ความผาสุกและความสะดวกสบายของบ้านในชนบท, ครัวเรือนส่วนตัว, กระท่อมในชนบทไม่สามารถจินตนาการได้หากไม่มีที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดี ระบบระบายน้ำ.

การวางแผนการจัดและการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำในสภาพที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง

เข้าใจทุกอย่าง หลักการพื้นฐานการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำเสีย การออกแบบส่วนประกอบหลักและส่วนประกอบของระบบ การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียใน บ้านส่วนตัวง่ายๆ ด้วยมือของคุณเอง ในขณะเดียวกันก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกได้อย่างมาก เสบียงและค่าตอบแทนของผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งหมด เจ้าบ้านซึ่งสร้างขึ้นด้วยมือของเขาเองที่ซับซ้อนเช่นนี้ ระบบการทำงานสำหรับบ้านของคุณเอง เช่น ระบบท่อน้ำทิ้งอัตโนมัติ จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ขาดไม่ได้ในการบำรุงรักษาโดยอัตโนมัติ

ในตลาดการก่อสร้างในมอสโกและภูมิภาค มีหลายบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งน้ำประปาและ งานท่อระบายน้ำ"การก่อสร้างเต็มรูปแบบ". ภูมิภาคมอสโกมีช่วงราคาที่แตกต่างกัน - สำหรับบ้านในชนบทขนาดเล็กราคาอยู่ในช่วง 20,000-30,000 รูเบิล สำหรับอาคารขนาดกลางที่มีมากถึง 6 คน การระบายน้ำจะมีราคา 50-60,000 รูเบิล อุปกรณ์สำหรับระบบระบายน้ำของกระท่อม 2-3 ชั้นขนาดใหญ่ที่มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 12 คนมีราคา 200-300,000 รูเบิลและอื่น ๆ

ดังนั้นจะออกแบบและใช้ระบบท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวที่จะใช้งานได้นานหลายทศวรรษโดยไม่มีความล้มเหลวหรือเหตุฉุกเฉินได้อย่างไร? จะวางแผนทุกอย่างด้วยตัวเองได้อย่างไรโดยประหยัด 50% ของต้นทุนทั้งหมด? จะมีการหารือเพิ่มเติมในบทความของเรา

การออกแบบท่อระบายน้ำ

ก่อนที่จะเริ่มงานทั้งหมดจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างของทั้งระบบโดยรวมอย่างรอบคอบตลอดจนองค์ประกอบของส่วนประกอบทั้งหมด ทางที่ดีควรใส่วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบลงบนกระดาษ

โครงการที่วาดไว้จะมองเห็นได้อย่างต่อเนื่องโดยช่วยคำนึงถึงรายละเอียดที่สำคัญ การทำงานแบบร่างจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการจัดเรียงท่อที่กะทัดรัดและคำนึงถึงลักษณะโครงสร้างของอาคารได้

ในโครงการสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงที่ตั้งของแต่ละหน่วยประปาระบุวิธีการวางท่อไปยังอุปกรณ์และคำนวณ จำนวนที่ต้องการอุปกรณ์ท่อวัสดุ

เฉพาะส่วนที่วาง เครือข่ายสาธารณูปโภคจำเป็นต้องกำหนดแยกต่างหากโดยคำนวณความยาวของท่อและเส้นผ่านศูนย์กลาง เมื่อซื้อวัสดุ ข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์มาก แผนผังท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวจะช่วยที่เชื่อถือได้ในการก่อสร้าง

กระบวนการออกแบบเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมวงจรระบายน้ำเสียภายในและภายนอก

เมื่อวาง ท่อน้ำทิ้งภายในได้รับการติดตั้ง:

• ท่อพัดลม
• ไรเซอร์กลาง
• ท่อสำหรับอาบน้ำ อ่างอาบน้ำ ห้องส้วม

การระบายน้ำทิ้งภายนอกในบ้านส่วนตัวมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบายน้ำภายนอก น้ำเสีย- โดยจัดให้มีการจ่ายให้กับถังบำบัดน้ำเสียหรือสถานี ทำความสะอาดล้ำลึก- โครงสร้างหลังจะมีต้นทุนสูง หากมีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางใกล้บ้าน งานจัดระบบระบายน้ำเสียภายนอกจะง่ายขึ้นอย่างมากและประหยัดเงินได้มาก

เพื่อให้การติดตั้งง่ายขึ้นรวมทั้งลดต้นทุนในขั้นตอนการออกแบบควรจัดพื้นที่ของบ้านที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำให้กะทัดรัดที่สุด ด้วยข้อตกลงนี้ การวางท่อภายในบ้านจึงง่ายขึ้นมาก

คำแนะนำที่สำคัญ - กระบวนการออกแบบต้องเริ่มต้นด้วยไรเซอร์ การระบุตำแหน่งเพิ่มเติมของส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดของระบบสามารถกำหนดได้โดยการกำหนดช่องทางเดินของไรเซอร์และท่อสะสมเท่านั้น

• ตัวเลือกวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับการวางระบบบำบัดน้ำเสียคือท่อ เสื้อยืด และข้อต่อที่ทำจากโพลีโพรพีลีนหรือโพลีไวนิลคลอไรด์ ราคาถูกกว่ามาก แต่ทนทานกว่าผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อมาก
• เมื่อวางเครือข่ายท่อระบายน้ำสามารถติดตั้งทุกรอบในนั้นได้โดยใช้ข้อศอกพลาสติกสองตัวที่โค้งงอ 45 องศา การออกแบบช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการอุดตันได้อย่างมาก ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อใช้โค้งงอ 90 องศาเพียงครั้งเดียว
• สำหรับท่อระบายน้ำในครัวสีเทารวมถึงการขจัดน้ำที่ใช้แล้วออกจากห้องน้ำ ท่อพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.
• ท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 100-110 มิลลิเมตร ความยาวรวมของท่อดังกล่าวไม่ควรเกิน 1,000 มิลลิเมตร

การกำหนดเส้นทางและการวางท่อ

งานติดตั้งเมื่อวางท่อสำหรับระบบระบายน้ำถือเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานมากที่สุดในการก่อสร้าง เมื่อตกแต่งบ้านด้วยมือของคุณเองเจ้าของคนเดียวจะรับมือกับปริมาณงานทั้งหมดได้ยาก ดังนั้นจึงขอแนะนำให้มีผู้ช่วยหนึ่งหรือสองคนจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนรู้จัก ความเร็วของการทำงานและคุณภาพของการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้เท่านั้น

ปัจจุบันเครือข่ายการค้าและพอร์ทัลอินเทอร์เน็ตในการก่อสร้างนำเสนอท่อพลาสติก การแก้ไข ที และข้อศอกที่หลากหลาย โดยใช้ ข้อมือยางเชื่อมต่อได้โดยไม่มีปัญหาและทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีน้ำรั่ว ข้อต่อได้รับการบำบัดด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟันซิลิโคนชนิดพิเศษ ในกรณีที่การสื่อสารของท่อผ่านผนัง จะมีการติดตั้งปลอกหุ้มไว้ด้านบนเพื่อป้องกันความเสียหาย

รายการเครื่องมือบ่งชี้ที่จำเป็นระหว่างการติดตั้ง ท่อระบายน้ำทิ้ง:

• ปืนยิงกาวอัตโนมัติ
• ชุดไขควง
• ค้อน 200 ก
• สว่านกระแทกไฟฟ้า
• ดินสอ
• ระดับ
• เครื่องเจียร์มีสายยาว
• เลื่อยวงเดือนสำหรับตัดพลาสติกและโลหะ

ที่ ผลงานที่คล้ายกันข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เพื่อตรวจจับรอยรั่วหรือข้อบกพร่องในข้อต่อ จะต้องทดสอบระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนนำไปใช้งาน น้ำสะอาด- หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพของมันเชื่อถือได้เท่านั้นจึงจะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านได้ การระบายน้ำพายุสามารถนำมารวมกันที่ทางออกจากบ้านพร้อมกับท่อระบายน้ำภายใน

วิดีโอในหัวข้อ:

ลาดเอียงแล้วปล่อย.

ปัจจัยสำคัญในการติดตั้งโครงสร้างท่อระบายน้ำคือความชันที่ถูกต้อง ทันสมัย รหัสอาคารพวกเขาแนะนำว่าควรทำความชันของระบบที่ไม่มีแรงดันของเหลวโดยคำนึงถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ ท่อขนาด 50 มม. ควรมีความลาดเอียง 3 เซนติเมตรต่อความยาวเมตร ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-110 มิลลิเมตรสามารถมีความยาวได้ 2 เซนติเมตร ด้วยเหตุนี้ จุดต่างๆ ของท่อแนวนอนจึงควรมีความสูงต่างกัน

เพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟภายนอกไม่เชื่อมต่อกับสายไฟภายใน การติดตั้งเริ่มต้นด้วยช่องระบายน้ำทิ้ง ทางออกคือตำแหน่งในท่อที่ไรเซอร์ภายในเชื่อมต่อกับท่อที่นำไปสู่ถังบำบัดน้ำเสีย มันถูกวางลึกลงไปในดินผ่านฐานราก ต่ำกว่าระดับเยือกแข็งของดินในภูมิภาคที่กำหนด

ในกรณีที่รุนแรง หากเงื่อนไขไม่เอื้ออำนวยและเต้าเสียบอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น จะต้องหุ้มฉนวนอย่างระมัดระวัง อย่างอื่นเข้า. น้ำค้างแข็งในฤดูหนาวท่อระบายน้ำก็จะแข็งตัวจนเกิดปัญหา

วิดีโอในหัวข้อ:

ส้วมซึมและถังบำบัดน้ำเสียสำหรับบำบัดน้ำเสีย

ที่สุด วิธีที่ไม่แพงจัดให้มีการกำจัดน้ำที่ใช้แล้วออกจากบ้านส่วนตัว - ส้วมซึม- ผลิตในอัตรา 0.5-0.8 ลบ.ม. ต่อคน ก้นหลุมเต็มไปด้วยคอนกรีต ผนังด้านข้างปูด้วยอิฐ บล็อก และเทคอนกรีตได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะเข้ามาภายใน น้ำดื่มด้านบนของวัสดุก่อสร้างถูกปิดผนึกด้วยน้ำมันดินสีเหลืองอ่อน

