Akustični dizajn ne znači ukrašavanje zvučnika rezbarijama u antičkom stilu, iako će to zvučnicima dati jedinstvenost, već rješavanje problema akustičnog kratkog spoja.
Činjenica je da kada se difuzor pomjeri na jednu stranu, a nadpritisak vazduh, a sa druge strane vazduh se ispušta. Da bi se zvuk pojavio, neophodno je da se vibracije vazduha šire u prostor i da dođu do slušaoca i unutra u ovom slučaju zrak vibrira oko dinamičke korpe za glavu i zvučni pritisak koji stvara nije jako visok, posebno u području niskih frekvencija:
Više detalja o principu rada dinamičke glave OVDJE.
Metode prekida akustičnog kruga nazivaju se akustičnim dizajnom, a svaka od njih je dizajnirana da otežava prodiranje zraka s jedne strane difuzora na drugu.
Postoji nekoliko glavnih opcija za prekid akustičkog kratkog spoja. Najjednostavniji je za korištenje listnog materijala u čijoj sredini je izrezana rupa za dinamičku glavu. Ovo se zove akustični ekran:
Malo više na teži način- otvorena kutija, tj. fioka bez zadnjeg zida:
Obje gore navedene metode imaju premalu efikasnost, pa se praktički ne koriste samo u slučajevima kada „nema ribe i raka“.
Mnogo efikasnije korišćenje zatvorenoj kutiji, iu takvim zvučnicima Posebna pažnja obraća pažnju na nepropusnost kutije - svaki zazor u kutiji će proizvesti prizvuk, jer se u kutiji pojavljuje i prilično veliki pritisak (kada difuzor ulazi u kutiju) i prilično veliki vakuum (kada se difuzor pomakne):
Sljedeća opcija za akustični dizajn je kutija s bas refleksom:
U ovom slučaju jeste pravougaona rupa nalazi se na strogo izračunatoj lokaciji na prednjoj ploči sistema zvučnika. Međutim, ova opcija se također može učiniti pomoću cijevi:
Prednosti ovih opcija uključuju povećani izlaz na frekvenciji na kojoj je dizajniran bas refleks, čija je glavna svrha invertiranje, tj. promenite fazu na suprotnu. Kao rezultat, zvuk se emituje u prostor ne samo prednjim dijelom difuzora, već i stražnjim dijelom, čija se faza mijenja bas refleksom.
Složenija verzija akustičnog dizajna je akustični labirint. Suština ove opcije je da su prolazi unutar zvučnika smješteni na takav način da se javlja rezonancija na određenoj frekvenciji i, kao rezultat, veliko povećanje izlaza na ovoj frekvenciji. Proračune i tačnost proizvodnje takvih sistema treba shvatiti VRLO ozbiljno, jer postoji velika vjerovatnoća da se u lavirintu pojave "stojeći" talasi. U ovom slučaju, kvaliteta zvuka će biti čak i lošija od one opcije sa akustičnim ekranom:
Verzija trube vam omogućava da dobijete još veći izlaz na rezonantnoj frekvenciji:
Razlika između zvučnika s trubom i zvučnika u labirintu je u tome što smjer zvučnih valova varira ovisno o različiti zakoni- rog se ili konusno širi cijelom dužinom ili eksponencijalno. Lavirint može imati isti prozor cijelom dužinom, može se širiti ili, naprotiv, sužavati, ali uvijek linearno. Osim toga, kod zvučnika sa lavirintom u radu učestvuju i prednji i stražnji dio difuzora, dok kod trubenih zvučnika mogu zračiti i jedna i obje strane.
Sljedeća opcija akustičnog dizajna je pojasni ili pojasni rezonator:
Ova opcija se razlikuje od svih prethodnih prvenstveno po tome što emituje samo na rezonantnoj frekvenciji i zahtijeva striktno pridržavanje projektnih dimenzija.
Posljednje tri opcije su uglavnom dizajnirane za korištenje niskofrekventne dinamičke glave, dok su prethodne prilično prikladne za širokopojasne zvučnike. Stoga, ako akustični sistem osim woofera ima i druge, na primjer, srednje i HF, onda se ne preporučuje da ih ugrađujete u kućište sa wooferom.
U svakom slučaju, da biste izračunali veličinu zvučnika, trebat će vam karakteristike dinamičke glave, posebno Thiel-Small parametri. Ako ovi podaci nisu dostupni, potrebno ih je pribaviti prije izračunavanja dimenzija kućišta zvučnika. Postoji dosta opisa metoda za dobivanje ovih parametara - samo koristite bilo koju tražilicu.
Naravno, ovo nisu sve vrste akustičnog dizajna - one su najpopularnije.
Dimenzije kućišta se izračunavaju pomoću posebnih programa za proračun kućišta zvučnika. Pronalaženje na Internetu, kao i uputstva o njihovom korištenju, također nije problematično.
Prilikom dizajniranja zvučnika treba uzeti u obzir neke tehnološke karakteristike - ako je prednja ploča na kojoj je zvučnik ugrađena uvučena u kućište, tada ćete morati napraviti dodatna rebra u koja će se prednja ploča zapravo naslanjati:
Ako se ne želite petljati s rebrima, možete napraviti prednju ploču tako da se naslanja na bočne strane kućišta, što također jača vezu između prednje ploče i bočnih strana:
Sve to će prednjoj ploči dati dodatnu, čvršću vezu s karoserijom.
Također ne biste trebali zaboraviti na metode pričvršćivanja dinamičke glave na prednju ploču i zamke na koje možete naići. Montaža zvučnika sa vanjske strane je najpoželjnija, jer mehanički ne slabi strukturu, ali ova metoda uključuje skošenje po prečniku dinamičke glave i utapanje zvučnika unutar kućišta tako da SVI emiteri, basovi, srednji i visoki tonovi budu u istoj liniji. skošenje smanjuje mehaničku čvrstoću prednjeg panela i njegova restauracija će zahtijevati dodatni prsten osiguran iznutra. Relevantnost ovog prstena je veća, što se veća snaga očekuje da će se dobiti od zvučnika koji se proizvodi, a pri snagama iznad 150 W već je 100% neophodan:
Ako je potrebno, morat ćete ukloniti bočne ivice na prstenu tako da ne ometaju prednju ploču ugradnje u samo kućište.
Prilikom ugradnje dinamičke glave potrebno je osigurati da nema praznina. Ako se ukošenost ukloni mašinom, površina se ispostavi da je relativno glatka, ostaje samo da je izbrusite. Međutim, kod kuće je prilično teško dobiti ravnu površinu. Nije sasvim jasno što proizvođači ovdje rade - toplo se preporučuje da se zvučnik ugradi izvana, ali zaptivna guma na gotovo svim dinamičkim glavama nalazi se za ugradnju iznutra:
Da biste riješili probleme sa brtvljenjem, možete koristiti brtve vrata - samoljepljive trake od porozne gume, koje se prodaju u svim trgovinama željeza. Brtvilo je zalijepljeno po obodu ivice i prilikom ugradnje zvučnika u potpunosti ispunjava sve pukotine:
Ako je dinamička glava ugrađena iznutra, tada će se rupa morati iskošiti kako bi se spriječila pojava stajaćih valova. Međutim, takvo iskošenje slabi krutost na mjestu gdje je zvučnik pričvršćen za ploču (materijal je pretanak) i ovaj način pričvršćivanja nije prihvatljiv za snage iznad 50 W bez dodatnog ojačanja konstrukcije:
Preporučljivo je koristiti prirodni materijal za izradu zvučničkog ormarića, optimalno šperploču, ali ovaj materijal je preskup. Stoga je bolje koristiti šperploču za izradu srednjih i visokih zvučnika cjenovna kategorija, koristeći dinamičke glave VRLO dobrog kvaliteta i snage iznad 100 W.
