Hoće li završni kit prianjati za boju? Da li je moguće nanijeti kit na obojeni zid – Blog Stroyremontiruy

U osnovi, tehnologija farbanja ponavlja onu opisanu na prethodnoj stranici, ali sa nekim karakteristikama. Prije farbanja zidovi moraju biti jako dobro izravnani - boja će pokazati sve nedostatke zidova. Za ne baš glatke površine bolje je koristiti mat boje i kaputi od valjaka sa dugom hrpom. Ovaj valjak daje grubo zrnastu, hrapavu strukturu boje, koja u kombinaciji sa mat bojom čini neravnine zida manje uočljivim. Apsolutno ravnu površinu možete obojiti sjajnim bojama i velur valjcima - dobit ćete prekrasnu sjajnu zidnu boju. Kombinacijom različitih premaza (sa dugim, srednjim ili kratkim dlakom) i različitim stupnjevima sjaja boje postiže se različit kvalitet boje, koji djelomično prikriva nedostatke zida ili, naprotiv, naglašava njegovu ravnomjernost.

Očišćeno od stara farba ili se nova baza provjerava na njenu sposobnost bojenja (Sl. 93). Nosivost baze može se provjeriti blokom meko drvo, na primjer, od božićnog drvca ili bora. Ako na podlozi ostanu tragovi strugotine, onda je pogodan za farbanje. Baza takođe ima dovoljno nosivost za farbanje, samo da se ne raspadne kada pređete noktom preko njega. Sve podloge moraju biti čiste, suhe i bez prašine. Preporučljivo je očistiti površinu prvo suhom četkom, a zatim četkom namočenom u vodu.

Rice. 115. Provjera spremnosti zida za farbanje

Pređite rukom duž zida. Ako se baza lako nosi, zapraši ili ako vam ruka postane mrlja Bijela boja, što znači da je kreda. Potrebno je provjeriti površinu zida krečna boja. Nanesite malu količinu sirćeta na zid. Ako se formiraju mehurići, to ukazuje na prisustvo kreč kreč, koji se mora potpuno ukloniti četkom. Svi ostali zidovi se mogu farbati nakon nanošenja prajmera.

Prije farbanja, zidna površina mora biti potpuno ožbukana jednom mješavinom kitova. Mrlje koje se razlikuju po boji ovisno o primjeni različite vrste kitovi se ne smeju „prekriti“ čak ni dobro prekrivenom bojom čak ni nakon 5-6 farbanja. Tačkasta boja može se pojaviti i kao rezultat neravnomjernog kitiranja. Jame će biti vidljive u kosim zracima svjetlosti. Osim toga, u jamama sloj boje može se pokazati debljim nego na površini zida, a tada se ovdje formira mrlja zasićenije boje; takve mrlje su vidljive ne samo ukoso, već i direktno zraci svetlosti.

1. Instalacija rasvjete.

Za dobijanje Visoka kvaliteta bojenje morate biti u mogućnosti da jasno vidite šta radite. Koristi se štedljiva bijela lampa snage 15 W. Za razliku od žarulja sa žarnom niti, sigurnije je i ne zagrijava utičnicu. Lampa, po mogućnosti sa abažurom, pričvršćuje se na privremeni drveni tronožac, postavlja uz zid i po potrebi pomiče. Kosa rasvjeta, gotovo paralelna sa zidom, pokazat će sve neravnine podloge, neće biti kasno za kitovanje, a pri prajmeru i farbanju ovom rasvjetom vidjet će se neobojena mjesta.

2. Priprema površine zida za farbanje.

Nakon što je rasvjeta postavljena, otkriveni su nedostaci i zalijepljene neravne površine, ostavite 12 do 24 sata da se novonaneseni kit osuši. Zatim se cijela površina zida (ili samo kitovana područja, ako je brušenje obavljeno ranije) brušena fino zrnatim brusnim papirom („nula“). Koža se pričvršćuje na mali komad ravne daske sa valjanim rubovima ili na specijalni alat i uzastopno, metar po metar, bruse zid. Zatim sa zida treba obrisati prašinu - usisati kroz četku za kosu usisivača ili barem pomesti čistom metlom. Ova faza se često preskače, ali uzalud, boja (ili prajmer) ne prijanja dobro na prašnjavu površinu. Upotrijebite vlažnu spužvu za testiranje upijanja zida. Ako se voda apsorbira, površina zida mora biti premazana.

3. Prajming.

Prajmer koji treba da koristite je prajmer koji preporučuje proizvođač boje; njegovo ime je napisano na konzervi boje. Ako proizvođač dopušta prajmeriranje istom bojom kao i farbanje, tada boju treba razrijediti točno u omjeru koji je preporučen - u boju dodati točno onoliko vode koliko je naznačeno na limenci, ni više ni manje.

Sipajte boju (prajmer) u čistu kantu. Dodajte vodu (ako se preporučuje) i mikserom izmiksajte. Upotrijebite okruglu četku ili četku srednje veličine da obojite perimetar zida. Obojite četkom oko cijevi za grijanje. Općenito, sva mjesta morate premazati četkom do kojih se ne može doći valjkom. Nakon toga se zid grundira valjkom.

Kod trostrukog farbanja (prajmer i dva sloja boje), počnite od bilo kojeg uglova na strani prozora i idite do susjednog zida. Zid je grundiran trakama širine 700–1000 mm. Nakon što ste prajmerirali prvu traku iz ugla, započnite drugu. Grundiranje zida, kao i naknadno farbanje, treba izvršiti brzo, bez prekida - 10-15 minuta i zid je spreman. Prilikom farbanja mora se poštovati pravilo „mokre ivice“, odnosno sljedeća traka mora preklapati prethodnu preko mokrog sloja (boja koja se još nije osušila). Širina preklapanja je približno 100 mm. Ako vam nedostaje vještina, bolje je grundirati (i slikati) dvoje ljudi zajedno. Jedan radi četkom po obodu zidova, drugi odmah valjkom namota površinu zida.

Sporost u radu dovodi do početka polimerizacije (stvrdnjavanja) boje na zidu, zatim kada se druga traka preklopi, valjak ili „podiže“ (otkine od podloge) prethodni sloj, ili se postavlja na vrh i boja film se zgusne - nakon sušenja pojavit će se tamne mrlje. To je kao dva lista bijelog papira različite debljine, pojedinačno obje su bijele i iste boje, ali kada ih spojite, jedna je tamnija od druge. Izbjegavajte smetnje u radu, ali ne treba ni žuriti.

Ako ste premazali razrijeđenom bojom, nakon rada ocijedite četke i valjak, umotajte ih u vlažnu krpu i povežite na dva dijela celofanski paket. Ako ste koristili komercijalni temeljni premaz, prvo operite četke i kaput.

4. Krečenje zida.

Slijedite preporuke na konzervi i dajte prajmeru vrijeme sušenja koje preporučuje proizvođač. Svaki novi sloj boje treba nanositi tek nakon što se prethodni sloj potpuno osuši. Tokom dužih pauza u radu zid mora biti očišćen od prašine. Obično je najbolje premazati zid uveče kako biste mogli naneti boju ujutru. Za dobru neprozirnu boju dovoljna su dva sloja boje (prajmer + boja), a za jeftiniju boju se rade tri sloja (prajmer + dva sloja boje).

