija, što će zidu dati hrapavost potrebnu za pouzdano držanje žbuke. Dodano u cementni malter za zid gipsanog praha, koji značajno poboljšava prianjanje smjese na zid.

• Osim toga, za takvu površinu često se koristi otopina vapna i gipsa, gdje se primjenjuju proporcije od 3 ÷ 4 dijela vapna i 1 dio gipsa. Proces pripreme takve smjese odvija se sljedećim redoslijedom: gips se brzo pomiješa s vodom - masa ne smije biti pregusta, u nju se ulije krečni malter, a zatim se sve gnječi dok ne postane glatko.
• Ako betonski zid ima hrapavost, onda neće zahtijevati složenu pripremu, poseban pristup ili specijalnih jedinjenja, jer su za to prikladni tradicionalni cementni ili gipsani malteri. Međutim, prije nanošenja žbuke na zid, preporučuje se impregniranje temeljnim premazom za duboku penetraciju „Betonokontakt“.

Zidovi od pjenastog betona

Prilikom nanošenja žbuke na pjenasti beton potrebna je armaturna mreža

• Prije malterisanja, zidovi od pjenastih betonskih blokova moraju se tretirati impregnacijskim prajmerom dubokog prodora. Ako je potrebno, armaturna mreža od stakloplastike - "serpyanka" - pričvršćena je na zid.
• Za takve zidove koriste se i gipsani i cementni malteri.

Prilikom odabira kompozicija za izravnavanje zidova, ovom pitanju morate pristupiti sa svom odgovornošću. To je neophodno za udoban rad na malterisanju, za dobro prianjanje rastvora na zid i za kvalitet obavljenog zadatka - najduži radni vek malterisanih zidova.

Treba napomenuti da građevinske radnje trenutno nude vrlo veliki broj gotovih mješavina na različitim osnovama i dizajniranih za različite površine. Ovo je vrlo zgodno - kada pripremate kompozicije, nećete morati da se mučite s određivanjem i doziranjem proporcija njegovih sastojaka, jer će biti dovoljno da smjesu jednostavno razrijedite vodom do konzistencije naznačene na pakiranju.

Prilikom odabira ili samoproizvodnja sastav gipsa, možete koristiti sljedeće tabele:

Tabela 1. Glavne karakteristike gotovih gipsanih mješavina

Indeks	Standardi za brendove							Metode ispitivanja
	Rješenje spojnice LS 10/90	Rješenje za izravnavanje LS 35/95	Rješenje spojnice LS 50/50	Rješenje spojnice LS 65/35	Završni malter Fine Coat LS 50/50	Termonit kit	Git za blokove
Preporučena debljina sloja u mm	3÷5	5÷15	5÷15	5÷15	3÷10	2÷10	3÷10	TU klauzula 1.2
Preporučena potrošnja vode l/25kg	3,5÷4	3,5÷4	3,5÷4	3,5÷4	4÷5	5,5÷6	6÷7	TU klauzula 1.2
Procijenjena tlačna čvrstoća u MPa ne manja od	16	8	4	2	4	6	20	GOST 5802-86
Procijenjena čvrstoća na savijanje u MPa ne manja od	2	2	1	1	1	3	3	GOST 5802-86
Adhezija na bazu u MPa ne manje	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	1	0.5	GOST 5802-86
Prosječna gustina rastvora kg/m 3	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	GOST 8735-88
RN	12÷13	12÷13	12÷13	12÷13	12÷13	12÷13	12÷13	TU klauzula 1.2

Karakteristike zidne površine	Sastav rastvora
	Krečnjak, (sa pijeskom, gipsom, cementom)	Kompleks (cement, pijesak, gips, kreč)	Cement-pijesak	Kreč-gips
U prostorijama sa normalnom vlažnošću
	1:4; 3:1; 2:1	1:1:6	1:0,3:4*	-
Drveni	-	-	-	1:1÷1.5÷2÷2.5
Za prostorije s visokom vlažnošću i za vanjsku upotrebu
Cigla, beton, kamen	-	1:1:4	1:3	-
Drveni		1:1:6	1:4	-
* Napomena - cementnom malteru se dodaje 0,3 vapna radi plastičnosti.
Napomena: pokretljivost otopine treba biti 60 ÷ 80 mm za mehaniziranu primjenu, 70 ÷ 80 mm za ručnu primjenu

Pripremni radovi

Prije početka malterisanja potrebno je izvršiti pripremne mjere za čišćenje zidova od starih završni materijali. To se radi tako da se žbuka dobro uklopi i ostane na površini zida - sve se mora ukloniti sa njega, do podnožja. Zidovi izrađeni od različitih materijala zahtijevaju individualan pristup njihovom čišćenju.

