Vrlo neophodna stvar u domaćinstvu, mogu da cijepaju drva, meso, štite se od neprijatelja, a obavljaju i mnoge građevinske poslove. je najstariji i najvise koristan alat, koji je jednom izmislio čovjek.
Obično sjekire traju prilično dugo ako se s njima pažljivo rukuje, ali na ovaj ili onaj način, vrijeme uzima svoj danak i sjekira pokvari. Najviše uobičajen razlog kvarovi - kvar drške sjekire, jer je izrađena od drveta. I sama sjekira s vremenom počinje rđati, razvija se nazubljene ivice, pukotine i tako dalje.
U ovom uputstvu ćemo pogledati kako obnoviti staru sjekiru vlastitim rukama. Naučit ćemo kako napraviti dršku sjekire, postaviti je na sjekiru i tako dalje. Na ovaj način možete obnoviti ne samo sjekire, već i sjekire za cijepanje drva.
Korišteni materijali i alati
Spisak materijala:
- stara sjekira;
- drvena ploča(hrast, jasen, javor, breza, itd.)
- epoksidno ljepilo sa bojom (opcionalno);
- mrlja, ulje (itd. za obradu drške sjekire).
Lista alata:
-, ubodna testera (ili slično);
- avion;
- brusni papir različitih veličina zrna;
- porok;
- brusilica sa nastavcima za mljevenje;
- vladar;
- olovka i marker.
Proces restauracije sjekire:
Prvi korak. Odabir drveta za sjekiru
Drška sjekire može biti izrađena od raznih vrsta drveta, to može biti javor, hrast, bukva, lipa ili čak breza. Naravno, prednosti ostaju kod tvrdih stijena; takve sjekire služe duge godine a takođe izgledaju odlično. Ali imaju i nedostatke: sjekire napravljene od tvrdih stijena često su lomljive i drška sjekire se lomi na pola ako se ne izračuna snaga.
Što se tiče mekog drveta, na primjer, poput lipe ili breze, sjekire se također aktivno izrađuju od njih. Iako ne traju dugo, vrlo ih je lako napraviti, čak ih možete koristiti ručni alati.
Najbolja opcija je javor. Ovo drvo je jako i takođe ima neku „prolećnost“, što omogućava da se drška sjekire ne slomi. Lješnjak je također savršen; slomiti takvu dršku sjekire bit će izuzetno problematično. Osim toga, ove vrste drveta imaju odlične izgled.
Drugi korak. Brušenje sjekire
Počnimo s pripremom sjekire, odnosno njenog metalnog dijela. Vrijeme uzima svoj danak i na metalu se mogu pojaviti školjke, hrđa, strugotine i drugi nedostaci. Ponekad sjekira može lako puknuti, tada se može zavariti velikom elektrodom sa povećanom strujom tako da se metal dobro topi.
Autor pažljivo polira površinu brusilicom. Kao rezultat, sjekira ispada gotovo glatka i sjajna. Također, ne zaboravite podrezati i naoštriti oštricu. Iako je bolje napraviti potpuno oštrenje na samom kraju, kako se ne biste posjekli sjekirom dok radite.
Treći korak. Nacrtajte profil sjekire i izrežite ga
Za izradu sjekire pogodna je drvena ploča ili drvo. odgovarajuća debljina. Autor crta ručicu sjekire okom, već ima uvježbano oko za to. Drška sjekire ne mora biti ista kao kod svih drugih, upotrijebite svoju maštu, zamislite s kojom bi drškom vaša sjekira bila udobna i nacrtajte.
Jedino što autor mjeri prilikom nanošenja profila je dužina drške. Što je ručka duža, to više možete zamahnuti i udariti o panj. Štaviše, što je mjesto udara dalje od vas, to je sigurnije.
Prvo pažljivo crtamo olovkom kako bismo je mogli ispraviti, a zatim markerom crtamo konturu.
Četvrti korak. Nivelisanje aviona
Ako se ispostavi da odrezana ručka sjekire ima zakrivljenost, treba je ispraviti. U te svrhe autor radi sa avionom.
Korak peti. Formiranje strane koja je umetnuta u sjekiru
Dršku sjekire stegnemo u steg u okomitom položaju. Na kraj nanosimo sjekiru i ocrtavamo unutrašnjost olovkom. Kao rezultat, dobijamo profil koji treba proizvesti. Autor ga oblikuje pomoću trake mašina za sečenje, ovo je najjednostavnija opcija. Ako radite na starinski način, možete se nositi s ovim zadatkom koristeći oštrim nožem za obradu drveta. Dužina ovog dijela je autorski napravljena tako da ne ulazi do kraja u sjekiru.
Na kraju, tu je ručna obrada, ovdje će vam trebati rašpica. Uz njegovu pomoć savršeno prilagođavamo dršku sjekire prema sjekiri. Drška sjekire treba da pristaje što je moguće čvršće, bez praznina, tada se sjekira neće olabaviti i služit će dugo vremena.
Šesti korak. Formiranje gotovog profila drške sjekire
Koristeći noževe, avion i druge alate, formirajte željeni oblik drške, zagladite uglove tako da je sjekiru udobno držati u rukama.
Također morate izrezati prorez u dršci sjekire za klin. To se može učiniti uobičajenom pilom za metal, držeći ručku sjekire u škripcu. Da ne biste oštetili drvo stegom, omotajte krpu oko drške sjekire.
Korak sedam. Fina obrada sjekire
Ovaj korak uopće nije neophodan, potreban je ako želite da vaša sjekira izgleda savršeno. Uzmite brusni papir i temeljito izbrusite dršku sjekire dok ne postane glatka. Zatim će vam trebati mrlja ako želite dodati boju dršci sjekire. Umjesto bajca možete koristiti specijalno ulje za drvo.
Nanesite boju, pričekajte da se osuši, a zatim upotrijebite finu brusni papir Ponovo izbrusiti dršku sjekire. Ovaj pristup može malo posvijetliti drvo.
Korak osam. Sakupljanje sjekire
Sada sve što trebate učiniti je pričvrstiti sjekiru na dršku sjekire. Pažljivo pregledajte rupu na sjekiri, često je napravljena u obliku konusa. To je neophodno kako bi se drška sjekire držala sigurno nakon uklinjavanja. Takvu sjekiru treba postaviti na dršku sjekire sa širim dijelom prema gore.
Dobra drška sjekire treba stati u sjekiru s minimalnim zazorom; kao rezultat toga, nakon uklinjavanja, ispada vrlo pouzdano pričvršćivanje. Autor je završio sa veoma velikim razmakom između drške sjekire i sjekire, a na kraju je odlučeno da se sa jedne strane zabije još par klinova. Ovo je loš pristup i s takvom sjekirom nećete raditi dugo vremena, ona je pogodna samo za izložbu.
Ako želite što sigurnije učvrstiti ručku sjekire, prije ugradnje nanesite PVA ljepilo ili još bolje epoksidno ljepilo.
Nakon sklapanja sjekire, autor je odlučio da mjesto gdje je klin zabijen popuni epoksidnom smolom. Nisam mogao razumjeti značenje ove akcije; to je bio više estetski trenutak nego praktičan. Razrijedimo epoksidno ljepilo s učvršćivačem pomoću vage, a zatim dodamo tečnu boju željene boje.
