Pozdrav dragi čitaoci! U kontaktu sa vama, Timur Mustaev. Neki fotografi amateri smatraju pejzaž jednim od najosnovnijih žanrova fotografije. Donekle, dijelim njihovo gledište: idi gdje hoćeš i pucaj šta ti padne na pamet.
Plus, za razliku od studijskog snimanja, za koje je potrebno dosta finansijski troškovi, priroda neće nestati i neće tražiti ništa zauzvrat osim pažljiv stav prema njemu, a atmosfera se mijenja ovisno o godišnjem dobu, dajući prostor mašti.
Ali da li je pejzaž zaista tako jednostavan? Hajde da to shvatimo zajedno.
Počnimo sa debrifingom, možda, definicijom ovog žanra i njegovog mjesta u ljudskoj stvarnosti.
Pejzaž u fotografiji
Scenery je žanr u kojem je priroda središte slike.
Ovaj trend je nastao u eri odsustva kamera, kada su poznati i ne tako poznati umjetnici izlazili na otvoreno i prenosili ono što su vidjeli uz pomoć četkica i boja.
Zato razumijevanje značenja ovog žanra treba naučiti od umjetnika realista.
Slike, kao ništa drugo, omogućuju vam da doživite svu ljepotu prirode, s kojom su neraskidivo povezane unutrašnji svet osobu, sa svojim osećanjima, raspoloženjem i ljubavlju prema životu uopšte.
A u fotografiji pejzaž nije potpuno točno prekrajanje ovog ili onog kutka prirode, već vlastita percepcija svijeta.
Moderna pejzažna fotografija je prilično raznovrsna. Izložbe takvih materijala usađuju gledaocu umjetnički ukus i razvijaju maštu povlačeći asocijativne paralele između pravi zivot i slike.
Odnos fotografske umjetnosti i života iznjedrio je novi pravac – urbani pejzaž, u kojem dominantni element nije priroda, već zamisao društva – grad sa svojim brojnim ulicama, arhitektonskim objektima, trgovima, kao i beskrajnim tok automobila i pješaka.
Urbani i klasični pejzaži osvajaju i najškrtnije fotografe! I za to postoji objašnjenje: snimanjem u ovom žanru možete dobiti odlične snimke bez upotrebe skupe opreme.
Sve što vam treba je želja, strpljenje, stativ, SLR fotoaparat i neke vještine u korištenju.
Snimanje u ovom žanru, kao iu svakom drugom žanru, je prije svega, kreativni proces, praćen vašom vlastitom vizijom onoga što se događa, ali, začudo, postoji mnogo pravila čije će vas poštovanje spasiti od neuspjeha.
Pejzažna fotografija
Zatvorite oči na trenutak i zamislite: ispred vas se prostiru prostori neviđene ljepote i čini se da čim pritisnete okidač, na ekranu fotoaparata će se pojaviti najljepša slika koju svijet nikada nije vidio. .
Uhvatite ovu epizodu u svom sjećanju i otvorite oči, vaša fantazija će ostati fantazija i nikada nećete naučiti kako fotografirati pejzaž ako zanemarite dolje navedena pravila.
- Maksimalna oštrina. Mnogi fotografi praktikuju snimanje pejzaža sa otvorenim otvorom blende, međutim, "mnogo" nije pokazatelj dobrog rada.
Klasična tehnika pejzažne fotografije je fokusiranje na cijelu sliku (snimanje sa zatvorenim otvorom blende).
Obično je dovoljno napraviti jednostavna podešavanja kamere da biste dobili oštru i umjereno eksponiranu fotografiju: klizač je oko f/11-16, ali možete vjerovati automatskom ako snimate na . Međutim, da biste izbjegli kretanje, bolje je snimati pejzaže koristeći ili.
- Imati značenje. Za svaku fotografiju važno je imati semantičko središte kompozicije, kako bi, kako kažu, oko imalo za šta da uhvati. U centru pažnje može biti bilo šta: zanimljiv oblik zgrada, drvo, planina, brod usred kuge itd.
- Pravilo trećine u ukupnoj kompoziciji okvira. Lokacija semantičkog centra u odnosu na sve elemente i detalje slike jednako je važna kao i prisutnost oštrine.
Referenca kaže: fotografija izgleda najpovoljnije kada su objekti koji se fotografišu konvencionalno odvojeni linijama koje dijele sliku na tri dijela, po dužini i poprečno.
- Promišljen prvi plan. Postavite semantičke centre na prednji dio fotografije, ostavljajući "zračni prostor" ispred, na taj način ćete moći stvoriti efekat lakoće i prenijeti dubinu.
- Dominantni element. Otkrivena je tajna uspješne fotografije prirode - nebo ili prvi plan treba da dominiraju slikom.
Ako vaše fotografije ne odgovaraju ovom opisu, vjerovatno će se smatrati dosadnim i običnim.
Ako se desi da je nebo tokom fotografisanja nezanimljivo i jednobojno, pomerite liniju horizonta u gornju trećinu, kako ne biste dozvolili da prevlada nad ostalima.
Ali ako se čini da će vazdušni prostor eksplodirati ili se srušiti na tlo sa potocima lave, dajte mu 2/3 kadra i vidjet ćete koliko se radnja onoga što se dešava može promijeniti.
- Linije. Postoji bezbroj načina da se ljepota prirode uhvati u potpunosti. Jedna od njih je tehnika uključivanja aktivnih linija u kompoziciju. Uz pomoć linija možete preusmjeriti pogled gledatelja s jedne semantičke točke fotografije na drugu, stvarajući pritom određeno ograđivanje prostora.
Linije ne samo da stvaraju uzorke na fotografiji, već i dodaju volumen. To se odnosi i na liniju horizonta, iza koje vam stalno treba oko i oko.
- Pokret. Mnogi ljudi smatraju da su pejzažne fotografije mirne i pasivne. Ali to nije nužno slučaj! Možete dodati život fotografiji uz pomoć vode ili vjetra, na primjer, koristite DSLR fotoaparat da snimite nasilje oceana ili vodopada koji teče, puhanje vjetra ili opadanje lišća sa drveta, let ptica ili kretanja ljudi.
Utjecaj vremena i vremena na kvalitetu pejzažne fotografije
Zlatno pravilo pejzaža: „Scena i subjekt mogu se dramatično promijeniti preko noći, ovisno o tome vremenskim uvjetima i doba godine"
Pogrešno je vjerovati u to najbolje vrijeme za prirodne snimke - sunčan dan.
Po oblačnom vremenu, u smislu svjetlosnih efekata, zadovoljstvo je snimati: grad, susnježica i grmljavina mogu ispuniti svaki krajolik zloslutnim, misterioznim raspoloženjem.
Međutim, postoji i nuspojava – mogućnost da pokvasite noge, da se razbolite i da se zauvijek oprostite od svog DSLR-a, budući da vlaga može imati poguban učinak na svu elektroniku.
Da biste to izbjegli, planirajte svoj dan unaprijed, ozbiljno shvatite svoje pripreme: razmislite šta ćete obući i u šta ćete umotati fotoaparat. U ove svrhe najbolje je kupiti vodootporno kućište ili barem jedno koje štiti sočivo od kapljica koje dospiju na objektiv.