Ako se nakon čišćenja zidova na njima nađu pukotine, potrebno ih je sanirati, jer u protivnom žbuka koja se stavlja na njih može popucati na istom mjestu.

Zaptivanje pukotina

Utvrđene pukotine se moraju sanirati, a ovaj proces se izvodi na različite načine, ovisno o širini i prevalencija postojećih nedostataka.

• Ako je širina pukotine mala, ali je očito da ide duboko u zid, prvo što treba učiniti je proširiti je i osloboditi pristup uskom dijelu u debljini materijala.

Širenje pukotina na površini zida...

... nakon čega slijedi njihovo pečaćenje

Nakon što se penetrirajući sastav osuši, pukotina se zalijepi cementnim ili gipsanim kitom pomoću lopatice, u ravni sa površinom zida.

• Ako je pukotina vrlo uska i nije duboka, onda je možete zapečatiti brtvilom ili silikonom. Pune pukotinu uz pomoć tanke mlaznice-izljeva pričvršćene na bocu sa kompozicijom, koja je usmjerena duboko u pukotinu.

• Često se koristi za zaptivanje vrlo širokih pukotina poliuretanska pjena, koji se može koristiti za popunjavanje praznina bez čekanja da se prajmer potpuno osuši.

Nakon potpune polimerizacije pjene, njen višak, koji strši izvan nivoa površine zida, se odsiječe, a zatim možete nastaviti sa sljedećim procesima prema

Priprema zida od cigle

• Ako je tanak sloj stare žbuke već nanesen na zidove od opeke, potrebno ga je navlažiti vodom pomoću spužve, navlažiti nekoliko puta - to će olakšati skidanje s površine.

• Zatim pomoću lopatice s metalnom radnom površinom debljine 1,5 ÷ 2 mm i čekića potrebno je pažljivo ukloniti sloj žbuke.

Da biste to učinili, jedan od dijelova zida prvo se udari čekićem. Zatim se kroz pukotine koje su se pojavile lopaticom pokupi žbuka koja se oljuštila od udaraca. Ako je potrebno, udarite čekićem po dršku, odvajajući slojeve žbuke od zida.

• Po očišćenom zidu morate hodati žičanom četkom ili brusilicom s odgovarajućim nastavkom.
• Zatim, šavove između cigle treba malo produbiti - za 5 ÷ 7 mm, tako da žbuka ulazi u njih i od ovoga dobio najbolje prianjanje na zid.
• Nakon toga, zid se čisti mekom četkom, a zatim vlažnim sunđerom.
• Završna pripremna faza je premazivanje zida temeljnim premazom dubokog prodiranja u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon što se prvi potpuno osuši.

Kako pripremiti betonski zid

Lakše je očistiti glatki betonski zid od gipsa ili kreča nego zid od cigle, jer se malter na njemu obično ne lijepi.

• Sjelica se može dobro nakvasiti spužvom i očistiti željeznom četkom, a zatim se površina zida dobro isprati.
• Ako ne želite da širite vlagu, možete to učiniti drugačije: prvo prekrijte bjelinu debelim slojem paste i ostavite da se osuši, a zatim tvrdom lopaticom očistite kreč ili tanak sloj žbuke.

• Preporučljivo je napraviti plitke rezove na očišćenoj površini. Treba napomenuti da ovaj proces nije lak, tako da ćete morati uložiti mnogo truda. Ali ne biste to trebali zanemariti.
• Možete zamijeniti primjenu zareza s više jednostavna metoda- grundiranjem zida dodatkom finog kvarcnog peska. Ali ponekad ova metoda možda neće uspjeti, pa je najbolje provesti eksperiment na malom dijelu zida, nanijeti tlo na njega i čekati da se potpuno osuši. Zatim morate proći rukom duž zida, provjeravajući njegovu hrapavost. Ako je primetno, znači da će se malter dobro zalepiti za njega. Ali pijesak ne bi trebao pasti sa zida.

