Koju temperaturu podesiti na kotlu za grijanje. Koji kotao odabrati za ekonomičnu potrošnju plina? Da li mi treba sobni termostat

Na dovodu je od 95 do 105 ° C, a na povratku - 70 ° C. Optimalne vrijednosti u individualnom sistemu grijanja H2_2 Autonomno grijanje pomaže da se izbjegnu mnogi problemi koji se javljaju kod centralizovana mreža, a optimalna temperatura rashladnog sredstva može se podesiti u skladu sa godišnjim dobima. Kada individualno grijanje koncept normi uključuje prijenos topline uređaja za grijanje po jedinici površine prostorije u kojoj se ovaj uređaj nalazi. Termički režim u ovoj situaciji je osiguran karakteristike dizajna uređaji za grijanje... Važno je osigurati da se nosač topline u mreži ne ohladi ispod 70 ° C. Indikator od 80 ° C smatra se optimalnim. Kod plinskog kotla lakše je kontrolirati grijanje, jer proizvođači ograničavaju mogućnost zagrijavanja rashladne tekućine na 90 ° C. Koristeći senzore za regulaciju dovoda plina, zagrijavanje rashladne tekućine može se kontrolirati.

Temperatura nosača toplote u različitim sistemima grijanja

To, pak, ovisi o tome koja se minimalna i maksimalna temperatura vode u sistemu grijanja može postići tokom rada. Mjerenje temperature baterije grijanja Za autonomno grijanje standardi su prilično primjenjivi centralno grijanje... Oni su detaljno opisani u Rezoluciji PRF-a br. 354. Važno je napomenuti da tamo nije naznačena minimalna temperatura vode u sistemu grijanja.

Važno je samo posmatrati stepen zagrijavanja zraka u prostoriji. Stoga, u principu, radna temperatura jednog sistema može biti različita od drugog. Sve ovisi o gore navedenim utjecajnim faktorima.

Da biste utvrdili koja temperatura treba biti u cijevima za grijanje, trebali biste se upoznati s trenutnim standardima. U njihovom sadržaju postoji podjela na stambene i nestambenih prostorija, kao i zavisnost stepena zagrejanosti vazduha od doba dana:

• U sobama tokom dana.

Norme i optimalne vrijednosti temperature rashladne tekućine

Info

Vremenom će maksimalna temperatura vode u sistemu grijanja dovesti do kvara.Takođe, do kršenja temperature vode u sistemu autonomno grijanje provocira formiranje zagušenje vazduha... To je zbog prijelaza rashladnog sredstva iz tekućeg u plinovito stanje. Osim toga, ovo utiče na stvaranje korozije na površini metalnih komponenti sistema.

Pažnja

Zato je potrebno precizno izračunati koja temperatura treba biti u baterijama za grijanje, uzimajući u obzir njihov materijal proizvodnje. Najčešće se u kotlovima na čvrsto gorivo opaža kršenje termičkog načina rada. To je zbog problema s prilagođavanjem njihove snage. Kada se dostigne kritični nivo temperature u cijevima za grijanje, teško je brzo smanjiti snagu kotla.

Grijanje u privatnoj kući. postoje sumnje u ispravnost napravljenog sistema.

Iz tih razloga, sanitarni standardi zabranjuju više grijanja. Za izračunavanje optimalnih pokazatelja mogu se koristiti posebne rasporede i tabele koje definišu norme u zavisnosti od sezone:

• Sa prosječnim indikatorom izvan prozora od 0 ° C, protok za radijatore s različitim ožičenjem je postavljen na nivou od 40 do 45 ° C, a temperatura povrata je od 35 do 38 ° C;
• Na -20 ° C, hrana se zagrijava od 67 do 77 ° C, a brzina povrata treba biti od 53 do 55 ° C;
• Na -40 °C izvan prozora za sve uređaje za grijanje postavite maksimalno dozvoljene vrijednosti.

Temperatura medija grijanja u sistemu grijanja: proračun i regulacija

Prema regulatornim dokumentima, temperatura u stambene zgrade ne bi trebalo pasti ispod 18 stepeni, a za dječje ustanove i bolnice - to je 21 stepen. Ali treba imati na umu da, ovisno o temperaturi zraka izvan zgrade, konstrukcija kroz ogradne konstrukcije može izgubiti različite veličine toplota. Stoga, temperatura rashladnog sredstva u sistemu grijanja, na osnovu vanjskih faktora, varira od 30 do 90 stepeni.

Prilikom zagrijavanja vode preko grejna konstrukcija počinje raspadanje boje i lakovišta je zabranjeno sanitarni standardi... Da bi se odredila koja bi trebala biti temperatura rashladne tekućine u baterijama, koriste se posebno razvijene temperaturne karte za određene grupe zgrada. Oni odražavaju ovisnost stepena zagrijavanja rashladne tekućine o stanju vanjskog zraka.

Temperatura vode za grijanje

• U kutnoj prostoriji + 20 °C;
• U kuhinji +18°C;
• U kupatilu +25°C;
• U hodnicima i stepeništima +16°C;
• U liftu +5°C;
• U podrumu +4°C;
• U potkrovlju +4°C.

Treba napomenuti da se ovi temperaturni standardi odnose na period grejne sezone i ne primjenjuju se na ostalo vrijeme. Također, bit će korisne informacije da topla voda treba biti od + 50 ° C do + 70 ° C, prema SNiP-u 2.08.01.89 "Stambene zgrade". Postoji nekoliko vrsta sistema grijanja: Sadržaj

• 1 Sa prirodnom cirkulacijom
• 2 Sa prisilnom cirkulacijom
• 3 Proračun optimalne temperature grijača
  • 3.1 Radijatori od livenog gvožđa
  • 3.2 Aluminijski radijatori
  • 3.3 Čelični radijatori
  • 3.4 Topli pod

Sa prirodnom cirkulacijom Medijum za grejanje cirkuliše bez prekida.

