Učinite sami podove od dasaka ili kako napraviti drvene podove u privatnoj kući. Izolacija prizemlja: toplinska izolacija drvenih i betonskih podova

Trenutno, ekološki prihvatljivi proizvodi postaju sve popularniji niskogradnje kuće od drvenog materijala. Tradicionalne brvnare napravljene od zaobljenih trupaca, vikendice od drveta, pa čak i kuće izgrađene od laganih materijala, njihovi vlasnici pokušavaju ih obložiti daskama ili daskama. Za stvaranje mikroklime u kući koja je bliža prirodi, isti se obziri koriste pri odabiru materijala za podove, dajući prednost drvu kao lakšem, ali prilično izdržljivom materijalu.

Zbog svog prirodnog porijekla, drvo ima prilično nisku toplinsku provodljivost, ali u ruskoj klimi i dalje zahtijeva dodatnu toplinsku izolaciju.

Opcije

Postoji prilično velik izbor punila za izolaciju međukatnih stropova, podova i stropova. Neiskusnom graditelju može biti teško razumjeti svojstva jednog ili drugog izolacijskog materijala, objektivno procijeniti njihove prednosti i nedostatke i napraviti pravi izbor.

Stvar je u tome što su različiti toplotnoizolacioni materijali pogodniji za neke uslove rada, a manje pogodni za druge. Izolacija tako specifičnih prostorija kao što su potkrovlje, podzemlje ili veranda zahtijeva poseban pristup, pa je vrijedno proučiti sva svojstva materijala kako bi se izolacija proizvela što efikasnije.

Na izbor termoizolacionog materijala utiču sledeći faktori:

• Vlažnost. Konstantna vlaga u prostoriji (podrumi sa otvorenim tlom ili nedovoljna hidroizolacija temelja, kupatila, zimske bašte ili kućni staklenici) ili vjerovatnoća povećane vlažnosti u njemu (balkoni, prostorije za sušenje rublja, kupaonice ili parne sobe);
• Namjena prostorija. Neke vrste materijala sadrže određene smole ili ljepila koji iz sigurnosnih razloga nisu prikladni za spavaće ili dječje sobe.
• Mogućnost oštećenja od glodavaca ili insekata, otpornost na gljivične napade. Neki od materijala se sviđaju glodavcima, dok ih drugi odbijaju.
• Donja i gornja granica temperature. Neki toplotni izolatori nisu otporni na jaki mrazevi, dok drugi gube svojstva ili se potpuno deformišu i postaju neupotrebljivi kada su podvrgnuti značajnom zagrijavanju.

Treba imati na umu da toplinski izolacijski materijal mora „raditi u oba smjera“ - ne samo da štiti dom od niske temperature zimi, ali i za održavanje ugodnog ambijenta za ljude i kućne ljubimce po ljetnim vrućinama.

Ne unutra posljednje utociste Na izbor izolacije i način izvođenja toplotne izolacije utiče i opšte stanje kuće:

• starost zgrade - stara kuća zahtijeva jednu metodu, nedavno izgrađena zahtijeva drugu;
• način izgradnje temelja - korištenjem bušotine ili vijčani šipovi, on armirano-betonskih blokova ili na lakim temeljima male dubine;
• spratnost zgrade i površina na kojoj će se izvoditi radovi - da li se izvodi izolacija poda za 1. ili 2. sprat.

Odozdo

U većini slučajeva drvene kuće se grade s visokom bazom, odnosno visina podnice omogućava izolaciju odozdo. Jedini izuzetak može biti južnim regijama, gdje se na stabilnim tlima grade privatne kuće po tehnologiji izgradnje niskih zgrada na plitkim šipovima. Ali čak i tamo, u većini slučajeva, pokušavaju se pridržavati tradicionalne gradnje kuća s visokom bazom.

U suprotnom, ako podloga nije dovoljno visoka, za izolaciju poda prvog kata morat ćete ukloniti podnu dasku sa greda ili druge potporne konstrukcije.

Tako je moguće izolirati odozdo dovoljno visokom podlogom za prvi kat ili izolirati pod drugog kata, koji je, prema tome, strop za prvi kat.

Performanse termoizolacioni radovi u podzemlju nije mnogo komplikovaniji od istog posla kod izolacije poda drugog sprata, ali ima niz karakteristika. Prije početka rada potrebno je pripremiti mjesto i osigurati si minimalnu udobnost i potreban nivo sigurnosti.

Najvjerovatnije u podrumu nema prozora, tako da prije svega morate voditi računa o dovoljnoj rasvjeti. Ako nema stacionarnih lampi, Treba koristiti vodootporne prijenosne izvore svjetlosti sa fleksibilnim kablom dovoljne dužine.

Iz istog razloga je u podzemnom prostoru izuzetno loša prirodna ventilacija, a ponekad i potpuno odsutna. Nažalost, mnogi građevinari ne uzimaju u obzir ovaj faktor, što ima izuzetno negativan utjecaj na produktivnost rada. Izdahnuti ugljični dioksid teži je od drugih plinova koji čine atmosferski zrak, te stoga teži dnu.

A kako je podzemlje najniža tačka, ovdje se akumulira ugljični dioksid, ometa puno disanje radnika, uzrokuje povećan umor, pospanost i, u posebno teškim slučajevima, nesvjesticu. Zbog toga veoma je važno osigurati dovoljno dovodna ventilacija iz unutrašnjosti kuće ili sa ulice.

Naravno, dok se izvode radovi u podrumu, potrebno je ukloniti sve stvari, hranu i druge predmete koji se nalaze u podrumu koji ometaju nesmetano kretanje majstora.

Ako je u podzemlju otvoreno tlo, ako je moguće, treba ga izravnati i zbiti. IN najboljem scenariju, ako budžet dozvoljava, betonirati do minimalne visine od 10 cm sa armaturom, čime se značajno smanjuje vlažnost u podzemnom prostoru. To će značajno produžiti vijek trajanja i nosivih elemenata postolja i drvenih podnih konstrukcija.

U nedostatku prirodne pasivne ventilacije podloge, ne bi bila loša ideja vanjski zidovi mali (oko 10*10 cm) ventilacioni otvori. To će poboljšati mikroklimu u podrumu, dodatno spriječiti povećanje vlažnosti i, kao rezultat, izbjeći oštećenje plijesni na drvenim konstrukcijama.

Nakon završetka pripremnih radova, prije svega morate provjeriti stanje nosivih elemenata - greda, greda, potpornih stupova.

Nakon što ste identificirali područja oštećenja plijesni, temeljno očistite površinu lopaticom, brusni papir(popularno nazvana "koža"), zatim dva puta natopite antiseptičkim rastvorima. Zatim sve dostupne drvene elemente obilno natopite protupožarnim i biozaštitnim smjesama i temeljito osušite.

Ako se temelj i postolje grade betonom ili ciglom (blokom), ove površine treba obraditi bitumenske mastike za zaštitu od vlage. Ako se radovi izvode u danima visoke atmosferske vlage, možda će biti potrebno dodatno osušiti pomoću opreme za grijanje.

U nekim slučajevima će biti dovoljan konvencionalni kućni grijač ventilatora, ali za velike podzemne prostore može biti potreban građevinski toplinski pištolj. Ni u kom slučaju Nemojte koristiti plin ili benzin/dizel toplotni pištolj , dozvoljeno je koristiti samo električnu i ne smije se ostaviti bez nadzora iz sigurnosnih razloga.

Za izolaciju odozdo, prilično je nezgodno izvoditi radove s valjanim toplotnoizolacijskim materijalima, kao što su mineralna vuna ili izolon. Štoviše, rasuti materijali kao što su piljevina, ekspandirana glina i slično nisu prikladni za ove svrhe. Stoga treba dati prednost izolaciji u pločama - penoplexu, polistirenskoj pjeni i tako dalje.

Prije svega, trebali biste popraviti materijal parne barijere, u većini slučajeva to je plastična folija. Za podzemne uslove, poželjno je odabrati film debljine 350 mikrona, ako je moguće i gušći.

Mora se osigurati, osiguravajući potpuno prianjanje građevinskom klamericom uz grede (grede), vodeći računa o svim nepravilnostima, krivinama i visinskim razlikama; na mjestima ugiba dodatno pričvrstiti uz podne daske. Fragmenti filma moraju biti položeni s preklapanjem od najmanje 10 cm jedan preko drugog, a rubovi moraju biti pričvršćeni širokom ljepljivom trakom. Preklapanje na zidovima i vertikalne strukture– najmanje 25 cm.