Priprema drvenog zida

• Sa drvene površine je prilično lako očistiti staru žbuku. Zid se lupka čekićem, a sama žbuka odlijeće na pod, pa je preporučljivo prethodno postaviti plastičnu foliju ispod zida. Zatim, nakon uklanjanja žbuke, film zajedno sa usitnjenim građevinskim otpadom može se odmah ukloniti iz prostorije, bez razvlačenja čišćenja on dugo vremena I bez širenja prljavštine za cijelu kuću.
• Da bi žbuka dobro prijanjala na drvenu površinu, na nju se nabijaju tanke letvice - tzv. Zakucani su na zid dijagonalno. Šindre ne samo da će se dobro držati malter za gips, ali će služiti i kao svjetionici pri niveliranju na površini.

Šindre na drvenom zidu odlična su "pojačala" za žbuku

• Ako se nakon čišćenja zida od starog maltera otkrije da je za površinu pričvršćena stara šindre, ona se mora ukloniti, jer su je tokom duže upotrebe mogli napasti insekti ili je mogla istrunuti i ne prianjati površine. zid. Osim toga, staro drvo često može ispuštati neugodan miris, koji lako može prodrijeti u prostoriju kroz sloj novog maltera.
• Ne zaboravite da prije punjenja obloge zid mora biti premazan antiseptičkim spojevima kako bi se drvo zaštitilo od plijesni ili pojave kolonija štetnih insekata.
• Ako se za oblogu odaberu šindre, onda nakon što je ugradnja završena, zid se mora još jednom premazati sredstvom za zaštitu drveta.
• Ponekad, umjesto šindre, koriste metalna mreža. Pričvršćuje se ne na sam drveni zid, već na letvice, koje su odstojnici između mreže i zida. Njihova debljina treba da bude najmanje 3 mm.
• Nastavite do dalji rad Izravnavanje zidova malterom moguće je tek nakon što se zid dobro osuši.

Prikaz signala

Da bi se postigla idealna ujednačenost zida malterisanjem, potrebno je postaviti smjernice, tzv. svjetionike, koje se postavljaju prema nivou zgrade.

Obično se izrađuju metalne vodilice koje se pričvršćuju na zid pomoću gipsanog maltera - brzo se veže i drži metal profil u poziciji ukoji instaliran je u nivou.

• Svetionici se postavljaju na udaljenosti od oko jedan i po metar jedan od drugog, tako da pri niveliranju rastvora obično prati dva susedna profila farova.

Idealna vertikalnost profila se kontroliše pomoću viska.

• Ako u svom kompletu alata imate samo kratku razinu, tada možete koristiti dugi blok koji se postavlja uz vodilicu prije nego se otopina za žbuku potpuno osuši. U sredini se postavlja libela i duž nje se izravnava jedna ili druga strana vodilice, pažljivo je pritiskajući blokom.

Nakon pripreme zidova za nanošenje žbuke, možete nastaviti s pripremom otopine.

Priprema maltera za malter

Sam proces malterisanje Najčešće se izvodi u tri faze, nanošenjem otopine u tri sloja.

• Prvi sloj je nanošenje prilično gustog rastvora maltera na zid.

Prvi sloj je skica, jednostavno polaganje na plastičnu gipsanu kompoziciju

Postupak se može izvesti lopaticom ili jednostavno ručno, ali u tom slučaju morate nositi debele gumene rukavice.

- Malter se nanosi na zidove od opeke i betona debljine nešto veće od postavljenih svjetionika - to je otprilike 5 mm.

— Na drvenim zidovima sa letvicama debljina treba biti oko 8 ÷ 9 mm.

• Drugi sloj se naziva tlo. Za to se priprema otopina konzistencije poput tijesta. Nanosi se lopaticom ili širokom lopaticom, a debljina bi trebala biti oko 7 ÷ 8 mm.
• treće, završni sloj zove pokrivanje. Trebao bi biti napravljen od sitnozrnog pijeska bez velikih inkluzija. Rješenje za završni sloj mora imati kremasto konzistentnost.

Možete kupiti mješavine za svaki sloj žbuke gotova forma, gde su obezbeđene sve komponente za dobro prianjanje i čvrstoću stvrdnute mase.