Korak devet. Završna obrada
Ovaj korak je također neobavezan, ali koristan. Kao što znamo, drvo dobro upija vlagu, ali je prilično aktivno uništava. Međutim, mnogi od nas umočili su sjekiru u vodu kako bi se drvo natopilo vlagom, nabubrilo, a drška sjekire bila sigurno pričvršćena u sjekiru. Ali ako je drška sjekire kvalitetna, onda to neće biti potrebno.
uor 07-10-2010 21:47
Javnosti predstavljam način obrade drške sjekire, odnosno drške sjekire. Ovu metodu je pokazao moj djed. Sol je u završnici. Nakon davanja željeni oblik Na dršku sjekire, udarni dio sjekire je montiran na dršku sjekire odozdo.
Finishing rukovanje sjekirom se odvija na sljedeći način.
Uzmite staklo koje je ravnomjerno za prozore (ne staklo za flaše), razbijte ga, uzmite komad stakla, i ovom krhotinom, pod uglom od oko 90 - 130 stepeni (odabirom u zavisnosti od topografije drške), izbrusite sjekiru ručka. Time se uklanjaju vrlo fini komadići. Naravno, možda neće izgledati tako lijepo kao da je brušena, ali prianjanje postaje vrlo pouzdano. Ovako obrađene drške sjekire se ne mijenjaju 5-8 godina (mislim na svakodnevnu upotrebu u ruralnim uslovima, gdje morate svaki dan cijepati drva). Iz iskustva mogu reći da drška sjekire napravljena ovom metodom s vremenom izgleda kao kost.
I ono što je najnevjerovatnije je da ne trune!!! Infekcija!
Šta mislite kako će se ponašati drška noža napravljenog na sličan način?
motiv4k 07-10-2010 22:21
M0squit0 07-10-2010 22:39
Tesano drvo zapravo manje truli od brušenog ili jednostavno piljenog drveta, jer se takvom obradom čini da su pore začepljene, a drvo je manje podložno vlazi. Iako čestom upotrebom, pore će se začepiti masnoćom i prljavštinom.
clockmaker 07-10-2010 23:34
Vidio sam kako se lopate obrađuju na sličan način.
rm129 08-10-2010 12:19
Abrazija stakla dolazi iz daleke proslosti i rasprostranjena je skoro po celoj planeti... preci su brusili drvo krhotinama opsidijana... jednostavno nije bilo brusnog papira... drvena drska bilo kog alata zivi dok se taj alat koristi. .. vrijedi baciti brušeno staklom ili brusnim papirom) pukotine, truleži, pukotine...itd. Ali što se tiče sjekire, to je posebna tema... na drškama sjekira uvijek je bilo izbora jako drvo...pa žive duže... IMHO (napisao sam nešto opširno... očito žudim za alatom)
kU 08-10-2010 12:21
struganje je metoda površinske obrade koju su ljudi koristili još od kamenog doba. "na selu" je popularno iz jednostavnog razloga: još uvijek morate tražiti brusni papir (a prije jednog stoljeća nije ga uopće bilo), ali komad stakla - evo ga.
uor 08-10-2010 12:22
na dršci sjekire obično je ravan sloj, pa, u ekstremnim slučajevima, stražnji dio debla i možete ga zapravo izbrusiti staklom da dobijete „glatkoću“. Ako ne trune, onda je daleko. uzeto, trune i puca kao i svako drugo drvo, probajte na ovaj nacin "izbrusiti" javorov burl ili suvel i breza na figurastoj drsci noza i shvatit cete zasto ga ne koriste
Zaboravio sam da kazem da se koriste drske: bukva, hrast, grab, ponekad, veoma retko Orah. Bez obzira šta ko kaže, ručke zaista traju veoma dugo.
amaru 08-10-2010 12:30
Biciklima se i danas, i to ne samo na selu, koriste uglavnom rezbari i stolari.
uor 08-10-2010 12:34
Pa ipak, kako na ovaj način gledate na oblačenje drški noževa (na primjer, datulja)?
Kuzya 08-10-2010 03:09
Nož je izdržljiviji od sjekire
Često donose noževe sa zahtjevom da zamijene dršku nečim plemenitijim.
Pa, nema leda za ljude, pleksiglas
Evo iz iste opere.
Ranije su to pravili od svega što su imali.
zasto sad...
NII Razumem
PySy: Neke kundake su polirane staklenom šipkom.
AIS1947 08-10-2010 09:38
citat: struganje - iz jednostavnog razloga: još uvijek morate tražiti brusni papir (a prije jednog stoljeća nije ga uopće bilo), ali komad stakla - evo ga.
Apsolutna istina. Sve to dolazi iz “siromaštva”. Ovdje nema "znati kako".
A razlog trajnosti ručki je temeljitost obrade, kada je habanje svedeno na minimum, a pore „zapečaćene“. Svakako. IMHO.
Sjekira je jedan od alata koji trebate imati na farmi. Naravno, možete ga kupiti u trgovini, ali ako želite imati pouzdan i zgodna stvar, bolje je da sami napravite alat. U članku će se govoriti o tome kako sami napraviti ručicu sjekire kod kuće veštim rukama i pravilno postavite metalnu oštricu.
Kako odabrati i pripremiti drvo
Drška sjekire je drška radnog alata. Produktivnost rada u potpunosti ovisi o tome koliko je lako raditi s njim. Stoga običan ravni štap u ovom slučaju neće raditi. Prava drška sjekire je zakrivljena greda ovalnog poprečnog presjeka i ravnih presjeka. Repni dio treba biti proširen i savijen prema dolje. Samo uz ovu opciju ruka osobe koja obavlja posao moći će pouzdano držati alat bez dugotrajnog umora.
Za izradu sjekire najprikladnije su sljedeće vrste drveta:
- javor;
- breza;
- bagrem;
- pepeo.
Drvo bi trebalo sakupljati u jesen. Breza je savršena za stolarski alat, dok se javor češće koristi za alate za kampiranje. Njegova udarna čvrstoća je manja nego kod breze. Idealna opcija Jasen se smatra vrlo izdržljivim i rijetko mijenja oblik. Bolje je napraviti ručku sjekire od dijela drveta koji se nalazi blizu korijena, a radni komad bi trebao biti 15 cm širi i duži od budućeg proizvoda.
Pažnja! Prije nego što se pripremljene grede upotrijebe za izradu drške sjekire, moraju se sušiti na suhom mjestu najmanje godinu dana, tamno mjesto, na primjer, u potkrovlju. Ovo je neophodno da bi se gotova forma drška se nije osušila i nije počela da visi u ušici.
Svježe drvo se može koristiti samo ako se drška sjekire pokvari, kao privremena opcija koju je potrebno brzo zamijeniti.
Kako napraviti dršku sjekire
Za izradu drške sjekire trebat će vam:
- drveni blank;
- hacksaw;
- dlijeto;
- olovka;
- fajl;
- čekić.
Sam proces proizvodnje odvija se sljedećim redoslijedom:
Pažnja! Dršku sjekire trebate napraviti tako da poprečni presjek bude ovalan. U ovom slučaju, moći ćete ga držati bez posebnog naprezanja ruke i izvoditi vrlo precizne udarce.
