Ispravan pod na drvenim gredama: mogućnosti polaganja na različite podloge. Ugradnja poda u drvenoj kući: materijali i tehnologija

Ugradnja drvenog poda prepoznata je kao najzahtjevnija, skuplja i složenija, jer bilo koju konstrukciju od drveta treba zaštititi od direktnog kontakta s betonom. U suprotnom, podovi će za kratko vrijeme postati neupotrebljivi i morat će se zamijeniti. Koristeći neke impregnacije, možete zaštititi drvo od truljenja. Hemijske metode zaštite su veoma efikasne i sprečavaju proces propadanja materijala. Međutim, drvena konstrukcija impregnirana hemikalije, ne može se smatrati ekološki prihvatljivim. S obzirom da se drvo bira upravo zbog ovog pokazatelja, malo ljudi koristi hemiju. Prilikom polaganja na beton potrebna je hidroizolacija na cijelom području između slojeva. Drvenu oblogu treba pričvrstiti metalnim kvadratima kako bi se stvorio razmak između postolja i greda.

Pod podom se odnosi na određene podloge koje čine idealnu površinu za polaganje gotovog poda. Stvoren je da osigura raspodjelu opterećenja usmjerenih na podnu oblogu.

U drvenim zgradama podovi se izrađuju na tri načina:

• drvene na gredama;
• izlivanje betona;
• upotreba podnih obloga od šperploče.

Drveni podovi na gredama

U drvenoj kući ugradnja podnice se ne razlikuje od ugradnje sličnih konstrukcija u monolitnu ili ciglenu konstrukciju. Jedina posebnost je kako su trupci pričvršćeni:

1. Nema potrebe za pričvršćivanjem greda na razne drvene ploče. Najbolja opcija je ojačati ih na podnožje ili temeljnu rešetku, povlačeći se nekoliko centimetara od svih zidova. Udaljenost od nosača mora biti najmanje 11 cm sa svih strana trupca.
2. Prije postavljanja podloge treba postaviti donju oblogu koja je napravljena od dugačke i tanke ploče. Trupci su pričvršćeni na njega pomoću metalnih ankera. Nema potrebe da ih čvrsto ojačate remenom. Samo ih trebate popraviti tako da se ne klate dok radite na drugom sloju poda. Ovaj dizajn će imati udaljenost od nekoliko centimetara od zidova.

Ako je udaljenost manja od 11 cm, onda je bolje zabiti se u zidove. Ali prije toga, potrebno je izvršiti početno polaganje na podlogu, a zatim pričvrstiti izbor drveta ili trupaca. Prvo morate izmjeriti konturu mjesta rezanja, a zatim izrezati dimenzije potrebne za žljeb u drvu, koji će biti potreban za potpornu funkciju.

Bitan: Preporučljivo je dodati oko 2 cm za dodatno proširenje greda. Mora se imati na umu da se polaganje trupaca i greda vrši na rešetku ili postolje kada je ugradnja hidroizolacijskog sloja završena.

Standardni koraci između dva trupca su 40-60 cm, ali pri odabiru se veliki naglasak stavlja na širinu izolacije i potrebno opterećenje. Na osnovu toga se bira presek zaostajanja i efektivno opterećenje. Za male veličine, presjeci bi trebali biti približno 15x10, za teška opterećenja - 15x20, za srednja opterećenja - 15x15 centimetara. U slučaju prevelikog opterećenja, ako grede imaju mali poprečni presjek, preporučljivo je osigurati parametre poprečnog presjeka od 30x40cm.

Ugradnja podnih podova na grede

Kada se instalacija završi, morat ćete izvršiti standardnu ​​instalaciju. Izvodi se u nekoliko faza:

1. Potrebno je osigurati kranijalne šipke. Imaju male dijelove (otprilike 4 sa 4), pričvršćene su u donjim dijelovima greda sa strane. Profesionalci preporučuju zamjenu kranijalnog bloka daskama koje su šire od greda. Morat će se zabiti uzduž ili ispod greda.
2. Daske treba postaviti. Treba ih postaviti na lobanjski blok, ali ne i pričvrstiti. S obzirom da im je glavni zadatak da poprave izolaciju, ostavljeni su da slobodno leže.
3. Hidroizolacija. Položite na pod. To se radi kako bi se izbjeglo dodatno opterećenje. Hidroizolacija se postavlja tako da se proteže na zid na nivou na kojem će pod biti u budućnosti. Preporučljivo je koristiti filmsku izolaciju i koristiti klamericu za pričvršćivanje.
4. Toplotna izolacija - postavljena na hidroizolaciju.
5. Parna barijera. Polažu se na isti način kao i hidroizolacija.
6. Ventilacija. Da biste stvorili otvor za ventilaciju, trebate samo probiti kontra-lajsne duž grede na vrhu parne barijere.
7. Premazivanje. U završnoj fazi predlaže se korištenje ploča od iverice, kao i ploča. Trupci moraju biti odvojeni od zida razmakom od 2 cm. Zatim će se u njih postaviti izolacija.

Na našoj web stranici možete pronaći kontakte građevinske kompanije koji nude usluge projektovanja kuća. Možete direktno komunicirati sa predstavnicima tako što ćete posetiti izložbu kuća „Niska zemlja“.

Opis videa

Više o izolaciji poda u drvenoj kući saznajte u ovom videu:

Podovi od šperploče

Pod u drvenoj kući jedna je od najpouzdanijih opcija, jer ima visoku tvrdoću. Šperploča se također koristi za podove. Ako je dobro brušen i lakiran, izgleda skupo. Ali u većini slučajeva tada se oblaže linoleumom ili parketom.

Šperploča se može postaviti na jednu od dvije opcije:

1. Na cementnoj podlozi. Morat ćete osigurati horizontalnu i ravnu podlogu ili koristiti stupove za nivelisanje.
2. Pričvrstite na grede. Glavna stvar je pravilno postaviti trupce kako bi se osiguralo da spoj lima padne na njih. Grede moraju biti postavljene tako da gornja površina pruža ravnu liniju. Zatim se s njih skida izolacija i zvučna izolacija.

Trebam znati! Prilikom polaganja šperploče u 1 sloj, ona mora biti debljine najmanje 15 mm, ako postoje 2 sloja - minimalna debljina mora biti najmanje 9 mm.

Prije početka konačne instalacije potrebno je ukloniti sav otpad i prašinu sa podloge. Ako je moguće, trebalo bi da uradite i prajmer-tretman. Šperploča mora biti pričvršćena ljepilom, a glava zavrtnja mora biti udubljena.

Betonski pod

Kao grubi i završni pod u drvenoj kući, betonska opcija javlja se rjeđe od ostalih. Betonski pod ima jedan značajan nedostatak - veoma je hladan. Ovaj problem se može riješiti korištenjem termoizolacionog materijala.

Prednosti uključuju izdržljivost i pouzdanost. U poređenju sa analogima, glatkiji je i izdržljiviji. Betonski podovi u drvenoj kući također su odabrani jer su bolje zaštićeni od uništenja.

U drvenoj kući betonski pod se izrađuje u 11 faza:

1. Položite duž greda.
2. Lezi na zemlju.
3. Povrh drvenog poda je napravljena betonska košuljica.
4. Horizont poda je postavljen oznakama (preporučljivo je povući uže radi preciznosti).
5. Kole manje od 11 cm treba zabiti u zemlju kako bi se mogao preliti šljunakom. Nakon toga treba ga sabiti i ukloniti klinove.
6. Zatim se sipa pijesak.
7. Onda su ležali veliki film izrađen od polietilena, stvarajući preklapanje na zidovima. Služit će kao hidroizolacija.
8. Pomoću letvica potrebno je podijeliti prostoriju na jednake trake. Širina svake bi trebala biti oko 1 metar. Visina ugrađene šine mora biti jednaka visini užeta. Zatim se beton izlije na pripremljenu površinu.
9. Beton se izravnava duž letvica.
10. Zatim, beton treba pokriti filmom i ostaviti da se stvrdne nekoliko sedmica. Da ne bi došlo do pucanja, potrebno je masu povremeno prskati vodom.
11. Nakon isteka roka, oblaže se estrihom od cementa i pijeska.

Materijali za obradu trupaca

Neki faktori okoline, kao što je vlaga, ne bi trebali utjecati na trupce. Stoga, prilikom postavljanja podova u drvenu kuću, treba ih zaštititi od određenih faktora.

Bioprotektivna jedinjenja

Preparat sa bioprotektivnim sastavom štiti drvo od plijesni, truleži, plave boje, buba i gljivica. Jedna primjena takvih proizvoda pružit će zaštitu od 27-32 godine. Možete ih kupiti u obliku koncentrata. Ponekad se u sastav dodaje pigmentirajuća tvar, što omogućava kontrolu kvalitete nanošenja.

Bioprotektivna jedinjenja se hvale zbog:

• ekološka prihvatljivost;
• blagi miris;
• nema alergena.

Pripreme se moraju primijeniti prije početka postavljanja poda u drvenoj kući.

Antiseptik koji se ne ostavlja

Odlična opcija ako grad ima visoku vlažnost. Takođe je indikovan za upotrebu na mestima sa visokim nivoom padavina, promenama temperature, u kupatilima i saunama. Rad sa antisepticima je jednostavan i ne oduzima previše vremena. Približna potrošnja po 1 metru je oko 400 grama. Površinski nanošenje može se postići nakon 4 sloja. Nakon završetka radova, boja drveta će postati pistacija.