Rješenje treba dobro da se "razilazi" duž ravni zida, ali ne i da teče prema dolje

Ako se otopina pravi samostalno, tada se za njihovu pripremu najčešće koriste sljedeći recepti:

• Cementno-krečni sastav: 1 dio limeta, 1 dio cement i 5 dijelovi pijesak
• Cementni malter: 3 dela peska i 1 deo cementa.
• Rastvor na bazi kreča: 1 deo kreča i 3 dela peska.
• Gipsano-vapneni sastav: 3 dijela vapna pomiješana do tijesto i 1 dio suhog gipsa u prahu.

Postoje nijanse koje se moraju uzeti u obzir prije miješanja otopine:

• Malter on na bazi cementa mora se koristiti u roku od sat vremena nakon miješanja, inače će izgubiti svoju plastičnost i neće dobro prianjati na površinu zida. Stoga je potrebno miješati samo onu količinu otopine za koju se garantuje da će se primijeniti u ovom vremenskom periodu.

• Rastvori na bazi gipsa se izuzetno brzo vežu i stvrdnjavaju, pa se mešaju neposredno pre nanošenja na zid i to u malim količinama. Takva rješenja također je potrebno odmah izravnati, jer što je tanji sloj nanošenja, to će se brže osušiti.
• Kada koristite gotove smjese, prije nego što ih zalijete vodom, obavezno proučite upute koje se nalaze na pakiranju, jer ovi materijali imaju različita vremena stvrdnjavanja i sušenja.

Miješanje otopina se odvija na sljedeći način:

• Prvo se voda ulije u posudu u kojoj će se otopina miješati. Zatim se u njega ulije 6 ÷ 8 gleterice suhe smjese i dobro promiješa električnom bušilicom sa posebnim nastavkom za mikser.
• Zatim se suva smjesa postepeno dodaje u posudu i miješa do željene konzistencije. Otopina mora biti homogena i plastična.
• Zatim se dobijena otopina ostavi nekoliko minuta, a zatim se još jednom gnječi. Po potrebi dodati malo vode ili suhe gipsane smjese, ovisno o dobivenoj i traženoj debljini.

Još jednom bih vas podsjetio da morate pripremiti onoliko smjese koliko majstor može iskoristiti za 25 ÷ 30 minuta - Ako smjesa se pravi na bazi gipsa, a za 40 ÷ 60 minuta - Ako na cementu.

Nakon što se otopina pomiješa, morate odmah preći na prvu fazu nanošenja žbuke na zid.

Saznajte karakteristike procesa iz našeg novog članka.

Tehnika nanošenja gipsa

Kao što je već spomenuto, najčešće se rad izvodi u tri faze. Treba ih detaljnije razmotriti da biste znali kako ispravno postupiti.

• Prva faza, "ocrtavanje" ili "prskanje", izvodi se lopaticom.

Počinju sipati malter od dna zida, postepeno radeći prema gore. Bačene gomile žbuke uzdižu se iznad vodilica za 8 ÷ 10 mm.

Rješenje se, reklo bi se, nanosi na zid sa malim namazom, s naporom da dobro prianja uz zid.

Bacivši žbuku na visinu od 1000 ÷ 1200 mm od poda, izravnava se pomoću pravila. Postavlja se na vodilice i polako se podiže, pritiskajući malter i glatkim pokretima ulijevo i udesno raspoređujući žbuku između vodilica.

• Sljedeća faza je nanošenje temeljnog sloja. Ova faza se izvodi nakon što se malter prvog sloja, izliven i izravnan, stvrdne.

Zbog plastičnosti sastava, može se nanositi širokom lopaticom.

Otopina se uzima iz posude pomoću lopatice srednje širine i prenosi u široku lopaticu, a zatim se nanosi na zid i raspoređuje po njemu u ravnomjernom sloju. Prilikom nanošenja smjese potrebno je izravnati sve pruge koje su preostale od prolaska lopatice po površini.

Isti sloj bi trebao sakriti vidljive vodilice.

• Treći, završni sloj je dizajniran da učini površinu savršeno glatkom. Trebao bi biti tanak, ne veći od 1,5 ÷ 2 mm. Nanosi se na još mokar drugi sloj, a ako se već osušio može se navlažiti vlažnim valjkom.

Završni sloj mora biti što glatkiji, izravnavajući sve pruge i izravnavajući nije zahvaćeno lopaticom mjesta Kako se ne bi propustio niti jedan nedostatak na površini, zid je tangencijalno osvijetljen sijalicom sa isključenim gornjim osvjetljenjem.