Snimanje po kiši ne mora biti – to je samo jedan od načina za postizanje umjetničkih slika.
Ovo stvara vrlo meko difuzno svjetlo, dajući slikama lakoću i poseban pospani izgled.
Šuma prekrivena maglom izgledat će mnogo misterioznije i privlačnije nego po sunčanom danu.
Iako ako se snimanje odvija ljeti ili jesenji period, svjetlost koja sija kroz lišće može stvoriti zanimljiv izgled na otvorenom otvoru.
Tokom zalaska sunca, koristeći , možete fotografisati ništa manje zanimljive pejzaže, posebno ako je prednji plan blago pozadinsko osvijetljen.
Da biste izbjegli zečeve, koristite sjenilo ili. Ovaj filter je jednostavno nezamjenjiv u pejzažnoj fotografiji.
Noćna fotografija je tehnički najteža. Snimanje prirode u punoj prirodi je besmisleno zbog nedostatka svjetla. Stoga morate ići tamo gdje postoje umjetni izvori svjetlosti - grad.
Neprekidno koristite blic u ovom slučaju ne isplati se, podignite vrijednost na 800-1600 i idite prema gradskom pejzažu!
Kratki edukativni program na temu pejzažne fotografije dostigao je tačku bez povratka! Nadam se da je ovaj članak bio barem donekle poučan i koristan. Mislim da sam vam prenio značenje kako pravilno fotografisati pejzaž da biste postigli željene rezultate.
Ako ste ambiciozni fotograf koji želi postići pozitivan uspjeh u fotografiji, onda je sve u vašim rukama. Najbolje mjesto za početak je koncept vašeg DSLR fotoaparata. A jedan od video kurseva u nastavku može postati asistent. Većina fotografa početnika, nakon studija ovaj kurs, počeo da ima drugačiji stav prema SLR fotoaparatu. Kurs će vam pomoći da otkrijete sve važne funkcije i postavke DSLR-a, što je vrlo važno u početnoj fazi.
Moje prvo OGLEDALO- za vlasnike CANON DSLR-a.
Digitalni SLR za početnike 2.0- za vlasnike NIKON DSLR-a.
Pretplatite se na ažuriranja bloga, a također dijelite veze do članaka s prijateljima.
Sve najbolje Timur Mustaev.
Arts. Fotografiranje prekrasnih krajolika je prestižno i isplativo, jer najbolji predstavnici ovog žanra koštaju mnogo novca. Ovaj članak će govoriti o tome kako snimiti pejzaže i dobiti prekrasne fotografije. Da biste dobili visokokvalitetne rezultate, morate se pridržavati nekoliko jednostavna pravila u fotografiji, poznajte osnove kompozicije i koristite prave objektive. O svemu tome će biti riječi u ovom članku.
Ključne karakteristike pejzažne fotografije
Važna karakteristika pejzažnih fotografija je jasnoća slike u cijelom kadru. Ljepota pejzažne fotografije leži u hvatanju prirode u njenoj cjelini. Stoga je važno snimati pejzaže sa najužim mogućim otvorom blende.
Kvaliteta svjetla jedna je od komponenti dobre, lijepe pejzažne fotografije. Postoji tzv Zlatno vrijeme fotografisanje kada je osvjetljenje najpovoljnije za stvaranje atraktivnih snimaka. Ovo je vrijeme nakon zore i zalaska sunca. U hladnoj sezoni sunce je u početku mekše, pa se možete kretati u skladu sa okolnostima i fotografisati kada vam odgovara. Unatoč činjenici da se zlatnim vremenom smatra vrijeme neposredno nakon zore, potrebno je da na samo mjesto snimanja stignete najmanje sat vremena prije početka fotografiranja. Sa vremenom koje imate na raspolaganju, moći ćete pronaći najbolja mjesta za rad.
Za fotografiranje pejzaža tradicionalno se koristi širokokutni objektiv, samo uz njegovu pomoć možete postići najširu pokrivenost stvarnosti. Široka pokrivenost se može postići s običnim Kit objektivom (), ali da biste dobili visokokvalitetne fotografije trebat će vam specijalizirana optika koja vam omogućava snimanje visokokvalitetnih snimaka. Aberacije, koje se pojavljuju u obliku oreola u boji, češće se javljaju pri snimanju sa zum objektivima, pa je pri snimanju pejzaža bolje koristiti širokougaoni prime.
Kako snimiti pejzaž? – Postavke kamere
Kao što je već spomenuto, da bi se napravio kvalitetan pejzažni snimak, potrebno je prenijeti svu jasnoću slike koja se prikazuje, za to je potrebno snimati s uskim otvorom blende. Pod uskim, pretpostavlja se otvor blende od f/12 ili uži. Svetlosni uslovi nisu uvek pogodni za fotografisanje sa uskim otvorom blende i velikom brzinom zatvarača, tako da pejzažna fotografija često zahteva upotrebu stativa ili monopoda radi jasnoće slike.
Najvjerovatnije ćete morati raditi u ručnom ili poluautomatskom režimu prioriteta blende. Kamere imaju i poseban automatski režim snimanja pejzaža, u kom slučaju će kamera sama podesiti sve potrebne parametre.
Što se tiče brzine zatvarača, u režimu prioriteta blende kamera će ga automatski postaviti, ali u ručnom režimu ispravna postavka pada na ramena fotografa. Pri jakom svetlu, sa otvorom blende od f/16, brzina zatvarača će biti 1/100 sek., ali pošto osvetljenje nije uvek idealno, brzina zatvarača može biti znatno manja. Za kvalitetan rad Najvjerovatnije ćete morati koristiti stativ, inače postoji opasnost od zamućenja kadra.
Vrijednost osjetljivosti treba biti minimalna, inače će šum i zrnatost na slici pokvariti detalje u bojama kadra. Da biste snimili prekrasan pejzaž, bolje je žrtvovati brzinu zatvarača, čineći je minimalnom. Pokušajte da ne povećavate ISO ni pod kojim okolnostima.
Kompozicija u pejzažnoj fotografiji
Pravilo trećine u kompoziciji prvo je korišteno u slikarstvu, ali je danas vrlo popularno u fotografskoj umjetnosti. Precizno pozicioniranje glavnih komponenti okvira pomoću ovog pravila će proizvesti izvanredne rezultate i prekrasne slike koje će vaš gledatelj poželjeti da gleda iznova i iznova.
Siguran sam da ste fotografisali pejzaže dvjesto puta, a možda i više, ali većina ovih pejzažnih fotografija u vama vjerovatno nije izazvala nikakve emocije. Ljudski mozak, kada obrađuje vizualne informacije primljene s vaše fotografije, vodi se određena pravila, i tek kada se ta pravila ispune, pojavljuju se emocije. Poštivanje takvih pravila ne ovisi samo o vama: o izboru kompozicije, postavkama fotoaparata, već i o vremenu snimanja, kao i o vremenskim prilikama i drugim faktorima. Ovaj članak će govoriti o usklađenosti s takvim pravilima.
Karakteristike pejzažne fotografije.