Nakon toga morate početi ugrađivati ​​toplinski izolacijski materijal u praznine između greda. Ako je moguće, fragmente izolacije treba izrezati tako da između njih i greda nema nepotrebnih praznina, a sama izolacija ne ispadne. Ako je potrebno, ako se fragment svojim rubovima ne drži za grede, može se privremeno učvrstiti samoreznim vijcima i popuniti razmak između njegovih rubova i greda poliuretanska pjena.

Treba imati na umu da metalni samorezni vijci imaju vrlo visoku toplinsku provodljivost, tako da nakon stvrdnjavanja građevinske pjene sve ih je potrebno ukloniti.

Također, nakon polaganja toplotnoizolacijskog materijala po cijeloj površini stropa, sve praznine koje neminovno nastaju moraju se popuniti poliuretanskom pjenom, a nakon što se stvrdne potrebno je odrezati višak koji strši.

Nakon toga, kako biste osigurali pouzdanije zadržavanje toplinsko-izolacijskog materijala, morate ga učvrstiti odozdo laganim rubom. Najekonomičnija opcija su listovi od vlaknastih ploča, ali su prikladne i šperploča niskog kvaliteta, obrubljene ploče i niz drugih materijala. Ne biste trebali koristiti gipsane ploče ( gips kartonski list) zbog svoje visoke higroskopnosti i krhkosti.

Nakon završetka turpijanja, treba postaviti još jedan sloj parne i hidroizolacije. Možete koristiti i plastičnu foliju. U ovom slučaju dopuštena je upotreba izolona, ​​folgoizola i drugih kompozitnih materijala.

Iznad

U ovom slučaju postoje dvije mogućnosti izolacije, koje se međusobno bitno razlikuju:

• Bez demontaže podne obloge. Na stari pod se polažu trupci, između njih se postavlja izolacija i na vrhu se postavlja nova podna obloga.
• Sa demontažom. U tom slučaju ploče se označavaju, demontiraju i uklanjaju iz prostorije u kojoj se popravljaju. Izolacija se postavlja između postojećih greda, a zatim se postavljaju podne daske.

U prvom slučaju se podiže nivo poda - zavisno od tehnologije koja se koristi, za visinu od 10 do 25, au nekim slučajevima i za 30 cm. Ova metoda je ekonomski skuplja i smanjuje korisnu zapreminu prostorije. Ali ako budžet dozvoljava i stropovi su dovoljno visoki, ova opcija može značajno smanjiti vrijeme potrebno za završetak posla.

U drugom slučaju, visina poda ostaje na istoj razini, ali će od graditelja biti potrebno više truda i vremena.

Koja god opcija bila odabrana, prije početka svih radova potrebno je ukloniti sav namještaj iz sobe, očistiti pod od tepiha ili druge obloge i ukloniti podnožje.

Prvo morate provjeriti stanje podnih dasaka. Elementi oštećeni truljenjem ili zahvaćeni plijesni moraju se zamijeniti, a nestabilni popraviti. Morate nanijeti prajmer na stare ploče. antiseptičke impregnacije i osušite, ako je potrebno, koristite dodatne izvore topline za to.

Kao i kod pregleda podzemnog prostora, područja zahvaćena gljivicom, ali koja su ostala jaka, moraju se očistiti do zdravog drveta i obilno natopiti antiseptikom.

Iskusni graditelji preporučuju u ove svrhe korištenje sastava koji je praktičan i potpuno siguran za ljude i kućne ljubimce, ali ga tako ne vole glodavci i insekti koji buše drvo - hladan rastvor obične kuhinjske soli. Da biste ga pripremili, dodajte sol u vruću vodu dok ne prestane da se miješa.

Područja ploče koja su prethodno očišćena od oštećenja plijesni s vanjske strane gusto se prolijevaju vrućom vodom. fiziološki rastvor. Sve praznine ili pukotine između ploča moraju se popuniti. građevinska pjena, vrh poravnati kitom na bazi ulja ili akrilna baza. Nakon sušenja položite hidroizolacijski materijal - plastičnu foliju ili penofol, a spojeve zalijepite širokom trakom.

Nakon toga se polažu trupci. Trebalo bi da izaberete drvo četinarske vrste drvo čiji je minimalni poprečni presjek 50*50mm. Međutim, ako je pod donjeg kata izoliran i potrebna je pojačana toplinska izolacija, tada je, shodno tome, potrebna greda većeg poprečnog presjeka.

Poželjno sušeno drvo bez vidljivih deformacija (bez savijanja duž osi), strugotina ili drugih oštećenja. Važno je uzeti u obzir da između izolacije i gornje ploče treba biti razmak od 1 - 2 cm za prirodnu mikrocirkulaciju zraka i kompenzaciju vlage, stoga se visina materijala za trupce mora izračunati s marginom.

Kao okvir, osim drvene građe, dopušteno je koristiti obrubljenu dasku debljine 50 mm ili više odgovarajuće širine, postavljenu na ivicu (šira strana će biti postavljena okomito) - u ovom slučaju, više potrebno je čvrsto pričvršćivanje dasaka na pod. Možda je potrebno metalni uglovi s dužinom police od najmanje polovine širine ploče: na primjer, ako je za ugradnju na ivicu odabrana ploča s poprečnim presjekom od 50*120 mm, tada dužina police metalnog ugla mora biti najmanje 60 mm. Korak ugradnje uglova nije veći od 1 metar.

Strogo se ne preporučuje korištenje neoštrenih materijala, jer opadanje (ostaci kore) na drvu može sadržavati ličinke ili čak odrasle insekte koji buše drvo, a nažalost nije ih uvijek moguće ukloniti uz pomoć biozaštitnih impregnacija. .

Polaganje treba započeti od najvišeg područja odabranog upotrebom nivo zgrade. Shema zaostajanja je prilično jednostavna. Korak mora biti konstantan - od 50 do 60 cm.Treba ga držati što je moguće horizontalnije, po potrebi stavljajući ispod njega tvrde umetke otporne na vlagu i gljivice. Trupci se pričvršćuju na pod samoreznim vijcima u koracima od 100-120 cm.

Toplotnoizolacijski materijal se postavlja u prostor između greda. Kod izolacije odozgo, izbor više nije ograničen na izolaciju limom. U ovom slučaju, na pod je moguće položiti šperploču dovoljne debljine, a ne daske, tada će pod trajati još malo duže.

DIY algoritam rada

Izolacija odozgo sa demontažom podnih dasaka podrazumijeva da su podne daske provjerene, da je njihovo stanje zadovoljavajuće i da ih nije potrebno mijenjati.

Prije demontaže ploče moraju biti označene, naznačujući njihov redoslijed i orijentaciju, jer će u slučaju korištenja dasaka s pero-utorom ili sa pero-utorom, greška u orijentaciji poremetiti njihovo međusobno pričvršćivanje. Gornja strana će biti označena površinom na kojoj se nanosi oznaka.

Mora se izvršiti demontaža sa najvećom pažnjom, bez oštećenja materijala. Ako su ploče pričvršćene samoreznim vijcima, sve ih je potrebno odvrnuti i tek onda podići jednu po jednu, počevši od ruba prostorije.

Pronalaženje točaka pričvršćivanja pomoću samoreznih vijaka može stvoriti određene poteškoće stara farba ako je pod farban. U tome će pomoći jednostavna metoda - korištenje magneta, možda iz starog zvučnika (zvučnika). Iako je danas moćniji Neodimijum magnet relativno jeftino. Pomoću njega pronađite glavu zavrtnja, lopaticom uklonite boju i odvrnite vijak.

Demontaža se izvodi malo drugačije ako su ploče prikovane. Ni u kom slučaju ne pokušavajte vaditi čavle kliještima ili izvlakačem za eksere; to će samo dovesti do oštećenja ploče. Glave noktiju se mogu lako pronaći i magnetom, ta mjesta su označena markerom.

Graditelji “stare škole” sekirom rastavljaju daske: pažljivo je uglavljuju između grede i daske, ne oštećujući nijednu, i podižu ivicu daske uz lagano ljuljanje.

Možete koristiti šipku ili pištolj za eksere s ravnim vrhom. Nema potrebe da pokušavate da podignete celu dasku odjednom, zaglavljujući je sekirom na samo jednom mestu, jer to može dovesti do cepanja drveta.

Podignite dasku na svakoj tački pričvršćivanja mala visina, zatim ponovo hodajte duž ploče, ponavljajući ovu operaciju. Kada je ivica već primjetno podignuta, postavite dodatni oslonac ispod alata i podignite cijelu dasku. Gde Važno je osigurati da jezičak ili jezičak daske nisu oštećeni.