Za prosječnu cjenovnu kategoriju i male snage (do 50W) možete koristiti vlaknaste ploče ili MDF (isto kao i vlaknaste ploče, samo što je debljina i gustoća veća), ali mora biti obrađena i modificirana ili iverica.
Za snage do 10 W, plastika je također sasvim prikladna, ali i korištenjem tehnoloških trikova.
Prvi problem kod izrade zvučnika od plastike nastaje kada se eliminiše klepetanje same plastike, posebno izraženo u centrima bočnih zidova. Ovog neugodnog zvuka možete se riješiti korištenjem deblje plastike ili možete zalijepiti dodatne učvršćivače. Ako je plastika otopljena dikloritanom, tada se za pričvršćivanje rebara može koristiti dihloritan sa otopljenim plastičnim komadima. Ako se plastika ne otapa dikloroetanom, onda je bolje koristiti epoksidno ljepilo, po mogućnosti proizvedeno u Dzerzhinsku. Prije lijepljenja pažljivo izbrusite kontaktna područja grubim brusnim papirom i ne bojte se da ljepilo formira perle na mjestu dodira dijelova koji se lijepe:
Za veću efikasnost u suzbijanju prizvuka karoserije, nastale "kupke" možete "obojiti" u 2-3 sloja anti-šljunkom - premazom koji se koristi za pokrivanje podvozja automobila radi zaštite od sitnog šljunka.
Nakon sušenja, anti-šljunak poprima svojstva gume i prilično dobro upija zvuk.
Prilikom korištenja ploča od vlakana kao materijala za proizvodnju zvučnika, potrebno je odrediti potrebnu debljinu. Ako snaga zvučnika ne prelazi 5 W, onda se vlaknasta ploča može koristiti u jednom sloju. Prije rezanja lesonita se s jedne strane premazuje epoksidnim ljepilom i zagrijava fenom. Pod utjecajem temperature ljepilo postaje tečnije i impregnira vlaknastu ploču do gotovo polovine debljine. Nakon što se ljepilo stvrdne, dobiveni materijal je prilično jak, u suštini getinax, ali s jedne strane zadržava svojstva upijanja zvuka ploča od vlakana. DPV možete rezati ubodnom testerom, a obradne komade možete zalijepiti epoksidnim ljepilom ojačanim materijalom. Da biste to učinili, praznine se presavijaju u željenu strukturu i učvršćuju bilo kojim SUPERLJEPOM. Zatim se režu trake od jake tkanine, u našem slučaju to je crvena svila. Širina traka treba da bude otprilike 3...4 cm.. Trake se polažu na spojeve radnih komada, odozgo prekrivaju epoksidom, a zatim se "peglaju" lemilom od 40...60 W. Visoka temperatura omogućava ljepilu da potpuno zasiti tkaninu, a također značajno ubrzava polimerizaciju ljepila. Istina, tokom rada se oslobađa određena količina dima, tako da se rad mora obavljati izvan ili ispod haube:
Ako je snaga zvučnika veća od 10 W, ali manja od 20, onda je bolje zalijepiti ploču od vlakana na pola - prvo se listovi zalijepe zajedno, a zatim se sastavlja gotovo kućište:
Za snage do 30...35 W trebat ćete presavijati lesonit u troje ili koristiti ivericu debljine 18 mm (nažalost, iverica debljine 22 mm se može naći samo kod starih bakica u obliku starih ormara napravljenih prije 80-ih ). Da biste učvrstili bočne zidove, možete koristiti odstojnike tipa "CROSS":
Za snage do 50 W, relevantnost upotrebe ploče od vlaknaste ploče je već diskutabilna - mnogo je lakše raditi s iveralom, MDF-om ili šperpločom nego presavijati vlaknaste ploče od 4-5 slojeva. Za to je prikladan materijal debljine 18 mm, ali ćete ga morati koristiti dodatne šipke, pružajući veću povezanost dijelova zvučnika međusobno:
Zvučnik se može sastaviti pomoću samoreznih vijaka, ali budući da snaga nije veća, može se zalijepiti epoksidnim ljepilom ili PVA, ali bolje ga je kupiti ne u prodavnici kancelarijskog materijala, već u prodavnici hardvera ili građevinarstva . Ovaj PVA će se zvati MOMENT-STOLYAR, ljepilo za disperziju u vodi. Kupujte na tržištu Preporučuje se samo ljeti - nakon smrzavanja ljepilo ozbiljno gubi na kvaliteti. Međutim, da biste olakšali svoju savjest, bolje je zašrafiti barem nekoliko šrafova u svaki blok.
Prilikom proizvodnje zvučnika ponekad se napravi ozbiljna greška - mid-HF veza nije akustički zaštićena ni na koji način od udara zadnje strane membrane woofera, što dovodi do smanjenja efikasnosti samog zvučnika, a često kvar srednjetonskog linka - prejaki udari zraka sa stražnje strane difuzora woofera dovode do potiskivanja zavojnice srednjetonskog zvučnika iz magnetnog razmaka i zaglavljivanja zavojnice.
Mnogo češće zaboravljaju da od ukupne jačine zvučnika oduzmu jačinu zaštitnog kućišta srednjetonskih visokofrekventnih zvučnika; kao rezultat toga, unutrašnja jačina zvučnika je manja nego što je potrebno, a konačne karakteristike su jako zamućene. - rezonantna frekvencija faznih smetnji se primjetno povećava, što rezultira neželjenim prizvukom.
Prilikom sastavljanja zvučnika snage do 100 W možete koristiti i ivericu ili šperploču debljine 18 mm, iako je naravno bolje tražiti materijal debljine 22 mm. Kako bi se eliminirala pojava rezonancija na bočnim stijenkama tijela zvučnika, koriste se i dodatne potporne šipke kroz koje se pričvršćuju dijelovi zvučnika. Neće biti suvišna instalacija"križ" i dodatnu podlošku za pričvršćivanje dinamičke glave woofera, kao i obradu zvučnika iznutra materijalima koji apsorbiraju zvuk, na primjer, lijepljenjem paralonom ili pjenastom plastikom debljine 5-10 mm, samo ne zaboravite da lijepljenje će “pojesti” dio unutrašnjeg volumena i potrebno je dati korekciju prilikom izračunavanja dimenzija karoserije.