Tradicionalne metode

Narodni lijekovi za liječenje zaostajanja:

1. Transformatorsko ulje. Zahvaljujući dubokom prodiranju u strukturu drveta i balzamiranju ovaj lijek savršeno štiti materijal.
2. Smola. Brezova smola će pomoći protiv buba, gljivica i truljenja. Jedini nedostatak mu je ranjivost na vatru.
3. Motorno ulje. Prednosti - niska cijena, dobra zaštita. Protiv - previše jak miris, ponekad ometajući po nekoliko mjeseci.

Prije početka rada, trebali biste razumjeti raspored drvenih podova, koji se sastoje od 4 "sloja":

1. Grubi premaz.
2. Termo i hidroizolacioni slojevi.
3. Završni pod.
4. Finishing.

Stoga, kada se pitate od čega napraviti gotov pod u drvenoj kući, prvo morate završiti prva 2 gore navedena koraka i početi raditi na gotovom podu.

Da biste sami napravili gotov pod, morate kupiti brušene ploče.

Trebam znati! Završni pod u drvenoj kući položen je 5 centimetara iznad podloge.

Podna konstrukcija prvog kata u drvenoj kući se postavlja u 3 faze:

1. Trupci se postavljaju tako da se daske mogu postaviti okomito na njih. Najmanja debljina je 25 mm.
2. Ploču je potrebno pričvrstiti bliže zidu.
3. Zatim koristite čekić i blok tako da su ploče što bliže jedna drugoj. Pomoću samoreznog vijka svaka greda se pričvršćuje kroz greben.

Bitan! Ako planirate promijeniti pod u budućnosti, trebate koristiti jednostavnu opciju pričvršćivanja - sve podne ploče treba pričvrstiti odozgo na grede pomoću samoreznih vijaka.

Zaključak

Svako od nas sanja o izgradnji prostrane kuće, u samoći s prirodom. I naravno ova kuća treba da bude napravljena od prirodnih i prirodnih materijala. Drvena kuća je savršena za miran i opuštajući boravak. Prilikom izgradnje drvene kuće, glavna stvar je Posebna pažnja obratite pažnju na strukturu poda.

Kako ne bi narušili sklad, ljepotu i prirodnost, podovi također trebaju biti od drveta. Mnogi ljudi znaju da kuće od drveta imaju ljekovito i blagotvorno djelovanje.

Podna konstrukcija mora biti pouzdana i imati efikasnu zaštitu od gubitka topline iz kuće. Danas ćemo pogledati podove u drvenoj kući.

Karakteristike poda

Bez obzira od čega je kuća izgrađena, pod mora imati sljedeće karakteristike:

Također treba uzeti u obzir da se opterećenje poda, prvog ili podrumskog poda treba izračunati iz prosječne vrijednosti od 2100 Njutna po 1 kvadratnom metru.

Vrste podova

Za drvene kuće, dvije najčešće korištene vrste podova su beton i drvo. Sada ćemo pogledati prednosti i nedostatke svakog od njih.

• Betonski pod. Prednosti uključuju brzinu procesa, posebno ako imate mikser za beton. Beznačajna cijena, što je cijena pijeska i cementa.

Sposobnost obavljanja posla vlastitim rukama, bez profesionalnih vještina. Uz sve ove prednosti, dobijamo gotovu, ravnu površinu mjesec dana nakon što se betonska košuljica potpuno osuši.

Nedostaci uključuju veliku masu poda, koja vrši pritisak na temelj. Nije pogodan za svaku vrstu temelja, zahtijeva pažljiv proračun opterećenja na osnovu i tlo.

I drugo, budući da je naša kuća drvena, dolazi do vibracija zidova (sužavanja - širenja), to loše utiče na betonsku površinu, pojavljuju se zone naprezanja, strugotine, pukotine.

• Drveni pod. Prednosti uključuju činjenicu da je drvo ekološki materijal. Podovi od drveta u drvenoj kući su harmonija, prirodnost i sofisticiranost.

Prilikom izvođenja radova nije potrebna posebna oprema. Nedostaci su nešto veći nego kod betonskih podova. Glavni nedostatak je cijena (visoka).

Drugi nedostatak je složenost tehnologije instalacije, bit će potrebni pomoćnici. Možda će biti potrebno uključiti stručnjake, što znači dodatne troškove. Prilikom polaganja gotovog poda, teško je postići savršeno ravnu površinu. Strogo pridržavanje tehnologije procesa postavljanja poda.

Ugradnja drvenog poda u drvenoj kući

Opisali smo prednosti i nedostatke dvije vrste podova. Sa betonskim podom sve je jasno. Štaviše, drvena kuća bi trebala imati drveni pod.

Ne obrubljena daska ili listovi višeslojne šperploče, iverice, obično se koriste za uređenje podloge. A ako se koristi za uređenje gotovog poda, onda se na njega postavlja dekorativna podna obloga.

Kao završni pod koristi se ljepljeno lamelirano drvo ili šavna ploča. Nakon ugradnje farbaju se ili lakiraju.

Podni dizajni

Podovi se dijele na dvije vrste.

Struktura takvog poda izgleda ovako:

• Grubi pod.
• Hidroizolacija.
• Izolacija.
• Vazdušni jastuk.
• Završni pod.
• Dekorativna podna obloga.

Priprema temelja

Odabir podloge je uvijek težak i kontroverzan izbor. Politika cijena varira. Budući da je drvena kuća lagana konstrukcija do 14-17 tona, temelj treba odabrati u skladu s tim.

Neki ljudi postavljaju kuće direktno na zemlju ili dodaju lomljeni kamen u sloju od 10-20 cm.To se radi na mjestima gdje nema podzemne vode, a zemlja ne puzi.

Na tlo se polažu 2 sloja hidroizolacije (krovni filc, polietilenska folija), zatim se polažu trupci. Ova vrsta temelja pogodna je za male sezonske kuće s jednim spratom.

Najčešći je, naravno, betonski temelj. On može biti tip pojasa, više jeftin način ili sipana u komadu (ploča), skuplja metoda.

Betonski temelji se obično armiraju armaturnim pojasom. Ovo je dugoročan i pouzdan temelj za drvenu i ciglanu kuću.

Sljedeća opcija su postovi podrške. Mjesto na kojem će stajati kuća očišćeno je od zemlje do dubine od cca 50 cm, a formiranje jastuka se vrši slojem pijeska i šljunka.

Svaki sloj treba da bude otprilike 20-30 cm. Sve dobro zbijemo. Zatim postavljamo stupove od cigle ili azbestnih cijevi ispunjenih betonom.

Stubovi se postavljaju po obodu i unutar kuće u razmacima od 90-100 cm, održavajući jedan nivo. Na stubove postavljamo hidroizolaciju, zatim dasku od 3 cm po cijelom obodu - ovo je obloga. Na njega se postavljaju grede.

I unutra U poslednje vreme Temelji od šipova postali su popularni. Svi samo kupuju gotove šipove određenog promjera, oni se uvijaju u zemlju do jednog nivoa.

Nakon toga se gradi okvir za zidove i pod. Ova vrsta temelja je idealna za mjesta gdje su blizu podzemne vode ili pokretno tlo, jer se šipovi mogu zakopati na različite dubine i čine temelj čvrstim i pouzdanim.

Jednoslojna podna ugradnja

Izbor podloge je na vama. Nosači, šipovi, zemlja ili betonska površina na koje postavljam debele grede, moraju biti prekrivene slojem hidroizolacionog materijala.

Preporučljivo je kupiti grede od četinara. Kao što je gore rečeno, sve drvenih elemenata tretirani specijalnim jedinjenjima.

Trupci se obično polažu na grede na mjestima nosača, glavna stvar je održavati istu razinu.

Razmak između zaostataka trebao bi biti 60-80 cm ako imate podnu dasku debljine 4 cm ili više. A ako je debljina ploče 3 cm, tada je udaljenost najbolje odabrati 50-60 cm.

Na balvane postavljene na jednom nivou postavljamo pod od dasaka. Prvu ploču postavljamo od zida na udaljenosti od 10-15 mm. Ovaj razmak treba ostaviti za prirodnu ventilaciju.

Nakon toga, ova rupa će biti zatvorena postoljem. Da biste stvorili dekorativnu ljepotu, bolje je postaviti podne daske paralelno sa zrakama svjetlosti s prozora. Za pričvršćivanje ploča koristimo eksere.

Kupujte eksere vodeći računa da njihova dužina treba da bude dvostruko duža od debljine dasaka. Zabijajte eksere pod uglom od 30-45 stepeni. Ne zaboravite da udubite šešire.

Zatim, kada su sve daske učvršćene, sve rupe na kapama se zalepe kitom za drvo. Nakon što se kit osuši, možete započeti farbanje i lakiranje. Montaža lajsni se vrši po cijelom perimetru.

Na dva naspramna zida se zakucava trajna postolja, a na druga dva naspramna zida koja imaju zazore, sa razmakom od 10 mm od zida. Za 2-3 tjedna, zbog prirodne konvekcije, pod će se potpuno osušiti, a privremene lajsne se mogu zamijeniti trajnim.

Kao što je gore spomenuto, ova vrsta poda koristi se u negrijanim, malim kućama. A zimi se tlo ispod kuće smrzava i stupovi se deformiraju, što direktno utječe na funkcionalnost poda.

Da bi se ovaj efekat što više eliminisao, podzemni prostor se prekriva šljakom, ostavljajući 4-6 cm do poda za vazdušni jastuk.