วางท่อระบายน้ำทิ้งในคูน้ำลึก 1 เมตร คูน้ำถูกปกคลุมไปด้วยเพดานไม้ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำมันดินเหลวที่ด้านบนและติดตั้งช่องตรวจสอบพร้อมฝาปิด

ส้วมซึมควรอยู่ในสถานที่ที่สะดวกสำหรับการขนส่งสิ่งปฏิกูล นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะต้องทำความสะอาดหลุมที่เต็มแล้ว ทั้งหมด พื้นที่ที่มีประชากรมีบริการที่ส่งเครื่องจักรพิเศษไปทำความสะอาดส้วมซึมตามคำขอของเจ้าของบ้านส่วนตัว

เมื่อตัดสินใจสร้างการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเจ้าของควรทำความคุ้นเคยกับรายการอุปกรณ์พิเศษทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาด วัสดุก่อสร้าง- ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก, ถังเก็บ, ระบบท่อระบายน้ำหลายห้อง - อุปกรณ์เหล่านี้อำนวยความสะดวกในการติดตั้งระบบระบายน้ำเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและความทนทานของการบริการ

ถังบำบัดน้ำเสียมีมากขึ้น การออกแบบที่เชื่อถือได้, อายุการใช้งานยาวนานขึ้น, ใช้งานง่าย. หน้าที่ของมันคือการทำให้น้ำเสียมีความกระจ่างและปล่อยลงสู่พื้นดิน ถังบำบัดน้ำเสียมักประกอบด้วยหลายส่วน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่คาดว่าจะไหลในบ้าน ตามมาตรฐานควรอยู่ห่างจากอาคารพักอาศัย 20 เมตร การติดตั้งระบบระบายน้ำได้รับการติดตั้งในระยะห่างที่เพียงพอเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ฐานราก และน้ำเสีย ไม่ให้เข้าไปในชั้นใต้ดินและบ่อน้ำ

ระบบระบายน้ำควรอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำดื่มเข้า ห่างจากจุดรับน้ำไม่เกิน 50 เมตร ในกรณีที่ไม่มีน้ำใต้ดินจะมีการติดตั้งบ่อกรองแทนระบบระบายน้ำ วางจากอิฐบล็อกหรือเทคอนกรีตในแบบหล่อ ด้านบนของอุปกรณ์ปิดด้วยฝาปิดและปิดด้วยน้ำมันดินหลอมเหลวเพื่อปิดผนึก

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสามารถซื้อได้ในเครือข่ายร้านค้าปลีกและบนพอร์ทัลอินเทอร์เน็ต มักใช้เพื่อการนี้ ภาชนะพลาสติก,แหวนคอนกรีต. สิ่งสำคัญที่ต้องจำ: การระบายน้ำเข้า ระบบระบายน้ำต้องวางท่อที่ความลึกอย่างน้อยหนึ่งเมตรครึ่ง ความลึกของระบบบำบัดน้ำเสียจะป้องกันไม่ให้กลายเป็นน้ำแข็ง ช่วงฤดูหนาว- ทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสียอย่างน้อยปีละครั้ง ตะกอนด้านล่างจะถูกแปลงเป็นแร่ธาตุซึ่งสามารถใช้เป็นปุ๋ยสำหรับสวนได้สำเร็จ

กรองอย่างดี

มีการติดตั้งบ่อกรองเมื่อใช้น้ำน้อย - สูงถึง 1 ลบ.ม. มีการสร้างที่อยู่อาศัยที่ปิดสนิทด้านล่างเต็มไปด้วยวัสดุกรองจำนวนมาก: หินบด, ตะกรัน, กรวด, การคัดกรองแบบละเอียด อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ห่างจากท่อน้ำเข้า 50 ม. ก้นของมันตั้งอยู่เหนือระดับน้ำใต้ดินอย่างน้อยหนึ่งเมตร

ขอแนะนำเมื่อจัดเตรียมระบบบำบัดน้ำเสีย บ้านในชนบทใช้วัสดุเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์หรือโพลีโพรพีลีนคุณภาพดีเหมาะที่สุดที่นี่ วัสดุดังกล่าวจะใช้งานได้นานหลายทศวรรษ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านด้วยฟังก์ชันการทำงาน ความน่าเชื่อถือ และการทำงานที่ไม่สะดุด หากจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนขนาดเล็กก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยไม่กระทบต่องบประมาณของครอบครัว

ดังนั้น, คำถามเชิงวาทศิลป์วิธีทำระบบท่อระบายน้ำในบ้านหรือกระท่อมด้วยมือของคุณเองเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่เจ้าของทรัพย์สินทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดจากการออกแบบที่หลากหลาย

เมื่อเข้าใจถึงความผันผวนของการก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้องแล้ว เจ้าของคฤหาสน์จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้อย่างอิสระตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ยาวนาน โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่เชี่ยวชาญ

เป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงที่จะพิจารณาการจัดหาน้ำให้กับที่อยู่อาศัยโดยไม่ต้องติดตั้งระบบกำจัดน้ำเสีย ดังนั้นก่อนการก่อสร้างคุณต้องตัดสินใจว่าจะวางท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวที่ไหนและอย่างไรจะจัดอย่างไร ไปป์ไลน์ภายนอก.

เราจะบอกวิธีวางท่อระบายน้ำทิ้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ เราจะแสดงวิธีการประกอบระบบและยึดส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ บทความที่เรานำเสนอมีให้ กฎการติดตั้งและรหัสอาคารจะอธิบายเทคโนโลยีสำหรับการเดินสายไฟภายใน

ไม่อาจพูดถึงการก่อสร้างได้หากไม่มีการเตรียมระบบระบายน้ำเสียเบื้องต้น โครงการที่คิดอย่างรอบคอบและร่างขึ้นจะช่วยให้สามารถใช้เงินลงทุนอย่างมีเหตุผล

นอกจากนี้ จากการร่างแผนภาพระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของอาคาร ทำให้มีโอกาสมากขึ้นในการบรรลุประสิทธิภาพตามที่ต้องการของระบบ

ตัวอย่างแผนภาพการติดตั้ง: mk – sink; ks – ไรเซอร์; ยกเลิก – ห้องน้ำ (โถสุขภัณฑ์); จิตเป็นอ่างของอ่างล้างหน้า vn – อ่างอาบน้ำ, 50 และ 110 – เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ เส้นแนวนอนและเส้นไรเซอร์ 1 – กาลักน้ำพร้อมการทำความสะอาด 2 – กาลักน้ำอาบน้ำพร้อมน้ำล้น; 3 – สี่เหลี่ยม; 4 – ที; 5 – ข้าม; 6 – อะแดปเตอร์

เกณฑ์หลักในการวาดไดอะแกรมมักจะถือเป็น:

• จำนวนผู้คนในอาณาเขตของที่อยู่อาศัย
• เทคโนโลยีที่นำเสนอสำหรับการแปรรูป (การทำให้บริสุทธิ์) ของเสียจากน้ำเสีย
• การเดินสายไฟของท่อกำจัดน้ำเสียภายนอก
• เค้าโครงของการรวบรวมภายในและท่อระบายน้ำ

หลังจากตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นหลักของการก่อสร้างแล้ว พวกเขาคำนวณจำนวนส่วนประกอบของระบบ รวมถึงภาพท่อระบายน้ำทิ้ง และร่างภาพร่างของโครงการ

ตัวอย่างการวาดภาพร่างของระบบบำบัดน้ำเสียภายในบ้านสำหรับสองยูนิตที่อยู่ติดกัน: 1 – อ่างล้างจาน; 2 – ห้องน้ำ; 3 – อ่างล้างหน้า; 4 – อาบน้ำ; 5 – ท่อประปา แบบร่างยังทำเครื่องหมายระยะห่างระหว่างส่วนประกอบต่างๆ (a, b, c, d)

เค้าโครงท่อสำหรับบ้านชั้นเดียว

เมื่อพิจารณาถึงความพร้อมของอุปกรณ์ติดตั้งน้ำหนักเบาและชุดอุปกรณ์ติดตั้งครบชุดในตลาด การสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวด้วยตัวเองมีราคาไม่แพงนัก อย่างไรก็ตาม หากปราศจากคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและการอ้างอิงถึงมาตรฐานที่กำหนด การสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคุณภาพสูงจึงไม่ใช่เรื่องง่าย

โครงการเครือข่ายท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมเอาต์พุตไปยังถังบำบัดน้ำเสีย: 1 – ตัวยก; การกำจัดของเสียทั่วไป 3 – การชดเชยช่องระบายอากาศ 4 – ถังบำบัดน้ำเสีย; 5 – น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว; 6 – การกรองขั้นสุดท้ายเพิ่มเติม

คลาสสิค แผนภาพท่อระบายน้ำวี ปริทัศน์ประกอบด้วย:

• ท่อระบายน้ำทิ้ง;
• ท่อเชื่อมต่อส่วนประกอบภายในของระบบ
• ท่อภายนอกปล่อยของเสียทั่วไป
• ระบบรับสัญญาณ

ตามมาตรฐานที่มีอยู่สำหรับโครงร่างของอาคารชั้นเดียวบริเวณที่ใกล้กับจุดระบายน้ำภายนอกมากที่สุดคืออุปกรณ์ประปาของห้องครัวและหน่วยสุขาภิบาล

ผนังที่แยกทั้งสองห้องของบ้านนี้ถือเป็นสถานที่ติดตั้งท่อส่งก๊าซไรเซอร์ พื้นที่ของจุดล่างของท่อไรเซอร์จะถูกโอนไปยังท่อหลักภายนอกและจุดบนจะถูกโอนไปที่หลังคา

ส่วนหนึ่งของการเดินสายไฟทั่วไปในบ้านส่วนตัว - ตัวอย่างการใช้งานจริงของการสร้างเครือข่ายแนวนอนภายในโดยใช้ท่อโพลีโพรพีลีนยอดนิยมและส่วนประกอบอื่น ๆ

อุปกรณ์ประปาที่ห่างไกลที่สุดในพื้นที่สาธารณูปโภคเชื่อมต่อกับตัวยกโดยท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าและคำนึงถึงความลาดเอียงไปทางตัวยก1.5-2º กฎการจัดขบวนมีระบุไว้ในบทความแนะนำของเรา

เส้นวางใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ประปาอื่น ๆ ในพื้นที่สาธารณูปโภคและด้านเทคนิค อุปกรณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดกับไรเซอร์คือโถสุขภัณฑ์แบบดั้งเดิม