Stare eksere je potrebno izbiti čekićem sa strane, a kada se glava eksera podigne iznad daske, uklonite je kleštima ili kliještima. Nakon što je uklonio daske, graditelj otvara trupce i, ako je njihovo stanje zadovoljavajuće, postavlja plastičnu foliju koristeći građevinska klamerica, učvršćuje spojeve trakom i postavlja toplotnoizolacioni materijal.

U oba slučaja, kod otvorenih greda, treba ih impregnirati protupožarnim i bioprotektivnim supstancama i dobro osušiti prije polaganja izolacije.

Ako je primjenjivo rasuti materijal– bilo da se radi o piljevini, granulama drvenog betona, ekspandiranoj glini ili bilo kom drugom, potrebno je pažljivo izravnati sloj izolacijskog materijala, izbjegavajući previše labavo polaganje ili, obrnuto, pretjerano zbijanje, te popuniti sve nepravilnosti i pukotine. U slučaju upotrebe rolni materijali morate pokušati rezati u skladu s geometrijom prostora između greda, izbjegavati trganje i gužvanje i ne ostavljati praznine.

Treba imati na umu da mnogi valjani toplinski izolacijski materijali, kada su mokri, gube svoja svojstva i pretvaraju se iz toplinskog izolatora u provodnik topline. Kada radite sa listnog materijala morate pokušati rezati što je preciznije moguće, izbjegavati savijanje listova, popunjavati praznine i praznine poliuretanskom pjenom.

Po završetku polaganja toplotnog izolatora, bez obzira na to koliko je materijal higroskopan, treba ponovo postaviti polietilen ili drugu foliju za zaštitu od vlage, a nakon toga postaviti ploče.

Materijali za toplotnu izolaciju

Moderno tržište nudi prilično širok izbor materijala za toplinsku izolaciju, a neiskusnom kućnom majstoru može biti teško odabrati najviše odgovarajuću izolaciju za drvene podove.

Osim cijene, svaka vrsta materijala ima svoje prednosti, a neki imaju i očigledne nedostatke:

• Penoplex. Listna izolacija, proizvedena u prilično širokom rasponu debljina. Prilično izdržljiv i istovremeno lako obrađen materijal s visokim toplotnoizolacijskim karakteristikama, otporan na vlagu i mehanička opterećenja. Radi lakše montaže, dostupan je u verziji sa perom i utorom. Plaši se visokih temperatura i organskih rastvarača. Neatraktivan za glodare i insekte.
• Stiropor. Za razliku od svog starijeg brata - penoplexa, mekši je, manje otporan na vlagu i može se raspasti prilikom rezanja. Istovremeno, ima mnogo manju gustoću i, kao rezultat, nešto veću sposobnost toplinske izolacije. Za razliku od penoplexa i EPS-a, ne sadrži stiren, odnosno nešto je sigurniji kada se koristi u dnevne sobe Oh.

• EPPS– ekstrudirana polistirenska pjena. U suštini, ovo je isti penoplex, ali s malim razlikama u tehnologiji proizvodnje. U pogledu karakteristika, ni na koji način nije inferioran niti superioran od njega.
• Piljevina. Ovaj rasuti materijal je vrlo jeftin, u nekim slučajevima čak i besplatan, jer je zapravo proizvodni otpad. Jedan od ekološki najsigurnijih materijala za ljude i kućne ljubimce. Treba imati na umu da se piljevina ne može polagati u svom čistom obliku, inače se ne može izbjeći invazija glodavaca i insekata. Piljevina se mora pomiješati s cementom ili glinom i dodati protupožarne, antiseptičke i antifungalne otopine. Piljevina je otporna na vlagu i, bez odgovarajuće obrade i izolacije od vlage, lako je podložna truljenju i plijesni. Vremenom se zgrušaju, gubeći svoje izolacione kvalitete.
• Ekspandirana glina. Lagani porozni rasuti materijal od pečene gline, zbog čega je apsolutno bezopasan. Otporan na visoke temperature. Ekspandirana glina nema zatvorene pore, zbog čega je higroskopna i zahtijeva kvalitetnu hidroizolaciju.

• Penofol. To je pjenasti polietilen sa aluminijskom folijom nanesenom na jednu stranu (rjeđe s obje strane). Ima visoku otpornost na vlagu i značajno je inferiorniji od pjenaste plastike u pogledu karakteristika toplinske izolacije. Veoma osetljiv na čak i malu toplotu. Nije oštećen gljivicom, nije podložan truljenju. Prilikom upotrebe treba voditi računa o jednoj osobini - strana folije treba da bude okrenuta prema toploj prostoriji.
• Izospan. Visokokvalitetan materijal za parnu i hidroizolaciju. Koristi se kao zaštita od vlage, omogućava drvenim konstrukcijama da „dišu“, odnosno ne ometa razmjenu zraka s okolinom. Zapaljivo Otporan na gljivične napade.
• Izolon. Pjenasti polietilen bez folije. Zbog prirode proizvodnje ne proizvodi se debljine veće od 7 mm, pa nema praktičnu primjenu kao toplinski izolator. Istovremeno, ovo je visokokvalitetan hidroizolacijski materijal s nekim zvučno izolacijskim svojstvima. Osetljiv na visoke temperature, otporan na gljivice, nije oštećen od glodara ili insekata.

• Ecowool. Ekstruzioni materijal na bazi celuloze. Rijetko se koristi u privatnoj stambenoj izgradnji, jer primjena zahtijeva specijaliziranu opremu i obučeno osoblje. Nažalost, nisu neuobičajeni slučajevi kada izvođač, da bi smanjio troškove, prekrši recepturu originalnog sastava, zbog čega ovaj materijal ima visoke karakteristike toplotne izolacije S vremenom, otrovne tvari počinju isparavati okruženje.
• Poliuretanska pjena, kao i celulozna ecowool, zahtijeva specijaliziranu opremu za primjenu. U sastavu se ne koriste štetne materije. Kada se stvrdne, formira zatvorene pore, što eliminira bilo kakvo isparavanje tvari u okoliš. Ne podliježe kršenju receptura od strane izvođača. Otporan na mraz i toplotu, nije podložan truljenju, plijesni ili napadu gljivica. Ima visoke karakteristike buke i toplotne izolacije.
• Mineralna vuna. Jedan od najnezahtjevnijih i najjednostavnijih za korištenje toplotnoizolacioni materijali. Boji se vlage, ali nakon sušenja vraća svojstva. Zahvaljujući punjenju mineralnim čipovima eliminiše oštećenja od glodara ili insekata, a odsustvo organskih punila sprječava truljenje ili oštećenje plijesni. Lako se gužva materijal, stoga zahtijeva pažljivo rukovanje

Prilikom odabira izolacijskog materijala, obavezno pročitajte upute za upotrebu koje su mu priložene. Ovaj dokument detaljno opisuje karakteristike: toplotnu provodljivost, dozvoljeni temperaturni opseg, vlažnost i tako dalje.

Tipične greške

U nekim slučajevima, graditelji, oslanjajući se na otpornost materijala na vlagu koju je deklarirao proizvođač, zanemaruju dodatnu hidroizolaciju. Kada dođe do iznenadnih temperaturnih promjena u okruženju visoke vlažnosti, može doći do kondenzacije, kao i vode koja teče direktno iz prostorije kroz pukotine na podu. Kada se voda smrzava, dolazi do pucanja ili pucanja pora u materijalu, što naglo smanjuje svojstva toplinske izolacije.

Prilikom izolacije poda prvog kata polistirenskom pjenom, materijal ponekad ostaje izložen. Činjenica je da miševi često grizu polistirensku pjenu, uzimajući njene mrvice i njome "izoliraju" svoje rupe. Ovaj pristup pomaže u očuvanju sloja parne barijere i, ako je potrebno, ažuriranju listova toplinske izolacije bez ikakvih problema.

Dešava se da graditelj štedi na vrpci i ostavlja preklapanje plastične folije neosigurano. Vlaga koja se nalazi u zraku prodire kroz rubove filma u mineralnu vunu i ona postaje vlažna. Zbog toga Važno je osigurati da se radnici pridržavaju tehnologije rada.

Primjeri uspješnih dizajna

Uzmite u obzir sljedeće:

• Klasična "pita" s izolacijom odozgo pomoću estriha ispod gotovog poda.

• Montaža trupaca "pomaknuta", punjenje ekspandiranom glinom na vrhu filma, oblaganje šperpločom.

• Visokokvalitetno popunjavanje praznina između greda i limova građevinskom pjenom.
• Polaganje ploča u prostoru između greda na sloj izospana.

• Upotreba širokih ploča postavljenih na rubu.
• Dvostrana hidroizolacija mineralnom vunom.