Dvostruki podni uređaj

Ovaj pod ima strukturu višeslojne torte. Dizajn greda i greda ostaje gore opisan. Samo u donjem dijelu zaostajanja ispunjavamo šipke duž cijele dužine i sa obje strane.

Ove šipke se nazivaju kranijalnim šipkama. Podloga je pričvršćena na vrh ovih šipki. Pod je najčešće od neobrađenih dasaka debljine 2-4 cm.Svi drveni elementi moraju biti obrađeni posebnim sredstvima. Ploče treba pričvrstiti s minimalnim prazninama.

Nakon što je podloga potpuno sastavljena, postavlja se parna barijera i hidroizolacioni materijali. Često je to polietilenska folija debljine 200 mikrona.

Ali mogu se koristiti i drugi materijali, kao npr pergament papir, filc i moderne membranske folije. Materijal se polaže s preklopom od 10-15 cm, a šavovi su zalijepljeni građevinskom trakom.

Zatim se izolacija postavlja na sloj hidroizolacije. U prošlosti su se aktivno koristile mješavine: glina + piljevina ili glina + slama. Ekspandirana glina se dobro pokazala, glodari je ne jedu, ne gubi oblik i volumen.

Ali u doba visoke tehnologije, tržište nudi veliki izbor materijala za izolaciju. Ecowool, polistirenska pjena, isolon, mineralna vuna, polistirenska pjena ili poliuretanska pjena. Ovo nije cijela lista, već samo oni koji su popularni.

Svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke. Glavna razlika je u cijeni i karakteristikama. Izbor izolacije je na vama. Nakon što ste kupili izolaciju, položite je između greda.

Na vrh izolacije postavljamo sloj hidroizolacije, ostavljajući 3-5 cm do donje ivice gotovog poda, kao prirodnu ventilaciju podloge.

Ako planirate da imate sistem "toplog poda", onda cevi ili žice treba položiti na izolaciju. Ne treba ih prekrivati ​​slojem hidroizolacionog materijala.

Na ovu "pitu" postavljamo gotov pod. Ploče s perom i utorima su idealne za završnu obradu gotovih podova. Princip sastavljanja ploča sličan je laminatu, svaka sljedeća ploča se ubacuje u utor prethodne, a pričvršćivanje se vrši ekserima pod kutom.

Ako smo u prvoj metodi govorili o ventilacijskom razmaku koji se nalazi duž zidova, onda ćemo ovdje govoriti o ventilacijskom razmaku koji se nalazi u dva suprotna ugla prostorije.

Ovi praznini mogu imati oblik kvadrata, kruga veličine oko 5 cm. Nakon što je pod obložen svim daskama, ventilacijski otvori se ukrašavaju rešetkama.

Rešetke se moraju pomaknuti za 5 mm. iznad nivoa poda kako tečnost ne bi ušla u izolaciju. Ploča s perom i utorom je brušena i lakirana. Na vrhu ovog sprata završni premaz ne smije se koristiti. Ali ako želite, možete postaviti tepih, linoleum, laminat i druge.

Imajte na umu da otvore za ventilaciju također treba ostaviti u bazi. Zatvaraju se samo zimi.

Zaključak

Ispitali smo sve nijanse podne konstrukcije u drvenoj kući. Nadam se da će vam naš članak pomoći da pronađete pravo rješenje i pristup uređenju poda.

Ne treba zaboraviti da drvo jeste prirodni materijal, koji zahtijeva njegu i liječenje posebnim sredstvima.

Proces postavljanja podova zahtijeva pažnju, tačnost i pridržavanje uputa. Instalacione radove možete obaviti sami.

Gubitak topline nije uvijek povezan s koeficijentom toplinske provodljivosti materijala, vrlo često je razlog tome različite temperature u suterenu i na prvom katu kuće. Toplinska izolacija poda u drvenoj kući sprječava curenje topline, čime se smanjuju troškovi grijanja. Visokokvalitetna izolacija poda u drvenoj kući može se obaviti praveći pravi izbor izolacija.

Ovako izgleda izolirani pod u presjeku

Zašto je potrebna izolacija poda u drvenim kućama?

Vrlo rijetko se može naći drvene kuće s visokokvalitetnom toplinskom izolacijom poda, osiguravajući ugodan boravak čak iu teškim mrazima. U većini slučajeva, hladni podovi su prilično česta pojava u drvenim zgradama.

To se dešava po zakonima fizike iz školskog kursa, prema kojima se ispod akumulira teži hladan vazduh. Nedostatak toplinske izolacije na podu ili poremećaj procesa izolacije uzrokuje stvaranje mostova hladnoće između osušenih ploča.

Ovaj fenomen doprinosi gubitku gotovo četvrtine termalnih resursa.

Opis videa

Preporučljivost izolacije poda jasno je prikazana u videu:

Na osnovu toga, možemo sa sigurnošću reći da izolirani drveni pod eliminira sljedeće probleme:

Povećana vlažnost u prostoriji.

Niska temperatura unutar zgrade.

Akumulacija kondenzacije koja uzrokuje stvaranje plijesni.

Pojava štetnih mikroorganizama.

Formiranje truleži unutar drvenih konstrukcija.

Kombinacija ovih faktora podstiče vlasnika kuće da počne sa izolacijom drvenog poda, te da posao obavi po svim pravilima.

Polaganje toplotne izolacije u međuspratnim plafonima

Rezultat poduzetih radnji bit će udoban i ugodan boravak, a što je najvažnije, smanjit će se curenje toplinskih resursa i odgovarajući troškovi. Toplotna izolacija se može izvesti ne samo u starim zgradama, već iu objektima koji se puštaju u rad.

Kako odabrati pravi termoizolacijski materijal

Vlasnici privatnih zgrada često se pitaju da li je potrebna izolacija poda u drvenoj kući i koju je bolje kupiti za veći učinak. Odabir materijala za ovu svrhu može se nazvati prilično ključnim trenutkom, pa je važno pridržavati se sljedećeg:

Težina materijala. Vlasnici privatnih drvenih kuća nemaju puno smisla uzeti u obzir ovu karakteristiku, jer njihove kuće same ne stvaraju veliko opterećenje na temeljnoj traci ili jastuku. Potrebno je znati masu materijala samo pri radu višespratnice, gdje će preteška izolacija dodatno opteretiti podne ploče.

Otpornost na vlagu. Najčešće se na ovaj kriterij gleda pri završnoj obradi "mokrih" prostorija - kupaonice ili kuhinje. To također treba uzeti u obzir kada gradite kuću u geografskim širinama s vlažnom klimom.

Operativni vijek. Ovaj parametar direktno određuje koliko puta i nakon kojeg vremena će vlasnik kuće obaviti radove vezane za popravku ili zamjenu poda.

Ambalaža od visokokvalitetnih i certificiranih materijala uvijek ukazuje na njihove pune karakteristike

Indeks toplotne provodljivosti. Kako manje vrijednosti ovaj parametar, više topline će se zadržati u kući.

Stepen složenosti polaganja materijala. Svaki majstor sanja o pojednostavljenom instalacijski radovi Stoga, što je jednostavnija ugradnja izolacije, to bolje.

Dostupnost podruma ili prizemlja. Ako se ispod izolovanog poda nalazi negrijana prostorija, onda je važno odabrati deblju toplinsku izolaciju.

Visina plafona. Polaganje izolacije uvijek je praćeno smanjenjem korisni prostor, stoga je u prostorijama sa niskim stropovima bolje odlučiti se za tanju izolaciju.

Karakteristike upotrebe. Stalni ili privremeni boravak također određuje debljinu izolacije.

Otpornost na vatru. Vrlo je važno da termoizolacijski materijal bude otporan na vatru ili da barem ne podržava izgaranje. Osim toga, ne smije ispuštati štetne plinove kada se zagrijava.

U našem katalogu možete pronaći listu kompanija specijalizovanih za završni materijali i radovi, među kućama predstavljenim na izložbi je Low-Rise Country.

Popularne vrste termoizolacionih materijala

Jednostavna upotreba je jedna od najvažniji kriterijumi izbor materijala. Neki od njih su tvrdi i mogu se koristiti samo na ravnim površinama, dok se drugi uspješno koriste za toplinsku izolaciju površina složenog oblika. Prije izolacije poda u drvenoj kući, trebali biste odabrati najprikladniju vrstu izolacije.

Prilikom odabira materijala morate uzeti u obzir uvjete pod kojima će se morati postaviti.

Izolacija u rolni

Izolacijski materijali se isporučuju u ovom obliku, čija je osnova balza drvo ili mineralna vuna. fizičke karakteristike Ovi materijali (mekoća i smanjena gustoća) omogućuju postavljanje toplinske izolacije ne samo na savršeno ravnu površinu bez većih poteškoća. Rolo izolacija se može postaviti sa najmanjim brojem spojeva, čime se povećava stepen toplotne izolacije. U većini slučajeva ova vrsta izolacije je podložna visokoj vlažnosti, tako da prilikom postavljanja treba voditi računa o hidroizolaciji. Ponekad valjani materijali imaju vanjski sloj folije koji štiti materijal od vlage.

Rolne se lako odmotaju na ravnoj površini

Pločasti materijali

To su lagane izolacijske ploče ili prostirke koje ne mogu promijeniti oblik tokom ugradnje. Odlikuje ih niska toplotna provodljivost i mala težina. Lako se montira na površine sa manjim greškama.

