Svako od nas se suočio životnu situaciju kada se tupi alati, bilo da je to običan nož ili stolarski alat, stane na put normalan rad... Tupi alati zahtijevaju više truda i samim tim se ruke brže zamaraju i nastaju opasnim situacijama... Unaprijed obavljeno oštrenje alata omogućit će vam brz i lak radni proces bez nepotrebnog napora.

Svaka vrsta alata ima reznu ivicu sa sopstvenim individualnim uglom oštrenja. Alati sa uglovima oštrenja do 25° imaju oštrije ivice, ali za rad gde su potrebne značajne sile nisu prikladni, u tom slučaju se koriste alati sa velikim uglom oštrenja. Ovu činjenicu je potrebno uzeti u obzir i stoga, prije početka procesa oštrenja, savjetujemo vam da se upoznate sa optimalni uglovi oštrenje razni instrumenti... Inače, dobri oštrici su opremljeni kutnom skalom za postavljanje referentne površine za određeni alat, što uvelike olakšava proces oštrenja.

Uglovi oštrenja nekih alata

• makaze - 60 °;
• stolarska sjekira - 40°;
• kuhinjski nož - 20-40 °;
• noževi za povrće i ribu - 25 °;
• dlijeto - 35-40 °;
• dlijeto - 18-20 °;
• plug - 20°;
• alat za okretanje - 15-25 °;

Za oštrenje će vam trebati električni šiljilo (preporučeno za početnike), kamenje za oštrenje raznih oblika i granularnosti i posudu sa vodom. Proces oštrenja alata zahtijeva određenu vještinu i iskustvo, tako da može potrajati dugo vrijeme pre nego što naučite da naoštrite svoje alate što efikasnije.

Dlijeto i oštrenje dlijeta

Ovi popularni alati uključeni su u komplet za svakog stolara. Obično se koriste dlijeta širine od 3 do 16 mm i različitih uglova suženja, kao i ravna i polukružna dlijeta. Proces oštrenja ovih alata počinje brusnim točkom, a zatim se ispravlja na magarcu. Važna točka je položaj oštrice u odnosu na abrazivni kotač, naoštrena ravnina na mjestu kontakta treba biti smještena strogo okomito na polumjer kruga. Nakon oštrenja, morate obratiti pažnju na rezultirajuću kosinu. Duljina skošenja za postizanje željenog kuta od 20 ° trebala bi biti 2,5 puta veća od debljine alata.

Oštrenje alata uz hlađenje

Oštrice sa funkcijom hlađenja omogućavaju čak i početnicima u struganju da efikasno rade svoj posao, jer se točkovi u njima sporije okreću i stalno se hlade, sprečavajući pregrijavanje alata. Oštrice mogu biti opremljene i posebnim šablonima za podešavanje parametara oštrenja.

1. Na predlošku se postavljaju potrebni parametri, a zatim se u njega ugrađuje alat i podešava njegov položaj u odnosu na krug.
2. Rezna površina alata treba da ide u utor šablona dok se ne zaustavi - to vam omogućava da kontrolišete ispravno oštrenje.
3. Fina završna obrada rezne ivice izvodi se na kožnom točku.

Polukružna dlijeta za oštrenje

Oštrenje velikih alata

Za stolarske radove, kada je potreban planer ili dlijeto, sposobno ukloniti tanke strugotine sa drveta bez dodatnog napora. Ovdje možete koristiti sistem koji vam omogućava da dobijete potpuno ravne, izuzetno oštre i zrcalne rezne ivice.

Glavna karika u sistemu kako naoštriti alat, je set od četiri japanska vodena kamena. Ovo umjetno kamenje za oštrenje sadrži najfinije abrazivne čestice poput prirodne gline i silicijum karbida, povezane u blokove keramičkom vezom.

Grubi kamen granulacije 700 jedinica (zrnatosti) marke Bester za uklanjanje velikih tragova sa brusni točak na novom alatu ili nakon ozbiljnog ponovnog brušenja.

Kamen marke Bester granulacije 1200 za međupresvlačenje i uklanjanje ogrebotina sa prethodnog grubog kamena.

Shapton grit 2000 grit za finu završnu obradu rezne ivice.

Takenoko 8000 grit za završno brušenje do visokog sjaja.

Svaki kamen je podjednako važan za proces oštrenja. Ako preskočite jedan od međukamenova, suočit ćete se s istim problemima kao kod brušenja drveta. brusni papir: bit će potrebno više vremena da se uklone rizici i ogrebotine koje ostavlja grubi abraziv nego uzastopni prijelazi iz grubog u finiji.

Prije rada s vodenim kamenjem pripremite sljedeće: posudu s vodom za namakanje kamenja, čistu krpu, salvete ili ručnike za brisanje oštrica i brisanje lokvi i pruga, te sredstvo za zaštitu od rđe. Oštrice koje zaključavaju oštricu pod pravim uglom, čaše za vodu, šabloni za provjeru uglova i drugi dodaci pomoći će da proces oštrenja bude lak i uredan.

Pripremite kamenje

Prije početka rada uronite kamenje čista voda dva do pet minuta, dok iz njih ne prestanu izlaziti mali mjehurići zraka. Nakon namakanja, obrusite radnu stranu svakog kamena da dobijete ravnu površinu za oštrenje. Možete koristiti za ovu apsolutno ravnu Shapton dijamantsku šipku, ništa manje učinkovitu i više jeftin način: List vodootpornog brusnog papira granulacije 150 na vrhu kvadrata debelog stakla sa stranicom od oko 300 mm.

Dobro navlažite vodootporni brusni papir i stavite ga na staklo. Voda drži papir za staklo, sprečavajući ga da se pomeri. Kako biste izbjegli začepljenje sitnozrnog kamena krupnim abrazivnim česticama, prvo izravnajte vodeni kamen granulacije 8000, a zatim postepeno grublje, završavajući kamenom granulacijom 700. Pomičite kamen naprijed-nazad po papiru, povremeno čineći kružne pokrete (fotografija A), sve dok tragovi prethodnog oštrenja potpuno ne nestanu. Izravnanu površinu kamena treba u potpunosti prekriti tankim slojem vode, a ne samo u sredini ili na rubovima.

A. Male ogrebotine na radnoj strani, kao što je na lijevom kamenu, znači da njegovu površinu treba brusiti mokrim brusnim papirom.

Temeljno isperite abrazivni papir prije izravnavanja sljedećeg kamena. Isperite sve kamenje pod tekućom vodom prije oštrenja oštrica.

Počnite oštriti

Razmotrite radne tehnike pomoću dlijeta kao primjer, ali principi oštrenja se ne mijenjaju za drugi rezni alat, na primjer, oštricu blanjalice. Vaš zadatak je da dobijete potpuno ravnu ivicu i poleđinu oštrice čiji presek formira ravan i oštar rezna ivica... Dok nemate iskustva, fokusirajte se na razvijanje koordinisanih pokreta, pa čak i pritiska. Brzina će doći s vremenom.

Natopljeno i izravnano kamenje položite na ravnu površinu kako se ne bi pomicalo ili klatilo tokom rada. Za to je zgodno koristiti malu prostirku protiv trenja, ali se može zamijeniti s nekoliko starih novina.

