Drveni pod na 1. katu. Ugradnja poda u drvenoj kući: materijali i tehnologija

Fotografija
Pravilno odabrani podovi drvena kuća pružaju prezentabilniji izgled i ugodnu atmosferu u prostorijama.

Shema podnih obloga u drvenoj kući.

U kućama od drveta podovi su uglavnom napravljeni od istog materijala. Bezbedan je za zdravlje, pouzdan i vremenski testiran.

Odabir materijala za podne obloge

Polaganje masivnih dasaka na nosive drvene konstrukcije.

Kada pravite drvene podove u kući, prvo što trebate učiniti je odabrati odgovarajući materijal. Drveni podovi mogu se postaviti pomoću različitih vrsta drveta. Prilikom odabira određenog poda, morate uzeti u obzir klimu u regiji, raspoloživi budžet, vrstu prostora i očekivana opterećenja na podu. Na primjer, u maloj stambenoj zgradi najbolje je napraviti drveni pod od četinara. Ovaj materijal je relativno jeftin i razlikuje se dobra kvaliteta. Do sredine cjenovna kategorija odnosi se na hrast. Ovaj drveni pod prikladan je u gotovo svakoj prostoriji. Joha i jasika su veoma pogodni za dečije sobe i spavaće sobe. Za postavljanje poda u drvenoj kući mogu se koristiti parketne ploče ili ploče od punog drveta. Preporučuje se upotreba ploča debljine 1,8-2,5 cm i dužine 50-200 cm.

Možete koristiti zalijepljene parket daska. Izgled a dimenzije takvog proizvoda se ne razlikuju od njegovog čvrstog kolege. Svojstva performansi su na istom nivou. Proizvod se sastoji od najmanje 3 sloja, koji su međusobno zalijepljeni pod visokim pritiskom. Gornji sloj je izrađen od vrijednog drveta i ima prosječnu debljinu od 0,5 cm, a preostali slojevi su napravljeni od jeftinijeg drveta, što smanjuje cijenu proizvoda u cjelini. Osim toga, parket se može koristiti za podove u drvenoj kući.

Tehnologija podnih obloga u drvenoj kući

Opcije za polaganje podova u drvenoj kući.

Postoje 2 glavne opcije za polaganje poda: bez pomaka i sa njim. Odaberite odgovarajuću shemu u skladu s rasporedom prostorije, vašim ličnim preferencijama i raspoloživim budžetom.

Prije početka rada pripremite sljedeće alate:

• nožna pila sa malim zubima;
• čekić i sjekira;
• avion, po mogućnosti električni;
• nivo zgrade i kvadrat;
• izvlakač za nokte;
• brusilica;
• kružna pila;
• olovka i mjerna traka.

Podovi u drvenoj kući se izrađuju u 2 sloja. Prvi je pripremni, odnosno osnova. Drvo leži direktno na njemu. Podovi se mogu postaviti na dva načina. U skladu s prvim od njih koriste se trupci, a u skladu s drugim koriste se podne grede.

Prije početka rada potrebno je pažljivo tretirati brtve, ploče i grede vatrootpornim i protupožarnim proizvodima. razne štetočine, odnosno antiseptik. Ispod budući dizajn Obavezno je položiti materijal otporan na vlagu. Možete koristiti penofol ili debelu plastičnu foliju. Penofol je poželjniji, jer istovremeno štiti ne samo od vlage, već i od viška buke.

Kako pravilno postaviti pod na grede?

Šema polaganja dasaka na grede.

Ugradnja trupaca može se izvesti direktno na temelj ili zidove drvene kuće. Unesite trupce u prostoriju i ostavite ih tamo nekoliko dana kako bi se materijal naviknuo na okolne uslove. Zatim trebate uzeti 2 trupca i staviti ih na njih suprotnim zidovima. Između instalirane trupce gusta nit se povlači u koracima od 150 cm. Ubuduće ćete se voditi ovim nitima i moći ćete ispravno postaviti sve ostale trupce. Obavezno popunite sve praznine i praznine termoizolacionim materijalom.

Ako će se za polaganje poda koristiti ploče širine oko 40 cm, trupci se moraju postaviti na udaljenosti od 80 cm jedna od druge. Ako su daske širine do 30 cm, trupce postavljajte u koracima od 50-60 cm, a ako postavljate daske šire od 40 cm, trupce treba postaviti na udaljenosti od 100 cm jedna od druge.

Za podešavanje visine trupaca koristite klinove od drveta ili šperploče. Da biste ojačali klinove, koristite duge nokte ili samorezne vijke. Ako je moguće pričvrstiti trupce na beton, za to morate koristiti sidra ili tiple. Pričvršćivače napravite tako da kapice elemenata budu udubljene približno 3 mm u podnožje.

Osnovne metode hidroizolacije drvenog poda.

Provjera horizontalnosti je obavezan korak instalacije. Tek nakon toga možete pristupiti postavljanju i ojačavanju podnih ploča.

Odmaknite se 15-20 mm od zida i pričvrstite daske prvog reda, vodeći se prethodno zategnutom linijom. Unaprijed pripremite rupe za samorezne vijke ako ih pričvršćujete. Stavite dasku na svaku gredu i učvrstite. Da biste sakrili praznine između poda i zida, koristite samorezne vijke.

Korak po korak upute za ugradnju podloge od šperploče

Podni dijagram od šperploče.

Pod u drvenoj kući može se postaviti na unaprijed pripremljenu podlogu od šperploče. Ovo je prilično dobra opcija za uređenje podova u stambenim prostorijama. Prednost šperploče je u tome što se praktički ne deformira tokom rada, tako da je baza vrlo jaka i pouzdana.

Također ima smisla napraviti podove od šperploče u slučajevima kada je postojeći pod od dasaka dotrajao, tj. da se osušio, olabavio, itd. probleme.

Još jedna prednost baza od šperploče je da nema potrebe za obavljanjem dodatnih pripremnih radova, što štedi vrijeme. Novi pod u drvenoj kući položen je direktno na šperploču. Vrlo se ne preporučuje korištenje šperploče u drvenoj kući s visokom vlažnošću i čestim promjenama temperature. Za negrijana i kupatila ovog materijala ne odgovara.

Faze ugradnje poda.

Prije nego što počnete s izravnavanjem poda, stavite listove šperploče na pod, uzmite kredu i nacrtajte dijagram njihove ugradnje. U budućnosti će se ugradnja trupaca provoditi upravo prema ovoj shemi. Postupak izravnavanja poda, u pravilu, počinje ugradnjom svjetionika na površinu prostorije. Površina je podijeljena na više kvadrata sa stranicom od oko 30 cm.U uglove ovih kvadrata uvrtani su samorezni vijci. Potrebno ih je postaviti električnim odvijačem i nivo zgrade.

Sljedeći korak je postavljanje greda. Na njih će biti položena šperploča. Rastojanje između zaostajanja direktno je povezano s debljinom šperploče: što je deblja, to bi udaljenost između šipki trebala biti veća. Prosječna vrijednost je 40 cm.U nekim situacijama, poprečne šipke se montiraju između greda radi dodatne čvrstoće. Treba ih postaviti na udaljenosti do 50 cm jedna od druge.

Uvjerite se da se trupci ne savijaju. Ako su takvi prisutni, potrebno je samo uzeti nekoliko komada šperploče, premazati ih ljepilom za parket i postaviti ispod opuštenih greda. Za pričvršćivanje trupaca na podlogu možete koristiti jastučiće od šperploče s ljepilom, sidra, uglove i samorezne vijke. Ako se koriste ankeri, njihove kapice treba da budu uvučene u drvo za približno 3 mm. Konstrukcija je dodatno zalijepljena. Ako se to ne učini, gotov pod u drvenoj kući će puknuti.

Pokrijte trupce uvaljanim staklenim staklom odozgo. Štitit će drvo od štetnog djelovanja vlage. Nakon instalacije zaštitni materijal položiti šperploču. Položite ga tako da rubovi listova budu na gredama. Ostavite razmak od 2 mm između listova. Nakon što se ljepilo osuši, šperploča se mora dodatno pričvrstiti samoreznim vijcima. Za jedan list materijala potrebno je oko 8-9 vijaka. Izbrusite fuge, trebalo bi da budu savršeno glatke.

Ako betonska podloga već izravna, odnosno napravljena je košuljica, drveni sloj se može polagati direktno na beton. Međutim, potrebno je paziti da se izbjegne direktan kontakt drveta sa betonom. Da biste to učinili, koristite pjenasti polietilen ili mastiku za zemlju. U slučaju polietilena, mora se postaviti sa preklapanjem. Materijal je relativno jeftin, ali unatoč svojoj jednostavnosti i proračunu, pruža odličnu zaštitu.

Drveni pod na podnim gredama.

Postavljanje podova u drvenoj kući zahtijeva poštivanje pravila koja će vam omogućiti da dobijete najkvalitetniji i pouzdani premaz. Slijedite sljedeći vodič korak po korak.

Obrusite ploče i položite ih duž greda kako biste napravili oznake. Pod je položen na takav način da su vjekovni drveni prstenovi usmjereni u suprotnim smjerovima. Nakon preliminarne montaže, numerirajte ploče kako biste ih lakše polagali u budućnosti. To će vas uštedjeti od gubljenja vremena na dodatno brušenje i prilagođavanje materijala veličini.

Počnite da ležite dalje od zida. Ostavite otvor za ventilaciju. U budućnosti ovaj jaz možete zatvoriti pomoću postolja. Zakucajte eksere pod uglom, lagano produbljujući glave u materijal. Nakon što je prva ploča postavljena, morate se odmaknuti otprilike 40-60 mm od ruba i zabiti spajalice u grede s malim razmakom. Umetnite zaštitnu traku u nastali razmak. Nakon toga zabijte klin između šine i nosača, koji je nešto širi od širine razmaka.