Ploče se mogu postavljati i same

Toplotna izolacija od tečnog polimera

Ova vrsta je posebna kompozicija koja, kada je izložena zraku, formira tvrdu strukturu pjene. Uz pomoć takve toplinske izolacije, sve teško dostupnim mestima i greške. Među poznatim predstavnicima ove vrste izolacije je penoizol, koji se nanosi na površinu iz limenke za raspršivanje pomoću posebnog raspršivača. Jedini nedostatak tekuće izolacije je visoka cijena.

Tekuća izolacija se lijepi za bilo koju površinu

Slaba toplotna izolacija

Ovu vrstu izolacije predstavljaju rasuti materijali kao što su šljaka, ekspandirana glina ili piljevina. Prilično čvrsto ispunjavaju potrebnu zapreminu, a ugradnja je moguća i na unaprijed pripremljenu podlogu i na obično tlo.

Kada koristite takvu izolaciju, morat ćete ugraditi dodatne grede za završni premaz i, kao rezultat, podići nivo poda.

Odabir metode izolacije podovi od drveta, trebalo bi da se vodite efikasnošću korišćenja materijala i prednostima u materijalnom smislu.

Najmanji troškovi rada na ravnim površinama

Popularni materijali za izolaciju drvenih podova

Obično ne morate dugo tražiti najbolji način za izolaciju poda u drvenoj kući - građevinske radnje imaju veliki izbor različitih materijala i sve što trebate učiniti je odabrati pravi, na osnovu njihovog karakteristike.

Polistirenska pjena i polistirenska pjena

Pored dobre toplotne izolacije, jedna od glavnih karakteristika ovih materijala je i njihova paropropusnost, pa ih je najefikasnije koristiti za izolaciju poda prvog sprata ili podruma. U normalnim uslovima u srednjim geografskim širinama, dovoljno je koristiti ploče debljine 5-13 cm.Ako uzmete tanje ploče, onda će s vremenom ušteda biti nadoknađena povećanim troškovima grijanja.

Rad sa pjenastom plastikom

Mineralna vuna

Svojstva ovog materijala ne dozvoljavaju njegovu upotrebu u podnim estrihama na tlu. I ovdje drveni podovi, izoliran mineralnom vunom, može se pohvaliti produženim vijekom trajanja. Preporučuje se izolacija poda između podruma i kata materijalom debljine 20-30 cm. visoke etaže izolovan materijalima debljine 10-15 cm.

Opis videa

Postupak rada s mineralnom vunom u videu:

Ecowool

Materijal se proizvodi od usitnjenog otpadnog papira i kartonske ambalaže uz daljnju impregnaciju vatrogasnim sredstvima i antisepticima. Ecowool se ne može koristiti za izolaciju na tlu zbog svoje male gustoće, ali za podove na gredama materijal se smatra najboljom opcijom. U ovom slučaju, debljina podne izolacije u drvenoj kući može biti 20-25 cm.

Zatrpavanje ecowool

Pjenasti polimeri

Glavna razlika je visoka cijena u poređenju sa drugim izolacionim materijalima. Upotreba ove izolacije na podu i podne grede ne može se smatrati efikasnom. Stoga je za tankoslojne konstrukcije ispod podnih obloga najbolje koristiti pjenaste polimerne termoizolacijske materijale.

Prije postavljanja gotovog poda

Pjenasto staklo

Materijal se dobija penjenjem kvarcni pijesak. Masa takve izolacije je mnogo manja od mase suhog drveta. Glavne prednosti materijala uključuju dobra svojstva parne barijere, sposobnost izdržavanja teških opterećenja bez promjene oblika ili gubitka kvalitetnih karakteristika, kao i dobru izolaciju buke.

Pjenasto staklo se proizvodi u pločama koje mogu izdržati težinu teških vozila ili u granulama za zatrpavanje drvenih podova.

Standardna gustina materijala je 150 kg/m³, što mu omogućava da se koristi za izolaciju poda podruma i plafona koji se nalaze iznad. U tom slučaju, debljina toplinske izolacije treba biti 18 cm, odnosno 15 cm.

Ploče od pjenastog stakla

Ekspandirana glina

U posljednje vrijeme ova izolacija se počela upotrebljavati znatno rjeđe zbog pojave efikasnijih termoizolacijskih materijala na građevinskom tržištu. Neke karakteristike zahtijevaju povećanje sloja toplinske izolacije za 4-6 puta u odnosu na kamena vuna ili ecowool. Plafon na gredama ne može uvijek prihvatiti takvu količinu izolacije.

Ekspandiranoj glini je potrebno puno prostora

Fibrolit

Ova vrsta izolacije se dobija mešanjem cementnog praha, tečno staklo i drvene vune. Prednost takve toplinske izolacije poda u drvenoj kući je sposobnost prigušivanja buke različitog porijekla, kao i značajno zadržavanje topline prilikom lijepljenja ove vrste izolacije na nosive zidove kuće. Visoka higroskopnost materijala ograničava njegovu upotrebu u podovima na tlu, ali je idealan za izolaciju podova duž greda i za izradu višeslojnih pita od drvenih konstrukcija. Izolacija podova između podruma i kata izvodi se u sloju od 15 cm, za gornji spratovi Dovoljno je 10 cm izolacije.

Ploče od vlaknastih ploča

Piljevina

Takva izolacija se ne može nazvati najefikasnijim načinom izolacije stambenih prostorija, jer je za smanjenje gubitaka topline potrebno postaviti sloj debljine najmanje 30 cm. Stoga se piljevina najčešće koristi u nestambenim tavanskim prostorima. U posljednje vrijeme piljevina se koristi u proizvodnji visoko efikasne toplotne izolacije i materijala sličnih karakteristika.

Izravnavanje sloja piljevine

Izolon

Ova toplotna izolacija, izrađena od polietilenske pjene, ima nizak koeficijent toplinske provodljivosti, čak i kod debljine od 0,2-1 cm, što čini materijal nezamjenjivim za izolaciju drvenih podova. Ostale prednosti uključuju dobru zvučnu izolaciju, što čini nepotrebnim postavljanje dodatnih slojeva zvučne izolacije. Kada koristite isolon, potrebno ga je položiti ne od kraja do kraja, već s trakama koje se preklapaju; rezultirajući šavovi se obrađuju polimernim ljepilom ili bitumenske mastike.

Isolon rolls

Penofol

Materijal je nova generacija rolo izolacije. Ovaj lagani materijal koji je jednostavan za korištenje pruža zaštitu koja sprječava disperziju energije zračenja. Toplina se zadržava zahvaljujući reflektirajućem sloju, što ovaj materijal čini posebno popularnim za izolaciju podova između podova. Prednosti uključuju sposobnost da izdrže teška opterećenja, nisku toplinsku provodljivost i jednostavnu instalaciju.

Debljina i fleksibilnost Penefola omogućavaju njegovu upotrebu teška mjesta

Uspoređujući svojstva i značajke upotrebe, možemo zaključiti da je za drvene elemente bolje odabrati paropropusne materijale, au drugim slučajevima koristiti izolaciju visoke gustoće.

Postupak postavljanja termoizolacije

Prije izolacije poda u drvenoj kući, važno je upoznati se s općim pravilima za izvođenje radova.

Opis videa

Prije svega, morate razumjeti šta ne možete učiniti - to možete jasno vidjeti u videu:

A sam proces izolacije odvija se na sljedeći način:

Prvo morate ukloniti podnožje i ukloniti stari pod. Međutim, morate biti oprezni da ne kupite novi materijal.

Otvorene podne grede se pregledavaju na trule elemente koji se moraju zamijeniti. Pričvrstite nove drveni dijelovi Najbolje je koristiti pocinčane samorezne vijke koji nisu podložni koroziji.

Najbolje je pričvrstiti potpornu gredu ispod grede.

Grubi podovi su napravljeni od neobrađene daske, čija dužina odgovara razmaku između trupaca ili je 2 cm manja od ovog parametra. Podloga nije položena usko, a grede ne moraju biti pričvršćene na elemente ove obloge.

Kuće se nalaze na parcelama sa visoki nivo podzemne vode, vrlo često pate od visoke vlažnosti sa svim posljedicama. Stoga je vrlo važno zaštititi podove krovnim filcom ili staklenim staklom. Hidroizolacijske trake se postavljaju preklapajući, a spojevi se lijepe trakom.

Izolacija se postavlja na gotove podne grede. Osim toga, potreban je još jedan sloj hidroizolacije.

Da bi se stvorio ventilacijski razmak, na vrhu izolacije su prikovane kontra letve.

Završna faza je postavljanje novog poda.

Završna završna obrada završnog poda

Koji god se materijal ili tehnologija koristili, prije svega, uvijek morate imati na umu da se visokokvalitetni rezultat može dobiti samo ako se striktno poštuje tehnologija rada.

Drveni podovi omogućavaju vam da zadržite toplinu u vašem domu uz minimalna tehnička i materijalna sredstva. Zahvaljujući ovoj osobini takvi su podovi ostali i ostali najrasprostranjeniji kroz svoju višestoljetnu povijest i ne ustupaju vodstvo čak ni najmodernijim visokotehnološkim podovima i premazima.

Podovi izrađeni od visokokvalitetnog drveta, uz pravilnu njegu, zadržavaju svoje karakteristike vekovima, relativno su jeftini, univerzalni (mogu se postaviti na bilo koju vrstu podloge), bezopasni za ljudski organizam i izgledaju vrlo impresivno. Ako je potrebno, oni sami mogu poslužiti kao osnova za postavljanje podova različite vrste. Osim toga, drveni podovi su prilično jednostavni za postavljanje i mogu se postaviti u privatnu kuću ili stan sa samo jednom osobom.