Optimalna temperatura vode u plinskom kotlu

Obično se postavlja rešetkasta ograda koja ne ometa cirkulaciju zraka. Rasprostranjeni su uređaji od livenog gvožđa, aluminijuma i bimetala. Izbor potrošača: liveno gvožđe ili aluminijum O estetici radijatora od livenog gvožđa priča se u gradu.
Zahtijevaju periodično farbanje, jer to propisuju pravila radna površina grijač je imao glatka površina i olakšalo uklanjanje prašine i prljavštine. Na gruboj unutrašnjoj površini sekcija stvara se prljavi premaz, što smanjuje prijenos topline uređaja. Ali tehničke specifikacije proizvodi od lijevanog željeza na visini:

• blago osjetljiv na vodenu koroziju, može se koristiti više od 45 godina;
• imaju veliku toplinsku snagu po sekciji, stoga su kompaktni;
• inertni su u prenošenju topline, pa dobro izglađuju promjene temperature u prostoriji.

Druga vrsta radijatora je napravljena od aluminijuma.
Jednostruka cijev sistem grijanja može biti vertikalna i horizontalna. U oba slučaja u sistemu se pojavljuju vazdušne brave. Na ulazu u sistem održava se visoka temperatura kako bi se zagrejale sve prostorije, pa cevovod mora da izdrži visokog pritiska vode. Dvocevni sistem grijanje Princip rada je da se svaki uređaj za grijanje priključi na dovodni i povratni cjevovod. Ohlađeni nosač toplote se kroz povratni cevovod usmerava u kotao. Prilikom ugradnje bit će potrebna dodatna ulaganja, ali u sistemu neće biti zračnih brava. Standardi temperaturni režim za prostorije U stambenoj zgradi temperatura u kutne sobe ne bi trebalo da bude niža od 20 stepeni, za zatvoreni prostori standard je 18 stepeni, za tuševe - 25 stepeni.

Standard za temperaturu rashladnog sredstva u sistemu grijanja

Grijanje stepenica Od kada govorimo o stambene zgrade onda to treba spomenuti stepeništa... Norme za temperaturu rashladnog sredstva u sistemu grijanja glase: mjera stepena na mjestima ne bi trebala pasti ispod 12 ° C. Naravno, disciplina stanara zahteva da se vrata dobro zatvore. ulazna grupa, ne ostavljajte krmene rešetke prozora stepeništa otvorene, stakla čuvajte netaknuta i pravovremeno prijavite kvarove društvu za upravljanje.

Ako Krivični zakon ne preduzme pravovremene mjere za izolaciju točaka vjerovatnog gubitka topline i održavanje temperaturnog režima u kući, aplikacija za ponovno izračunavanje troškova usluga pomoći će. Promjene u projektu grijanja Zamjena postojećih grijaćih uređaja u stanu vrši se uz obavezan dogovor sa društvo za upravljanje... Neovlaštene promjene u elementima radijacije zagrijavanja mogu poremetiti toplinsku i hidrauličku ravnotežu konstrukcije.

Optimalna temperatura rashladnog sredstva u privatnoj kući

Ovaj uređaj, prikazan na fotografiji, sastoji se od sljedećih elemenata:

• računarski i komutacioni čvor;
• radni mehanizam na cijevi za dovod vruće rashladne tekućine;
• izvršni blok dizajniran za miješanje rashladne tekućine koja dolazi iz povrata. U nekim slučajevima ugrađuje se trosmjerni ventil;
• buster pumpa u dovodnoj sekciji;
• nije uvijek pumpa za povišenje tlaka na dijelu „hladnog bajpasa“;
• senzor na dovodnoj liniji rashladnog sredstva;
• ventili i ventili;
• povratni senzor;
• senzor vanjske temperature;
• nekoliko senzora sobne temperature.

Sada morate shvatiti kako se regulira temperatura rashladne tekućine i kako funkcionira regulator.

Optimalna temperatura rashladnog sredstva u sistemu grijanja privatne kuće

Ako temperatura vode u sistemu grijanja privatne kuće prelazi normu, mogu se pojaviti sljedeće situacije:

• Oštećenje cjevovoda. To se posebno odnosi na polimerne vodove, za koje maksimalno zagrijavanje može biti + 85 ° C. Zbog toga je normalna vrijednost temperature cijevi za grijanje u stanu obično +70°C.

  U suprotnom može doći do deformacije linije i naleta;

• Višak grijanja zraka. Ako temperatura radijatora za opskrbu toplinom u stanu izazove povećanje stepena zagrijavanja zraka iznad + 27 ° C, to je izvan normalnog raspona;
• Smanjenje vijeka trajanja grijaćih komponenti. Ovo se odnosi i na radijatore i na cijevi.

2.KIT kotla na različitim temperaturama koji ulaze u njega

Što niža temperatura ulazi u kotao, to je veća temperaturna razlika na različitim stranama pregrade kotlovskog izmjenjivača topline, a toplina se efikasnije prenosi od izduvnih gasova(proizvodi sagorevanja) kroz zid izmenjivača toplote. Navest ću primjer sa dva identična kotla, postavljena na iste ploče za kuhanje. šporet na plin... Jedna ringla je uključena za maksimalnu vatru, a druga na srednju. Kotlić koji je na maksimalnoj vatri proključaće brže. I zašto? Zato što će temperaturna razlika između produkata sagorevanja ispod ovih kotlova i temperature vode za ove kotliće biti različita. U skladu s tim, brzina prijenosa topline s velikom temperaturnom razlikom bit će veća.