Danas je zelena gradnja u centru pažnje, a drvo je građevinski materijal, zauzima prvo mjesto u njemu. To je olakšano činjenicom da je drvo ekološki prihvatljivo i dostupnog materijala, koju ljudi obrađuju hiljadama godina. Sve češće možete vidjeti seoske kuće i dače od drveta, koje spajaju prirodu i tehnologiju. Kao iu svakoj drugoj izgradnji kuće, jedna od važnih faza je izrada poda. Sama podna konstrukcija drvena kuća veoma važan i odgovoran trenutak koji zahteva povećanu pažnju na posao koji se obavlja. Stoga, kako bi podovi u drvenoj kući bili jaki i izdržljivi, potrebno je slijediti tehnologiju njihove ugradnje i pridržavati se određenih preporuka i pravila.

Dizajn podova i izbor drveta

Pod u drvenoj kući u prizemlju je položen na tlo i sastoji se od sljedećih elemenata: grede, pod, hidro i termo izolacija, gotovi pod i podne obloge. Cijela konstrukcija se postavlja na grede ili postovi podrške od cigle ili betona. Između poda i prizemlja nalazi se podzemni prostor, koji je dobro ventiliran kako bi se drvo održavalo u optimalnom stanju i stvorila mikroklima na spratu.

Shema drvenog poda

Bitan! Aranzman drveni podovi na terenu je prilično jeftina opcija, ali za njihovo uređenje potrebno je uzeti u obzir nivo podzemne vode. Ako je dovoljno visoka i tla su vlažna, onda biste trebali brinuti o hidroizolaciji cijele podne konstrukcije i kvalitetnoj ventilaciji podzemlja.

Budući da je pod podložan čestim mehaničkim opterećenjima, drvo za njegovu izradu mora se pažljivo odabrati i pridržavati se sljedećih pravila:

• vlažnost stabla treba biti 12%, to će direktno odrediti koliko dugo će drvo zadržati svoj oblik;
• drvo mora biti bez strugotina i pukotina, tako da kasnije ne morate mijenjati ili popravljati dio podne konstrukcije;
• ploče treba tretirati usporivačima vatre i antisepticima, što će pomoći u povećanju otpornosti na vatru i izbjegavanju oštećenja od patogene flore;
• Da biste stvorili izdržljivu i jaku strukturu, trebali biste odabrati tvrdo crnogorično drvo - smreka, bor, ariš, cedar, jela. Iako će najtrajniji biti listopadni hrast ili jasen.

Podzemni prostor

Uređenje podzemne ventilacije

Mikroklima u kući zavisiće od toga koliko je podzemlje suvo i dobro provetreno i koliko će trajati. drveni pod. Stoga, kako bi se osigurala ventilacija, po obodu baze postavljaju se rupe, koje će, bez obzira na doba godine i smjer vjetrova, osigurati prirodna ventilacija. U slučaju da su zime snježne, podzemne rupe se vade ventilacione cevi s nadstrešnicom, a za povećanje cirkulacije zraka možete ugraditi nekoliko prozorskih ventilatora. Također je potrebno voditi računa o zaštiti od raznih glodara. Da biste to učinili, na sve otvore treba postaviti rešetke sa ćelijama do 8 mm.

Drvena podna baza

Da bi pod bio jak i izdržljiv, potrebno ga je pripremiti kvalitetna podloga. Drveni podovi u privatnoj kući postavljeni su na potporne grede ugrađene u temelj. Ako dizajn drvene kuće ne predviđa potporne grede, tada ćete morati ugraditi potporne stupove od opeke ili betona. Jedina razlika je u nosačima na koje se polažu trupci, dalji rad Ugradnja drvenog poda je identična.

Ako se grede polažu zajedno s temeljem, onda se potporni stupovi moraju napraviti odvojeno.

Određujemo mjesta za postavljanje potpornih stubova. Da bismo to učinili, pravimo oznake na ugrađenim gredama i razvlačimo kabel duž cijele dužine podzemlja. Isto radimo u okomitom smjeru. Uglovi stubova će biti tamo gdje se užad ukrštaju. Također je potrebno izračunati broj stupova tako da korak između njih bude 70-100 cm. Dužina koraka između potpornih stupova direktno ovisi o debljini greda ili trupaca koji će biti položeni na stupove. Što je deblja greda ili greda, manji je korak koji možete napraviti između stubova. Za grede poprečnog presjeka 150x150 mm, nagib potpornih stubova ne smije biti veći od 80 cm. Dimenzije udubljenja za stupove trebaju odgovarati stranama stuba. Prilikom postavljanja potpornih stupova potrebno je uzeti u obzir činjenicu da što su stubovi viši od tla, to bi trebali biti stabilniji. U skladu s tim, njihov poprečni presjek bi trebao biti veći.

Raspored betonskih potpornih stubova za trupce

Na mjestima gdje se postavljaju stubovi odabiremo tlo do dubine od 40-60 cm i postavljamo same stubove. Mogu se napraviti od cigle ili betona. Stubovi od opeke visine do 250 mm polažu se u cigle "jednu i po" ili "dvije", viši stupovi se polažu u "dvije" cigle.

Bitan! Za veću pouzdanost konstrukcije stubova od opeke, preporučljivo je ispod njih izliti temelj, koji će viriti najmanje 5 cm iznad nivoa tla. Osigurajte cigle cementni malter i vodootporan.

Betonski stubovi su izdržljiviji zbog armaturne mreže iznutra. Dimenzije stranica takvih stubova kreću se od 400 mm do 500 mm na osnovu visine samog stuba.

Bitan! Da bi pod bio ravan, potrebno je održavati horizont čak iu fazi polaganja potpornih stupova i greda. Da biste to učinili, trebali biste ih stalno provjeravati s nivoom tako da su svi u istoj ravni.

Zatim, na cijelom području budućeg podzemlja, odabiremo plodni sloj tla, izravnavamo ga i punimo slojem šljunka, a zatim pijeska. Svaki sloj zalijte vodom i dobro ga kompaktirajte. Da biste to učinili, možete koristiti posebnu vibrirajuću ploču ili običan trupac s prikovanom pločom.

Ugradnja drvenog poda

Nakon što je osnova u obliku potpornih stupova ili greda spremna, možete započeti postavljanje samog drvenog poda. Na vrh stupova postavljamo nekoliko slojeva hidroizolacije, za to je savršen krovni filc. Na vrh hidroizolacionog sloja postavljamo trupce ili grede, koje čvrsto pričvršćujemo na svoje mjesto. Trupce možete polagati direktno na potporne stupove, ali da biste povećali čvrstoću poda, prvo postavite grede, a zatim trupce na njih. Ako je dužina grede ili grede manja od dužine prostorije, tada njihove spojeve postavite na potporne stupove, spojite ih zajedno u bravu i pričvrstite ih samoreznim vijcima. Za pričvršćivanje greda i greda na potporne stupove koristimo metalne uglove koje čvrsto pričvrstimo na stupove pomoću tipli, a na drvo pomoću samoreznih vijaka.

Bitan! Grede i grede tretiramo antisepticima i vatrootpornim sredstvima. Ako ste negdje nešto propustili, ili ako niste mogli održati horizont za kolone, onda je u redu. To se može ispraviti postavljanjem klinova ili drvenih odstojnika ispod grede ili grede gdje se taloži. Sami klinovi i odstojnici su čvrsto pričvršćeni.

Jednostruki drveni pod

Ugradnja drvenog poda u privatnoj kući može biti jednostruka ili dvostruka, ali dizajn samog poda će ostati nepromijenjen. Jednostruki drveni podovi se obično prave za ljeto drvene kuće. Kuće s takvim podovima su neprikladne za život tijekom cijele godine. Kako bi podovi bili topli tijekom cijele godine, napravljeni su dvostruko izolirani podovi.

Da biste postavili jedan drveni pod, morate postaviti grede na potporne stupove i učvrstiti ih. Za trupce je dovoljno koristiti drvene blokove 50x50 mm ili 60x60 mm. Na grede se postavlja ploča s perom i utorom debljine 40-50 mm i pričvršćuje se na grede pomoću samoreznih vijaka ili eksera. Linoleum možete koristiti kao podnu oblogu ili jednostavno obojiti ploče. Ponekad se, kako bi se cjelokupna podna konstrukcija dala čvrstoći, na potporne stupove prvo polažu grede, a zatim se na njih postavljaju trupci. Za potporne grede u ovom slučaju koristite drvene grede debljine 100x100 mm ili 120x120 mm.