Opći principi drvenih podova

Direktno genitalno daske se uvijek postavljaju na grede, ali sami trupci mogu se polagati ili na betonsku ili čak zemljanu podlogu, ili na nosače - obično cigle, drvene ili metalne stupove. Rijetka, ali se još uvijek koristi tehnologija u kojoj su krajevi greda ugrađeni u suprotne zidove ili položeni na posebno predviđene izbočine u blizini zidova i rade bez srednjih oslonaca. Međutim, u ovom slučaju vrlo je teško pokriti široke raspone - potrebni su trupci vrlo velikog poprečnog presjeka i težine, a gotovo ih je nemoguće sami pravilno postaviti...

Ugradnja drvenih podova betonska podloga praktički se ne razlikuje od postavljanja podova u stanu s podovima od armirano betonske ploče. Situacija je mnogo komplikovanija sa postavljanje podnih obloga na prvom katu privatne kuće, jer je u ovom slučaju vrlo poželjno urediti ventilirano i SUVO podzemlje. Njegovo prisustvo u velikoj mjeri određuje čvrstoću i izdržljivost završnog poda, posebno u slučajevima visokih podzemnih voda.

Nekoliko riječi o instrumentu

Odabrani način postavljanja poda određuje koji će vam alati biti potrebni za posao. Ali u svakom slučaju, ne možete bez:

• laserski nivo; u krajnjem slučaju, možete koristiti hidraulični nivo, ali će vam trebati pomoćnik za rad s njim;
• obična ili poprečna građevinska libela dužine najmanje 1 metar; poprečni nivo je poželjniji, jer vam omogućava da ravninu istovremeno poravnate u dva smjera;
• čekić težine ne više od 500 g;
• lanac ili kružna pila, ili dobru pilu.
• fuga i/ili brusilica.

Uobičajeni stolarski alati - kvadrat, mala sjekira, avion, dlijeto, izvlakač noktiju - također neće biti suvišni.

Podna ugradnja na potporne stubove

Tradicionalno, drveni pod se sastavlja od sljedećih "slojeva" (odozdo prema gore):

• osnova cijelog poda su trupci;
• grubi („donji“) pod;
• hidroizolacijski sloj;
• termoizolacijski sloj;
• direktno drveni pod (završni pod);
• završna podna obloga.

Cijeli ovaj višeslojni "sendvič" obično počiva na njemu potporni stubovi- beton, cigla, drvo ili metal.

Ugradnja stubova od cigle

Najbolji izbor danas su stupovi od opeke, koji imaju prihvatljive karakteristike čvrstoće, prilično su pristupačni s financijske točke gledišta i ne zahtijevaju posebne troškove rada tokom izgradnje. Jedino ograničenje je visina takvih potpornih stubova ne smije biti veća od 1,5 m; ako je veći, kako bi se održala čvrstoća nosača, morat će se povećati njihov poprečni presjek, što će dovesti do naglog povećanja potrebne količine opeke i, shodno tome, povećanja troškova materijala za izgradnju. Za stupove visine do 50-60 cm dovoljan je presjek od 1x1 cigle; za visinu od 0,6-1,2 m, presjek je izrađen od najmanje 1,5x1,5 cigle; za stupove visine do 1,5 m , postavljaju se najmanje 2x2 cigle.

U svakom slučaju ispod nosača od cigle potrebno je sipati betonske "nikle", čija površina premašuje površinu presjek stupovi najmanje 10 cm u svakom smjeru. Udaljenost između centara lokacija odabire se unutar 0,7-1 m UZ trupce i 0,8-1,2 m IZMEĐU trupaca presjeka 100...150x150 mm. Nakon obilježavanja, na mjestima gdje su stupovi postavljeni, iskopavaju se rupe dubine oko pola metra; glavna stvar je da dno bude ispod plodnog sloja zemlje. Na dnu ovih mini jama pravi se "jastuk" od pijeska i šljunka, na koji se izlije betonska smjesa. Poželjno je da površina rezultirajućeg "penija" bude nekoliko centimetara iznad nivoa tla.

U fazi je postavljanja potpornih stubova postavlja se horizontalnost budućeg poda, i upravo je u ovoj fazi najbolje koristiti laserski nivo. Uz njegovu pomoć na zidovima se označava nivo DONJE Ivice fuge plus 1 cm, između suprotnih zidova duž ovog nivoa se razvlači građevinska vrpca, a visina stubova se podešava prema njenoj visini. Uopće ga nije potrebno produžiti strogo na milimetar - razmak od nekoliko centimetara je sasvim prihvatljiv. Prilikom izračunavanja ukupne debljine poda, treba uzeti u obzir da barem njegova gornja ravnina mora biti viša od nivoa podruma zgrade - inače će biti izuzetno teško izbjeći "mostove hladnoće".

Neke karakteristike potpornih stubova

Vrijedi osigurati u njima dostupnost pričvršćivanja za grede. Obično se kao takvi pričvršćivači koriste okomiti "stubovi" sa navojem utisnutim u dubinu od 10-20 cm. anker vijci– naknadno se u trupcima na odgovarajućim mjestima izbuše prolazne rupe, kojima se grede „navlače“ na nastale klinove i pričvršćuju maticama i podloškama. Višak koji strši se odsječe brusilicom.

Bočne površine stupova i, posebno, njihova gornja ravnina, na koji će se po mogućnosti polagati trupci prekrijte slojem izdržljive žbuke– dodatno će ojačati konstrukciju i igrati ulogu dodatne hidroizolacije. Položite na površinu gotovih stupova 2-3 sloja malih komada filca.

Nakon potpunog sušenja i stvrdnjavanja malter za zidanje(ovo traje oko nedelju dana) sada možete polagati trupce na gotove potporne stubove.

Polaganje trupaca na stupove od cigle

Dužina greda se odabire ovisno o dizajnu poda. Prilikom polaganja na potporne stupove postoje samo dvije opcije za takve konstrukcije - "plutajuće" i krute.

Plutajući ili tvrdi podovi?

U prvom slučaju, cijeli „sendvič“ poda leži i podupire se isključivo stupovima, a da nije čvrsto vezan za zidove ili. U drugom, krajevi greda su na ovaj ili onaj način čvrsto pričvršćeni za zidove; Ovaj dizajn praktički eliminira "hodanje" poda, ali kada se zgrada smiri, to može dovesti do deformacije gotovih podova.

S opcijom "plutajućeg" poda, dužina greda je 3-5 cm manja od udaljenosti od zida do zida. U drugom slučaju, razmak ne bi trebao biti veći od 2 cm - inače će biti teško čvrsto pričvrstiti trupce na zidove. Ako je potrebno, trupci se mogu napraviti od dva ili više komada, povezujući ih u "polukrake" - ali spoj mora biti na potpornom stupu i zakucati ili (za poprečne preseke do 10x100 mm) pričvrstiti samoreznim vijcima.

Ako je konačna dužina trupaca manja od tri metra, onda se mogu položiti direktno na nosače (ne zaboravljajući na hidroizolacijske brtve od krovnog filca!); međutim, mnogo je bolje postaviti ravne komade daske debljine 25-50 mm između filca i donje ravnine grede. U slučaju spojnih greda, to se mora učiniti!

Poravnanje trupaca

Nakon polaganja trupaca na pripremljene potporne stupove, moraju se "poravnati" prema nivou. To se radi na sljedeći način: pomoću tankih drvenih odstojnika dvije vanjske grede su položene striktno horizontalno, prema unaprijed izračunatom i označenom visinskom nivou. Odstojnici se trenutno koriste samo na vanjskim potpornim stubovima, a za sada možete zanemariti srednje. Krajevi otkrivenih trupaca su prikovani za zidove; U slučaju "plutajućih" podova, ovo pričvršćivanje će biti privremeno.

Sa obe strane, na udaljenosti od 0,3-0,5 m od zidova, duž gornjih ravni čvrsto postavljenih greda Konstrukcijski kabel je razvučen. Sve ostale međugrede su izvedene iz njega; zatim se, ako je potrebno, ugrađuju odstojnici između preostalih stupova i greda. SVE brtve moraju biti ČVRTO vezane (zakovane) za grede, a po mogućnosti i za potporne stupove. Grede moraju ležati čvrsto na stubovima; u ekstremnim slučajevima dozvoljeni su razmaci od najviše 2 mm - ali ne i na susednim stubovima.

Subfloor

Nakon polaganja greda izrađuje se podloga. Da biste to učinili, duž cijele dužine donjeg reza trupca sa svake strane pribije se uska greda (greda "lubanje". Na nju se između zaostataka polažu neobrađene ploče dužine jednake udaljenosti između trupaca. Nakon polaganja, ove ploče su potpuno prekrivene filmom za zaštitu od pare, na koji se nanosi ili izlije izolacija. Odozgo je sve potpuno prekriveno vjetrootpornom tkaninom.

Podna ventilacija

Prilikom postavljanja poda na stubovi od cigle u podzemnom prostoru mora biti obezbeđena ventilacija– prisilno (sa velikim kubikam podzemlja) ili prirodno. Obavezni element takve ventilacije je tzv "produkhi": kroz rupe u ili zidovima koji se nalaze ispod nivoa poda. Takvi otvori trebaju biti smješteni duž cijelog perimetra zgrade i ispod unutrašnjih pregrada, udaljenost između njih ne smije biti veća od 3 m.