Šta je posebno kod pejzažne fotografije? Prije svega, potrebno je uhvatiti veliki prostor, a za to vam je potreban širok ugao. Ako imate digitalni kompakt, podesite zum na širokougaoni i odaberite unapred podešenu "pejzaž". Ako imate DSLR fotoaparat, koristite širokokutni objektiv na objektivu. Za to su pogodni i objektivi sa zumom i objektivi sa fiksnom žižnom daljinom. Ako imate amaterski SLR fotoaparat, onda koristite ekvivalentnu žižnu daljinu ne veću od 24 mm. Naravno, korišćenje zuma je uvek zgodno, posebno ako pokriva velike žižne daljine. Ali u ovom slučaju morate žrtvovati malo kvaliteta slike. Što je zum objektiv skuplji, to je njegov kvalitet veći, ali se ipak ne može porediti sa primarnim objektivom po kvalitetu slike. Zakoni optike se ne mogu ukinuti.
Neki fotoaparati i jeftini budžetski objektivi proizvode primjetno vinjetiranje - zatamnjenje na rubovima kadra, kao i geometrijsku distorziju - promjene proporcija u obliku bureta. Ovo je takođe korisno uzeti u obzir prilikom snimanja. Izobličenja se mogu ispraviti u grafičkom uređivaču. Ponekad geometrijska izobličenja daju fotografiji veću izražajnost.
Hajde da pravilno komponujemo okvir.
Prvo sastavite okvir i procijenite ga, možda trebate nešto dodati ili, obrnuto, ukloniti iz okvira. Ovo se može uraditi korišćenjem zuma, približavanjem ili udaljavanjem scene. Možda ako se malo pomaknete u stranu, scena će izgledati mnogo povoljnije iz novog ugla. Ako u okviru postoje nepotrebni detalji koji se apsolutno ne uklapaju s krajolikom, onda ih je bolje isključiti. Odvojite vrijeme da napravite nekoliko koraka kako biste to učinili. Pogledajte kako se slika mijenja u tražilu. Ponekad za najbolja kompozicija pokušajte da promenite ugao kamere, da se popnete na brdo, ili obrnuto, da sjednete i slikate sa niže tačke.
Preporučljivo je da okvir ne bude podijeljen horizontalno tačno po sredini (osim onih likovnih tehnika kada treba da prikažete nebo i zemlju, ili nebo i more, podjednako ekspresivno). Mnogo je bolje kada linija horizonta siječe 1/3 visine okvira.
Koristite pravilo trećine. Ostavite više dijela koji ima veću semantičku i umjetničku vrijednost. Na primjer, kada snimate more i nebo, želite da prikažete oblake, što znači da nebo treba da zauzima 2/3 visine kadra i obrnuto, ako želite da prikažete površinu vode, neka voda zauzima 2/3 visine okvira. Ako se u okviru nalaze veliki predmeti, na primjer veliki kamen ili usamljeno drvo, također ih postavite prema pravilu trećine na sjecištu linija
U pejzažnoj fotografiji postoji još jedno provjereno pravilo: prvi plan ne smije biti prazan. Pokušajte ispuniti prvi plan nečim prikladnim. To može biti sve što izgleda skladno s krajolikom: grmlje, kamenje, cvijeće, opalo lišće itd. Pogled treba da „uhvati“ objekte u prvom planu.
Idealno je kada pejzažna fotografija koristi tri plana: prvi, srednji i udaljeni. Sa ovom kompozicijom vaša fotografija će dobiti potreban volumen. Dobro je ako prednji plan zauzima veći dio, srednji manje, a pozadina još manje.
Pejzaž i dubina polja.
Velika dubina polja za pejzažnu fotografiju ima vrlo veliki značaj. Na pejzažnoj fotografiji sve bi trebalo biti oštro, svi detalji od prednjeg plana do pozadine. Da biste povećali dubinu polja, morate smanjiti relativni otvor blende, za to morate povećati njegovu brojčanu vrijednost. Za moderna sočiva ova vrijednost će biti u rasponu od 7 do 14; koja je prikladna vrijednost ovisi o objektivu. Ako dodatno zatvorite otvor blende, tada će zbog karakteristika matrica amaterske tehnologije oštrina početi opadati. Nakon toga možete malo povećati oštrinu koristeći Photoshop.
Snimanje vodenih pejzaža
Ako želite da snimite pejzaž sa potokom ili vodopadom, verovatno ćete ga snimiti kratkom brzinom zatvarača da biste zamrznuli kretanje vode; zaista, u nekim slučajevima dobijate odlični rezultati, ali u većini slučajeva slika će ispasti beživotna, zamrznuta, ali zapamtite da je život u pokretu. Stoga povećajte brzinu zatvarača na najmanje 1/30 sekunde, čime ćete dodati dinamiku vodi, čineći je živahnom i malo viskoznom. Po pravilu najviše zanimljivi rezultati se dobijaju u opsegu brzine zatvarača od 1/30 - 1/2 sekunde. Neobične slike se mogu snimiti brzinom zatvarača od 1 ili 2 sekunde ili čak i duže. Pri dugim ekspozicijama, voda može ličiti na stup soli, smrznuti "kameni" potok ili gustu izmaglicu.
Prilikom snimanja sa velikim brzinama zatvarača, neophodno je da kamera ostane nepomična tokom fotografisanja, tako da „efekat zamućenja“ deluje samo za vodu, bez zamućenja detalja pejzaža. U ovom slučaju, tronožac čini život mnogo lakšim. Ako nemate stativ, fotoaparat možete pričvrstiti na tvrdu površinu poput kamena, panja ili srušenog debla. Ako to nije moguće, možete pokušati osloniti ruke na neki nepokretni predmet.
Kada snimate morske pejzaže u blizini zalaska sunca, pokušajte povećati brzinu zatvarača u istom rasponu da biste postigli ovaj efekat. Da biste dobili visokokvalitetne rezultate, koristite stativ.
Karakteristike pejzažne fotografije na plaži.
Za automatsku kameru, uslovi na plaži mogu biti preteški. Možda ćete na kraju dobiti nedovoljno eksponiranu, "sivu" fotografiju s tamnom siluetom na tmurnom nebu. U mnogima digitalni fotoaparati Postoji scenski program “snijeg/plaža” koji će postaviti potrebne parametre, na primjer, uvesti kompenzaciju ekspozicije. Ako vaša kamera ima ručne postavke, možete podesiti ekspoziciju. Prilikom snimanja na plaži možete koristiti UV zaštitni filter. Nivo ultraljubičastog zračenja je veoma visok. Ima snažan učinak na osjetljivi element. Fotografije snimljene filterom ultraljubičaste ili neutralne gustine izgledaju prirodnije.
Pozadinsko osvetljenje u pejzažnoj fotografiji.
Pozadinsko osvetljenje izgleda veoma impresivno na fotografijama. U ovom slučaju, izvor svjetlosti je iza objekta. Možete koristiti pozadinsko osvjetljenje za snimanje fotografije siluete. Pozadinsko osvjetljenje daje zanimljiv efekat pri fotografisanju površine vode. Svjetlost klizi po površini vode i čini se da voda svjetluca.