U osnovi, tehnologija farbanja zidova se ne razlikuje od farbanja tapeta (Sl. 116). Osim što se farbanje tapeta može obaviti i bez dodatne rasvjete, a farbanje zidova kitom najbolje je uz rasvjetu. Postoji jedan vrlo važna tačka. Slikar gleda u zid direktno ispred sebe, po linijama slike, ne primećuje slabo oslikana i, što je najvažnije, promašena mesta na površini zida, ne vidi mesto gde je „šetao“ sa valjak jednom, a gdje nekoliko. Za njega je površina dobila ujednačenu mokru nijansu i čini se da je sve obojeno na isti način. Dok je zid mokar, sve izgleda u redu, ali nakon sušenja će se pojaviti mrlje. Tu će pomoći štedljiva lampa postavljena na tronožac u blizini zida. Lampa se mora postaviti sa strane trake za farbanje i tada postaju vidljiva neobojena područja. Iskusni slikari se s vremena na vrijeme odmaknu i pogledaju obojenu traku zida sa strane, identificirajući neobojene površine.

Rice. 116. Krečenje zidova valjkom

Treći sloj (ako postoji) nanosi se tek nakon što se drugi sloj osuši. Nakon farbanja svakog sloja, preostalu boju u plehu procijedite kroz najlonsku krpu (ženske tajice) i sipajte je nazad u teglu. Čvrsto zatvorite teglu. Da biste dugo čuvali boju, okrenite teglu naopako na nekoliko sekundi, a zatim će boja sama zatvoriti sve curenja u poklopcu.

5. Ako se mrlje pojave na zidu nakon što se sloj boje osušio, ni u kojem slučaju ih ne pokušavajte premazati gustom bojom - neće pomoći. Prepustite se i ostavite kako jeste, ili pokušajte da napravite još jedan sloj preko cijele površine zida, više tečna boja. Ako nakon ovoga ostanu mrlje, sve dalji rad u smislu farbanja je beskorisno i samo dovodi do rasipanja materijala. Posao treba ponoviti. Defekt možete pokušati popraviti brušenjem cijelog zida sitnim pijeskom. brusni papir na blok ili na rende. Samo budite sigurni da ste sve to uradili, inače će se nakon ponovnog farbanja mrlje ponovo pojaviti. Ako uklonite mrlje nakon prvog ili drugog sloja boje, rezultat će biti bolji. A ako ste to previdjeli i ostavili mnogo slojeva, onda jednostavno brušenje zida neće pomoći - morat ćete ponovo kitovati i brusiti zid i farbati ga, naravno.

Popravke se retko završavaju bez gletovanja i prajmerisanja površine zidova. Ova vrsta radova se izvodi na završna faza kako bi se dobila glatka i ravna površina. Pored glatke površine, ožbukani zidovi imaju niz prednosti, uključujući uredan izgled i lakši dalji rad. Kada sami radite, važno je znati kako kitovati zidove kako biste dobili ravnu i glatku površinu za farbanje ili tapetiranje. Gipsanje zidova vlastitim rukama je prilično jednostavna vrsta posla, glavna stvar je razumjeti što treba učiniti, slijediti proceduru i biti u stanju rukovati alatom.

Završni radovi na zidu mogu se podijeliti u tri glavne faze. Prva faza je priprema površine. Sastoji se od uklanjanja starog premaza, popucalog kita i maltera. U drugoj fazi vršimo gruba završna obrada zidne površine. To uključuje armiranje, izravnavanje i kitovanje. Posljednja treća faza svodi se na tapetiranje, farbanje ili neku drugu metodu završne obrade zidova. Mnogi su navikli izvoditi samo prvi i završna faza, potpuno gubeći iz vida grubu završnu obradu. Ovaj mali propust će imati negativan uticaj na izgled zidovi i opšti utisak od popravki. Potreba za izvođenjem radova kao što su nivelisanje zidova, lepljenje zidova za tapete ili lepljenje zidova za farbanje postaje očigledna tek u završnoj fazi radova, kada se ništa ne može promeniti.

Video: kitanje zidova ispod tapeta

Očigledne prednosti zidnog kita su glatka površina, koja izglađuje opuštanje žbuke, male udubljenja i pukotine. Osim toga, ožbukani zidovi imaju ujednačenu površinu na koju će se svi završni materijali savršeno uklopiti.

Što se tiče izravnavanja površine, kod ove vrste rada sve je nešto složenije. Činjenica je da izravnavanje ima estetsko opterećenje, dok kit ima tehničko. A odgovor na pitanje da li napraviti nivelaciju ovisi o finansijskim mogućnostima i želji da se vide simetrični uglovi prostorija.

Metode gletovanja zidova

Za kvalitetne popravke potrebno je prethodno izvršiti postupak gletovanja površina konačna završna obrada. Da biste znali kako pravilno kitovati zidove, prvo morate razumjeti metode kitovanja. Postoje sljedeće metode: početni kit, kit za svjetionik, završni kit i kit za pukotine. Svaka od ovih metoda je urađena razne vrste kit i koristi se u određene svrhe. Prije nego što maljite zidove za farbanje ili tapete, potrebno je napraviti početni kit i izravnati zidove.

Početni površinski kit

Početak gletovanja zida je važna faza, čiji kvalitet određuje količinu naknadnih radova.

Za početni kit koriste se kit-žbuke na bazi gipsa pomiješanog s raznim aditivima. Početni kit se izvodi za izravnavanje zidova, brtvljenje žljebova i rupa. Debljina sloja može doseći i do 15 mm. At velika debljina Git-gips treba nanositi u naizmjeničnim slojevima. Svaki novi sloj se nanosi sa pauzama da se prethodni osuši. Za visokokvalitetna aplikacija Za početak kit-gips koristite farbarsku mrežicu. Uz njegovu pomoć, materijal ima bolje prianjanje na površinu, mogućnost pukotina praktički nestaje, a sama površina je ravnomjernija.

Bitan! Da biste površinu učinili što glatkijom i ravnomjernijom, koristite grubu mrežicu za farbanje.

Metoda korištenjem svjetionika

Lagani zidni kit vam omogućava da istovremeno eliminišete površinske nedostatke

Za izvođenje ove metode kitiranja potrebni su isti materijali kao i početni kit. Koristi se za izravnavanje zidova, zaptivanje žljebova i rupa. Prije malterisanja zidova svjetioničarskim kitom postavljaju se svjetionici koji su izrađeni od drvenih, gipsanih ili metalnih letvica. Svjetionik je postavljen u vertikalnoj i horizontalnoj ravni do nivoa i ispunjen kitom-žbukom. Zahvaljujući tome, površina je savršeno ravna i okomita.

Bitan! Mayachnaya kit je za red veličine skuplji od kita koji koristi mrežu za slikanje, ali se vizualno ne razlikuje.

Završna obrada

Ova metoda gletovanja se naziva i „bez peska“. Kit se nanosi na svjetionik ili početnu površinu kako bi površina dobila savršeno glatku i ujednačenu površinu. Rezultat je površina bez pora i pukotina. Nanosi se završni kit tanki sloj i potpuno ponavlja ravan prethodno nanesenog startnog kita.

Bitan! Završni kit je dizajniran da učini površinu glatkom. Ne može se koristiti za izravnavanje, jer sloj završnog kita nije veći od 1,5 mm.

Pokazujući kako pravilno kitirati zidove, video pojašnjava tehnologiju nanošenja završnog kita.

Git za zidove sa pukotinama

Ova metoda se koristi kada je potrebno lokalno “zakrpati” površinu zida. Pukotine možete zalijepiti jednostavnom lopaticom. Mješavine gipsa i alabastera mogu se koristiti kao materijali, ali najbolji materijal Za ovu vrstu kitova koristi se satengips. Prije nego počnete popunjavati pukotine, trebali biste povećati širinu i dubinu same pukotine. To se radi radi boljeg prianjanja kita. Da biste to učinili, prođite oštrim kutom lopatice ili noža duž same pukotine. Zatim nanesite temeljni premaz dubokog prodiranja i ostavite da se osuši. Sada nanesite sam kit pomoću lopatice i ostavite da se osuši.