Dimenzije otvora se obično biraju 10x10 cm, središte rupe treba biti na visini od 0,3-0,4 m od nivoa tla (iznad debljine zimskog snježnog pokrivača). Obavezno je predvidjeti mogućnost zatvaranja ventilacijskih otvora zimi. Osim toga, radi zaštite od glodara, otvori za ventilaciju su prekriveni finom mrežicom.

Kada ako podzemlje nije preduboko(ne više od 0,5 m) i instalacija ventilacijskih otvora je teška, otvori za ventilaciju se prave u samom podu - obično u uglovima. Ove rupe se zatvaraju ukrasne rešetke i uvek treba da bude otvoren.

Kako pravilno postaviti podove

Prije polaganja podnih ploča, izolacija se prekriva krpom otpornom na vjetar. Izbor ploče ovisi o tome kakva će točno biti površina gotovog poda. Ako je namjera da bude prirodna, zahtijevat će pero i utor letvica(sa bravom); ako postavljate linoleum ili laminat, možete se snaći sa običnom ivičnom pločom. ALI U SVAKOM SLUČAJU DRVO MORA BITI DOBRO OSUŠENO!

Pričvrstite dasku s perom i utorom na grede

Prva daska se postavlja sa razmakom od 1-1,5 cm od zida, a ne blizu njega, sa čepom do zida. Sljedeće daske se pritiskaju na prethodne pomoću neke vrste graničnika (na primjer stega) i par drvenih klinova. Daske su, posebno ako su deblje od 25 mm, prikovane - samorezni vijci u ovom slučaju nisu prikladni, ne privlače dobro dasku na gornju površinu trupca. Navedeni razmak od 1-1,5 cm mora se održavati duž cijelog perimetra prostorije. Postojeći spojevi krajeva podnih dasaka moraju biti postavljeni u šahovnici.

Završna završna obrada postavljenog poda

Nakon postavljanja podnih dasaka, pod je spreman završna obrada, koji se sastoji u njegovom brušenje (struganje) i premazivanje bojom ili lakom. Gotovo je nemoguće to učiniti ručno - trebali biste koristiti električna spojnica ili brusilica. Nakon ovog veoma prašnjavog postupka, preporučuje se da se sve "otvori" Tretirajte pukotine i pukotine između ploča kitom za drvo, napravljen na bazi sušivog ulja. Posljednja operacija prije farbanja je pričvršćivanje postolja oko perimetra prostorije.

Brušena površina je obojena ili premazana lakom, na primjer, lakom za jahte; moderno boje i lakovi omogućavaju imitaciju gotovo bilo koje vrste drveta ili površine materijala. Obično se nanose najmanje dva sloja premaza; za posao se koristi valjak za farbanje i dobar respirator. Ako želite da dobijete mat, a ne sjajnu podnu površinu, možete koristiti vosak ili ulje.

Trenutno, ekološki prihvatljiva niskogradnja kuća od drvenih materijala postaje sve popularnija. Tradicionalne kuće od brvana od zaobljenih trupaca, vikendice od drveta, pa čak i kuće izgrađene od laganih materijala, njihovi vlasnici pokušavaju pokriti daskama ili daskama. Za stvaranje mikroklime u kući koja je bliža prirodi, isti se obziri koriste pri odabiru materijala za podove, dajući prednost drvu kao lakšem, ali prilično izdržljivom materijalu.

Zahvaljujući prirodnog porekla drvo ima prilično nisku toplinsku provodljivost, ali u ruskoj klimi još uvijek treba dodatnu toplinsku izolaciju.

Opcije

Postoji prilično velik izbor punila za izolaciju međukatnih stropova, podova i stropova. Neiskusnom graditelju može biti teško razumjeti svojstva ove ili one izolacije, objektivno procijeniti njihove prednosti i nedostatke i napraviti pravi izbor.

Stvar je u tome što su različiti toplotnoizolacioni materijali pogodniji za neke uslove rada, a manje pogodni za druge. Izolacija tako specifičnih prostorija kao što su potkrovlje, podzemlje ili veranda zahtijeva poseban pristup, pa je vrijedno proučiti sva svojstva materijala kako bi se izolacija proizvela što efikasnije.

Na izbor termoizolacionog materijala utiču sledeći faktori:

• Vlažnost. Konstantna vlaga u prostoriji (podrumi sa otvorenim tlom ili nedovoljna hidroizolacija temelja, kupatila, zimske bašte ili kućni staklenici) ili vjerovatnoća povećane vlažnosti u njemu (balkoni, prostorije za sušenje rublja, kupaonice ili parne sobe);
• Namjena prostorija. Neke vrste materijala sadrže određene smole ili ljepila koji iz sigurnosnih razloga nisu prikladni za spavaće ili dječje sobe.
• Mogućnost oštećenja od glodavaca ili insekata, otpornost na gljivične napade. Neki od materijala se sviđaju glodavcima, dok ih drugi odbijaju.
• Donja i gornja granica temperature. Neki toplinski izolatori nisu otporni na jake mrazeve, dok drugi gube svojstva ili se potpuno deformišu i postaju neupotrebljivi kada su podvrgnuti značajnom zagrijavanju.

Treba imati na umu da toplinski izolacijski materijal mora „raditi u oba smjera“ - ne samo da štiti dom od niske temperature zimi, ali i za održavanje ugodnog ambijenta za ljude i kućne ljubimce po ljetnim vrućinama.

Ne unutra posljednje utociste Na izbor izolacije i način izvođenja toplotne izolacije utiče i opšte stanje kuće:

• starost zgrade - stara kuća zahtijeva jednu metodu, nedavno izgrađena zahtijeva drugu;
• način izgradnje temelja - na bušenim ili vijčanim šipovima, na armirano-betonskih blokova ili na lakim temeljima male dubine;
• spratnost zgrade i površina na kojoj će se izvoditi radovi - da li se izvodi izolacija poda za 1. ili 2. sprat.

Odozdo

U većini slučajeva drvene kuće se grade s visokom bazom, odnosno visina podnice omogućava izolaciju odozdo. Jedini izuzetak može biti južnim regijama, gdje se na stabilnim tlima grade privatne kuće po tehnologiji izgradnje niskih zgrada na plitkim šipovima. Ali čak i tamo, u većini slučajeva, pokušavaju se pridržavati tradicionalne gradnje kuća s visokom bazom.

U suprotnom, ako podloga nije dovoljno visoka, za izolaciju poda prvog kata morat ćete ukloniti podnu dasku sa greda ili druge potporne konstrukcije.

Tako je moguće izolirati odozdo dovoljno visokom podlogom za prvi kat ili izolirati pod drugog kata, koji je, prema tome, strop za prvi kat.

Izvođenje termoizolacijskih radova u podzemlju nije mnogo složenije od istih radova pri izolaciji poda drugog kata, ali ima niz karakteristika. Prije početka rada potrebno je pripremiti mjesto i osigurati si minimalnu udobnost i potreban nivo sigurnosti.

Najvjerovatnije u podrumu nema prozora, tako da prije svega morate voditi računa o dovoljnoj rasvjeti. Ako nema stacionarnih lampi, Treba koristiti vodootporne prijenosne izvore svjetlosti sa fleksibilnim kablom dovoljne dužine.

Iz istog razloga je u podzemnom prostoru izuzetno loša prirodna ventilacija, a ponekad i potpuno odsutna. Nažalost, mnogi građevinari ne uzimaju u obzir ovaj faktor, što ima izuzetno negativan utjecaj na produktivnost rada. Izdahnuti ugljični dioksid teži je od drugih plinova koji čine atmosferski zrak, te stoga teži dnu.

A kako je podzemlje najniža tačka, ovdje se akumulira ugljični dioksid, ometa puno disanje radnika, uzrokuje povećan umor, pospanost i, u posebno teškim slučajevima, nesvjesticu. Zbog toga veoma je važno osigurati dovoljno dovodna ventilacija iz unutrašnjosti kuće ili sa ulice.

Naravno, dok se izvode radovi u podrumu, potrebno je ukloniti sve stvari, hranu i druge predmete koji se nalaze u podrumu koji ometaju nesmetano kretanje majstora.

Ako u podzemlju postoji otvoreno tlo, po mogućnosti ga treba izravnati i zbiti. IN najboljem scenariju, ako budžet dozvoljava, betonirati do minimalne visine od 10 cm sa armaturom, čime se značajno smanjuje vlažnost u podzemnom prostoru. To će značajno produžiti vijek trajanja i nosivih elemenata postolja i drvenih podnih konstrukcija.

U nedostatku prirodne pasivne ventilacije podloge, bilo bi dobro napraviti male (oko 10*10 cm) ventilacione otvore na vanjskim zidovima. To će poboljšati mikroklimu u podrumu, dodatno spriječiti povećanje vlažnosti i, kao rezultat, izbjeći oštećenje plijesni na drvenim konstrukcijama.

Nakon završetka pripremnih radova, prije svega morate provjeriti stanje nosivih elemenata - greda, greda, potpornih stupova.

Nakon što ste identificirali područja oštećenja plijesni, temeljno očistite površinu lopaticom, brusni papir(popularno nazvana "koža"), zatim dva puta natopite antiseptičkim rastvorima. Zatim sve dostupne drvene elemente obilno natopite protupožarnim i biozaštitnim smjesama i temeljito osušite.