Odlična fotografija izaći na pozadinsko osvetljenje zalazećeg sunca
Korištenje filtera
Svetlosni filteri će značajno poboljšati vaše fotografije. Za pejzažnu fotografiju najbolje je koristiti gradijentne i polarizacijske filtere.
Gradijentni filter je filter čiji je gornji dio taman, a donji potpuno proziran. Gradijentni filter vam omogućava da prigušite svjetlinu izbijeljenog neba bez crta ili naglasite njegovu teksturu po oblačnom vremenu.
Polarizacijski filter se koristi u slučajevima kada trebate istaknuti plavo nebo i oblake na njegovoj pozadini. Takođe vam omogućava da uklonite odsjaj iz vode čineći je prozirnom
Prije ponovnog štampanja članaka sa ove stranice, pročitajte pravila
Drugi dio naše serije posvećujemo snimanju svježi zrak: naši objekti su pejzaži i arhitektura. Bilo da idete u večernju šetnju ili na planinarenje, svuda možete pronaći prikladne scene. Ali šta bi fotograf trebao uzeti u obzir, koje postavke fotoaparata odabrati, koji su programi najprikladniji? Naša petorka jednostavni savjetiće vam pomoći.
Kako fotografirati pejzaže i arhitekturu: Vaše oči putuju kroz fotografiju dok se ne zaustave kod crkve.
1. Koristite pravu tehniku
U 90% slučajeva za dobre fotografije Za pejzaže će vam trebati širokokutni objektiv. Većina širokokutnih primarnih objektiva i zum objektiva su ekvivalentni između 14 mm i 35 mm filma. Oni koji žele više opcija s jednom kamerom trebali bi odabrati ili standardni objektiv sa zumom od 24-70 mm za kamere punog formata ili objektiv sa zumom od 18-55 mm za APS-C kamere.
Šta je sa preostalih 10%? Ponekad su "normalni" ili telefoto objektivi potrebni za pejzažnu i arhitektonsku fotografiju. Ali oni su potrebni ako ste daleko od svoje teme. Profesionalci također koriste PC-E sočiva ili pomična sočiva, koja se mogu pomicati ili rotirati u odnosu na prozor okvira. Zašto - objasnićemo u paragrafu 4.
Kako fotografisati pejzaže i arhitekturu: Noću će vam trebati stativ da biste dobili dobre fotografije. Ili ćete morati previše otvoriti otvor blende i instalirati visoke vrijednosti ISO. 2. Postavite kameru
U pravilu, fotografije pejzaža i zgrada su mrtve prirode. Stoga ste najčešće slobodni da odaberete brzinu zatvarača. Brzina zatvarača varira u zavisnosti od doba dana: hiljaditi deo sekunde tokom dana ili nekoliko sekundi noću za magične fotografije duge ekspozicije.
Ono što je važnije je vrijednost otvora blende. Naš savjet je da radite u režimu prioriteta blende (Av ili A) i odaberete vrijednost otvora blende između F8 i F16. Veće ili manje vrijednosti ne daju optimalnu oštrinu, ključna riječ je difrakcija.
Ko želi da postigne najbolji rezultat i dobiti najoštriju moguću pozadinu čak i na velikoj udaljenosti, trebali biste proučiti takav koncept kao što je hiperfokalna udaljenost. Odnosi se na udaljenost fokusa koju postavljate na sočivu kako biste stvorili naizgled beskonačnu dubinu polja. Ovaj kriterij ovisi o žižnoj daljini, veličini matrice i vrijednosti otvora blende; morat ćete ga sami izračunati ili pomoćni program može to učiniti umjesto vas.
Kako fotografisati pejzaže i arhitekturu: fotomontaža? Ne, samo HDR. 3. Pravilna priprema
Na šta treba obratiti pažnju prilikom fotografisanja pejzaža? Usmjerite i otpustite zatvarač - i gotovi ste! Ili? Ne baš: pejzažna fotografija je jedno od najtežih područja fotografije. Svijetlo nebo, duboke sjene - sve to zahtijeva veliki dinamički raspon. U suprotnom ćete na fotografiji imati sjajnu travu, ali nebo će biti jako preeksponirano, a tamna područja fotografije će izblijedjeti u duboku crnu. U svakom slučaju, preporučujemo da izmjerite ekspoziciju preko cijelog kadra i uključite dinamički optimizator, na primjer, “Active D-Lightning”.
Ako imate vremena, snimite fotografije u HDR ili DRI formatu. Postavite fotoaparat na stativ i snimite nekoliko snimaka s različitim vrijednostima ekspozicije (bracketing). Snimite najmanje tri, a po mogućnosti pet fotografija sa vrijednostima kompenzacije ekspozicije u rasponu od -2 do +2 EV, koje možete kombinirati u jednu fotografiju na svom računalu. Podeksponiranjem kadra dobit ćete svijetlo, reljefno nebo, a u preeksponiranom kadru detalji postaju jasno vidljivi čak i u sjenama. Isti savjet vrijedi i za fotografiranje u sobama s prozorima.
Kako fotografirati pejzaže i arhitekturu: dvije boje i ništa više. 4. Pravilno komponirajte snimak
Kada snimate pejzaže, morate zapamtiti još nekoliko korisnih stvari. Nemojte preplaviti horizont; za to možete koristiti nivo, analogni ili digitalni. Da biste dobili prekrasnu fotografiju, ne zaboravite na pravilo trećine: dvije trećine je nebo, a jedna trećina je pejzaž, ili obrnuto. Ovo će učiniti da vaša fotografija izgleda prirodno. Dobro je ako vaša fotografija ima neku vrstu semantičkog naglaska, na primjer, prekrasna kuća ili lijepo drvo.
Kada fotografišete odostraga, naići ćete na problem pada linija. Čini se kao da se kuće povlače. Ovo se dešava kada držite kameru nagnutu prema gore kako biste snimili fotografiju cijele zgrade. Na kraju krajeva, ne možete poništiti zakone fizike, tako da ćete morati da koristite program poput Adobe Lightroom da "ispravite" sliku. U ovom slučaju, dio vaše fotografije morat ćete žrtvovati za izrezivanje. Prilikom fotografisanja, obavezno ostavite malo prostora oko zgrade. Ako ne želite da trpite ovo, koristite tzv. shift sočiva. Pomicanjem i rotiranjem sočiva možete izjednačiti ovu iskosu. Ali cijene takvih sočiva kreću se od hiljadu eura.
Kako fotografisati pejzaže i arhitekturu: Zahvaljujući RAW formatu, možete malo podesiti dinamički opseg vaše fotografije. U svakom slučaju, preporučujemo da snimate u RAW formatu i radite sa dinamičkim optimizatorom. Tokom naknadne obrade, malo je vjerovatno da će se nedovoljno i preeksponirana područja slike dobro izvući, pa koristite stativ, čak i ako mislite da možete držati fotoaparat mirno. Korištenje će vam pomoći da napravite sjajne slike: na primjer, panorame, fotografije duge ekspozicije, HDR.
Pejzaž je vjerovatno najpopularniji žanr koji fotografi amateri koriste da bi se predstavili umjetničkoj fotografiji. Postoji mnogo razloga za to.