Zakucajte daske i uklonite spajalice. Ponovo položite nekoliko dasaka, pritisnite ih letvom i klinom i zakucajte na gredu. Koristite eksere i bušilicu da pričvrstite drvene ploče. Svaku sljedeću dasku zbijete čekićem i tek onda je pričvrstite ekserima.

Nepravilan žljeb pera stvara poteškoće pri postavljanju dasaka. U nekim situacijama morate turpijati krajeve dasaka blizu zida kako bi donji dio bio malo kraći od vrha. Problemi obično nastaju prilikom ugradnje posljednje ploče. Da biste olakšali njegovu instalaciju, morate izravnati gornji dio jezika ravninom, po mogućnosti električnom. Nakon ravnanja, ploča se lijepi i zakucava bliže rubu upuštenim ekserima. U budućnosti će ovi ekseri sakriti podnožje, tako da ne morate da brinete.

Nakon što je polaganje poda završeno, potrebno je izbrusiti fuge.

Da biste se riješili razlika i neravnina čak i u fazi ugradnje, postavite krovni filc, karton ili drugi sličan materijal ispod šipki na spojevima.

Završna obrada

Šema toplotne izolacije poda.

Kako bi drvo trajalo što duže, potrebno ga je pravilno njegovati. Ako ne planirate koristiti dodatne obloge kao što su laminat ili parket, podove je potrebno završiti. Može se brusiti, tretirati sodom, prajmerom, bojom ili lakom. Prilikom nanošenja boje, laka ili impregnacije, morate se kretati u smjeru paralelnom sa zrnom drveta.

U pravilu, prilikom odabira materijala za podove, ljudi se rukovode osobnim konceptima udobnosti i ljepote, kao i kvalitetom i cijenom materijala. Trenutno na tržištu postoji mnogo različitih rješenja, tako da ćete sigurno pronaći opciju koja najbolje odgovara vašim potrebama.

Dakle, drveni podovi se mogu postaviti bez posebnih vještina, posebnog znanja, vremena i novca. Samo trebate sve raditi prema uputama i pridržavati se pravila. Sretno!

Dom karakteristična karakteristika Dizajn poda 1. kata, koji se nalazi iznad negrijanog podzemlja, znači da konstrukcija sadrži izolaciju. A tamo gdje postoji izolacija, pitanje zaštite od nje nepovoljni faktori, kako bi se očuvale njegove toplotne zaštitne kvalitete. A jedno od najvažnijih pitanja zaštite izolacije je pitanje njene zaštite od vlage, odnosno postavljanje parne barijere. U ovom članku ćemo govoriti o izolaciji drvenog poda prvog kata iznad podruma, i to sami.

Stvaranje temperaturnih i vlažnih uslova

Glavni zadatak svih konstrukcija koje koriste izolaciju je stvoriti ispravan način rada, tj. pazite da vlaga ne prodre u izolaciju, a da ono što se može stvoriti u njoj ima mogućnost nesmetano ispariti van. Prvo sredstvo zaštite je parna barijera. Drugi lijek je ventilacija, jer adekvatnu ventilaciju podstiče isparavanje vlage. Ove principe treba koristiti prilikom postavljanja poda na 1. katu.

Prvi je osiguran pravilnom upotrebom parnih barijera. Ventilacija je obezbeđena vazdušnim otvorima i prostorom ispod poda (pod zemljom). Podzemlje (tehničko podzemlje, podrum) mora biti suvo i dobro provetreno. Nepravilni temperaturni i vlažni uslovi u podzemlju mogu dovesti do stvaranja kondenzacije unutar izolacije. Da se to ne bi dogodilo, podzemlje mora imati ventilacijske otvore. Pri vrlo niskim temperaturama zraka zimi se mogu čak i zatvoriti tako da temperatura u podzemlju ne bude jako niska i to ne dovodi do velike temperaturne razlike, što doprinosi stvaranju kondenzacije u izolaciji ili na njenoj površini.

Izolacija

Vrste izolacije

Kao izolacija koriste se i rasuti i valjani ili pločasti materijali. Masivni izolacijski materijali uključuju ekspandiranu glinu, vermikulit, šljaku, mineralna vlakna i strugotine.

Zatrpavanje ekspandiranom glinom

Pločasti materijali su tvornički izrađene ploče ili blokovi izrađeni od materijala niske toplinske provodljivosti. U posljednje vrijeme vrlo je popularna izolacija od poliuretanske pjene koja se uduvava u prostor izolirane konstrukcije.

Izolacija od mineralne vune

Ali najpopularniji, posebno u privatnoj gradnji, su fleksibilni, mekih materijala. Takvi izolacijski materijali su dobri jer im je lako dati potreban oblik i pogodni za ugradnju. Najčešća izolacija je takozvana mineralna vuna u obliku prostirki ili rola.

Prednosti izolacije od mineralne vune:

• dobra toplotna provodljivost;
• nezapaljiv i ne podržava sagorevanje;
• lagana, ušteda na nosivim konstrukcijama;
• praktičnost i brzina ugradnje.

Nedostaci:

• higroskopnost;
• potrebna je baza za ugradnju.

Parna barijera - zašto je potrebna?

Izolacija mora biti zaštićena od vlage. Svaka izolacija, ako se pokvasi, uvelike gubi svoja svojstva zaštite od topline. A budući da je mineralna vuna higroskopan materijal, morate voditi računa da vlaga ne dođe na nju.

Ali zaštita je potrebna ne samo od vode. Potrebna je zaštita od prodora pare. Parna barijera igra veliku ulogu u stvaranju optimalni uslovi rad izolacije.

Ne upuštajući se u koncept parcijalnog pritiska, napominjemo važnost razumijevanja dvije tačke:

Upravo je parna barijera ona barijera koja sprječava prodiranje vlage (u obliku pare) u izolaciju;

Važno je pravilno odrediti gdje u "piti" treba postaviti parnu barijeru.

Princip postavljanja parnih barijera

Da biste ukratko, ali jasno razumjeli gdje treba postaviti parnu barijeru, morate zapamtiti: para se uvijek širi sa mjesta s višim tlakom u područje nižeg tlaka. Može se jednostavno reći ovako: topla para se uvijek (skoro) širi iz prostorije prema van. Ovo morate zapamtiti i tada će vam biti lakše da se ne zbunite oko toga gdje treba biti postavljen.

Iz navedenog proizilazi da se parna barijera ne postavlja "iznad" ili "ispod" izolacije. Postavlja se „između” tople prostorije-izvora pare (obično unutrašnje zagrejane prostorije) i hladne prostorije (spoljni prostor), gde se ova para kreće. Dakle, u slučaju izolacije potkrovlje, parna brana će biti ispod izolacije, a u slučaju izolacije drvenog poda iznad podruma, iznad izolacije.

Koncepti parne barijere, hidroizolacije, membrane

Da bi parna barijera bila efikasna, tj. radi ispravno i nije prouzrokovao štetu, film mora biti položen na ispravnu stranu. Da biste to učinili, morate proučiti upute proizvođača i posavjetovati se s prodavcem. Danas se proizvodi veliki broj različitih materijala za zaštitu od pare i vode. Ali postoji razlika između njih. Opseg njihove primjene ovisi o vrsti prostorija, njihovoj vlažnosti i temperaturnim uvjetima, temperaturi okolnog zraka, te za koju konstrukciju se koriste - krovove, stropove ili zidove. Često zabuna proizlazi iz samih pojmova: parna barijera i membrana; umjesto hidroizolacije koristi se parna barijera.

Dizajniran za zaštitu od vodene pare u zraku prostorije. U stvari, para je gas zasićen vodom, ili se može reći gasovito stanje vode. Parna barijera mora imati nisku paropropusnost, tj. ne bi trebalo da curi para. To je otprilike 10 g/m2/dan.

U osnovi, parna barijera je film. One se ugrubo mogu podijeliti na:

Paropropusni ili "prozračni" (membrane);

Otporan na paru, praktički nepropusn za paru, vodu ili zrak.

Hidroizolacija Dizajniran za zaštitu konstrukcija od vode. Molekuli vode su veći od molekula gasa.

Membrane. Danas je riječ membrana postala veoma popularna. Membrane su već visokotehnološki filmovi. U odnosu na temu parne barijere, možemo reći da je to materijal sposoban prožimati ili, obrnuto, uhvatiti određene tvari. Najčešće korišten izraz je paropropusna membrana otporna na vlagu. To znači da ovaj materijal ne propušta vodu, ali u isto vrijeme propušta paru i omogućava isparavanje vlage. To su svojstva koja su potrebna tokom izgradnje radi zaštite toplinske izolacije.

Smjer iz kojeg membrana propušta paru i iz kojeg ne propušta vodu može biti različit za različite membrane, u zavisnosti od predviđene lokacije. Stoga morate biti vrlo oprezni pri odabiru i pitati prodavača za sve potrebne karakteristike.

Osnovne strukturne sheme 1. sprata

Razmotrimo dizajn poda 1. kata iznad podzemnog ili negrijanog podruma.

Shema drvenog poda na katu bez hidroizolacije

Osnovni raspored prvog kata je sljedeći. Podloga se postavlja duž potpornih greda koje se oslanjaju na temelj. Podloga je neophodna da bi se na nju postavila izolacija. Izolacija se postavlja u prostor između greda. Na vrhu izolacije postavlja se parna barijera. Neophodno je stvoriti zračni razmak između parne barijere i pločnika kako bi se isparila kondenzacija koja se može stvoriti na parnoj barijeri sa strane prostorije. Može se organizirati zakucavanjem šipki visine 2-3 cm.Na vrh se postavlja daska na koju se postavlja završni pod.

Noseća konstrukcija poda su grede. Nagib greda je obično 60-80 cm.Raspon možete odabrati tako da bi bilo zgodno položiti izolaciju između greda. Tada će korak biti jednak širini izolacije plus debljini drveta.