Što se tiče kotla za grijanje, ne možemo povećati temperaturu sagorijevanja, jer će to dovesti do toga da će većina naše topline (proizvoda sagorijevanja plina) biti emitirana kroz izduvnu cijev u atmosferu. Ali možemo dizajnirati naš sistem grijanja (u daljem tekstu CO) na način da snizimo temperaturu koja ulazi u, a samim tim i prosječnu temperaturu koja cirkulira. Prosječna temperatura na povratku (ulazu) u i dovodu (izlazu) iz kotla će se zvati temperatura „kotlovske vode“.

U pravilu, najekonomičniji termički način rada bezkondenzacijskog kotla smatra se načinom rada 75/60. One. sa temperaturom na dovodu (izlaz iz kotla) +75 stepeni, a na povratku (ulaz u kotao) +60 stepeni Celzijusa. Veza za ovaj termalni način rada nalazi se u pasošu kotla, kada se ukazuje na njegovu efikasnost (obično je naznačen način rada 80/60). One. u drugačijem termičkom režimu, efikasnost kotla će već biti niža nego što je navedeno u pasošu.

Dakle savremeni sistem grijanje mora raditi u projektiranom (na primjer 75/60) termičkom režimu tokom cijelog perioda grijanja, bez obzira na vanjsku temperaturu, osim kada se koristi senzor vanjske temperature (vidi dolje). Regulaciju prijenosa topline grijaćih uređaja (radijatora) u periodu grijanja ne treba vršiti promjenom temperature, već promjenom vrijednosti protoka kroz grijaće uređaje (upotrebom termostatskih ventila i termoelemenata, tj. „termalnih glava“). ").

Da bi se izbjeglo stvaranje kiselog kondenzata na izmjenjivaču topline kotla, za kotao bez kondenzacije temperatura u njegovom povratu (ulazu) ne bi trebala biti niža od +58 stepeni Celzijusa (obično se uzima sa marginom od +60 stepeni).

Rezerviram da je omjer zraka i plina koji ulaze u komoru za sagorijevanje također od velike važnosti za stvaranje kiselog kondenzata. Što više viška zraka ulazi u komoru za sagorijevanje, to je manje kiselog kondenzata. Ali ne biste trebali biti sretni zbog toga, jer višak zraka dovodi do velike prekomjerne potrošnje plinskog goriva, što nas na kraju "udara po džepu".

Na primjer, dat ću fotografiju koja pokazuje kako kiseli kondenzat uništava izmjenjivač topline kotla. Fotografija prikazuje izmjenjivač topline zidnog kotla Vailant, koji je radio samo jednu sezonu u pogrešno dizajniranom sistemu grijanja. Sa strane povratnog (ulaznog) kotla vidljiva je prilično jaka korozija.

Za kondenzaciju, kiseli kondenzat nije strašan. Budući da je izmjenjivač topline kondenzacijskog kotla izrađen od posebne visokokvalitetne legure od nerđajućeg čelika, koji se "ne boji" kiselog kondenzata. Takođe, konstrukcija kondenzacionog kotla je projektovana tako da kiseli kondenzat struji kroz cev u poseban kontejner za sakupljanje kondenzata, ali ne pada ni na jednu elektronsku jedinicu i komponente kotla, gde bi mogao da ošteti ove jedinice.

Neki kondenzacijski kotlovi mogu sami promijeniti temperaturu na povratku (ulazu) zbog glatke promjene snage cirkulacione pumpe od strane procesora kotla. Time se povećava ekonomičnost sagorevanja gasa.

Za dodatnu uštedu plina koristite priključak senzora vanjske temperature na kotao. Većina zidnih jedinica ima mogućnost automatske promjene temperature ovisno o vanjskoj temperaturi. To se radi tako da na uličnoj temperaturi koja je toplija od temperature hladnog petodnevnog perioda (najviše veoma hladno), automatski snižava temperaturu vode u kotlu. Kao što je gore navedeno, ovo smanjuje potrošnju plina. Ali kada koristite nekondenzacijski kotao, važno je ne zaboraviti da kada se temperatura vode u kotlu promijeni, temperatura na povratu (ulazu) kotla ne smije pasti ispod +58 stepeni, inače će se na kotlu formirati kiseli kondenzat. izmjenjivač topline i uništiti... Da bi se to postiglo, prilikom puštanja u rad kotla, u režimu programiranja kotla, bira se takva kriva temperaturne zavisnosti od vanjske temperature, pri kojoj temperatura u povratnom toku kotla ne bi dovela do stvaranja kondenzata kiseline.

Želim da vas odmah upozorim da kada koristite bezkondenzacioni kotao i plastične cijevi u sistemu grijanja, ugradnja senzora vanjske temperature je praktički besmislena. S obzirom da možemo da projektujemo za dugotrajan servis plastičnih cevi, temperatura na dovodu kotla nije viša od +70 stepeni (+74 tokom hladnog petodnevnog perioda), a kako bi se izbeglo stvaranje kondenzacije kiseline, projektirati temperaturu na povratu kotla ne nižu od +60 stepeni. Ovi uski "okviri" čine upotrebu automatizacije zavisne od vremenskih prilika beskorisnom. Budući da takav okvir zahtijeva temperature u rasponu od + 70 / + 60. Već kada se u sustavu grijanja koriste bakrene ili čelične cijevi, već ima smisla koristiti automatizaciju koja ovisi o vremenskim prilikama u sustavima grijanja, čak i kada se koristi nekondenzacijski kotao. Budući da je moguće projektirati termički način rada kotla 85/65, koji način rada se može mijenjati pod kontrolom automatike zavisne od vremenskih prilika, na primjer, do 74/58 i daje uštedu u potrošnji plina.