ดังนั้นจึงมีการสร้างแผนภาพการไหลของแรงโน้มถ่วงของอาคารส่วนตัวชั้นเดียว อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าในทุกกรณีของการติดตั้งเครือข่ายประปาจะสามารถจัดวงจรแรงโน้มถ่วงได้ จากนั้นปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยการแนะนำอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปในวงจร - ปั๊ม

วางท่อในอาคาร 2-3 ชั้น

โครงสร้างของบ้านส่วนตัวบนสองหรือสามชั้นนั้นโดดเด่นด้วยการจัดเขตเศรษฐกิจและเทคนิคหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีการจัดโซนดังกล่าวไว้ในแต่ละชั้นที่มีอยู่อีกด้วย ดังนั้นในสภาวะเช่นนี้จึงดูเหมือนเป็นตัวเลือกแผนผังที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านหลังแรก - บ้านชั้นเดียว

การเดินสายไฟแบบคลาสสิกสำหรับอาคารที่มีตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป: 1- ตัวรวบรวมส่วนกลาง; 2 – การตรวจสอบหลุม; 3 – ไรเซอร์; 4, 5 – การแก้ไข; 6 – เช็ควาล์ว- 7 – การบังคับเคลื่อนย้ายน้ำเสียที่ระดับชั้นใต้ดิน

มาตรฐานและกฎเกณฑ์การก่อสร้าง อาคารหลายชั้นมีการควบคุมการก่อสร้างสถานที่ประเภทเดียวกันในแง่ของการใช้งานในระดับแนวตั้งเดียว ดังนั้นโครงการบำบัดน้ำเสียใน ในกรณีนี้ตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับ ห้องสุขา, ให้บริการเดินสายไฟสำหรับห้องที่อยู่เหนือห้องอื่น

ท่อไรเซอร์สำหรับอาคารหลายชั้นถูกส่งผ่านทุกชั้นและนำไปสู่ระดับหลังคา โดยคำนึงถึงการเพิ่มขึ้นอีก 0.3 ม. หรือสูงกว่าหากไม่ได้ใช้งานหลังคา

สำหรับตัวเลือกที่มีหลังคาที่ใช้แล้วพารามิเตอร์นี้จะมีอย่างน้อย 1.5 ม. สำหรับหลังคาแหลม (การออกแบบยอดนิยมสำหรับบ้านส่วนตัว) ทางออกของไรเซอร์จะทำให้มีความสูง 0.5 ม. จากระดับสันหลังคา

นอกจากนี้การออกแบบอาคารหลายชั้นยังจัดให้มีการใช้องค์ประกอบชดเชย ณ จุดที่ท่อส่งผ่านพื้น

ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านเพดานจึงกันน้ำและดูดซับเสียงพร้อมกับผ้าพันแขนกันไฟพิเศษ

ตัวอย่างการใช้งานจริงของการยึด ท่อโพรพิลีนรวมทั้งระบบท่อน้ำทิ้งผ่าน ที่หนีบพิเศษ- อย่างที่คุณเห็นการยึดนั้นจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการใช้แผ่นยาง

ท่อไรเซอร์ยึดเข้ากับผนังโดยตรงโดยใช้ที่หนีบโลหะพร้อมบุยาง แนวทางการเลือกท่อระบายน้ำทิ้งสำหรับเดินสายภายใน แนะนำให้อ่านข้อมูลที่เป็นประโยชน์

การยึดจะดำเนินการโดยไม่ต้องขันให้แน่น - เหนือศีรษะเพื่อให้แน่ใจว่าท่อเคลื่อนที่อย่างอิสระในแนวตั้ง ส่วนล่างของตัวยกจะถูกนำผ่านช่องทางออกไปยังท่อระบายน้ำทิ้งภายนอก

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการวางท่อ?

ตามเนื้อผ้า ท่อระบายน้ำจากอุปกรณ์ประปา เช่น อ่างล้างมือ อ่างอาบน้ำ และอ่างล้างเอนกประสงค์จะทำโดยใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ช่องระบายสุขาต้องใช้เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใหญ่กว่า - 110 มม.

บน เวทีที่ทันสมัยท่อโพลีโพรพีลีนมักใช้ในการก่อสร้างท่อระบายน้ำทิ้งภายใน อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับโครงการเฉพาะและความสามารถในการโหลด (ปริมาณงาน) ของเครือข่ายท่อระบายน้ำ สามารถใช้เส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ ของท่อเส้นตรงและตัวยกได้

ตารางด้านล่างแสดง ตัวเลือกที่เป็นไปได้.

ไม่ว่าในกรณีใดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อไรเซอร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของบ้านส่วนตัวจะถือว่าเท่ากับหรือมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบายน้ำที่ใหญ่ที่สุดเสมอ

มีการติดตั้งท่อแรงโน้มถ่วงของเส้นแนวนอนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40-50 มม. โดยสังเกตบรรทัดฐานของความลาดชันสม่ำเสมอเท่ากับ 0.03 ม. ต่อความยาว 1 ม.

วางท่อแรงโน้มถ่วงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 85 และ 110 มม. โดยสังเกตความชันสม่ำเสมอที่ 0.02 มม. ต่อความยาว 1 ม. มุมลาดเอียงสูงสุดที่อนุญาตคือไม่เกิน 0.15 มม. สำหรับความยาวทั้งหมดของส่วนท่อระบายน้ำทิ้งที่ติดตั้งแยกต่างหาก

การใช้ไม้กางเขนและทีออฟประปาเป็นวิธีที่สะดวกในการวางท่อ นอกจากนี้ ด้วยองค์ประกอบของวงจรเหล่านี้ ความสามารถในการข้ามประเทศจึงถูกสร้างขึ้นโดยมีค่าสัมประสิทธิ์การลากที่ต่ำกว่า

การเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างเส้นทางออกและตัวยกทำได้โดยใช้ทีและกากบาทที่มุม 45° หรือ 60° การดำเนินการตามโครงการในลักษณะนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการอุดตันของท่อระหว่างการดำเนินการ

โครงการและอพาร์ตเมนต์จำเป็นต้องจัดให้มีการแก้ไข (การทำความสะอาด) ในจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการอุดตัน

สำหรับวงจรในบ้านส่วนตัว ตำแหน่งขององค์ประกอบวงจรดังกล่าวจะแสดงในตารางด้านล่าง:

ขั้นตอนการก่อสร้างท่อน้ำทิ้ง

ให้เราพิจารณาขั้นตอนหลักของการสร้างท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวโดยย่อ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ตัดสินใจที่จะทำงานด้วยตัวเอง แต่คุณก็จะสามารถควบคุมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการว่าจ้างได้

ด่าน # 1 – การติดตั้งเครือข่ายลาน

การสร้างระบบท่อระบายน้ำเริ่มต้นด้วยขั้นตอนการสร้างเครือข่ายภายนอก (ลาน) หากความยาวของเครือข่ายลานถึงเครือข่ายที่มีอยู่มากกว่า 12 เมตร จะมีการติดตั้งบ่อตรวจสอบเพิ่มเติม ในขณะเดียวกันก็มีน้อยมาก ระยะทางที่อนุญาตจากผนังบ้านไปจนถึง ท่อระบายน้ำ– 3 – 5 ม.

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างส่วนนอกของท่อและกฎสำหรับการวางท่อระบายน้ำทิ้งลงบนพื้นซึ่งเราขอแนะนำให้อ่าน

ในการวางท่อระบายน้ำภายนอกส่วนใหญ่จะใช้ซึ่งมีความน่าสนใจเนื่องจากมีน้ำหนักเบาลักษณะการทำงานที่ยอดเยี่ยมและราคาที่เอื้อมถึง เมื่อวางเส้นทางเหนือระดับการแช่แข็งตามฤดูกาล จะใช้เพื่อป้องกันแนวจากการก่อตัวของน้ำแข็งติด

บ่อยครั้งที่เจ้าของอาคารส่วนตัวต้องจัดการกับการขาด เครือข่ายแบบรวมศูนย์การระบายน้ำทิ้ง ในกรณีนี้มีการติดตั้งระบบอัตโนมัติสำหรับการรวบรวมและกรองน้ำเสีย () อย่างไรก็ตาม หลักการของการเชื่อมต่อ "เครือข่ายภายในภายนอก" ยังคงเหมือนเดิม

หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายและสะดวกสำหรับครัวเรือนส่วนตัวคือถังบำบัดน้ำเสียแบบปิดสนิท จริงอยู่ข้อเสียเปรียบที่สำคัญอยู่ที่ราคาค่อนข้างสูงดังนั้นไม่ใช่ว่าเจ้าของบ้านทุกคนจะตัดสินใจจ่ายเงินสำหรับการซื้อ

ขั้นตอนที่ 2 – การก่อสร้างจุดเข้าบ้าน

ถัดไปคุณต้องสร้างหน่วยอินพุตโดยตรงในโครงสร้างของบ้านส่วนตัว (ฐานราก, ผนังชั้นใต้ดิน) การก่อสร้างหน่วยดำเนินการโดยคำนึงถึงการเสียรูปที่อาจเกิดขึ้นเช่นเนื่องจากการทรุดตัวของโครงสร้าง

หน่วยอินพุตและไปป์ไลน์ภายนอกได้รับการหุ้มฉนวนอย่างเชื่อถือได้

แผนภาพอุปกรณ์อินพุต (หนึ่งในที่เป็นไปได้): 1 – ดินเหนียวยู่ยี่; 2 – ปูนซีเมนต์ 3 – เส้นเรซิน; 4 – ปลอกหุ้มตามท่อเหล็ก

ขั้นตอนที่ 3 – การติดตั้งตัวยกและส่วนโค้ง

บน ขั้นตอนต่อไปกำลังติดตั้งท่อไรเซอร์เครือข่ายภายใน ขอแนะนำให้ประกอบและติดตั้งส่วนประกอบวงจรเหล่านี้ล่วงหน้าในรูปแบบประกอบโดยไม่ต้องยึดหรือยึดบางส่วน

การยึดแบบเต็มจะดำเนินการหลังจากการประกอบขั้นสุดท้ายของทั้งระบบ เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งท่อไรเซอร์แล้ว ท่อระบายน้ำทิ้งแนวนอนจะถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความลาดชันที่ต้องการ

กระบวนการสร้างท่อระบายน้ำภายในแนวนอนเกี่ยวข้องกับการวางปลั๊กและข้อต่อในทิศทางตรงกันข้ามกับการไหลของน้ำเสีย