• Nakon što se završni sloj osuši, nastavite sa fugiranjem površine plastičnom ili drvenom gleterom. Ovaj proces se izvodi kružnim pokretima, u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. U tom slučaju, rende se čvrsto pritisne na ožbukane površine.

• Zatim se filcani materijal ili filc pričvrsti na istu rešetku i počinje proces završnog brušenja površine.

Pre nego što se odlučite za kupovinu veće količine materijala za malterisanje zidova, verovatno bi prvo trebalo da kupite nekoliko kilograma gotove gipsane mešavine u železari i da ceo proces obavite na malom delu zida ili na komadu zida. šperploča. Ako sve prođe dobro, možete prijeći na velike radove na zidovima prostorije.

Danas je jedna od najčešćih metoda izgradnje zgrada i konstrukcija monolitno lijevanje, za koje se koristi visokokvalitetni beton. Kako bi se smanjilo vrijeme izgradnje i troškovi izgradnje, betonsko rješenje se isporučuje pomoću posebne pumpe i ulijeva u prethodno postavljenu oplatu i okvir, koji se uklanjaju nakon stvrdnjavanja materijala. Zidovi napravljeni od ovog materijala su jaki i izdržljivi, ali zahtijevaju dodatnu završnu obradu. Najčešće se za to koristi žbuka, koja ne samo da izravnava površinu, već i sakriva i zaglađuje šavove nastale na spojevima oplate. Cijena malterisanja zidova.

Šta je beton?

Beton je građevinski materijal koji se proizvodi formiranjem i stvrdnjavanjem takozvane betonske mješavine koja se sastoji od više komponenti. Najčešće je ovo:

• cement ili drugo vezivo;
• voda;
• drobljeni kamen, ekspandirana glina ili drugi sitni i krupni agregati.

Osim toga, mogu se koristiti različiti aditivi. Najčešće se koriste prilikom livenja betona zimski period, za brzo stvrdnjavanje smjese. Postoji ogroman broj različitih aditiva, od kojih svaki ima određena svojstva i obavlja zasebne funkcije. Takav materijal se razlikuje po marki i klasi. Marka - određuje čvrstoću materijala na pritisak. Čas - govori o karakteristikama i svojstvima. Prilikom izgradnje važno je da beton bude homogen. Za izgradnju visokih zgrada koristi se beton visokog kvaliteta.

Pripremni radovi prije malterisanja betona.

Zidovi od monolitni beton, unatoč lakoći i brzini gradnje, imaju niz značajnih nedostataka, od kojih su glavne rupe, neravnine i nagibi. Gips pomaže da se poprave. Najčešće se takvim radovima pribjegavaju za uređenje interijera.

U tu svrhu, zidovi se mogu obraditi sintetičkim materijalima i gotovim mješavinama. Koriste se i suhi lim ili mokri metod. Idealna opcija Općenito je prihvaćeno da je primjena mokrog rješenja najkompleksnija i dugotrajnija.

Basic pripremne faze prije nanošenja gipsa uključiti:

• Čišćenje. Prije nanošenja žbuke potrebno je pripremiti monolitne betonske zidove. Da biste to učinili, očišćeni su od prljavštine i ostataka starog premaza - masne mrlje, smola, tapete, boje i ostalo. Uklanja se i stari malter. Za čišćenje se koristi voda pod pritiskom. komprimirani zrak, specijalni ručni alati. Očišćena, hrapava površina omogućava visoku čvrstoću prianjanja rastvora na površinu.
• Hidratacija. Za bolje prianjanje betona i maltera, zid se prvo poprska vodom.
• Poravnanje. Sve rupe, rupe i pukotine dodatno su zapečaćene masom za popravku.
• Za poboljšanje prianjanja može biti monolitni betonski zid mehanički primjenjuju se posebni zarezi. Najčešće se za to koriste pneumatski alati. Rjeđe pribjegavaju ručnim metodama.
• Prije početka rada potrebno je zaštititi električne instalacije i sve ostale komunikacije - vodovod, grijanje, ventilaciju itd. Ovo pomaže u zaštiti sistema od oštećenja. I majstori koji se bave malterisanjem - od strujnog udara.