Navest ću primjer algoritma za promjenu temperature polaza kotla ovisno o vanjskoj temperaturi na primjeru kotla Baxi Luna 3 Komfort (ispod). Također, neki kotlovi, na primjer, Vilant, mogu održavati zadanu temperaturu ne na dovodu, već na povratku. A ako ste postavili način održavanja temperature na povratnom vodu na +60, onda se ne možete bojati pojave kiselog kondenzata. Ako se u isto vrijeme temperatura na dovodu kotla promijeni na +85 stepeni uključujući, ali ako koristite bakar ili čelične cijevi, tada takva temperatura u cijevima ne smanjuje njihov vijek trajanja.

Iz grafikona vidimo da će, na primjer, pri odabiru krivulje sa koeficijentom 1,5, automatski promijeniti temperaturu na svom dovodu sa +80 na uličnoj temperaturi od -20 stepeni i niže, na temperaturu dovoda od +30 na uličnoj temperaturi od +10 (u srednjem dijelu temperatura polaza + kriva.

Ali koliko će temperatura dovoda +80 smanjiti vijek trajanja plastičnih cijevi (Referenca: prema proizvođačima, garantni rok vijek trajanja plastične cijevi na temperaturi od +80 je samo 7 mjeseci, tako da se nadamo za 50 godina), ili će temperatura povrata ispod +58 skratiti vijek trajanja kotla, nažalost, nema tačnih podataka koje je objavio proizvođači.

I ispostavilo se da kada koristite automatizaciju koja ovisi o vremenskim prilikama s plinom bez kondenzacije, možete nešto uštedjeti, ali je nemoguće predvidjeti koliko će se životni vijek cijevi i kotla smanjiti. One. u gore opisanom slučaju, korištenje automatizacije ovisno o vremenskim prilikama bit će na vlastitu odgovornost i rizik.

Dakle, najveći smisao u korištenju automatizacije zavisne od vremenskih prilika kada se koristi kondenzacijski kotao i bakrene (ili čelične) cijevi u sistemu grijanja. Budući da će automatika zavisna od vremenskih prilika moći automatski (i bez štete po kotao) promijeniti termički način rada kotla sa, na primjer, 75/60 ​​za hladni petodnevni period (npr. -30 stepeni napolju ) na režim 50/30 (na primjer, +10 stepeni za ulicu). One. možete bezbolno odabrati krivulju ovisnosti, na primjer, s koeficijentom od 1,5 bez straha od visoke temperature napajanja kotla u mrazima, istovremeno bez straha od pojave kiselog kondenzata u otopljenjima (za kondenzaciju vrijedi formula da što se više kiselog kondenzata formira u njima, to više štede gas). Radi interesa, postaviću grafik zavisnosti KIT-a kondenzacionog kotla, u zavisnosti od temperature u povratu kotla.

3.KIT kotla u zavisnosti od odnosa mase gasa i mase vazduha za sagorevanje.

Što punije izgara gas gorivo u komori za sagorevanje kotla, to više toplote možemo dobiti sagorevanjem kilograma gasa. Potpunost sagorevanja gasa zavisi od odnosa mase gasa i mase vazduha za sagorevanje koji ulazi u komoru za sagorevanje. Ovo se može uporediti sa podešavanjem karburatora u motoru sa unutrašnjim sagorevanjem automobila. Što je karburator bolje podešen, to je manje za istu snagu motora.

Za podešavanje omjera mase plina i mase zraka u modernim kotlovima koristi se poseban uređaj za mjerenje količine plina koji se dovodi u komoru za sagorijevanje kotla. Zove se plinski ventil ili elektronski modulator snage. Osnovna namjena ovog uređaja je automatska modulacija snage kotla. Također, na njemu se vrši podešavanje optimalnog omjera plina i zraka, ali već ručno, jednom prilikom puštanja u rad kotla.

Da biste to učinili, prilikom puštanja u rad kotla, morate ručno podesiti tlak plina prema diferencijalnom manometru na posebnim ispitnim spojnicama plinskog modulatora. Dva nivoa pritiska su podesiva. Za režim maksimalne snage i za režim minimalne snage. Metodologija i upute za provođenje podešavanja obično su navedene u pasošu kotla. Manometar ne možete kupiti, već ga napravite od školskog ravnala i prozirnu cijev od hidrolibela ili sistema za transfuziju krvi. Pritisak gasa u gasovodu je veoma nizak (15-25 mbar), manji nego kada osoba izdiše, dakle, u odsustvu obližnjeg otvori vatru to je sigurno učiniti. Nažalost, ne obavljaju svi serviseri prilikom puštanja kotla u rad proceduru podešavanja pritiska gasa na modulatoru (od lijenosti). Ali ako trebate postići najekonomičniji rad vašeg sustava grijanja u smislu potrošnje plina, onda morate napraviti takav postupak.