Impregnacija drške sjekire i nastavka sjekire
Gornji dio gotove ručke mora biti impregniran vodoodbojnim sastavom. Postoje dvije opcije:
- Ulje za sušenje;
- laneno ulje;
- ski resin.
Podmažite drvo odabranim proizvodom i ostavite dok se ne osuši. Tretman se ponavlja još nekoliko puta dok se mast ne upije. Skijaška smola može prodrijeti u dublje slojeve radnog komada, ali je teško naći u trgovinama. Stoga se prve dvije opcije često koriste.
Savjet. Sredstvu za impregnaciju možete dodati svijetlu boju. Na ovaj način će biti teško izgubiti gotov alat.
Pričvršćivanje sjekire na dršku vrši se na sljedeći način:
Gledanje video zapisa i fotografija pomoći će vam da bolje razumijete tehniku proizvodnje. Izrada drške sjekire vlastitim rukama teže je nego kupiti gotovu. Međutim, ako imate želju i neke vještine, sasvim je moguće nabaviti visokokvalitetan alat.
Kako napraviti dršku sjekire: video
Sjekira u domaćinstvu modernog gradskog stanovnika, iskreno govoreći, nije najpotrebnija stvar. Naravno, ne mogu govoriti za cijelu Odesu - uvijek postoje izuzeci. Međutim, ovih dana nećete naći stolare u gradu tokom dana sa vatrom. Grijanje, ako govorimo o privatnoj kući, je uglavnom na prirodni plin. Ostaje samo da se par puta mjesečno u toploj sezoni nacijepaju drva za roštilj, a na kampovanju organiziramo vatru.
Ali ima nešto privlačno, muževno i primitivno kod njih (sjekira). Nije uzalud što je internet prepun foruma (uključujući i strane) posvećenih sjekirama. Otuda ogroman broj vrsta sjekira koje su potpuno neprimjenjive u stvarnom životu - borbene sjekire, sjekire za bacanje, moderne "tajga" sjekire (koje pravi stanovnici tajge nikada nisu koristili) itd.
Zato sam odlučio da malo zaronim u temu sjekire, a da u isto vrijeme dovedem svoje sjekire u red.
Imam tri sjekire. I svi su stariji od mene. I kao što vidite na fotografiji, svi su donedavno bili u žalosnom stanju.
Sjekire su najobičnije - sovjetska roba široke potrošnje bez klana ili plemena. Ali ono što privlači pažnju je karakterističan zvuk zvonjave sjekire koja udara u oštricu - duga i visoka. Od toga je samo jedan bio u funkciji - onaj naboden na dršku sjekire. Moram reći da se, uprkos depresivnom izgledu, nosio sa svojim zadacima.
U principu, drška sjekire je potrošni materijal a cijena je jeftina - kupite dršku za sjekiru od breze i stavite sjekiru na nju, ukoso je klinćite željeznim klinom. Ova sjekira će lako trajati nekoliko godina.
U isto vrijeme, mnogi to rade još jednostavnije - ako je potrebno, jednostavno kupuju novi sklop sjekire. Iskreno, kada cijene sjekire počinju od 300-400 rubalja, ovaj pristup je sasvim opravdan.
Ali odlučio sam da ne tražim lake puteve i, kako kažu, „dajem smisao” svojim sjekirama.
Kupio sam tri sjekire na lokalnoj živinskoj pijaci.
Naravno, bilo bi zanimljivije da sam ih sam napravio. One sjekire koje smo našli na tržištu izrezane su iz čvrste ploče, a zatim su glodali po šabloni date potrebne krivulje, nakon čega su rubovi zaobljeni glodalom - to je sve sjekira, ništa komplikovano. Međutim, kada se prvi put susrećemo s ovom temom, pitanje je oblik sjekire sa svim zavojima i zadebljanjima. Stoga sam po prvi put odlučio kupiti gotove.
Najbolje je uzeti dršku sjekire od breze, jer... Kada se udari, ne “suši” ruku. Ali ja više volim pepeo. Najvažnija stvar na koju treba obratiti pažnju pri odabiru drške sjekire je smjer zrna. Vlakna treba da se kreću bez prekida duž cijele drške sjekire i da, gledano s kraja, budu paralelna sa sječivom sjekire (u najgorem slučaju, pod uglom od 45 stepeni i ni u kom slučaju okomita na nju). Sudeći po fotografijama raznih polomljenih sjekira sa interneta, proizvođača jeftini modeli Ovo pravilo se često zanemaruje slikanjem preko glave sjekire kako bi se sakrile nesavršenosti.
Pošto sam odlučio da dotjeram sjekire, počeo sam sa skidanjem ostataka stare boje i rđe.
U prvoj fazi morao sam da radim sa ugaonom brusilicom i točkom za čišćenje.
i na kraju matirao površinu glave brusilicom
Kao rezultat toga, pojavile su se neke oznake na platnu koje ranije nisu bile vidljive - c. 70 kopejki, markica OTK i još nešto nejasno.
i prebacite ga na kraj drške sjekire.
Upotrijebite dlijeto za podešavanje oblika drške sjekire.
Zatim stavljamo glavu sjekire dok se ne zaustavi, nakon čega je uklanjamo i dlijetom uklanjamo dio materijala na mjestima gdje se pojavljuju udubljenja i drugi tragovi na glavi sjekire sa glave sjekire koja leži na dršci sjekire. Ponovo smo stavili peglu. Ide malo dublje. I opet uklanjamo materijal na mjestima gdje se pojavljuju ogrebotine i udubljenja i tako dalje. Sve dok drška sjekire ne stane čvrsto u oko glave sjekire i ne viri oko 1,5 cm. Zvuči zamorno, ali u praksi postupak traje 20 minuta.
Isto radimo i sa drugom sjekirom (jednostavno nismo stigli do treće taj dan).
Ušica je klinastog oblika i širi se prema vrhu. Da bi sjekira sigurno držala na dršci sjekire, kraj drške sjekire mora biti klin.
U isto vrijeme, jedan klin, čak i jedan dijagonalno zabijen, očito nije dovoljan, jer zaglaviće dršku sjekire u jednoj ravni, ali mora biti u dvije. Širina sjekire u širokom dijelu može biti takva da se vlakna neće razdvojiti bez stvaranja pukotina (više o tome u nastavku). Stoga se sjekira obično postavlja na pet klinova. Jedan klin se zabija duž vlakana, a četiri popreko.
Za klinove u dršci sjekire, rezovi su napravljeni na 2/3 širine sjekire. Da bi se spriječilo pucanje drške sjekire, krajevi rezova se izbuše. Da biste to učinili, nemojte završiti rezanje 5 mm od potrebne dužine rezanja - tada postaje jasno gdje trebate napraviti rupu i nećete propustiti. Nakon bušenja, napravite rez do kraja.
Ostaje samo napraviti klinove. Obično se izrađuju od istog materijala kao i drška sjekire.
Često se preporučuje korištenje epoksidne smole prilikom montaže sjekire. Nije mi se svidjela ova ideja. Prije ili kasnije, drška sjekire će definitivno postati neupotrebljiva (osim ako vaša sjekira nije muzejski eksponat) i tada vađenje ostataka epoksidne smole neće donijeti puno radosti. Pročitao sam čak i savjete da se sjekire bacite u vatru kako bi preostali epoksid izgorio.