B. Počnite izravnavanjem stražnje strane oštrice dlijeta. Jednom rukom pritisnite alat uz površinu, a drugom ga držite okomito na dužu stranu kamena.

Započnite oštrenje dlijeta ili oštrice blanjalice izravnavajući stražnju stranu. Kada započnete rad na vodenom kamenu granulacije 700, držite oštricu alata okomito na dužu stranu kamena, pritiskajući je na abraziv sa ravnom stranom širine 12-15 mm (slika B). Nemojte izravnati cijelu ravninu oštrice odjednom, potrebno je samo ukloniti grube tragove u blizini rezne ivice.

Laganim pritiskom pomerajte alat napred i nazad duž cele dužine kamena. Razvijte konzistentnost pokreta i konzistentnost položaja ruku tako da se nagib oštrice i pritisak na nju ne mijenjaju pri radu na ostala tri kamena. Morat ćete završiti poleđinu i iskošenje prije nego što pređete na sljedeće vodeno kamenje i završite posao poliranjem oštrice na kamenu granulacije 8000.

Sada iskosite.

Jednom rukom držite alat pod željenim uglom. Vrhovima prstiju druge ruke, čvrsto i stalnom snagom, pritisnite oštricu sa kosom na površinu vodenog kamena (slika C).

C. Prilikom oštrenja svih dlijeta osim najužih, koristite dva prsta kako biste ravnomjerno i čvrsto pritisnuli skošeni dio na kamen sa dva prsta. Drugom rukom držite alat pod željenim uglom.

Koristite cijelu površinu radne strane kamena kako biste izbjegli neravnomjerno trošenje abraziva u sredini ili na jednom rubu. S vježbom, vaša tehnika oštrenja će se sigurno poboljšati, stoga nemojte počinjati s najboljim dlijetom. Naoštrite sečiva za blanje i uska dlijeta posljednje kada steknete potrebnu vještinu. Sa širokim dlijetom lakše je održavati željeni ugao oštrenja, jer prsti bolje osjećaju da oštrica cijelom kosom prianja uz kamen.

Ako niste sigurni u čvrstinu vaših ruku i potrebna vam je pomoć da oštricu držite pod pravim uglom, koristite jednostavno oštrenje poput onog prikazanog na fotografiji D. Koristi oštrica dok ne naučite kako cijelom ravninom pritisnuti skošeni dio blanje ili sječiva dlijeta na površinu kamena i održavati konstantan nagib alata.

Birajte između niza postojećih modela s potpornim valjkom koji je dovoljno širok da smanji habanje kamene površine. Prvo provjerite kvalitetu rada tako što ćete nakon tri do četiri poteza pregledati ikonicu kako biste uočili moguće greške... Tabela u nastavku će vam pomoći da uočite nedostatke u vašoj tehnici prije nego što postanu loša navika.

Kada su stražnja strana oštrice i skošeni dio ravnomjerno gotovi, prijeđite na sljedeći vodeni kamen do 8000 grita. Kamen možete promijeniti čim se prethodnim uklone svi tragovi brušenja. Ali prije toga obavezno isperite alat vodom i dobro ga obrišite kako biste uklonili sve ostatke abraziva i ne začepite njima sitnije zrnati kamen.

U procesu oštrenja na prva dva gruba kamena osjetit ćete, a možda i vidjeti, najfiniji neravnina nastala na oštrici. Trebao bi nestati do kraja oštrenja.

Kada završite sa brušenjem oštrice na kamenu granulacije 8000, rezna ivica će zasjati kao ogledalo. Isperite oštricu čista voda, osušite i nanesite tanki sloj lagano mazivo za zaštitu od rđe. (Ne dozvolite da mast dođe na kamenje!) Provjerite kvalitet oštrenja oštrice na kraju obrezivanja daske (slika E). E. Ravna ivica i ravna poleđina čine oštru reznu ivicu sposobnu da ukloni najfinije strugotine čak i na kraju drveta.

Prije uklanjanja kamenčića za skladištenje, operite ih i osušite. Pokrijte naoštrene oštrice dlijeta plastičnim zaštitnim poklopcima.

Njega vodenog kamena

Kamenje za oštrenje na bazi vode služit će vam dugi niz godina uz minimalno održavanje.

■ Neki majstori stalno drže kamenje u vodi, ali to ponekad dovodi do propadanja pojedinih vrsta kamena, a korozija metalnih ljuskica utisnutih u pore kamena uzrokuje promjenu njegove boje.

■ Ne prosipajte ulje ili silikonska mast na vodenom kamenju. To dovodi do smanjenja abrazivnih svojstava i nepovratnog gubitka radnih kvaliteta.

■ Zaštitite mokro kamenje od mraza. Smrzavanje vode može uzrokovati pukotine.

■ Čuvajte kamenje tako što ćete ga zaštititi od padova i udaraca. Plastična posuda s poklopcem odlična je posuda za odlaganje kamena i za namakanje.

Predlaže se brisanje drveni podmetači na kamenju, pažljivo ga otpileći tračna pila... Ovo je opciono, ali je prikladnije čuvati i natapati kamenje bez nosača. Ako želite da odvojite postolje od kamena, nemojte ga pokušavati odvojiti dlijetom ili udarcima čekića - na kamenu će se pojaviti grubi komadići prije nego što ljepilo podlegne vašim naporima.

1. Oznake oštrenja su pomaknute na jednu ivicu ivice.

Rješenje. Uska dlijeta (6-12 mm) imaju malu dodirnu površinu skošenja sa kamenom, što otežava pritiskanje cijelom ravninom. Koristite šiljilo ili vježbajte oštrenje širokih oštrica.

1. Oznake oštrenja su šire na prednjem kraju ikone ili su vidljive samo na jednom kraju.

Rješenje. Često prekidajte rad kako biste pratili rezultat. Koncentrirajte se na održavanje dosljednog kuta oštrice, čak i ako morate otpustiti pritisak da biste to učinili.

1. Oznake oštrenja ne dopiru do centra zakošenosti.

Rješenje. Abrazivni točak oštrice čini ikonicu blago konkavnom, tako da će grubi tragovi u njegovom središtu nestati u zadnji... Nastavite sa oštrenjem sve dok se ne dobije ujednačen sjaj, što ukazuje na ravnomjeran i ravan kos.

1. Brojne zakošene ivice.

Rješenje. Ako dlijeto izgleda ovako nakon oštrenja oštrilom, ponovo naoštrite ikonicu. Ako se pri oštrenju na vodenom kamenju pojave fasete, fokusirajte se na držanje alata pod istim kutom dok se krećete naprijed-natrag po površini kamena.

1. Problem. Niste sigurni kada prestati?

Rješenje. Košenje je skoro završeno (primijetite nekoliko zareza u gornjem lijevom kutu). Potrebno je još nekoliko poteza preko kamena granulacije 8000 da bi se postigla oštra oštrica i konačno poliranje. Savršeno izoštrena kosina reflektuje svetlosni snop baš kao ogledalo.

1. Materijali i pravila montaže
2. Sakupljamo mašinu za mlevenje
3. Uredi

Ako ste strastveni oko stolarije i pravite proizvode od drveta, onda znate koliko tup alat može biti neudoban, pa čak i opasan. Preporučljivo je imati pri ruci oštre rezače, za oštrenje kojih možete sami napraviti poseban uređaj.