Dvostruki podni pod

Postavljanje poda u drvenoj kući koja će biti useljiva tijekom cijele godine podrazumijeva izradu dvostrukog poda sa izolacijom. Takav pod zahtijeva puno truda i količine materijala, ali će njegova razina pouzdanosti i čvrstoće biti za red veličine veća u odnosu na jednoslojni. Da biste napravili takav pod, morat ćete to učiniti sljedeći koraci radi:

Bitan! Daske se moraju polagati na udaljenosti od 15-20 mm od zida kako bi se osigurala ventilacija i izbjeglo oticanje poda tokom sezonskog bubrenja drveta.

Drveni pod možete hidroizolirati polietilenskom folijom od 200 mikrona

• Za hidroizolaciju gotovog poda i podne obloge na podlogu postavljamo polietilensku foliju debljine 200 mikrona i dodatnu toplinsku izolaciju od pjenastog polietilena. Položimo film preklapajući i zalijepimo njegove rubove trakom. Na zidovima napravimo preklop od 20 cm i zalijepimo ga trakom;
• Sada kada je sve spremno, možete započeti polaganje gotovog poda i podnih obloga.

Za izradu gotovog poda možete koristiti listove šperploče ili čvrste ploče. Listovi šperploče polažu se na toplinski izolacijski sloj i pričvršćuju se samoreznim vijcima po obodu i dijagonalno. Nakon toga možete postaviti drveni pod.

Puna ploča sa žljebovima

Ploča s perom i utorom od punog drveta nije samo lijepa, već je i zgodna za ugradnju i korištenje.

U slučaju čvrste ploče sve je nešto složenije, iako je značajna prednost to što se takav pod može prekriti lakom ili bojom bez dodatne podne obloge. Postoje dvije vrste čvrstih ploča: pero i utor i obične. Razlika je u načinu instalacije. Ploča s perom i utorom je jednostavnija i praktičnija za ugradnju. Da biste ga instalirali potrebno je da uradite sledeće:

• prije polaganja ploče, mora se ostaviti u zatvorenom prostoru tri dana i "naviknuti" se na mikroklimu prostorije;
• izmjerite 10-15 mm od zidova kako biste stvorili ventilacijski razmak i u slučaju sezonskog bubrenja dasaka;
• Gotove podne daske polažu se preko podnih dasaka. Prvi red dasaka polažemo strogo duž linije sa čepom na zid i pričvršćujemo ih samoreznim vijcima. Vijke uvijamo tako da se u blizini zida preklapaju sa postoljem. S druge strane uvrtamo vijke u utor pod uglom od 45°;
• U razmak između zida i ploče postavljamo drveni odstojnik;

Bitan! Ako je dužina podnih dasaka manja od prostorije, polažemo ih "pokretno". To će pružiti dodatnu snagu podu. Dužina vijaka bi trebala biti nekoliko puta veća od debljine ploče. Potrebno je prethodno izbušiti rupu za samorezni vijak, to je neophodno kako se ploča ne bi rascijepila ili pukla.

• Drugi i daljnji red dasaka polažemo čepom u utor prethodnog reda. Zbijemo ga gumenim čekićem i pričvrstimo ga samoreznim vijcima s druge strane u utor;

Bitan! Da bi drveni pod dugo trajao, ploče moraju biti položene u prstenove rasta jedna nasuprot drugoj.

Masivna parketna ploča

Parketne daske postavljamo „odlepljene“

Druga opcija za gotov pod je masivni parket. U suštini ovo je isti jezik i utor čvrsta ploča, samo kraće. Njegova instalacija ima svoje karakteristike:

• masivne parketne ploče mogu se pričvrstiti samoreznim vijcima samo sa strane klipa;
• izvodi se samo “postepeno”;
• ako se koristi podloga od šperploče, onda ima smisla prvo zalijepiti parketnu ploču, a zatim je dodatno pričvrstiti samoreznim vijcima;
• masivne parketne ploče mogu se postaviti dijagonalno, čime se vizualno povećava prostor.

Drveni pod možete otvoriti lakom ili bojom na kraju svih instalacijskih radova

Bez obzira koji element drvena konstrukcija Prilikom polaganja poda, mora se tretirati antisepticima i usporivačima požara, što će produžiti vijek trajanja cijele konstrukcije u cjelini. Postavljanje drvenog poda će biti završeno nanošenjem završne podne obloge. Ovo može biti lak ili boja, glavna stvar je da pod u drvenoj kući izgleda prirodno i uklapa se u cjelokupni koncept. Polaganje drvenog poda prilično je odgovoran i složen zadatak, koji zahtijeva povećanu pažnju i brigu pri izvođenju radova. Sav posao možete obaviti sami, ali ipak vrijedi pronaći partnera.

Izliveni su temelji, podignuti zidovi, postavljen krov i postavljeni prozori i vrata. Možete započeti polaganje podova u drvenoj kući vlastitim rukama. Ova faza rada nije teška, ali zahtijeva pažljivu pažnju na detalje.

Pravilna ugradnja podne pite je ključ njenog dugog vijeka trajanja. Dovoljna je mala greška s hidroizolacijom i za nekoliko godina ćete morati ponovo pokriti cijeli premaz. Nedostatak podzemne ventilacije će dovesti do istog rezultata. A bez izolacije, ne samo da ćete morati hodati po kući u toplim papučama, već ćete i platiti za dodatne troškove grijanja.

Podloga - šta je to?

Drvenu kuću je važno zaštititi od vlage - truljenje vrlo brzo čini elemente zgrade neupotrebljivim. Stoga ne biste trebali ugraditi trupce u prvu krunu brvnare, čak i ako su napravljeni od ariša i tretirani antiseptikom - u svakom slučaju, jednog dana će se morati promijeniti. Optimalno je položiti trupce na temelj i popraviti ih nakon podizanja zidova.

Također je važno osigurati dobra ventilacija pod zemljom, organizirajući otvore dovoljno veličine u bazi ili temelju. Po standardima, u podzemlju bez prisilna ventilacija Površina otvora za ventilaciju treba da odgovara 1:400 površine podloge. U suprotnom, bez obzira na mjere hidroizolacije, slika ispod kuće neće biti laskava.

Kada je podna obloga spremna, možete započeti izolaciju. Ali prije polaganja izolacije potrebno je riješiti pitanje zaštite od vlage - uostalom, mokra mineralna vuna ne samo da ne zadržava toplinu, već i doprinosi stvaranju gljivica i plijesni na susjednom drvetu.

Hidroizolacija i parna barijera - u čemu je razlika?

Hidroizolacija štiti materijale od direktnog prodora vode, a parna brana sprječava prodor vlažnih para. Dakle sve hidroizolacionih filmova postavljene su spolja, a parne barijere - iznutra. Sa zidovima je sve jasno. Ali kako i šta staviti na pod?

Pod higroskopskom izolacijom na grubi pod prvog kata, bolje je postaviti bilo koju parootpornu foliju, možete koristiti i jednostavne polietilenske folije. Oni će zaštititi ekspandirane gline ili bazaltne ploče od isparenja koja se diže direktno iz vlažnog tla. Istovremeno, skupe membrane koje uklanjaju vlagu izvana ovdje nisu korisne - svo isparavanje i dalje raste. Ali, s obzirom na ventiliranu podlogu, oni se sve više vraćaju vremenski testiranom staklenu kao "prozračnom" materijalu.

Ali na vrhu izolacije potrebno je postaviti paropropusne filmove koji uklanjaju moguću vlagu. Da biste to učinili, ostavite poseban razmak za ventilaciju (minimalno 5 cm). Ako grede nisu dovoljno visoke, duž njih se zakucava kontra letva, na vrhu opne, na koju se postavlja gotov pod.

Podna izolacija - zašto je to potrebno?

Čak i školarci znaju princip konvekcije - topli vazduh diže se. Po ovoj logici, neizolovani pod ne može ispuštati toplotu iz kuće. U stvari, gubitak toplote u hladnom polju dostiže 20%!

Sve zbog iste konvekcije - zrak iz podzemlja diže se u kuću, hladi je, a energetski resursi se troše i na zagrijavanje zraka u negrijanom podrumu ili podzemlju.

Svaka vrsta izolacije ima svoje prednosti i nedostatke:

• perlit, vermikulit, šungizit - analozi ekspandirane gline, ne upijaju vlagu, ali su skuplji;





• polistirenska pjena i njeni derivati ​​nisu osjetljivi na vlagu, pa im nije potrebna hidroizolacija, lagani su i jeftini, ali stvaraju "efekat staklenika" u kući i ne preporučuju se za drvene kuće.

Masivna izolacija se postavlja na kontinuirani pod, ploče i prostirke se mogu postaviti na rijetku podlogu, samo trebate pravilno postaviti hidroizolaciju i zaštititi izolaciju od glodara.