Bitan! Rad sa alabasterom i gipsom je teži jer nemaju dovoljnu elastičnost. Prednost ovih materijala je njihova brzina sušenja - oko 10-15 minuta. Satengips je elastičniji, ali ima duže vrijeme sušenja.

Izbor materijala i alata

Za izvođenje radova trebat će vam sljedeći alat:

- mala lopatica 10-15 cm;

- velika lopatica 25-30 cm;

- kutna lopatica;

— bušilica i mikser;

- brusni papir;

- četka i valjak;

- čista posuda za 15-25 litara.

Set alata za brušenje zidova

S materijalima je situacija nešto složenija. Tržište kitova nudi ogroman izbor, u rasponu od jednostavnih i jeftinih kitova na bazi suvog ulja do skupih, unaprijed pripremljenih kitova. Za one koji imaju ograničen budžet ili žele uštedjeti novac, možete se odlučiti za suhe kitove.

Jeftinije su i dovoljno dobra kvaliteta. Za nanošenje početnog sloja koristite grubi kit, a za zadnji sloj koristite završni kit. Postoji niz univerzalnih kitova, ali za kvalitetu rada i uštede vrijedi odabrati prema načinu njihove primjene.

Bitan! Ozbiljan nedostatak suhih kitova je njihova slaba otpornost na vlagu. At visoka vlažnost ponovo postaju mekani. Da biste bili sigurni od ove pojave, bolje je odmah odabrati kitove otporne na vlagu.

Kako bi se osiguralo da se kit i drugi završni materijali dobro prianjaju, površina je premazana prajmerom. Naneseni sloj prajmera će fiksirati i sačuvati površinu od manja oštećenja. Osim toga, prajmer pospješuje bolju apsorpciju (apsorpciju) i prianjanje na osnovnu površinu žbuke, boje, ljepila za tapete i kita. Prilikom odabira prajmera treba obratiti pažnju na vrstu površine na koju će se nanositi prajmer. Prajmeri sa visokim stepenom penetracije nanose se na visoko porozne i labave površine, univerzalni prajmeri se nanose na srednje porozne površine. Na gustu površinu niske poroznosti nanosimo prajmer sa visokim adhezivnim svojstvima. Za visokokvalitetno spajanje završni materijali Trebali biste koristiti specijalizirane prajmere za određenu vrstu površine.

Pogodnije je i brže grundirati površinu pomoću valjka

Bitan! Za grundiranje površina u prostorijama sa visoka vlažnost treba koristiti posebne hidroizolacijske prajmere. Ovi prajmeri se nanose u dva sloja.

Kako kitati zidove: faze rada

1. Obradite površinu prajmerom. Za to koristimo valjak. Teško dostupna mjesta, uglove i spojeve premazati četkom. Čekamo da se potpuno osuši.

2. Po potrebi zidove izravnati malterom ili startnim kitom. Nakon sušenja, ponovo prajmerirajte.

3. Ako koristimo suvi kit, morat ćemo ga pripremiti. Da biste to učinili, ulijte malu količinu vode u posudu i dodajte kit. Prvo izmiješajte lopaticom, a zatim upotrijebite bušilicu s mikserom. Postepeno dodajte vodu.

Miješanje otopina vrši se strogo u skladu s uputama proizvođača materijala

Bitan! Spremnost kita određuje se njegovom konzistencijom. U videu koji pokazuje kako kitirati zidove, možete vidjeti kako bi to trebalo biti: elastično i lagano se zalijepiti za površinu lopatice. Ako kit otiđe, onda je tekući i treba dodati suhu smjesu. Ako je grudasta, onda je naprotiv, suva.

4. Nanesite početni kit. Da biste to učinili, koristite veliku lopaticu. Nanesite kit u srednjim porcijama i ravnomjerno rasporedite po površini zida. Držimo lopaticu pod uglom od 25-30 stepeni i nanosimo kit jednim dijagonalnim pokretom. Da bismo izbjegli neravnine i prijelaze, svaki sljedeći sloj nanosimo s preklapanjem.

Bitan! Prilikom nanošenja početnog sloja, kit treba miješati u malim porcijama za brzi razvoj. To se radi kako bi se osiguralo da se u pomiješanoj smjesi ne pojave suhe čestice koje bi mogle utjecati na kvalitetu rada. Nemojte se plašiti pojave pruga sa lopatice, one će se izgladiti završnim kitom.

5. Za čak i uglovi Koristimo posebnu kutnu lopaticu. Prvo, pomoću male lopatice, nanesite mali sloj kita na cijelu visinu ugla ili kosine, a zatim ga izravnajte kutnom lopaticom. Ostavite da se dobro osuši preko noći.

Gitovanje uglova i kosina specijalnom kutnom lopaticom garantuje formiranje savršeno ravnih uglova

6. Nakon što se početni kit potpuno osuši, možete pristupiti završnom kitu. Nanesite kit u malim porcijama na veliku špatulu koristeći malu. Zatim ravnomjerno nanesite na površinu. Debljina sloja završnog kita treba biti od 1,5 do 2 mm.

7. Pre nego što lepite zidove za tapete ili farbanje, trebalo bi da sačekate da se početni kit i prvi sloj završne obrade potpuno osuše. Nakon 12 sati, prvi sloj završnog kita će se osušiti, a površina se može pripremiti za završnu fazu gletovanja. Da bismo to uradili, apliciramo završni sloj, sačekajte da se osuši. Sada se može brusiti pomoću posebnog držača i brusnog papira.

Bitan! Prije nanošenja svakog novog sloja kita, poželjno je prethodni tretirati prajmerom.

Gitovanje zidova za farbanje razlikuje se od kitanja zidova za tapete po kvaliteti završnog brušenja površine. Za tapete savršeno glatka površina nije toliko važna. Sama tapeta će djelimično sakriti hrapavost. Ali za boje je to kritično, posebno ako koristite emajl. Stoga, za brušenje zidova ispod tapeta će biti dovoljna brusnim papirom zrnatosti od P80 do P120, a prije farbanja zida treba ga izbrusiti brusnim papirom granulacije od P120 do P150.

Škitovanje zidova nije toliko teško radno intenzivan proces, što zahtijeva dosta vremena. Sav posao zahtijeva posebnu pažnju, ali rezultat će vas oduševiti svojom gracioznošću i savršenstvom.

Ako trebate kitovati zidove koji su obojeni, onda nema smisla potpuno očistiti površinu. Prvo, ovo je dodatni rad, a drugo, dodatna prljavština u kući. Pogledajmo da li je moguće nanijeti kit direktno na boju i, ako je tako, kako to ispravno učiniti.

Akrilna boja

Najčešća opcija je zid obojen akrilnom bojom. U pravilu se takva torta sastoji od kita, paučine, drugog sloja smjese kitova i dva sloja akrila. Imajte na umu da većina kitova ima akrilna baza, odavde mnogi zaključuju da se svježi sloj smjese može nanijeti na zid odmah, bez pripreme površine. Ovo je greška broj 1.

Problem je što farbani zid dobro upija vlagu, pa će se svježi sloj smjese brzo osušiti i neće prianjati za površinu. Naš zadatak je da smanjimo upijanje zida. Za to se koriste prajmeri Condor, Ceresit i analozi. Algoritam rada je sljedeći:

1. Ispitivanje čvrstoće akrila
2. Nanesite 1-2 sloja prajmera,
3. Nanesite kit.

Ako stara boja ne prianja dobro, zid će se morati očistiti lopaticom ili abrazivom. Lako je provjeriti kvalitetu boje - napravite rez na zidu pod uglom metalne lopatice, ako se boja ne počne raspadati, slobodno premažite zid i premažite. Ako se akril raspada, postoji dodatni korak u radu:

1. Stari akril je očišćen,
2. Zid je premazan
3. Nanesite novi sloj kita.

Optimalan način čišćenja zida je korištenje metalne lopatice od 20 cm - uklanja boju sa svih strana problematična područja. Na onim mjestima gdje se sastav dobro drži, nema smisla uklanjati ga!