Na brusilici, uz pravilan pristup, za 10-15 minuta, ovisno o tvrdoći čelika, dobije se oštar alat. Proces može potrajati malo duže ako je rezna ivica ozbiljno oštećena. Nakon ravnanja, dlijeto će lako rezati drvo bez opasnosti od oštećenja tretirane površine ili, još gore, ozljeda.

Prednosti domaćeg oštrača

U prodaji postoje uređaji namijenjeni za oštrenje dlijeta i noževa za blanje. Razlikuju se po vrsti i materijalu proizvodnje. To mogu biti sintetički ili dijamantski brusi, prirodni minerali i drugi mehanički predmeti. Za stolarske radionice, specijal električne mašine vertikalno ili horizontalna struktura... Međutim, svi ovi oglašeni uređaji ni na koji način nisu inferiorni od brusnog papira. Odlično radi brušenje metala, dajući mu tanke i jasne rubove, a cijena mu je izuzetno niska.

Materijali i pravila montaže

Odličan rezultat garantuje crni brusni papir čija se abrazivna strana sastoji od silicijum karbida. Pogodan je za mokro i suho brušenje, a zbog tvrdoće materijala, koji po sličnim parametrima nadmašuje granat ili aluminij oksid, bolje se nosi sa zadatkom i duže se haba.

Za oštrenje dlijeta kod kuće potrebni su listovi papira različitih veličina zrna (od 100 do 600 jedinica). Za završno brušenje reznih rubova koristite fini abrazivni prah koji se može zamijeniti kuhinjskim sredstvom za čišćenje koje sadrži feldspat, sodu bikarbonu ili oksalnu kiselinu.

Da bi se osigurao udoban rad na oštrenju alata za drvorezbarstvo, majstor mora stvoriti ravnu podlogu od debele šperploče ili MDF-a, na koju će se polagati listovi šmirgla. Da biste povećali vezu između papira i glatke podloge, šperploču možete poprskati vodom.

Bez obzira na oštar vid majstora, teško je završiti posao bez pomoći povećala. Stoga je bolje igrati na sigurno i nabaviti jednostavan objektiv sa osmostrukim uvećanjem. Takav optički uređaj ne blokira svjetlo i omogućava uočavanje većine nedostataka na alatu za rezanje.

Prilikom rada sa brusnim papirom potrebno je održavati kut oštrenja, što nije lako učiniti ručno bez specijalni uređaj... Rješava ovaj problem drveni uređaj obezbjeđivanje kontrole nad procesom u svim njegovim fazama. Uz njegovu pomoć, oštrica će biti fiksirana pod određenim kutom, odstupanja su isključena. U tom slučaju, kosina proizvoda će dobiti optimalnu ravninu. Na taj način se može osigurati ravnomjerno habanje šmirgla pri kretanju u suprotnim smjerovima.

Sakupljamo mašinu za mlevenje

U nastavku na slici možete vidjeti uređaj na kojem se oštre stolarska dlijeta i sečiva blanjalice dužine 75 mm i pod uglom od 25°. Takvi crteži su također prikladni za sastavljanje slične mašine za ispravljanje oštrica pod različitim uglovima. Oštrenje polukružnih dlijeta vrši se na drugoj opremi.

Početak montaže uključuje piljenje baze od tvrdog drveta s marginom dužine. Preporučujemo da se fokusirate na dimenzije radnog komada približno 13x76x255 mm. Na udaljenosti od 19 mm od stražnje strane obratka potrebno je izrezati pero (5x45 mm - DxW), za koje je u jedinicu pile ugrađen rezač žljebova. Zatim se pomoću diska za rezanje kosina reže pod uglom od 25 °, a sam radni komad se fiksira dvostranom trakom na površinu ležaja. Sada vertikalni rez postavlja završnu dužinu proizvoda na 190 mm.

Da biste napravili držač kolica, potreban vam je radni komad veličine 19x45x255 mm, na kojem je kosina odrezana pod uglom od 25 ° i okomito izrezana na dužinu od 190 mm. Zatim se sa njegove donje strane, na udaljenosti od 32 mm od svake ivice, izbuše dvije rupe sa udubljenjem za maticu. Nakon toga se izrađuje žljebni disk sa udubljenjem 102x1,5 mm (ŠxD), u koji će se pod pravim kutom učvrstiti dlijeto ili dlijeto.

Na sljedeći korak stezaljka je izrezana i napravljene su rupe za vijke u sredini obratka na udaljenosti od 32 mm od svake ivice. Drška uređaja je zalijepljena na stezaljku, a nakon sušenja ljepljivi sastav sprovedeno finalna montaža... Da bi mašina za oštrenje normalno funkcionisala i da bi držač klizio bez napora, na osnovni jezik se nanosi poseban sastav voska.

Proces oštrenja na domaćoj mašini

Da biste naoštrili tupi alat, postavite uređaj na grubi brusni papir. Rezni dio dlijeta ugrađuje se u držač ispod steznog mehanizma sa zakošenjem prema dolje, nakon čega se matice zategnu kako bi se alat čvrsto učvrstio. Oštrica treba biti okomita na radnu ravninu.

Kada počnete sa oštrenjem rezača, imajte na umu da će na šmirglu biti vidljive karakteristične oznake, pa je potrebno pomjeriti strukturu kako bi se proces nastavio na netaknutom dijelu materijala. Rad se izvodi sve dok rezni segment ne dobije jednoličnu mat površinu. Prije nego što promijenite brusilicu u manji abraziv, prošetajte nekoliko puta poleđina oštrice preko grubog papira, uklanjajući moguće neravnine. Svaki put kada promijenite abraziv, ponovite postupak dok naoštreni alat ne bude optimalno oštar.

Uredi

Oštrenje dlijeta se završava ravnanjem sa kožni remen utrljano sa GOI pastom. Rezna ivica je polirana do zrcalne završne obrade. Tjesteninu možete zamijeniti sredstvom za čišćenje kuhinje koje obavlja svoj posao kao i tjestenina. Prašak se sipa na stan drvena površina... Ovdje će vam dobro doći ručna mašina koju treba naoštriti prema principu o kojem smo ranije govorili.

Alat za oštrenje polukružnih dlijeta

Oštrenje polukružnog dlijeta se vrši na drveni blok sa ivicom obrađenom prema obliku alata. U procesu rada trebat će vam:

• silikonska šipka;
• šperploča;
• abrazivni prah;
• koža;
• brusni papir različitih veličina zrna (400, 800, 1000, 2000).

Morate započeti proces navlaženjem šipke u vodi sa sapunom, a zatim možete pristupiti poslu tako što ćete pritisnuti ikonicu na magarca i izvoditi pokrete sa strane (kao na slici ispod).

Nakon formiranja neravnine, uzima se drvena zaobljenost sa zaobljenim rubom na koju se lijepi brusni papir (zamijenite ga, postepeno prelazeći od grubog do finog abraziva).

U završnoj fazi, dlijeto se polira i podešava kožom. Kada oštrica dobije ravnomjerno oštru ivicu, potrebno je provjeriti njegovu sposobnost rezanja.