ด่าน # 4 - เชื่อมต่อระบบประปา

ในขั้นตอนสุดท้าย อุปกรณ์แต่ละชิ้นจะเชื่อมต่อกับเต้ารับที่สอดคล้องกันผ่านท่อกาลักน้ำ

นอกจากนี้ ที่น่าสังเกตคือ หากความสูงของอาคารน้อยกว่า 10 เมตร ระบบระบายน้ำทิ้งภายในก็สามารถสร้างโดยใช้ท่อน้ำไหลอิสระได้ ที่ระดับความสูงที่สูงขึ้น จะใช้ท่อแรงดัน

บทสรุปและวิดีโอที่เป็นประโยชน์ในหัวข้อ

ด้านล่างนี้เป็นวิดีโอสาธิตการวางและวางเครือข่ายท่อโดยคำนึงถึงการก่อสร้างบ้านส่วนตัว รอบการติดตั้งเต็มรูปแบบ รวมถึงการทดสอบระบบด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด

เมื่อรู้ขั้นตอนการจัดระบบระบายน้ำเสียออกจากบ้านแล้วคุณสามารถลองสร้างระบบระบายน้ำทิ้งได้ด้วยตัวเอง จริงอยู่ในขั้นตอนการวางท่อจากภายนอกจะต้องได้รับความช่วยเหลือในการฝังท่อลงดิน

หากมีข้อสงสัย ควรติดต่อบริษัทที่มีชื่อเสียงที่ดีและคำแนะนำเชิงบวกจากเพื่อนของคุณจะดีกว่า จากนั้นระบบท่อน้ำทิ้งจะได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องและจะให้บริการครอบครัวของคุณได้นานหลายทศวรรษ

กรุณาแสดงความคิดเห็นในบล็อกด้านล่าง แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รูปภาพ และประสบการณ์ของคุณเองที่ได้รับจากด้านการติดตั้งหรือซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้ง ถามคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้ง น่าสนใจ หรือไม่ชัดเจน

7023 0 0

การระบายน้ำทิ้งภายในทำเองในบ้านส่วนตัว: ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

เอกสารกฎเกณฑ์

เหล่านี้ กฎระเบียบของอาคารเป็นเวอร์ชันอัปเดตของเอกสารเก่า - SNiP 2.04.01-85

มาดูข้อกำหนดพื้นฐานของกิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างภาคเอกชนกันดีกว่า ฉันขอแสดงความคิดเห็นในบางประเด็นตามประสบการณ์ของตัวเอง:

• ในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำทั่วไปควรใช้ท่อแรงโน้มถ่วงแบบปิด

บางครั้งภูมิประเทศทำให้จำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำเสีย
ในกรณีนี้ต้องติดตั้งปั๊มเข้าไป ความจุบัฟเฟอร์ทำให้สามารถเดินระบบบำบัดน้ำเสียได้ในระยะเวลาจำกัดในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

• วางท่อเป็นเส้นตรงไม่มีส่วนโค้ง ทิศทางของการวางสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อเท่านั้น

สิ่งนี้ใช้ได้กับท่อที่ทำจากเหล็กหล่อ พีวีซี และโพลีโพรพีลีนอย่างสมบูรณ์
โพลีเอทิลีนช่วยให้วางได้ด้วยการดัดงอ (สูงสุดประมาณ 10 องศาเชิงมุม)
มันยังคงความยืดหยุ่นแม้ที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับรอยแตกร้าวและการทำลายท่อ

• ความชันของปะเก็นต้องคงที่

คำแนะนำนี้เกิดจากการที่เมื่อความลาดเอียงเปลี่ยนแปลง เศษส่วนที่เป็นของแข็งของน้ำเสียจะถูกกักเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีน้อยที่สุด
ส่งผลให้โอกาสเกิดการอุดตันเพิ่มขึ้น

• สำหรับการเชื่อมต่อ ส่วนแนวนอนขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ไม้กางเขนและมุมเฉียง ข้อยกเว้นคือการข้ามซึ่งส่วนโค้งนั้นอยู่ในระนาบที่แตกต่างกันสองอัน

วิธีนี้จะทำให้การทำความสะอาดง่ายขึ้นมากหากเกิดการอุดตัน
สายเคเบิลหรือลวดที่วางพิงผนังด้านตรงข้ามของแท่นทีตรง สามารถพับหรือเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับการอุดตันได้
ทีเฉียงจะนำทางเครื่องมือทำความสะอาดไปในทิศทางของท่อระบายน้ำ

• ห้องอาบน้ำสองห้องบนชั้นเดียวกันสามารถเชื่อมต่อกับไรเซอร์ทั่วไปได้โดยใช้ไม้กางเขนเฉียงเท่านั้น

นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้น้ำไม่ไหลเข้าสู่อีกอ่างหนึ่งในระหว่างการปล่อยน้ำออกจากอ่างหนึ่ง
หากท่อของอ่างอาบน้ำไม่ได้ปิดสนิท น้ำทิ้งที่ล้นออกมาอาจทำให้ห้องน้ำท่วมได้

• สำหรับการระบายน้ำทิ้งขอแนะนำให้ใช้ท่อและข้อต่อที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 25 ปีและลักษณะไฮดรอลิกที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใช้งาน ที่ต้องการ ท่อโพลีเมอร์(พีวีซี, โพรพิลีน, โพลีเอทิลีน ฯลฯ );
• ในห้องใต้ดินจะมีการวางระบบบำบัดน้ำเสียภายในอย่างเปิดเผย ในสถานที่อยู่อาศัยอนุญาตให้ฝังไว้ในพื้นผนังท่อและปล่อง

หากเป็นไปได้ ควรปล่อยให้ท่อสามารถเข้าถึงได้เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม ในทางปฏิบัติ ฉันพบปัญหาการอุดตันที่สามารถแก้ไขได้โดยการตัดส่วนของไรเซอร์ออกเท่านั้น
กรณีที่พบบ่อยที่สุดคือเศษกระจกหนาขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ระหว่างผนังท่อเหล็กหล่อ

• ทางเดินของไรเซอร์ผ่านเพดานถูกปิดผนึกไว้ตามความหนาทั้งหมด ปูนซิเมนต์;

ใน พื้นไม้โฟมโพลียูรีเทนใช้เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน
เป้าหมายคือเพื่อลดการแพร่กระจายของเสียงระหว่างพื้นรวมทั้งผ่านท่อระบายน้ำทิ้งด้วยซึ่ง เงื่อนไขบางประการทำหน้าที่เป็นเครื่องสะท้อนเสียงที่ดีเยี่ยม

• ไม่อนุญาตให้ฝังท่อเข้ากับเพดาน ห้องนั่งเล่นและห้องครัว
• ระบบบำบัดน้ำเสียภายในในบ้านส่วนตัวจะต้องมีตัวเพิ่มการระบายอากาศ (ท่อพัดลม) ซึ่งเชื่อมต่อกับจุดสูงสุดของระบบ ติดตั้งท่อระบายน้ำเหนือหลังคา 20 ซม. โดยห่างจากหน้าต่างเปิดที่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย 4 เมตร ในกรณีนี้ส่วนไอเสียของตัวยกไม่ควรบางกว่าส่วนที่เสีย

• ห้ามติดตั้งตัวเบี่ยงบนท่อระบายน้ำ

ด้วยความเคารพต่อผู้เขียนกิจการร่วมค้า ข้อกำหนดนี้ไม่คุ้มค่าที่จะปฏิบัติตามเสมอไป
แผงเบี่ยงจะจำกัดกระแสลมในสภาพอากาศสงบ แต่จะปกป้องท่อน้ำทิ้งจากเศษซากที่เกิดจากลม และป้องกันไม่ให้ฝนตกเข้าไปในช่วงที่เกิดพายุฝน
สำหรับเจ้าของส้วมซึมที่จ่ายค่ากำจัดขยะ สิ่งหลังนี้ค่อนข้างสำคัญ

• บนหลังคาที่ใช้งาน ตัวยกไอเสียจะสูงขึ้นเหนือระดับอย่างน้อยสามเมตร
• การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียภายในต้องจัดให้มีความเป็นไปได้ในการทำความสะอาดเชิงกลในกรณีที่เกิดการอุดตัน เพื่อจุดประสงค์นี้ จึงมีการแก้ไขหรือทีออฟพร้อมปลั๊ก ในบ้านส่วนตัวจะอยู่ที่ด้านล่างและด้านบนของไรเซอร์แต่ละอันที่จุดเริ่มต้นของแต่ละส่วนตรงโดยมีอุปกรณ์ประปาตั้งแต่สามตัวขึ้นไปรวมทั้งทางเลี้ยว

• ในส่วนตรงยาว การแก้ไขหรือทีสำหรับทำความสะอาดจะเพิ่มขึ้นตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ:

เส้นผ่านศูนย์กลาง มม	พิทช์ ม
50	8-12
100 — 150	10-15

• หากระดับด้านข้างของอุปกรณ์ประปาต่ำกว่าช่องระบายน้ำทิ้งของลานระบายน้ำที่ใกล้ที่สุด (เช่นเมื่ออยู่ในชั้นใต้ดินหรือชั้นใต้ดิน) ส่วนที่เกี่ยวข้องของระบบบำบัดน้ำเสียจะติดตั้งซีลท่อระบายน้ำทิ้งหรือระบบอัตโนมัติ ปั๊มน้ำเสีย;
• อุปกรณ์ไฮดรอลิกทั้งหมดมีการติดตั้งซีลน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซท่อระบายน้ำเข้าสู่สถานที่

การเชื่อมต่อข้อศอกและกาลักน้ำกับระบบบำบัดน้ำเสียจะถูกปิดผนึกอย่างระมัดระวังด้วยข้อต่อซีลยาง มิฉะนั้นก๊าซจะเข้าไปในห้องผ่านทางปลั๊กไฟ

• อ่างล้างหน้าหลายอ่าง (สูงสุด 6 ชิ้น) และห้องอาบน้ำฝักบัวหรือถาดหลายอันสามารถติดตั้งกาลักน้ำทั่วไปที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ม. พร้อมกับการตรวจสอบหรือฟัก (ฝา) เพื่อทำความสะอาด
• ความสูงในการติดตั้งที่แนะนำสำหรับอุปกรณ์ประปาในกรณีทั่วไป (ในกรณีที่ไม่มีผู้ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวในครอบครัว) คือ:

ฝึกฝน

เส้นผ่านศูนย์กลาง

สำหรับอ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า อ่างล้างมือ ห้องอาบน้ำฝักบัว โถปัสสาวะ เครื่องซักผ้า และเครื่องล้างจาน เส้นผ่านศูนย์กลางของระบบท่อน้ำทิ้งที่เชื่อมต่อคือ 50 มม. สำหรับโถสุขภัณฑ์ - 110 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางเหล่านี้เพียงพอสำหรับจำนวนอุปกรณ์ประปาที่เชื่อมต่อขนานกับท่อน้ำทิ้งในจำนวนที่เหมาะสม รวมถึงอ่างอาบน้ำ 2 อ่างในห้องเดียว โดยมีการปล่อยวอลเลย์พร้อมกัน

เสียงรบกวน

เสียงน้ำที่ไหลในท่อไม่น่าจะทำให้คุณพอใจมากนัก คำแนะนำง่ายๆ หลายประการจะช่วยคุณหลีกเลี่ยงได้

• หากเป็นไปได้ ให้วางท่อน้ำทิ้งส่วนแนวนอนไว้ที่ชั้นล่าง ชั้นใต้ดิน หรือหลังกำแพงปลอม- จะดีกว่าถ้าวางผู้ตื่นไว้ในห้องเทคนิคหรือห้องเอนกประสงค์

• ในกรณีที่ผู้ยกผ่านพื้นที่อยู่อาศัยให้ปิดด้วยกล่องยิปซั่มหรือ แผ่นผนัง - ขอแนะนำให้เติมวัสดุดูดซับเสียงลงในกล่อง (ตามกฎ ขนแร่- เป็นทางเลือกสามารถหุ้มไรเซอร์ด้วยฉนวนม้วนโฟม
• แนะนำให้ใช้แทนท่อพีวีซีหรือโพลีโพรพีลีนผนังบาง ท่อโพลีเอทิลีนหรือที่เรียกว่าท่อระบายน้ำเงียบ ด้วยสารตัวเติมแร่ธาตุและความหนาแน่นของชั้นที่แปรผัน ทำให้ดูดซับแรงสั่นสะเทือนทางเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามราคาของท่อดังกล่าวสูงกว่า PVC ทั่วไปถึง 2 - 4 เท่า นอกจากนี้ผู้ผลิตบางรายยังใช้ระบบเส้นผ่านศูนย์กลางของตนเองซึ่งเข้ากันไม่ได้กับข้อต่อไวนิลทั่วไป
• ใช้แคลมป์ดูดซับเสียงเพื่อยึดไรเซอร์ให้แน่นพร้อมกับปะเก็นยางที่มีรูพรุน

การติดตั้ง

จะประกอบระบบท่อระบายน้ำจากท่อพลาสติกด้วยมือของคุณเองได้อย่างไร? ต่อไปนี้เป็นกฎการติดตั้งพื้นฐาน:

• วางท่อด้วยความลาดชันคงที่ 2 ซม./ม. สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. และ 3.5 ซม./ม. สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ความลาดชันใด ๆ จะกลายเป็นสถานที่ที่มีการอุดตันอย่างต่อเนื่อง: จะสะสมตะกอนและไขมัน
• จุดยึดของท่อแนวนอนควรอยู่ห่างจากกันไม่เกิน 8 ถึง 10 เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ หากคุณเพิ่มระยะห่างระหว่างแคลมป์ ส่วนที่หลวมจะย้อยในหนึ่งหรือสองปี โดยสร้างส่วนที่มีความชันทวน
• ท่อแนวตั้งยึดด้วยที่หนีบใต้คอของซ็อกเก็ต การยึดนี้จะป้องกันไม่ให้เคลื่อนไหวภายใต้น้ำหนักของตัวเอง

ซ็อกเก็ตและข้อต่อท่อต้องหันไปทางทิศทางการไหลของท่อระบายน้ำ ในกรณีนี้จะมีสิ่งผิดปกติขั้นต่ำภายในท่อซึ่งสามารถจับเศษขนาดใหญ่ (กระดาษ, ผ้าขี้ริ้ว ฯลฯ ) ที่เข้าไปในท่อได้

วิธีที่ง่ายที่สุดในการตัดท่อคือการใช้เครื่องบด สำหรับการตัดคุณสามารถใช้อะไรก็ได้ ล้อขัด- เมื่อเข้ามาทำงาน ในอาคารอย่าลืมปกป้องปอดของคุณด้วยผ้ากอซ: การหายใจเอาฝุ่นพลาสติกเข้าไปถือเป็นความสุขที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

หลังจากตัดแล้ว ต้องแน่ใจว่าได้ทำความสะอาดพื้นผิวด้านในของท่อจากเสี้ยนและลบมุมด้านนอก เสี้ยนจะเริ่มสะสมเส้นผม เส้นใยผ้า และเศษอื่นๆ ที่ปนเปื้อนน้ำเสีย การลบมุมจะอำนวยความสะดวกในการประกอบการเชื่อมต่ออย่างมาก

หากท่อเข้าไปในเบ้าด้วยแรงมาก ให้ทำการหล่อลื่น สบู่เหลวหรือสารหล่อลื่นอื่นๆ น้ำเป็นหลัก- อย่าใช้น้ำมันเครื่องหรือเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นอื่น ๆ ในการหล่อลื่น เพราะจะทำให้ซีลแตกร้าว

สำหรับการติดตั้งแบบซ่อน (ในกล่องและผนังปลอม) ควรประกอบการเชื่อมต่อโดยใช้น้ำยาซีลซิลิโคน แม้ว่าซีลจะสูญเสียความยืดหยุ่น แต่ก็จะไม่ทำให้เบ้าเสียบรั่ว

การระบายอากาศ

มันจำเป็นจริงๆ แทนที่จะพูดคุยยืดเยื้อเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของก๊าซในท่อน้ำทิ้ง ผมจะแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองแทน

ในระหว่างการก่อสร้างชั้น 2 ผมได้นำระบบท่อน้ำทิ้งไปที่ถังบำบัดน้ำเสียโดยไม่ได้ติดตั้ง เนื่องจากระบบมีความสูงเพียง 4 เมตร จึงไม่เกิดกระแสลมที่สำคัญเกิดขึ้น นอกจากนี้ การเชื่อมต่อทั้งหมดระหว่างอุปกรณ์ประปาและเต้ารับก็ถูกปิดผนึกอย่างระมัดระวัง

ไม่มีโชค: หลังจากนั้นไม่นานก็มีกลิ่นน้ำเสียที่มีลักษณะเฉพาะปรากฏขึ้นในห้องน้ำห้องใต้หลังคา เมื่อปรากฎสิ่งต่อไปนี้ก็เกิดขึ้น:

1. เมื่อกดชักโครกมีกระแสน้ำไหลลงมาที่ไรเซอร์ ณ จุดหนึ่งก็ปิดกั้นรูเมนทั้งหมดของท่อ
2. สุญญากาศที่ปรากฏที่ส่วนบนของไรเซอร์จะดูดน้ำออกจากกาลักน้ำของอ่างอาบน้ำ ขัดขวางการทำงานของซีลน้ำ
3. การไม่มีน้ำในกาลักน้ำทำให้กลิ่นของถังบำบัดน้ำเสียเข้าไปในห้องน้ำได้

ปัญหาได้รับการแก้ไขค่อนข้างคาดเดาได้ด้วยการติดตั้ง ท่อพัดลมที่ด้านบนของท่อระบายน้ำ

เครื่องทำความร้อน

ในภูมิภาคที่มีสภาพอากาศอบอุ่น มักมีการวางส่วนท่อระบายน้ำทิ้งแบบเปิด ดังนั้น ในไครเมีย ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมกราคมอยู่ที่ +3C คุณมักจะพบท่อระบายน้ำทิ้งที่วางระหว่างบ้านกับบ่อน้ำตามพื้นผิวดิน การวางท่อที่ให้การระบายน้ำจากชั้นสองตามแนวด้านหน้าอาคารก็ทำเช่นกัน

เมื่อดูอาคารของคนอื่นแล้วฉันก็วางส่วนหนึ่งของท่อน้ำทิ้งภายในไว้ที่ถังบำบัดน้ำเสียตามแนวด้านหน้า: ฉันไม่ต้องการทำให้เพดานเสียและชั้นแรกที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยตัวยก

อนิจจามีน้ำค้างแข็งในสภาพอากาศที่อบอุ่นเช่นกัน ในฤดูหนาวแรกสุด การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านแสดงให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำโดยไม่มีฉนวนเลย เมื่ออยู่ที่ -10C ท่อระบายน้ำก็เริ่มแข็งตัว

ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยการติดตั้งระบบควบคุมตนเอง เป็นเมทริกซ์นำไฟฟ้าที่เพิ่มความต้านทานเมื่อถูกความร้อนและลดลงเมื่อเย็นลง เป็นผลให้อุณหภูมิยิ่งต่ำ การถ่ายเทความร้อนก็จะยิ่งมากขึ้น ท่อที่ต่อสายเคเบิลก็จะยิ่งร้อนมากขึ้นเท่านั้น

การติดตั้งเสร็จสิ้นดังนี้:

• สายเคเบิลติดกาวไว้ที่ด้านล่างของท่อด้วยเทปอลูมิเนียม สะท้อน รังสีอินฟราเรดช่วยลดการสูญเสียความร้อนที่ไม่ใช่เป้าหมายได้อย่างมาก
• เนื่องจากเทปอะลูมิเนียมมีความเปราะบางมาก สายเคเบิลจึงต้องยึดเพิ่มเติมด้วยสายรัดโพลีเอทิลีน

มีการใช้สายเคเบิลหลายรอบเพื่อให้ความร้อนแก่ถังบำบัดน้ำเสียแบบเปิด
ข้อกำหนดในการติดตั้งหลักคือการปล่อยให้ปลอกปลายและการหดตัวด้วยความร้อนระหว่างสายเคเบิลและปลายเย็นอยู่นอกภาชนะเดรน
พวกมันมีความก้าวร้าวและทำลายท่อหดด้วยความร้อนภายในหนึ่งหรือสองปีของการใช้งาน แต่ฉนวนสายไวนิลนั้นทนทานต่อการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีเป็นเวลานานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

บทสรุป

อย่างที่คุณเห็นการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งนั้นไม่ซับซ้อนมากนัก คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้โดยดูวิดีโอในบทความนี้ กรุณาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในความคิดเห็น ขอให้โชคดีสหาย!

