ทำไมบ้านกรอบถึงตอกตะปู ข้อผิดพลาดมาตรฐานในการก่อสร้างบ้านกรอบ

รัดในบ้านกรอบ- หัวข้อที่ค่อนข้างง่าย แต่สิ่งสำคัญคือต้องคิดทุกอย่างล่วงหน้าเพื่อไม่ให้วิ่งไปที่ร้านและไม่ซื้อเล็บหนึ่งกิโลกรัม แต่ให้ซื้อ 150 กิโลกรัมทันที (โดยปกติจะไปที่บ้านทั่วไปมาก) ของที่จำเป็น รัดที่ฐานลดราคามาก
ฉันทำไปแล้ว แต่ยังไม่พอ ฉันไปซื้อเล็บกล่องใหม่มาหลายครั้งแล้ว

แต่แน่นอนว่ายังมีตะปูและสกรูสำหรับกรีดตัวเองเหลืออยู่น้อยมาก จำนวนมากของ. ดังนั้นฉันจึงต้องการทำให้มันง่ายที่สุดสำหรับผู้อ่านของฉัน

ฉันต้องการทราบทันทีว่าในบ้านกรอบ ต้องห้ามใช้ สกรูหรือ สกรูแตะตัวเองเนื่องจากโหลดทุกที่ไปที่การตัด ไม่ใช่ไปที่แรงดึง และทั้งสกรูเกลียวปล่อยหรือสกรูจะไม่ทำงานบนการตัด ดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องพูดถึงในที่นี้ ผู้สร้างบางคนยังมั่นใจว่าสามารถใช้สกรูเกลียวปล่อยและจะชักชวนให้คุณ อย่ายอมแพ้
แต่เหมาะสำหรับการตัด งานเล็บพวกมันตัดยากอย่างเหลือเชื่อ แน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงส่วนแบริ่งของบ้านไม่ใช่เกี่ยวกับการตกแต่ง

และฉันต้องการจะพูดเกี่ยวกับ มุม. ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ใช้มุมในการก่อสร้างเฟรม (ยกเว้นการยึดโครงถักกับสายรัดชั่วคราว) ใช้มัน สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้เรื่องเวลาและเงิน โปรดระวังผู้สร้างที่จะแนะนำให้ใช้อีกครั้ง

ฐานติดตั้ง

สำหรับรากฐานเสาเข็มจะใช้รัดต่อไปนี้:
ถ้าคุณมี รากฐานสกรูถ้าอย่างนั้นคุณต้อง สลักเกลียวเหล็ก.
หากคุณมีรากฐานที่เบื่อแล้วคุณต้องการ กระดุม m10และแหวนรองด้วยน๊อต M10 (ถ้าทำแบบผมให้เทสตั๊ดลงไป) หรือ สลักเกลียวสำหรับคอนกรีต
หากคุณมีรองพื้นแบบ Slab หรือ Strip Foundation คุณจะต้องใช้อีกครั้ง สลักเกลียวสำหรับคอนกรีต

รัดสำหรับกรอบของบ้านกรอบ

แผงทั้งหมดในกล่องเฟรมถูกทุบด้วยอาคารธรรมดาที่ราบเรียบ เล็บเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.1-3.5 มม. และความยาว 80-90mm(โดยปกติ 90 มม. ถ้าบอร์ดหนา 50 มม. และ 80 มม. ถ้าบอร์ดหนา 40 มม.)
ข้อยกเว้นอาจเป็นลังบนผนังหรือพื้นซึ่งจะดีกว่าถ้าใช้ตะปูเกลียวหรือตะปู

รัดสำหรับปลอกหุ้มโครงบ้าน

รัดสำหรับปูพื้น.
เล็บ 60 มม- มีรอยย่นหรือสกรู + กาวที่ดีกว่า (หรือสกรูตัวเองเคาะที่มีความยาวเท่ากัน)
เล็บดังกล่าวช่วยยึดพื้นให้แน่นเพื่อไม่ให้เสียงดังเอี๊ยดและไม่ "มีชีวิต"

ตัวยึดสำหรับหุ้มผนังภายนอก
50 มม. เล็บ- ดีกว่าน่าระทึกใจหรือสกรู
สิ่งนี้ใช้ได้กับทั้งบอร์ด OSB-3 และไม้อัด เช่นเดียวกับนิ้ว (ซึ่งฉันจะใช้สำหรับปลอกหุ้ม บ้านกรอบฉัน).

ตัวยึดสำหรับหุ้มผนังจากด้านใน
หากซับในจากด้านในเป็น drywall คุณจะต้องการพิเศษ สกรูแตะตัวเองสำหรับความยาวของ drywall 25 มม.(ไม่ค่อย 35 มม.) อย่าลืมเกี่ยวกับการขันสกรูให้ถูกต้องเท่านั้น:

หากคุณมีซับในก็สามารถยึดด้วยตะปูได้ 50-70 มม.

รัดกระเบื้องโลหะ

สำหรับการติดตั้งกระเบื้องโลหะจะใช้หลังคาแบบพิเศษ ขนาดสกรูแตะตัวเองขนาด 4.8x20 และ 4.8x38 มิลลิเมตร (โลหะ-โลหะ, โลหะ-ไม้)

ตัวยึดหน้าต่าง

มีหลายวิธีในการซ่อมหน้าต่างในบ้านกรอบ

1. บนสมอ
2. บนจาน

ดังนั้น ในแต่ละกรณี คุณจะต้องมีรัดที่เหมาะสม ฉันจะบอกคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง windows ในเวลาที่กำหนด เมื่อฉันแก้ไขด้วยตนเอง

รัดเข้าข้าง

สังกะสี สกรูแตะตัวเองด้วยหมวกกว้าง (ไม่น้อยกว่า 8 มม.) ยาว ไม่น้อยกว่า 15 มม.หรือสังกะสี เล็บกับหมวกใบกว้าง(ไม่ค่อย)ไม่ต่ำกว่า 40 มม..

รัดสำหรับซุ้มไม้

สังกะสี เล็บ 50-70 mm(ควรเคลือบสังกะสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการเคลือบสังกะสีทำได้โดยอิเล็กโทรไลซิสไม่ใช่วิธี "ร้อน" ตามปกติ)

ยึดระเบียง

สำหรับระเบียงควรใช้สกรูเกลียวปล่อยที่ทำจากสแตนเลสหรือเหล็กชุบสังกะสี มีการติดตั้งพิเศษสำหรับระเบียง แต่สำหรับราคามันออกมาเป็นครึ่งระเบียง

ขอแนะนำให้ยึดแผงระเบียงกับรัด "งู" ที่ซ่อนอยู่

ในวิดีโอนี้ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวยึดเกือบทุกตัวได้:

รัดมาก องค์ประกอบที่สำคัญบ้านกรอบที่คุณควรใส่ใจเป็นพิเศษ หากคุณไม่ต้องการให้มันแตกสลายไปตามกาลเวลาหรือเพียงแค่แตกร้าวที่ตะเข็บ อย่ายอมแพ้ในการโน้มน้าวใจของผู้สร้างที่ต้องการสร้างบ้านให้คุณโดยใช้สกรู สกรูเกลียวปล่อย และสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม
อ่านความคิดเห็นของผู้พักอาศัยที่แท้จริงของบ้านเฟรมในฟอรัมหรือในบทความของฉันและรับประสบการณ์เพื่อไม่ให้ใครหลอกลวงคุณ

โครงการของบ้านถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงอิทธิพลทางกายภาพและทางกลที่เป็นไปได้ทั้งหมดในบ้านและต่อ วัสดุก่อสร้างรวมถึงการคำนวณภาระในองค์ประกอบเฉพาะ มีบทบาทสำคัญในการคำนวณความมั่นคงของโครงสร้างโดยการเลือกใช้วัสดุยึดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อสร้างบ้านกรอบ

1. การออกแบบบ้านและการคำนวณความมั่นคงของโครงสร้าง

การสร้างบ้านตามโครงการไม่ได้เป็นเพียงการประมาณการลำดับการประกอบและตามแบบ นี่คือบัญชีของคุณสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในนั้นรวมถึงวิธีการยึดและวัสดุฮาร์ดแวร์