Najbolji rezultati osigurava poliuretansku pjenu, budući da se debljina nanesenog sloja može podesiti brzinom oslobađanja pjene iz limenke. Ako se pjena oslobađa VRLO sporo, onda se ispostavi da je vrlo gusta i povećanje volumena nije jako veliko. Ako se pjena VRLO brzo otpusti, onda se ispostavi da je mnogo labavija, a kada se stvrdne, jako se povećava u volumenu. Ako se pjena nanese na bočne strane kućišta s prednje ploče, povećavajući izlaz pjene kako se približava stražnjem zidu i osiguravajući minimalnu brzinu izlaza pjene na prednjoj ploči, unutrašnja jačina zvuka zvučnika će poprimiti oblik piramida koja leži na boku. Takvi trikovi omogućavaju potpuno rješavanje problema stajaćih valova, jer ih nema paralelne ravni i nepravilnosti smrznuta pjena samo pojačavaju efekat piramide. Kada koristite ovu tehnologiju, trebali biste biti pažljiviji pri izračunavanju dimenzija izratka - unutrašnji volumen se VEOMA značajno smanjuje i to zahtijeva ozbiljno povećanje tijela zvučnika.
Preporučuje se lijepljenje rebara za pričvršćivanje bočnih zidova, pored estriha sa samoreznim vijcima, kao u prethodnoj verziji, ali postoji još nekoliko opcija za ljepljive mase:
- epoksidno ljepilo pomiješano sa finom piljevinom ili, još bolje, drvenom prašinom;
- MOMENT-STOLAR, ali prije estriha potrebno je ostaviti naneseno ljepilo da se malo osuši dok se ne dobije konzistencija puter sobnoj temperaturi. To će vam omogućiti da potpunije popunite ljepilom sve nepravilnosti između dijelova zvučnika;
- poliuretansko ljepilo, na primjer MOMENT-CRYSTAL, koje također treba ostaviti da se malo osuši. Nakon montaže, područje lijepljenja mora se temeljito zagrijati fenom, što će dovesti do stvaranja malih mjehurića u ljepljivoj masi, a sama masa će čvršće popuniti neravnine između dodirnih dijelova tijela;
- automobilska zaptivna masa domaće proizvodnje, tačnije domaće, pošto je nakon stvrdnjavanja mnogo tvrđa od uvoznih zaptivki;
- montaža, poliuretanska pjena. Prije nanošenja na dijelove koji se lijepe, pjena se „oslobađa“ na nepotrebni komad šperploče ili vlaknaste ploče, a zatim se temeljito miješa metalnom lopaticom dok se ne „skupi“, tj. dok ne dobijete masu po gustini guste pavlake. Nakon nanošenja i estriha, pjena će se i dalje lagano širiti i potpuno popuniti sve nepravilnosti na mjestu kontakta između dijelova zvučnika.
Nakon lijepljenja, dijelove treba ostaviti da se dobro osuše 20...26 sati.
Da biste povećali glasnoću pri istoj izlaznoj snazi, možete koristiti "duple" dinamičke glave - za niskofrekventni dio se koriste paralelne ili serijske veze dva identična zvučnika. U ovom slučaju povećava se ukupna površina difuzora, pa zvučnik može komunicirati sa mnogo većom količinom zraka, tj. stvaraju veći zvučni pritisak i to čini subjektivnu glasnoću mnogo višom:
Ovdje treba napomenuti da upotreba velikog broja zvučnika, uključujući i za podjelu audio raspona, počinje unositi neke probleme - prilično je teško postići faziranje signala na onim mjestima gdje se frekventni odziv zvučnika susjednih u opsegu presijeca . Stoga ne biste trebali juriti za velikim brojem traka za domaći zvučnik - ovaj nered se može jako pokvariti s takvim uljem.
Bolje je napraviti zvučnike snage od 100 do 300 W od šperploče, a morat ćete tražiti šperploču debljine 22 mm. Zvučnik se također sklapa pomoću šipki za ukrućenje koje su zalijepljene. Bolje je dati šipkama oblik jednakostraničnih trokuta, gdje će noge biti pričvršćene za strane, a hipotenuza će biti usmjerena unutar tijela.
Ako ne možete pronaći šperploču ove debljine, onda možete koristiti šperploču debljine 8 mm zalijepljenu u tri - konačna debljina materijala je 24...25 mm. Ljepila su navedena gore.
Kao tehnološki savjet možemo samo preporučiti da prvo izrežete potrebne zareze pa tek onda zalijepite i odmah ih zategnete samoreznim vijcima.
Prilikom ugradnje "križa" unutar AC, što ne bi bilo loše, bolje je zaokružiti uglove spojnih šipki - već se kreću prilično velike količine zraka i može doći do turbulencije oko desnih uglova estriha. Također se preporučuje da se svi unutrašnji uglovi "zaokruže" plastelinom ili nanošenjem nekoliko slojeva debelog anti-šljunka.
Druga vrsta akustičnog dizajna su odvojena kućišta za svaki zvučnik. Ovi zvučnici ne koriste pasivne filtere, a signal se deli na opsege odmah nakon kontrole jačine zvuka pojačala. Razdvojeni signal se zatim dovodi do tri odvojena pojačala snage, od kojih svako pokreće svoje zvučnike:
Bilo bi nepravedno ne spomenuti "punila" koja se često koriste u zvučnicima - male valjke materijala koji apsorbira zvuk koji leže unutar zvučnika. Takvi valjci omogućuju lagano povećanje izračunate unutrašnje zapremine tijela, međutim, za ispravnu proizvodnju takvog "punila" potrebno je poznavati njegova akustička svojstva. Dobivanje karakteristika “punila” u domaćem okruženju je prilično problematično, tako da jedino što preostaje je ili odbiti korištenje “punila” ili eksperimentalno saznati potrebnu zapreminu i upotrijebljeni materijal (obično puhasta vuna, udaranje, sentipon).
Pri snagama iznad 100 W takođe postaje važno osigurati stabilnost kabineta zvučnika, jer dosta veliki posao da pomeri difuzor i vazduh se aktivno „opire“. Također je preporučljivo prekinuti mehaničku vezu između dna zvučnika i poda na koji je zvučnik instaliran. U te svrhe obično koriste ili stative, koje je teško napraviti kod kuće, ili koriste čelične šiljke ušrafljene na dnu zvučnika:
Pri snagama iznad 200 W poželjno je ojačati prednju ploču zvučnika i poželjno je koristiti materijale različite strukture, na primjer, ako je prednja ploča izrađena od šperploče, onda je zalijepljena iznutra lim od iverice, čija je debljina 1,5-2 puta manja od debljine ploče. Ova kombinacija materijala osigurava apsorpciju vibracija u većem audio opsegu upravo zbog heterogenosti materijala.
Za veću stabilnost zvučnika, njegova masa se može povećati premazivanjem dna poliuretanom poliuretanska pjena i u njega položite par cigli, pokrivajući ih istom pjenom odozgo. Nakon što se pjena stvrdne, bolje je odrezati nepravilnosti rezačem za papir. "Ukradena" unutrašnja jačina zvuka mora se uzeti u obzir pri izračunavanju veličine budućeg zvučnika.