14 กรกฎาคม 2559

หากคุณต้องการแสดงความขอบคุณ เพิ่มคำชี้แจงหรือคัดค้าน หรือถามผู้เขียนบางอย่าง - เพิ่มความคิดเห็นหรือกล่าวขอบคุณ!

เป็นการยากที่จะจินตนาการถึงกระท่อมในชนบทที่ไม่มีห้องน้ำอารยะและห้องน้ำแสนสบาย แต่ไม่ใช่ทุกหมู่บ้านจะมีระบบเก็บขยะ ดังนั้นการระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวจึงดำเนินการแยกกัน ไม่รู้จะเลือกระบบไหนดี? บทความนี้จะบอกคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติทั้งหมดของท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว

เราอธิบายไว้ วิธีที่เป็นไปได้การจัดรวบรวมขยะ ระบุลักษณะการจัดและการใช้ พวกเขายังให้คำแนะนำทีละขั้นตอนในการจัดทำโครงการ ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และ ระบายน้ำได้ดี.

ระบบรวบรวมขยะมีหลายประเภท: ส่วนกลาง, การจัดเก็บ, การระบายน้ำ, การกรอง

ศูนย์กลาง- ท่อน้ำเสียของบ้านเชื่อมต่อกับเครือข่ายท่อน้ำทิ้งทั่วไป ซึ่งขยะอินทรีย์จะถูกรวบรวมไว้ในท่อน้ำทิ้งของเมือง

ขึ้นอยู่กับระยะห่างของท่อกลางไปที่บ้าน การตัดสินใจเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบอิสระหรือส่วนกลาง

ระบบสะสม- ต้นแบบที่ทันสมัย ความแตกต่างที่สำคัญคือการปิดผนึกจุดรวบรวมขยะโดยสมบูรณ์ อาจเป็น: คอนกรีต อิฐ โลหะ พลาสติก ในการทำเช่นนี้คูน้ำสำหรับตู้คอนเทนเนอร์จะถูกขุดบนที่ดินที่ห่างไกลจากอาคารที่พักอาศัย

หลักการทำงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลเดือดจนเทสารอินทรีย์ลงในภาชนะที่ปิดสนิท เมื่อเต็มแล้วเนื้อหาจะถูกสูบออก โรงบำบัดน้ำเสียโดยรถยนต์

โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนบุคคลในบ้านส่วนตัวนี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีต้นทุนต่ำ

การจัดระบบระบายอากาศแบบท่อ

ระบบระบายไอเสียได้รับการออกแบบเพื่อปรับสมดุลแรงดันลบภายในท่อ เนื่องจากการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเสียกับบรรยากาศทำให้ระบบมีการปรับระดับ

ใช้ระบบระบายอากาศ:

• วาล์วอากาศ

เครื่องดูดควันเป็นความต่อเนื่องของไรเซอร์กลาง ติดตั้งเหนือสันหลังคาที่ระยะ 30-50 ซม. เพื่อป้องกันการตกตะกอนจึงมีการติดตั้งตัวเบี่ยงไว้ที่ทางออกซึ่งช่วยเพิ่มการยึดเกาะ

การติดตั้งเครื่องดูดควันสำหรับกระท่อมส่วนตัวนั้นทำไม่ได้อย่างยิ่ง ระบบดังกล่าวจะต้องมีฉนวนของท่อตลอดจนการจัดสรรแยกต่างหาก ท่อระบายอากาศในพาร์ติชัน

วาล์วอากาศ – ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ- ง่ายต่อการติดตั้งเข้ากับท่อ อุปกรณ์ได้รับการติดตั้งโดยตรงภายในอาคาร วาล์วมีเมมเบรนยางนุ่มที่ช่วยให้อากาศไหลเข้าด้านในได้เท่านั้น

สำหรับบ้านสองชั้นอุปกรณ์เดียวก็เพียงพอแล้ว มีการติดตั้งวาล์วไว้ที่ชั้นสอง

แผนผังการเชื่อมต่อจุดระบายน้ำเสียเข้ากับท่อกลาง ความแตกต่างของความสูงระหว่างเครื่องล้างจานและการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำในห้องน้ำจะกำหนดมุมโดยรวมของความเอียงของท่อ

ขั้นตอนที่ 3 - การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

หากคุณตัดสินใจที่จะสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเองจะเป็นการดีกว่าถ้าติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียจาก แหวนคอนกรีตหรือถังพลาสติกสำเร็จรูป

ปริมาตรภาชนะสำหรับรวบรวมและตกตะกอน ขยะอินทรีย์กำหนดโดยการคำนวณ อย่าลืมเพิ่มลูกบาศก์พิเศษ จุดแทรกท่ออยู่ห่างจากขอบด้านบนของถังเกรอะ 2/3 ดังนั้นจึงไม่ได้เติมไปด้านบน

การก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสีย

ขั้นตอนแรกคือการขุดสามรูเพื่อติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อประหยัดเวลาและ ต้นทุนทางการเงินขอแนะนำให้รวมถังตกตะกอนสองถังเข้าด้วยกัน

ก้นหลุมที่ขุดควรเสริมด้วยฐานคอนกรีต ไม่สามารถวางคอนกรีตบนพื้นได้ ให้เพิ่มชั้นหินบดหนา 20 ซม.

ในการสร้างฐานจะมีการติดตั้งแบบหล่อจากกระดานก่อสร้าง จะต้องยึดด้วยการเสริมแรงตามแนวเส้นรอบวงด้านนอกและด้านใน

ใช้ส่วนผสมเดียวกันกับการเทรองพื้น ในกรณีนี้ต้องแน่ใจว่าได้วางตาข่ายถักเป็นองค์ประกอบเสริมแรง ควรใช้ปูนซีเมนต์เกรด M500 เนื่องจากน้ำหนักของภาชนะที่บรรจุจะมีมาก

หลังจากที่ฐานแข็งตัวแล้ว และจะไม่เกิดขึ้นเร็วกว่า 3 สัปดาห์ ให้ดำเนินการติดตั้งไดรฟ์ต่อ

ใช้เครนติดตั้งลงในหลุมที่ขุด เมื่อวางลิงค์แรกข้อต่อกับฐานจะต้องเคลือบด้วยปูนซีเมนต์หรือกาวปูกระเบื้อง ด้วยวิธีนี้คุณจะได้รับความรัดกุม

ทำเช่นเดียวกันกับวงแหวนถัดไป ก่อนที่จะติดตั้งชิ้นที่ 2 และ 3 ให้ทาปูนที่ข้อต่อก่อน หลังจากติดตั้งข้อต่อทั้งหมดแล้ว ให้ดำเนินการข้อต่อภายในคอนเทนเนอร์อีกครั้ง เมื่อติดตั้งถังแล้วจะมีฉากกั้นด้วยอิฐอยู่ภายใน

ติดตั้งเพื่อทำความสะอาด พาร์ติชันแนวนอนจะดำเนินการ แผ่นคอนกรีตมีรูสำหรับหุ้มพลาสติก

ขั้นตอนสุดท้ายคือพื้นผิวด้านในทั้งหมดของภาชนะทั้งสอง

โปรดทราบว่าทางออกจากภาชนะแรกควรต่ำกว่าภาชนะแรก 10 ซม. - ทางเข้าจากบ้าน

มุมเอียงถูกกำหนดโดยพารามิเตอร์เดียวกันกับการเดินสายไฟภายในบ้าน: ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 110 มม. ความแตกต่างของความสูงต่อ 1 ม. คือ 20 มม.

แผนภาพการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียระบายน้ำพร้อมถังปิดผนึกสองถัง การมีภาชนะที่สองช่วยให้คุณสามารถกรองน้ำจากตะกอนและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ได้

เพื่อให้แน่ใจว่าความลาดเอียงของท่อเป็นไปตามมาตรฐาน ทางเข้าของถังตกตะกอนที่สองจะลดลง 10 ซม. เทียบกับถังแรก

ฉนวนติดอยู่ที่ด้านบนของถังรวมถึงด้านในของช่องทำความสะอาด ช่องทำความสะอาดหรือช่องตรวจสอบได้รับการติดตั้งไว้เหนือท่อน้ำล้นโดยตรงเพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้

สำหรับอุปกรณ์ ฐานคอนกรีตไม่จำเป็นต้องใช้. ที่นี่ดินใต้วงแหวนควรปล่อยให้น้ำไหลผ่านและกักเก็บสิ่งปฏิกูลไว้

ดังนั้นเบาะหินบดทรายจึงถูกเทลงที่ก้นหลุม ยิ่งชั้นหินบดหนาขึ้นเท่าไร บ่อน้ำก็จะยิ่งทำหน้าที่ได้นานขึ้นเท่านั้น จะต้องเปลี่ยนใหม่หลังจากผ่านไป 5 ปี ชั้นบนทุบหินให้แตกใหม่ เพราะของเก่าจะเน่าเปื่อย

จับตาดูระดับ เมื่อติดตั้งวงแหวนแรกบนหินบด ขอบด้านหนึ่งอาจบิดเบี้ยวได้ หากสิ่งนี้เกิดขึ้น เพียงยกลิงค์ด้วยเครนและปรับระดับด้วยหินบด

ข้อต่อของวงแหวนจะต้องได้รับการบำบัดด้วยวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้การปิดผนึกที่แน่นหนา โครงสร้างกันซึมและช่องตรวจสอบมีลักษณะคล้ายกับบ่อน้ำ

การจัดระบบระบายอากาศของถังบำบัดน้ำเสีย

การติดตั้งท่อระบายอากาศสำหรับถังบำบัดน้ำเสียจะเหมาะสมก็ต่อเมื่อใช้แบคทีเรียแบบแอโรบิกเท่านั้น พวกมันดูดซับอากาศที่จ่ายผ่านฝากระโปรงอย่างเข้มข้น

แบคทีเรียทางชีวภาพอีกประเภทหนึ่งคือแบบไม่ใช้ออกซิเจน กระบวนการชีวิตของพวกเขาเกิดขึ้นโดยไม่มีออกซิเจน

สิ่งสำคัญคือต้องไม่สับสนระหว่างแนวคิดทั้งสองนี้ เนื่องจากแอนแอโรบีบางชนิดจะตายหากมีอากาศอยู่ในสิ่งแวดล้อม

เพิ่มลงในถังตกตะกอน แบคทีเรียจะเปลี่ยนอินทรียวัตถุให้เป็นน้ำได้อย่างสมบูรณ์ ในทางปฏิบัติ ผลกระทบนี้สามารถทำได้โดยการติดตั้งระบบการกรองที่ซับซ้อนเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องใช้อยู่ ดังนั้นควรติดตั้งท่อระบายอากาศในบ่อทั้งสอง

ท่อระบายน้ำทิ้ง PVC สำหรับการใช้งานกลางแจ้งจะถูกระบายออกจากแต่ละภาชนะผ่านฝาปิด มีการติดตั้งตัวเบี่ยงไว้ที่ส่วนท้าย

ด่านที่ 4 - วางท่อกลาง

ท่อระบายน้ำทิ้งซึ่งกำจัดสิ่งปฏิกูลออกจากบ้านถูกเบี่ยงเบนจากฐานไปเป็นระยะทาง 5 เมตร ท่อสำหรับใช้ภายนอกทาสีส้ม สินค้านี้แตกต่างจากท่อ “บ้าน” ตรงที่มีผนังหนากว่า ความลึกของการวางที่อนุญาตคือ 3 ม.