Takođe, prilikom puštanja u rad kotla potrebno je prilagoditi poprečni presjek membrane u zračnim cijevima kotla prema metodi i tabeli (datoj u pasošu kotla), u zavisnosti od snage kotla i konfiguracije (i dužine) izduvnih cevi i usisnog vazduha za sagorevanje. Ispravnost omjera volumena zraka koji se dovodi u komoru za sagorijevanje i zapremine isporučenog plina također ovisi o pravilnom izboru ovog dijela dijafragme. Ispravan omjer osigurava najpotpunije sagorijevanje plina u komori za sagorijevanje kotla. I stoga se svodi na potreban minimum potrošnja gasa. Dat ću (za primjer tehnike ispravna instalacija dijafragma) skeniranje iz pasoša kotla Baksi Nuvola 3 Comfort -

P.S. Neki od kondenzacionih, osim što kontrolišu količinu gasa koji se dovode u komoru za sagorevanje, mogu da kontrolišu i količinu vazduha za sagorevanje. Za to koriste turbopunjač (turbinu) čiju snagu (okrete) kontrolira procesor kotla. Takvu vještinu kotla nam daje dodatna opcija uštedite potrošnju plina pored svih navedenih mjera i metoda.

4. KIT kotla u zavisnosti od temperature vazduha koji ulazi u njega radi sagorevanja.

Takođe, ekonomičnost potrošnje gasa zavisi od temperature vazduha koji ulazi u komoru za sagorevanje kotla. Efikasnost kotla navedena u pasošu važi za temperaturu vazduha koja ulazi u komoru za sagorevanje kotla +20 stepeni Celzijusa. To je zbog činjenice da kada hladniji zrak uđe u komoru za sagorijevanje, dio topline odlazi na zagrijavanje ovog zraka.

Postoje "atmosferski" kotlovi, koji uzimaju vazduh za sagorevanje iz okolnog prostora (iz prostorije u kojoj su ugrađeni) i "turbo kotlovi" sa zatvorenom komorom za sagorevanje, u koje se vazduh ubacuje pomoću turbopunjača koji se nalazi u njemu. Pod svim ostalim uslovima, "turbo kotao" će imati veću efikasnost potrošnje gasa od "atmosferskog".

Ako je sa "atmosferom" sve jasno, onda se sa "turbo kotlom" postavljaju pitanja gdje je bolje uzeti zrak u komoru za sagorijevanje. „Turbo kotao“ je projektovan tako da se dotok vazduha u njegovu komoru za sagorevanje može organizovati iz prostorije u kojoj je instaliran, a može i direktno sa ulice (po koaksijalni dimnjak, tj. dimnjak "cijev u cijevi"). Nažalost, obje ove metode imaju prednosti i nedostatke. Kada vazduh ulazi iz unutrašnjosti kuće, temperatura vazduha za sagorevanje je viša nego kada se uzima sa ulice, ali sva prašina koja se stvara u kući se pumpa kroz komoru za sagorevanje kotla i začepljuje je. Komora za sagorevanje kotla je posebno začepljena prašinom i prljavštinom prilikom izvođenja završni radovi u kući.

Ne zaboravite to za bezbedan rad"Atmosferski" ili "turbo kotao" sa dovodom zraka iz prostorija kuće, potrebno je organizirati ispravan rad dovodnog dijela ventilacije. Na primjer, dovodni ventili na prozorima kuće moraju biti ugrađeni i otvoreni.

Također, prilikom uklanjanja produkata izgaranja kotla kroz krov, vrijedi uzeti u obzir cijenu proizvodnje izoliranog dimnjaka sa odvodom kondenzata.

Stoga su najpopularniji (uključujući i finansijske razloge) sistemi koaksijalnog dimnjaka "kroz zid na ulicu". Gdje se izduvni plinovi emituju kroz unutrašnju cijev, i vanjska cijev vazduh za sagorevanje se pumpa sa ulice. U ovom slučaju, izduvni gasovi zagrevaju vazduh koji se uvlači za sagorevanje, jer koaksijalna cev u ovom slučaju deluje kao izmenjivač toplote.

5.KIT kotla, zavisno od vremena neprekidnog rada kotla (odsustvo "sata" kotla).

Moderni kotlovi sami prilagođavaju svoju snagu toplotni učinak, za toplotnu snagu koju troši sistem grijanja. Ali granice automatskog podešavanja snage su ograničene. Većina jedinica bez kondenzacije može modulirati svoju snagu od oko 45 do 100% svoje nazivne snage. Kondenzacija modulira snagu u omjeru od 1 prema 7, pa čak i od 1 prema 9. To jest. bezkondenzacijski bojler nominalne snage 24 kW, moći će proizvesti najmanje, na primjer, 10,5 kW u neprekidnom radu. I kondenzacija, na primjer, 3,5 kW.

Ako je u isto vrijeme vanjska temperatura mnogo toplija nego u hladnom petodnevnom periodu, onda može doći do situacije kada je gubitak topline kod kuće manji od minimalne moguće proizvedene snage. Na primjer, toplinski gubitak kuće je 5 kW, a minimalna modulirana snaga je 10 kW. To će dovesti do periodičnog gašenja kotla kada se prekorači zadana temperatura na njegovom dovodu (izlazu). Može se desiti da se kotao uključuje i gasi svakih 5 minuta. Često uključivanje/isključivanje kotla naziva se "ciklus" kotla. Bicikliranje, osim što smanjuje vijek trajanja kotla, značajno povećava i potrošnju plina. Uporediću potrošnju gasa u režimu sata sa potrošnjom gasa automobila. Potrošnja gasa tokom moždanog udara smatrajte vožnjom u gradskom saobraćaju u smislu potrošnje goriva. A kontinuirani rad kotla je vožnja po slobodnom autoputu prema potrošnji goriva.