Za snage iznad 200 W bolje je koristiti kombinovane materijale - svi dijelovi zvučnika su zalijepljeni od 18 mm iverice i 18 mm šperploče. Šperploča se koristi kao vanjski sloj, a iverica kao unutrašnji sloj. Ovaj trik vam omogućava da malo uštedite - iverica je mnogo jeftinija od šperploče. Preporučljivo je zalijepiti unutrašnjost zvučnika materijalom koji apsorbira zvuk, na primjer trostruko šivenim vatama, dvostruko prošivenim sa četverostrukom podstavom (podstava može biti dvostruka i četverostruka), pjenom od 5...10 mm. Različita struktura čvrsto zalijepljenih materijala različite strukture eliminira problem rezonancije samog tijela.
Bolje je dodatno zategnuti kutove metalnim uglovima - to će dodati krutost konstrukciji i zaštititi kutove zvučnika od oštećenja - zvučnici su već prilično teški i tijekom transporta mogući su razni udari od kojih uglovi najčešće trpe.
Za snage bliže 1000 W, debljina materijala bi već trebala biti prilično velika, npr. dva sloja šperploče od 18 mm plus sloj DPS od 18 mm za ukupno 54 mm, a DPS se lijepi između slojeva šperploča, međutim, zvučnici već prelaze u kategoriju „za zvuk“, pa se kvalitet može žrtvovati u korist mobilnosti. Na osnovu toga, možete koristiti dvostruku šperploču od 18 mm, ugrađujući "križ" unutra.
Nije teško primijetiti da se povećanjem snage povećava debljina zidova zvučnika. To je prvenstveno zbog činjenice da je potrebno izolirati zrak koji se kreće unutar zvučnika od slušatelja. Međutim, ne treba zaboraviti da i kabinet zvučnika može rezonirati. Da bi se eliminisala ova smetnja, bolje je koristiti unutrašnje lepljenje kućišta i minimizirati prizvuke koji nastaju usled rezonancije. Nije teško sami provjeriti rezonantnu frekvenciju kućišta. Da biste to učinili, trebate nagnuti zvučnik za 20...25 stupnjeva i baciti gumeni čekić na njega, iz kojeg prvo izvucite ručku. Nagib AC-a je neophodan kako bi udarac bio jedan, a čekić odskočio daleko u stranu.
Mikrofon spojen na zvučnik (rupa na membrani na tijelu) i spojen na bilo koje linearno pojačalo na ekranu osciloskopa će izvući i trenutak udara i naknadni zvuk koji samo tijelo daje. Test je, naravno, prilično grub, jer u stvarnosti “udarni val” dolazi iznutra, a tokom eksperimenta izvana, međutim, na osnovu rezultata ovog testa može se prosuditi na kojoj frekvenciji je samo tijelo rezonira i koliko brzo dolazi do slabljenja:
Idealan zvučnik se ne siječe i trenutak udarca bledi odmah, skoro trenutno, ali zidovi idealnog zvučnika se sastoje od betona debljine 1 cm za svaki vat snage i takav zvučnik je pogodniji za ismijavanje nego za upotrebu:
Završna obrada zvučnika može biti vrlo različita, ovdje nema strogih zahtjeva. Ako je tijelo izrađeno od šperploče i uzorak je prilično atraktivan, tada se tijelo može brusiti i zatim nekoliko puta premazati bezbojnim lakom:
Možete kupiti furnir od vrijednih vrsta drveta i obložiti zvučnike furnirom u skladu s bojom namještaja u prostoriji:
Auto audio prodavnice prodaju takozvanu akustičnu tkaninu, koja je sintetički filc. Materijal dobro prianja i rasteže se, što će vam omogućiti da završite zvučnike na prilično visokom nivou:
Nakon brušenja karoserije, možete je farbati auto bojom, samo uzmite u obzir činjenicu da se emajli automobila osuše kada visoke temperature. Stoga ćete morati koristiti poseban učvršćivač "IZUR", proporcije miješanja su napisane na ambalaži učvršćivača, iako je bolje dodati 10-15% više od predložene proporcije:
Ako se tijelo pažljivo izbrusi i bruši, onda se može prekriti samoljepljivom folijom koja se prodaje u BOI trgovinama, ali ovaj materijal je prilično delikatan i treba ga koristiti ako ste sigurni da će zvučnici stajati na svom mjestu deset godina :
Ako planirate često transportovati sistem zvučnika, biće veoma korisno obezbediti odgovarajuće ručke. Ovo se posebno odnosi na male zvučnike, koje želite da uzmete dva odjednom, i na velike, koji jednostavno imaju veliku težinu.
Opisano je kako samostalno sastaviti aktivni zvučnik sa povećanom efikasnošću na niskim frekvencijama.
Adresa administracije stranice:
NE NAĐETE ŠTO STE TRAŽILI? GOOGLE:
Posvećeno onima koji imaju slobodnog vremena
Otvaramo popularni časopis o dobrom zvuku i sa zadovoljstvom gledamo elegantne slike (ako ne i sliku) sistemi zvučnika, ali ima šta da se vidi. Snažni tornjevi kleštaju zvučnicima u svim smjerovima, blistaju svojim lakiranim stranama, drobe parket oštrim šiljcima i općenito izazivaju osjećaj dubokog poštovanja. Jedina mana koju imaju je, naravno, cijena. Postavlja se sasvim logično pitanje: šta ako sami napravite kopiju čudovišta? Kupnja zvučnika nije teška, sastavljanje kućišta, čak i ako nije tako lijepo, također, zavojnice i kondenzatori mogu biti domaći, pažljivo lemljenje 3 dijela je zadatak za učenika 10. razreda.
S obzirom na broj gotovih modula koje Ebay nudi, napraviti dobro pojačalo nije mnogo teže. Čega nema: prebacivanje, zaštita zvučnika, ploče klase A-AB-D, kontrole jačine zvuka za svaki ukus, prekrasne kutije napravljene posebno za audio, ručke, noge i transformatore - samo znajte, povežite. U sljedećem članku definitivno ćemo vam reći kako sastaviti vlastito pojačalo, koje neće biti inferiorno u odnosu na većinu "brendiranih" uzoraka koji koštaju do 60-70 tisuća rubalja.
Kasnije u tekstu možete naići na nepoznate riječi. Na svu sreću, nepoznati audiofil nam je priskočio u pomoć i otišao veza u vašu ličnu arhivu informacija o akustici i pojačalima, zaista postoji SVE i još više, toplo preporučujemo da ga pročitate.
Od čega ga napraviti? Šperploča, MDF, iverica, plastika, puno drvo.
Svijet je vidio mnoge čudne akustične strukture, na primjer, napravljene od betona ili blokova od šljunka. Ipak, gore pomenuta građa na bazi drveta ostaje „najtraženija“. Pokušajmo shvatiti koji je "ispravniji". Osnovno pravilo– bez obzira na odabrani materijal, ne štedite na njegovom kvalitetu, odnosno cijeni.