ชั้นทราย 8-10 ซม. เทลงที่ด้านล่างของหลุมที่ขุดรวมทั้งด้านบนของท่อที่วางไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าการกำจัดขยะอินทรีย์ออกจากบ้านไปยังถังบำบัดน้ำเสียได้ดีที่สุดท่อควรจะทำงาน ในหนึ่งบรรทัด ห้ามหมุนท่อระบายน้ำกลางโดยเด็ดขาด

ทางเลือกแทนถังบำบัดน้ำเสีย

อุปกรณ์ทันสมัยที่ช่วยให้น้ำเสียบริสุทธิ์ได้ 90% ขึ้นไปคือสถานีทำความสะอาดแบบล้ำลึก

อุปกรณ์กรองทางชีวภาพมีการติดตั้งการทำให้บริสุทธิ์สามระดับ$

• การบำบัดทางชีวภาพด้วยแบคทีเรีย
• การกรองเชิงกลด้วยตาข่าย
• การทำความสะอาดขั้นสุดท้ายด้วยสารประกอบเคมี

จะไม่สามารถติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง สถานีผลิตในภาชนะเดียว โดยแบ่งออกเป็นหลายช่องภายใน อุปกรณ์มีความผันผวน

หน่วยคอมเพรสเซอร์จะปั๊มอากาศเข้าไปในช่องแอโรบิกเพื่อเพิ่มการทำงานของแบคทีเรีย เปอร์เซ็นต์การทำน้ำให้บริสุทธิ์ ขึ้นอยู่กับรุ่นของถังบำบัดน้ำเสีย

เมื่อปิดไฟ แบคทีเรียจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นานถึงสองวัน หลังจากช่วงเวลานี้ การติดตั้งจะสูญเสียประสิทธิภาพ ต้องใช้เวลาหลายวันในการปลูกพืชใหม่

การทำให้อินทรียวัตถุบริสุทธิ์อย่างล้ำลึกทำให้คุณสามารถใช้น้ำเสียในการรดน้ำต้นไม้ได้ เพื่อจุดประสงค์นี้จึงติดตั้งถังเก็บพร้อมปั๊ม

ขอแนะนำให้ใช้สถานีทำความสะอาดแบบล้ำลึกเมื่อใด น้ำบาดาลตั้งอยู่ใกล้กับพื้นผิวดินมากเกินไป นอกจากนี้หากอยู่บนเว็บไซต์ ดินเหนียวจะทำให้การระบายน้ำตามธรรมชาติทำได้ยาก

ยกเว้น ถังบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพถังที่ปิดสนิทอาจเป็นทางออกจากสถานการณ์นี้ จะต้องปั๊มออกบ่อยๆ แต่คุณจะไม่มีปัญหาอื่นใดอีก

บทสรุปและวิดีโอที่เป็นประโยชน์ในหัวข้อ

ความซับซ้อนของการติดตั้งท่อน้ำทิ้งระบุไว้โดยผู้เขียนวิดีโอซึ่งกำลังยุ่งอยู่กับการวางท่อระบายน้ำทิ้ง:

การสร้างถังบำบัดน้ำเสียที่ทำจากวงแหวนคอนกรีตจะกล่าวถึงในวิดีโอต่อไปนี้:

การติดตั้งท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว - ขั้นตอนสำคัญการก่อสร้าง. แม้แต่ในขั้นตอนการออกแบบเจ้าของก็ควรคำนึงถึง การออกแบบในอนาคตถังบำบัดน้ำเสีย ที่ตั้ง ตลอดจนระบบการกรอง

ความสะดวกสบายของทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านจะขึ้นอยู่กับการจัดวางระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องดังนั้นหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของคุณจะเป็นการดีกว่าที่จะมอบความไว้วางใจให้กับผู้เชี่ยวชาญ

การมีบ้านเป็นของตัวเองถือเป็นความฝันของหลายๆคน เมื่อมีโอกาสพวกเขาก็เริ่มสร้างคฤหาสน์ด้วยตัวเอง ในระหว่างการก่อสร้าง มีคำถามมากมายเกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุดคือการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัว หากมีอยู่ก็จะทำให้มั่นใจในความสะดวกสบายเมื่ออยู่ในบ้าน ช่วยให้คุณสามารถระบายน้ำเสียจากบ้านของคุณลงในบ่อน้ำพิเศษได้

เมื่อพูดถึงเรื่องประปาเมื่อสร้างบ้าน หลายคนหันไปใช้บริการของผู้เชี่ยวชาญ แม้ว่างานของพวกเขาจะมีคุณภาพสูงและหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเจ้าของจะได้รับระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ แต่บริการของพวกเขาไม่ถูกและต้องมีค่าใช้จ่ายบางอย่าง หรืออาจปฏิเสธความช่วยเหลือจากภายนอกและทำงานทั้งหมดด้วยตัวเอง? นอกจากนี้, ช่วงเวลาที่ยากลำบากแม้ว่าจะมีบางส่วนอยู่ที่นี่ แต่งานก็คือต้องทำ อุปกรณ์อิสระการระบายน้ำทิ้งไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ หากคุณเจาะลึกถึงความซับซ้อนของการสร้างเครือข่ายท่อน้ำทิ้งในบ้านของคุณ คุณสามารถทำงานทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง ประหยัดเงินได้มาก และรับระบบท่อน้ำทิ้งที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คุณควรรู้?

เมื่อเจ้าของตัดสินใจติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้งในบ้านสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องดูว่ามีหรือไม่ เข้าถึงทางหลวงส่วนกลาง- หากสายดังกล่าวตัดผ่านหมู่บ้านของคุณ การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในกรณีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนัก คุณเพียงแค่ต้องค้นหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ:

• ท่อใดเหมาะที่สุดสำหรับการระบายน้ำเสียและน้ำออกจากบ้าน
• วิธีการวางท่ออย่างถูกต้อง
• วิธีการเดินท่อไปยังตัวสะสมอย่างเหมาะสม

ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเชื่อมต่อกับสายหลักแบบรวมศูนย์คือการวางท่อบนถนน ระหว่างงานนี้คุณต้องขุดคูน้ำ ความลึกของสนามเพลาะที่ต้องใช้นั้นขึ้นอยู่กับระดับความเยือกแข็งของดินเป็นส่วนใหญ่ มักจะวางท่อน้ำทิ้งบนถนน วางที่ระดับความลึก 0.5-1 ม.

หากบ้านของคุณอยู่ห่างจาก ท่อระบายน้ำหลักและไม่มีทางเชื่อมต่อกับมันได้ ในกรณีนี้ คุณจะต้องเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ

ประเภทของท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว

ก่อนอื่นคุณต้องตัดสินใจว่าระบบท่อระบายน้ำจะเป็นอย่างไร อาจมีรูปแบบที่แตกต่างกัน:

• ส้วมซึม;
• ถังบำบัดน้ำเสีย

ส้วมซึม

แบบดั้งเดิมสำหรับการระบายน้ำเสียออกจากบ้าน มีการใช้ส้วมซึม- ตอนนี้พวกเขาถือเป็นของที่ระลึกจากอดีต อย่างไรก็ตาม พวกเขามีสิทธิที่จะมีชีวิตได้หากเพียงเพราะ:

• สามารถจัดการการกำจัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• งานก่อสร้างไม่มีช่วงเวลาที่ยากลำบาก

หากคุณตัดสินใจที่จะสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเช่นส้วมซึมก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการตามแผนนี้คุณจำเป็นต้องค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางวิศวกรรมและทางธรณีวิทยาของดินบนไซต์ของคุณ

ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดในการสร้างส้วมซึมคือ ทำ งานก่ออิฐ - เหมาะสมที่สุดที่จะใช้สีแดงเป็นวัสดุ อิฐเซรามิก- หากคุณยินดีจ่ายเงินเพื่อจ้างอุปกรณ์พิเศษคุณสามารถสร้างโครงสร้างนี้จากวงแหวนคอนกรีตได้ เมื่อสร้างหลุมดังกล่าวด้านล่างจะถูกเทคอนกรีตแล้วจึงติดตั้งวงแหวน โครงสร้างปิดด้านบนด้วยแผ่นพื้นพร้อมรูระบายอากาศและช่องตรวจสอบ

ถังบำบัดน้ำเสีย

บ้านหลายหลังใช้ถังบำบัดน้ำเสียเป็นระบบระบายน้ำทิ้ง ข้อดีหลักคือ:

• ความเรียบง่ายของงานก่อสร้าง
• ความน่าเชื่อถือระหว่างการใช้งาน
• ความเป็นไปได้ของการติดตั้งด้วยตัวคุณเอง
• ความเรียบง่ายของการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าว

ในปัจจุบัน ถังบำบัดน้ำเสียมีหลายประเภท- มีแม้กระทั่งห้องสามห้องที่มีการชำระล้างน้ำเสียและน้ำในครัวเรือนในระดับสูง และต้องขอบคุณความจริงที่ว่าระบบดังกล่าวมีระบบเติมอากาศและตัวกรองชีวภาพ

การเรียงลำดับ

ก่อนที่จะเริ่มทำงานกับอุปกรณ์ การระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติในบ้านของคุณ คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการทำงาน:

ก่อนอื่นคุณต้องตัดสินใจว่าส้วมซึมจะอยู่ที่ใดในไซต์ของคุณ ข้อควรรู้บ่อระบายน้ำต้องอยู่ต่ำกว่าระดับบ้าน