Na mjestima gdje su grede pričvršćene na kamene konstrukcije, između njih treba postojati hidroizolacijski sloj od, na primjer, krovnog filca ili bitumenske mastike. Između drveta i temeljni zid potrebno je napraviti otvor za ventilaciju; drvo ne smije biti uz zid.

Grubi pod. Da bi se osigurala podloga, manji blokovi, "lubanje", pričvršćeni su na grede. Preko njih se postavljaju podne daske. Ovdje možete koristiti ploču niskog kvaliteta debljine 15-50 mm.

Drveni pod 1. kata sa hidroizolacijom

Ponekad je hidroizolacija uključena u dizajn poda. Prikladno je ako podrum vrlo sirovo, dostupno na visokom nivou podzemne vode. Tada je potrebno zaštititi izolaciju odozdo. Da biste to učinili, ispod izolacije se postavlja hidroizolacija. Ova hidroizolacija mora biti izrađena od vodoodbojne, ali paropropusne membrane. Kako biste izbjegli dosadne greške, gornji film je bolje nazvati jednostavno parnom barijerom (čak i ako proizvođač sam film naziva membranom), a donji - hidroizolacijom. Ali ovdje bi se u idealnom slučaju zaista trebala koristiti membrana - paropropusna, vodootporna.

Primjer korištenja neispravne hidroizolacije

U ovom videu - veoma jasan primjer da se voda može stvoriti u izolaciji. Ovaj video je prilično čest na YouTube-u. različita imena. Vrlo često se naziva "neispravna parna barijera". Sama parna barijera se ne vidi na snimku. Možda su autori ovog dizajna koristili donji film kao neku vrstu parne barijere.

Ali poenta je u tome da je donji film trebao biti vodootporan, vodootporan s jedne strane, ali paropropustljiv s druge strane.

Korisni video zapisi

Također preporučujemo:

Komentari:

Facebook (X)

Redovno (17)

1. Natalia

   Dobar dan. Potpuno sam zbunjen parom i hidroizolacijom. Reci mi da li radimo pod na prvom spratu. Imamo drvenu kuću od drveta 150x150 vijčani šipovi. Radimo podlogu, zatim moramo postaviti hidroizolaciju. Kupili smo ga u prodavnici i pise hidro i paroizolacija D, to je kao kesica secera.Onda hocemo da postavimo izolaciju i materijal za parnu barijeru pa pod.Videla sam dosta na internetu i ja sam razmišljajući, šta ako ovaj film nakuplja vodu unutra? A istovremeno se izolacija smoči?Molim vas za savjet. Kakvu izolaciju da stavim na podlogu?
   I još jedno pitanje. Dio drugog sprata smo izvadili, odnosno ispod je otvorena terasa, a na vrhu je jedna prostorija.Juce smo stavili istu hidroizolaciju na grede drugog sprata pa dasku od 25mm. Izgleda da su hteli da zaštite prostoriju od hladnoće, ali sada mislim da će se i voda nakupljati. Onda smo hteli da stavimo izolaciju na dno i opet ne znamo šta dalje, verovatno bi hidroizolacija bila ispravnija. U trgovinama ga prodavci svugdje samo preporučuju, ali na osnovu iskustva na internetu pišu drugačije. molim vas dajte savjet.

2. Natalia

   Živim u stanu na 1. spratu, ispod sprata je podrum zimsko vrijeme ledeno. Da li je moguće pod izolirati OSB-om i kakvu podlogu između poda (drvene) i OSB-a ili je potrebno nešto drugo za izolaciju?

3. Maksim

   
   Hvala ti. I dalje bih volio da dobijem kompetentan odgovor.

   • Aleksandar (Foreman)

     Dobar dan. Svaki materijal ima svoju svrhu. Zato je i izmišljen. Web stranice proizvođača sadrže specifičan opis upotrebe svake membrane. Stoga moramo posebno govoriti o podnoj piti i specifičnim membranama.
     Ako pokrijete drvo odozdo filmom, ono će brzo istrunuti, jer... imaće isti efekat kao kod ventilacione cevi. Vlaga će se kondenzirati na unutrašnjoj strani filma iz prostorije, čime će trupci biti stalno vlažni. Da biste to učinili ispravno, pogledajte upute za membrane koje se koriste za izolaciju poda.

     • Maksim

       Dobar dan. Živim u malom gradu i ne verujem u stručnost prodavaca, jer... 99% njih, kako kaže Zadornov - KOECAKERS - ništa ne zna i ne želi da zna. praksa pokazuje da proizvođači ne znaju šta proizvode. Da vam dam primjer: kupio sam paro-hidroizolaciju isospan D. Na službenoj web stranici u opisu ovog proizvoda piše: koristi se za izolirane i neizolirane krovove, ili se koristi kao privremeni krov. Otpakujući tri rolne, konačno sam našao uputstvo (od 3 rolne bila je samo jedna) za upotrebu: koristi se samo za neizolovane krovove. Morao sam sve vratiti u radnju. umjesto ove parne hidroizolacije kupljen je ZGI drugog proizvođača. na njihovoj službenoj web stranici bio je isti opis kao isospan. Nakon raspakivanja rolne pronađeno je uputstvo: ne može se koristiti kao privremeni krov.
       Vraćajući se na svoje pitanje, želim pojasniti: paro-hidroizolacijski film, ako sam dobro razumio, dopušta vlažnoj pari da prolazi u jednom smjeru, a s druge strane sprječava prodiranje vlage u izolaciju. ako razvučete film odozdo preko greda, tada će pare iz drveta i izolacije izaći u podzemlje, a vlaga iz podzemlja neće dospjeti u grede i izolaciju. ili to nije istina?

       • Aleksandar (Foreman)

         Pitanje prihvaćeno.

         I dalje mišljenje: Kako bi parna brana trebala zaštititi cijelu unutrašnjost kuće od pare!! i pita konstrukcije i vjetroizolacija moraju štititi cijelu pitu bilo kojeg dizajna od vjetra i vode.
         Vraćamo se na pitu iznad podzemlja. Nijedna membrana ne štiti od pare, plus nema stalnog boravka pokretačka snaga za to. tako da para iz podzemlja ulazi u pitu iznad podzemlja (ako kuća nije stalno prebivalište i nema podzemne ventilacije, to je druga stvar!). Također ne mislim da je potrebno štititi se od vode - osim u slučaju da voda šiklja iz podzemlja na plafon. Stoga u ovom slučaju treba govoriti o paropropusnoj zaštiti od vjetra (zaštita od vjetra mora ispuštati paru iz kolača prema van). Zaštita od vjetra je potrebna da bi se kolač zaštitio od vjetra/promaje/razlike tlaka i zaštitila izolacija od raznošenja vjetra... Stoga ispravno rješenje IMHO - paropropusna membrana sa preklopima i zaptivkama i sa obaveznom zaštitom cijele torte. Ventilacija podzemlja je u svakom slučaju potrebna. kao i parnu barijeru cijele pite odmah ispod unutrašnja dekoracija podova prilikom preklapanja zidova i lijepljenja potrebnih preklopa.

         • Maksim

           Dobar dan. Zapravo nije pitanje da li odložiti film ili ne. Imam pitanje: zašto polažu film NA ZGLOBOVE, A NE ISPOD NJIH?

         • Aleksandar (Foreman)

           A ovo nije tacno za balvane bez vazdusnog otvora i daske odmah!To se radilo nekada da ne bi upala prasina od staklene vune i da ne bi duvala u mikroproreze.Mozete, naravno, zakucajte daske direktno na foliju, ali tada nema smisla u prozračnosti.
           Film također štiti od moguće vlage zbog temperaturnih promjena na podu (kondenzacija).

         • Maksim

           ZAŠTO JE FILM POLOŽEN NA VRH ŠUGA I PODLOGA, A NE ISPOD SKUPOVA?

           NISAM O GORNJEM SLOJU PAROIZOLACIJE, VEĆ O DONJEM.

         • Maksim

           Počnimo od početka. nekako se čini da se pogrešno razumemo.

           Imam kuću od zaobljenih trupaca na vijčanim šipovima. visina postolja 60 cm.
           Baza još nije ničim izolirana, već je postavljena sa pola cigle, čisto dekorativno, da pokrije bazu. U budućnosti planiram da ga izolujem ekspandiranim polistirenom iznutra 50-100 mm. U podrumu se nalaze ventilacioni otvori za ventilaciju podzemlja.
           kuća za stalni boravak

           dakle: sada imam ugrađene trupce 50x200 sa nagibom od 60 cm. Gdje početi s izolacijom podova? odozdo prema gore: podloga, parna barijera, 200 mm izolacija (min. vuna) parna brana, ventilacijski otvor (koji je inače neophodan?), gotov pod (40 ploča)

           Moje cijelo pitanje je zašto je nemoguće napraviti izolaciju ovako: odozdo prema gore: parna barijera, podloga, izolacija 200 mm (min. vuna), parna barijera, ventilacijski otvor (koji je inače potreban?), gotovo pod (40 ploča)

         • Sergej Pavlovič

           Dobar dan. Nisam našao odgovor na Maximovo pitanje.
           "Dobar dan. molim vas da mi kažete zašto se donji sloj paropropusne hidroizolacije postavlja na grede i na pod. Želim razvući film odozdo duž greda na spajalicu, štiteći tako drvo od podzemne vlage. Ili ću ga, naprotiv, ostaviti (drvo (grede i pod) bez ventilacije i biće još gore? reci mi kako da to uradim?"

           Veoma me zanima odgovor

         • Aleksandar (Foreman)

           Dobar dan. Očigledno su potpuno zaboravili na Maximovo pitanje. Morate razumjeti razliku između parne barijere i hidrobarijere! Važno je. Parna barijera se postavlja na dno konstrukcije kako bi se spriječilo ulazak vlage prilikom isparavanja sa dna. A hidrobarijera, koja dopušta vlagu koju struktura oslobađa (na primjer, sušenje drveta) do vrha, sprječava ulazak vlage s vrha. Korištenjem samog filma zadržat ćete vlagu...što će dovesti do truljenja.