Završni pod i njegove vrste

Ovisno o željenom dizajnu interijera, možete postaviti gotovo bilo koji pod u drvenoj kući:

Drveni podovi su odlični za dnevne sobe. Glavna stvar je staviti dobra hidroizolacija za zaštitu izolacije. Ali bolje je postaviti pločice u kuhinji i kupatilu - mjestima s visokom vlažnošću.

Osim toga, postoje varijacije s ugradnjom toplih drvenih podova i čak betonska košuljica po zaostatku. Dakle, izbor ovisi samo o građevinskim vještinama i dizajnerskim preferencijama.

DIY tehnologija za polaganje podova u drvenoj kući

Topli podovi su udobni, ekonomični i izuzetno funkcionalni. Pogotovo kada nakon toga morate osušiti zimske kombinezone, jakne i rukavice troje djece zimske igre na ulici. I tako se cijela površina poda pretvara u veliku bateriju - bila bi šteta ne koristiti je!

Betonska košuljica u drvenoj kući - pouzdanost i funkcionalnost

U drvenoj kući teško je napraviti topli pod u betonskoj košuljici, ali je sasvim moguće:

1. Najvažnija stvar pri izlivanju betonske košuljice je unaprijed pravilno izračunati opterećenje na grede. Na kraju krajeva, težina gotova ploča uzimajući u obzir gotov pod to će biti oko 150 kg/m2 i to ne uzima u obzir namještaj i stanare. Prilikom izlijevanja betona, nagib greda se prepolovi, a sami trupci se spuštaju do visine košuljice (ako se izlijevanje vrši samo u kuhinji i kupatilu, a ne u cijeloj kući).



2. Odličan način da se smanji težina poda je da se ne postavlja podloga. Dovoljno je pričvrstiti film za zaštitu od pare uz dno letvicama kako se izolacijske ploče ne bi spustile.



3. Gusta hidroizolacija se postavlja na vrh trupca s obaveznim ventilacijskim razmakom od 5 cm. Vrlo je važno sva mjesta na kojima je pričvršćena za grede zalijepiti butil gumenom trakom - kako ne bi ostale rupe kroz koje će estrih navlažiti izolaciju.



4. Slate ili cementno vezane iverice– imaju najbolju adheziju na beton. Na vrhu nivoa postavlja se oplata iste visine kao i budući estrih. Na istu podlogu od škriljevca postavlja se armaturna mreža. Visina podloge je oko 1 cm.
5. Postavljen je "puž" cijevi s grijanim podom. Može se pričvrstiti na mrežu običnim stezaljkama za kablove. Važno je ne zaboraviti položiti prigušnu traku između oplate i armature kako bi se nadoknadilo širenje budućeg poda.



6. Da biste se zaštitili, izvršite probni rad sistema podnog grijanja sa visok krvni pritisak. Ako nema curenja, možete početi s punjenjem.



7. Nakon izlivanja, bolje je vibrirati estrih i tek onda ga izravnati dugim pravilom. Beton je potrebno zalijevati 1-2 sedmice da dobije snagu. Nakon mjesec dana možete početi postavljati bilo koju podnu oblogu.

Drveni podovi - jednostavno i lijepo

Ako podne grede nisu dovoljno jake da izdrže težinu betonska ploča, nema potrebe da se nervirate! Uostalom, možete napraviti suhi grijani pod s grijanjem vode. Da biste to učinili, trebat će vam ploče s žljebovima za cijevi, a folija se koristi kao sloj koji reflektira toplinu. Na vrh se postavlja laminat. Cijeli proces je detaljno predstavljen u videu:

Drvena kuća povezana je sa udobnošću i toplinom. Prirodno drveni materijali stvoriti posebna atmosfera, bezbedni su za zdravlje. U isto vrijeme, drvo zahtijeva posebna njega i usklađenost sa operativnim zahtjevima. Izgradnja poda u drvenoj kući također zahtijeva poseban pristup. Pogledajmo kako to možete učiniti ispravno.

Zahtjevi za pod

Pravilno postavljen pod u drvenoj kući mora zadovoljiti parametre kao što su praktičnost i izdržljivost. Treba ga učiniti toplim i ujednačenim. Ni najmanju ulogu igra njegova estetika izgled. Ako postavljamo pod s dodatnom izolacijom, ne smijemo zaboraviti da će ga u ovom slučaju biti potrebno podići.

Da biste pod postavili vlastitim rukama u skladu s ovim zahtjevima, morate odrediti redoslijed rada, uzeti sve u obzir individualne karakteristike rada i izgradnje objekta.

Cijeli proces se može podijeliti u nekoliko faza:

• S obzirom na svojstva razni dizajni spol;
• Studija procesa ugradnje u zavisnosti od odabranog tipa;
• Izgradnja i montaža odabranog tipa konstrukcije.

Najčešći tipovi podova u drvenoj kući su beton, šperploča ili položeni na grede. Pomoću greda ili betonske košuljice možete podići nivo poda. Na fotografiji možete vidjeti kako pod izgleda koristeći različite materijale.

Napomena: Bez obzira na odabrani tip, možete ga opremiti sistemom grijanog poda. Ovo će biti vrlo korisno ako živite u kući tijekom cijele godine. Takvi dizajni vam također omogućavaju da podignete nivo poda.

Karakteristike betonskog poda

• Minimalno vrijeme provedeno na radu, u poređenju sa punim podom od drvenih materijala;
• Smanjenje troškova;
• Da biste izgradili betonski pod vlastitim rukama, nisu potrebne posebne građevinske vještine. Dovoljno je popuniti estrih u skladu sa nivoom. Rezultat je izravnana površina na koju se može postaviti bilo koja podna obloga.

Nedostaci uključuju:

• Primjetno je opterećenje temelja, pa je potrebno izvršiti preliminarne proračune kako bi se izbjegli problemi u ovom području;
• Male vibracije mogu uzrokovati pojavu pukotina na površini betona, što može dovesti do gubitka topline.

Karakteristike drvene konstrukcije

Drvena baza, kao i svaka druga, ima svoje prednosti i nedostatke. Prednosti uključuju:

• sigurnost za zdravlje, drvo ne emituje nikakve opasne tvari;
• možete dizajnirati bilo koju strukturu dizajna;
• ako je potrebno, svi radovi se mogu obaviti dostupnim alatima i materijalima.

Ne smijemo zaboraviti da kako bi pod u drvenoj kući trajao dugi niz godina, mora se postaviti u skladu sa svim zahtjevima i preporukama. To će spriječiti spuštanje poda, jer ćete tada ili morati zamijeniti pod ili ćete biti zbunjeni pitanjem kako ga podići.

Nedostaci uključuju:

• složenost instalacije;
• visoka cijena;
• trajanje rada;
• poteškoće u niveliranju konstrukcije.

Kakva je konstrukcija drvenog poda?

Da biste pravilno postavili pod vlastitim rukama, trebate uzeti u obzir da se njegova struktura sastoji od podloge, sloja toplinske i hidroizolacije, gotovog poda i podne obloge.

Dizajn može biti dvoslojni ili jednoslojni. Ako instaliramo drugu metodu, možda neće biti kašnjenja. Njihovo prisustvo ili odsutnost određuje se debljinom dasaka i razmakom između greda.

Ponekad se dešava da je drvena konstrukcija pod utjecajem razni faktori pomera, što dovodi do deformacije podloge. Prilikom izgradnje višeslojne strukture, gornji slojevi ostaju nepomični.

Ako postoje potporni stupovi, kao iu slučajevima kada su grede umetnute u zidove kuće, potrebno je položiti trupce u ispravnom redoslijedu.

Kako napraviti podove od trupaca?

Podlogu u drvenoj kući možete postaviti vlastitim rukama koristeći jednu od dvije opcije:

• na trupcima;
• korištenjem podnih greda.

Trupci vam omogućavaju da podignete nivo poda, tako da nije uvijek racionalno koristiti ih u sobama s niskim stropom. Pričvršćuju se ili na temelj ili na zidove kuće od brvnara. Prije postavljanja materijala, trupce treba unijeti u prostoriju kako bi se aklimatizirali, gdje bi trebali ostati nekoliko dana.
Stelem kako slijedi:

• Dvije od njih postavljamo uz suprotne zidove i spajamo ih najlonskim nitima, treba ih postaviti na udaljenosti od jedan i pol metar jedan od drugog. Ovi navoji će se koristiti kao vodilice na koje će se pričvrstiti preostale grede. Prostor između greda ispunjen je slojem izolacije;
• Kada se koriste debele daske od 30 ili 40 cm, razmak između lajsova možete napraviti do 0,8 m. Kada su daske manje od 30 cm debljine je potrebno smanjiti razmak između lagera na 0,5-0,6 m. ploče su deblje od 40 cm, udaljenost može doseći 1 m;
• Koristeći klinove od iverice ili vlaknaste ploče, možete izravnati podnu površinu podešavanjem visine greda. Takvi su klinovi pričvršćeni samoreznim vijcima ili dugim čavlima;
• Kada bi trebalo pričvrstiti lag na vrhu betonska podloga, tada se pričvršćivanje može izvršiti tiplovima ili ankerima. Ni u kom slučaju ne smijemo zaboraviti na liječenje zaostajanja antiseptičkim sastavom;
• Sljedeći korak je polaganje i ojačanje dasaka. Prvi red je pričvršćen na udaljenosti od 1,5 cm od zidova. Potrebno je prethodno bušenje rupa za samorezne vijke;
• Položite daske na svaku od greda, a zatim ih učvrstite. Praznine koje ostaju između zidova i poda od dasaka zatvaraju se podnim pločama. Možete koristiti i spajalice koje se spajaju na daske i učvršćuju ekserima. U videu možete vidjeti kako se ovaj proces izvodi.