Stoga, kada sam zaklinjao sjekiru, nisam koristio nikakav epoksid ili gazu. Samo sam nakapao malo ljepila za drvo u rezove da učvrstim klinove.
Prva palačinka je ispala malo grudasta. Nisam mogao ravnomjerno zabiti klinove i oni su ulazili na različitim dubinama. Zbog toga crtež nije ispao baš najbolje. 
Kako kažu, to ne utiče na brzinu))
Ali s malom sjekirom je bio potpuni problem. Uspjeli smo ravnomjerno zabiti klinove i uzorak je ispao prilično lijep.
Da nije pukotine koja se pojavila od posjekotine duž drške sjekire. Čak ni bušenje na kraju reza nije pomoglo. Najvjerovatnije je do kvara došlo zbog činjenice da je drvo bilo presušeno. Ili su klinovi bili previše plitki. Na ovaj ili onaj način, posao će se morati ponoviti.
Nakon što je sjekira sastavljena, potrebno je stabilizirati drvo drške sjekire. To znači da ga štiti od vlage, čini ga otpornim na temperaturne fluktuacije, gušćim i tvrđim, neosjetljivim na utjecaj ultraljubičastih zraka, tehničkih ulja i organskih rastvarača.
Stabilizacija, ili kako još kažu, konzervacija drveta se vrši impregniranjem drveta posebnim hemijska jedinjenja nakon čega slijedi sušenje, pri čemu se pore drveta začepljuju i impregnacija se polimerizira (stvrdne) u vlaknima i kapilarama drveta.
Izbor sastava za impregnaciju daje potpunu slobodu mašti. Postoji ogroman broj posebnih folka i industrijski proizvodi: ulja za sušenje, voskovi i drugi šelaci. Htjela sam nešto prirodno i old school, pa sam se odlučila za laneno ulje.
Hajde da razmotrimo materijal.
Laneno ulje odnosi se na ulja za sušenje.
Brzina sušenja ulja zavisi od niza faktora: sobne temperature, stepena osvetljenosti, vlažnosti vazduha itd. Na primer, u mraku, laneno ulje se praktično isušuje za više od 60 dana, na difuznom svetlu - za 5 dana. -6 dana, ljeti sa intenzivnim dugotrajnim osvjetljenjem i povišenom temperaturom - za 3 dana(http://slvm.ru/masla.htm).
Obično se na forumima proces sušenja i stvrdnjavanja ulja naziva polimerizacija.
U stručnoj literaturi, polimerizacija ulja se odnosi na termičku obradu ulja na 250-300°C, koja se provodi uz ograničen pristup kisiku zraka ili njegovo gotovo potpuno odsustvo. Ali prijelaz ulja iz tekućeg u čvrsto stanje naziva se stvaranjem filma ulja.
Forumi također savjetuju da se ulje malo prokuha prije nanošenja. To se zove oksidacija ulja. Oksidacija se vrši atmosferskim kiseonikom na temperaturama od 90 do 150 °C u trajanju od nekoliko sati. Proces se obično izvodi u prisustvu sušara.
Sušari su soli koje su rastvorljive u ulju teški metali(Co, Mn, Pb, Ca, Zn, Fe, V, itd.). Katalitički efekat sušara je određen jonom metala. Anjon soli potiče otapanje sušača u ulju.
Kao rezultat polimerizacije ili oksidacije biljnih ulja, dobivaju se ulja za sušenje. Postoje prirodna i zbijena ulja za sušenje. Prirodna ulja za sušenje su blago oksidirana ili blago polimerizirana ulja s dodatkom sušača. Zbijena ulja za sušenje su otopine u organskim rastvaračima (najčešće u white spiritu) produkata duboke oksidacije ili polimerizacije, viskoziteta 30-40 puta većeg od onog koji se koristi u prirodnim uljima za sušenje (također uz dodatak sušara).
Kada se ocjenjuju ulja za sušenje kao sredstva za stvaranje filma, potrebno je napomenuti sljedeće. Ulja za sušenje zahtijevaju izuzetno veliku potrošnju ulja za svoju proizvodnju. Istovremeno, svojstva lakova na bazi ulja za sušenje (čak i prirodnih) su na mnogo načina inferiornija od svojstava filmova na bazi sintetičkih sredstava za stvaranje filma, posebno alkida. Lakovi na bazi ulja za sušenje imaju mnogo manju tvrdoću, manju vodootpornost i kraći vijek trajanja.
Sredstva za sušenje utječu ne samo na brzinu sušenja premaza, već i na mnoga svojstva sastava boja i lakova: povećavaju njihov viskozitet i ubrzavaju stvaranje gustih pigmentnih naslaga tijekom skladištenja boje. Oni mogu pokvariti boju premaza i uzrokovati naboranje filmova. Osim toga, sušači također ubrzavaju proces starenja premaza, što je u suštini daljnji razvoj procesa oksidacije. Teško je kvantitativno uzeti u obzir uticaj sušara na navedene karakteristike filma. Stoga se unosi optimalna količina sušara materijal za farbanje, obično se bira eksperimentalno.
Ako neko želi saznati više ili, možda, polemizirati s gore navedenim, može pogledati udžbenik: Sorokin M. F., Hemija i tehnologija filmotvornih supstanci. Udžbenik za univerzitete // M. F. Sorokin, L. G. Shode, 3. A. Kochnova. - M.: Hemija, 1981. -448 str., ilustr.
Dakle, čitajte dalje.
Formiranje filma je u suštini proces oksidativne polimerizacije. Oksidativna polimerizacija tokom formiranja filma se dešava u tanki sloj(10-60 mikrona), što nameće svoje karakteristike njegovom toku. Proces formiranja premaza počinje periodom indukcije, tokom kojeg se gotovo ne formira trodimenzionalni proizvod. Tada sistem gubi fluidnost i dolazi do geliranja, koje se zauzvrat zamjenjuje čvrstim staklastim stanjem. Period indukcije karakterizira brza apsorpcija kisika filmom. Tokom perioda geliranja u filmu dolazi do oštrog povećanja viskoznosti, i to već pri trodimenzionalnom sadržaju proizvoda od 1-3%.
Oštar porast viskoznosti filma u ovoj fazi sprječava slobodan pristup kisika u njega. Reakcije koje se odvijaju uz sudjelovanje kisika prelaze u područje difuzije. Ograničeni pristup kisika (posebno nižim slojevima filma) naglo smanjuje udio oksidativnih reakcija od trenutka geliranja. Reakcije radikalne polimerizacije koje iniciraju različiti radikali prisutni u filmu postaju sve važnije. Istovremeno, struktura trodimenzionalnog premaza koji nastaje tokom formiranja filma je neujednačena debljine, što je posljedica raznim uslovima formiranje filma u različitim slojevima.
Proces stvaranja filma neizbježno je praćen oksidativnom destrukcijom, što rezultira stvaranjem visoko hlapljivih niskomolekularnih proizvoda razgradnje (aldehidi, kiseline). Uloga ovih procesa je posebno velika u vanjskim slojevima filma, jer nastaju u uvjetima većeg pristupa kisiku.
Uprkos onome što sam pročitao, izabrao sam najgoru opciju za svoju sjekiru - nerafinirano jestivo ulje. Bez sušača ili oksidacije sa polimerizacijom - samo čisto laneno sjeme.