4. Maksim

   Dobar dan. molim vas da mi kažete zašto se donji sloj paropropusne hidroizolacije postavlja na grede i na pod. Želim razvući film odozdo duž greda na spajalicu, štiteći tako drvo od podzemne vlage. Ili ću ga, naprotiv, ostaviti (drvo (grede i pod) bez ventilacije i biće još gore? reci mi kako da to uradim?

Drvena kuća zahtijeva posebno pažljivu toplinsku zaštitu, jer ako se naruše uvjeti temperature i vlage, drvo počinje trunuti i gubi svoje karakteristike čvrstoće. To će pomoći da se ovo spriječi efektivna izolacija. Prije nego što počnete raditi na zaštiti od hladnoće, morate shvatiti kako pravilno izolirati pod u individualnoj drvenoj kući.

Zašto izolirati drveni pod?

Drvo u poređenju sa betonom je dovoljno topli materijal, ali prilikom izgradnje okvirne privatne kuće ili kuće od drveta vlastitim rukama, nije uvijek moguće postići racionalnu ravnotežu debljine konstrukcije u smislu čvrstoće i toplinske provodljivosti. Da bi se smanjila potrošnja materijala na zidovima i temeljima, neophodna je toplinska izolacija. Moguće je izvoditi izolacijske radove kako u staroj zgradi koja je dugo puštena u rad, tako iu novogradnji.

Izolacija poda u drvenoj kući može spriječiti sljedeće probleme:

• pojava prekomjerne vlage u prostoriji;
• smanjenje temperature u zadatku;
• kondenzacija, koja uzrokuje pojavu plijesni;
• pojava gljivica i drugih mikroorganizama opasnih za ljude;
• povećani troškovi grijanja;
• uništavanje drvenih konstrukcija iznutra.

Samim radom možete značajno smanjiti troškove. Sada postoji mnogo materijala, čija upotreba ne zahtijeva posebne vještine i visoke kvalifikacije.

Dijagram svih toplinskih gubitaka drvene kuće.

Koji podovi zahtijevaju izolaciju?

Sljedeće strukture trebaju zaštitu:

1. hladna pita za podrum;
2. potkrovlje;
3. dizajn međuspratne ploče.

U slučaju međuspratne opcije, materijal se koristi kao zvučna izolacija. U tom slučaju morate osigurati sloj debljine 3-5 cm.

Izolacija poda prvog sprata u drvenoj kući omogućava vam da obezbedite udobne uslove za život. Većina gubitaka toplote se dešava kroz plafon potkrovlje, stoga je potrebno da je toplotna izolacija pravilno odabrana i postavljena.

Materijali za rad

Da biste pravilno izolirali pod u drvenoj kući, morate odabrati visokokvalitetna izolacija, sa svim potrebnim svojstvima. Izolacija se može izvesti i sa unutrašnje strane prostorije i sa strane hladnog vazduha.

Za izolaciju potkrovlja iznutra ili podrumskog poda vlastitim rukama, bolje je koristiti lagane materijale koji se lako mogu pričvrstiti na podnu pitu odozdo. U ovom slučaju bilo bi ispravno koristiti:

• mineralna vuna u rolama;

Ovi materijali će osigurati maksimalnu udobnost prilikom izolacije stropa vlastitim rukama.

Prilikom izolacije okvirna kuća, u kućama od drveta ili trupaca, radovi se mogu izvoditi iz unutrašnjosti prostorije za pod prvog kata i izvana za zadnji. U ovom slučaju, bolje je izolirati pod duž greda ili greda, jer će to spriječiti prijenos opterećenja na krhki materijal. Za ovu vrstu posla možete koristiti sljedeće materijale:

Više informacija o izolaciji piljevinom i ekspandiranom glinom možete pronaći u člancima i. Ovi materijali imaju takve prednosti kao što su prirodno porijeklo i niska cijena, pa ako trebate smanjiti troškove izgradnje ili izolacije u staroj zgradi i osigurati potpunu ekološku prihvatljivost, bolje je koristiti ih. Međutim, oni su manje tehnološki napredni u odnosu na druge materijale.

U posljednje vrijeme ova metoda također postaje sve popularnija. Ova metoda je dobra zbog niskog intenziteta rada i visoke efikasnosti.

Tehnologija izolacije poda

Važno je pravilno postaviti izolaciju, poštujući pravilan redoslijed svih slojeva. Podna pita pri izolaciji potkrovlja, poda drugog kata ili prvog kata nisu uvijek uočljive, ali značajne razlike.

Izolacija poda prvog kata odozdo

U tom slučaju, kada izvodite radove vlastitim rukama, materijale treba pravilno postaviti sljedećim redoslijedom:

1. hidroizolacija;
2. izolacija;
3. parna barijera;
4. dizajn plafona.

Prilikom izgradnje kuće od drveta ili okvira, materijal je osiguran duž greda. Nakon čega se vrši podnošenje. Kao zaštitu od vlage i pare možete koristiti običnu polietilensku foliju. Kao druga opcija za hidroizolaciju koriste se membrane otporne na vlagu. Ako su svi slojevi pravilno postavljeni, konstrukcija će biti pouzdano i kompetentno zaštićena od hladnoće sa stajališta grijanja.

Ova metoda je vrlo radno intenzivna i koristi se samo ako nije moguće izolirati iznutra.

Također, metoda je savršena za izolaciju odozdo.

Izolacija prizemlja iznutra

Izvođenje radova ispod stropa prilično je nezgodno, stoga se pri izgradnji okvirne kuće ili zgrade od drveta izolacija stropa prvog kata često izvodi pomoću greda odozgo. U ovom slučaju, pored prethodno navedenih materijala, možete koristiti rasute materijale kao što su piljevina i ekspandirana glina. Kada izvodite izolaciju vlastitim rukama, pravilno položite sve slojeve u sljedećem redoslijedu:

1. dizajn poda;
2. hidroizolacija;
3. izolacija;
4. parna barijera;
5. čist pod.

Parna brana mora biti postavljena iz unutrašnjosti prostorije, kako bi ispravno funkcionirala, sprječavajući oštećenje poda duž drvenih greda.

Izolacija međuspratnih plafona

U prvom slučaju izolacija prigušuje vazdušnu buku: ljudski govor, muziku itd. U drugom slučaju, konstrukcija je takođe savršeno izolovana od udarne buke - koraka, skokova itd.

Pravilna zvučna izolacija međuspratnih stropova ključ je ugodnog stanovanja svih članova porodice.

Izolacija stropa gornjeg kata iznutra

Postavljanje izolacije iznutra ne pruža maksimalnu zaštitu konstrukcija, ali se može koristiti kao druga opcija za polaganje izolacije. U ovom slučaju, izolacija se postavlja na grede ispod poda. Bilo bi ispravno rasporediti slojeve ovim redoslijedom:

1. parna barijera;
2. izolacija;
3. hidroizolacija;
4. konstrukcija poda na bazi greda.

Izolacija potkrovlja

Prilikom izgradnje i popravka okvirne kuće, kuće od drveta ili trupaca, bolje je izolirati potkrovlje odozgo. Ova metoda ima sljedeće prednosti:

• jednostavnost instalacije;
• mogućnost korištenja jeftinih rasutih materijala;
• kompetentna termička zaštita;
• izolacija ne samo prostorije, već i stropa duž greda kuće od drveta ili okvira;
• sprečavanje kondenzacije u debljini plafona.

Kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita, slojevi se polažu sljedećim redoslijedom odozdo prema gore:

1. dizajn poda;
2. parna barijera;
3. termoizolacijski materijal;
4. hidroizolacija.

Proračun debljine izolacije

Da biste izvršili potpuni termotehnički proračun konstrukcija okvirne kuće ili zgrade od drveta, nije potrebno imati građevinsko obrazovanje. Prilikom izvođenja proračuna važno je znati debljinu svih slojeva kolača i njihovu toplinsku provodljivost. Prilično je lako saznati.

Izračun će vam omogućiti da izvršite odgovarajuću izolaciju kuće napravljene od drveta i sprečavaju rasipanje materijala. Svi proračuni, uzimajući u obzir pretragu izvornih podataka, vjerojatno neće trajati više od pola sata. Obično se ne uzimaju u obzir slojevi kao što su hidroizolacija i parna barijera.

Kompetentan izbor metode izolacije, vrste materijala i njegove debljine može eliminirati mnoge probleme tijekom rada. Tokom izgradnje višespratnica stambene zgrade, pitanje izolacije se ne postavlja: potrebno je. Ispravan odabir debljine i prisutnost mjera za toplinsku zaštitu poda, tavanskog poda i zidova provjerava stručnjak, koji ove proračune uporedi sa proračunima čvrstoće.

U privatnoj stambenoj izgradnji niko ne provjerava postojanje odgovarajuće izolacije, ali to ne čini ništa manje važnom.

Trenutno, ekološki prihvatljivi proizvodi postaju sve popularniji niskogradnje kuće iz drveni materijali. Tradicionalne brvnare napravljene od zaobljenih trupaca, vikendice od drveta, pa čak i kuće izgrađene od laganih materijala, njihovi vlasnici pokušavaju ih obložiti daskama ili daskama. Za stvaranje mikroklime u kući koja je bliža prirodi, isti se obziri koriste pri odabiru materijala za podove, dajući prednost drvu kao lakšem, ali prilično izdržljivom materijalu.

Zahvaljujući prirodnog porekla drvo ima prilično nisku toplinsku provodljivost, ali u ruskoj klimi još uvijek treba dodatnu toplinsku izolaciju.

Opcije

Ima dovoljno veliki izbor punila za izolaciju međuspratnih plafona, podova i plafona. Neiskusnom graditelju može biti teško razumjeti svojstva ove ili one izolacije, objektivno procijeniti njihove prednosti i nedostatke i napraviti pravi izbor.