Prajmer se nanosi valjkom u 1-2 sloja. Broj slojeva zavisi od upijanja zida. Nanesite prvi sloj, pričekajte 4-6 sati i provjerite upijanje zida; ako i dalje dobro upija vlagu, prajmerirajte dva puta.

Git se nanosi 6-12 sati nakon nanošenja posljednjeg sloja prajmera.

Emajl

Ne tako često, ali ponekad je potrebno zalijepiti emajl. Algoritam se malo razlikuje od primjene smjese na akrilne boje. Prvo provjerite koliko dobro emajl prianja uz pomoć kuta lopatice (odvijač ili ekser). Ako nema problema, onda nanesite 1 sloj prajmera i slobodno kitirajte zid. Ako se boja ljušti, uklonite je problematična područja, grundirati površinu u dva sloja i nanijeti smjesu kitova.

Razumno pitanje: zašto koristiti prajmer na emajlu? Na površini će stvoriti film, zahvaljujući kojem će kit bolje prianjati i ravnomjerno se sušiti. Ne zaboravite da emajl ne propušta vodu, tako da je apsorpcija u blizini zida minimalna. IN u ovom slučaju Ovo je minus, jer će smjesi za kit trebati dugo da se osuši i nije činjenica da će se svuda zalijepiti za zid. Zemlja će se riješiti ovih hemoroida.

Tabela sa algoritmom rada

Nakon nanošenja kita, sve što treba da uradite je da sačekate da se osuši, očistite zid (za tapete bez fanatizma, za farbanje „kao u ogledalu“) i temeljni premaz.

Pitanja i odgovori

Da li je potrebno premazati farbu prije nanošenja kita?

Da, inače jednostavno nećete nanijeti smjesu na zid - neće se zalijepiti za podlogu. Osim toga, bez prajmera, kit se tada može odlijepiti, tako da ne gubite pola sata i par litara prajmera.

Koji kit da koristim za farbanje zidova?

Isto kao i za običan, neobojen zid. Preporučujemo Acrylic Puts mješavinu - ima dobro prianjanje, snježno bijele je boje i ne puca nakon sušenja. Da, tehnologija je također identična - jedan sloj je dovoljan za pozadinu početni kit, prije farbanja prvo nanijeti start, zatim završni sloj, izbrusiti, premazati i ponovo obojiti podlogu.

Cugunov Anton Valerijevič

Vrijeme čitanja: 5 minuta

Mnogi građevinski radovi su neraskidivo povezani sa ovom vrstom završnih obrada kao što je kit premaz. A ako se radi o novoj zgradi ili prostoriji, onda često na njenim zidovima već postoji sloj boje. Tada se postavlja logično pitanje: da li je moguće nanijeti kit na boju? Odgovor zavisi od vrste boje sa kojom imate posla.

Kako odrediti vrstu boje na zidovima

Da biste odredili vrstu boje nanesene na površinu, izvršite jednostavan test - natopite ga spužvom natopljenom toplu vodu. Ako se prekrije pjenom i počne se ispirati, onda je to boja na bazi vode, pri nanošenju kita pod utjecajem vlage sigurno će se skidati u slojevima.

Ako se premaz boje ne skida nakon vlaženja, to znači da je u pitanju emajl na bazi ulja za sušenje ili drugih nevodenih rastvarača. Nanošenje uljne boje moguće je nakon odgovarajuće pripreme, naravno, ako farbani sloj dobro prianja. Da biste to provjerili, izgrebite površinu metalnom lopaticom na nekoliko mjesta. Ako se boja skida u slojevima i otpada, treba je očistiti.

Načini uklanjanja boje sa zida

Uklanjanje obojenog sloja se razlikuje po hemijskom, termičkom i mehaničke metode. Prva metoda uključuje korištenje posebnih spojeva koji omekšavaju caklinu do te mjere da se lako može ukloniti lopaticom. Ova metoda je nezgodna samo zato što se proizvod sastoji od toksičnih otapala, odnosno mogu se koristiti samo u prostoriji s dobrom ventilacijom. Inače, kućna zamjena za takav proizvod može u ekstremnim slučajevima biti rastvarač.

Efikasnost termička metoda zbog svojstva starog sloja boje da omekša pri zagrijavanju. Lak se zagrijava fenom za kosu ili lemilom, nakon čega boja počinje mjehurići i topiti se, a zatim se uklanja lopaticom.

Savjet: ako nemate fen, možete ga koristiti blowtorch, međutim, ovo je mnogo opasnije i zahtijeva striktno pridržavanje sigurnosnih mjera.

Mehaničke metode mogu biti različite i prilično neobične. Morate početi jednostavnim struganjem sloja boje lopaticom. Naravno, ovaj posao je radno intenzivan i visoko prašnjav u zraku, stoga, ako se premaz ne skine po cijeloj površini, već samo u odabrana mjesta, bolje ih je očistiti. Ostalo.

Ako sloj previše čvrsto prianja na površinu, koristite metalnu četku i njome izgrebite premaz - to će pomoći da se poveća prianjanje prije punjenja. Druga opcija je ako nema šupljina ispod premaza boje, napravite zareze oštrim predmetom (recimo sjekirom) (glavno je da njihova dubina dosegne površinu ispod boje).

To pospješuje bolje prianjanje otopine na površinu kada se kit nanosi na boju. U istu svrhu koristi se skidanje boje grubim brusnim papirom. ručna metoda ili koristeći .

Savjet: nakon takvog tretmana obavezno obrišite nastali sloj prašine s površine.

Šta učiniti ako se boja ne može ukloniti

Ako nije moguće ukloniti boju, koristite poseban temeljni premaz, koji sadrži mikroskopske čestice, koje poboljšavaju prianjanje podloge na kit. Takve čestice se često koriste kvarcni pijesak, tečna komponenta proizvoda ima sposobnost da duboko prodre u sloj boje, istovremeno se povezujući s njim. Sličan prajmer dizajniran za pokrivanje glatkih površina naziva se "Concrete Contact". Njegova glavna svrha je pružanje glatka ravnina hrapavosti koja će olakšati nanošenje kita.

Ako u premazu postoje pukotine, one se "proširuju" lopaticom, odnosno uklanjaju se oljuštena boja, kao i žbuka ispod nje dok premaz ne postane izdržljiv. Tokom procesa mogu se formirati velika udubljenja, koje je potrebno izravnati kitom preko sloja boje, a zatim, nakon prethodnog prajmera, započeti izravnavanje cijele površine, što će uvelike olakšati rad. Posebno je potrebno ako budući sloj žbuke na zidovima prelazi 10 mm.

• Ako zid značajno odstupa od nivoa ili postoje ozbiljni nedostaci, površina se prvo izravnava početnim kitom, koji ima grubo zrnastu strukturu;
• Kit na tretiranu boju čvršće će prianjati ako se nanese u više slojeva debljine do 2 mm. Svaki sljedeći sloj se može nanositi nakon što se prethodni potpuno osuši;
• Nakon što se svi slojevi potpuno osuše, površina se čisti brusnim papirom ili posebnom mrežicom kako bi se uklonili opušteni i tragovi lopatice.

Nakon toga se primjenjuje po istom principu. Nakon što se posljednji sloj osuši, također se brusi do savršeno glatke površine. Ova operacija je posebno relevantna ako se želi izvršiti farbanje.