Ako je ploča od vlakana ili iverice odabrana kao osnova za pod

Koristeći ovu metodu, možete podići i pod vlastitim rukama u drvenoj kući. Za postavljanje podloge možete odabrati šperploču, ivericu ili vlaknaste ploče. Ovaj materijal karakterizira pouzdanost, čvrstoća i ne podliježe deformacijama. Osim toga, ako je potrebno, materijali poput ploča od vlakana ili iverice mogu se lako rastaviti i zamijeniti.

Raspored listova mora biti prethodno osmišljen i označen. Zatim, u skladu sa oznakama, položite zaostale. Na fotografiji možete vidjeti primjer takve sheme.

Za ravno postavljanje poda možete koristiti svjetionike. Da biste to učinili, morate ih postaviti na cijelu površinu poda. U ove svrhe, cijela površina prostorije podijeljena je na kvadrate od 30-40 cm, u čije uglove su uvrtani samorezni vijci. Da biste instalirali svjetionike, trebat će vam nivo. Nakon toga možete položiti trupce, koje će kasnije biti prekrivene ivericama ili vlaknima.

Debljina ploča od iverice ili ploča od vlaknastih ploča određuje udaljenost između trupaca. Općenito, to nije više od 40 cm. Kada se daske postavljaju preko greda, treba ih pričvrstiti na udaljenosti od pola metra jedna od druge.

Da biste spriječili opadanje zaostajanja, podloge možete napraviti i od komada iverice ili vlaknaste ploče, koje je potrebno prethodno podmazati ljepilo za parket. Impregniranje cijele podne površine ljepilom spriječit će pucanje. Između trupaca i listova iverice, vlaknaste ploče ili šperploče pravimo sloj materijala otpornog na vlagu.

Preporučljivo je da svi rubovi upotrijebljenih listova padaju na grede i da oni sami listovi iverice(Vlaknaste ploče) položene su na udaljenosti od nekoliko milimetara jedna od druge, što je neophodno u slučaju deformacije materijala. Fuge se moraju brusiti kako bi se površina izravnala. U videu možete vidjeti kako položiti listove šperploče (iverica, vlaknasta ploča ili drugi materijal).

Izrada gotovog poda

Najbolje je postaviti gotov pod vlastitim rukama pomoću dasaka s perom i utorima (na slici ispod). Oni podrazumijevaju zgodnu vezu jedni s drugima. Kada je jedna ploča pričvršćena na prethodnu pomoću posebne brave.

Daske možete podesiti jedna prema drugoj koristeći čekić tako što ćete ih tapkati. Dasku možete pričvrstiti na grede dugim ekserima, koje treba zabiti pod blagim uglom, uvlačeći glavu eksera u dasku.

Gotovi pod, napravljen od dasaka sa perom i utorom, mora biti brušen i premazan lakom ili bojom.

Raspored gotovog poda sa pero i utorom je pogodan za dvostruku i jednostruku konstrukciju. Dvostruki će sigurno biti mnogo topliji. Treba joj dati prednost kada živi tokom cijele godine u drvenoj kući. Dijagram ovog dizajna može se vidjeti na fotografiji.

Kako spustiti pod?

Vlasnici starih kuća često se suočavaju s problemom niskih stropova. Da biste povećali prostor vlastitim rukama, najbolje je podići strop. Ako to nije moguće, podna površina se može spustiti.

Dodatna izolacija poda u drvenoj kući smanjit će gubitak topline i time smanjiti troškove grijanja. Unatoč činjenici da drveni podovi imaju nisku toplinsku provodljivost, može doći do curenja topline zbog velike temperaturne razlike u podrumu i na prvom katu. U ovom članku ćemo vam reći koji materijal je najbolje koristiti za toplinsku izolaciju prvog i drugog kata u privatnoj kući s drvenom podlogom.

Karakteristike toplinske izolacije

Kako izolirati pod u drvenoj kući? Proces postavljanja toplotne izolacije je relativno jednostavan. Međutim, kvalitet rada je u velikoj mjeri određen tehničke karakteristike premazi koji se koriste za izolaciju. Prije kupovine materijala za pokrivanje grubih temelja, morate uzeti u obzir nekoliko važnih nijansi:

• očekivano opterećenje premaza;
• nivo vlažnosti;
• temperaturna opterećenja;
• visina termoizolacionih premaza.

Sama tehnologija izolacije baze je jednostavna i sastoji se od nekoliko faza:

1. Ugradnja trupaca;
2. pričvršćivanje odozdo na drvene ploče na grede;
3. postavljanje izolacije na grede;
4. pokrivanje baze materijalom za zaštitu od pare;
5. završna obrada grube podloge.

Prilikom planiranja rada vrlo je važno uzeti u obzir mikroklimu u prostoriji. Za izolaciju prvog i drugog kata koriste se različiti toplinski izolatori, ispravno. Štoviše, tehnološki proces izolacije također ima neke razlike, o kojima ćemo govoriti nešto kasnije.

Optimalni toplotni izolatori

Koji materijal je najbolje koristiti za završnu obradu? grubi premaz vlastitim rukama? Za izolaciju drvenih podova koriste se prirodni i sintetički toplinski izolatori. Najpopularniji od njih uključuju:

• Drvna piljevina;
• Ekspandirana glina;
• Minvatu;
• Izolon;
• Stiropor;
• Penofol.

Svaki materijal ima svoje tehnološke karakteristike i parametre toplinske izolacije. Da bismo razumjeli njihove nedostatke i prednosti, razmotrimo sve gore navedene toplinske izolatore detaljnije.

Toplotna izolacija piljevinom

Izolacija piljevinom je jedna od najčešćih budžetske opcije toplinska izolacija drvenih podova. Ekološki čisti materijal Prilično je lagan, pa se može koristiti za izolaciju međuspratnih stropova. Debljina sloja toplinske izolacije može se lako mijenjati zbog njegove tečnosti. Tako je moguće regulisati nivo gubitka toplote u prostoriji.

Prilikom završne obrade baze piljevinom, možete koristiti sledeće vrste premazi na bazi drveta:

• Blokovi presovane piljevine. Materijal se proizvodi od bakar sulfata, piljevine i suhog cementa. U pravilu se polaže između greda prilikom izolacije prvog kata. Lagani blokovi male debljine - do 15 mm, mogu se koristiti za oblaganje zidova;
• Pelet sa piljevinom. Granulirani rasuti materijal se proizvodi od piljevine tretirane antiseptikom i ljepilom. Teško zapaljiva piljevina može se izolirati međuspratni plafoni, budući da ne stvaraju veliko statičko opterećenje zbog svoje male težine;
• Arbolit. U ovom slučaju, osnovni materijal se miješa sa sintetičkim i organskim aditivima, a zatim oblikuje u blokove. Nezapaljivi toplotni izolator ima veliku čvrstoću na savijanje, dok je higroskopan. Stoga je prilikom njegove ugradnje potrebno koristiti hidroizolacijske slojeve;
• Piljevina betona. Izvana, blokovi sa piljevinom podsjećaju na blokove od šljunka. Izrađuju se od mješavine granula drvne sječke, cementa i pijeska. Pogodno samo za toplinsku izolaciju prvog kata kuće.

Izolacija poda duž greda piljevinom u svakom slučaju uključuje upotrebu hidroizolacijskog sloja. Higroskopski materijal je dobro okruženje za razvoj plijesni i patogene flore, pa je prilikom rada premaza potrebno isključiti mogućnost prodiranja vlage.

Toplotna izolacija ekspandiranom glinom

Ekspandirana glina - zrnasta izolacija sa dobre performanse zvučna i toplotna izolacija. Zašto vrijedi izolirati temelje ekspandiranom glinom? Toplotni izolator ima značajne prednosti, koje uključuju:

• ekološka prihvatljivost;
• otpornost na mraz;
• snaga;
• niska toplotna provodljivost;
• nezapaljivost.