Stvar je u tome što su različiti toplotnoizolacioni materijali pogodniji za neke uslove rada, a manje pogodni za druge. Izolacija tako specifičnih prostorija kao što su potkrovlje, podzemlje ili veranda zahtijeva poseban pristup, pa je vrijedno proučiti sva svojstva materijala kako bi se izolacija proizvela što efikasnije.

Na izbor termoizolacionog materijala utiču sledeći faktori:

• Vlažnost. Konstantna vlaga u prostoriji (podrumi s otvorenim tlom ili nedovoljna hidroizolacija temelja, kupaonice, zimske bašte ili kućni staklenici) ili vjerojatnost povećane vlage u njoj (balkoni, prostorije za sušenje odjeće, kupaonice ili parne sobe);
• Namjena prostorija. Neke vrste materijala sadrže određene smole ili ljepila koji iz sigurnosnih razloga nisu prikladni za spavaće ili dječje sobe.
• Mogućnost oštećenja od glodavaca ili insekata, otpornost na gljivične napade. Neki od materijala se sviđaju glodavcima, dok ih drugi odbijaju.
• Donja i gornja granica temperature. Neki toplotni izolatori nisu otporni na jaki mrazevi, dok drugi gube svojstva ili se potpuno deformišu i postaju neupotrebljivi kada su podvrgnuti značajnom zagrijavanju.

Treba uzeti u obzir da toplinski izolacijski materijal mora "raditi u oba smjera" - ne samo da štiti dom od niskih temperatura zimi, već i održava ugodno okruženje za ljude i kućne ljubimce na ljetnim vrućinama.

Ne unutra posljednje utociste Na izbor izolacije i način izvođenja toplotne izolacije utiče i opšte stanje kuće:

• starost zgrade - stara kuća zahtijeva jednu metodu, nedavno izgrađena zahtijeva drugu;
• način izgradnje temelja - na bušenim ili vijčanim šipovima, na armirano-betonskih blokova ili na lakim temeljima male dubine;
• spratnost zgrade i površina na kojoj će se izvoditi radovi - da li se izvodi izolacija poda za 1. ili 2. sprat.

Odozdo

U većini slučajeva drvene kuće se grade s visokom bazom, odnosno visina podnice omogućava izolaciju odozdo. Jedini izuzetak može biti južnim regijama, gdje se na stabilnim tlima grade privatne kuće po tehnologiji izgradnje niskih zgrada na plitkim šipovima. Ali čak i tamo, u većini slučajeva, pokušavaju se pridržavati tradicionalne gradnje kuća s visokom bazom.

U suprotnom, ako podloga nije dovoljno visoka, za izolaciju poda prvog kata morat ćete ukloniti podnu dasku sa greda ili druge potporne konstrukcije.

Tako je moguće izolirati odozdo dovoljno visokom podlogom za prvi kat ili izolirati pod drugog kata, koji je, prema tome, strop za prvi kat.

Izvođenje termoizolacijskih radova u podzemlju nije mnogo složenije od istih radova pri izolaciji poda drugog kata, ali ima niz karakteristika. Prije početka rada potrebno je pripremiti mjesto i osigurati si minimalnu udobnost i potreban nivo sigurnosti.

Najvjerovatnije u podrumu nema prozora, tako da prije svega morate voditi računa o dovoljnoj rasvjeti. Ako nema stacionarnih lampi, Treba koristiti vodootporne prijenosne izvore svjetlosti sa fleksibilnim kablom dovoljne dužine.

Iz istog razloga, podzemni prostor je izuzetno oskudan prirodna ventilacija, a ponekad je potpuno odsutan. Nažalost, mnogi građevinari ne uzimaju u obzir ovaj faktor, što ima izuzetno negativan utjecaj na produktivnost rada. Izdahnuti ugljični dioksid teži je od ostalih plinova koji se sastoje atmosferski vazduh, pa stoga teži dnu.

A kako je podzemlje najniža tačka, ovdje se akumulira ugljični dioksid, ometa puno disanje radnika, uzrokuje povećan umor, pospanost i, u posebno teškim slučajevima, nesvjesticu. Zbog toga Vrlo je važno osigurati dovoljnu dovodnu ventilaciju iz unutrašnjosti kuće ili sa ulice.

Naravno, dok se izvode radovi u podrumu, potrebno je ukloniti sve stvari, hranu i druge predmete koji se nalaze u podrumu koji ometaju nesmetano kretanje majstora.

Ako u podzemlju postoji otvoreno tlo, po mogućnosti ga treba izravnati i zbiti. IN najboljem scenariju, ako budžet dozvoljava, betonirati do minimalne visine od 10 cm sa armaturom, čime se značajno smanjuje vlažnost u podzemnom prostoru. To će značajno produžiti vijek trajanja i nosivih elemenata postolja i drvenih podnih konstrukcija.

U nedostatku prirodne pasivne ventilacije podloge, bilo bi dobro napraviti male (oko 10*10 cm) ventilacione otvore na vanjskim zidovima. To će poboljšati mikroklimu u podrumu, dodatno spriječiti povećanje vlažnosti i, kao rezultat, izbjeći oštećenje plijesni na drvenim konstrukcijama.

Nakon završetka pripremnih radova, prije svega morate provjeriti stanje nosivih elemenata - greda, greda, potpornih stupova.

Nakon što ste identificirali područja oštećenja plijesni, temeljno očistite površinu lopaticom i brusnim papirom (popularno nazvanom "brusni papir"), a zatim je dva puta natopite antiseptičkim rastvorima. Tada su svi dostupni drveni elementi velikodušno impregnirani vatrom i bio- zaštitna jedinjenja, dobro osušiti.

Ako se temelj i postolje grade betonom ili ciglom (blokom), ove površine treba obraditi bitumenske mastike za zaštitu od vlage. Ako se radovi izvode u danima visoke atmosferske vlage, možda će biti potrebno dodatno osušiti pomoću opreme za grijanje.

U nekim slučajevima će biti dovoljan konvencionalni kućni grijač ventilatora, ali za velike podzemne prostore može biti potreban građevinski toplinski pištolj. Ni u kom slučaju Nemojte koristiti plin ili benzin/dizel toplotni pištolj , dozvoljeno je koristiti samo električnu i ne smije se ostaviti bez nadzora iz sigurnosnih razloga.

Za izolaciju odozdo, prilično je nezgodno izvoditi radove s valjanim toplotnoizolacijskim materijalima, kao što su mineralna vuna ili izolon. Štoviše, rasuti materijali kao što su piljevina, ekspandirana glina i slično nisu prikladni za ove svrhe. Stoga treba dati prednost izolaciji u pločama - penoplexu, polistirenskoj pjeni i tako dalje.

Prije svega, trebali biste popraviti materijal parne barijere, u većini slučajeva to je plastična folija. Za podzemne uslove, poželjno je odabrati film debljine 350 mikrona, ako je moguće i gušći.

Mora se osigurati, osiguravajući potpuno prianjanje građevinskom klamericom uz grede (grede), vodeći računa o svim nepravilnostima, krivinama i visinskim razlikama; na mjestima ugiba dodatno pričvrstiti uz podne daske. Fragmenti filma moraju biti položeni s preklapanjem od najmanje 10 cm jedan preko drugog, a rubovi moraju biti pričvršćeni širokom ljepljivom trakom. Preklapanje na zidovima i vertikalne strukture– najmanje 25 cm.

Nakon toga morate početi ugrađivati ​​toplinski izolacijski materijal u praznine između greda. Ako je moguće, fragmente izolacije treba izrezati tako da između njih i greda nema nepotrebnih praznina, a sama izolacija ne ispadne. Ako je potrebno, ako se fragment svojim rubovima ne drži za grede, može se privremeno učvrstiti samoreznim vijcima i popuniti razmak između njegovih rubova i greda poliuretanska pjena.

Treba imati na umu da metalni samorezni vijci imaju vrlo visoku toplinsku provodljivost, tako da nakon stvrdnjavanja građevinske pjene sve ih je potrebno ukloniti.

Također, nakon polaganja toplotnoizolacijskog materijala po cijeloj površini stropa, sve praznine koje neminovno nastaju moraju se popuniti poliuretanskom pjenom, a nakon što se stvrdne potrebno je odrezati višak koji strši.

Nakon toga, kako biste osigurali pouzdanije zadržavanje toplinsko-izolacijskog materijala, morate ga učvrstiti odozdo laganim rubom. Većina ekonomična opcija- listovi od vlaknastih ploča, ali su prikladne i šperploča niskog kvaliteta, obrubljene ploče i niz drugih materijala. Ne biste trebali koristiti gipsane ploče ( gips kartonski list) zbog svoje visoke higroskopnosti i krhkosti.

Nakon završetka turpijanja, treba postaviti još jedan sloj parne i hidroizolacije. Možete koristiti i plastičnu foliju. U ovom slučaju dopuštena je upotreba izolona, ​​folgoizola i drugih kompozitnih materijala.

Iznad

U ovom slučaju postoje dvije mogućnosti izolacije, koje se međusobno bitno razlikuju:

• Bez demontaže podne obloge. Na stari pod se polažu trupci, između njih se postavlja izolacija i na vrhu se postavlja nova podna obloga.
• Sa demontažom. U tom slučaju ploče se označavaju, demontiraju i uklanjaju iz prostorije u kojoj se popravljaju. Izolacija se postavlja između postojećih greda, a zatim se postavljaju podne daske.

U prvom slučaju se podiže nivo poda - zavisno od tehnologije koja se koristi, za visinu od 10 do 25, au nekim slučajevima i za 30 cm. Ova metoda je ekonomski skuplja i smanjuje korisnu zapreminu prostorije. Ali ako budžet dozvoljava i stropovi su dovoljno visoki, ova opcija može značajno smanjiti vrijeme potrebno za završetak posla.