Prvi dolazi kralj moderne Hi-Fi i Hi-End industrije - MDF, Velika većina zvučnika, i skupih i jeftinih, napravljena je od njega. Razlog je jednostavan - niska cijena, jednostavnost obrade i završne obrade, uključujući opcije s gotovim furnirom i odsutnost svijetlih rezonancija. Uz pravilan dizajn, optimalni rezultati su zagarantovani. Preporučujemo ga za korištenje, nemam više reći.
Plastika - koncept je vrlo labav, njegov "autoritet" je značajno potkopan jeftinim kineskim falsifikatima, iako nema manje prednosti od bilo kojeg drugog materijala. Prolazimo pored problema nepristupačne mogućnosti da amater od željenog materijala izlije svoje ćorke.
Dobar materijal za izradu kućišta akustičnog sistema može biti Iverica. Možda je njegov glavni nedostatak brojni problemi sa završnom obradom, bez obzira što se odlučite: farba, furnir ili presvlake. Iverica ima ogromnu prednost: ako treba da je napravite brzo i vrlo jeftino, možete koristiti fabričku laminirana ploča(LDSP). U ovom slučaju, malo je vjerovatno da će biti moguće postići visoku estetiku, ali cijena i brzina će sve ostale konkurente ostaviti daleko iza sebe. Ako uporedimo rezonantna svojstva materijala u smislu pogodnosti za zvučnike, iverica zauzima prvo mjesto, iako je razlika u odnosu na MDF mala.
Kapriciozna, ali neizbježno željena gospođama „iskusnih audiofila“. šperploča. Postoji nekoliko vrsta šperploče - breza, četinara, joha, laminirana. Zašto kapriciozan? Bilo koja šperploča "vodi", odnosno kada se list osuši, mijenja svoju geometriju, a pri piljenju se često pojavljuju strugotine. Također nije najlakši materijal za doradu ako želite da dobijete "mudnu" mat boju bez vidljivih rubova, teksture ili rubova. Razlog za izdržavanje ove muke je prilično kontroverzan: prema riječima “iskusnih” samo šperploča daje onaj živi dah koji iverica i MDF “ubija”. Ono što mi je najnerazumljivije je želja da se od "žive" šperploče napravi telo i "ubije" slojevima kita, prajmera, boje, laka u pokušaju da se sakriju "strašni" spojevi sa venama (slojevima šperploče), koje danju i noću gledaju svog vlasnika s tihim prijekorom . Opcije za specijalnu impregnaciju, barem s istim "danskim uljem", mnogo su poželjnije; ove tamne "pruge" na rubovima tijela nisu toliko strašne...
Kakvo je siromaštvo ovo iverica-MDF? Možda pravo od punog hrasta, ali deblji!? Nemojte žuriti da ubacite zvučnik u prvu udubinu koju vidite. Suprotno očekivanjima niz vrijedno drvo ne obogaćuje zvuk proporcionalno uloženom novcu, štoviše, zahtijeva čak i dodatno prigušivanje u odnosu na jeftinije materijale. Iako su njegove nesumnjive prednosti jednostavnost završne obrade: ako je akustika pažljivo sastavljena, neće biti teško dovesti je do lijepog ekološkog izgleda. Umjesto povećanja debljine, preporučuje se dodavanje (ljepila) so poleđina drugi list manje rezonantnog materijala, na primjer, isti MDF, za izradu "sendviča". Većina dobra opcija primjene niza su akustika tipa „šild“, gdje je potrebna lijepa i teška prednja ploča.
Egzotično. Često je izbor određen onim što je pri ruci. Kao što ptica može majstorski uplesti u svoje gnijezdo svakovrsno đubre, tako i ljubitelj muzike vuče sve što je loše. Na internetu možete pronaći ideje napravljene od vodovodnih cijevi, vještački kamen, papier-mâché, kutije i kutije za muzičke instrumente, primitiv građevinski materijal, IKEA proizvodi itd. itd.
Gdje da stavim zvučnik?
Glavni zadatak akustičkog dizajna može se formulirati jednostavnim jezikom otprilike ovako: maksimalno odvojiti vibracije koje emituje prednja strana membrane zvučnika od istih antifaznih vibracija koje emituje stražnja strana membrane. Sa stanovišta udžbenika, idealnim akustičnim dizajnom smatra se beskonačan ekran, tako nevjerovatno ogroman štit u koji je ugrađen zvučnik. Jasno je da riječi "nevjerovatno ogroman" ne odgovaraju ni našem domu ni našoj plaći, pa su inženjeri počeli tražiti način da "minimiziraju" ovaj ekran negativne posljedice za zvuk. Ovako se ispostavila sva raznolikost opcija, neke su stekle najrasprostranjeniju slavu na Internetu, a mi ćemo ih razmotriti u ovom članku.
Samo zvučnik ili kućište bez kućišta
Teško je zamisliti da postoji takva vrsta „akustike“, ali, skrolujući kroz feed fotografija na Pinterestu na temu zvuka, sve češće nailazim na klastere 12-inčnih zvučnika koji su sastavljeni zajedno bez ikakvog dizajna i jasno predstavljaju kompletnu jedinicu. Vjerovatno je autorova namjera prožeta sljedećom logikom: svako kućište kvari zvuk, akustičko je bolje kratki spoj nego drveni okovi, ali da biste imali barem nešto „niže“, potrebno je uzeti zvučnike sa maksimalnom površinom difuzora koju možete priuštiti. Ako je ovo vaš put - bez komentara.
Štit i “širokopojasni”
Kažu da se oni koji su isprobali cijev, zvučnik punog opsega i otvoreni dizajn nikada neće vratiti tradicionalnom stilu života sa tranzistorskom gumom. Opisivanje svojstava štita nije isplativ zadatak potrebne informacije nalazi se u arhivi, a za one najlijenije - na YouTube-u, gdje detaljno objašnjavaju o kakvoj se životinji radi i sa čime se jede npr.: .
Najveća prednost ovog dizajna je njegova jednostavnost izrade. Potreban vam je list vašeg omiljenog materijala i ubodna testera. Većina glavni kriterijum, što će utjecati na konačni kvalitet zvuka - cijenu instalirane dinamičke glave. Zvučnik 4a32 je stekao nesmanjenu popularnu slavu, čak su i takvi velikani kao što su fostex, sonido, supravox, sica ili sam visaton B200 ostali daleko iza sebe. Izreka "veličina je bitna" je najbolja matematička formula za štit (što više, to bolje). Slijede varijacije štita, na primjer, štit sa preklopljenim bočnim zidovima, štit u kojem je niskofrekventni modul napravljen u obliku kutije s bas refleksom itd. Karakteristična karakteristika zvuka je „prozračan“ zvuk sa minimalnim rezonancijama, a istovremeno i relativno visokim zvučnim pritiskom.
PAS – ploča akustične otpornosti
Šta ako pokušate ukrstiti štit i zatvorenu kutiju? Dobićete kutiju sa zadnjim zidom u kojoj je napravljeno mnogo rupa. Broj rupa, njihova ukupna površina u kombinaciji sa zapreminom kutije će odrediti stepen prigušenja (otpor), nivo niskih frekvencija (što je manje "rupa" - to je više basa, ali i više "mumljanja") . Količina se bira eksperimentalno, prema ukusu.