Svaki rezni alat (noževi, dlijeta, makaze) se istroši i tupi tokom rada, odnosno radijus tuposti se povećava na njegovom vrhu (reznoj ivici). Za normalno sečenje, oštrica alata mora imati glatka površina a debljina oštrice na vrhu je samo 6-8 mikrona. Tup alat prestaje rezati tijekom rada, ali počinje drobiti i gnječiti materijal, zbog čega se kvaliteta obrađene površine pogoršava, a sila potrebna za rezanje se povećava. Zbog toga su, inače, češće ozlijeđeni ne oštrim instrumentom, već tupim. Dakle, svaki majstor koji poštuje sebe jednostavno je dužan biti u stanju izoštriti i uređivati kućni alat(noževi, makaze, bušilice) na električnoj brusilici ili ručno.

Najbrži i najprikladniji alat je oštrenje i obrada na električnoj brusilici, na čijem su vratilu ugrađeni abrazivni i brusni kotači. Da obezbedi potreban ugao za oštrenje alata na električnoj brusilici potrebno je osigurati pokretni graničnik.

Kada počnete sa oštrenjem, zapamtite da gornji dio brusnih kotača mora biti prekriven kućištem, a razmak između graničnika (potičnog ležaja) i abrazivnog kotača treba održavati unutar 1,5-3 mm.

a - nakon oštrenja i dorade; b - tupa ivica; c - vraćanje oštrine ruba uklanjanjem dijela metala sa ivice abrazivom

Ovladati ispravna tehnika alati za oštrenje početnici će morati malo poraditi kako bi stekli iskustvo u radu sa brusnim točkom. Prvi korak je odabir pravog abrazivnog kotača sa zrnom i tvrdoćom prikladnim za posao. Zapamtite, što je zrno grublje, to je proces oštrenja produktivniji, ali je veća hrapavost obrađene površine. Fino zrnasti abrazivni točkovi se brže začepljuju (mašću) i zapaliće oštricu. Obično se ovi krugovi koriste za završnu završnu obradu točke, odnosno uklanjanje mikrohrapavosti s njene površine.

Odabirom točka jedne ili druge tvrdoće za oštrenje, vodi se računa da ako je točak pretvrd za alat, on se brže začepljuje i pregrije (zapaljuje) oštricu, a kada je točak premekan, ono se istroši brže, gubeći svoj prvobitni oblik.

Za određivanje tvrdoće materijala alata kod kuće, često se koristi turpija s finim zarezom. Oni to rade ovako. Turpija samo pokušava naoštriti oštricu alata. Ako turpija jednostavno klizi preko oštrice bez uklanjanja metala, tvrdoća metala alata i turpije je ista i iznosi približno 61-62 HRC. Takva tvrdoća noževa, dlijeta itd. je rijetko. Ako turpija i dalje uklanja dio metala sa oštrice, tvrdoća oštrice alata je prilično dobra - 58-60 HRC (ovo je uobičajena tvrdoća alata). Kada turpija dovoljno lako uklanja metal sa oštrice, tvrdoća reznog dijela alata je nezadovoljavajuća - manja od 40-45 HRC. U isto vrijeme, oštrač početnik treba znati da je kuhinjski nož ili dlijeto od nekvalitetnog ili neočvrslog čelika tvrdoće ispod 40 HRC gotovo nemoguće naoštriti, a teško je raditi s takvim alatom, jer će postaje dosadan odmah nakon oštrenja.

Odlična svojstva rezanja imaju kovani čelik s kugličnim ležajevima ŠH15, hirurški čelik 40X13 (nerđajući čelik za kuhinjski noževi), alatni čelik U8-U11A, legirani čelici 9HS, 9HF, R18, čija tvrdoća nakon termičke obrade dostiže 58-60 HRC.

Za oštrenje alata za domaćinstvo i drvo koriste se abrazivni točkovi marke EB (bijeli elektrokorund) na keramičkoj vezi K, kod kojih je veličina zrna 40-25, a stepen tvrdoće CM1 (srednja mekoća br. 1).

Kada se fiksira odgovarajući krug, bira se ugao oštrenja alata, vodeći se razmatranjima da se smanjenjem ugla oštrenja povećavaju svojstva rezanja alata, ali i snaga njegove oštrice, posebno kada udari. i dolazi u kontakt sa čvrste materije, smanjuje se. Uzimajući u obzir gore navedeno, praksa je za određeni alat preporučila određene uglove oštrenja date u tabeli.

Kao što možete vidjeti iz tabele, što je tvrđi materijal koji se obrađuje, to je veći kut oštrenja, a ovo pravilo vrijedi čak i za obične kuhinjske noževe. Usput, noževi dizajnirani za jednu ili drugu svrhu imaju ne samo različito oštrenje, već i vlastiti dio oštrice.

Uglovi oštrenja alata i tvrdoća sečiva

Dakle, poznat je ugao oštrenja alata (dlijeto, električni nož). Sada ćete morati popraviti graničnik na električnoj brusilici kako biste osigurali ovaj kut prilikom oštrenja. Rotacija abrazivnog kamena ne bi trebala biti praćena vibracijama i udarcima. U prisustvu potonjeg, krug se ispravlja (komadom abraziva kao što je KZ). Naravno, oštrenje se vrši kada se točak okreće prema reznoj ivici oštrice.

a - nož za povrće i hleb; b - nož za korjenaste usjeve; v - nož za meso; G - lovački nož; d - makaze za metal

Sposobnost košenja reznog alata, odnosno oblikovanja njegove oštrice, glavni je preduvjet za pravilno oštrenje alata. Prilikom skošenja alat se uzima u desnu ruku, a lijevom se oštrica (ispod tačke oštrenja) lagano pritiska na abrazivni točak. U procesu oštrenja paziti da se skošena kosina ravnomjerno izbrusi u jednoj ravni po cijeloj širini reznog dijela alata, za šta se ovaj rezni dio stalno "vodi" po brusilu desno i lijevo. Alat se povremeno hladi u vodi, sprečavajući pojavu tamnih boja na oštrici, odnosno njeno pregrijavanje.

U početku, prilikom izoštravanja, bolje je koristiti naglasak, a kada dođe iskustvo, potreba za naglaskom će nestati sama od sebe. Običan kuhinjski nož nije jako teško naoštriti bez zaustavljanja, ali oštricu noža u rukama morate držati dovoljno čvrsto, stalno nadgledajući proces zakošenja, koji se ravnomjerno uklanja s obje strane oštrice, sprječavajući da se pregrije. Za oštrenje početnike preporučujemo vrlo jednostavan graničnik u obliku ploče za oštrenje noževa. Tokom rada, stražnji dio oštrice se oslanja na ploču, pomažući oštru da drži oštricu u istom položaju u odnosu na abraziv (u ovom slučaju ugao oštrenja kontrolira sam oštrač).