U drugom slučaju, visina poda ostaje na istoj razini, ali će od graditelja biti potrebno više truda i vremena.

Koja god opcija bila odabrana, prije početka svih radova potrebno je ukloniti sav namještaj iz sobe, očistiti pod od tepiha ili druge obloge i ukloniti podnožje.

Prvo morate provjeriti stanje podnih dasaka. Elementi oštećeni truljenjem ili zahvaćeni plijesni moraju se zamijeniti, a nestabilni popraviti. Morate nanijeti prajmer na stare ploče. antiseptičke impregnacije i osušite, ako je potrebno, koristite dodatne izvore topline za to.

Kao i kod pregleda podzemnog prostora, područja zahvaćena gljivicom, ali koja su ostala jaka, moraju se očistiti do zdravog drveta i obilno natopiti antiseptikom.

Iskusni graditelji preporučuju u ove svrhe korištenje sastava koji je praktičan i potpuno siguran za ljude i kućne ljubimce, ali ga tako ne vole glodavci i insekti koji buše drvo - hladan rastvor obične kuhinjske soli. Da biste ga pripremili, dodajte sol u vruću vodu dok ne prestane da se miješa.

Područja ploče koja su prethodno očišćena od oštećenja plijesni s vanjske strane gusto se prolijevaju vrućom vodom. fiziološki rastvor. Sve praznine koje se nađu između ploča ili pukotine na njima moraju se popuniti građevinskom pjenom, odozgo poravnati kitom na bazi ulja ili akrilna baza. Nakon sušenja položite hidroizolacijski materijal - plastičnu foliju ili penofol, a spojeve zalijepite širokom trakom.

Nakon toga se polažu trupci. Treba izabrati drvo od četinara, čiji je minimalni poprečni presjek 50*50 mm. Međutim, ako je pod donjeg kata izoliran i potrebna je pojačana toplinska izolacija, tada je, shodno tome, potrebna greda većeg poprečnog presjeka.

Poželjno sušeno drvo bez vidljivih deformacija (bez savijanja duž osi), strugotina ili drugih oštećenja. Važno je uzeti u obzir da između izolacije i gornje ploče treba biti razmak od 1 - 2 cm za prirodnu mikrocirkulaciju zraka i kompenzaciju vlage, stoga se visina materijala za trupce mora izračunati s marginom.

Kao okvir, osim drvene građe, dopušteno je koristiti obrubljenu dasku debljine 50 mm ili više odgovarajuće širine, postavljenu na ivicu (šira strana će biti postavljena okomito) - u ovom slučaju, više potrebno je čvrsto pričvršćivanje dasaka na pod. Možda će vam trebati metalni uglovi s dužinom police od najmanje polovine širine ploče: na primjer, ako je za ugradnju na ivicu odabrana ploča s poprečnim presjekom od 50*120 mm, tada je dužina metalne police ugao mora biti najmanje 60 mm. Korak ugradnje uglova nije veći od 1 metar.

Strogo se ne preporučuje korištenje neoštrenih materijala, jer opadanje (ostaci kore) na drvu može sadržavati ličinke ili čak odrasle insekte koji buše drvo, a nažalost nije ih uvijek moguće ukloniti uz pomoć biozaštitnih impregnacija. .

Polaganje treba započeti od najvišeg područja odabranog pomoću nivoa zgrade. Shema polaganja kašnjenja je prilično jednostavna. Korak mora biti konstantan - od 50 do 60 cm.Treba ga držati što je moguće horizontalnije, po potrebi stavljajući ispod njega tvrde umetke otporne na vlagu i gljivice. Trupci se pričvršćuju na pod samoreznim vijcima u koracima od 100-120 cm.

Toplotnoizolacijski materijal se postavlja u prostor između greda. Kod izolacije odozgo, izbor više nije ograničen na izolaciju limom. U ovom slučaju, na pod je moguće položiti šperploču dovoljne debljine, a ne daske, tada će pod trajati još malo duže.

DIY algoritam rada

Izolacija odozgo sa demontažom podnih dasaka podrazumijeva da su podne daske provjerene, da je njihovo stanje zadovoljavajuće i da ih nije potrebno mijenjati.

Prije demontaže ploče moraju biti označene, naznačujući njihov redoslijed i orijentaciju, jer će u slučaju korištenja dasaka s pero-utorom ili sa pero-utorom, greška u orijentaciji poremetiti njihovo međusobno pričvršćivanje. Gornja strana će biti označena površinom na kojoj se nanosi oznaka.

Mora se izvršiti demontaža sa najvećom pažnjom, bez oštećenja materijala. Ako su ploče pričvršćene samoreznim vijcima, sve ih je potrebno odvrnuti i tek onda podići jednu po jednu, počevši od ruba prostorije.

Stara boja može stvoriti određene poteškoće pri pronalaženju točaka pričvršćivanja sa samoreznim vijcima ako je pod obojen. U tome će pomoći jednostavna metoda - korištenje magneta, možda iz starog zvučnika (zvučnika). Iako je danas snažniji neodimijski magnet relativno jeftin. Pomoću njega pronađite glavu zavrtnja, lopaticom uklonite boju i odvrnite vijak.

Demontaža se izvodi malo drugačije ako su ploče prikovane. Ni u kom slučaju ne pokušavajte vaditi čavle kliještima ili izvlakačem za eksere; to će samo dovesti do oštećenja ploče. Glave noktiju se mogu lako pronaći i magnetom, ta mjesta su označena markerom.

Graditelji “stare škole” sekirom rastavljaju daske: pažljivo je uglavljuju između grede i daske, ne oštećujući nijednu, i podižu ivicu daske uz lagano ljuljanje.

Možete koristiti šipku ili pištolj za eksere s ravnim vrhom. Nema potrebe da pokušavate da podignete celu dasku odjednom, zaglavljujući je sekirom na samo jednom mestu, jer to može dovesti do cepanja drveta.

Podignite dasku na svakoj tački pričvršćivanja mala visina, zatim ponovo hodajte duž ploče, ponavljajući ovu operaciju. Kada je ivica već primjetno podignuta, postavite dodatni oslonac ispod alata i podignite cijelu dasku. Gde Važno je osigurati da jezičak ili jezičak daske nisu oštećeni.

Stare eksere je potrebno izbiti čekićem sa strane, a kada se glava eksera podigne iznad daske, uklonite je kleštima ili kliještima. Nakon što je uklonio daske, graditelj otvara trupce i, ako je njihovo stanje zadovoljavajuće, postavlja plastičnu foliju koristeći građevinska klamerica, učvršćuje spojeve trakom i postavlja toplotnoizolacioni materijal.

U oba slučaja, kod otvorenih greda, treba ih impregnirati protupožarnim i bioprotektivnim supstancama i dobro osušiti prije polaganja izolacije.

Ako je primjenjivo rasuti materijal– bilo da se radi o piljevini, granulama drvenog betona, ekspandiranoj glini ili bilo kom drugom, potrebno je pažljivo izravnati sloj izolacijskog materijala, izbjegavajući previše labavo polaganje ili, obrnuto, pretjerano zbijanje, te popuniti sve nepravilnosti i pukotine. Kada koristite valjane materijale, morate pokušati rezati u skladu s geometrijom prostora između greda, izbjegavati trganje i gužvanje i ne ostavljati praznine.

Treba imati na umu da mnogi valjani toplinski izolacijski materijali, kada su mokri, gube svoja svojstva i pretvaraju se iz toplinskog izolatora u provodnik topline. Kada radite s limenim materijalom, trebate pokušati rezati što je preciznije moguće, izbjegavati savijanje listova, popunjavati praznine i praznine pjenom.

Po završetku polaganja toplotnog izolatora, bez obzira na to koliko je materijal higroskopan, treba ponovo postaviti polietilen ili drugu foliju za zaštitu od vlage, a nakon toga postaviti ploče.

Materijali za toplotnu izolaciju

Moderno tržište nudi dovoljno širok izbor materijala za toplotnu izolaciju, i za neiskusne kućni majstor može biti teško izabrati najviše odgovarajuću izolaciju za drvene podove.

Osim cijene, svaka vrsta materijala ima svoje prednosti, a neki imaju i očigledne nedostatke:

• Penoplex. Listna izolacija, proizvedena u prilično širokom rasponu debljina. Prilično izdržljiv i istovremeno lako obrađen materijal s visokim toplotnoizolacijskim karakteristikama, otporan na vlagu i mehanička opterećenja. Radi lakše montaže, dostupan je u verziji sa perom i utorom. Plaši se visokih temperatura i organski rastvarači. Neatraktivan za glodare i insekte.
• Stiropor. Za razliku od svog starijeg brata - penoplexa, mekši je, manje otporan na vlagu i može se raspasti prilikom rezanja. Istovremeno, ima mnogo manju gustoću i, kao rezultat, nešto veću sposobnost toplinske izolacije. Za razliku od penoplexa i EPS-a, ne sadrži stiren, odnosno nešto je sigurniji kada se koristi u dnevnim sobama.

• EPPS– ekstrudirana polistirenska pjena. U suštini, ovo je isti penoplex, ali s malim razlikama u tehnologiji proizvodnje. U pogledu karakteristika, ni na koji način nije inferioran niti superioran od njega.
• Piljevina. Ovaj rasuti materijal je vrlo jeftin, u nekim slučajevima čak i besplatan, jer je zapravo proizvodni otpad. Jedan od ekološki najsigurnijih materijala za ljude i kućne ljubimce. Treba imati na umu da piljevina u čista forma ne može se polagati, inače se ne može izbjeći invazija glodara i insekata. Piljevina se mora pomiješati s cementom ili glinom i dodati protupožarne, antiseptičke i antifungalne otopine. Piljevina je otporna na vlagu i, bez odgovarajuće obrade i izolacije od vlage, lako je podložna truljenju i plijesni. Vremenom se zgrušaju, gubeći svoje izolacione kvalitete.
• Ekspandirana glina. Lagani porozni rasuti materijal od pečene gline, zbog čega je apsolutno bezopasan. Otporan na visoke temperature. Ekspandirana glina nema zatvorene pore, zbog čega je higroskopna i zahtijeva kvalitetnu hidroizolaciju.