Linearni niz emitera, grupni emiter (GI)
Zapravo, ova podvrsta akustike se više tiče zvučnika nego dizajna samog kabineta. Mislim da ste već vidjeli kolone, od kojih se svaka sastoji od velika količina identični mali-mali zvučnici, ili ne baš mali, kako vam dozvoljavaju budžet i životni prostor.
Prema električnoj shemi, glave su spojene serijski, odnosno "plus" prethodne spojen je na "minus" sljedećeg; moguće je kombinirati serijsko-paralelnu vezu. Broj govornika, naime, također je ograničen samo novcem; zdrav razum, po pravilu, do ovog trenutka nestaje bez traga. Nemojte misliti ništa loše o meni, probao sam takvu perverziju, čak mi se i svidjelo, ako je moguće, toplo preporučujem da je prikupite za sebe sličan dizajn barem zbog interesa. Opet, budžet za ovo zgražanje nije baš velik; po pravilu se koriste domaći zvučnici u dobrom stanju, 5gdsh, 8gdsh, 4gd-8e itd.
Akustični dizajn - isti štit ili zatvorena kutija, po mogućnosti lukavog oblika, na primjer trokutastog. Jedan od problema s kojim se treba suočiti je visok ukupni otpor; neće svako pojačalo otkriti potencijal „niza“. Serijski uzorci proizvedeni u fabrici imaju više kompleksna rješenja, zvučnici se često sklapaju u pametne module, a dodaju se i filteri.
Bas refleks, bas refleks port, Helmholtz rezonator, aka kutija sa "cijevom"
Evo ga - najpopularnija opcija akustičnog dizajna. Najpovoljniji omjer cijena/rezultat postaje široko rasprostranjen; naš slučaj nije izuzetak od ovog pravila. Za one koji nisu preuzeli arhivu nepoznatog audiofila, objasnićemo laički. U bas refleks cijevi postoji određena količina zraka, koja ovisi o njenoj dužini, a također je „povezana“ sa zrakom koji se nalazi unutar zvučnika. Uspješnim podešavanjem dužine cijevi (da ne ulazimo odmah u teoriju), moguće je postići sigurniju reprodukciju niskih frekvencija nego samo u zatvorenoj kutiji. Još jednostavnije rečeno, uz bas refleks dobijate dubok bas. Za dublje razumijevanje, evo videa sa kanala koji nam se već sviđa:
Mada ovaj tip akustičnost i popularnost, daleko od toga da se može lako proizvesti, jedno vodi drugom. Zvučnici koji su prikladni za ovaj dizajn nazivaju se „kompresioni“, najčešće imaju gumeni okvir i frekvencijski pojas koji zahtijeva ugradnju visokofrekventne veze, visokotonca ili visokotonca, odnosno dodaje se električni filter. Izbor optimalne zapremine kućišta, njegove geometrije i preciznog podešavanja dužine cevi su od velike važnosti i ne odgovaraju uvek izračunatim vrednostima. Situaciju olakšava prisustvo mnoštva projekata na internetu, gdje su autori već prošli trnovit put i nude upute korak po korak sa Detaljan opisšta, kako, od čega treba da se napravi. Međutim, uvijek postoje entuzijasti koji nisu zadovoljni onim što je “gotovo” i koji imaju upornost da idu svojim putem. Nedostaci bas refleksa su "mumljanje" i "zgnječena sredina". Prvi se rješava pažljivim odabirom oblika, promjera, materijala i dužine cijevi; drugi je dodavanjem zasebne sekcije srednje frekvencije. Pravi put do trosmjerne akustike.
TQWP Reverse Horn i drugi labirinti sudbine
Ono što ljudi nisu smislili da zakomplikuju put vibracijama koje dolaze sa stražnje strane zvučnika... Možda je kompanija koja se najviše istakla bila B&W sa svojim Nautilusom, barem da podigne spomenik ovoj mutantnoj morskoj školjki. Ali ovo su velikani, a mi, obični audiofili, možemo samo da se setimo svojih noćnih mora i da u pravougaonu kutiju postavimo daske sa ekserima tako da ovaj podli zvuk ne deluje dovoljno. Ozbiljno, postoje zvučnici kojima dizajn tipa “bas refleks” ne odgovara, a štit ne daje željenu količinu basa, a pri pogledu na subwoofer nešto se stisne u stomaku. Tada u pomoć dolazi obrnuti rog ili složenija opcija - labirint. Za one koje zanima kako to funkcionira, želimo ugodno gledanje.
Neko će možda prigovoriti: obrnuti rog nije baš labirint, možemo se djelimično složiti, ali ono što je pouzdanije je da je bliži labirintima nego klasični rog
podseća na stari gramofon. Kao što možete pretpostaviti iz naziva, obrnuti rog ili labirint daleko je od najjednostavnijeg tipa akustičnog dizajna; zahtijeva dobro razumijevanje teorije, točne proračune ili barem usklađenost s tvorničkim preporukama. Na primjer, veliki proizvođači širokopojasnih zvučnika u pravilu daju nekoliko varijanti crteža kućišta u dokumentaciji za svoje zvučnike.
Onken, zatvorena kutija (CB), sirena, pasivni radijator i dr
Naš narativ ide stopama popularnosti, a ovo je prilično uzak spisak. Zatvorena kutija gotovo uvijek mrmlja, teško je pronaći zvučnik za onken, rog je velikih dimenzija, teško ga je proizvesti i izračunati, pasivni radijator radi dobro, ali iz nekog razloga nije zaživio u amaterskim dizajnima. Vjerovatno možete pronaći još nekoliko rijetkih tipova ili podtipova dizajna koji ovdje nisu spomenuti, ali šta možete, ne možete sve pokriti.
Prigušivanje, "punjenje", "čep"
Koferi su spremni, šta dalje s njima? Tako je, prigušivanje. Prigušenje se može podijeliti u dvije vrste: apsorpcija vibracija i apsorpcija zvuka. Pogodno za apsorpciju vibracija automobilski materijali, mastike i posebne ploče sa ljepljivim slojem, ovo drugo je poželjno. Kod apsorpcije zvuka dolazi do zbrke i ljuljanja, neki ljudi vole filc, drugi vole vunu, batinu, poliester itd. Odgovor je prilično jednostavan - za različite efekte, ovisno o vrsti kućišta i učestalosti koju želite potisnuti, ovisit će izbor materijala. Punjenje kućišta materijalom koji apsorbira zvuk povećava njegov virtualni volumen, međutim, po mom mišljenju, nemoguće je odrediti univerzalnu normu.