Prvo, ovaj žanr je najpristupačniji. Za razliku od scenske studijske fotografije, u kojoj morate platiti barem najam foto studija, priroda vam neće pobjeći. Ako fotografija ne uspije, onda možete ponovo otići na isto mjesto, ali, na primjer, u drugo doba dana ili po drugom vremenu.
Drugo, pejzaž nije previše zahtjevan u pogledu fotografske opreme. Naravno, bit će teško snimiti visokokvalitetne fotografije krajolika s jeftinim kompaktnim uređajem ili pametnim telefonom, ali amaterski DSLR, fotoaparat bez ogledala ili manje-više napredna kompaktna kamera mogu pružiti sasvim prihvatljive rezultate.
Treće, za pejzaž ne treba žurba, za razliku od, recimo, reportaže. Daje vam priliku da eksperimentišete sa postavkama kamere i tačkom snimanja, isprobate i konačno napustite automatski režim u korist ručnog. U određenoj mjeri, ovo je snimanje "za dušu", a nekima je proces snimanja ugodnijim od gledanja snimka.
Na osnovu toga može se steći mišljenje da je pejzaž vrlo jednostavan žanr, puno lutaka i domaćica (jedan „pretenciozni“ fotograf vjenčanja je to tako rekao, neću imenovati ime). Po mom mišljenju, samo oni koji nisu pokušali uroniti u zamršenosti pejzažne kompozicije, ograničavajući svoju kreativnost na poglede s prozora kuće ili automobila, mogu raspravljati na ovaj način. Kako onda objasniti činjenicu da od miliona pejzažnih fotografija objavljenih na internetu samo nekoliko izaziva osjećaj divljenja? Dakle, žanr nije tako jednostavan...
Šta trebate znati da biste postali dobri pejzažni fotografi?
Nadam se da razumijete da je tema pejzažne fotografije vrlo obimna i jednostavno je nemoguće uklopiti je u standardni članak na stranici, pa ću govoriti samo o osnovnim stvarima. Postoje samo dvije od ovih stvari – ekspozicija i kompozicija.
Ekspozicija- ovo je ukupni svjetlosni tok koji je uhvatila matrica tokom otvaranja zatvarača. Ovaj svjetlosni tok se dozira korištenjem tri parametra - brzina zatvarača, otvor blende, ISO osetljivost. Ako ne znate šta je ovo, ili ste jednostavno zaboravili, preporučujem da zastanete s čitanjem članka i odete na Photo Tutorial. Osim teksta i slika, na ovom linku ćete pronaći i “simulator” kamere, koji se može koristiti za praćenje kako postavke ekspozicije utiču na rezultirajuću sliku. Ispravna ekspozicija je osnova tehničkog kvaliteta slike. Više za tehnički kvalitet oštrina se može pripisati, ali mislim da nema potrebe detaljnije objašnjavati šta je to :) Mada, ako želite, možete koristiti i poglavlje Fotoknjige.
Kompozicija- Ovo međusobnog dogovora i interakcija objekata i izvora svjetlosti u kadru. Pojednostavljeno, ako gledalac razume šta je fotograf ovim fotografijama hteo da kaže i pokaže, oni kažu da postoji kompozicija. Ako je fotografija zbrka objekata koji međusobno nisu ni na koji način povezani, interferiraju jedan s drugim i nemaju neko posebno značenje, onda nema kompozicije. Ili je toliko sofisticiran da ne može svako da shvati šta želi da pokaže?
Nemojmo za sada kopati u džunglu pravila kompozicije, ali zapamtimo dva jednostavna pravila:
- Jednostavne kompozicije od 1,2, maksimalno 3 ključna objekta se stvaraju relativno lako, a takođe ih gledalac lako percipira. Ne treba pokušavati da sve što vidite uklopite u okvir - put, brdo, šumu, usamljeno drvo, oblak, ogradu, kozu na livadi, most u daljini. Koncentrišite se na najvažnije i najvažnije stvari. Svaka fotografija, pa i pejzažna, mora imati radnju ili motiv. Pokušajte ne uzeti u okvir one objekte koji nemaju nikakve veze s tim.
- Equilibrium. Pokušajte osigurati da su ključni objekti ravnomjerno raspoređeni po okviru, da ne ometaju jedni druge i da ne zaklanjaju jedni druge. To će vam pomoći u tome pravilo trećine. Mentalno podijelite okvir na 3 dijela vodoravno i 3 dijela okomito otprilike ovako:
Za mnoge kamere možete čak omogućiti i prikaz takve mreže na ekranu. Pokušajte "povući" velike ključne objekte do ovih linija, a male do njihovih sjecišta. Raskrsnice se također nazivaju vizuelni centri.
Ako je u kadru samo jedan glavni subjekat, pokušajte da ga postavite što bliže jednom od vizuelnih centara, tako da ostane više prostora u pravcu u kojem subjekt „gleda“. Dozvolite mi da vam dam konkretan primjer:
Kuća na fotografiji "izgleda" lijevo, pa ćemo joj dati više prostora s lijeve strane. Ali šta ako postoji više ključnih objekata? Da, sve je otprilike isto - rasporedite ih tako da "leže" na liniji trećina, a neki od njihovih istaknutih dijelova kombiniraju se s vizualnim centrima:
Međutim, pravilo trećine, ma koliko ono bilo dobro, ne može se uvijek primijeniti. Ako objekti nisu ni na koji način vezani za linije trećina i vizualnih centara, jednostavno ih postavite tako da postoji neki nagovještaj simetrije između njih u odnosu na centar kadra.
Gornja fotografija se ne uklapa u pravilo trećine ni u kom smislu mašte, ali ipak ima simetriju i ravnotežu. Oduzmite barem jedan element, ova ravnoteža će biti poremećena.
Mnogi ljudi imaju pitanje - kako postaviti liniju horizonta u okvir. U sredini? Malo više? Malo niže? Pogledajmo izbliza.
Primjer 1.
Ovo je kompozicija sa "gornjim" horizontom. Koristi se kada trebate naglasiti mali predmet u prvom planu. U ovom slučaju, to je kamen koji leži u vodi. Nalazi se tačno u "zlatnom omjeru" (plus-minus pola centimetra).
Šta će se dogoditi ako u ovom slučaju koristimo „donji“ horizont? Spustimo mentalno tačku pucanja na nivo visine kamena. Ispostavilo se da će kamen biti na pozadini mračne daleke obale, odnosno da će se "izgubiti". Izgubiće se i ravnoteža fotografije - njen donji dio će biti preopterećen detaljima u odnosu na vrh.
Odnosno, na slici sa „gornjim“ horizontom, prednji plan je ključan.
Primjer 2
A ovo je kompozicija sa "nižim" horizontom. Treba ga koristiti ako treba naglasiti udaljenu ili srednji udarac. U ovom slučaju postoji snimak izbliza (livada na obali jezera), ali on praktično nema nikakvo semantičko značenje.
Ali hajde da mentalno uklonimo prvi plan - šta dobijamo? Ništa dobro! Slika postaje ravna - gubi dubinu i volumen. Stoga, čak i sa „niskim“ horizontom, prisustvo prednjeg plana je vrlo poželjno.