• Penofol. To je pjenasti polietilen sa aluminijskom folijom nanesenom na jednu stranu (rjeđe s obje strane). Ima visoku otpornost na vlagu i značajno je inferiorniji od pjenaste plastike u pogledu karakteristika toplinske izolacije. Vrlo osjetljiv na čak i malu toplinu. Nije oštećen gljivicom, nije podložan truljenju. Prilikom upotrebe treba voditi računa o jednoj osobini - strana folije treba da bude okrenuta prema toploj prostoriji.
• Izospan. Visokokvalitetan materijal za parnu i hidroizolaciju. Koristi se kao zaštita od vlage, omogućava drvenim konstrukcijama da „dišu“, odnosno ne ometa razmjenu zraka s okolinom. Zapaljivo Otporan na napad gljivica.
• Izolon. Pjenasti polietilen bez folije. Zbog prirode proizvodnje ne proizvodi se debljine veće od 7 mm, pa nema praktičnu primjenu kao toplinski izolator. Istovremeno, ovo je visokokvalitetan hidroizolacijski materijal s nekim zvučno izolacijskim svojstvima. Osetljiv na visoke temperature, otporan na gljivice, nije oštećen od glodara ili insekata.

• Ecowool. Ekstruzioni materijal na bazi celuloze. Rijetko se koristi u privatnoj stambenoj izgradnji, jer primjena zahtijeva specijaliziranu opremu i obučeno osoblje. Nažalost, nisu neuobičajeni slučajevi kada izvođač, da bi smanjio troškove, prekrši recepturu originalnog sastava, zbog čega ovaj materijal ima visoke karakteristike toplotne izolacije S vremenom, otrovne tvari počinju isparavati okruženje.
• Poliuretanska pjena, kao i celulozna ecowool, zahtijeva specijaliziranu opremu za primjenu. U sastavu se ne koriste štetne materije. Kada se stvrdne, formira zatvorene pore, što eliminira bilo kakvo isparavanje tvari u okoliš. Ne podliježe kršenju receptura od strane izvođača. Otporan na mraz i toplotu, nije podložan truljenju, plijesni ili napadu gljivica. Ima visoke karakteristike buke i toplotne izolacije.
• Mineralna vuna. Jedan od najnezahtjevnijih i najjednostavnijih za korištenje toplotnoizolacioni materijali. Boji se vlage, ali nakon sušenja vraća svojstva. Zahvaljujući punjenju mineralnim čipovima eliminiše oštećenja od glodara ili insekata, a odsustvo organskih punila sprječava truljenje ili oštećenje plijesni. Lako se gužva materijal, stoga zahtijeva pažljivo rukovanje

Prilikom odabira izolacijskog materijala, obavezno pročitajte upute za upotrebu koje su mu priložene. Ovaj dokument detaljno opisuje karakteristike: toplotnu provodljivost, dozvoljeni temperaturni opseg, vlažnost i tako dalje.

Tipične greške

U nekim slučajevima, graditelji, oslanjajući se na otpornost materijala na vlagu koju je deklarirao proizvođač, zanemaruju dodatnu hidroizolaciju. Kada dođe do iznenadnih temperaturnih promjena u okruženju visoke vlažnosti, može doći do kondenzacije, kao i vode koja teče direktno iz prostorije kroz pukotine na podu. Kada se voda smrzava, dolazi do pucanja ili pucanja pora u materijalu, što naglo smanjuje svojstva toplinske izolacije.

Prilikom izolacije poda prvog kata polistirenskom pjenom, materijal ponekad ostaje izložen. Činjenica je da miševi često grizu polistirensku pjenu, uzimajući njene mrvice i njome "izoliraju" svoje rupe. Ovaj pristup pomaže u očuvanju sloja parne barijere i, ako je potrebno, ažuriranju listova toplinske izolacije bez ikakvih problema.

Dešava se da graditelj štedi na traci i ostavlja preklapanje polietilenska folija labav. Vlaga koja se nalazi u zraku prodire kroz rubove filma u mineralnu vunu i ona postaje vlažna. Zbog toga Važno je osigurati da se radnici pridržavaju tehnologije rada.

Primjeri uspješnih dizajna

Uzmite u obzir sljedeće:

• Klasična "pita" s izolacijom odozgo pomoću estriha ispod gotovog poda.

• Montaža trupaca "pomaknuta", punjenje ekspandiranom glinom na vrhu filma, oblaganje šperpločom.

• Visokokvalitetno popunjavanje praznina između greda i limova građevinskom pjenom.
• Polaganje ploča u prostoru između greda na sloj izospana.

• Aplikacija široke daske, montiran na rubu.
• Dvostrana hidroizolacija mineralna vuna.

Iz više razloga, drvene kuće i betonske ploče sa cementno-pješčanim estrihom se ne kombiniraju dobro. U velikoj većini slučajeva podovi u zgradama izgrađenim od drveta se izrađuju pomoću drvene grede. Shodno tome, podovi su ovdje posebni. Dalje ćemo razgovarati o tome kako rade, koje opcije postoje i koji će podni dizajn biti najefikasniji.

Principi implementacije podova u tehnologiji drvene gradnje

Napominjemo da su podovi od greda tipični ne samo za okvirne, drvene ili drvene kuće, već na sličan način stvaraju vrlo veliki postotak privatnih vikendica izgrađenih od cigle, raznih blokova ili izlivenih od betona na ovaj ili onaj način. Odnosno, gotovo sve navedeno u nastavku bit će relevantno za privatnu gradnju općenito. Savremeni zahtjevi za udobnošću, energetskom efikasnošću i izdržljivošću stambenih zgrada rastu svake godine. Da bi kuća služila što duže i bez problema, morate obratiti dužnu pažnju na sve njene elemente, bez izuzetka. Možda se čini da je pod neka vrsta sekundarne strukture, ali to je daleko od slučaja. Drveni podovi moraju se posmatrati zajedno s podovima, jer oni, zapravo, funkcioniraju kao jedinstvena cjelina.

Kada se razmatra dizajn drvenih podova u vikendici, treba razlikovati dvije vrste sistema:

• spratovi 1. sprata,
• sprat na međuspratnim plafonima (jedan i po, drugi, treći nivo...).

Oni će raditi drugačije, a zahtjevi za njih će biti drugačiji. U prvom slučaju imamo ogradu vanjska struktura, bez obzira na to šta je ispod - priprema tla sa vazdušni jastuk ili podrum/podrum. Ovdje je potrebno zaštititi unutrašnji prostor od hladnoće, kao i od vlage koja teži da prodre u prostoriju odozdo. Podovima drugog ili trećeg sprata nije potrebna izolacija i hidroizolacija (osim onih koji se nalaze iznad kupatila, bazena, parnih kupatila...), ali je izuzetno važno napraviti sistem koji će sprečiti širenje udara. , vazdušna i strukturna buka.

U oba slučaja, zadatak je dobiti konstrukciju:

• njegove karakteristike su u skladu sa svim važećim građevinskim propisima;
• sposoban za život ne manje od cijele kuće;
• što lakši, jednostavniji i jeftiniji;
• tehnološki napredan u smislu instalacije i održavanja;
• ekološki prihvatljiv;
• osiguravanje ispravnog funkcioniranja i estetike završne podne obloge.

Mnogi ljudi doživljavaju aktuelna pitanja o montaži drvenog poda, na što moramo vrlo često odgovarati. U nastavku ćemo pokušati navesti glavne. Također Dodatni materijali Ovu temu možete pogledati u odjeljcima - drvene konstrukcije i podne ploče.

Duž greda ili greda

Očigledno je brže i jeftinije za vlasnika da postavi pod direktno uz podne grede, a zatim postavi završni premaz. Ali problem je u tome što su grede, po pravilu, čvrsto vezane nosivi zidovi. Zbog toga, bilo kakva udarna buka: hodanje, kretanje teških predmeta, rad inženjerske opreme i kućanski aparati - sve se to odmah "daje" susjednim strukturama i distribuira po cijeloj kući. To jest, postoji ogroman rizik od stvaranja strukturalne buke. Osim toga, neki pomaci su mogući u drvenoj kući (čak i ako ne uzmemo u obzir skupljanje „kuća od brvana“), oni mogu utjecati na kvalitetu uklapanja podnih elemenata i uzrokovati pojavu praznina, škripa, i deformacije ravnina. U nekim slučajevima (posebno u podrumskim etažama) razmak između greda je prevelik da bi se omogućilo direktno šivanje na njih bez upotrebe daske prevelikog poprečnog presjeka i mase. Vrlo često gornje ivice greda leže jedna u odnosu na drugu s prilično velika razlika horizontalno, što uvelike otežava ili onemogućuje stvaranje ravnog poda duž njih. Upotreba greda postavljenih okomito na elemente poda pomaže u izbjegavanju takvih problema, jer ih nije potrebno čvrsto pričvrstiti na grede, štoviše, preporuča se ugradnja kroz elastične amortizere bez upotrebe ikakvih nosača ili kroz metalni zatvarači. Trupci nisu vezani za noseće zidove i ostalo stacionarne konstrukcije, tip stepenice, kolona itd. Oni se čak i ne približavaju, ostavljajući tehnološki razmak od 10-15 mm između krajeva greda i zidova, a krajnje vanjske trupce u prostoriji postavljaju se na udaljenosti od zidova (do 10 centimetara).

U suštini, to stvara "plutajuću" podlogu za pod, koja se cijeni zbog svoje sposobnosti zvučne izolacije i stabilnost.