Činjenica je da procesor kotla ima program koji omogućava kotlu da indirektno mjeri toplinsku snagu koju troši sistem grijanja koristeći senzore ugrađene u njega. I prilagodite proizvedenu snagu ovoj potrebi. Ali potrebno je bojleru od 15 do 40 minuta, u zavisnosti od kapaciteta sistema. I u procesu podešavanja svoje snage, ne radi u režimu optimalne potrošnje plina. Neposredno nakon uključivanja, kotao modulira maksimalnu snagu i tek vremenom, postepeno, metodom aproksimacije, postiže optimalnu potrošnju plina. Ispostavlja se da kada kotao radi češće od 30-40 minuta, nema dovoljno vremena da postigne optimalni režim i potrošnju plina. Zaista, s početkom novog ciklusa, kotao počinje iznova odabir snage i načina rada.

Za eliminaciju ciklusa kotla, podes sobni termostat... Bolje ga je postaviti u prizemlju u sredini kuće i, ako u prostoriji u kojoj je ugrađen, postoji uređaj za grijanje, onda infracrveno zračenje ovog grijaćeg uređaja treba da pogodi sobni termostat na minimum. Takođe, ovaj grijač ne smije imati termoelement (termičku glavu) na termostatskom ventilu.

Mnogi kotlovi su već opremljeni daljinskom kontrolnom pločom. Unutar ove kontrolne ploče nalazi se sobni termostat. Štaviše, elektronski je i programabilan po vremenskim zonama dana i po danima u nedelji. Programiranje temperature u kući po dobu dana, po danima u nedelji i kada odlazite na nekoliko dana takođe vam omogućava da veoma značajno uštedite na potrošnji gasa. Umjesto uklonjive kontrolne ploče, na kotao je ugrađen ukrasni utikač. Na primjer, dat ću fotografiju uklonjive komandne ploče Baxi Luna 3 Komfort instalirane u hodniku prvog kata kuće i fotografiju istog bojlera instaliranog u kotlarnici koja je pričvršćena uz kuću sa ugrađenim ukrasni čep umjesto kontrolne table.

6. Upotreba velikog udjela zračeće topline u uređajima za grijanje.

Također možete uštedjeti bilo koje gorivo, ne samo plin, korištenjem grijača sa veliki udio zračenje toplote.

To se objašnjava činjenicom da osoba nema sposobnost da točno osjeti temperaturu. okruženje... Osoba može osjetiti samo ravnotežu između količine primljene i predane topline, ali ne i temperature. Primjer. Ako uzmemo u ruke aluminijumski blank sa temperaturom od +30 stepeni, učiniće nam se hladno. Ako pokupimo komad pjene s temperaturom od -20 stepeni, onda će nam se činiti toplo.

S obzirom na okolinu u kojoj se osoba nalazi, u nedostatku propuha, osoba ne osjeća temperaturu okolnog zraka. Ali samo temperatura okolnih površina. Zidovi, podovi, plafoni, nameštaj. Evo nekoliko primjera.

Primjer 1. Kada siđete u podrum, nakon nekoliko sekundi osjetite hladnoću. Ali to nije zato što je temperatura zraka u podrumu, na primjer, +5 stepeni (na kraju krajeva, zrak u stacionarnom stanju je najbolji toplinski izolator i ne biste se mogli smrznuti od razmjene topline sa zrakom). I iz činjenice da se promenila ravnoteža razmene toplote zračenja sa okolnim površinama (vaše telo ima prosečnu površinsku temperaturu od +36 stepeni, a podrum ima prosečnu temperaturu površine +5 stepeni). Počinjete da odajete toplotu zračenja mnogo više nego što primate. Zbog toga se prehladite.

Primjer 2. Kada ste u ljevaonici ili radionici čelika (ili samo oko velike vatre), postajete vrući. Ali to nije zato što je temperatura zraka visoka. Zimi, sa delimično polomljenim prozorima u livnici, temperatura vazduha u radionici može biti -10 stepeni. Ali i dalje si jako vruć. Zašto? Naravno, temperatura vazduha nema nikakve veze sa tim. Toplina površina, a ne zraka, mijenja ravnotežu prijenosa topline zračenja između vašeg tijela i okoline. Počinjete primati mnogo više topline nego što zračite. Stoga su ljudi koji rade u ljevaonicama i čeličarskim radionicama primorani da oblače vatirane pantalone, prošivene jakne i šešire sa ušicama. Za zaštitu ne od hladnoće, već od prevelike zračne topline. Da ne dobijete toplotni udar.

Otuda dolazimo do zaključka koji mnogi savremeni stručnjaci za grijanje ne shvaćaju. Da je potrebno zagrijati površine koje okružuju osobu, ali ne i zrak. Kada samo zagrevamo vazduh, tada se prvo vazduh diže do plafona, a tek onda, spuštajući se, vazduh zagreva zidove i pod zbog konvektivne cirkulacije vazduha u prostoriji. One. prvo topli vazduh podiže se do stropa, zagrijavajući ga, zatim se uz drugu stranu prostorije spušta na pod (i tek tada se podna površina počinje zagrijavati) i dalje u krug. Ovom čisto konvektivnom metodom grijanja dolazi do neugodne raspodjele temperature po prostoriji. Kada je najviša sobna temperatura na nivou glave, prosečna na nivou struka, a najniža u nivou stopala. Ali verovatno se sećate poslovice: "Drži glavu na hladnom, a noge na toploj!"

Nije slučajno što SNIP navodi da u udoban dom, temperatura površine vanjskih zidova i podova ne smije biti niža prosječna temperatura u zatvorenom prostoru za više od 4 stepena. U suprotnom nastaje efekat da je i vruće i zagušljivo, ali istovremeno i hladno (uključujući i noge). Ispada da u takvoj kući morate živjeti "u kratkim hlačama i filcanim čizmama".