Što se tiče tehnologije nanošenja žbuke, prvo se raspršuje mali dio otopine tako da se formira čvrsta osnova. Kada se ova podloga osuši, pređite na glavni postupak izravnavanja pomoću gipsanog pravila ili lopatice.

U završnoj fazi na zidove se nanosi prajmer. Nakon toga možete ih farbati ili.

Zidovi ili plafoni često zahtevaju dodatno nivelisanje tokom renoviranja. S obzirom da se površina može farbati, prije nanošenja kita bolje je pitati da li je moguće premazati farbu ili se treba potruditi i ukloniti. Postavlja se pošteno pitanje: hoće li se kit zalijepiti?

Prvo što se preporučuje je saznati koja je vrsta boje korištena za farbanje površine. Morate ga navlažiti toplom vodom pomoću sunđera. Ako je reakcija na vodu takva da se boja počne ispirati i stvarati pjenu, onda je to emulzija na bazi vode. Ne preporučuje se da ga ostavljate ispod kita, jer će zbog vlage koju crpi iz njega, obojeni sloj početi da se ljušti sa zida, uzimajući sa sobom otopinu za izravnavanje.

Da biste ih riješili zidove i strop, potrebno ih je navlažiti bocom s raspršivačem ili spužvom, ostaviti četvrt sata, a zatim upotrijebiti lopaticu, lako uklanjajući višak. Nakon toga površinu treba obrisati vlažnom krpom i ostaviti da se osuši.

Boja možda neće reagirati na vodu, kao što je bio slučaj s emulzijom na bazi vode. To znači da je emajl pomoću ulja za sušenje ili drugog nevodenog rastvarača nanesen na površinu koju ispitujete. Možete premazati ovu boju bez nanošenja preliminarne pripreme, ako je pažljivijim pregledom jasno da dobro prianja uz zid.

Ovo se može provjeriti bez većih poteškoća. Morate uzeti metalnu lopaticu i pokušati izgrebati boju, a zatim proći ravnom lopaticom duž dijela zida gdje su naneseni "žljebovi". Ako se primijeti ljuštenje, boja će se morati ukloniti.

Metode za uklanjanje uljane boje

Boja se može ukloniti mehanički, hemijski i termički. Pogledajmo ih detaljnije.

1. Paintwork ima tendenciju da omekša tokom zagrevanja, tako da jedan od efikasne načine njegovo uklanjanje je termički. Da biste to učinili, morate zagrijati boju pomoću građevinski fen za kosu, a zatim ga uklonite lopaticom.

2. Emajl takođe može biti hemijski pogođen. Primjena specijalnih jedinjenja, uz pomoć kojih bi se sloj cakline mogao toliko omekšati da bi se lako mogao pomicati pokretima lopatice. Treba napomenuti da se takvi sastavi razlikuju visoki nivo toksičnost, stoga se preporučuje upotreba u prostorijama koje se lako ventiliraju.

3. Najzahtjevnija i najprašnija metoda je mehanička. Boja se uklanja brusnom mašinom ili običnom lopaticom. Stoga, ako se boja nanosi samo na nekim mjestima, možete očistiti upravo te segmente, a ostatak površine pokušati pažljivo tretirati prajmerom.

Gruntirajte površinu

Da bi površina bila dobro pripremljena za "sastanke" sa kitom, mora se tretirati prajmerom koji sadrži sitne čestice. Uz njihovu pomoć, kit će bolje prianjati na podlogu. Uloga takvih čestica je obično kvarcni pijesak. Tečna temeljna baza može dobro prodrijeti u boju.

Među takvim prajmerima ističe se Concrete Contact. Koristi se za tretiranje glatkih površina. Na primjer, takav prajmer je pogodan za pločice. Nakon nanošenja prajmera, glatka površina će postati hrapava, a to će povećati šanse kita za čvrstoću.

Postoje i drugi načini na koje možete ogrubiti zid. Na primjer, na površini boje se oštrim predmetom prave zarezi slični mrežici ili se boja čisti grubim brusnim papirom, kojim se rukuje. Možete uzeti i bušilicu sa dodatkom. Ovaj pristup je radno intenzivan, ali može pomoći u uštedi na prajmeru.

U prodaji možete pronaći i druge vrste tla za takav tretman, slično kao "kontakt za beton". Dakle, ako, na primjer, niste uspjeli pronaći "betonski kontakt" na prodaju, nemojte se uznemiravati, nije sve izgubljeno, a to ne znači da ćete sada morati brusiti staru boju brusilicom, ili čekićem ili građevinskom sjekirom izrezati zareze u boju. Samo objasnite svoj problem prodajnom savjetniku i on će vam sigurno pomoći da ga brzo riješite.

Površinu kitujemo

1. Proces gletovanja može se podijeliti u dvije faze. Prvi korak je provjeriti ima li na površini pukotina. Ako se takvi pojave, treba ih izvezati lopaticom, uklanjajući oljuštenu boju (kao i malter ispod) na čvrstu podlogu. Kao rezultat takvih radnji, često mogu nastati velike neravnine. Treba ih izravnati kitom, postepeno nanoseći nekoliko slojeva.
2. U drugoj fazi se direktno izravnava cijeli zidni panel. Širokom lopaticom nanesite kit u nekoliko slojeva, svaki od njih ne smije biti deblji od nekoliko milimetara.

U principu, ovo je gotovo sve što trebate znati kada stavljate kit na zidnu boju. Ovdje je glavna stvar ispravno razumjeti kako sve učiniti ispravno i, naravno, nemojte biti lijeni pokušati ili, kako kažu, eksperimentirati sa svojim snagama. Ako slijedite tehnologiju pripreme površine i nanošenja kita, sigurno ćete postići odlične rezultate.

Proces uklanjanja starog premaza plaši dosta ljudi, pa je li moguće nanijeti kit za farbanje? Ovo je uzbudljivo pitanje i sasvim prirodno za ljude koji sami, vlastitim rukama, obavljaju popravke. Posebno ako ti ljudi nisu u potpunosti iskusni serviseri.

Cijena pitanja, u pravilu, štedi vrijeme i živce, jer je demontaža prethodnih premaza jedna od najintenzivnijih radnji povezanih s unutrašnja dekoracija zidova ili plafona. A što se tiče eksterijera, ne postoji uvijek mogućnost ili želja da se prostorija prekrije materijalima koji ne zahtijevaju uklanjanje starih premaza. Dakle, pitanje uklanjanja boje također postaje vrlo relevantno u ovom slučaju.

Da li je moguće nanijeti kit preko farbe?, potrebno je odlučiti, u pravilu, tek nakon jasnog pojašnjenja čime je točno farbana površina koja se popravlja. Druga stvar koja utiče na odluku je u kakvom je stanju farbani zid, koliki je stepen istrošenosti prethodnog premaza.

Pokušat ćemo vam reći koji kriteriji postoje za određivanje mogućnosti nanošenja boje, koje nijanse mogu nastati u vezi s određenim odabranim metodama. Nadamo se da će vam ovi savjeti pomoći da donesete pravu odluku kako bi novi premaz koji odaberete nakon toga trajao što duže.

Proučavanje vrste boje

Za kit je strogo zabranjena samo emulzija na bazi vode. To je zbog njegove higroskopnosti: stara boja će izvući vodu iz sastava kita, narušavajući tako integritet sastava i postupno ga uništavajući.

Kao rezultatžbuka se ili neće zalijepiti (što se odmah može otkriti i poduzeti odgovarajuće mjere), ili će u vrlo bliskoj budućnosti pasti sa zida (što je najgori mogući scenarij: uložili ste velike napore u završnu obradu površina, ali nakon u kratkom vremenskom periodu ponovo zahtevaju popravku i dodatna ulaganja).

• Jasno je da se čovjek ne sjeća uvijek niti zna čime su obojeni zidovi.