คุณสมบัติของโครงบ้านคือการเชื่อมต่อบานพับขององค์ประกอบต่างๆ ซึ่งหมายความว่าช่วยให้สามารถหมุนโครงสร้างที่เชื่อมต่อได้ ถ้าเราดูที่โครงของบ้าน เราจะเห็นว่าโหลดด้านข้างอาจทำให้เสาแนวตั้งเอียงไปในทิศทางใดก็ได้

นี่คืออุปสรรค องค์ประกอบเพิ่มเติม, ขันโครง - ตัดขอบบนและล่าง และติดตั้ง jibs

โดยทั่วไป โหลดบนเฟรมจะปรับระดับและถ่ายโอนไปยังฐานรากอย่างสม่ำเสมอ แต่ทั้งหมดนี้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งของทุกส่วน โหนดและองค์ประกอบทั้งหมดของเฟรม จากที่นี่ - บทบาทสำคัญรัดและวัสดุฮาร์ดแวร์

มันปลอดภัยที่จะบอกว่าถ้า บ้านเสาหินพื้นฐานของความแข็งแรงของโครงสร้างไม่ใช่วัสดุมากเท่ากับสารยึดเกาะ ( ปูนคอนกรีต) จากนั้นใน เล็บกรอบโดยการเปรียบเทียบ - รัด

2. ตะปูและสกรู - ตัวยึดหลัก

รัดโลหะได้ปรากฏขึ้นในการก่อสร้างค่อนข้างเร็ว วิธีหลักและวิธีเดียวในการยึด โครงสร้างไม้มีการตัดรัดในนั้น - เดือยซึ่งส่วนหนึ่งติดอยู่กับอีกส่วนหนึ่ง ตัวอย่างของการเชื่อมต่อดังกล่าวคือการตัด "ชาม" ในท่อนซุงระหว่างการก่อสร้างกระท่อมไม้ซุง - บ้านจากท่อนซุงหนา

แต่อย่าไปลึกลงไปในห้วงเวลา

วันนี้มีรัดจำนวนมากสิ่งหลักคือ:

1. ตะปูรูปลิ่มผลักเข้าไปในความหนาของวัสดุ
2. สกรูเกลียวปล่อยพร้อมเกลียวเกลียวขันเข้ากับวัสดุ
3. เย็บกระดาษเข้าไปในวัสดุบางส่วน
4. สลักเกลียวเชื่อมต่อองค์ประกอบโดยไม่เจาะวัสดุ

ในบทความนี้เราจะพูดถึงประเด็นในการเลือกระหว่างตะปูและสกรูเกลียวปล่อยในการสร้างบ้านกรอบ

ตะปูถูกตอกเข้าไปในรอยต่อของทั้งสองส่วน ขณะที่ยึดติดแน่นกับส่วนใดส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่ง อันที่จริง ตะปูเป็นลิ่มที่ผลักเข้าไปในความหนาของวัสดุ

มันดัน (ลิ่ม) วัสดุและเก็บไว้ข้างในเนื่องจากแรงยืดหยุ่น: โครงสร้างของวัสดุกดบนเล็บจากทุกด้านและแรงดันนี้ช่วยให้ยึดความหนาของสารได้อย่างแน่นหนา

ใช้หลักการที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยเมื่อใช้สกรูเกลียวปล่อย (หรือสกรู) อันที่จริงแล้วสกรูเกลียวปล่อยนั้นเป็นลิ่มกับเกลียว มันไม่ได้ถูกผลักเข้าไปในวัสดุ แต่ถูกขัน ในกรณีนี้จะช่วยให้การป้อนลิ่มเข้าไปในวัสดุได้ง่ายขึ้น สกรูยึดตัวเองอยู่ในวัสดุไม่เพียงเนื่องจากความดันของความหนาที่ด้านข้าง แต่ยังเนื่องจากผนังของฟันผุที่เกิดจากเกลียวเกลียวในต้นไม้และร่อง

จากมุมมองของการรับน้ำหนักในแนวตั้ง การขันด้วยสกรูยึดตัวเองจะแข็งแรงกว่าการตอกตะปูมาก ในการถอดสกรูเกลียวปล่อย จำเป็นต้องเอาชนะไม่เพียงแต่แรงยืดหยุ่นของวัสดุเท่านั้น แต่ยังต้องทำลายร่องยึดซึ่งก็คือทำลายวัสดุด้วย

การใช้ตะปูและสกรูเกลียวปล่อย เช่น ในคอนกรีต ทำให้เกิดการเชื่อมต่อเกือบชั่วนิรันดร์ จริง สำหรับสิ่งนี้ คุณต้องใช้ตะปูพิเศษ - เดือยที่แข็งแรงที่สุด ขันให้เข้ากับสกรู (หรือเพียงแค่ติดมัน) จนกว่าคอนกรีตจะแข็งตัว

3. การบัญชีคุณสมบัติของไม้

นี่เป็นทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติมีลักษณะเฉพาะบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับไม้ ไม้เป็นวัสดุที่ค่อนข้างอ่อนแต่ก็ค่อนข้างยืดหยุ่นเช่นกัน

คุณสมบัติที่กำหนดคือไม้ได้รับผลกระทบจากความชื้นอย่างมาก โครงสร้างไม้ดูดซับและปล่อยความชื้นได้ง่าย ในเวลาเดียวกัน เส้นใยเซลลูโลสซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยไม้จะเปลี่ยนขนาด ไม้จะขยายตัวเมื่อเปียกและหดตัวเมื่อแห้ง

เป็นที่ชัดเจนว่าในการร่วมมือกับ สิ่งแวดล้อม- จากการตกตะกอนในบรรยากาศจนถึงไอน้ำจากห้อง - ต้นไม้ "หายใจ" อย่างต่อเนื่องเช่น เปลี่ยนขนาด

จะเกิดอะไรขึ้นกับวัสดุยึดติดในกรณีเหล่านี้?

ในระหว่างการบวม - การตีบของไม้เล็บยังคงอยู่ในสถานะบีบอัด แม้แต่กระดานที่แห้งมากก็ยึดด้วยตะปูก็ไม่กระจุย

ในเวลาเดียวกัน รอบการยืดตัวด้วยการอัดเหล่านี้จะทำลายความสมบูรณ์ของ "ร่อง" ของสกรูที่เคาะตัวเอง และการเชื่อมต่อจะขาด - สกรูเคาะตัวเองในไม้แห้งสามารถถอดออกจากซ็อกเก็ตได้

จะเกิดอะไรขึ้นกับการยึดของโหนดในระหว่างการอัดไม้บวม? สัมพันธ์กัน แต่ละองค์ประกอบขยายและหดตัวโดยไม่กระทบต่อตำแหน่งของเล็บ

สกรูยึดตัวเองทำให้การเชื่อมต่ออ่อนลง เพราะมัน "นั่ง" อยู่บนต้นไม้อย่างไม่มั่นคง

โหลดทำหน้าที่ "ตอนพัก"

4. อิทธิพลของโครงสร้างบานพับที่มีต่อวัสดุยึด

คุณสมบัติที่สองของบ้านเฟรมคือบานพับของการออกแบบ ไม่เพียงแต่แนวตั้งเท่านั้น แต่ยังมีแรงด้านข้างที่แข็งแรงมากที่ทางแยกขององค์ประกอบ

ตะปูดึงตะปูข้างออกง่าย - เหล็กแข็งแรงกว่าไม้มาก

สกรูที่เคาะตัวเองก็แข็งแรงเช่นกัน แต่ทำจากเหล็กพิเศษ - แข็ง แต่เปราะ วัสดุอื่นไม่เหมาะสำหรับการทำเกลียว พวกมันรับน้ำหนักได้ "เมื่อแยกออกจากกัน" อย่างสมบูรณ์ (ต่างจากตะปู) แต่มีเฟรมค่อนข้างน้อย ภาระดังกล่าวมีความสำคัญกับชิ้นส่วนตกแต่งภายนอกที่ติดกับเฟรมและสิ่งที่คล้ายกัน

แต่สกรูยึดตัวเองกรีดที่ "แรงเฉือน" (หรือ "แรงเฉือน") โหลดไม่ได้ และสิ่งเหล่านี้คือโหลดด้านข้างที่แม่นยำซึ่งส่วนใหญ่กระทำบนข้อต่อหมุน โลหะเปราะเพียงแค่แตก