Tako da sam izdaleka bio primoran da vas dovedem do spoznaje koje grijaće uređaje je najbolje koristiti u kući, ne samo za udobnost, već i za uštedu goriva. Naravno, grijaće uređaje, kao što ste i pretpostavili, treba koristiti s najvećim udjelom zračeće topline. Pogledajmo koji nam uređaji za grijanje daju najveći udio zračne topline.

Možda takvi uređaji za grijanje uključuju takozvane "tople podove", kao i " topli zidovi"(Stice sve veću popularnost). Ali čak i među najčešće najčešćim uređajima za grijanje, čelični panelni radijatori, cijevni radijatori i radijatori od livenog gvožđa... Prisiljen sam vjerovati da čelični panelni radijatori daju najveći udio zračeće topline, budući da proizvođači takvih radijatora navode udio zračeće topline, a proizvođači cijevnih i lijevanih radijatora ovu tajnu. Također želim reći da nedavno primljeni aluminijski i bimetalni "radijatori" nemaju pravo da se nazivaju radijatorima. Zovu se tako samo zato što su istog presjeka kao i radijatori od lijevanog željeza. To jest, oni se nazivaju "radijatori" jednostavno "po inerciji". Ali prema principu njihovog djelovanja, aluminijum i bimetalni radijatori treba klasificirati kao konvektori, a ne radijatori. Budući da je udio zračne topline manji od 4-5%.

Panel čelični radijatori udio zračeće topline varira od 50% do 15% ovisno o vrsti. Najveći udio zračeće topline je kod panelnih radijatora tipa 10, kod kojih je udio zračeće topline 50%. Tip 11 ima udio toplote zračenja od 30%. U tipu 22, udio zračeće topline je 20%. Tip 33 ima udio toplote zračenja od 15%. Postoje i čelični panelni radijatori proizvedeni prema tzv. X2 tehnologiji, na primjer, Kermi. Predstavlja radijatore tipa 22, kod kojih prvo prolazi duž prednje ravni radijatora, a tek onda duž zadnje ravni. Zbog toga se povećava temperatura prednje ravni radijatora u odnosu na zadnju ravninu, a samim tim i udio topline zračenja, jer samo infracrveno zračenje iz prednje ravni ulazi u prostoriju.

Uvažena kompanija Kermi tvrdi da se korištenjem radijatora napravljenih po X2 tehnologiji, potrošnja goriva smanjuje za najmanje 6%. Naravno, on lično nije imao priliku u laboratorijskim uslovima da potvrdi ili demantuje ove brojke, ali na osnovu zakona toplotne fizike, upotreba takve tehnologije zaista omogućava uštedu goriva.

Zaključci. Savjetujem u privatnoj kući ili vikendici da koristite čelične panelne radijatore u punoj širini otvora prozora, u opadajućem redoslijedu želje prema vrsti: 10, 11, 21, 22, 33. Kada je količina gubitka topline u prostoriji, kao i širina prozorskog otvora i visina prozorske daske ne dozvoljavaju upotrebu tipova 10 i 11 (nema dovoljno snage) i potrebna je upotreba tipova 21 i 22, onda ako postoji finansijska mogućnost , savjetovao bih vam da koristite ne uobičajene tipove 21 i 22, već tehnologiju X2. Ako se, naravno, upotreba X2 tehnologije isplati u vašem slučaju.

Preštampanje nije zabranjeno,
prilikom pripisivanja autorstva i povezivanja na ovu stranicu.

Ovdje, u komentarima, molim vas da pišete samo komentare i sugestije na ovaj članak.

Imam bojler BAXI 24Fi, počeo je pre neki dan i nije mi se odmah dopao njegov ciklični režim. Vrlo često zapali gorionik (3 minute nakon što pumpa prestane). Ali gorionik gori malo, bukvalno 20-40 sekundi i to je to. Možda je snaga kotla prevelika za moj sistem grijanja.

Imam BAXI Eco3 Compact 240FI, stan od 85 m2. Prvu grejnu sezonu, lani je radio samo na snabdevanju toplom vodom. Prije povezivanja sobnog termostata, radio sam u sličnom intervalu. Pri višoj temperaturi vode (60-70 stepeni) gorionik radi od 40 sekundi do 1,5 minuta, zatim postoji zadato kašnjenje za paljenje gorionika od 30 ili 150 sekundi, u zavisnosti od T-off prekidača na ploči. Sve ovo vrijeme pumpa radi, jer je vrijeme isteka pri radu na grijanju ušiveno u ploču - 3 minute (šteta što se ne može promijeniti). Za to vrijeme t vode se smanjuje za 10 stepeni od zadatog i ciklus se ponavlja. Podešavanje vode t ispod (40 stepeni), smanjilo je vreme rada gorionika na 30-50 sekundi.
Eksperimentisanje sa prilagođavanjem maksimalna snaga krug grijanja - nisam primijetio značajna odstupanja u vremenu rada gorionika. Temperatura vode ima veći uticaj.

Da, on je već postavljen. Džamper na terminalima 1 i 2 je kao "trajni zahtjev za uključenje" od termostata. Zamjenom sa pametnom kutijom sa reljuhom moguće je ograničiti periode rada gorionika prema rasporedu za dan i sedmicu (elektronski programabilni termostati) i temperaturu zraka u prostoriji (elektronski i mehanički termostati). Preporučuje se odabir temperature rashladnog sredstva višu (70-75 stepeni).