Kao što su savjetovali na forumima, nanijela sam prvi sloj ulja i čekala da se upije. Zatim sam nanijela drugi sloj ulja i čekala da se upije.
Onda sam se umorio od toga. Ova metoda zahtijeva previše pažnje na sjekiru i proces može potrajati. Postoji još jedna opcija - da biste ubrzali impregnaciju drveta, preporučuje se da ga stavite u posudu s gotovo kipućim uljem. I postoji također vakuum metoda. Ali ova metoda je primjenjiva na drške noževa; teško je primijeniti i na sjekiru, iako je moguće.
Odlučio sam da svoju sjekiru stavim u rukav za pečenje sa 300 grama lanenog ulja ulivenog u njega. Zatim sam nastalu kesu stavio pod sto na nedelju dana da mi ne smeta, samo povremeno okrećući je i brčkajući po vrećici (od reči muckanje).
Dok sam namakao dršku sjekire u laneno ulje, pojavilo se nekoliko pitanja na koja nisam mogao pronaći odgovore na internetu. Na primjer, do koje dubine ulje prodire u drvo? Da li drvo bubri kada upija ulje kao kad upija vodu? Da li se svojstva ljepila za drvo koje učvršćuje klinove u ručki sjekire mijenjaju zbog izlaganja lanenom ulju?
Da saznam istinu, natopio sam još jedan testni blok pepela u laneno ulje. Prvo sam naneo mrlju od ljepila za drvo na blok i osušio ga.
Nakon nedelju dana, odnosno nakon 6 dana, u vrećici je bilo znatno manje ulja. Više nije prskao po vrećici, već je bio ravnomjerno raspoređen po sjekiri i unutrašnjoj površini vreće. Vrijeme je za sušenje.
Jer Nisam dodavao nikakve sušare, polimerizirao ili oksidirao, tako da bi sušenje moglo potrajati duže. Obično na forumima predlažu da se drva suši na prozorskoj dasci, jer... postoji ultraljubičasto svetlo.
Kakve veze ima ultraljubičasto zračenje? Ako izostavimo riječi kao što su dimeri triglicerida, hidroperoksidi, homolitičko cijepanje, Diels-Alderova sinteza diena, konjugirane veze i izomerizacija, onda, jednostavno rečeno, ultraljubičasto zračenje pomaže razbiti neke veze da se formiraju druge, jače. Zbog toga ultraljubičastih zraka Oni nemaju manji učinak na ubrzavanje sušenja ulja od sušača.
Međutim, kako pišu na istim forumima, često natopljeno drvo koje leži na prozorskoj dasci ne suši se dva mjeseca ili više. Situaciju pogoršava činjenica da februarsko-martovsko nebo na našim geografskim širinama nije baš bogato ultraljubičastim zračenjem.
Stoga, kako bih ubrzao proces stvrdnjavanja lanenog ulja, odlučio sam koristiti ultraljubičasta lampa Camelion LH26 FS/BLB/E27. Rješenje se na prvi pogled čini sumnjivim. Može li ova lampa zamijeniti sunce? Postavljaju se mnoga pitanja.
Prvo pitanje - šta je ultraljubičasto zračenje?
Postoji međunarodni standard ISO 21348 Definicije spektralnih kategorija sunčevog zračenja (http://www.spacewx.com/pdf/SET_21348_2004.pdf). On definiše da se ultraljubičasto zračenje smatra elektromagnetnim zračenjem sa talasnom dužinom od 10 do 400 nanometara. U domaćoj literaturi razlikuje se raspon od 10 do 380 nm. Istovremeno, ultraljubičasti opseg je dalje podijeljen na podopsege, ali to sada nije važno. Podsetimo se samo da svetlost talasne dužine manje od 290 nm ne dopire do Zemljine površine, jer Zemljina atmosfera, zahvaljujući kiseoniku i ozonu, deluje kao efikasan prirodni filter svetlosti (http://www.nkj.ru/ arhiva/članci/3619/).
Drugo pitanje: da li ultraljubičasto svjetlo dopire do prozorske daske? Uostalom, općenito je prihvaćeno da staklo ne propušta ultraljubičasto zračenje. Mnogo je suprotstavljenih mišljenja, ali većina je iz oblasti „reče baba na pijaci“.
Odgovor na ovo pitanje naći ćemo u knjizi: Boriskina I.V. Dizajniranje moderno prozorski sistemi civilne zgrade: Tutorial// I.V. Boriskina, A.A. Plotnikov, A.V. Zakharov. - M.: Izdavačka kuća ASV, 2003. - 320 str. (http://lightonline.ru/files/docs/books/designing_windows_system.pdf) Na strani 133 vidimo takav grafikon.
Iz grafikona proizilazi da je uobičajeno prozorsko staklo prenosi ultraljubičasto zračenje talasnih dužina od 300 do 400 nm, tj. samo dugotalasna meka ultraljubičasta. Potpuno blokira srednje i kratke talasne dužine od 10 do 300 nm. To znači da staklo i dalje propušta ultraljubičasto svjetlo! Iako ne sve. Koristeći isti grafikon, možemo dobiti grubu procjenu UV propustljivosti stakla. Da bismo to učinili, određujemo razliku u područjima ispod grafa prijenosa obično staklo i nivo od 100% u rasponu od 290 (minimalni prolaz kroz atmosferu) do 400 nm (granica UV opsega). Dobio sam oko 0,6. Ako imate prozor sa duplim staklom, onda će stepen propustljivosti biti 0,6x0,6=0,36. A ako je trostruko, kao moj, onda 0,36x0,6=0,22.
Zaključak: Strogo govoreći, obično prozorsko staklo propušta ultraljubičasto svjetlo, ali samo vrlo mali dio njegovog dometa, i ono je jako prigušeno.
Ali ako prozori prenose 36% ultraljubičastog zračenja (ne tako malo), kako onda objasniti činjenicu da se ne možete sunčati kroz prozor, čak i ako je tri puta sporije?
Odgovor daje sljedeća ilustracija:
Biološki efekat ultraljubičastog zračenja se povećava sa smanjenjem talasne dužine od 315 nm i niže. Ovaj efekat se povećava do 290 nm, koji još uvijek može proći kroz atmosferu. U isto vrijeme, prozorsko staklo pouzdano blokira biološki najaktivniji raspon, ostavljajući uski pojas od 315-300 nm, gdje je biološki učinak minimalan. Ispostavilo se da zbog ovog uskog raspona prijenosa možete tamniti kroz staklo, ali će učinak biti potpuno beznačajan.
Neka bude tako. Onda nastaje sljedeće pitanje- i 36% - od koliko? Možda će ipak biti oh-ho-ho, kakva je to velika vrijednost koju nijedna ultraljubičasta sijalica ne može uporediti? Čak i prolazeći kroz oblačno nebo i prozor sa dvostrukim staklom, sunčevi zraci će donijeti više ultraljubičastog zračenja nego neki Camelion LH26 FS/BLB/E27? Hajde da to dalje shvatimo.