แรงเฉือน

5. การใช้ตะปูและสกรูในโครงสร้าง

ดังนั้นเราจึงเห็นว่าการใช้ตะปูนั้นดีกว่าในสถานที่ที่แรง "เฉือน" ทำหน้าที่ก่อนกล่าวคือที่ติด:

• รัดคานและเพดาน
• ชั้นวาง
• ขาขื่อ

ในกรณีนี้ เล็บจะถูกเลือกตามความหนาของกระดาน เพื่อเสริมสร้างการเชื่อมต่อขอแนะนำให้ตอกตะปูในมุมหนึ่ง นอกจากนี้มักใช้ตะปู "เสริมแรง" - สกรูและนัวเนียบนพื้นผิวซึ่งมีเกลียวและร่องเพิ่มเติมที่เพิ่มความต้านทานต่อ "การแตกหัก"

ควรใช้สกรูยึดตัวเองในตำแหน่งที่บรรทุก "บนการแยก":

• การแก้ไข OSB
• ขนแร่
• ผนัง
• ระแนง

คุณต้องขันสกรูให้ถูกต้องด้วยโดยต้องมีการจมของช่องใต้หมวก:

สำหรับสกรูเกลียวปล่อย ด้วยเหตุผลที่ชัดเจน ความต้านทานการกัดกร่อนเป็นสิ่งสำคัญมาก ในโหนดวิกฤต ควรใช้สกรูเกลียวปล่อยสังกะสี

6. บทสรุป

ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า: ควรเลือกใช้ตะปูหรือสกรูยึดตัวเองตามการออกแบบของบ้าน ในข้อต่อที่มีแรง "เฉือน" ควรใช้ตะปูและสำหรับการโหลด "แรงดึง" ควรใช้สกรูตัวเองเคาะ

กว่าทศวรรษที่ผ่านมา สกรูและสกรูต๊าปตัวเองได้กลายเป็นที่นิยมมากจนเราจำเล็บแทบไม่ได้ ในเวลาเดียวกันในตะวันตกส่วนใหญ่ใช้เฉพาะตะปูในการก่อสร้างเฟรม อันไหนดีกว่าเล็บหรือสกรู?

เราทำการทดสอบเล็กน้อยเพื่อแสดงข้อเสียประการหนึ่งของสกรู ซึ่งหลายคนลืมไป

เพื่อให้สกรูเกลียวปล่อยหรือสกรูที่ทำจากโลหะผสมไม่งอเมื่อขันสกรู พวกเขาจะชุบแข็งในระหว่างกระบวนการผลิต หลังจากนั้นโลหะจะแข็ง แต่เปราะ นี่เป็นข้อเสียเปรียบหลักของสกรูและสกรูเกลียวปล่อย แต่เพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้น เฉพาะสกรูเกลียวปล่อยสังกะสี (สีขาว สีเหลือง) เท่านั้นที่ชุบแข็ง สกรูยึดตัวเองแตะสีดำมักทำจากเหล็ก C1022 ที่ออกซิไดซ์ แม้ว่าจะค่อนข้างเปราะก็ตาม

เล็บไม่แข็ง จึงรับน้ำหนักได้ดีกว่า หากน้ำหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นมากเกินไป ตะปูจะงอแต่ไม่หัก ต่างจากสกรูหรือสกรูเกลียวปล่อย นั่นคือเหตุผลที่ยังคงใช้ในการก่อสร้างเมื่อประกอบเฟรมในพื้นที่ที่มีโหลดเพิ่มขึ้น สกรูมักถูกกำหนดบทบาทของการยึดวัสดุตกแต่ง

ข้อดีอีกประการของตะปูคือด้วยปืนยิงตะปูพิเศษ กระบวนการประกอบโครงสร้างจะเร่งขึ้นในบางครั้ง

ตอนนี้ทดสอบเล็กน้อย สำหรับการเปรียบเทียบ เรานำสกรู 6x90 และ 4.5x70 สองตัว สกรูเกลียวปล่อย 4.8x110 และ 3.5x55 สองตัว รวมทั้งตะปู 3x75 ขนาดเล็ก

วิดีโอสั้น ๆ จะช่วยให้คุณเห็นความแตกต่างระหว่างพวกเขา

จะเห็นได้ว่าสกรูเกลียวปล่อยที่ชุบแข็งนั้นบอบบางที่สุดและแตกหักแทบจะในทันที สกรูยึดตัวเองแตะเหล็กสีดำมีความทนทานมากกว่า แต่ยังไม่ทนต่อการโค้งงอหลายครั้ง แต่ในการที่จะตอกตะปู คุณต้องทำการดัดโค้งอย่างเฉียบแหลมสักสองสามโหล

การทดสอบนี้ไม่ได้หมายความว่าเรากำลังรณรงค์ให้ใช้เล็บ เราเพียงต้องการแสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้รัดควรได้รับการเอาใจใส่อย่างเหมาะสม และแน่นอนว่ามีหลายแห่งที่การขันสกรูตัวเองให้เสี่ยงตะปู

คุณมักจะได้ยินความคิดเห็นที่ว่าบ้านเฟรมเป็นหนึ่งในโครงสร้างอาคารที่ง่ายที่สุด สมเหตุสมผลที่สุด และราคาไม่แพง จากแนวคิดนี้ นักพัฒนาหลายคนเลือกเทคโนโลยีเฟรมสำหรับการก่อสร้าง คิดถึงการออม และแม้กระทั่งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้างบ้านด้วยตัวเอง น่าเสียดายที่แนวคิดเรื่องความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำของเทคโนโลยีเฟรมใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับใด ๆ รหัสอาคารและกฎเกณฑ์สำหรับอาคารที่สร้างโดยพนักงานรับเชิญและผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตามคุณสามารถพูดได้เช่นเดียวกันเกี่ยวกับการสร้างบ้านไม้ที่ทำจากไม้ด้วยมือของคุณเอง

เทคโนโลยีเฟรมมีข้อดีหลายประการจริง ๆ แต่ในกรณีเหล่านั้นเมื่อสร้างบ้านโดยผู้สร้างที่มีประสบการณ์จากส่วนประกอบที่ผลิตทางอุตสาหกรรมสำหรับการก่อสร้างตัวเรือนเฟรม ผู้สร้างที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่รู้หนังสือซึ่งทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเฟรมสามารถทำผิดพลาดได้มากกว่าการสร้างบ้านจากไม้เนื้อแข็งหรือ วัสดุหิน. ที่ไหนเมื่อสร้างบ้านจากขนาดใหญ่ วัสดุผนังจำเป็นต้องมีขั้นตอนทางเทคโนโลยีเพียงไม่กี่ขั้นตอน เทคโนโลยีโครงลวดจะต้องการ "ผ่าน" ทางเทคโนโลยีจำนวนมากขึ้น ด้วยการดำเนินการที่มากขึ้น ความเสี่ยงของข้อผิดพลาด การไม่ปฏิบัติตามเทคโนโลยี และการใช้วัสดุอย่างไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นบ้านกรอบที่สร้างขึ้นโดยไม่มีโครงการและดึงดูดผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ "สุ่ม" หรือความไว้วางใจในแขกรับเชิญอาจมีอายุสั้นพวกเขาจะต้องใช้ในไม่ช้า ยกเครื่องเนื่องจากคุณภาพของผู้บริโภคไม่เป็นที่น่าพอใจ (แช่แข็ง เปียกของฉนวน ค่าใช้จ่ายหนักเพื่อให้ความร้อนผุ องค์ประกอบโครงสร้าง, การทำลายล้างเช่น องค์ประกอบส่วนบุคคลและโครงสร้างทั้งหมด) น่าเสียดายที่รายการเอกสารการก่อสร้างด้านกฎระเบียบสำหรับการออกแบบและการก่อสร้างบ้านเฟรมในรัสเซียมี จำกัด อย่างมาก ปัจจุบันมีชุดของกฎ 2002 SP 31-105-2002 "การออกแบบและสร้างครอบครัวเดี่ยวที่ประหยัดพลังงาน อาคารที่อยู่อาศัยกับ กรอบไม้ตามประมวลกฎหมายเคหะแห่งชาติปี 2541 ของแคนาดา

ในบทความนี้เราจะนำเสนอ รีวิวสั้นๆข้อผิดพลาดหลักและการละเมิดเทคโนโลยีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเฟรม

การก่อสร้างโดยไม่มีโครงการ

นี่เป็นข้อผิดพลาด "ทั่วไป" สากลเมื่อเลือกเทคโนโลยีการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ในเทคโนโลยีเฟรมนั้นราคาของข้อผิดพลาดอาจสูงเป็นพิเศษและนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่เกินจริง แทนที่จะประหยัดทั้งคู่ เนื่องจากการใช้วัสดุจำนวนมากเกินไป (เฟรมที่ทำจากไม้หน้าตัดขนาดใหญ่) และความต้องการ สำหรับการซ่อมแซมเนื่องจากส่วนคานไม่เพียงพอ ขั้นตอนการติดตั้งที่หายาก การทำลายองค์ประกอบโครงสร้างเนื่องจากการโหลดที่ไม่ได้ระบุ วิธีการเชื่อมต่อที่เลือกอย่างไม่ถูกต้องในโหนดและวัสดุยึด การทำลายทางชีวภาพของไม้เนื่องจากการละเมิดไอน้ำและการกำจัดความชื้น .