Međutim, postoje situacije kada morate odstupiti od pravila zlatnog omjera. Rijetko, ali se dešavaju.
Primjer 3.
Ovo je snimak sa "srednjim" horizontom. Ovu kompoziciju treba koristiti kada imamo posla sa refleksijama objekata u vodi. U ovom slučaju, gornji i donji dijelovi fotografije savršeno se nadopunjuju. Ali morate ozbiljno razmisliti prije korištenja “srednjeg” horizonta i izbjegavati ga ako je moguće (osim u slučajevima kada je to jedina opcija za implementaciju ideje o fotografiji). Vrlo često, nesposobna upotreba ove kompozicijske tehnike dovodi do činjenice da horizont "boli oči".
Obratite pažnju na sliku sa desne strane. Ovo je tipična kompoziciona greška, pokušajte da je ne ponovite. Radnja je potpuno lišena dinamike - gledatelj pomiče oči duž linije obale (kao da ga magnetom privlači) s jednog ruba slike na drugi i nije u stanju razumjeti autorovu ideju. Nije jasno ni koji je objekat glavni u kadru. Obala nije pogodna za ovu ulogu, jer je previše homogena i monotona, na njoj se praktički ne vide detalji. Jedina stvar koja se može smatrati glavnim objektom su praznine između oblaka na desnoj strani slike. Ali onda uopće nije jasna uloga obale, smeta, ali ne možete pobjeći od nje... Šta god da kažete, kompozicija fotografije jednostavno nije dobra! Inače, ovo je jedna od mojih prvih fotografija:)
Primjer 4
Ne postoji linija horizonta! Tačnije, ova fotografija se ne može nazvati potpuno pejzažnom. To je nešto poput minimalizma. Ljepota je u jednostavnosti. Ali ova „jednostavnost“ mora se pažljivo provjeriti kako ne bi bilo ništa suvišno osim onoga što izaziva neku emociju kod gledatelja. Naziv rada je "Vrati se...".
Ovo djelo ima koristi od svoje radnje i unutrašnje dinamike. Značajnu ulogu u tome ima dijagonalna kompozicija, koja naglašava pokret. Odnosno, ribar na čamcu plovi u daljinu (do gornjeg lijevog ugla), a vlat trave dolje desno dopire iza njega, kao da govori „kuda ideš???“ Inače, ovu fotografiju su profesionalni fotografi veoma cijenili.
Odsustvo horizonta može se vrlo efikasno koristiti na „minimalističkim“ fotografijama. Obavezno stanje- prisustvo unutrašnje dinamike (tj. fotografija treba da usmjeri pažnju gledatelja u smjeru koji je autor zamislio) i svođenje objekata na minimum (može biti i samo jedan objekt, ali mora biti postavljen tako da je isključen -centar, ali fotografija ne gubi ravnotežu) . Općenito, mislim da će biti poseban članak o minimalizmu.
Tonsko rješenje
Drugi je veoma važna karakteristika fotografija je njeno tonsko (bojno) rješenje. Budući da boja utječe na psihu, tonalno rješenje je jedna od glavnih komponenti raspoloženja fotografije. Tonsko rješenje može biti nekoliko vrsta.
1. Fotografija u jarkim bojama
Pomaže u prenošenju lakoće, smirenosti i spokoja. Korištene su suptilne, ali prijatne boje. Važno je da parcela bude prikladna za takvu tonsku odluku. U ovom slučaju, to je miran proljetni dan. Veoma važno tehnička tačka Glavna poenta je osigurati da prilikom snimanja (ili obrade) ne "miješate" svijetla područja u bjelinu (kako biste spriječili gubitak informacija o plutonima).
2. Snimljeno u tamnim tonovima
To su uglavnom noćni snimci. Da budemo pošteni, vrijedi napomenuti da je fotografiranje prirode noću glupo. Prednji plan će biti potpuno crn, a pozadina će imati prilično tamno nebo. Za noćno snimanje morate otići u grad sa svojim lampionima i svjetlećim prozorima. Noćni snimci izgledaju veoma dobro u hladnim plavim tonovima (što se postiže tokom obrade). U ovom slučaju igra se na kontrastu tjeskobnog raspoloženja povezanog s ukupnim hladnim tonalitetom i toplom svjetlošću u prozorima, donoseći mir. Općenito, žuta na plavoj gotovo uvijek izgleda dobro (ali ne i obrnuto!).
3. Visok kontrast
To je slučaj kada slika istovremeno sadrži i tamno i svijetle nijanse, u rasponu od apsolutno crne do apsolutno bijele. Ovako agresivno tonsko rješenje ima uzbudljiv učinak na psihu. Glavni problem u implementaciji ovog tonskog rješenja je prijenos polutonova. Dinamički raspon kamere često nije dovoljan da pravilno prenese i svjetline i sjene (navedeni primjer nije izuzetak), pa značajan dio polja slike mogu zauzeti crne ili bijele površine (gubitak informacija). Ali ako ipak uspijete svesti ove gubitke na minimum, ponekad možete dobiti prilično spektakularne slike.
Perspektiva
Kada stojimo na pruzi i gledamo u daljinu, vidimo da se paralelne šine na horizontu spajaju u jednu tačku. To je ono što je perspektiva. U odnosu na fotografiju, ovaj koncept se može formulirati na sljedeći način: perspektiva je omjer ugaonih veličina identičnih objekata koji se nalaze na različitim udaljenostima od nas.
Prenos perspektive zavisi od žižne daljine sočiva. Dozvolite mi da vam dam primjer.
 |  |
f=80mm | f=200 mm |
Ako pažljivo pogledate ove dvije fotografije, primijetit ćete da je prednji plan snimljen u istoj mjeri, ali se pokazalo da je pozadina s objektivom od 200 mm veća. Ali postoji jedno "ALI". Objektiv od 200 mm ima primetno manji ugao gledanja od objektiva od pedeset kopejki, tako da sam morao da se pomerim veoma daleko od objekta da bih ga postavio u kadar. Općenito, žižne daljine do 80 mm (ekvivalentno) smatraju se „pejzažnim“ rasponom. Najčešće korištene žižne daljine su od 28 do 35 mm. u ovom slučaju dobijamo naglašenu perspektivu i dubinu fotografije. Prilikom snimanja na velikim žižnim daljinama (sa telefoto objektivom), perspektiva je vrlo slaba i slika može izgledati ravno.
 |  |
f=28 mm | f=460 mm |
Kao što vidimo, na fotografiji snimljenoj širokougaonom (28mm) u polju kadra postoji prostor od 2 metra (pješčano dno) od nas do beskonačnosti (daleka obala). Perspektiva je jasno izražena, prenos volumena je primetan. Može se sa određenom tačnošću reći koliko je od nas udaljeno do pješčane pljuge ili do daleke obale.
Fotografija snimljena telefoto objektivom (460 mm) praktično nema perspektivu. Vrlo je teško okom procijeniti udaljenost od stabala u prvom planu (na donjoj ivici kadra) do dizalica u pozadini. Fotografija izgleda potpuno ravno. U stvari, udaljenost između prednjeg i pozadine je više od kilometra!!!