Postavljanje skretnice (crossover filter)
Odlučili ste da napravite višepojasnu akustiku. Da li je potreban mjerni mikrofon? Ako je ovo jednokratni projekt, onda ne, nije potrebno, dovoljno je imati probni odabir pjesama i malo iskustva da shvatite koji se zvuk može nazvati ispravnijim. Morat ćete samo duže prolaziti kroz detalje pasivnog filtera, slušati i upoređivati, ali na kraju će rezultat biti upravo ono što je potrebno vašim ušima i prostoriji. Situacija je malo lakša sa aktivnim crossoverima. Ranije ste ih morali sami napraviti, ploče za graviranje i glodanje, lemljenje, vrlo zamoran proces, pogotovo ako kolo ima pristojan nagib rezanja i podešavanja, za trosmjernu akustiku to je jednostavno divlja stvar. Srećom, danas samo trebate otići na ebay i odabrati opciju koja odgovara vašem budžetu, bilo da je želite na op-pojačalima ili na DSP-u. Možete glatko podešavati frekvenciju, a ponekad i nagib graničnika (u posebno rijetkim slučajevima, fazu), čak i svaki dan.
Finale
Ponekad mi se čini da situacija u audio svijetu podsjeća na legendu o Vavilonska kula. Nekada davno, u dalekim vremenima, kada Van Den Hulova noga još nije kročila na zemlju, ljudi su zajedno sagradili jedan set kućnih stereo uređaja. Veliki, veliki zvučnici, jednako veliko pojačalo, i debeli, debeli kablovi razvučeni do njih. Neko odozgo je to video i zgrozio se - kakva šala, da su samo pročitali neke knjige... Teška kazna je zadesila nesrećne audiofile, od tada se svađaju dok ne promukli, ali i dalje ne mogu da se dogovore kako da naprave pojacalo zvucnike pa svako pravi svoje kako moze.
Imate stare nepotrebne zvučnike ili akustični sistem i ne znate šta možete sa njima?
Dat ću vam ideju za izradu originalnog prijenosnog audio sistema u kutiji od šperploče.
Dizajn je prilično jednostavan i može ga izraditi čak i školarac.
Po želji se može dodatno ugraditi bluetooth modul, modul za punjenje i baterija i tada akustika postaje zaista prenosiva.
Materijali i alati
Materijali- šperploča;
- modularno pojačalo tda2030;
- zvučnici iz starog ozvučenja;
- ljepilo za drvo;
- konektor za napajanje;
- prekidač sa indikacijom napajanja (opciono).
- ubodna pila;
- stezaljke;
- bušilica;
- burgije i krunice;
- lemilica
Izrada zvučnika
Prvi korak je izrada kućišta zvučnika.Da biste to učinili, iz šperploče debljine 15 mm izrezano je 7 praznina s utorom iznutra.
Radni komad možete rezati običnom električnom ubodnom pilom.
Nakon što su praznine spremne, počinjemo lijepiti tijelo. Nanesite ljepilo za drvo na izratke, čvrsto ih pritisnite jedan uz drugi i pričvrstite stezaljkama.
Također smo izrezali bočne prednje i stražnje korice.
Bušimo rupe za ugradnju zvučnika i prekidača za pojačalo. Zalijepite zajedno sa prethodno zalijepljenim prazninama.
Obratke brusimo mašinski i ručno.
Kao pojačalo je korišten gotov tda2030 2x18 W + subwoofer modul.
Zvučnici su preuzeti sa starog kompjuterskog sistema zvučnika.
Pripremamo stražnji poklopac, spajamo ga na utičnicu, a također izbušimo rupe za RCA audio. Ugrađujemo zvučnike u kućište, dovodimo dugmad modula na prednju ploču i postavljamo ukrasne poklopce.
Dodatno je pripremljen i mali mini panel za twistere koji smo također izrezali od šperploče i zalijepili ljepilom za drvo.
Tijelo se može dodatno tretirati lakom ili drugim impregnacijama i dekorativne kompozicije opciono.
Zvučnici od šperploče su spremni.
Dodatno, možete prikazati indikator napajanja pomoću tipke za uključivanje i isključivanje na prednjoj ploči.
Iako sada postoji mnogo modela Bluetooth zvučnika na policama trgovina, svaki radio-amater je uvijek spreman napraviti vlastiti prijenosni Bluetooth zvučnik vlastitim rukama, a pritom neće biti inferiorniji ni po kvaliteti ni po izgledu od industrijskih, a oblik zvučnika može se odabrati apsolutno za svaki ukus, iznenadivši svoje prijatelje našom kreacijom, a cijena će biti čak i jeftinija od kupovine gotovog, budući da dijelovi i materijali koji se koriste nisu skupi, u ovom članku ćemo napravit će prijenosni bežični Bluetooth zvučnik od šperploče.
Šta će vam trebati da napravite Bluetooth zvučnik:
- 5 Watt zvučnici;
- Passive woofer;
- Gotovi, jeftin modul pojačala D-klase;
- Bluetooth modul;
- Radijator;
- Modul za punjenje sa zaštitom baterije;
- baterija veličine 18650;
- DC-DC boost pretvarač 5V;
- 19 mm prekidač sa ugrađenom LED diodom;
- Otpornici 1 kOhm;
- LED diode 2mm;
- USB magnetni adapter;
- Punjenje na 5V 3A;
- Gumene naljepnice;
- Mali vijci M2,3 x 12 mm;
- Dvostrana traka na bazi pjene;
- Šperploča;
- Pištolj za ljepilo;
- Epoxy adhesive;
- PVA ljepilo;
- Brusni papir;
- Jigsaw;
- Bušilica;
- Forstner bušilice;
- Lemilica.
Kako napraviti Bluetooth zvučnik, upute korak po korak:
Dakle, prvobitno sam namjeravao laserskim graviranjem izrezati prednje i stražnje dijelove kućišta Bluetooth zvučnika, zatim sam napravio projekat na računaru koji možete preuzeti (nazivi ulaza i izlaza će biti ugravirani), ali oni može se izrezati i ručno ubodnom testerom, iako je to teže, ali rezultat bi također trebao biti dobar.
Stub koristi samo jedan materijal za tijelo - šperploču, ja sam koristio šperploču od dva različite veličine debljine, za prednju i stražnju stranu su debljine 4 mm, a za unutrašnjost kućišta koja se sastoji od 3 sloja - 12 mm. Bolje je da sami koristite šperploču najbolji kvalitet, pa će vlakna u njemu biti bolje obrađena i bit će manje čipova, nedostataka, a Bluetooth zvučnik će na kraju izgledati bolje.
Tijelo se sastoji od 3 sloja šperploče debljine 12 mm zalijepljenih zajedno. Da bih to učinio, uzeo sam gotovu prednju ploču (možete uzeti zadnju), položio je na list šperploče i iscrtao je olovkom 3 puta kako bih napravio 3 komada. Zatim sam pomoću ubodne pile izrezao tri identična komada duž konture (ostavljajući mali razmak za brušenje). Toplo preporučujem korištenje oštrice šperploče za ubodnu testeru, na taj način će se rubovi šperploče rezati efikasnije, bez nepotrebnih strugotina.
Sada trebate brusiti svaki od 3 dijela brusnim papirom, dovodeći rubove do linije označavanja. Nakon toga morate crtati unutrašnje linije odstupajući od ruba oko 6-10 mm, to će biti dovoljno da se osigura da je tijelo Bluetooth zvučnika dovoljno čvrsto.