ตึกจากไม้ ความชื้นตามธรรมชาติ».

แทบไม่มีที่ไหนเลยในประเทศอารยะที่พวกเขาสร้างบ้านจากไม้ดิบ เช่นเดียวกับในรัสเซียที่พวกเขาไม่เคยสร้างบ้านจากลำต้นของต้นไม้ที่ตัดใหม่ SP 31-105-2002 ข้อ 4.3.1 ระบุว่า: « โครงสร้างแบริ่ง(องค์ประกอบโครง) ของบ้านระบบนี้ทำจากไม้ พระเยซูเจ้าแห้งและป้องกันความชื้นระหว่างการเก็บรักษาไม้ดิบเป็นเพียงผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปสำหรับการผลิตวัสดุก่อสร้าง ในรัสเซีย ผู้ขายและซัพพลายเออร์มักเรียกไม้แปรรูปว่าไม้ที่มีความชื้นตามธรรมชาติ จำได้ว่าต้นไม้ที่ตัดใหม่มีความชื้น 50-100% หากต้นไม้ถูกล่องแพในน้ำแสดงว่ามีความชื้น 100% ขึ้นไป (ปริมาณน้ำเกินปริมาณของแห้ง) "ความชื้นตามธรรมชาติ" มักจะหมายความว่าไม้แห้งเล็กน้อยในระหว่างการแปรรูปและการขนส่ง และมีความชื้นอยู่ระหว่าง 30 ถึง 80% เมื่อตากในที่โล่ง ปริมาณความชื้นจะลดลง 15-20% ปริมาณความชื้นสมดุลปกติของแห้ง ทางอุตสาหกรรมไม้ที่สัมผัสกับบรรยากาศจะมีความชื้น 11-12% ด้วยการหดตัว ไม้เปียกความยาวไม้ลดลง 3-7% และปริมาณไม้ 11-17% การใช้ไม้ "ความชื้นตามธรรมชาติ" ในการก่อสร้างบ้านกรอบนำไปสู่การหดตัวของต้นไม้ที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป มิติเชิงเส้นองค์ประกอบโครงสร้างสามารถนำไปสู่การเสียรูปการแตกร้าวและการฉีกขาดของไม้ด้วยการทำลายของรัด เมื่อโครงไม้หดตัวรอยแตกและช่องว่างจำนวนมากเปิดออกซึ่งเพิ่มการนำความร้อนของผนังของบ้านเฟรมอย่างมากการฉีกขาด วัสดุฉนวนป้องกันการซึมผ่านของความชื้น เมื่อเนื้อไม้หดตัว ความหนาแน่นของไม้จะเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการสั่นและส่งสัญญาณเสียงได้ดีขึ้น

การก่อสร้างจากไม้โดยไม่ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเบื้องต้น

แม้แต่ในบ้านที่มีโครงที่ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสมที่สุด คอนเดนเสทจำนวนหนึ่งก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ในส่วนของสื่อ ซึ่งมีอยู่ในบ้านเฟรมมากกว่าในอาคารที่ทำจากวัสดุขนาดใหญ่ ต้นไม้ชื้นที่มีพอลิแซ็กคาไรด์ในโครงสร้างเป็นสารอาหารที่ดีเยี่ยมสำหรับ หลากหลายรูปแบบจุลชีพและสัตว์ขนาดเล็กซึ่งตัวแทนสามารถทำลายโครงสร้างของต้นไม้ได้ในเวลาอันสั้น SP 31-105-2002 (ข้อ 4.3.2) ระบุว่าองค์ประกอบไม้ทั้งหมดที่ตั้งอยู่ใกล้กับระดับพื้นดินมากกว่า 25 ซม. และองค์ประกอบไม้ทั้งหมดที่ไม่ทำจากไม้แห้งจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อ

ใช้ผิดวิธีวัสดุ.

ในเทคโนโลยีเฟรมแบบคลาสสิก เสามุมของเฟรมไม่ควรทำจากไม้หรือแผงสามแผ่นที่ชนกันอย่างใกล้ชิด - ในกรณีนี้จะมีการสูญเสียความร้อนเพิ่มขึ้นผ่าน "มุมเย็น" "มุมอุ่น" ที่ถูกต้องประกอบขึ้นจากเสาแนวตั้งสามเสาที่อยู่ในระนาบตั้งฉากซึ่งกันและกัน

สำหรับการหุ้มโครงโครงจะใช้วัสดุที่สามารถรับน้ำหนักได้ ตัวอย่างเช่น OSB ควรมีโครงสร้างและออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานกลางแจ้ง

อนุญาตให้ใช้ฉนวนของผนังกรอบแนวตั้งกับแผ่นฉนวนที่แข็งเท่านั้น ฉนวนกันความร้อนทดแทนและม้วนเนื่องจากการหดตัวและการลื่นไถลเมื่อเวลาผ่านไป สามารถใช้ได้เฉพาะบนพื้นผิวแนวนอนหรือบนหลังคาที่มีความลาดเอียงสูงถึง 1:5 เท่านั้น เมื่อใช้แผ่นฉนวนความหนาแน่นต่ำรุ่นประหยัด ขอแนะนำให้ยึดแผงแต่ละแถวด้วยตัวเว้นระยะระหว่างแผงเพื่อป้องกันการลื่นไถล การตัดสินใจครั้งนี้เพิ่มต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มการนำความร้อนของผนังจึงทำกำไรได้มากกว่าที่จะใช้ฉนวนคุณภาพสูงที่มีราคาแพงกว่ามากขึ้น ความหนาแน่นสูง. ขนาดของช่องเปิดระหว่างชั้นวางของเฟรมไม่ควรเกินขนาดตามขวางของแผ่นฉนวน - 60 ซม. จะดีกว่าถ้าขนาดของช่องเปิดลดลงเหลือ 59 ซม. เพื่อแยกช่องว่างระหว่างชั้นวางและ แผ่นฉนวน คุณไม่สามารถเติมเศษฉนวนผนัง - จะมีช่องว่างมากมาย

การยึดวัสดุไม่ถูกต้อง

สกรูยึดตัวเองแตะสีดำใช้ได้กับวัสดุแผ่นเท่านั้น การใช้สกรูยึดตัวเองสีดำในโครงไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงที่ทำจากไม้ชุบน้ำหมาดๆ อาจทำให้ตัวยึดที่ไม่น่าเชื่อถือเหล่านี้ขาดได้และมีแรงเฉือนต่ำ

ในทุกกรณีของการประกอบชิ้นส่วนกำลังของโครง ใช้ตะปูอาบสังกะสี หรือสกรูต๊าปเกลียวตัวเองชุบโครเมียมหรือทองเหลืองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 5 มม. การใช้รัดเหล็กเจาะรูโดยไม่ต้องพันผ้า องค์ประกอบไม้ไม่ได้รับประกันความแข็งแรงในการออกแบบของเฟรมเสมอไป

ต้องไม่ยึดคานและองค์ประกอบอื่น ๆ ของโครงรับน้ำหนักกับบอร์ด OSB โดยเฉพาะกับตะปู
เมื่อตอกตะปูส่วนประกอบแผ่นหรือขันสกรูด้วยสกรูยึดตัวเอง ไม่อนุญาตให้จมฝาหรือหัวให้ลึกกว่าระนาบของพื้นผิวของวัสดุ จากมุมมองของความแข็งแรงของโครงสร้าง การแทรกซึมของส่วนหัวหรือฝาครอบโดยครึ่งหนึ่งของความหนาของวัสดุถือเป็นตัวยึดที่ขาดหายไป และต้องทำซ้ำโดยใช้สกรูหรือตะปูเกลียวปล่อยที่ติดตั้งไว้อย่างถูกต้อง
ระยะทางขั้นต่ำจากขอบของวัสดุหุ้มถึงฝาหรือหัวสปริง 10 มม.