Količina sunčevog ultraljubičastog zračenja na površini Zemlje zavisi od mnogih faktora: ukupnog sadržaja ozona u atmosferi, oblačnosti, donje površine, visine Sunca iznad horizonta i transparentnosti atmosfere. Stoga ćemo se fokusirati na eksperimentalne vrijednosti. Na primjer, ljeti u Bjelorusiji u danima bez oblaka intenzitet ultraljubičastog zračenja može doseći 0,15-0,18 W/m2 (http://pogoda.by/glossary/?nd=18&id=193). Ova vrijednost će se uzeti kao početna tačka.
Ispada da je intenzitet ultraljubičastog zračenja na prozorskoj dasci pod direktnim sunčeve zrake ljeti u danima bez oblaka iznosi 0,18x36%=0,065 W/m2.
Da biste uporedili ove podatke sa karakteristikama lampi, morate znati ove karakteristike. Međutim, proizvođač ih ne navodi ni na web stranici ni na pakiranju. Ali imao sam sreće. U jednom od naučni časopisi o ekologiji i upravljanju okolišem, pronašao sam članak koji opisuje ugradnju ultraljubičastog zračenja za predsjetvenu pripremu sjemena. Koristi lampu Camelion LH26 FS/BLB/E27, čije su karakteristike autori izmjerili u laboratoriji za ispitivanje (http://journals.volgatech.net/index.php/forest/article/download/44/22).
Rezultati mjerenja prikazani su u tabeli
Međutim, podaci iz tabele se ne mogu koristiti čista forma. Budući da se vrijednost osvjetljenja u njemu daje kada se lampa ukloni sa fotodetektora na udaljenosti od 35 mm do 105 mm. U slučaju sjekire, ove udaljenosti nisu zgodne. Stoga je potrebno produžiti raspored. Za predviđanje sljedeće vrijednosti funkcije na osnovu prethodnih, postoji posebna matematička metoda - ekstrapolacija. Takve metode su ugrađene u mnoge sisteme kompjuterski potpomognutog dizajna, na primjer MathCad, MathLab i druge. Takođe su ugrađeni u običan Excel. Istina, tamo se to ne zove ekstrapolacija funkcije, već konstruiranje linije trenda.
Kao rezultat programa dobijamo trend prikazan na sljedećoj slici.
Horizontalna os je udaljenost u milimetrima, vertikalna os je intenzitet ultraljubičastog zračenja u vatima po kvadratnom metru. Plava puna linija prikazuje vrijednosti iz tabele, isprekidana linija prikazuje ekstrapolirane vrijednosti. Pa, moglo bi se reći, izgleda da je istina.
Najprikladniji raspon udaljenosti u slučaju sjekire bit će od 30 cm do 1 metar. Uvećajmo odgovarajući dio grafikona
Vidi se da je količina ultraljubičastog zračenja na udaljenosti do metar od lampe višestruko veća od količine ultraljubičastog zračenja po sunčanom danu na prozorskoj dasci (na udaljenosti od 40 cm od lampe - otprilike 13 puta). Procijenimo sada na kojoj udaljenosti od lampe će se količina ultraljubičastog zračenja poklopiti s očitanjima na prozorskoj dasci i ispod na otvorenom. Uvećajmo odgovarajuće dijelove grafikona:
zaključak: na udaljenosti od 2 metra 35 centimetara od lampe Camelion LH26 FS/BLB/E27 primićemo istu količinu ultraljubičastog zračenja kao na prozorskoj dasci sa dvostruko ostakljenje na dan bez oblaka. I to na udaljenosti od 1 metar 15 centimetara - kao pod direktnom sunčevom svjetlošću na otvorenom.
Unatoč našim pretpostavkama i zaokruživanju, rezultat izgleda prilično uvjerljivo. Treba napomenuti da će domet na otvorenom pri istom osvjetljenju biti širi prema efikasnijem kratkotalasnom ultraljubičastom. Stoga i dalje nećete moći pocrniti pod lampom slične snage, ali je sasvim moguće oštetiti oči.
Ali, kako kažu, teorija bez prakse je mrtva, a praksa bez teorije je slijepa.
Vrijeme je da teoriju provjerite praksom.
Unaprijed sam odveo djecu kod bake da ostanu za vikend i započeo eksperimente u ispražnjenoj sobi. Da bih to učinio, postavio sam sjekiru između dvije Camelion LH26 FS/BLB/E27 lampe na udaljenosti od otprilike 40 cm od svake sobnoj temperaturi. Da bih povećao intenzitet ultraljubičastog zračenja, ugradio sam kišobrane sa reflektirajućom unutrašnjom površinom (ne znam koliko je to, doduše, efikasno). Pritom sjekiru nije namjerno obrisao, već ju je postavio onakvu kakva je bila iz vrećice sa svim uljnim mrljama. Za zaštitu očiju prilikom pregleda i održavanja instalacije koristio sam Sunčane naočale sa polarizacijom i UV filterom.
Sjekira je u ovom položaju stajala tačno dva dana - od petka uveče do nedelje uveče, kada su se deca vratila iz posete i morala su da napuste prostoriju.
Šta se desilo? I ispalo je prilično dobro. Ulje na metalu je potpuno prešlo u čvrsto staklasto stanje! I to za dva dana! Na nekim mjestima su vidljive stvrdnute mrlje i kapi.
Pregledom sjekire utvrđeno je da je površina postala suha i hrapava na dodir. Kada se gleda u reflektiranom svjetlu, postoji blagi uljni sjaj. Pređete li prstom preko njega, na prstu ostaje jedva primjetan masni trag. Istovremeno, drška sjekire miriše ugodno svježe, a masni trag na prstu miriše na riblje ulje.
To znači da dva dana pod ultraljubičastim svjetlom nisu dovoljna da se ulje u dršci sjekire stvrdne zbog debljeg sloja.
Sjekira je morala biti izvađena iz vrtića iu tom stanju je ostala do sljedećeg vikenda. Istovremeno, proces stvrdnjavanja ulja praktički je zaustavljen. Čak i nakon pet dana, sjekira je i dalje ostavljala mastan trag.
Tačno pet dana kasnije, ponovo sam odvela decu kod bake i ponovo sastavila svoju instalaciju za zračenje.
I nakon druga dva dana pod ultraljubičastim svjetlom, proces formiranja filma bio je potpuno završen. Površina sjekire je postala suha, malo hrapava, ne miriše i ne ostavlja masne tragove. Najvjerovatnije se samo osušio gornji sloj, ispod kojeg je ulje još tečno i proces sušenja će se nastaviti. Međutim, to je već dovoljno da se posao završi.
Pogledajmo sada testni blok. To bi trebalo da razjasni mnoga pitanja.
Prvo, dimenzije šipke se nisu promijenile. To znači da ne možete računati na činjenicu da će drška sjekire nabubriti zbog upijanja ulja i glava sjekire će postati čvršća.
Drugo, nakon piljenja testnog bloka, ulje se počelo pojavljivati na cijelom području reza. U roku od deset minuta, cijela površina bloka, uključujući posjekotine, postala je ujednačeno masna. To znači da je blok natopljen uljem, a ne samo vanjski slojevi drveta.
Treće, biranje ljepila na površini testnog bloka dlijetom pokazalo je da nije promijenilo svoj mehanička svojstva od izlaganja ulju - nije se oljuštio niti omekšao.
U ovom trenutku stabilizacija drške sjekire može se smatrati završenom.