Zatim sam koristio Forstner bušilicu da izbušim rupe u uglovima blizu obrisa okvira. Nisam izbušio do kraja, već do polovine dubine sa svake strane šperploče kako bih izbjegao nepotrebne strugotine. Zatim sam ponovo uzeo ubodnu testeru i izrezao unutrašnjost, krećući se po konturi od rupe do rupe. Isto sam uradio i sa druga dva okvira za kućište.
Nakon brušenja unutrašnjosti okvira, došlo je vrijeme da ih zalijepite zajedno. Da bih to učinio, nanio sam veliku količinu ljepila na obje strane svakog od komada i pritisnuo ih zajedno, poravnao ih i zatim pričekao nekoliko minuta da uklonim višak ljepila koji je iscurio. Zatim sam zalijepio prednju ploču na tijelo i stegao je stezaljkama između dva lista šperploče za ravnomjerno lijepljenje i pustio da se ljepilo osuši.
Nakon što se ljepilo potpuno osuši, uklanjamo stezaljke i već vidimo kako izgleda naš budući bežični zvučnik. Sada sam pričvrstio zadnju ploču, poravnao je i pritisnuo sa dvije stezaljke. Označio sam rupe za male šrafove na zadnjem zidu i počeo da bušim, nisam mogao da ih izbušim sve odjednom, pošto su stege smetale, izbušio sam nekoliko rupa i zašrafio šrafove u njih, a zatim, skidajući stege, Izbušio sam preostale rupe. Zatežemo sve zavrtnje za sljedeću operaciju.
Kada zašrafimo zadnju ploču, počinjemo brušenje zadnje ploče u ravni sa tijelom i prednjom pločom. Koristimo nekoliko vrsta mlevenja brusni papir, od najvećeg do najmanjeg.
Kada je telo Bluetooth zvučnika glatko, bušimo rupe u gornjem delu za prekidač sa forstner bušilicom, ja koristim svrdlo prečnika 20 mm. Obavezno izbušite rupu dalje od rupe pasivnog zvučnika subwoofera tako da prekidač ne ometa taj zvučnik nakon što ga instalirate.
Nakon brušenja, uklonite stražnji poklopac. Površinu kućišta prijenosnog zvučnika prekrivamo lakom. Koristila sam mat prozirni lak za nokte iz aerosolne bočice i bio sam zadivljen rezultatom, tijelo izgleda nevjerovatno.
Ugrađujemo širokopojasne zvučnike na rubove i pasivni niskofrekventni zvučnik u sredini, pričvršćujemo ih vrućim ljepilom iz pištolja za ljepilo, prije nego što lemimo žice na zvučnike.
Prema ovom dijagramu, spajamo sve module, konektore i LED diode sa žicama:
Zalemio sam dva 1K otpornika za desni i lijevi kanal pojačala da pretvorim stereo signal u mono, pošto ćemo zvučnike spajati u istom ormariću, tako da bi signal trebao biti isti za oba zvučnika.
Zalemio sam SMD LED diode na ploču za punjenje baterije i umjesto toga zalemio ožičenje za vanjske LED diode. Isto sam uradio i na Bluetooth modulu.
Na stražnjem zidu vidimo listu svih konektora i mjesta za LED diode Bluetooth modula, sve konektore i LED diode postavljamo na stražnju ploču i lijepimo vrućim ljepilom, te na isti način pričvršćujemo module na zadnji zid. Bateriju također lijepimo vrućim ljepilom na donji dio Bluetooth zvučnika. Za fiksiranje modula možete koristiti i dvostranu traku na bazi pjene, koja dobro drži takve komponente na mjestu, a na bočne strane možete dodatno dodati topi ljepilo. Pazite da žice ne dodiruju woofer jer će u suprotnom proizvesti neprijatan zvuk zveckanja prilikom puštanja muzike.
Nakon što su sve komponente na svom mjestu, prije nego što zašrafim stražnju ploču prijenosnog zvučnika na mjesto, zalijepim tanku pjenastu gumenu traku duž bočne strane kućišta stražnjeg zida kako bi kućište zvučnika bilo što nepropusnije i sada možemo zašrafiti zadnja ploča na svoje mjesto. Obavezno dobro zategnite zavrtnje tako da traka od pene bude dobro pritisnuta.
Šperploča se smatra jednim od vodećih materijala u proizvodnji akustičnih sistema. Popularnost ovog drveta je zbog činjenice da njegova upotreba jamči opremu za reprodukciju zvuka:
- visok kvalitet zvuka;
- lakoća i estetika;
- snaga i izdržljivost;
- otpornost na faktore okruženje;
- Mogućnost ugradnje u bilo koju vrstu prostora.
Ploča je pogodna za proizvodnju profesionalne i kućne opreme za reprodukciju zvuka.
U proizvodnji zvučnika koristi se višeslojni ili višeslojni, u čijoj se izradi koristi brezov furnir, koji se razlikuje glatka površina. Prednja strana ploče su podvrgnute dodatna obrada: Nakon brušenja lakira se ili laminira.
Zbog mogućnosti premaza i prirodne teksture drveta, akustična oprema izrađena od šperploče može biti dodatak svakom interijeru.
Takvi zvučnici, ako je potrebno, mogu se lako montirati u zidove ili akustične police korištenjem posebnih zatvarača, bez opasnosti od oštećenja, raslojavanja ili mrvljenja materijala.
Upotreba peći povećava troškove opreme, ali su ti troškovi potpuno opravdani. Uostalom, profesionalci i ljubitelji visokokvalitetnog zvuka dugo su cijenili proizvode od šperploče i njihove akustične mogućnosti.
Akustika od visoko kvalitetne šperploče
Osim šperploče, za izradu zvučnika koriste se plastika, metal, masivno drvo, iverica i MDF. Međutim, kao rezultat testiranja koje su proveli najveći svjetski proizvođači zvučnika, optimalan materijal Brezova šperploča je prepoznata po proizvodnji visokokvalitetne opreme za reprodukciju zvuka. Preostali uzorci konstrukcijskih materijala pokazali su niže pokazatelje kvalitete zvuka, pouzdanosti i otpornosti na habanje.
Upotreba ove građe poboljšava kvalitet akustičkog sistema i daje mu sljedeće prednosti:
- Apsorpcija talasa vibracija.
- Visoki nivo izolacija.
- Rezonantno izglađivanje.
- Čista reprodukcija.
- Usmjerenost akustične energije.
Da bi stvorili niz jeftine opreme, proizvođači prave kompromis i kombiniraju dvije vrste materijala: izrađuju kućište od lima od vlaknaste ploče debljine 16 mm s oblogom od koje se smanjuje, a ponekad i potpuno eliminira rezonancija.
Važno je znati: da biste dobili akustičnu opremu s visokokvalitetnim tijelom od šperploče, vrijedi uzeti u obzir specifičnosti upotrebe ovog drva. Dakle, prilikom izrade tijela vrijedi podijeliti kutiju s pregradama za ukrućenje i zalijepiti njegovu unutrašnju površinu materijalom koji apsorbira buku i vibracije. To nam omogućava da pružimo odličnu jasnoću zvuka i ponudimo kupcu visokokvalitetnu akustiku po pristupačnoj cijeni.