Ako su temelj i postolje izgrađeni od betona ili opeke (blokova), ova područja moraju biti tretirana bitumenskom mastikom kako bi se zaštitila od vlage. Ako se radovi izvode u danima visoke atmosferske vlage, možda će biti potrebno dodatno osušiti pomoću opreme za grijanje.

U nekim slučajevima će biti dovoljan konvencionalni kućni grijač ventilatora, ali za velike podzemne prostore može biti potreban građevinski toplinski pištolj. Ni u kom slučaju Nemojte koristiti plin ili benzin/dizel toplotni pištolj , dozvoljeno je koristiti samo električnu i ne smije se ostaviti bez nadzora iz sigurnosnih razloga.

Za izolaciju odozdo, prilično je nezgodno izvoditi radove s valjanim toplotnoizolacijskim materijalima, kao što su mineralna vuna ili izolon. Štaviše, nisu prikladni za ove svrhe. rasuti materijali– piljevina, ekspandirana glina i sl. Stoga treba dati prednost izolaciji u pločama - penoplexu, polistirenskoj pjeni i tako dalje.

Prije svega, trebali biste popraviti materijal parne barijere, u većini slučajeva to je plastična folija. Za podzemne uslove, poželjno je odabrati film debljine 350 mikrona, ako je moguće i gušći.

Mora se osigurati, osiguravajući potpuno prianjanje građevinskom klamericom uz grede (grede), vodeći računa o svim nepravilnostima, krivinama i visinskim razlikama; na mjestima ugiba dodatno pričvrstiti uz podne daske. Fragmenti filma moraju biti položeni s preklapanjem od najmanje 10 cm jedan preko drugog, a rubovi moraju biti pričvršćeni širokom ljepljivom trakom. Preklapanje na zidovima i vertikalne strukture– najmanje 25 cm.

Nakon toga morate početi ugrađivati ​​toplinski izolacijski materijal u praznine između greda. Ako je moguće, fragmente izolacije treba izrezati tako da između njih i greda nema nepotrebnih praznina, a sama izolacija ne ispadne. Ako je potrebno, ako se fragment svojim rubovima ne drži za grede, može se privremeno učvrstiti samoreznim vijcima, a razmak između njegovih rubova i greda može se ispuniti poliuretanskom pjenom.

Treba imati na umu da metalni samorezni vijci imaju vrlo visoku toplinsku provodljivost, tako da nakon stvrdnjavanja građevinske pjene sve ih je potrebno ukloniti.

Također, nakon polaganja toplotnoizolacijskog materijala po cijeloj površini stropa, sve praznine koje neminovno nastaju moraju se popuniti poliuretanskom pjenom, a nakon što se stvrdne potrebno je odrezati višak koji strši.

Nakon toga, kako biste osigurali pouzdanije zadržavanje toplinsko-izolacijskog materijala, morate ga učvrstiti odozdo laganim rubom. Većina ekonomična opcija- listovi od vlaknastih ploča, ali su prikladne i šperploča niskog kvaliteta, obrubljene ploče i niz drugih materijala. Ne biste trebali koristiti gipsane ploče ( gips kartonski list) zbog svoje visoke higroskopnosti i krhkosti.

Nakon završetka turpijanja, treba postaviti još jedan sloj parne i hidroizolacije. Možete koristiti i plastičnu foliju. U ovom slučaju dopuštena je upotreba izolona, ​​folgoizola i drugih kompozitnih materijala.

Iznad

U ovom slučaju postoje dvije mogućnosti izolacije, koje se međusobno bitno razlikuju:

• Bez demontaže podne obloge. Na stari pod se polažu trupci, između njih se postavlja izolacija i na vrhu se postavlja nova podna obloga.
• Sa demontažom. U tom slučaju ploče se označavaju, demontiraju i uklanjaju iz prostorije u kojoj se popravljaju. Izolacija se postavlja između postojećih greda, a zatim se postavljaju podne daske.

U prvom slučaju se podiže nivo poda - zavisno od tehnologije koja se koristi, za visinu od 10 do 25, au nekim slučajevima i za 30 cm. Ova metoda je ekonomski skuplja i smanjuje korisnu zapreminu prostorije. Ali ako budžet dozvoljava i stropovi su dovoljno visoki, ova opcija može značajno smanjiti vrijeme potrebno za završetak posla.

U drugom slučaju, visina poda ostaje na istoj razini, ali će od graditelja biti potrebno više truda i vremena.

Koja god opcija bila odabrana, prije početka svih radova potrebno je ukloniti sav namještaj iz sobe, očistiti pod od tepiha ili druge obloge i ukloniti podnožje.

Prvo morate provjeriti stanje podnih dasaka. Elementi oštećeni truljenjem ili zahvaćeni plijesni moraju se zamijeniti, a nestabilni popraviti. Morate nanijeti prajmer na stare ploče. antiseptičke impregnacije i osušite, ako je potrebno, koristite dodatne izvore topline za to.

Kao i kod pregleda podzemnog prostora, područja zahvaćena gljivicom, ali koja su ostala jaka, moraju se očistiti do zdravog drveta i obilno natopiti antiseptikom.

Iskusni graditelji preporučuju u ove svrhe korištenje sastava koji je praktičan i potpuno siguran za ljude i kućne ljubimce, ali ga tako ne vole glodavci i insekti koji buše drvo - hladan rastvor obične kuhinjske soli. Da biste ga pripremili, dodajte sol u vruću vodu dok ne prestane da se miješa.

Područja ploče koja su prethodno očišćena od plijesni izvana gusto se prosipaju vrućim fiziološkim rastvorom. Sve praznine koje se nađu između ploča ili pukotine na njima moraju se popuniti građevinskom pjenom, odozgo poravnati kitom na bazi ulja ili akrilna baza. Nakon sušenja položite hidroizolacijski materijal - plastičnu foliju ili penofol, a spojeve zalijepite širokom trakom.

Nakon toga se polažu trupci. Treba izabrati drvo od četinara, čiji je minimalni poprečni presjek 50*50 mm. Međutim, ako je pod donjeg kata izoliran i potrebna je pojačana toplinska izolacija, tada je, shodno tome, potrebna greda većeg poprečnog presjeka.

Poželjno sušeno drvo bez vidljivih deformacija (bez savijanja duž osi), strugotina ili drugih oštećenja. Važno je uzeti u obzir da između izolacije i gornje ploče treba biti razmak od 1 - 2 cm za prirodnu mikrocirkulaciju zraka i kompenzaciju vlage, stoga se visina materijala za trupce mora izračunati s marginom.

Kao okvir, osim drvene građe, dopušteno je koristiti obrubljenu dasku debljine 50 mm ili više odgovarajuće širine, postavljenu na ivicu (šira strana će biti postavljena okomito) - u ovom slučaju, više potrebno je čvrsto pričvršćivanje dasaka na pod. Možda će vam trebati metalni uglovi s dužinom police od najmanje polovine širine ploče: na primjer, ako je za ugradnju na ivicu odabrana ploča s poprečnim presjekom od 50*120 mm, tada je dužina metalne police ugao mora biti najmanje 60 mm. Korak ugradnje uglova nije veći od 1 metar.

Strogo se ne preporučuje korištenje neoštrenih materijala, jer opadanje (ostaci kore) na drvu može sadržavati ličinke ili čak odrasle insekte koji buše drvo, a nažalost nije ih uvijek moguće ukloniti uz pomoć biozaštitnih impregnacija. .

Polaganje treba započeti od najvišeg područja odabranog upotrebom nivo zgrade. Shema polaganja kašnjenja je prilično jednostavna. Korak mora biti konstantan - od 50 do 60 cm.Treba ga držati što je moguće horizontalnije, po potrebi stavljajući ispod njega tvrde umetke otporne na vlagu i gljivice. Trupci se pričvršćuju na pod samoreznim vijcima u koracima od 100-120 cm.

Toplotnoizolacijski materijal se postavlja u prostor između greda. Kod izolacije odozgo, izbor više nije ograničen na izolaciju limom. U ovom slučaju, na pod je moguće položiti šperploču dovoljne debljine, a ne daske, tada će pod trajati još malo duže.

DIY algoritam rada

Izolacija odozgo sa demontažom podnih dasaka podrazumijeva da su podne daske provjerene, da je njihovo stanje zadovoljavajuće i da ih nije potrebno mijenjati.

Prije demontaže ploče moraju biti označene, naznačujući njihov redoslijed i orijentaciju, jer će u slučaju korištenja dasaka s pero-utorom ili sa pero-utorom, greška u orijentaciji poremetiti njihovo međusobno pričvršćivanje. Gornja strana će biti označena površinom na kojoj se nanosi oznaka.

Mora se izvršiti demontaža sa najvećom pažnjom, bez oštećenja materijala. Ako su ploče pričvršćene samoreznim vijcima, sve ih je potrebno odvrnuti i tek onda podići jednu po jednu, počevši od ruba prostorije.

Pronalaženje točaka pričvršćivanja pomoću samoreznih vijaka može stvoriti određene poteškoće stara farba ako je pod farban. U tome će pomoći jednostavna metoda - korištenje magneta, možda iz starog zvučnika (zvučnika). Iako je danas moćniji Neodimijum magnet relativno jeftino. Pomoću njega pronađite glavu zavrtnja, lopaticom uklonite boju i odvrnite vijak.

Demontaža se izvodi malo drugačije ako su ploče prikovane. Ni u kom slučaju ne pokušavajte vaditi čavle kliještima ili izvlakačem za eksere; to će samo dovesti do oštećenja ploče. Glave noktiju se mogu lako pronaći i magnetom, ta mjesta su označena markerom.