Ali to nije sve. Nažalost, nisam baš vješt sa sjekirom. Prilikom cijepanja drva ponekad promašim i udarim u trupac sjekirom umjesto glavom sjekire. Zbog toga se drška sjekire cijepa na mjestima udara. Bilo bi lijepo zaštititi ovo mjesto.
Ljudi smisle Različiti putevi zaštita - debeli sloj električne trake, plastične boce sa toplotnim pištoljem, metalnim pločama, trakama od auto gume I tako dalje. Svidjela mi se opcija namotavanja parakorda kalem po kalem.
Ispada da drška sjekire omotana blizu glave ne govori o sofisticiranosti vlasnika, već o njegovoj niskoj vještini rukovanja sjekirom? Možda. Ali nije me sramota da priznam.
Međutim, parakord je previše delikatan da bi se koristio kao omotač otporan na udarce.
Šta bi onda trebalo da koristite?
Odgovor na ovo možemo pronaći na Wikipediji:
U srednjem vijeku (a u nekim zemljama, na primjer, u Rusiji, sve do 18. stoljeća) konoplja se, zbog svoje snage, koristila kao jeftin oklop (uže od konoplje se šivalo na vanjsku odjeću). Takav "oklop", uspješnim spletom okolnosti, mogao je lako izdržati udarac sabljom i metak na kraju. Posljednji poznati slučaj aktivne upotrebe konoplje kao „oklopa“ odnosi se na odbranu Sevastopolja tokom Krimski rat: konoplje od konoplje prekrivale su brazde ruskih utvrđenja. Zaustavili su neprijateljske metke. (ru.wikipedia.org/wiki/Hemp)
Meci! Charles! Zaustavili su metke!
Odlučio sam koristiti konopac d5 mm. Naravno, ne mogu zaustaviti metak, ali je mnogo pouzdaniji od tankog parakorda. U isto vrijeme nisam koristio nikakve epoksidne ili PVA impregnacije. Iz istih razloga kao i kod montiranja sjekire - zaštita drške sjekire će prije ili kasnije ipak zahtijevati zamjenu i epoksidna smolaće biti vrlo neugodno. Istovremeno, zamjena namotaja bez impregnacije traje samo nekoliko minuta, što više nego nadoknađuje veću izdržljivost impregniranog namota. Drugi argument je da mi se namotavanje bez impregnacije više sviđa po izgledu i prijatnije na dodir.
Dakle, napravimo petlju na dršci sjekire na mjestu i veličini na kojoj bi trebao biti namotaj.
I počinjemo omotati ručku sjekire iz okreta u okret. U tom slučaju morate vrlo čvrsto povući uže tako da pukne. Obavezno obavite ovu proceduru u rukavicama.
Nakon što smo napravili posljednji okret, kraj užeta stavljamo u petlju
I povlačenjem slobodnog kraja zatežemo ga. Morao sam vući svom snagom objema rukama, prislonivši sjekiru na stomak. Ispalo je pouzdano.
I samo ja impregniram krajeve užeta ljepilom za drvo kako bih spriječio da se odmotaju i dodatno ih popravio.
Sjekira je spremna za upotrebu. Poslednja stvar koju treba da uradite je futrola za sekiru da se pokaže pred vašim prijateljima.
Postoji mnogo opcija za izradu - koža sa zakovicama, futrola "Evenki", od gumenog crijeva i drugo. Svidjela mi se opcija od livene kože. Da bih ga napravio, izrezao sam kalup od 10 mm šperploče.
Razmak treba biti jednak debljini kože koja se koristi plus 1 mm.
Čini se da se koža zove "konjak". Iako bih mogao koristiti bilo koji drugi. Da je debljina barem 4 mm - za sjekiru je "taman".
Prvo natopite kožu toplom vodom.
Istovremeno, mnogo mehurića izlazi iz kože. Proces će se završiti za otprilike 10 minuta.
Praznine stavljamo na sjekiru umotanu u vreću i komade natopljene kože stegnemo u prešu. Dalje počinje najmučnija faza - oblikovanje. Uzimamo kašičicu za bebe (obično se prave bez ivica koje mogu oštetiti kožu) i pomeramo je pritiskom preko svih izbočina i nepravilnosti koje želimo da pokažemo. Nakon nekog vremena (nakon četrdesetak minuta do sat vremena) vidjet ćete da koža postaje poput tvrdog plastelina koji dobro drži oblik. U određenim granicama, naravno. Da biste ubrzali proces, možete koristiti običan fen za kosu. Cijelo veče sam proveo na cijeloj proceduri.
Do večeri sljedeći dan radni komad je potpuno suv. Ne vadite praznine iz prese dok se koža potpuno ne osuši. U suprotnom, postoji rizik da će mokra koža početi da dobija svoj prethodni oblik.
Višak malo odrežite i zalijepite polovice.
Prilikom lijepljenja kućišta sjekire možete koristiti istu presu.
Zatim morate zašiti zalijepljene polovice. Da bih to učinio, posjetio sam nekoliko radionica za popravku cipela u nadi da ću zašiti presvlaku na svoj auto. Ali samo jedan od njih odlučio je pokušati, drugi nisu ni pokušali, pozivajući se na debljinu kože. Ali čak ni oni koji su to preuzeli na sebe nisu mogli pomoći. Zaista, mašina za cipele nije mogla sašiti 8 mm kože. Morao sam to uraditi na starinski način. Označene lokacije budućih rupa
i koristio bušilicu za bušenje rupa kroz jednu. Koristio sam bušilicu od 3 mm - ovo je očigledno previše. Bolje je koristiti bušilicu od 2 mm.
Navlaku zašijemo voštanim koncem
Važan korak je brušenje krajeva brusnim papirom. Dakle, morate ukloniti sve dovratnike i nepravilnosti koje su ostale nakon prethodnih faza. Sve savijamo i lagano zaokružujemo krajeve. Općenito, izgled proizvoda uvelike ovisi o ovoj fazi.
I još jedan važna faza - završni premaz, koji bi trebao sakriti nedostatke, istaknuti prednosti i zaštititi kućište od spoljni uticaji.
Nisam mogao pronaći poseban lak za kožu. Stoga sam ponovo morao da proučavam problem na internetu. Na forumu dekupaž umjetnika našla sam informaciju da uspješno koriste vodenu disperziju akrilni lak Lak za dekupaž na koži. Štaviše, eksperimentalno je utvrđeno da različitih proizvođača svojstva premaza su malo drugačija i navedeni lak je najprikladniji za kožu, iako je izvorno stvoren za druge materijale. Čak pokrivaju i kožne korice pasoša na preklopima.
Zadovoljan sam rezultatom. Ispalo je jako i lijepo.
Nadam se da je bilo zanimljivo i korisno. Pročitajte i moje ostale članke:
Alexanderishenko 20-07-2014 18:57
Svi Dobro veče!
Napravio sam za sebe taiga ax. Naravno, originalni premaz je uklonjen tokom obrade. Postao je briljantan. Ali u isto vrijeme, odmah rđa u vlažnom okruženju.
Vidio sam sjekire iskovane od karbona sa nekakvim tamnosivim premazom. Kako se to može postići kod kuće (garaže)? Kako zaštititi sjekiru od korozije? Čak i nakon što samo leži u garaži, nakon nekog vremena postaje prekriven finim crvenim premazom
Vova_N 20-07-2014 19:01
Nagrizati u željeznom hloridu, željeznom sulfatu ili nekoj kiselini.