Osim toga, prije nanošenja otopine, površina se provjerava na raslojavanje. Ako čujete bučanje kada kucate na zid, to znači da je sve u redu i da se gips dobro drži. Ako je zvuk tup, premaz se mora ukloniti i ponovo nanijeti.

Monolitni betonski zid i žbuka imaju drugačiju strukturu, kao i koeficijent toplinske ekspanzije, zbog čega se sušenje odvija neravnomjerno i dolazi do naknadnog pucanja maltera pri direktnom kontaktu. Da bi se to izbjeglo, žbuka se nanosi na temeljni premaz ili specijalnu konstrukcijsku mrežu od stakloplastike s malom veličinom mreže.

Osim toga, mreža se koristi kada je očekivana debljina sloja žbuke veća od dva centimetra za cementnu žbuku i pet centimetara za žbuku na bazi gipsa. To se najčešće dešava kada zid ima veliki nagib. Zahvaljujući mrežici, žbuka se drži na zidu i ne puca. U ovom slučaju važno je da mreža bude što je moguće više zategnuta i dobro pričvršćena na rubovima, čime se sprječavaju vibracije i, kao rezultat, uništavanje nanesene otopine.

Može se koristiti i metalna mreža. Međutim, u ovoj opciji na njega se prvo nanosi boja ili poseban temeljni premaz, koji sprječava ulazak vlage, sprječava pojavu atmosferskih naslaga, korozije i naknadnog uništavanja.

Vrste Betocontact prajmera.

Cijena takvog materijala i potrebnog rada za njegovu primjenu je niska, ali se ne može podcijeniti njegova važnost.

Najčešće se ovo rješenje koristi za:

• poboljšanje prianjanja između monolitnog betonskog zida i sljedećeg najčešće završnog premaza;
• smanjenje ili poboljšanje apsorpcije vlage, ovisno o površini, kao i naknadne otpornosti na nju;
• zaštita od uništenja;
• sprečavanje pojave i rasta gljivica i plijesni;
• ubrzati sušenje.

Za zidove od monolitnog betona, koji slabo upijaju vlagu, koriste se prajmeri sa mineralnom podlogom i cementom kao vezivom - betokontaktom. Ovo rješenje se nanosi prije unutrašnje završne obrade gipsom, krečno-gipsanim i suvim malterom i povećava prionjivost materijala. Stabilizira površinu zida i poboljšava kvalitetu naknadnog nanošenja sloja žbuke.

Graditelji najčešće koriste prajmere sljedećih proizvođača:

• Knauf;
• Pufas;
• Escaro
• i drugi.

Osim toga, takav temeljni premaz se može koristiti kao predtretman prije nanošenja ljepila potrebnog za polaganje pločica. Da biste koristili prajmer, površina zida također mora biti prethodno očišćena i odmašćena.

Proces žbukanja monolita.

Prije nego što nastavite sa nanošenjem gipsa, trebali biste saznati koliko je zid pokriven i stepen nagiba. Najčešće se za to koristi obični odvojak (navoj s malim opterećenjem), nivo ili laserski nivo. Većina ovih uređaja koristi se na vertikalnim i horizontalnim površinama.

Za izravnavanje površine koriste se posebni svjetionici, nakon ugradnje i ponovljenih provjera čiji se zidovi direktno malterišu. Udaljenost između gipsanih ili drvenih svjetionika idealno nije veća od 1 metar. Visina svjetionika odgovara visini samog zida, debljina ne smije biti veća od 1 cm. Drveni svjetionici se pričvršćuju na površinu zida vijcima. Ovakvi proizvodi i razgraničenje površine na sektore neophodni su za olakšavanje rada malterisanja zidova.

Zatim se suvi zid navlaži vodom. To se može učiniti metodom prskanja.

Zatim se priprema sam gips. To može biti pješčano-cementni ili krečni mort, ili specijalna suha građevinska mješavina, koja se razrjeđuje prema uputama priloženim uz njega, miješanjem s vodom u određenom omjeru. Takve smjese se mogu kupiti u trgovini, mnogo su lakše za korištenje od onih koje se pripremaju samostalno. Međutim, zbog visoke cijene, takva žbuka nije dostupna svima.

Osnova cementno-krečnog maltera, kao što možete pretpostaviti iz naziva, je:

• cement;
• obični riječni pijesak;
• kreč.