Bitan! Neki majstori nude kupcima da naprave podove u kojima se „grede“ protežu duž podne grede (prišivene na njihove strane). Na taj način dobijaju priliku da izravnaju grubu ravninu, ali čak i uz upotrebu jastučića za prigušivanje vibracija, buka takvih podova je previsoka. Sekundarna uloga postavljanja trupaca na ovaj način je stvaranje ventilacijskog otvora (u našem dijagramu iznad, to je već predviđeno).

Optimalni razmak trupaca, kao i odgovarajući poprečni presjek građe za njihovu izradu, ovisi o mnogim varijablama (materijal i debljina podne obloge, razmak između potpornih tačaka - greda, projektna opterećenja...) i utvrđuje se u svakom konkretnom slučaju posebno.

Ako govorimo o vrsti i kvaliteti drvne građe koja se koristi, obično se proizvode od šipke ili daske 1. razreda u takvoj dužini da su dovoljne od zida do zida bez spojeva. Uglavnom se koriste proizvodi prirodna vlažnost ili „sušeno“, možete saznati kako sušiti građu u članku Atmosfersko sušenje, idealno blanjano. Bor ili smreka kao sirovina za trupce pokazali su se odličnim, prvenstveno zbog dobrog omjera cijene, otpornosti na vlagu i karakteristika čvrstoće. Integralno pravilo pri radu sa drvetom je antiseptički tretman, sve drvenih elemenata. Preporučujemo korištenje OZONE-007. Možete koristiti i daske od aspen, koje je obično lako kupiti.

Zašto i kako napraviti podlogu

Kada govorimo o podlozi, možemo govoriti o dvije stvari. Ili o podovima na gredama ili balvanima, koji nose još jedan ili dva sloja (u zavisnosti od opcije koju odaberete - završni pod i završni premaz); ili o turpijanju sa dna podne grede.

U nastavku ćemo pogledati prvu verziju podloge, a ovdje ćemo govoriti o podnošenju.

Pošivanje greda obavlja nekoliko funkcija:

• To je nosiva podloga za izolacijske materijale, jer se u većini slučajeva nalaze upravo između greda. Ne samo da se izolacija oslanja na oblogu, već i zvučna izolacija, filmovi i membrane - cijela tehnološka pita.
• Istovremeno može poslužiti i kao završna obloga stropa, kako kod kontinuirane obloge, kada je strop skriven, tako i u interijerima gdje grede ostaju vidljive na donjem spratu (danas prilično moderno rješenje u "country" stilu). U oba slučaja, materijal za oblaganje skriva "sadržaj" stropa - elemente okvira, skrivene komunikacije, izolacijske slojeve.
• Zbog visokog koeficijenta otpora prijenosa topline drveta, obloga djeluje kao element koji smanjuje količinu toplinskih gubitaka. Biti dio kompleksa višeslojna konstrukcija, pomaže u zaustavljanju protoka vazdušne buke između podova.

Tehnički, porub se može napraviti od bilo kojeg materijala dizajniranog za izradu ravnina. Ali kada se postavlja nosiva podloga, najisplativije je koristiti obrubljene ploče 2. razreda, debljine 20-25 mm i širine lica od 100 do 200 mm. Ako će igrati ulogu stropa, onda ima smisla koristiti obloge s "klasičnim", "mekim" ili "mirnim" profilom, prednja strana koji će biti okrenut prema dolje. Ugradnja grubog turpijanja ili "face" ponekad se vrši pomoću kranijalnih šipki, koje su pričvršćene između greda. Ova opcija je prilično komplicirana, jer majstor mora puno pričvrstiti, izmjeriti i vrlo precizno izrezati veliki broj dasaka kratke dužine tako da što čvršće stane između nosivih elemenata poda. Pogodnije je i brže obrubljivati ​​grede duž donjeg ruba dugačkim drvetom, dobivajući kontinuiranu ravninu. Ali, treba napomenuti da ponekad ima smisla koristiti daske dužine 3 metra, koje će se lako postaviti ispod greda (posebno važno pri podnošenju podrumskog poda, gdje ima dosta prostora), ali u isto vrijeme vrijeme će biti moguće fiksirati dio na nekoliko greda odjednom.

Vrste podnih obloga, od čega napraviti

Završni premaz. Klasikom žanra može se smatrati čvrsta ploča s perom i utorom debljine od 28 do 45 mm i širine od 110 do 140 mm. Ova vrsta građe je posebno dizajnirana za izradu drvenog poda, izrađuje se od borovih iglica osušenih do 12-15 posto vlage, i obično ima dobro blanjanu prednju površinu. Ovaj materijal je napravljen od visokokvalitetnih sirovina (proizvodi spadaju u kategoriju “A”), ekološki bez kompromisa.

Ali glavna prednost takvih proizvoda je prisustvo utora i pera. Prvo, dobivamo pod koji nema prolaznih praznina duž ravnine, za razliku od tehnologija koje koriste obrubljene ploče. Brava sprečava duvanje, zvuk i hladnoću. Drugo, elementi s perom i utorom omogućavaju pričvršćivanje gotove podne ploče na skrivene grede, kada se ekser ili vijak ugrađuju pod kutom kroz utor ili greben, takozvana metoda "parketa". Treće, većina modela podnih jezičaka opremljena je žlijebom na stražnjoj strani, koji u bilo kojem dizajnu osigurava ventilaciju poda.

Grubi pod (pod). Da biste stvorili podlogu za polaganje završnih podnih obloga, nije potrebno koristiti blanjanu ploču s perom i utorom, iako je ona, naravno, također odlična. U ovom slučaju, obrubljene ploče prvog, pa čak i drugog razreda će raditi normalno.

Bitan! Grubi pod (pod) od ivičnih dasaka izrađuje se i prije izrade drvenih podova od masivnog drveta sa pero i utorima. Ugradnjom podnog pera preko čvrste podloge moguće je dobiti konstrukciju koja je vrlo otporna na opterećenja savijanja i potpuno eliminirati pojavu škripe u budućnosti. Na kraju krajeva, njegov uzrok je obično trenje susjednih lamela jedna o drugu kada je fiksacija oslabljena i daske padaju prilikom hodanja.

Također, pri odabiru komponenti za montažu gotovog poda, treba obratiti pažnju na materijale od lima, koji omogućuju brzu izradu poda i s minimalnim fugama. To uključuje:

Da li je drvenim podovima potrebna izolacija?

Nažalost, drveni pod se može smatrati "toplim" samo figurativno. Ako se radi u prizemlju, onda je izolacija neophodna. Koji god savremeni izolator da se koristi, sa pokazateljima od 0,3-0,44 W/(m*S), njegova debljina treba da bude od 100 mm. U ovoj debljini dostupna je polistirenska pjena, vata ili EPS, ali je bolje koristiti 2-3 ili čak 4 sloja od po 50 mm kako bi se ploče rasporedile u „šahovnicu“ i prekrile sve praznine. Ako uzmemo u obzir svojstva performansi i praktičnost različitih vrsta izolacije, onda će jasni lider (mnogi stručnjaci vjeruju da je drveni pod u drvenoj kući jedina opcija) biti mineralna vuna. Odlikuje se elastičnošću i određenom kompresibilnošću, pa se lako može podesiti na bilo koji nagib greda gdje postaje nezgodan bez očiglednih zazora. Paropropusna je, pa se može ukloniti višak vlage iz prostorije, bez izazivanja kondenzacije unutar konstrukcija. Ne gori, stoga značajno povećava otpornost na vatru drvenih podova, postajući protupožarna barijera. Ploče od mineralne vune su apsolutno sigurne za ljude i mogu se bez problema koristiti u stambenim prostorijama. Zbog svoje vlaknaste strukture, vata najbolji način apsorbuje zvučne vazdušne talase i udarna buka. Stoga je ovaj materijal položen u stropove gornjim nivoima kako bi se osigurala odgovarajuća zvučna izolacija. To mogu biti i univerzalni modeli i proizvodi posebno dizajnirani za borbu protiv buke.

Dozvoljena je upotreba vune na bazi stakloplastike i vune od bazaltnih stijena (kamena vuna) unutar konstrukcije okvirnog drvenog poda. S obzirom da nema pritiska na izolaciju, proizvodi relativno male gustine (od 23 kg/m3) su pogodni za ugradnju u takve sisteme. A kako je orijentacija toplinske izolacije isključivo horizontalna i ne očekuje se klizanje, nema kontraindikacija za korištenje prostirki od pamučne vune koje se isporučuju u rolama.

Treba reći da za normalan rad mineralne vune mora biti dopunjena građevinskim filmovima. U podu prvog kata i u podovima iznad vlažnih prostorija, prije polaganja izolacije, prvo se postavlja hidroizolacijski lim na grubu podlogu. Po pravilu je to ojačani polietilen, koji se od uobičajenog razlikuje po povećanoj čvrstoći i izdržljivosti.

Bitan! Bez obzira koliko mjere hidroizolacije i parne barijere bile savršene, svi elementi drveni pod a drveni podovi moraju biti tretirani impregnirajućim smjesama s antiseptičkim učinkom, što će u slučaju "nesreće" pomoći u izbjegavanju širenja truleži ili gljivica, na primjer, OZON 007.

Povrh vate, kako bi se spriječilo ispuštanje vlakana u prostoriju i zaštitio izolator od vanjske vlage iz prostorije, izolacijski sloj je prekriven posebnim membranama, uključujući superdifuzijske membrane, koje omogućavaju da vuna uvijek ostane suha. Postoji jedan vrlo važna tačka: Gotovi podovi od drvenog poda ne bi trebali dodirivati ​​izolaciju ili bilo koji od filmova svojom stražnjom stranom, inače će doći do problema s ventilacijom podloge i mogućeg smanjenja trajnosti i efikasnosti konstrukcije. Stoga je potrebno stvoriti ventilacijski otvor s dodatnim odstojnicima. To može biti grubi pod (pod) ispod daske sa pero i utora, grede ili kontra-lajsne debljine do 40 mm ako se podovi postavljaju direktno na podne grede.

Povratak