Alexanderishenko 20-07-2014 19:02
citat: Prvobitno objavio Vova_N:
Nagrizati u željeznom hloridu, željeznom sulfatu ili nekoj kiselini.
Prekriven željeznim hloridom. U početku se činilo da je uspjelo. Ali dan kasnije došao sam u garažu i vidio da je cijela sjekira pocrvenjela)) možda sam nešto pogriješio? Kako to ispravno uraditi?
Pavla Bikova 74 20-07-2014 19:13
Probaj sa fosfornom kiselinom...
Alexanderishenko 20-07-2014 20:10
citat: Prvobitno objavio Pavel Bykov 74:
Probaj sa fosfornom kiselinom...
Šta će dati i kako ga pravilno koristiti? Šta je sa željeznim hloridom? Kako to zapravo funkcionira?
Mr Draibalit 20-07-2014 20:24
U Coca-Coli ima dovoljno fosforne kiseline. Odnosno, odmastite ga, stavite u kolu preko noći i bićete sretni))) i nije ga teško obnoviti.
Nosych 20-07-2014 21:08
Ovo pitanje sam već postavio ovde, pitaću ponovo pošto se tema pojavila: urezao sam kuhinjski nož iz brzog rezača u ortofosfornu kiselinu, u početku je bio jednolično siv, ali za šest meseci je pocrneo (ali jeste ne rđe). Kako zaustaviti ovaj proces?
Mr Draibalit 20-07-2014 21:22
Ako se ne varam, fosfatni premazi imaju fino poroznu strukturu (fosfatiranje je jedna od opcija za pripremu metala prije bojenja), pokušajte natopiti svježi premaz biljno ulje Ovo će vjerovatno održati boju ujednačenom.
Lesnoj 94 20-07-2014 23:56
Napravio sam sebi tajga sjekiru.
i pokazati?
Svyatoy 21-07-2014 12:41
Nakon tretmana u kiselini, ne zaboravite ga spustiti u otopinu sode. kao opciju koristiti otopinu za plavanje "djeteline" (ako se ne varam)
bodygard 21-07-2014 07:58
citat: "djetelina" (ako se ne varam)
djetelina, ako me sjećanje ne vara, nije dobra za zdravlje, tako da se takvom sjekirom ne može sjeckati meso i druge prehrambene proizvode...
ruski-lovac- 21-07-2014 08:24
citat: Prvobitno objavio Lesnoi 94:
i pokazati?
serge-vv 21-07-2014 09:25
posle prehlade ne treba vam soda, već amonijak. Najbolje je koristiti 10%-tnu otopinu dušika, a zatim dobro isprati (ili u otopini sode) i premazati uljem. Lično sam ovo uradio.
autor-1 21-07-2014 11:38
Pitanje na temu. A ako ga samo ofarbate (vidim da su sve švedske armijske sjekire obojene u zeleno).... Ali čime? Prvo što mi pada na pamet je Kuzbasslak, ali izgleda da je za kratkotrajno (do 6 mjeseci) skladištenje http://www.kraska-sale.ru/lak_bt-577.html
Nosych 21-07-2014 15:37
citat: Izvorno postavio MrDraibalit:
... pokušajte svježi premaz zasićiti biljnim uljem, to može pomoći u održavanju ujednačene boje.
Šta znači "impregnirati uljem"? Koliko je vremena potrebno da se tanki oksidni film zasiti? Nanesite i obrišite ili ostavite preko noći? Ili na suncu da polarizira biljno ulje? Ozbiljno pitam jer me ne zanima samo "šta da radim", već i princip rada odabrane metode. Zašto biljno ulje?
Alexanderishenko 21-07-2014 21:01
citat: Originalno postavio russian-hunter-:A nakon hladnog tretmana obavezno isperite sodom. I nakon temeljitog sušenja, podmažite uljem.
Svyatoy 21-07-2014 22:02
citat: Originalno postavio Nosych:
princip rada odabrane metode
Reći ću vam svoja nagađanja. ulje za istiskivanje vode. povrće ili hranu. Siguran sam da će i mast raditi)
citat: Izvorno postavio Alexanderishenko:
Kako pravilno obraditi hladnoću?
umočiti u rastvor
citat: Originalno postavio bodigard:
djetelina, ako me sjećanje ne vara, nije dobra za zdravlje
soda bikarbona neutralizira ostatke kiseline na površini. obrišite nakon cijelog procesa nakon sušenja
Alexanderishenko 22-07-2014 07:39
citat: Prvobitno objavio Svyatoy:
Ne znam, vidio sam kako ih truju slavni Damaščani.
soda bikarbona neutralizira ostatke kiseline na površini. obrišite nakon cijelog procesa nakon sušenja
Koja bi to koncentracija trebala biti? gvožđe hlorid? Koliko dugo sjekira treba da ostane u rastvoru? Da li je moguće jednostavno ga obrisati navlaženim štapićem za postizanje rezultata?
bodygard 22-07-2014 08:22
citat: Ne znam, vidio sam kako ih truju slavni Damaščani.
Pa i ja sam ga kupio za sta sam ga prodao.Ovde se pre par godina raspravljalo sta da se truje i dogovorili su se da se posle deteline stvara neka vrsta gljivice koja pri kontaktu sa prehrambeni proizvodi"nije baš korisno" za tijelo, dakle, ako je nož na polici, zašto ne, ali ako se ne isplati...
a za sjekiru bih je urezao onim što imam pri ruci, bilo HJ, ili ortofosforom, ili samo u sprite-cocacola dok ne postane glatko tamno siva, a zatim temeljno isprati rastvor sode, pa samo u vodi da se ukloni soda, pa zagrijati na cca 140-160 da je sva voda isparila, i odmah na vruću stranu obilno sa lanenim uljem, i ostaviti još tjedan dana na suncu
nije panacea, naravno, ali bi nakon ovoga trebalo da prestane iskreno da rđa u vazduhu
izvinjavam se zbog mnogih grešaka
bodygard 22-07-2014 08:39
Citat: Ozbiljno pitam jer me zanima ne samo "šta da radim", već i princip rada odabrane metode. Zašto biljno ulje?
nakon jetkanja na površini metala se formira "labava spužva"; nakon strastvenog pranja u rastvoru sode, "labavost" se ispere i ostane samo spužva, a ovu relativno jaku "spužvu" zasitimo uljem
ovako nešto
Nosych 22-07-2014 10:17
Ovu relativno izdržljivu „spužvu“ zasitimo uljem.
I koliko dugo tamo stoji ulje? Koliko često obnavljate impregnaciju?
bodygard 22-07-2014 10:30
citat: I koliko dugo tamo stoji ulje? Koliko često obnavljate impregnaciju?
a to ovisi o ulju, ako se ulje polimerizira, poput lanenog sjemena, na primjer, onda će se skinuti zajedno sa "spužvom" ...
Nosych 22-07-2014 15:58
citat: Originalno postavio bodigard:
a to ovisi o ulju, ako se ulje polimerizira, poput lanenog sjemena, na primjer, onda će se skinuti zajedno sa "spužvom" ...
Hvala za nauku!