ตั้งแต่ปี 2555 รหัสอาคารระหว่างประเทศสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย (รหัสอาคารสากล ย่อหน้า 2308.12.8) กำหนดให้ป้องกันแรงเฉือนระหว่างแผ่นดินไหว แรงลม ฯลฯ เพื่อแก้ไขกรอบของที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด อาคารกรอบกับฐานรากด้วยสลักเกลียวผ่านแผ่นแรงดันที่มีขนาดอย่างน้อย 7.6 x 7.6 มม. โดยมีความหนาของแผ่นเหล็กอย่างน้อย 5.8 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของสลักเกลียวหรือพุกคือ 12 มม.

การสร้างบ้านเฟรมโดยใช้เทคโนโลยี "นวัตกรรม"

เทคโนโลยีที่แพร่หลายที่สุดในโลก การก่อสร้างกรอบจัดให้มีการประกอบ "แพลตฟอร์ม" ตามลำดับ - เพดานที่มีพื้นตามด้วยการประกอบผนังและการติดตั้งในแนวตั้ง ในกรณีนี้จะสะดวกสำหรับผู้สร้างที่จะเคลื่อนที่ไปตามพื้นผิวที่มั่นคงสะดวกในการทำงานกับวัสดุสามารถขจัดความเบี่ยงเบนใด ๆ จากตำแหน่งการออกแบบก่อนที่การก่อสร้างผนังจะเริ่มขึ้นและเพดานก็พักผ่อนอย่างแน่นหนาบนโครงสร้างพื้นฐาน . ด้วยเหตุผลบางอย่างผู้สร้างในประเทศกำลังพยายามคิดค้นตัวเลือกของตนเองสำหรับการสร้างบ้านกรอบที่มีผนังประกอบ "เข้าที่" ผสมเทคโนโลยีการสร้างบ้านกรอบด้วยเทคโนโลยีครึ่งไม้หรือ "เสาและคาน" กับการจัดพื้น ใน โค้งสุดท้ายซึ่งเต็มไปด้วยความจำเป็นในการใส่หรือ "ระงับ" คานพื้น จำเป็นต้องเคลื่อนไปตามพื้นระเบียงชั่วคราว โดยมีโอกาสสูงที่จะได้รับบาดเจ็บเมื่อตกลงมาจากที่สูง

ข้อผิดพลาดในการทำงานกับคานพื้นของบ้านกรอบ

ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากการยึดคาน ทางที่ดีควรวางคานไว้ที่ขอบด้านบน ผนังแบริ่ง, สำหรับการวิ่ง ห้ามมิให้ลดส่วนตัดขวางของลำแสงโดยล้างช่องเจาะเพื่อเชื่อมต่อกับสายรัด หากจำเป็นต้องต่อคานพื้นกับคานรัดหรือคานวิ่ง จะต้องยึดผ่านคานรองรับที่มีการเจาะตะปู หรือใช้คานรองรับคานเหล็ก ส่วนรองรับเหล็กของคานต้องมีความสูงเท่ากับความสูงของคานและยึดด้วยตะปูผ่านรูยึดทั้งหมด คานยึดที่มีการรองรับขนาดเล็กไม่เจาะรูสำหรับยึดทั้งหมด การยึดด้วยสกรูสีดำ การยึดบนตะปูโดยไม่มีแถบรองรับถือเป็นข้อผิดพลาด

ขั้นตอนที่พบได้บ่อยที่สุดของคานพื้นในแนวปฏิบัติของโลกในการก่อสร้างโครงที่อยู่อาศัยคือตั้งแต่ 30 ถึง 40 ซม. ขั้นตอนนี้ของคานช่วยให้คุณได้พื้นแข็งแรงที่ไม่โค้งงอ แรงกระแทก. โดยทั่วไปไม่แนะนำให้ทับซ้อนกับขั้นบันไดที่เกิน 60 ซม. ความหนาขั้นต่ำของวัสดุแผ่นสำหรับปูพื้นบนคานพื้นคือ 16 มม. สำหรับระยะลำแสง 40 ซม.

บ่อยครั้งที่คานดัดจะราบเรียบจากกระดานและไม่ได้ติดตั้งที่ขอบ

กำลังรับน้ำหนักบรรทุกตงพื้นเพิ่มขึ้นหากวัสดุแผ่นปิดของพื้นย่อยติดกาวกับคานพื้นเพิ่มเติม
ความจุแบริ่งของพื้นเฟรมสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการค้ำยันคานขวางที่แข็ง การเชื่อมต่อดังกล่าวได้รับการติดตั้งโดยเพิ่มขึ้นทีละ 120 ซม. และสามารถรองรับพาร์ติชั่นภายในที่ไม่มีน้ำหนักบรรทุก (ผ่านพื้นย่อย) นอกจากนี้ ไม้ค้ำยันยังเป็นอุปสรรคต่อการแพร่กระจายของเปลวไฟในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้

วิธีการเจาะรูคานพื้นอย่างถูกต้อง:

ไอบีม:

คอมโพสิตเอชบีมสามารถตัดหรือเจาะเฉพาะตำแหน่งตามข้อกำหนดของผู้ผลิตเท่านั้น ไม่ควรละเมิดองค์ประกอบด้านบนและด้านล่างของ I-beams อนุญาตให้ใช้ไม่เกิน 3 รูต่อลำแสง สามารถเจาะหนึ่งรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 40 มม. ในส่วนใดก็ได้ของ I-beam ยกเว้นชิ้นส่วนตลับลูกปืน ติดกาวคานไม้-OSB-Wood มีชื่อ "ท็อป" ที่ ผลิตเองคานที่ใช้ OSB ควรคำนึงถึงทิศทางของแกนแรงของวัสดุ

คานพื้นไม้แปรรูป:

ข้อผิดพลาดในการทำงานกับโครงบ้าน

ตามรหัสอาคารต่างประเทศและคำแนะนำของ American Engineering Wood Association (APA) การหุ้มกรอบด้วยแผง OSB สามารถทำได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน อย่างไรก็ตาม หากแผง OSB ถูกเย็บติดกับหมุดของเฟรม แกนแรง (ระบุบนแผง OSB ด้วยลูกศรและแกนกำลัง) จะขนานกับหมุด การจัดเรียงเพลตดังกล่าวมีประโยชน์เพียงเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแร็คที่อ่อนแอของเฟรม ซึ่งทำงานในการบีบอัดโดยไม่มีแรงด้านข้างและแนวสัมผัสที่มีนัยสำคัญ (ซึ่งแทบไม่สมจริงในสภาพการทำงานจริง) หากแผง OSB ถูกเย็บตั้งฉากกับเสา พวกเขาจะเสริมโครงของอาคารเพื่อดูดซับแรงสัมผัสและแรงด้านข้างที่เกิดขึ้นเมื่อสัมผัสกับลมและการเคลื่อนไหวของฐานระหว่างการเคลื่อนที่ของดิน ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปลอกหุ้มแนวนอนที่มีแผง OSB ในเฟรมที่ไม่มีส่วนลาดเอียง เพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ต้องการ หากแผ่น OSB วางขวางเสา แกนแรงจะตั้งฉากกับแกน และแผ่น OSB จะทนต่อแรงอัดและแรงดึงขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น ในกิจการร่วมค้าในประเทศ 31-105-2002 "การออกแบบและการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวที่ประหยัดพลังงานพร้อมโครงไม้" ได้รับ (ตาราง 10-4) พารามิเตอร์ที่แนะนำสำหรับความหนาขั้นต่ำของไม้อัดสำหรับการหุ้มกรอบ: ถ้าเส้นใยไม้อัดขนานกับแกนของเฟรมที่ ขั้นบันได 60 ซม. แล้ว ความหนาขั้นต่ำไม้อัด 11 มม. หากเส้นใยไม้อัดตั้งฉากกับเสาคุณสามารถใช้เพิ่มเติม แผ่นบางหนา 8 มม. ดังนั้นจึงควรเย็บแผ่น OSB โดยไม่ได้ด้านยาว แต่ข้ามชั้นวางหรือจันทัน สำหรับการหุ้มภายนอกของบ้านเฟรมชั้นเดียว OSB หนา 9 มม. สามารถใช้ได้ แต่ระหว่างการก่อสร้าง บ้านสองชั้นและบ้านทุกหลังในโซน ลมแรงความหนาขั้นต่ำของ OSB สำหรับการหุ้มภายนอกคือ 12 มม. ถ้า บ้านกรอบหุ้มด้วยแผ่นใยแก้วชนิด Isoplat ที่อ่อนนุ่ม โครงสร้างเฟรมต้องมี jibs เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างด้านข้างมีความแข็งแรง