Oštrenje alata na električnoj brusilici smatra se završenim kada na sečivu nema pukotina ili drugih nedostataka, a na reznoj ivici sečiva se formira neprekidna linija neravnina, odnosno tanka perla napravljena od čestica oštrice. podignut metal. Ovu oštricu je lako pronaći dodirom palcem. desna ruka, ako ih povučete duž "tangente" na reznu ivicu. Neravnina se također može vidjeti gledanjem oštrice alata prema oštrici. Naravno, ne biste trebali lomiti ovu neravninu nakon oštrenja, jer će se u tom slučaju najvjerovatnije formirati zarezi na reznoj ivici, koje će tada biti teško ukloniti. da biste se riješili neravnina, abrazivni kotač s finijim zrnom se postavlja na oštrač. Kao rezultat toga, nakon izoštravanja zakošenog dijela, neravnina postaje potpuno nevidljiva.

Uređivanje i dorada rezne ivice se izvodi GOI pastom nanesenom na krug od tvrdog filca. Imajte na umu da se prilikom finog podešavanja alata njegova oštrica postavlja u smjeru rotacije kruga od filca (od stražnjice oštrice do oštrice), a ne prema rubu. Završetak završne obrade određuje se pojavom na reznoj ivici tanke sjajne linije širine 0,5-1 mm i nestankom šiljaka (mora se izbrusiti). Da bi se spriječilo stvaranje "lažnog uboda" od neravnine u naoštrenom alatu nakon završne obrade, oštrica se pritisne pritiskom na tvrdo drvo. Nakon toga se ponovo izvodi završna obrada. Oštrina alata se obično provjerava laganim klizanjem oštrice preko lista papira. Oštra oštrica tiho seče, a tupa se gužva, ne seče.

Za ručno oštrenje i dotjerivanje alata potrebne su vam šipke zrnastog broja od 40 do 16 i tvrdoće CM1, CM2, CT1, a za fino podešavanje potrebni su vam brusi sa zrnastim brojem 6-4 i tvrdoćom od BT ili 4T.

1- šipka za oštrenje EK50SM18K; 2 - šipka za ispravljanje, tip EK25SM1; 3 - brus tip EK4 VT 8K

da bi rad bio praktičniji, šipke i magarci su ugrađeni (utonuli). drvena ploča premazana lanenim uljem ili vodootpornim lakom. Najprije se alat oštri na krupnozrnoj šipki tipa EK50SM1 8K sve dok se na reznoj ivici ne stvori neravnina. Ručno oštrenje zamoran i dugotrajan, ali zapamtite naše pretke, koji su ga samo koristili i postigli odlične rezultate. Alat koji se naoštrava drži se tako da se ikona cijelom ravninom graniči sa šipkom. Oštrenje se izvodi ravnomjernim i glatkim pokretima, vodeći oštricu duž šipke naprijed ili nazad ili u krug. Rad se nastavlja sve dok se na rubu oštrice ne stvori tanak neravnina.

Ako je alat naoštren "sa jednim zakošenjem", sa pojavom neravnine, prelazi se na obradu i doradu rezne ivice. Za noževe, čija je rezna ivica formirana od dva skošena, nakon oštrenja do ivice jednog zakošenog, prelaze na obradu drugog zakošenog. Ravnomjerno naoštrite oba uboda sve dok neravnina ne bude jedva vidljiva.

a - tačno; b - pogrešno

Tokom oštrenja, šipke se moraju navlažiti vodom, što poboljšava proces oštrenja (umjesto vode poslužit će ili kerozin ili mješavina glicerina i etil alkohola). Nadalje, rezna ivica alata se obrezuje na šipku s brojem zrna 20-16. Nakon ravnanja, završna obrada se izvodi pomoću probnog kamena. Završna obrada kuhinjskih noževa se obično ne izvodi, ali za ostatak reznog alata je potrebna.

Za fino podešavanje alata obično se koriste blokovi veličine. 200x50x20 mm, od aluminijum oksida ili silicijum karbida (brusno zrno br. 4, tvrdoća BT). Prvo, kružnim pokretom šipke, stražnja strana rezne ivice se brusi, postepeno smanjujući pritisak probnog kamena (potonji se postavlja pod uglom od 1-2 ° u odnosu na ravninu stražnje strane). Prilikom izrade završnog skošenja širine 0,5 mm, prelaze na završnu obradu prednje ivice, a zatim ponovo počinju obraditi stražnju ivicu.

Zaključno, završna obrada rezne ivice izvodi se na kožnom remenu, utrljanom GOI pastom. Postoji još jedan način oštrenja i dotjerivanja alata, kada oštrica alata ostaje nepomična, a oštrenje se izvodi kružnim pokretima šipkom duž ivice (uz određeni pritisak) sve dok se na reznoj ivici ne stvori neravnina. U ovom slučaju, šipka se čvrsto drži, čvrsto pritiskajući svoju ivicu na ravninu ivice, ni u kom slučaju ne prevrćući reznu ivicu.

Radna ivica bilo koje šipke treba da bude što je moguće ravnija. Da bi rubovi dobili ovaj oblik, šipke se utrljaju mikropraškom na nauljenoj ploči od lijevanog željeza. I zapamtite da je lakše održavati oštru ivicu nego oštriti i ispravljati potpuno tup alat. Usput, za održavanje oštrine kuhinjskih noževa preporučuje se sljedeća metoda: rub ploče od karbida T15K6 prolazi duž oštrice tupog noža (takve se ploče koriste za okretanje alata). U ovom slučaju, ploča se drži pod nagibom od 1-2 ° prema skošenju, tako da prilikom pomicanja uklanja dio metala sa ivice. Nožem, naravno, ovako se obrađuju ivice sa obje strane oštrice. Jasno je da je takvo oštrenje brzo i lako. Ali čim radijus tuposti prijeđe 60 mikrona, bit će potrebno vratiti oblik rezanja oštrice uz pomoć abraziva.

Nikada nemojte koristiti makaze za podrezivanje abrazivnog papira kako biste vratili performanse rezanja makazama. Efekat će biti privremen i oštrice će izgubiti svoj oblik. Ponekad je dovoljno samo saviti oštrice, nakon čega makaze ponovo počnu normalno rezati.