Međutim, moram napomenuti da možete snimiti divne pejzaže i telefotom. Ali postoji jedno upozorenje. Budući da telefoto kamera praktično nema geometrijsku perspektivu, trebali biste je koristiti tonska perspektiva. Odnosno, kada se uoči razdvajanje planova zbog razlike u njihovoj osvjetljenosti (ili vidljivosti).
Evo jasan primjer, ilustrujući koncept "tonalne perspektive". Sa istom žižnom daljinom od 460mm, slika ne gubi na volumenu zbog naglašenog razdvajanja planova zbog magle.
Osvetljenje
Originalna definicija fotografije je "slikanje svjetlom". Prekrasno svjetlo pretvara jednostavnu sliku predmeta u umjetničko djelo. Čudno je da se uloga rasvjete često nezasluženo zaboravlja. I potpuno uzalud.
U pejzažnoj fotografiji imamo samo jedan izvor svjetlosti - sunce i trebamo mu se prilagoditi. Hajde da razmotrimo karakteristike osvetljenje u drugačije vrijeme dana.
1. JUTRO
S pravom se vjeruje da najviše Bolji uslovi osvjetljenje se javlja u ranim jutarnjim satima odmah nakon izlaska sunca. Sunce ne sija jako jako kroz veo jutarnje magle i daje vrlo nježnu i toplu svjetlost. Sama magla, kao difuzor svjetlosti, pruža nam velike mogućnosti za korištenje tonske perspektive.
Magla čini čuda! Obratite pažnju kako savršeno prenosi volumen i dubinu slike. A pozadinsko osvetljenje, koje stvara divergentne zrake, daje slici poseban šik. Sada zamislite kako će izgledati fotografija snimljena na istom mjestu, ali po vedrom sunčanom danu? Apsolutno tačno - ništa posebno! Regular trees, obična trava. Videli smo ovo hiljadama puta! A uz jutarnje svjetlo i maglu, možete snimiti vrlo zanimljive slike gotovo svuda!
Šta učiniti ako je sunce nisko i nema magle (na primjer uveče)? Koristi pozadinsko osvetljenje.
Pozadinsko osvetljenje se može vrlo uspešno koristiti kada je u prvom planu nešto što će biti osvetljeno (sa ukupnim tamnim tonom fotografije). Na primjer lišće ili cvijeće. Međutim, pri korištenju pozadinskog osvjetljenja nailazimo na dvije prepreke.
1. Dinamički raspon kamere. Kao što vidite, na gornjoj fotografiji to nije bilo dovoljno i nebo je postalo bijelo. (snimljeno uzgred sa istim Olympusom 860 sa kojim sam napravio prve korake u fotografiji)
Pozabavili smo se pozadinskim osvjetljenjem, a sada pogledajmo nekoliko primjera šta se dobro može vidjeti u jutarnjim satima. Ovo je definitivno raj.
Vrlo često u ljetnom jutru po lijepom vremenu na nebu se pojavljuju vrlo lijepi cirusi oblaci, osvijetljeni suncem. Ali da biste ih snimili trebate: 1. širokokutni objektiv, 2. polarizacijski filter je vrlo poželjan, koji povećava kontrast neba. (pročitajte više o tome šta polarizator radi). Prva fotografija snimljena je odmah nakon zore. Drugi - nakon 1 sata. Obrada nije obavljena u Photoshopu. Zapazite kako lijepo i neobično izgledaju oblaci kada su obasjani niskim suncem (prvi kadar). Drugi izgleda uobičajenije - skoro isto kao i po sunčanom danu.
2. DAN
Sunčan dan je zapravo najgore vrijeme za umjetničku pejzažnu fotografiju. Jedino što „dnevni“ pejzaž može učiniti zanimljivim je, prije svega, lijepo mjesto u kombinaciji sa dobro osmišljenom kompozicijom. Ako su jutarnje fotografije više kao slike, onda su dnevne fotografije više kao „razglednice“. Da, lijepi su za gledanje, ali je malo vjerovatno da će nas „navući na brzo“.
Oblačan dan - takođe ne najbolja opcija, jer je svjetlo nezanimljivo. Potrebno je mnogo truda da se uhvati nešto zaista vrijedno. Većina fotografija izlazi bez raspoloženja - iste razglednice, ali "tmurne". Veoma važnu ulogu Nebo igra ulogu u umjetničkoj vrijednosti fotografije tokom dnevnog snimanja. Vrlo je teško fotografisati normalan pejzaž ako je nebo potpuno čisto ili prekriveno monotonim velom oblaka. Mnogo zanimljivije izgledaju fotografije na kojima oblaci (cirusi ili kumulusi) igraju neku ulogu u kompoziciji.
Kao što je već spomenuto, koristi se polarizacijski filter kako bi nebo postalo izražajnije. Oblaci cirusi su zanimljivi jer se obično javljaju u nekom intervalu, što se može korisno iskoristiti kao osnova za ostvarivanje ritma i dinamike slike.
Treba napomenuti i da se dosta zanimljivih stvari može vidjeti u nestabilnom vremenu, kada u isto vrijeme mogu biti prisutni tamni grmljavinski oblaci i sunce. A ako imate sreće, možete vidjeti apsolutno jezivo, ali vrlo prelepe pojave kao što su, na primjer, atmosferski frontovi.
Ako primijetite da nešto nije u redu s vremenom, nemojte žuriti da se krijete!Sasvim je moguće da će “Armagedon” biti veoma lep!:) Inače, ovaj fenomen je vrlo prolazan - ne više od 1-2 minute. Stoga pokušajte unaprijed zauzeti dobro mjesto za gađanje (i ono koje se ima gdje sakriti od kiše:)
3. VEČE, ZALAZAK SUNCA
Glavna stvar koja se najčešće fotografiše u večernjim satima su zalasci sunca. Skidaju ih apsolutno svi i to mnogo puta! Ali iz nekog razloga, većina slika zalaska sunca koje se šalju na foto stranice dobijaju vrlo prosječnu ocjenu.) . I nije ni čudo! Gledaoci su već vidjeli toliko zalazaka sunca da ih je teško nečim iznenaditi.
Dakle, da biste uhvatili kvalitetan zalazak sunca (sa umjetničkog gledišta), morate pažljivo razmotriti ideju fotografije. Pokaži i klikni fotografija osuđena je na propast jer je to kliše ideja. Dakle, glavne komponente uspjeha:
- Boje i oblici. Imajte na umu da je to vrlo zanimljivo kombinacije boja zalasci sunca se javljaju tokom vremenskih promjena. Ponekad se na horizontu pojavljuju oblaci neobičnog oblika. Boja neba je obično veoma lepa i neobična.
- Dynamics. Izbjegavajte statične subjekte po svaku cijenu. Zapamtite, ideja je sama po sebi užasno otkačena, pa potražite nešto što fotografiji može dati "zlet".
S obzirom da je uveče vrlo malo svjetla, tlo je obično veoma mračno. Zato se zalasci sunca najčešće snimaju iznad vode.
Ovo je jedan od mojih rijetkih pejzaža zalaska sunca koje smatram manje-više uspješnim. Za bolje razumijevanje, preporučujem da pogledate uvećanu verziju. Šta ja mislim da ovu fotografiju čini uspješnom?