ระหว่างทุกคน วัสดุแผ่นการชุบจะต้องเว้นช่องว่างบน การขยายตัวทางความร้อนขนาด 2-3 มม. หากยังไม่เสร็จ แผ่นงานจะ "บวม" ระหว่างการขยาย
การต่อแผ่นปลอกจะดำเนินการบนชั้นวางและคานขวางเท่านั้น แผ่นถูกเย็บ "เป็นแถว" เพื่อให้แน่ใจว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นของโครงสร้างเฟรมรับน้ำหนักด้วยการผูกโซ่ ผิวชั้นนอกควรต่อโครงผนังกับขอบด้านล่างและด้านบน

« Pirogi พื้น ผนัง และหลังคาของบ้านกรอบ

ข้อผิดพลาดหลักในการออกแบบเฟรมของพื้น ผนัง และหลังคาคือความเป็นไปได้ที่จะทำให้ฉนวนเปียกจากการซึมผ่านของความชื้น กฎทั่วไปสำหรับการสร้างผนังในห้องที่มีความร้อนคือการซึมผ่านของไอของวัสดุควรเพิ่มขึ้นจากภายในสู่ภายนอก แม้แต่ในพื้นซึ่งมักจะทำตรงกันข้าม: แผงกั้นไอถูกวางที่ด้านข้างของพื้น และวางเมมเบรนที่ซึมผ่านของไอได้ที่ด้านข้างของห้อง
ในเค้กหุ้มฉนวนของบ้านเฟรมจะต้องมีชั้นกั้นไออย่างต่อเนื่องจากด้านใน "ชั้นทึบ" หมายความว่าแผงกั้นไอจะต้องไม่มีข้อบกพร่อง: แผ่นงานต้องติดกาวทับซ้อนกันตลอดแนวเพื่อป้องกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น ตัวอย่างเช่น ผู้สร้างเกือบทั้งหมดในขั้นตอนการประกอบเฟรมลืมวางแผงกั้นไอใต้ทางแยก พาร์ทิชันภายในถึง ผนังด้านนอกตาม แบบแผนทั่วไปอุปกรณ์เชื่อมต่อตามวรรค 7.2.12 ของ SP 31-105-2002

นอกจากนี้ช่องว่างทั้งหมดระหว่างวัสดุแผ่นของปลอกในห้องเปียกและบนหลังคาจะต้องติดกาว วัสดุกันซึมเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าไปใน "พาย" ที่หุ้มฉนวน
นอกจากป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าไปในเค้กที่หุ้มฉนวนแล้ว ความชื้นควรถูกขจัดออกด้วย: ด้านนอก ผนังของเฟรมควรหุ้มด้วยแผ่น OSB ซึ่งเป็นวัสดุที่ "ฉลาด" ที่ไอซึมผ่านได้ ซึ่งสามารถเพิ่มการซึมผ่านของไอเมื่อสภาพแวดล้อมเปียกชื้น หรือป้องกันโดยเมมเบรนกึ่งซึมผ่านที่ช่วยขจัดความชื้นออกจากฉนวน เมมเบรนชั้นเดียวราคาถูกมีการซึมผ่านของไอที่ไม่น่าพอใจ และต้องการช่องว่างอากาศระหว่างฉนวนกับเมมเบรน นอกจากนี้เยื่อชั้นเดียวราคาถูกไม่สามารถป้องกันการซึมผ่านของความชื้นจากภายนอกได้ดี ควรใช้เมมเบรนซุปเปอร์ดิฟฟิวชันราคาแพง ซึ่งมีการซึมผ่านของไอได้ดีมาก และสามารถติดตั้งบนฉนวนได้โดยตรง

การระบายอากาศของบ้านกรอบ

เปรียบเปรยว่า อวกาศของบ้านกรอบที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องนั้นเหมือนกับการตกแต่งภายในของกระติกน้ำร้อน: การสูญเสียความร้อนผ่านผนังมีขนาดเล็กมากและการถ่ายเทความชื้นผ่านผนังส่วนใหญ่มักจะหายไป (แต่สามารถรักษาได้ระหว่างการใช้งาน) ดังนั้นจึงควรนำออกมา หากปราศจากความคิดก็เป็นไปไม่ได้ ในบ้านเฟรม ต้องติดตั้งวาล์วระบายอากาศในแต่ละห้อง หรือหน้าต่างต้องมีโหมดระบายอากาศขนาดเล็กหรือวาล์วระบายอากาศแบบมีรูในตัว ในห้องครัวและในห้องน้ำควรติดตั้ง การระบายอากาศ. บ้านกรอบต่างประเทศสำหรับ ถิ่นที่อยู่ถาวรในทางปฏิบัติอย่าสร้างโดยไม่มี อุปทานและการระบายอากาศด้วยระบบการกู้คืน

ในตอนท้ายของบทความ เราให้ภาพประกอบของการออกแบบ "พื้นบ้าน" ที่แพร่หลายของบ้านกรอบซึ่งเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดแล้วไม่มีองค์ประกอบที่ทำงานอย่างถูกต้องเพียงชิ้นเดียว

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่เราได้อธิบายไว้ในบทความสามารถป้องกันได้ง่าย ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างบ้านเฟรมแรกของคุณหรือจ้างช่างก่อสร้าง ศึกษารายละเอียด แม้ว่าจะล้าสมัยเล็กน้อย แต่มีกฎชุดเดียวในภาษารัสเซียสำหรับ การก่อสร้างที่อยู่อาศัยกรอบ SP 31-105-2002. การใส่ใจในรายละเอียดและความละเอียดอ่อนทั้งหมดของการสร้างโครงไฟฟ้าของอาคารและรับประกันความทนทานของการใช้งาน คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อสร้างหรือสั่งซื้อบ้านกรอบของคุณ

การสร้างบ้านกรอบก็เหมือนการประกอบตัวสร้าง บ้านโครงไม้ประกอบขึ้นตามแบบแผน ในขณะเดียวกัน ความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของโครงสร้างในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชุดประกอบ คุณสมบัติของการนำส่วนประกอบหลักและการเชื่อมต่อของเฟรมเฮาส์ไปใช้คืออะไร? และวิธีการแก้ไขสายรัดด้านล่างและด้านบน, ชั้นวาง, jibs, คานขวาง?

นอตสำหรับเชื่อมต่อขอบด้านล่าง

อันล่างเป็นโครงทำจากไม้บีมหรือไม้กระดานหลายแผ่นที่ชนกันซึ่งวางอยู่ด้านบน บนรากฐานคอนกรีต สายรัดด้านล่างวางเตียงที่เรียกว่ากระดาน พวกเขาทำหน้าที่หลัก - ปรับระดับรากฐานและซ่อนข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเท

เตียงติดกับฐานรากคอนกรีตที่มีจุดยึด จุดติดตั้งอยู่ที่ระยะไม่เกิน 0.5 มม. ในเวลาเดียวกันอย่างน้อยปลายคานก็ยึดด้วยสมอ

เชื่อมต่อเตียงกับฐานรากคอนกรีต

ในการติดตั้งพุกให้เจาะรูที่มีความลึกพอสมควร พวกเขาผ่านกระดานและลึกเข้าไปในความหนา รากฐานคอนกรีต. ความลึกของการเจาะและการขับในสมอจะขึ้นอยู่กับความสูงของผนังบ้านและการออกแบบฐานราก สำหรับ 2.5-3m . แบบดั้งเดิม ผนังกรอบบน ฐานคอนกรีตความลึกของสมอในคอนกรีตคือ 15-20 ซม.