KALJENJE I OŠTRENJE ALATA ZA FUNKCIJE

1. Očvršćavanje alata

Ne može svaki čelik biti izložen termičku obradu kod kuce. Najčešći ugljični čelik, od kojeg se izrađuju mnogi alati, uključujući turpije, lako se očvršćava. Stare turpije su pogodni predmeti za izradu, na primjer, ravnih i polukružnih dlijeta, posebno polukružnih rezača. Gašenje uključuje dvije operacije.
Tokom prve operacije, instrument se zagreva do trešnje crvenog sjaja na plinskom gorioniku ili na neki drugi način. Dobro očišćena kuhinja plinski gorionik pogodan za grijanje malih alata. Zagrijani alat se brzo spušta u vodu, posuda s kojom se nalazi što bliže gorioniku, i oštro se pomiče kako bi se oslobodila parne ljuske koja se formirala oko njega, koja ometa kontakt metala s vodom.
Drugi korak (kaljenje) je omekšavanje lomljivog kaljenog čelika. Rezač je sada lagano zagrijan kako bi se kontrolirala tamna boja. Zbog toga se kamenac koji se stvorio na alatu prilikom prve operacije mora ukloniti laganim poliranjem do sjaja na finom brusnom papiru (barem zakošenog dijela za oštrenje), vodeći računa da se oštrica ne pokvari. Odsječak se zagrijava na plamenu na udaljenosti od 1-2 cm od kraja rezača. Ne zagrijavajte sam vrh za rezanje, koji se može brzo pregrijati. Vrh bi se trebao zagrijati unutrašnja toplina ide od štapa. Potrebno je pratiti boju tamnjenja na poliranoj površini, uhvatiti trenutak kada se vrh rezanja počinje pretvarati iz plave u trešnju i oštro ga spustiti u vodu (po mogućnosti sa slojem ulja na površini).
Zatim se alat, na primjer dleto, testira na drvetu i ponovo čisti. Ako se rezna ivica odrubi tokom urezivanja navoja, potrebno je povećati temperaturu drugog zagrijavanja do mrlja boje slame.
Naborana oštrica alata ukazuje na neusklađenost između načina očvršćavanja i vrste čelika ili neuspješnog rada: nedovoljno visoka temperatura prvog zagrijavanja, usporavanje pri spuštanju u vodu, ne oštro hlađenje zbog sloja pare formiranog u žljebovima i sinusima alata, previsoka temperatura kaljenja.
U drugim slučajevima, kada alat nije izrađen od ugljičnog čelika, bolje je potražiti pomoć stručnjaka, jer kod kuće neće biti moguće postići dovoljno visoku temperaturu za kaljenje visokokvalitetnih čelika.
Za stolara koji može zagrijati alat, na primjer, u muflna peć ili kovati, evo nekoliko osnovnih preporuka.
Kvalitet čelika može se grubo prepoznati po iskri na brusnom točku na tamnom mjestu. Dakle, bijeli snop iskri s pojedinačnim zvjezdicama ukazuje na to da je čelik ugljični, zahtijeva neznatno zagrijavanje tijekom gašenja (do temperature od 780 ° C - trešnja-crveni sjaj) i kaljenje kada se boja tamnjenja promijeni iz ljubičaste (za rezanje alata) do slame (za rad sa čekićem). Toplinska obrada takvog čelika može se izvesti kod kuće na plinskom plameniku.
Ako je kratki snop tamnocrvenih iskri gotovo bez zvijezda, brzorezni čelik P18. Ona zahteva visoke temperature stvrdnjavanje - oko 1270 ° C, što odgovara svijetlom bijelom sjaju. To se može postići samo u velikoj peći za muflanje ili u kovačnici.
Temperatura kaljenja (oko 1230 °C) je nešto niža za brzorezni čelik P9. Stvrdnjava se svijetložutim sjajem i daje crvenkasto-narandžaste iskre sa malim brojem zvijezda na brusnom kolu.
Ostali legirani čelici (hrom daje suptilne žute iskre, volfram - dobro definisanu crvenu) očvršćuju se sa svetlocrvenim sjajem (temperatura 820-900°C). Bolje je kaljenje legiranih čelika u ulju ili u vodi zagrijanoj na temperaturu od 70 ° C.
Približno ista temperatura je potrebna za žarenje čelika prije njegove obrade: legirani čelici se zagrijavaju do 1000 ° C, brzorezni čelici do 1200 ° C. Nakon zagrevanja treba ih polako hladiti u rerni.
Treba napomenuti da s visokim i dugotrajnim zagrijavanjem ugljen izgara. Zbog toga je bolje ne očvrsnuti alat sa vrlo tankim presjekom ili, nakon stvrdnjavanja, ukloniti oštar razugljičeni vrh na šipki ili oštrenju uz hlađenje. Iz istog razloga, ne treba se bojati oštriti alat, posebno onaj prvi, sve dok se po cijeloj dužini oštrice ne stvori neravnina. Također, ako prvi probni rad sa kaljenim i naoštrenim alatom ne daje željeni rezultat, morate ponoviti oštrenje.