  Da li je moguće premazati farbu i ako da, kako?

  Prvo, mogli su ih ofarbati prethodni vlasnici stana od kojih se više ne pita za vrstu farbe. Drugo, niko ne drži prazne limenke kao suvenire, a 5 godina nakon prethodnog popravka, njegovi detalji izlete iz glave. Stoga se prvo vrši jednostavna provjera kako bi se odredila vrsta boje.

• Mala površina obojenog zida navlaži se toplom vodom. Možete ga jednostavno poprskati ili obrisati sunđerom.
• Imate 5 minuta da sačekate i mokra površina gleda okolo.

Ako se iz vode pojavi pjena, imate emulziju na bazi vode i morat ćete je ukloniti. Ovo ne bi trebalo da bude strašno: lako se ispire. Nakon natapanja zida, omekšani premaz se jednostavno uklanja lopaticom. Ali zapamtite jednu stvar: ako se otkrije takav premaz, mora se demontirati. Zatim samo trebate pričekati da se površina osuši i možete početi nanositi sam kit.

Proučavanje zida

Ako tokom ispitivanja boja ne počne da mjehuri, to znači da je na bazi ulja za sušenje ili drugih jedinjenja nerastvorljivih u vodi. U tom slučaju se pažljivo ispituje stanje boje. Morat ćete ga ukloniti u sljedećim slučajevima:

• piling. Ako se premaz počne ljuštiti, kit se neće zalijepiti za njega. Možda nećete morati sastrugati boju sa cijelog zida: ako su komadići komadići, dovoljno je očistiti samo ova područja;
• otok. Mjesta na kojima je boja ispuhala razbijaju se čekićem i dlijetom i uklanja se premaz. Ako ima previše takvih deformacija, trebali biste razmisliti o potpunom uklanjanju boje;
• visoka vlažnost. Ovdje ćete u svakom slučaju morati ukloniti boju po cijeloj površini. Vlažan zid neće zadržati dodatni sloj kita: otpašće u komadima zajedno sa starim premazom. Štaviše, plijesan se može početi razvijati ispod kita. U takvoj situaciji, morat ćete ne samo demontirati premaz do same baze, već i tretirati ploču antiseptičkim spojevima.

Ako ima toliko toga globalnih problema morat ćete potražiti način da potpuno uklonite boju. Ako se ne pronađu ozbiljni vanjski nedostaci, morate provjeriti koliko je boja čvrsto prianjala na zid. Da biste to učinili, samo prođite kutom lopatice po površini kako biste napravili ogrebotinu i pokušajte pokupiti premaz ravnom stranom. Ako se ne počne raspadati, možete sigurno premazati boju.

Priprema za kitovanje

Odmah uzeti lopaticu znači uzalud prenijeti građevinski materijal. Još neke pripreme treba da prethode radovima na kitiranju.

• Male ljuštenje i defekti se bruse i čiste. Ako se pronađu pukotine, one se šire i čiste do betonska podloga, nakon čega se zatvaraju. Daljnje manipulacije se odgađaju dok se kitirani nedostaci ne osuše. Ako su udubljenja velika, za kitovanje se koristi gipsana mreža.
• Zid se može prati bilo kojim sapunom za suđe. Tokom upotrebe, prašina i prljavština su se taložile na njemu. Ova faza je posebno važna za kuhinju, gdje se mast od kuhanja hrane taloži na površinama.
• Da bi se povećao stepen prianjanja, povećava se hrapavost zida. Rezultate možete postići na različite načine. Prvo izbrusite boju grubim brusnim papirom. Drugo, izrada ureza u obliku krsta po cijeloj površini je omiljena i najomiljenija pouzdan način, koje koriste profesionalni malteri.
• Zatim se površina grundira.

  Morate odabrati smjese posebno dizajnirane za kitove boje. Posebno dobri rezultati se postižu sa kvarcnim prajmerom koji sadrži male čestice i koji ima duboka penetracija. Međutim, prilično je skup, pa ćete možda morati tražiti pristupačnije opcije.

• Prajmer se ponavlja dva puta. Drugi sloj se nanosi tek nakon što se prvi potpuno osuši.

Postoji sumnja Uljana boja. Ima vrlo slabo prianjanje na sve materijale, a najteže se skida sa površina. Da bi se ojačalo njegovo prianjanje na kit, urezi se rade dublje i učestalije, a prije prajmeriranja zid se tretira "Betonskim kontaktom".

Na kraju, u određenom broju slučajeva na pitanje da li se kit može nanijeti na farbu može dobiti pozitivan odgovor. Nakon detaljnog pregleda i uz određenu pripremu, ovo je sasvim prihvatljivo. Ali profesionalni serviseri i dalje insistiraju na potpunoj demontaži: svega Završni radovi daju bolje rezultate na očišćenim površinama.

Nanesite na farbu

Često, prilikom renoviranja postojećih prostorija, postaje potrebno kitovati površine zidova i plafona. Ako prethodno naneseni premaz dobro prijanja, ne mora se skidati. Poznavanje načina na koji su površine prethodno premazane olakšava odabir nove kompatibilne boje kako bi se izbjeglo bubrenje i raslojavanje prethodnih slojeva. Visokokvalitetni kit za farbanje izglađuje površinske nedostatke bez uklanjanja starog sastava po cijeloj površini zidova.

Prilikom kitanja suhih prostorija, uklonite staru oljuštenu boju. Da biste uklonili mrlje od masnoće i prljavštine, operite zidove alkalnim rastvorom. To može biti sastav sapuna. Za bolje prianjanje kita, boja se brusi i uklanja prašina. Zatim se površina premazuje. Tretiranjem djelomično gletiranih zidova temeljnim premazom postižemo ujednačenu poroznost različitih površina i bolje prianjanje završne boje. U vlažnim prostorijama koriste se boja i kit otporni na vlagu.

Nakon uklanjanja stare boje, izravnavanja podloge i pukotina kitom, nanesite prajmer. Na građevinskom tržištu postoji dovoljan izbor prajmera za staru boju. Namijenjeni su za tretiranje površina (kamen, cigla, gips, beton) prethodno obojenih uljem, NC, PF i sličnim bojama i lakovima. Prajmer stvara sloj na površini prethodno nanesenog premaza koji poboljšava prianjanje novopremazanih materijala. Nakon što se farbanje izvede u skladu sa tehnologijom, mogući su daljnji radovi na površinskoj obradi: tapetiranje, naknadno farbanje, polaganje pločica i druge dekoracije.

Nakon prajminga to postaje moguće visokokvalitetni premaz vodene disperzijske boje na prethodno obojenim površinama. Prajmer ne zahtijeva preliminarnu završnu obradu, nakon sušenja stvara mat, ujednačenu podlogu.

Da li je moguće premazati farbu?Hoće li se kit zalijepiti za farbu?

Dragi stručnjaci i žrtve sličnog problema, spasite nas!!! Sve je počelo onog nesretnog dana kada sam krenuo sa renoviranjem.

Strop, koji je bio očišćen do betona, je dva puta u intervalima prajmeriran i obojen bojom na bazi vode, a boja je slabo nanesena (pruge). Na samom plafonu nije bilo vidljivih nepravilnosti (ogrebotina). Probao sam da ga farbam preko boje na bazi vode sa polumat akrilnom bojom. Boja je čvrsto stegla, ali površina je postala sjajna i sva hrapavost je „jasna na dlanu“. Ne mogu da zamislim šta se sada može uraditi povodom ovoga?! Gotovo je nemoguće očistiti... Htjela sam ga zalijepiti PVC pločice ili netkani stropne tapete ili, možda, premazati, kitovati i farbati akrilnom mat bojom, ali sam čitao “horor priče” o tome na internetu i bio potpuno zbunjen...