ตัวเลือกที่สองสำหรับการติดตั้งพุกคือการทำให้สมอสตั๊ดเป็นรูปธรรมในกระบวนการเทฐานราก เมื่อแคสต์ แผ่นคอนกรีตหรือเทปในตำแหน่งที่กำหนดไว้ กรวยกลวง ถูกสอดเข้าไปในความหนาของคอนกรีตที่ไม่ผ่านการบ่มด้วย ด้ายภายใน. หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว พุกจะถูกขันเข้ากับกระดุมรูปกรวยที่ยืดออกเหล่านี้

คุณสมบัติของการเชื่อมต่อสมอ

• เจาะรูในลำแสงมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของสตั๊ดสตั๊ด 2-3 มม.
• ภายใต้หัว สลักเกลียวคุณสามารถใส่เครื่องซักผ้ากว้างเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการสัมผัสกับ พื้นผิวไม้และเพิ่มความแข็งแรงของข้อต่อยึด

การยึดสมอของสายรัดด้านล่าง

ก่อนทำการซ่อมจะต้องทำการกันซึมที่จำเป็น - วัสดุมุงหลังคาวางอยู่บนคอนกรีตหรือพื้นผิวของมันถูกปกคลุมด้วยองค์ประกอบกันน้ำพิเศษสีเหลืองอ่อน หลังการติดตั้ง ตรวจสอบขอบฟ้า อนุญาตให้เบี่ยงเบนจากระดับแนวนอนในขนาดไม่เกิน 0.5 °ต่อ 3 ม.

ปมรัดด้านล่างบนฐานเสา

การยึดหน่วยโครงสร้างของบ้านเฟรมที่อธิบายข้างต้นนั้นใช้กับเทปและ รากฐานแผ่น. สำหรับฐานเสาจะใช้รูปแบบอื่น:

• เพื่อความสะดวกในการยึด ส่วนบนของส่วนรองรับเสาควรมีหัวแนวนอนแบนพร้อมรู
• ใส่ที่คาดผมด้านบน คานไม้ซึ่งทำหน้าที่ปิ้งย่าง
• ในคานจะเจาะช่องตามความลึกที่ต้องการ พวกเขาจะเจาะใต้รูในแถบคาดศีรษะ
• แก้ไขคานด้วยสลักเกลียวหรือสกรู

รัดจากบอร์ดในตัวบน รากฐานเสาเข็ม.

ในบันทึก

จำเป็นต้องยึดคานกับฐานราก สายพานและแผ่นพื้นตื้นอาจมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญในระหว่างการแช่แข็ง การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ผ้าปูที่นอนและสายรัดด้านล่างช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือและความทนทานของโครงสร้างทั้งหมด

การออกแบบโหนดของบ้านเฟรม

ชั้นวางเฟรมแนวตั้งติดตั้งที่ด้านบนของขอบด้านล่างและยึดด้วยตะปู ยึดด้วย มุมโลหะใช้สำหรับต่อคานรูปตัว T โดยไม่ต้องตัด มันง่ายกว่าที่จะทำ การตรึงคานด้วยตะปูโลหะใช้ที่ทางแยกด้วยการตัดลำแสงล่างบางส่วน นี่เป็นการเชื่อมต่อที่ต้องทำด้วยตัวเองยากขึ้น

ข้อต่อที่ไม่มีการตัดใช้สำหรับรองรับโครงเข้ามุม ข้อต่อก้นที่มีการตรึงด้วยแผ่นหรือมุมถูกใช้ในโหนดหลักของบ้านเฟรมหากการก่อสร้างด้วยมือโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญ ถ้าทำงาน ผู้สร้างที่มีประสบการณ์พวกเขาใช้การเชื่อมต่อแบบแทงบางส่วน ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่ของไม้และแผ่นโครงอย่างแรงระหว่างการอบแห้ง

ในบันทึก

ขนาดของการตัดสำหรับชั้นวางเฟรมแนวตั้งคือ 30-50% ของความหนาของคานตัดด้านล่าง

ข้อต่อมุมโดยไม่ต้องตัดได้รับการแก้ไขด้วยแผ่นโลหะโดยใช้สกรูไม้ ในกรณีนี้จะใช้มุมเหล็กเสริมที่มีรูพรุนหลายรู รวมทั้งสกรูเกลียวปล่อยที่ทนทานในสีทองและสีเงินอ่อน

การเสริมความแข็งแกร่งให้กับมุมสำหรับยึดมุมของบ้านนั้นเกิดจากการแปรรูปทางเทคโนโลยี - แผ่นโลหะจะชุบแข็งในระหว่างกระบวนการผลิต หรือผ่านการใช้โลหะด้วย หนาใหญ่ส่วนสูงถึง 2-3 มม.

วิธีการยึดชั้นวาง

การเชื่อมต่อแบบเจาะรูมักใช้เพื่อยึดเสาไว้ตรงกลางกำแพง ส่วนรองรับนั้นถูกสอดเข้าไปในช่องที่เตรียมไว้และยึดด้วยตะปูเพิ่มเติม หลังจากนั้นการตรึงในตำแหน่งแนวตั้งจะเสริมด้วย jibs - แถบแนวทแยงมุมที่วางอยู่ด้านหนึ่งกับชั้นวางแนวตั้งและอีกด้านหนึ่ง - กับสายรัดแนวนอน เพื่อความสะดวกในการหยุด ปลายของ jibs จะถูกยกนูน - พวกเขาตัดส่วนท้ายออก

จิ๊บชั่วคราว

ในกระบวนการประกอบเฟรมนั้นจะมีการติดตั้งเหล็กดัดชั่วคราวซึ่งแก้ไขเสาแนวตั้งหลายอัน จิ๊บชั่วคราววางอยู่ระหว่างขอบด้านบนและด้านล่างเป็นมุม พวกเขาเชื่อมต่อชั้นวางแนวตั้งหลายอันและยึดด้วยตะปู

จัดฟันชั่วคราวอยู่กับ ด้านนอกกรอบ. สำหรับการยึดไม่จำเป็นต้องตัดลง แต่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในลักษณะที่เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างแล้วสามารถรื้อถอนคานเสริมชั่วคราวได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นเล็บจึงถูกนำมาใช้เพื่อซ่อมแซม

jibs ชั่วคราวสำหรับชั้นวาง

เครื่องมือจัดฟันชั่วคราวจะยึดเสาตั้งตรงจนกว่าจะมีการติดตั้งเหล็กดัดฟันถาวรที่ด้านล่างและด้านบนของเสาแต่ละต้น เมื่อใส่เหล็กจัดฟันเข้าที่แล้ว ก็สามารถถอดคานยึดชั่วคราวออกได้

ในบันทึก

โครงการก่อสร้างประกอบด้วยคำอธิบายของโหนดของบ้านไม้กรอบในภาพวาด เขามักจะไม่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดแขนจับชั่วคราว เนื่องจากพวกมันไม่รับภาระหลักและรองรับเฟรมชั่วคราว

นอตผูกด้านบน

โครงส่วนบนของโครงบ้านวางอยู่บนโครงรองรับแนวตั้งหลังจากติดตั้งเสามุม หากปริมณฑลของบ้านมีขนาดใหญ่พอ (มากกว่า 6 ม.) นอกเหนือไปจากเสามุมแล้วยังมีการวางเสากลางไว้ตรงกลางผนัง และหลังจากนั้น - ใส่สายรัดด้านบน

หลังจากวางแถวบนสุดแล้วจะมีการติดเหล็กดัดฟันชั่วคราว - ทั่วทั้งผนัง ถัดไป - แนบส่วนที่เหลือ ชั้นวางแนวตั้งและขอเกี่ยวสำหรับพวกเขา หลังจากนั้นถอดเหล็กจัดฟันชั่วคราวระหว่างขอบด้านบนและด้านล่างออก