2. Oštrenje alata

Čitava tajna stvaranja dobra stolarski alati sastoji se od dva faktora: pravilnog oštrenja i pravilno odabranog kvaliteta čelika, koji zadržava ovo oštrenje dugo vremena, ne gužva se i ne mrvi od drveta. Ako klasa čelika ne ovisi uvijek o majstoru, onda oštrenje ovisi samo o njemu. Ali za nju ispravno izvršenje morate imati neko znanje. Oštrenje alata se sastoji od dvije operacije.
Zadatak prve operacije je postići ravnu ravninu šivanja (naziva se ivica) bez priklještenja na samom rubu i bez pregorevanja čelika. U ovoj operaciji, metal se brusi s jedne strane reznog dijela alata (poput dlijeta) ili s obje strane (kao nož) kako bi se formirao oblik oštrice potreban za ovaj alat. Drugi zadatak prve operacije je postavljanje ivice pod određenim uglom u odnosu na drugu ravninu (čelo ili skošenje) sa ubodom oštrice potrebnim za ovaj konkretan alat. Ovaj ugao, nazvan ugao oštrenja, razlikuje se: 7-8 ° za nož, 15-25 ° za dlijeta, 37-42 ° za blanjalice i 50-53 ° za specijalnu ravninu - brušenje.
Ugao oštrenja alata striktno zavisi od ugla nagiba rezne ivice (ravnine) sečiva u odnosu na površinu drveta, koji se određuje kompleksna formula... Ako se kod alata kao što su nož, dlijeta, sjekire možemo prilagoditi kutu nagiba rezne ivice tokom rada, što znači da ugao oštrenja sa oštricom može varirati ovisno o potrebi (rezanje drva ručno ili čekićem , čekić), zatim kod drugih alata, kao što su blanje, ovaj ugao oštrenja mora biti stroži.
Zadatak druge operacije - oblačenja - nije pokvariti kut oštrenja i postići oštar vrh oštrice, što je povezano s uklanjanjem nepravilnosti, sitnih zareza, neravnina s njega, uz poliranje do sjaja oba. površine oštrice.
Prva operacija se u pravilu izvodi na mehaničkom oštraču - rotirajućem abrazivnom kotaču. Završite ga ručno na velikoj ravnoj šipki. Opasno je oštriti oštricu na oštrici do oštrine, jer je u ovom slučaju teško kontrolisati pregrijavanje čelika pri velikim brzinama kotača, kada se iznenada pojavi tamna boja na tankoj ivici oštrice tijekom okretanja - znak da je čvrstoća čelika slomljena i oštrenje oštećeno. Takvo mjesto morat će se potpuno odrezati na istom oštraču i ponovo naoštriti.
Kako bi se smanjio naknadni ručni rad na šipki, pokušavaju ukloniti metal na oštrici što je više moguće duž cijelog ivica, osim njegove ivice, što je lako učiniti na cilindričnom oštru: omogućava uklanjanje viška metala od cijele sredine kosi sa zarezom na kosi.
Kako bi se spriječilo pregrijavanje čelika, alat se povremeno uranja u vodu, a sam oštrač je također impregniran vodom. Nestanak kapljica vode na vrhu oštrice ili njihovo ključanje znak je da je vrijeme da se stavi u vodu.
Preporučljivo je da brusilica početnik naoštri alat na oštrici tako da se krug ne rotira prema oštrici, već obrnuto ili pod određenim kutom prema njoj (u različitim smjerovima). Tako postoji manja opasnost da se oštrilo pogrešnim pokretom zasiječe u oštricu i pokvari cijeli rad. Međutim, u cijeloj literaturi preporučuje se da se bilo koji alat oštri na oštrici samo kada se okreće prema oštrici. Ali ovo pravilo je pogodno samo za stručnjaka ili majstora s velikim iskustvom u oštrenju. Bez sumnje, kada se površina kruga pomiče prema oštrici, njeno oštrenje je bolje: manje je lomljenja metalnih čestica na samom rubu oštrice - čini se da se pritišću prilikom rotacije, a ne odvajaju se od nje kada oštrilo kreće od oštrice. Isto tako, to ne rezultira tako velikim neravninama kao kod oštrenja "po rubu", gdje ima više mogućnosti za savijanje ruba, što daje ivicu. Osim toga, uz striktno poštivanje pravila oštrenja alata prema oštrici, ako je precizno fiksiran (uz pomoć posebnog graničnika ili uvježbanim rukama), dobiva se dobro definirana ivica oštrice. Ovo su pozitivne strane oštrenja na oštricu. Ali ima i negativne aspekte, čija je težina značajnija, posebno za početnike. Glavni nedostatak- to je da oštrenje ne možemo dovesti do oštrog vrha oštrice, jer je opasnost od opeklina prevelika. Oštricu alata moguće je dovesti do željene oštrine samo na vodenom oštraču čija je brzina rotacije vrlo mala (kako se brzina povećava, voda poplavi ruke). Sva ostala mehanička oštra se oštre bez vode. Ali čak i nakon vodenog oštra, oštrica je oštra samo zbog dobar ugao oštrenje i dobro definisane ivice. U stvari, izrezana je urezima od zrna abraziva i nalik je turpija sa vrlo malim zupcima. Takva oštrica će rezati drvo, ali rez će biti neravnomjeran, ne sjajan. Oštricu će biti potrebno temeljito uređivanje - potpuno uklanjanje uboda i formiranje novog.
Da biste završili oštrenje alata na tvrdoj šipki, bolje je stegnuti šipku u škripac ili je pričvrstiti na radni sto. Tada se rad može izvoditi pomoću stezaljke, s dvije ruke. Šipka se mora prethodno, a zatim povremeno oprati sapunom i vodom četkom, jer se posoli i začepi finom metalnom piljevinom i abrazivnom prašinom, dobro je natopiti vodom. U procesu rada, prikladnije je obrisati površinu šipke mokrom krpom. Pod takvim uvjetima površina šipke dobro brusi metal.
Prilikom oštrenja alata potrebno je posebno paziti da skošena površina bude u kontaktu s površinom šipke cijelom ravninom, kako ne bi pokvarila kut oštrenja. Alat možete voziti duž bloka u bilo kojem smjeru, ali kako se oštrica oštri i na njoj se pojavljuje neravnina - tanka sjajna traka savitljivog metala na vrhu oštrice - trebali biste biti pažljiviji sa smjerom kretanja prilikom oštrenja. Da biste izbjegli rizik od rezanja u abraziv oštricom alata, bolje je potpuno zaustaviti njegovo kretanje prema i duž oštrice. Poželjno je napraviti pokrete pod kutom od 45 ° i u jednom i u drugom smjeru u odnosu na ivicu oštrice, u smjeru od nje. Na ovaj način smanjujemo silu koja savija vrh oštrice u ivicu. Ovu metodu oštrenja potvrđuje praksa iskusnih majstora. Poznato je da frizeri vladaju na sličan način s ravnim brijačima.
Druga operacija oštrenja - ravnanje - izvodi se prvo na finozrnoj šipki ili posebnoj dasci za punjenje, zatim na magarcu ili na glatkom mjestu daske za punjenje, istrošenoj tokom oštrenja, ponekad na magarcu ili dasci za punjenje, presvučeno kožom, uz pomoć posebne paste.
Ploča za punjenje se zalijepi finim brusnim papirom (najbolje brusnim papirom na krpi). Njegove ivice su zalijepljene s kraja na kraj na jednoj od uskih strana ploče. Jednu stranu daske za ispunu treba prethodno zaobliti, sa različitim zakrivljenjima duž ivice. Na njemu ćemo urediti konkavno lice polukružnih dlijeta.
Prilikom oblačenja na probnom kamenu, prvo možete napraviti kružne pokrete alatom (na primjer, dlijetom), naglašavajući napore pri pomicanju od oštrice, ali na dasci za punjenje morate odmah paziti da ne pravite pokrete prema oštrici: mekana maramica ili papir kože od pritiska, čak i blago, ali se savija i oštrica "napada" površinu brusila pod velikim uglom, što će dovesti do iskošenja. za promjenu ugla oštrenja. Također, iz gore opisanih razloga, oštrica se može oštetiti trljanjem o nepravilnosti na površini za oštrenje. Na primjer, kod oštrice noža prema oštrici na dasci za turpijanje, čak se dešava da odsiječe dio zalijepljene kožice.
Tokom oblačenja, povremeno rotirajte alat s jedne strane na drugu sve dok obje ivice oštrice ne budu polirane do sjaja i neravnina potpuno nestane. Kako završite sa oblačenjem, pokreti ruku bi trebali postati češći i laganiji, a oštri rubovi se češće mijenjaju.
Nakon dotjerivanja potrebno je napraviti probni navoj, ispitavši alat u tehnikama rezanja uzduž i poprijeko drveta, posebno tvrdog drveta. Vjerovatno je da je oštrica unutrainstrument će "sjesti" i neće dati željeni rezultat. Ovo nije uvijek znak lošeg čelika, već je najvjerovatnije rezultat izgaranja ugljika s ruba oštrice tijekom kaljenja, kao što je gore navedeno. Istina, to se događa i s alatom koji nije prošao toplinsku obradu. U svakom slučaju, morate ga ponovo podesiti i provjeriti dok rezna ivica nije stabilna.
Dobro naoštren alat traje dugo i ne zahtijeva često punjenje gorivom. Ispravlja se tek nakon mnogo sati rada. Za brže postizanje rezultata, ako je alat korišćen duže vreme, moguće je malo povećati kontakt ivice naoštrene oštrice sa šipkom prilikom urezivanja, s obzirom da je pri inicijalnom oštrenju njen ugao oštrenja bio prilično oštar. U ovom slučaju, kut oštrenja se neznatno povećava i formira se sekundarna ivica. Naravno, nakon nekog vremena, morat ćete ponovo ispraviti kut oštrenja oštrice na šipki, ili čak na krugu. ručna bušilica... Praksa je pokazala da korištenje paste za poliranje odn uljane boje Krom oksid je opciono za završnu obradu alata. U procesu rada na ploči za punjenje, mjesta će izgledati glatkija (razrađena) i tvrđa, što će omogućiti korištenje iste kože na ploči za dosljedno oštrenje: od grubog do čistog.