- Kontrast između hladnog ukupnog tona i tople pruge na horizontu
- Ritam koji formiraju talasi na jezeru i oblaci na nebu.
- Dubina slike. Tu je i jasno definisan prvi plan (odraz oblaka u vodi), srednji (šuma) i udaljeni (horizont).
- Konciznost. Ništa ekstra. Uopšteno govoreći, postoje samo 2 jasno identificirana glavna objekta u kadru - sunce (sa odrazom) i šuma na obali s desne strane.
Još jedan primjer. Fotografija koja je dobila prilično visoku ocjenu.
Ovo je već snimljeno nakon zalaska sunca. Ljepota je u jednostavnosti! Na slici je samo jedan objekat, ali je dobro lociran u odnosu na pozadinu (koja, inače, čini dijagonalu) i „zlatni presek“. Šema boja na slici je odigrala veliku ulogu (opet, kontrast između hladnih tonova u gornjem lijevom uglu (LWU) sa toplim u desnom donji ugao(PNU).
Ali, nemojmo se fokusirati na zalaske sunca, nego okrenimo pogled u drugom smjeru i siguran sam da tamo možemo vidjeti nešto sasvim vrijedno.
Ali za takvo snimanje vam je već potreban stativ. Slike snimljene bliže noći odlikuju se posebnim i ponekad vrlo izraženim raspoloženjem, što je posljedica prevladavanja hladnih tonova. Za originalnost preporučujem postavljanje malih objekata u okvir koji su na neki način u kontrastu s cjelokupnim tonalitetom.
4. NOĆ
Noćna fotografija je jedna od najtežih u tehničkom smislu. Kao što je već spomenuto, beskorisno je fotografirati prirodu noću. Pošto nema prirodnih izvora svjetlosti (mjesec se ne računa - preslab je). Stoga, za noćno snimanje morate ići tamo gdje ima umjetnog svjetla. Potreban je stativ. Opće preporuke su:
- Sažete fotografije izgledaju bolje
- Nemojte pretjerano koristiti duge brzine zatvarača. Još je noć i fotografija bi trebala biti u tamnom tonu.
- Ako želite nijansirati u Photoshopu, za crtanje generalni plan koristite hladne tonove, za svijetle ključne objekte - bliže toplim.
- Neke crno-bijele fotografije izgledaju zanimljivije nego u boji. Imajte ovo na umu.
primjeri:
Pa šta imamo?
Snimak 1. Odsvirano na kontrastu toplih tonova koje daje izvor svjetlosti i ukupne hladne atmosfere.
Slika 2. Lakonska kompozicija. Ništa za dodati, ništa oduzeti. Oblaci obasjani mesecom igraju veoma važnu ulogu - oni kao da kompozicijski povezuju mesec sa osušenim drvetom. Odnosno, oni su otvoreni poput grana drveća i istovremeno "ponavljaju" mjesečinu.
Slike 3 i 4. Slažete se da bi bez magle bili mnogo manje zanimljivi!
Nekoliko tehničkih tačaka
ZAŠTO PUCATI RAW?
RAW- ovo nije ništa drugo do informacija preuzeta direktno iz matrice fotoaparata i snimljena na fleš disk bez obrade. Digitalni SLR obično koriste 36-bitnu boju (12 bita po kanalu), kompaktni koriste 8-10 bita po kanalu. Istovremeno, u formatu JPEG (i DSLR i kompaktni) koriste dubinu boje od 8 bita po kanalu. Odnosno, prilikom obrade informacija od strane procesora uređaja, neizbježno gubimo informacije. Koji? To je drugo pitanje. Pogledajmo primjer.
 |  |
Slike snimljene uređajem Canon 300D. Lijevo - JPEG , pucano automatski. desno - RAW , snimljen pod potpuno istim uslovima, obrađen konverterom iz kompozicije Adobe Photoshop CS. By JPEG vidimo da je uređaj napravio grešku u merenju ekspozicije (deo neba je pao u belinu) i u balansu bele (boje su ispale hladnije nego što je potrebno). Ispravite ove greške samo sa JPEG prilično teško - informacije o boji neba su izgubljene, nemoguće ga je vratiti u izvornom obliku.
I ovdje ta dodatna 4 bita po kanalu dolaze u pomoć (u 300D RAW 36-bit - R+G+B), koji su izgubljeni prilikom obrade informacija od strane procesora kamere, koji je "doveo" reprezentaciju boje u formu R, G, B. Koristeći ove informacije, možemo ispraviti balans bijele boje, zategnuti senke, pa čak i sačuvati "izgorele" svjetline. (ako prekomjerna ekspozicija nije jako jaka).
Osim toga, RAW Konvertor vam omogućava da postavite proizvoljan nivo svjetline, kontrasta, zasićenosti i jasnoće slike, ispravno smanjenje šuma i čak hromatsku aberaciju (a ove operacije se izvode sa 36-bitnom slikom). I prilikom pucanja JPG Ovi parametri u uređaju se mogu mijenjati samo u koracima (obično za svaki parametar postoji 5 gradacija - -2..-1..0..1..2), a nisu sva podešavanja dostupna. Tokom obrade JPEG u programu za uređivanje više nemamo posla sa 36-bitnom, već sa 24-bitnom slikom, odnosno na ovaj ili onaj način ne možemo iskoristiti sve informacije koje bismo mogli imati koristeći snimanje u RAW.
ŠTA RADITI AKO VAM UREĐAJ NE DOZVOLJAVA DA UKLANJATE RAW?
Najvažnije je ne vjerovati mašini. Ako u jednostavnim uslovima osvjetljenje (na primjer, sunčan dan) vjerovatno će se nositi sa zadatkom, tada ćete ujutro ili uveče (a još više noću) morati ručno odrediti balans bijele i/ili unijeti kompenzaciju ekspozicije. Bolje je snimiti fotografiju malo tamniju nego preeksponirati - "izvlačenje" sjenki je mnogo lakše nego ispraviti svjetla koja su pala u bjelinu. Najlakši način je korištenje alata Shadows/Highlights , koji je prisutan u Photoshop CS (Slika/Prilagođavanja/Sjenke-svjetlosti)
Evo jasnog primjera mogućnosti ovog alata. Da proširite sjene, koristite kontrole "grupe". Sjene". Količina i tonska širina (prebacite se na napredni način rada alata) podesite stepen korekcije senke, i radijus- "raspon" alata (lakše je vidjeti kako funkcionira nego objasniti riječima:). Zadani radijus=30px i oko tamno područja, mogu se formirati svijetli oreoli. Preporučujem povećanje radijusa.
pa...
Nisam još završio! Sve što je ovde rečeno nije ništa drugo do moje subjektivno mišljenje. Sigurna sam da ću nakon nekog vremena poželjeti mnogo toga promijeniti. Ali za sada, ovo je moj trenutni pogled na pejzaž kao žanr umjetničke fotografije – tako jednostavan na prvi pogled, a tako složen ako kopate dublje!:)Ako imate bilo kakvih pitanja ili prijedloga, pošaljite ih putem e-maila, rado ću vam odgovoriti.