เป็นการสะดวกที่สุดในการประกอบผนังของบ้านเฟรมในท่าคว่ำโดยเคาะขอบด้านล่าง, เสาแนวตั้ง, คานประตู, jibs และแผ่นปิดด้านบน และหลังจากนั้นก็ยกกำแพงขึ้นสู่แนวตั้งซึ่งเหลือเพียงการยึดผนังทั้งหมดของบ้านเข้าด้วยกัน สำหรับการเชื่อมต่อที่แน่นหนาของผนังของบ้านเฟรมจะใช้แผ่นปิดด้านบนที่สองซึ่งทับซ้อนกันบนแผ่นปิดด้านบนแรก

นอตคู่ด้านบน

เมื่อใช้แผ่นปิดสองชั้น คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้มุมเหล็ก ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องตัดส่วนปลายของบอร์ดออกบางส่วนโดยทำการเชื่อมต่อ "ในอุ้งเท้า" เนื่องจากการเชื่อมต่อดังกล่าวกับการตัดส่วนปลายของก้นจะละเมิดความสมบูรณ์ของบอร์ดและทำให้อ่อนแอลง

วางคานที่ด้านบนของแผ่นปิดด้านบนที่สอง ทับซ้อนกัน. วางคานที่ส่วนท้ายระยะห่างระหว่างคานถูกกำหนดขึ้นอยู่กับขนาดของช่วงและยึดด้วยตะปู

มุมผนัง

มุมของบ้านเฟรมเป็นที่ที่สูญเสียความร้อนสูงสุด ตามกฎแล้วการควบแน่นจะสะสมอยู่ที่มุมและจำเป็นต้องหุ้มฉนวนตั้งแต่แรก ดังนั้นแม้ในขั้นตอนการประกอบเฟรมต้องระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่ามุมของบ้านเฟรมในอนาคตจะอบอุ่น ทำอย่างไร?

แผ่นยึดแบบเรียบวางอยู่ที่ด้านนอกของลำแสงแนวตั้ง พวกเขาเชื่อมต่อพื้นผิวระดับเดียวที่อยู่ติดกันของเสาแนวตั้งและคานแนวนอน มุมแก้ไขตั้งอยู่ด้านข้าง พวกเขาเชื่อมต่อพื้นผิวตั้งฉากกัน สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับมุมคืออะไร?

ในระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น จะใช้ไม้ที่ไม่ใช่ของแข็งเป็นชั้นวางแนวตั้ง คานไม้แต่ประกอบเสามุมจากบอร์ดแยก การออกแบบที่ได้นั้นคล้ายกับบ่อน้ำ ติดตั้งฮีตเตอร์ในพื้นที่ภายในนี้ ซึ่งจะเก็บความร้อนและจำกัดการสูญเสียความร้อนที่อาจเกิดขึ้น

การติดตั้งมุมในกรอบของบ้าน

มันควรจะอบอุ่นด้วยเหตุนี้จึงใช้ชั้นวางเดี่ยว แต่โหลดจากช่องหน้าต่างและประตูจะถูกลบออกโดยใช้คานประตู คานประตูได้รับการแก้ไขตามความยาวทั้งหมดของผนังเฟรมโดยใช้รอยบากในเสาแนวตั้งทั้งหมด ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงว่าภายใต้แต่ละ การเปิดหน้าต่างควรมีแผงรองรับแนวตั้งอย่างน้อย 1-2 แผง

โหนดระบบขื่อ

สู่ปม ระบบมัดรวมความเชื่อมโยงทั้งหมดระหว่างองค์ประกอบ กล่าวคือ:

• การติดคานพื้นกับ สายรัดด้านบน.
• ยึดขื่อกับสายรัดด้านบน
• ยึดชั้นวางบนหน้าจั่วถึงขอบด้านบนและถึงจันทันสุดขีด
• การยึดชั้นวางภายในกับเตียงขื่อและสันเขา
• เสายึด - คานเอียงที่รองรับจันทันและพักผ่อนบนเตียง
• ยึดคานประตูกับจันทันเอียง
• กลึงยึด

โหนดของระบบมัด

การยึดตามรายการข้างต้นสามารถทำได้โดยใช้มุมหรือใช้ตะปูหากองค์ประกอบของระบบโครงถักเชื่อมต่อกัน

รัด

องค์ประกอบต่อไปนี้ใช้เป็นตัวยึดสำหรับโหนดของบ้านไม้กรอบ:

• แผ่นยึด (มุมหรือแผ่นที่มีหรือไม่มีรู) แผ่นและมุมติดกับคานหรือรองรับโดยใช้สกรูไม้
• ลวดเย็บกระดาษ (ตรงและเป็นมุม) - รัดลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่แน่นอน ขอบงอและสอดเข้าไปในปลายหรือพื้นผิวด้านข้างของคาน
• สลักเกลียว - ใช้ขันคานและจันทันที่อยู่ติดกันให้แน่น สอดเข้าไปใน ผ่านรูและแก้ไขด้วยถั่ว
• เล็บ.

ส่วนประกอบการยึดและการยึดสำหรับโครงสร้างเฟรมทั้งหมดทำจากโลหะ สำหรับการยึดองค์ประกอบรับน้ำหนักจะใช้มุมเสริมที่ทำจากเหล็กชุบแข็งหรือความหนาที่เพิ่มขึ้น 3-4 มม. สำหรับการยึดส่วนประกอบรองรับจะใช้มุมที่ทำจากเหล็กธรรมดาที่มีความหนา 2-3 มม.

รัดต่างๆ.

เพื่อป้องกันการกัดกร่อนในการผลิตมุม, แผ่น, เหล็กชุบสังกะสีถูกนำมาใช้ การป้องกันสนิมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการก่อสร้างกลางแจ้ง เมื่อตัวยึดโลหะในผนังกลายเป็นศูนย์กลางของการควบแน่นของความชื้น และทำให้ส่วนของผนังเปียก ดังนั้นตัวยึดสังกะสีจึงมีความต้องการสูงในโหนดต่างๆของโครงบ้าน

ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อโหนด

การวาดภาพนอตถือว่ามีภาพร่างและคำอธิบาย อย่างไรก็ตาม ถึงอย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ ผู้สร้างมือใหม่มักทำผิดพลาดเชิงรุก มาดูรายการการกระทำที่ผิดพลาดหลักและที่เกิดซ้ำบ่อยที่สุดที่ผู้สร้างแต่ละรายเริ่มต้นทำเมื่อประกอบเฟรม:

ไม่ได้ติดตั้ง jibs ทั้งหมด นี่ไม่เป็นความจริง. เหล็กจัดฟันช่วยเสริมความมั่นคงของผนังต่อแรงลม นอกจาก jibs เพื่อต้านทานลม ยังจำเป็นต้องใช้แผ่นแข็งในผิวด้านนอก

• ใช้เป็นเสามุม ไม้เนื้อแข็งหรือกระดานที่เรียงซ้อนกันชิดกัน มุมดังกล่าวจะเย็น ความชื้นจะควบแน่นและเชื้อราจะเติบโต
• ใช้สกรูเกลียวปล่อย "สีดำ" สำหรับรัด พวกมันไม่แข็งแรงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าซื้อไม้แห้งไม่เพียงพอสำหรับการก่อสร้าง เมื่อทำให้แห้งและบิดเบี้ยว สกรูเกลียวปล่อย "สีดำ" สามารถ "ฉีกขาด" ซ้ำซากได้ มากกว่า ตัวเลือกที่ทนทาน- สกรูเกลียวปล่อยสีทองและสีเงิน เคลือบด้วยกัลวาไนซ์หรือเคลือบด้วยโครเมต ฟอสเฟต
• ใช้ต้นไม้ที่แห้งไม่เพียงพอ ซึ่งจะหดตัวอย่างหนักและ "ฉีก" นอตและจุดเชื่อมต่อที่มีอยู่
• และข้อผิดพลาดอีกอย่างคือไม่ใช้เล็บ ตัวยึดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเหล่านี้มักจะแข็งแรงกว่าสกรูเกลียวปล่อย

โครงสร้างเฟรม - เทคโนโลยีใหม่ซึ่งดูเรียบง่าย มีความแตกต่างและคุณสมบัติมากมาย

กลับ