3. Točak za oštrenje

Abrazivni kotač pokretan mehaničkim ili električni pogon, koji se obično naziva oštrač, točak za brušenje ili oštrenje. Brusni diskovi koji se prodaju u prodavnicama hardvera i alata, kao i druge brusne ploče, izrađuju se od veštačkih minerala: elektrokorunda, silicijum karbida (karborunda), borovog karbida itd., ponekad i od šmirgla (šmirgl je prirodni mineral i trenutno se koristi uglavnom za proizvodnja abrazivnih kora) .Bolje je kupiti brusni disk od bijelog topljenog aluminijuma (njegova oznaka na točku počinje sa EB) ili monokorunda (oznaka M). Po tvrdoći zrna su pogodniji za završnu obradu, au našem slučaju, za oštrenje kaljenih alata, dobro su se pokazali u brušenju vrlo tvrdih metalnih površina sa malom dubinom brušenja.
Označavanje tvrdoće na abrazivnim pločama označava se početnim slovima riječi: meko (M), srednje meko (CM), a zatim slično - srednje, srednje tvrdo, tvrdo, vrlo tvrdo, izuzetno tvrdo i dodajući brojeve 1 i 2 (ponekad 3), specificirajući stepen tvrdoće ...
Moderne brusne ploče su formirane na čvrstom vezivu, imaju veliku vlačnu čvrstoću, što im omogućava dva do tri puta veću brzinu rotacije od one koju daje električna bušilica. Ipak, nakon kupovine brusnog diska, pogotovo ako je neoznačen, svakako ga trebate provjeriti pri velikoj brzini, poduzimajući sigurnosne mjere (da ne bude u ravnini rotacije diska) u slučaju pucanja. I u budućnosti, preporučljivo je da ne držite glavu u ravnini njezine rotacije pri praznim (tj. maksimalnim) okretajima kruga. Ove mjere su potrebne u slučaju braka ili defekta diska.
A da biste bili sigurni da je rotacija novog brusnog točka u bušilici sigurna, korisno je znati sljedeće informacije. Obično oznaka diska ne označava brzinu (u o/min), već perifernu brzinu (u m/s). To je zbog činjenice da centrifugalna sila (a time i sila loma) ne ovisi samo o brzini rotacije, već i o promjeru kruga. Na primjer, izračunajmo obodnu brzinu zrna na obodu brusnog točka prečnika 175 mm, umetnutog u električnu bušilicu, dajući 2000 o/min. Sa obimom oboda od 0,175? 3,14 = 0,55 m, brzina rotacije će biti približno 33 rpm/s (2000: 60), a obimna brzina zrna na njoj je 0,55? 33 = 18,15 m/s. A dozvoljena brzina rotacije modernih brusnih ploča kreće se od 35 do 40 m / s, što je više od dva puta više od naše izračunate.
Treba napomenuti da je za oštrenje za električnu bušilicu svrsishodnije uzeti krugove promjera manjeg od 175 mm. Ovo je zgodnije iz više razloga. Često u procesu rada morate naoštriti alat, držeći u lijevoj ruci bušilicu s oštrilom i uključujući je kratkim impulsima - tako ste sigurniji da ne pokvarite oštrenje i ne spalite čelik. U ovom slučaju, masa kruga, koja utječe na njegovu inerciju, svaki put će ometati uključivanje bušilice. Iz istih razloga, nepoželjna je i prekomjerna periferna brzina brusne površine, koja je povezana s promjerom kotača. Jasno je da će se smanjenjem prečnika kruga smanjiti i naša izračunata periferna brzina, tj. stepen zaštite na radu će se povećati.
Upravo u tom smislu, abrazivni prsti dužine 25 mm i promjera 10 mm na metalnoj osi rotacije, napravljeni posebno za električne bušilice, a ponekad i u prodaji, vrlo su pogodni za oštrenje alata.
Točkovi za oštrenje imaju sposobnost samooštrenja, tj. istrošena i tupa abrazivna zrna postupno odlijeću, dajući mjesto novim. Ali oni zahtijevaju i određenim uslovima rad: potrebno je pokušati naoštriti alat na način da se krug ravnomjerno brusi po cijeloj površini, bez stvaranja žljebova. Stoga se ne može koristiti za ručno oštrenje alata, kao šipka - to će dovesti do lokalnog oštećenja njegove površine i do ekscentriciteta tijekom rotacije.
Industrijski diskovi su napravljeni na način da je rupa svakog od njih usklađena sa težištem i geometrijskim središtem obima oboda. Također, kada se kotač pričvršćuje na os rotacije, ovi uvjeti se moraju održavati. Takva os, prečnika do 9 mm, može se napraviti od vijka od kojeg je glava odrezana. Na kraju s navojem, disk je stegnut između podložaka, pločastih podložaka i matica. Prethodno se u otvor diska zabije umetak od tvrdog drveta, njegov centar je precizno lociran u odnosu na vanjsku cilindričnu površinu diska, a za odabranu osu se izbuši rupa. Prečnik podložaka i odstojnika ispod njih mora biti veći od prečnika košuljice, a košuljica mora biti isečena u ravni sa diskom. Zatim, pri malim brzinama bušilice, morate provjeriti centriranje diska dodirivanjem vrha olovke ili krede na njegovu cilindričnu površinu.

Izbor tvrdoće brusnog alata.

Tabela 1.

Brusni točkovi za grubo ručno brušenje.

Tabela 2.

Brusilice za rezanje i fino brušenje.

Tabela 3.

Tabela 4.

Alat za rezanje	Područje brušenja	Marka brusne ploče
Rezači za okretanje od brzorezni čelik	Zadnja i prednja lica	25A 30-20-N CM2
Alati za struganje sa čvrste ploče legura	Zadnja i prednja ivica lomača strugotine.	64S 40-16N CM2 64S 16-5-N CM2
Listovi testere	Veliki zubi Fini zubi	25A 25-N ST1 18A 16-N CM2
Listovi testere od brzorezni čelik		25A 10-8-N-ST1
Segmenti pile iz brzorezni čelik		25A 25-N ST1
Spiralne burgije od brzorezni čelik: ne veliki prečnik veliki prečnik	Konusni dio	25A 25-N ST1 25A 30-25-N ST1
Spiralne burgije sa karbidnim umetcima		64S 16-5-N CM2-ST1

Brusni točkovi.

Tabela 5

Oznaka u krugu	Namjena brusnih ploča
55S 100-25-N CM2-T2 K 65S 30-16-N SM2-ST1 B 64S 40-5-N CM2-ST1 K 64S 40-6-N CM2-ST1 K	Brušenje materijala sa niskim zatezna čvrstoća: sivi liv, mesing, tvrde legure, staklo, kamen, keramike i plastike
25A 30-5-N SM2-ST2K 94A 40-16-N SM2-ST1 K	kvalitetni čelik svih kvaliteta
25A 25-N CM2 K	Brušenje perifernom brzinom do 50 m/s
18A 100-16-N-ST1-T1 K 55S 100-40-N T1 B 18A 100-60-N ST2-T1 B	Ručno i mašinsko brušenje konstrukcijski čelik, krugovi sa bakelitni (B) snop - za obod brzine do 50 m/s
94A 40-13-N CM2-ST1 K	Brušenje ekstra tvrdog čelika
55S 25-N M1 V 64S 6-N M1 V 18A 30-16-N M1 V 25A 16-N M1 B	Poliranje
64S 25-13-N ST1 K 25A 10-5-N ST2 K

Povratak