Možda mi neko može reći šta da radim? Hvala unapred!

Prajmirati staru uljanu boju?

Da li je moguće lijepiti pločice na boju na bazi vode?

Brig keramičke pločice

• 14 Replies
• 2,206 Views

• 07 januar 2013 — 02:02
• Last

  Kako farbati suhozid bez kita

  poruka: Bonis

Da li da skinem staru staklenu vunu?

Toplotna izolacija, hidroizolacija i zvučna izolacija Vadim1985

• 3 Odgovora
• 1,244 Views

• 26. februar 2012. — 14:05
• Last poruka: lightwall

Da li je u novoizgrađenoj kući potrebno ukloniti staru penu oko PVC prozora i ponovo ih zabrtviti materijalima za zaštitu od pare?

Vrata, prozori, brave palych70

• 9 Odgovora
• 1,645 Views

• 02 decembar 2011 — 17:39
• Last

  poruka: max_fox

Pločice na starim pločicama

Keramičke pločice

• 6 Replies
• 4,102 Views

• 07. avgust 2011. — 23:54
• Last poruka: Lee

Da li je moguće premazati uljanu boju?

Mnogi ljudi postavljaju ovo pitanje prije renoviranja. Od nekada davno većina stanova je imala zidove farbane bojom. Na taj način zidovi su postali otporni na vlagu i nisu se zaprljali. Zvao se paneli i u to vrijeme bio je prilično dobar. Ali vremena su se promijenila sa materijalima za završnu obradu zidova, a prije renoviranja svi se postavljaju pitanje da li je moguće premazati farbu? Sada ću pokušati da vam odgovorim na ovo pitanje.

Da li je to moguće ili ne?

Ne možete odmah naneti emajl boju bez pripreme površine. To je zbog činjenice da je glatka i kit se neće dobro zalijepiti za nju. Čak i ako premažete zidove temeljnim premazom dubokog prodiranja, to vam neće ništa učiniti.

Postoje dva izlaza iz ove situacije. Jedan od njih je potpuno uklanjanje boje sa površine zida. A druga stvar je pravilno pripremiti površinu za kitovanje zidova. I dalje ćemo pogledati ova dva pristupa farbanju kita.

Kako ukloniti boju sa zida.

Postoji nekoliko načina za uklanjanje boje sa zidova: hemijsko, termalno i mehaničko uklanjanje. U nastavku ću vam reći o svakom detaljno.

Hemijska metoda uključuje nanošenje tekućine na zid valjkom ili četkom. I nakon nekog vremena možete sastrugati boju s površine lopaticom ili posebnim strugačem. Želio bih napomenuti da je ova metoda prilično toksična. Stoga, kada radite s hemikalijama, morate se pridržavati sigurnosnih pravila.

Tokom hemijsko uklanjanje dosta je visoko u vazduhu smrad. Čak i nekoliko dana nakon posla mogu to čuti. Stoga se ne preporučuje za upotrebu u prostorijama u kojima ljudi stalno žive. Povrh svega, hemija je skupa.

Najviše efikasan način Uklanjanje boje sa zidova je termički. Da biste ga uklonili, koristite poseban fen za kosu koji zagrijava boju i otpuhuje je. Ova boja se zatim uklanja lopaticom ili strugačem. Ali ovo ima i svoje nedostatke. Nakon takvog uklanjanja, zid je i dalje gladak. I još ga trebate izbrusiti brusnim papirom.

Uvijek koristim mehanički odstranjivanje. Ako je zid betonski, ovo je unutra panelne kuće ili monolitni, boju možete ukloniti brusilicom s dodatkom brusni točak na betonu. Uz njegovu pomoć možete brzo ukloniti boju sa zidova. Ali biće puno baruta.

Ako su zidovi malterisani, možete skinuti boju zajedno sa gornji sloj malter sa sjekirom. Ovo je prilično jednostavna metoda, ali funkcionira.

Da li je moguće premazati farbu?Hajde da gitiramo pravilno

Istina, biće potrebno dosta vremena.

Škitovanje zidova bez skidanja uljane boje

Zidove možete kitovati bez skidanja boje na dva načina. Prvo ću vam reći o najjednostavnijim i najpouzdanijim.

Prva metoda je sjekirom napraviti zareze na zidovima. Zareze je potrebno praviti često. Ako su 5 cm udaljeni jedan od drugog, to neće učiniti ništa. Nakon ureza, premazati površinu temeljnim premazom koji duboko prodire. Dalje kitiramo, ali prije toga na zidove je potrebno razvući farbarsku mrežu (mrežu od stakloplastike). Mrežicu za farbanje rastegnite ne početnim kitom, već ljepilom za suhozid. Ima bolje prianjanje sa glatke površine. Ovo je također pouzdana i dokazana metoda.

Postoji još jedna dokazana metoda. To je nanošenje kvarcnog prajmera ili betonskog kontakta na zidove prije gletovanja. Ovo je prajmer koji sadrži kvarcni pijesak. Zahvaljujući pijesku, imaćemo dobro prianjanje kita na podlogu. U ovom slučaju preporučujem i korištenje ljepila za suhozid kao prvog sloja kita. Ali prije nanošenja temeljnog premaza, morate se uvjeriti da je baza sigurna. Možda negdje curi uljana boja, provjerite to.

Lično sam iskusio sve ove metode i želim vam nešto savjetovati. Ako trebate kitovati zidove gdje ima uljane boje, prvo pokušajte da je uklonite mehanički. Probajte sa sjekirom; ako ne radi i imate kutnu brusilicu, kupite točak za mljevenje betona. Malo je skuplji, ali jeftiniji od fena za kosu. Ako nemate kutnu brusilicu, kupite fen za kosu.
Ali kada imate ograničen budžet i ne želite kupiti alat, premažite zidove kvarcnim prajmerom i kitom kao što sam gore opisao.

Farbanje zidova kitom

U osnovi, tehnologija farbanja ponavlja onu opisanu na prethodnoj stranici, ali sa nekim karakteristikama. Prije farbanja zidovi moraju biti jako dobro izravnani - boja će pokazati sve nedostatke zidova. Za ne baš glatke površine, bolje je koristiti mat boje i dugodlake valjkaste premaze. Ovaj valjak daje grubo zrnastu, hrapavu strukturu boje, koja u kombinaciji sa mat bojom čini neravnine zida manje uočljivim. Apsolutno ravnu površinu možete obojiti sjajnim bojama i velur valjcima - dobit ćete prekrasnu sjajnu zidnu boju. Kombinacijom različitih premaza (sa dugim, srednjim ili kratkim dlakom) i različitim stupnjevima sjaja boje postiže se različit kvalitet boje, koji djelomično prikriva nedostatke zida ili, naprotiv, naglašava njegovu ravnomjernost.

Podloga, očišćena od stare boje ili nove podloge, provjerava se da li se može farbati (Sl. 93). Nosivost baze može se provjeriti blokom od mekog drveta, na primjer, smreke ili bora. Ako na podlozi ostanu tragovi strugotine, onda je pogodan za farbanje. Podloga takođe ima dovoljno nosivosti za farbanje sve dok se ne raspada kada pređete noktom preko nje. Sve podloge moraju biti čiste, suhe i bez prašine. Preporučljivo je očistiti površinu prvo suhom četkom, a zatim četkom namočenom u vodu.

Pređite rukom duž zida. Ako se baza lako nosi, zapraši ili ako vam ruka pobijeli, to je kreda.

Potrebno je provjeriti površinu zida na prisutnost krečne boje.

U kojim slučajevima, kada, kako i da li je moguće nanositi kit na farbanje?

Nanesite malu količinu sirćeta na zid. Ako se stvore mjehurići, to ukazuje na prisutnost kamenca, koji se mora potpuno ukloniti četkom. Svi ostali zidovi se mogu farbati nakon nanošenja prajmera.