การกำหนดตำแหน่งที่นักสะสมออกจากอาคารก็มีความสำคัญเช่นกัน มีความจำเป็นต้องตรวจสอบจุดทางออกของท่ออย่างระมัดระวังโดยคำนึงว่าน้ำเสียทั้งหมดจากบ้านของคุณจะถูกรวมไว้ที่จุดนี้ จำเป็นต้องตรวจสอบสถานที่รับสินค้าจึงจะแน่ใจ ในการติดตั้งตัวสะสมที่ถูกต้อง- ไม่ควรมีการบิดเบือนหรือเบี่ยงเบนระหว่างการติดตั้ง

เมื่อสถานที่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสำคัญแล้ว คุณสามารถดำเนินการร่างโครงการบำบัดน้ำเสียต่อไปได้

ก็ต้องคำนึงถึงสิ่งนั้นด้วย ระบบกลางแจ้งการระบายน้ำทิ้งจะต้องตรง ด้านในมีหลายมุมและส่วนโค้งดังนั้นเมื่อทำการติดตั้งคุณควรคำนวณขนาดทั้งหมดของท่อและส่วนโค้ง

เมื่อประเด็นสำคัญทั้งหมดได้รับการแก้ไขและการคำนวณทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถดำเนินการซื้อวัสดุที่จำเป็นต่อไปได้

ลักษณะของระบบบำบัดน้ำเสียภายในไม่แตกต่างจากที่ติดตั้งในอพาร์ตเมนต์ แต่ปริมาณงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งจะแตกต่างกันอย่างมาก

จะต้องใช้เวลาและความพยายามน้อยลงในการสร้างบ้านหากบ้านมี ท่อระบายน้ำเก่า - ในกรณีนี้งานหลักจะเกี่ยวข้องกับการรื้อท่อเก่า คุณสามารถใช้ท่อระบายน้ำเก่าได้ อย่างไรก็ตาม อาจกลายเป็นว่าคุณจะต้องทำซ้ำทั้งระบบ ในกรณีนี้คุณจะต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติใหม่ในบ้าน จะต้องยกพื้นขึ้น

และหากปรากฎว่าความลึกของท่อระบายน้ำทิ้งไม่เพียงพอก็จะต้องทำให้ลึกลงไป ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องขุดหลุมใต้ฐานรากแล้ววัดระยะห่างจากขอบด้านล่างของฐานรากถึงด้านบน ต้องมีความสูงอย่างน้อย 1 เมตร ในกรณีนี้น้ำเสียที่ขนส่งไปตามท่อรวบรวมที่วางไว้จะไม่แข็งตัวแม้ในฤดูหนาวที่รุนแรง

มีความจำเป็นต้องขุดคูน้ำด้วย ข้างนอกบ้าน ตรงไปยังบ่อน้ำ- มันควรจะลึกกว่าในบ้าน นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าท่อมีความลาดเอียงคงที่ ในกรณีนี้น้ำจะไหลลงบ่ออย่างอิสระ

ที่ทางออกจากบ้าน คูน้ำควรมีความลึกอย่างน้อย 1 เมตร และทุกๆ 10 เมตร ความลึกของคูน้ำควรลดลงครึ่งเมตร

การวางท่อระบายน้ำทิ้งในคูน้ำ

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยการวางท่อทั้งภายนอกและภายในบ้าน ต่อไปเราจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวางท่อภายนอก ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำต่อไปนี้ในเรื่องนี้

จำเป็นต้องขุดที่ด้านล่างของคูน้ำ เพิ่มชั้นทรายปกติ- ความหนาควรอยู่ที่ 15-20 ซม. การสร้างเบาะทรายจะช่วยป้องกันท่อระบายน้ำทิ้งจากแรงดันที่มากเกินไปแม้ว่าจะเป็นท่อโพลีโพรพีลีนก็ตาม โดยการวางท่อบนพื้นทรายจะหย่อนเล็กน้อยและอยู่ในตำแหน่งที่สบาย วิธีนี้จะช่วยลดภาระที่มากเกินไปในรูปของแรงกดดันจากดินที่เต็มไป

จุดสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเชื่อมต่อและการปิดผนึกข้อต่อ ต้องใส่ทีออฟทุกๆ 3 เมตรของท่อ จึงจัดให้มีการตรวจสอบซึ่งเป็นท่อเดียวกับที่ลงสู่พื้นผิวโลก จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพื่อว่าหากเกิดการอุดตันในท่อก็สามารถเคลียร์ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ ผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำให้ประหยัดในการติดตั้งการตรวจสอบ เงินที่ใช้ในการซื้อทีออฟจะชำระในระหว่างการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แนะนำให้ทำทุกๆ สี่เมตร ติดตั้งการแก้ไข- จากด้านนอกท่อจะถูกปิดด้วยปลั๊กพิเศษ

เมื่อติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายใน เจ้าของบ้านส่วนตัวจำนวนมากหันมาใช้ท่อโพลีโพรพีลีนมากขึ้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีข้อดีหลายประการ:

• ไม่เกิดการกัดกร่อน
• มีอายุการใช้งานยาวนาน
• การติดตั้งท่อดังกล่าวทำได้ง่ายและเจ้าของทุกคนสามารถเข้าถึงได้

เมื่อเลือกท่อโพลีโพรพีลีนเมื่อวางระบบบำบัดน้ำเสียภายในจำเป็นต้องคำนึงถึงจำนวนแหล่งน้ำเสียในบ้านส่วนตัว หากบ้านมีการติดตั้ง จำนวนมากอุปกรณ์ติดตั้งประปาในกรณีนี้ควรใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตรเพื่อวางท่อน้ำทิ้งภายใน

ควรคำนึงถึงด้วยว่าเมื่อออกจากอ่างล้างหน้าท่อ ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม- ดังนั้นเมื่อติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายในจะต้องต่อท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน อย่างไรก็ตาม เราทราบว่าในขณะนี้ยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ เนื่องจากมีอะแดปเตอร์พิเศษให้เลือกใช้ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลกับการซีลข้อต่อที่เชื่อถือได้

เมื่อเชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกันจะมีประโยชน์ในการตรวจสอบคุณภาพของปะเก็น ควรไม่มีความเสียหาย ในกรณีนี้จะไม่มีการรั่วไหลที่ข้อต่อ

ตัวยกยังติดตั้งการตรวจสอบอีกด้วย การติดตั้งจะดำเนินการจากพื้นที่ความสูงอย่างน้อยหนึ่งเมตร นอกจากนี้ยังติดตั้งท่อไอเสียแบบพิเศษซึ่งควรตั้งอยู่ เหนือหลังคา ระยะ 70 ซม- เหตุใดการออกแบบไรเซอร์ที่ซับซ้อนเช่นนี้จึงจำเป็น? เมื่อบ้านส่วนตัวเชื่อมต่อกับท่อน้ำทิ้ง ก๊าซ และ กลิ่นอันไม่พึงประสงค์- ถ้าคนตื่นมี การระบายอากาศที่เชื่อถือได้จากนั้นคุณสามารถกำจัดปรากฏการณ์อันไม่พึงประสงค์ดังกล่าวได้ การติดตั้งตัวยกเพื่อการระบายอากาศของท่อระบายน้ำช่วยให้มั่นใจได้ถึงการแทนที่ของอากาศเสีย ดังนั้นการใช้เวลาและเงินในการติดตั้ง คุณสามารถกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในบ้านของคุณได้

จุดสำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรทราบ: หากมีไรเซอร์อยู่ ห้องไม่ได้รับเครื่องทำความร้อนจึงต้องดำเนินการงานป้องกัน ต้องใช้เต้ารับพิเศษเพื่อเชื่อมต่อไรเซอร์กับท่อระบายน้ำทิ้งภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลางของมันควรจะเล็กกว่าของท่อบนไรเซอร์

การติดตั้งเต้ารับเข้ากับตัวยกในทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำที่ปนเปื้อนควรทำที่มุม 90 องศา นอกจากนี้จำเป็นต้องใช้ส่วนโค้ง 135 องศาสองตัวเพื่อเชื่อมต่อไรเซอร์ หากจำเป็นต้องมีไรเซอร์เพิ่มเติมอีก ให้ใช้แบบเฉียง ทีออฟ 45 องศา- นอกจากนี้ยังติดตั้งเต้ารับเพิ่มเติม

การตั้งค่าระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติในครัวเรือนทำได้ง่ายกว่ามากหากมีท่อไรเซอร์และท่อรวบรวมหนึ่งท่อ เมื่อวาง การระบายน้ำทิ้งภายนอกดีที่สุดที่จะใช้ ท่อโพรพิลีน 150 มม.

บทสรุป

บ้านส่วนตัวใด ๆ จะต้องมีการระบายน้ำทิ้ง มอบความสะดวกสบายระหว่างการเข้าพักของคุณ หากบ้านของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางได้ ในกรณีนี้ คุณจะต้องดำเนินงานเพื่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบอัตโนมัติ งานนี้ไม่ยากดังนั้นคุณสามารถทำเองได้ บ่อยที่สุดเมื่อวางท่อน้ำทิ้งในบ้าน ใช้ท่อโพลีโพรพีลีน- จำเป็นต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสมและทำการติดตั้งอย่างถูกต้องเพื่อให้ข้อต่อระหว่างท่อกันอากาศเข้าได้

ความลึกของร่องลึกก้นสมุทรที่จะวางท่อมีความสำคัญอย่างยิ่ง ควรอยู่ต่ำกว่าระดับความลึกของการแช่แข็งเพื่อป้องกันการแข็งตัวของท่อระบายน้ำในท่อในฤดูหนาว หากคุณกำลังเริ่มทำงานในการวางระบบท่อระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติเป็นครั้งแรกและไม่ทราบวิธีดำเนินการดังนั้นสำหรับการติดตั้งโครงสร้างท่อระบายน้ำทิ้งคุณภาพสูงคุณควรอ่านคำแนะนำในการติดตั้งและดูคำแนะนำของ ผู้เชี่ยวชาญก่อนเริ่มงาน การติดตามพวกเขาและดำเนินงานตามเทคโนโลยีการวางระบบท่อน้ำทิ้งคุณจะได้รับระบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกำจัดน้ำเสียและน้ำที่ใช้แล้วจากบ้านสู่บ่อน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

กลับ