Sve ove komponente se razblažuju u omjeru 1:7:2. U početnoj fazi u kreč se dodaje voda i obje komponente se miješaju dok se ne formira masa nalik na tijesto. Ostale komponente se miješaju odvojeno: cement i pijesak, a zatim se dodaju u krečni malter. Ako je žbuka pregusta, može se razrijediti vodom. Ako je, naprotiv, žbuka previše tečna, dodaje se pijesak. Treba imati na umu da ako pijesak čini više od 3 dijela ukupne zapremine otopine, to značajno smanjuje duktilnost završnog materijala.

Osim toga, treba uzeti u obzir da se takva žbuka prilično brzo stvrdne, pa se ne priprema velika količina.

Za obradu se može koristiti i žbuka koja se sastoji od gline i vapna. U ovoj opciji, obje komponente se miješaju odvojeno s tekućinom i tek nakon dobivanja homogene mase nalik tijestu se kombiniraju s pijeskom. Ovaj gips se sastoji od:

• 1 dio gline;
• 3 dijela pijeska;
• 0,4 dijela limete.

Ponekad se koristi i žbuka na bazi kreča i gline, koji se razrjeđuju u omjeru 1:3. Međutim, prilikom obrade monolitnih betonskih zidova bolje je izbjegavati korištenje takvog rješenja.

Dobivena žbuka, bez obzira na sastav, nanosi se na prethodno očišćen i pripremljen zid pomoću lopatice ili drugog alata.

Betonski monolitni zid je malterisan u tri sloja. Prvi od njih je sprej. To se dešava tečni rastvor kremaste konzistencije. Sljedeći sloj, također prskanjem, nanosi se na otopinu tla s teksturom poput tijesta. Debljina mu nije veća od 1 cm.Završni sloj se pravi otopinom konzistencije poput tijesta koja ne sadrži velike čestice ili grudvice. Masa se nanosi i izravnava kružnim pokretima pomoću gleterice. Debljina završnog sloja ne prelazi 2 mm. Prilikom nanošenja svakog sloja potrebno je pratiti nivo zida. Ako se pojave udubljenja, pune se otopinom.

Sve slojeve žbuke treba izravnati od vrha do dna, primjenom fizičke sile, popunjavanjem praznina i uklanjanjem nastalog viška. Takve radnje se izvode unutar para svjetionika. Važno je osigurati da debljina ne prelazi pola centimetra. Ako se otkrije manjak gipsa, dodaje se upravo u ona područja gdje postoji manjak.

Počinju malterisanje od ugla i tek nakon toga prelaze na sam zid, uzastopno prelazeći od jednog prethodno označenog dela do drugog.

Nakon što se malter nanese na ceo zid, ostavlja se da se stvrdne i stvrdne. Svjetionici se uklanjaju, a rupe preostale nakon njihove upotrebe pažljivo se popunjavaju otopinom koja se koristi za žbukanje. Prije upotrebe gotova suha građevinska mješavina, trebali biste pažljivo pročitati njegov sastav. Može uključivati ​​plastifikatore koji ubrzavaju ili, obrnuto, usporavaju stvrdnjavanje smjese. Ovo se mora uzeti u obzir prije početka rada.

Kada se žbuka stegne i potpuno stvrdne, možete pristupiti fugiranju. Da bi se olakšao rad, može se koristiti mehanizirana metoda nanošenja rješenja na monolitni betonski zid. Koristi se na velikim građevinskim projektima. Istovremeno, kvalitet smjese pripremljene mašinom za malterisanje je mnogo bolji nego kada se miješa ručno.

Tehnologija nanošenja gipsa mehanizovani način praktično nema nedostataka. Zidovi su glatki. Gips se nanosi na površinu brzo i ravnomjerno. Zasićenjem smjese kisikom moguće je značajno povećati njen volumen, što zauzvrat smanjuje potrošnju materijala.

Broj osoblja pri upotrebi mašine se smanjuje za tri. Time se značajno štedi vrijeme rada i smanjuju finansijski troškovi. Gips se može koristiti i za grube i za završne radove, pa mu struktura i izgled varira od potpuno glatke do reljefne. Osim toga, korištenjem žbuke s raznim punilima, moguće je povećati svojstva toplinske i zvučne izolacije. Gips može izdržati teška mehanička opterećenja, kao i temperaturne promjene, pa se koristi ne samo u već zagrijanim prostorijama, već iu zgradama bez prozora i vrata.

Povratak