Prije farbanja, zidna površina mora biti potpuno ožbukana jednom mješavinom kitova. Mjesta koja se razlikuju po boji zbog upotrebe različitih vrsta kitova možda neće biti "prekrivena" čak ni dobro prekrivenom bojom čak ni nakon 5-6 slikanja. Tačkasta boja može se pojaviti i kao rezultat neravnomjernog kitiranja. Jame će biti vidljive u kosim zracima svjetlosti. Osim toga, u jamama sloj boje može se pokazati debljim nego na površini zida, a tada se ovdje formira mrlja zasićenije boje; takve mrlje su vidljive ne samo ukoso, već i direktno zraci svetlosti.

1. Instalacija rasvjete.

Da biste postigli visokokvalitetno slikanje, morate biti u mogućnosti da jasno vidite šta radite. Koristi se štedljiva bijela lampa snage 15 W. Za razliku od žarulja sa žarnom niti, sigurnije je i ne zagrijava utičnicu. Lampa, po mogućnosti sa abažurom, pričvršćuje se na privremeni drveni tronožac, postavlja uz zid i po potrebi pomiče. Kosa rasvjeta, gotovo paralelna sa zidom, pokazat će sve neravnine podloge, neće biti kasno za kitovanje, a pri prajmeru i farbanju ovom rasvjetom vidjet će se neobojena mjesta.

2. Priprema površine zida za farbanje.

Nakon što je rasvjeta postavljena, otkriveni su nedostaci i zalijepljene neravne površine, ostavite 12 do 24 sata da se novonaneseni kit osuši. Zatim se cijela površina zida (ili samo kitovana područja, ako je brušenje obavljeno ranije) brušena fino zrnatim brusnim papirom („nula“). Brusni papir se pričvrsti na mali komad ravne daske sa uvaljanim rubovima ili na poseban alat i zid se brusi metar po metar. Zatim sa zida treba obrisati prašinu - usisati kroz četku za kosu usisivača ili barem pomesti čistom metlom. Ova faza se često preskače, ali uzalud, boja (ili prajmer) ne prijanja dobro na prašnjavu površinu. Upotrijebite vlažnu spužvu za testiranje upijanja zida. Ako se voda apsorbira, površina zida mora biti premazana.

3. Prajming.

Prajmer koji treba da koristite je prajmer koji preporučuje proizvođač boje; njegovo ime je napisano na konzervi boje. Ako proizvođač dopušta prajmeriranje istom bojom kao i farbanje, tada boju treba razrijediti točno u omjeru koji je preporučen - u boju dodati točno onoliko vode koliko je naznačeno na limenci, ni više ni manje.

Sipajte boju (prajmer) u čistu kantu. Dodajte vodu (ako se preporučuje) i mikserom izmiksajte. Upotrijebite okruglu četku ili četku srednje veličine da obojite perimetar zida. Obojite četkom oko cijevi za grijanje. Općenito, sva mjesta morate premazati četkom do kojih se ne može doći valjkom. Nakon toga se zid grundira valjkom.

Kod trostrukog farbanja (prajmer i dva sloja boje), počnite od bilo kojeg uglova na strani prozora i idite do susjednog zida. Zid je grundiran trakama širine 700–1000 mm. Nakon što ste prajmerirali prvu traku iz ugla, započnite drugu. Grundiranje zida, kao i naknadno farbanje, treba izvršiti brzo, bez prekida - 10-15 minuta i zid je spreman. Prilikom farbanja mora se poštovati pravilo „mokre ivice“, odnosno sljedeća traka mora preklapati prethodnu preko mokrog sloja (boja koja se još nije osušila). Širina preklapanja je približno 100 mm. Ako vam nedostaje vještina, bolje je grundirati (i slikati) dvoje ljudi zajedno. Jedan radi četkom po obodu zidova, drugi odmah valjkom namota površinu zida.

Sporost u radu dovodi do početka polimerizacije (stvrdnjavanja) boje na zidu, zatim kada se druga traka preklopi, valjak ili „podiže“ (otkine od podloge) prethodni sloj, ili se postavlja na vrh i boja film se zgusne - nakon sušenja pojavit će se tamne mrlje. To je kao dva lista bijelog papira različite debljine, oba pojedinačno su bijele i iste boje, ali kada ih spojite, jedan je tamniji od drugog. Izbjegavajte smetnje u radu, ali ne treba ni žuriti.

Ako ste premazali razrijeđenom bojom, nakon rada ocijedite četke i valjak, umotajte ih u vlažnu krpu i zavežite u dvije plastične vrećice. Ako ste koristili komercijalni temeljni premaz, prvo operite četke i kaput.

4. Krečenje zida.

Slijedite preporuke na konzervi i dajte prajmeru vrijeme sušenja koje preporučuje proizvođač. Svaki novi sloj boje treba nanositi tek nakon što se prethodni sloj potpuno osuši. Tokom dužih pauza u radu zid mora biti očišćen od prašine. Obično je najbolje premazati zid uveče kako biste mogli naneti boju ujutru. Za dobru neprozirnu boju dovoljna su dva sloja boje (prajmer + boja), a za jeftiniju boju se rade tri sloja (prajmer + dva sloja boje).

U osnovi, tehnologija farbanja zidova se ne razlikuje od farbanja tapeta (Sl. 116). Osim što se farbanje tapeta može obaviti i bez dodatne rasvjete, a farbanje zidova kitom najbolje je uz rasvjetu. Ovdje postoji jedna vrlo važna tačka. Slikar gleda u zid direktno ispred sebe, po linijama slike, ne primećuje slabo oslikana i, što je najvažnije, promašena mesta na površini zida, ne vidi mesto gde je „šetao“ sa valjak jednom, a gdje nekoliko. Za njega je površina dobila ujednačenu mokru nijansu i čini se da je sve obojeno na isti način. Dok je zid mokar, sve izgleda u redu, ali nakon sušenja će se pojaviti mrlje. Tu će pomoći štedljiva lampa postavljena na tronožac u blizini zida. Lampa se mora postaviti sa strane trake za farbanje i tada postaju vidljiva neobojena područja. Iskusni slikari se s vremena na vrijeme odmaknu i pogledaju obojenu traku zida sa strane, identificirajući neobojene površine.

Treći sloj (ako postoji) nanosi se tek nakon što se drugi sloj osuši. Nakon farbanja svakog sloja, preostalu boju u plehu procijedite kroz najlonsku krpu (ženske tajice) i sipajte je nazad u teglu. Čvrsto zatvorite teglu. Da biste dugo čuvali boju, okrenite teglu naopako na nekoliko sekundi, a zatim će boja sama zatvoriti sve curenja u poklopcu.

5. Ako se mrlje pojave na zidu nakon što se sloj boje osušio, ni u kojem slučaju ih ne pokušavajte premazati gustom bojom - neće pomoći. Prepustite se i ostavite kako jeste ili pokušajte dodati još jedan sloj tanje boje preko cijele površine zida. Ako nakon toga ostanu mrlje, svi daljnji farbanje su beskorisni i samo dovode do rasipanja materijala. Posao treba ponoviti. Defekt možete pokušati ispraviti brušenjem cijelog zida finim brusnim papirom na bloku ili rende. Samo budite sigurni da ste sve to uradili, inače će se nakon ponovnog farbanja mrlje ponovo pojaviti. Ako uklonite mrlje nakon prvog ili drugog sloja boje, rezultat će biti bolji. A ako ste to previdjeli i ostavili mnogo slojeva, onda jednostavno brušenje zida neće pomoći - morat ćete ponovo kitovati i brusiti zid i farbati ga, naravno.

Povratak