Prilikom završne obrade premaza ekspandiranom glinom vlastitim rukama, morate uzeti u obzir nisku razinu hidrofobnosti. Materijal brzo upija vlagu, iako se ne deformira. Međutim, izolacija ekspandiranom glinom prepuna je stvaranja plijesni ispod poda. Stoga je u procesu ugradnje potrebno razmišljati o dodatnoj hidroizolaciji.

Kako pravilno napraviti toplinsku izolaciju ekspandiranom glinom?

1. Prije širenja ekspandirane gline, postavite sloj hidroizolacije na podlogu. To može biti plastična folija ili krovni filc;
2. Debljina sloja treba da varira od 10 do 50 mm, ne više;
3. Kao što možete vidjeti na fotografiji, na vrhu izolacije postavljena je parna barijera;
4. Premazi sa slojem folije mogu se koristiti kao parna barijera. Najbolja opcijaće postati Penofol.

Ako želite vlastitim rukama izolirati pod od dasaka ekspandiranom glinom, ispod kojeg se nalazi podrum, preporučljivo je sipati sloj pijeska ispod. Zahvaljujući njemu, kondenzacija se neće nakupljati ispod poda, što će značajno smanjiti rizik od plijesni ili plijesni.

Toplotna izolacija mineralnom vunom

Da li je moguće izolirati drvenu podlogu duž greda mineralnom vunom? Ekološki prihvatljiv toplotni izolator napravljen je od vlakana dobijenih iz staklenih posuda i šljake. Prednosti završne obrade grube podloge mineralnom vunom uključuju:

• jednostavnost instalacije;
• jeftino;
• mala težina;
• ekološka prihvatljivost;
• otpornost na plijesan;
• dobra toplotna izolacija.

Međutim, u slučaju obrade poda duž greda mineralnom vunom, potrebno je uzeti u obzir nekoliko negativnih točaka, i to:

• U kontaktu s vodom, premaz izoliran mineralnom vunom gubi svoje toplinske izolacijske kvalitete;
• Ne preporučuje se korištenje materijala za oblaganje drugog kata zbog niske paropropusnosti;
• Prostorije sa velikim statičkim opterećenjem nije preporučljivo izolirati mineralnom vunom zbog njene niske čvrstoće.

Kakav je raspored rada?

1. Priprema baze. Potrebno je montirati ispod pod od dasaka, tretiran antiseptikom;
2. Hidroizolacija. Potrebno je napraviti dodatnu hidroizolaciju korištenjem polietilenska folija, prethodno pospremiti kuću;
3. Obloga mineralnom vunom. Tokom procesa ugradnje, morate osigurati da su slojevi materijala položeni na grede vrlo čvrsto jedan prema drugom;
4. Ugradnja parne barijere. Bolje je napraviti visokokvalitetnu parnu barijeru s Penofolom;
5. Završna faza. U ovoj fazi se postavlja završni premaz.

Debljina mineralne vune određena je mikroklimom u prostoriji. Ako ispod prostorije postoji podrum, materijal se može položiti u dva sloja.

Ecowool toplotna izolacija

Zašto je bolje napraviti termoizolaciju ekovanom? 100% prirodni premaz je dobar tehnički parametri i relativno niske cijene. Napravljen je od celuloze i mineralnih dodataka, pa čak i kada se zagrije, premaz ecowool ne emituje kaustične kemikalije. Soaked borna kiselina proizvod je praktički neranjiv na gljivice i plijesan.

Koje su prednosti ove vrste izolacije?

• Dobra toplotna i zvučna izolacija;
• Sigurnost od požara;
• Ekološki prihvatljivo;
• Niska toplotna provodljivost.

Kao što možete vidjeti na fotografiji, završna obrada grube baze pomoću greda od ecowool može se izvesti na dva načina:

1. Manual. U ovom slučaju, završna obrada ecowool-om uključuje postavljanje izolacije duž greda na donje pričvršćene ploče. Kako bi se spriječio gubitak topline, spojevi se tretiraju poliuretanskom pjenom;
2. Mehanički. Za završetak baze ecowool-a koriste se mašine za puhanje: kroz posebno crijevo, mrvljiva izolacija se ravnomjerno raspoređuje po premazu. U tom slučaju, debljina sloja treba biti najmanje 3-4 mm.

Proces toplinske izolacije podova od ecowool-a detaljnije je prikazan u video klipu.

Zahvaljujući ljepilu koje je uključeno u termoizolator, može se koristiti ne samo za izolaciju podna baza, ali i zidovima. Također je vrijedno napomenuti da je ecowool pogodna za izolaciju ne samo prvog kata kuće, već i međuspratni plafoni. Paropropusni premaz ne doprinosi nakupljanju kondenzacije i razvoju plijesni.

Izolacija sa Izolonom

Kako pravilno izolirati grede izolonom? Toplotni izolator, napravljen od pjenastog polietilena, ima nisku toplinsku provodljivost. Zahvaljujući ovoj kvaliteti, nedavno se počeo koristiti za izolaciju podnih obloga. Koje su prednosti Izolona?

• Mala debljina (2-10 mm);
• Niska toplotna provodljivost;
• Visoka hidrofobnost;
• Zaštita životne sredine.

Kao što se može vidjeti sa fotografije, materijal se proizvodi u rolama, što uvelike olakšava DIY proces ugradnje. Izolirajuće drveni pod Izolon, morate uzeti u obzir sljedeće točke:

• Premaz ima dobru zvučnu izolaciju, tako da prilikom polaganja nije potrebno koristiti dodatne slojeve zvučne izolacije;
• Da biste smanjili gubitak topline u prostoriji, prilikom polaganja Izolona vlastitim rukama, materijal se ne spaja, već se preklapa;
• Šavovi između susjednih listova obrađuju se polimernim ljepilom ili bitumenskom mastikom.

Radove na toplotnoj izolaciji možete vidjeti na fotografiji ispod.

Izolacija penofolom

Da li je moguće izolirati drvene podove penofolom? Penofol je izolacijski premaz nove generacije, dostupan u obliku rolne. Da budemo precizniji, Penofol se koristi za zaštitu, koja sprečava rasipanje energije zračenja. Lagana i laka za upotrebu, izolacija ima reflektirajući sloj koji sprječava velike gubitke topline. Zbog toga se počeo svuda koristiti za završnu obradu međukatnih plafona.

Koje su prednosti Penofola?

• izdržava velika opterećenja;
• nehigroskopna;
• ima nisku toplotnu provodljivost;
• jednostavan za instalaciju;
• ne uključuje upotrebu parne barijere.

Za tvoju informaciju. Tehnologija izolacije baza Penofolom se ne razlikuje mnogo od izolacije Izolonom. Kao iu prethodnoj verziji, listovi se polažu preklapajući kako bi se spriječio gubitak topline.

Značajke izolacije trupcima

Kako pravilno izolirati grubu osnovu duž greda? Prilikom ugradnje toplotnog izolatora potrebno je poštovati sljedeću shemu:

1. Gruba podloga je obložena daskama koje se moraju pričvrstiti na grede;
2. Kako biste spriječili da vlaga uđe ispod premaza, postavite sloj parne barijere;
3. Zatim je baza izolirana polistirenskom pjenom, mineralnom vunom ili drugim materijalima.

Ako je potrebno napraviti kvalitetnu toplinsku izolaciju prostorije iznad nestambene i negrijana soba, tada je kao izolaciju bolje koristiti mineralnu vunu debljine više od 40 mm. U ovom slučaju, "pita" napravljena od parne barijere i mineralne vune održavat će prostoriju toplom, sprječavajući razmjenu topline između hladnoće podrum i prvi sprat.

Karakteristike toplinske izolacije prvog kata

Budući da drvo ima tendenciju deformacije, s vremenom se mogu stvoriti pukotine na podu, kroz koje toplina postepeno počinje izlaziti iz prostorije. Kako to učiniti visokokvalitetna izolacija prvi sprat u staroj kuci?

1. Prvi korak je uklanjanje starog poda;
2. Zatim se zaostajanje pregleda radi deformacije ili truljenja;
3. Ako je potrebno, trule grede se zamjenjuju;
4. Zatim vlastitim rukama tretiraju drvo antiseptikom;
5. Odozdo su na grede prikovani blokovi za polaganje drvenih dasaka;
6. Izolacija se izlije na ploče;
7. Zatim postavite sloj parne barijere;
8. Radovi su završeni ugradnjom završnog premaza.

Tehnologija izolacije je detaljno prikazana u videu.

Povratak