Graditelji “stare škole” sekirom rastavljaju daske: pažljivo je uglavljuju između grede i daske, ne oštećujući nijednu, i podižu ivicu daske uz lagano ljuljanje.

Možete koristiti šipku ili pištolj za eksere s ravnim vrhom. Nema potrebe da pokušavate da podignete celu dasku odjednom, zaglavljujući je sekirom na samo jednom mestu, jer to može dovesti do cepanja drveta.

Podignite dasku na svakoj tački pričvršćivanja mala visina, zatim ponovo hodajte duž ploče, ponavljajući ovu operaciju. Kada je ivica već primjetno podignuta, postavite dodatni oslonac ispod alata i podignite cijelu dasku. Gde Važno je osigurati da jezičak ili jezičak daske nisu oštećeni.

Stare eksere je potrebno izbiti čekićem sa strane, a kada se glava eksera podigne iznad daske, uklonite je kleštima ili kliještima. Nakon što je uklonio ploče, graditelj otvara grede i, ako je njihovo stanje zadovoljavajuće, postavlja plastičnu foliju pomoću građevinske klamerice, pričvršćuje spojeve trakom i postavlja toplinski izolacijski materijal.

U oba slučaja, kod otvorenih greda, treba ih impregnirati protupožarnim i bioprotektivnim supstancama i dobro osušiti prije polaganja izolacije.

Ako se koristi rasuti materijal - bilo da se radi o piljevini, granulama drvenog betona, ekspandiranoj glini ili bilo kom drugom, potrebno je pažljivo izravnati sloj izolacijskog materijala, izbjegavajući previše labavo polaganje ili, obrnuto, prekomjerno zbijanje, te popuniti sve nepravilnosti i pukotine. U slučaju upotrebe rolni materijali morate pokušati rezati u skladu s geometrijom prostora između greda, izbjegavati trganje i gužvanje i ne ostavljati praznine.

Treba imati na umu da mnogi valjani toplinski izolacijski materijali, kada su mokri, gube svoja svojstva i pretvaraju se iz toplinskog izolatora u provodnik topline. Kada radite sa listnog materijala morate pokušati rezati što je preciznije moguće, izbjegavati savijanje listova, popunjavati praznine i praznine poliuretanskom pjenom.

Po završetku polaganja toplotnog izolatora, bez obzira na to koliko je materijal higroskopan, treba ponovo postaviti polietilen ili drugu foliju za zaštitu od vlage, a nakon toga postaviti ploče.

Materijali za toplotnu izolaciju

Moderno tržište nudi dovoljno širok izbor materijala za toplotnu izolaciju, i za neiskusne kućni majstor može biti teško izabrati najviše odgovarajuću izolaciju za drvene podove.

Osim cijene, svaka vrsta materijala ima svoje prednosti, a neki imaju i očigledne nedostatke:

• Penoplex. Listna izolacija, proizvedena u prilično širokom rasponu debljina. Prilično izdržljiv i istovremeno lako obrađen materijal s visokim toplotnoizolacijskim karakteristikama, otporan na vlagu i mehanička opterećenja. Radi lakše montaže, dostupan je u verziji sa perom i utorom. Plaši se visokih temperatura i organskih rastvarača. Neatraktivan za glodare i insekte.
• Stiropor. Za razliku od svog starijeg brata - penoplexa, mekši je, manje otporan na vlagu i može se raspasti prilikom rezanja. Istovremeno, ima mnogo manju gustoću i, kao rezultat, nešto veću sposobnost toplinske izolacije. Za razliku od penoplexa i EPS-a, ne sadrži stiren, odnosno nešto je sigurniji kada se koristi u dnevnim sobama.

• EPPS– ekstrudirana polistirenska pjena. U suštini, ovo je isti penoplex, ali s malim razlikama u tehnologiji proizvodnje. U pogledu karakteristika, ni na koji način nije inferioran niti superioran od njega.
• Piljevina. Ovaj rasuti materijal je vrlo jeftin, u nekim slučajevima čak i besplatan, jer je zapravo proizvodni otpad. Jedan od ekološki najsigurnijih materijala za ljude i kućne ljubimce. Treba imati na umu da piljevina u čista forma ne može se polagati, inače se ne može izbjeći invazija glodara i insekata. Piljevina se mora pomiješati s cementom ili glinom i dodati protupožarne, antiseptičke i antifungalne otopine. Piljevina je otporna na vlagu i, bez odgovarajuće obrade i izolacije od vlage, lako je podložna truljenju i plijesni. Vremenom se zgrušaju, gubeći svoje izolacione kvalitete.
• Ekspandirana glina. Lagani porozni rasuti materijal od pečene gline, zbog čega je apsolutno bezopasan. Otporan na visoke temperature. Ekspandirana glina nema zatvorene pore, zbog čega je higroskopna i zahtijeva kvalitetnu hidroizolaciju.

• Penofol. To je pjenasti polietilen sa aluminijskom folijom nanesenom na jednu stranu (rjeđe s obje strane). Ima visoku otpornost na vlagu i značajno je inferiorniji od pjenaste plastike u pogledu karakteristika toplinske izolacije. Vrlo osjetljiv na čak i malu toplinu. Nije oštećen gljivicom, nije podložan truljenju. Prilikom upotrebe treba voditi računa o jednoj osobini - strana folije treba da bude okrenuta prema toploj prostoriji.
• Izospan. Visokokvalitetni materijal za parnu i hidroizolaciju. Koristi se kao zaštita od vlage, omogućava drvenim konstrukcijama da „dišu“, odnosno ne ometa razmjenu zraka s okolinom. Zapaljivo Otporan na napad gljivica.
• Izolon. Pjenasti polietilen bez folije. Zbog prirode proizvodnje ne proizvodi se debljine veće od 7 mm, pa nema praktičnu primjenu kao toplinski izolator. Istovremeno, ovo je visokokvalitetan hidroizolacijski materijal s nekim zvučno izolacijskim svojstvima. Osetljiv na visoke temperature, otporan na gljivice, nije oštećen od glodara ili insekata.

• Ecowool. Ekstruzioni materijal na bazi celuloze. Rijetko se koristi u privatnoj stambenoj izgradnji, jer primjena zahtijeva specijaliziranu opremu i obučeno osoblje. Nažalost, nije neuobičajeno da izvođač, u cilju smanjenja troškova, prekrši recepturu originalnog sastava, zbog čega ovaj materijal visokih termoizolacijskih karakteristika s vremenom počinje isparavati otrovne tvari. okruženje.
• Poliuretanska pjena, kao i celulozna ecowool, zahtijeva specijaliziranu opremu za primjenu. U sastavu se ne koriste štetne materije. Kada se stvrdne, formira zatvorene pore, što eliminira bilo kakvo isparavanje tvari u okoliš. Ne podliježe kršenju receptura od strane izvođača. Otporan na mraz i toplotu, nije podložan truljenju, plijesni ili napadu gljivica. Ima visoke karakteristike buke i toplotne izolacije.
• Mineralna vuna. Jedan od najnezahtjevnijih i najjednostavnijih materijala za toplinsku izolaciju. Boji se vlage, ali nakon sušenja vraća svojstva. Zahvaljujući punjenju mineralnim čipovima eliminiše oštećenja od glodara ili insekata, a odsustvo organskih punila sprječava truljenje ili oštećenje plijesni. Lako se gužva materijal, stoga zahtijeva pažljivo rukovanje

Prilikom odabira izolacijskog materijala, obavezno pročitajte upute za upotrebu koje su mu priložene. Ovaj dokument detaljno opisuje karakteristike: toplotnu provodljivost, dozvoljeni temperaturni opseg, vlažnost i tako dalje.

Tipične greške

U nekim slučajevima, graditelji, oslanjajući se na otpornost materijala na vlagu koju je deklarirao proizvođač, zanemaruju dodatnu hidroizolaciju. Kada dođe do iznenadnih temperaturnih promjena u okruženju visoke vlažnosti, može doći do kondenzacije, kao i vode koja teče direktno iz prostorije kroz pukotine na podu. Kada se voda smrzava, dolazi do pucanja ili pucanja pora u materijalu, što naglo smanjuje svojstva toplinske izolacije.

Prilikom izolacije poda prvog kata polistirenskom pjenom, materijal ponekad ostaje izložen. Činjenica je da miševi često grizu polistirensku pjenu, uzimajući njene mrvice i njome "izoliraju" svoje rupe. Ovaj pristup pomaže u očuvanju sloja parne barijere i, ako je potrebno, ažuriranju listova toplinske izolacije bez ikakvih problema.

Dešava se da graditelj štedi na vrpci i ostavlja preklapanje plastične folije neosigurano. Vlaga sadržana u zraku prodire kroz rubove filma u mineralna vuna i postaje vlažan. Zbog toga Važno je osigurati da se radnici pridržavaju tehnologije rada.

Primjeri uspješnih dizajna

Uzmite u obzir sljedeće:

• Klasična "pita" s izolacijom odozgo pomoću estriha ispod gotovog poda.

• Montaža trupaca "pomaknuta", punjenje ekspandiranom glinom na vrhu filma, oblaganje šperpločom.

• Visokokvalitetno popunjavanje praznina između greda i limova građevinskom pjenom.
• Polaganje ploča u prostoru između greda na sloj izospana.

• Aplikacija široke daske, montiran na rubu.
• Dvostrana hidroizolacija mineralnom vunom.

Povratak