Kada radite bez termostata, morali ste pratiti vanjsku temperaturu
Sada +10 +15 u moru, pa čak i ako postavite t = 40, možete dobiti grijanje u sobama, plus sat i gas.
Sa termostatom se preporučuje 75 stepeni. Zatim, tokom perioda grijanja, koji omogućava podizanje temperature zraka u prostoriji za "termostatsku deltu", temperatura vode ne stigne do 75 stepeni i kotao radi neprekidno sve to vrijeme. Do sada, na pozitivnoj temperaturi van prozora, ovo vrijeme mi je 15-20 minuta, kada se voda zagrije na 60-65 stepeni, nakon čega slijedi mirovanje 1,5-2 sata.
Čak i ako zagrije vodu na 75 prije nego što se zrak zagrije, bojler se gasi i ponovo uključuje nakon obaveznih 150 sekundi. samo ja. Ovdje će periodi grijanja već biti kratki, ali ne i brojni. Pošto pumpa radi sve ovo vreme, radijatori su vrući i temperatura vazduha će brzo dostići vrednost podešenu na termostatu. Zatim ponovo miruje 1,5-2 sata.
Mislim da nije potrebno odmah postavljati maksimalnu moguću temperaturu (85 stepeni) - zima je tek pred nama.
I takva primedba. Nakon gašenja termostatom, tokom rada pumpe, zrak u prostoriji se i dalje zagrijava (imam +0,1 prema podešenom)
Sa toplijom vodom doći će do neke "prekomfornosti" i preopterećenja
Dakle, temperatura rashladne tečnosti u prisustvu sobnog termostata uglavnom određuje brzinu zagrevanja na podešenu temperaturu vazduha.

Ako se radi o delti temperature zraka u karakteristikama termostata, onda je 0,5 sasvim dovoljno. U više skupe marke ponekad podesiv od 0,1 stepeni. Do sada nisam uočio potrebu za tako preciznim održavanjem temperature.
Mnogo je zanimljiviji trenutak odabira vrijednosti ugodne i ekonomične temperature (u smislu nekih marki termostata sa dva nivoa podešene temperature, to može biti "dan" i "noć").
Tipično je fabrička postavka 2-3 stepena.
Ali tada će ujutro prije buđenja trebati mnogo duže da se temperatura podigne na ugodnu nego što bi bio potreban ciklus grijanja uz održavanje temperature sa deltom od 0,5. Otuda i povećanje potrošnje. Ista je situacija i ako se grijanje podesi prije povratka s posla, a danju, u nedostatku ljudi, stan se grije na ekonomičan način.
Ovdje su vam, naravno, potrebno iskustvo i statistika u praćenju potrošnje.

Ako termostat ima dozvolu za rad kotla (temperatura je niža od zadate), onda gorionik u kotlu stalno gori sve dok termostat ne ukloni dozvolu (kada se dostigne zadata vrijednost), ili šta? Zar se nije mogao pregrijati u ovom trenutku?

Neće se pregrijati. Termostat dozvoljava, ali ne obavezuje kotao da radi. Kada se dostigne podešena temperatura rashladnog sredstva, gorionik će se isključiti bez obzira na način rada na termostatu.

Odricanje od odgovornosti:
Odmah moram reći da nisam stručnjak i da se ne razumijem puno u kotlove. Stoga se prema svemu što je dolje napisano može i treba odnositi sa skepticizmom. Nemojte me šutati, ali biće mi drago da čujem alternativna gledišta. Za sebe sam tražio informaciju kako optimalno koristiti plinski kotao, da što duže traje i da se što manje topline pušta u cijev.

Sve je počelo činjenicom da nisam znao koju temperaturu rashladne tekućine odabrati. Postoji kotač za odabir, ali nema informacija o ovoj temi. niti u uputstvima bilo gdje. Bilo je zaista teško pronaći je. Napravio sam neke bilješke za sebe. Ne mogu garantovati da su tačni, ali nekome mogu biti od koristi. Ova tema nije radi holivara, ne tjeram da kupim ovaj ili onaj model, ali želim razumjeti kako funkcionira i što ovisi o čemu.

Suština:
1) Efikasnost bilo kog kotla je veća hladnije vode u unutrašnjem hladnjaku. Hladni radijator apsorbira svu toplinu iz gorionika, ispuštajući zrak na minimalnoj vanjskoj temperaturi.

2) Jedini gubitak efikasnosti koji vidim su samo izduvni gasovi. Sve ostalo ostaje unutar zidova kuće (razmatramo samo slučaj kada se kotao nalazi u prostoriji kojoj je potrebno grijanje. Više ne vidim zašto bi se efikasnost smanjila.

3) Važno. Nemojte brkati utikač efikasnosti, koji je napisan u karakteristikama (npr. od 88% do 90%) sa onim o čemu pišem. Ovaj utikač se ne odnosi na temperaturu rashladne tekućine, već samo na snagu kotla.

Šta to znači? Mnogi kotlovi mogu raditi sa visokom efikasnošću čak i pri 40-50% nazivne snage. Na primjer, moj kotao može raditi na 11 kW i 28 kW (ovo se reguliše pritiskom u plinski gorionik). Proizvođač kaže da će efikasnost na 11 kW biti 88%, a na 28 kW - 90%.

Ali koja bi temperatura vode trebala biti u radijatoru kotla, proizvođač ne navodi (ili je nisam našao). Sasvim je moguće da kada se radijator zagreje na 88 stepeni, efikasnost padne za 20 posto, ne znam. Potrebno je izmjeriti gubitak topline sa izlaznim plinovima. ali sam previše lijen za to.

4) Zašto ne podesiti sve kotlove na minimalnu temperaturu medijuma za grejanje? Jer kada je radijator hladan (30-50 stepeni, već veoma hladan u odnosu na plamen gorionika), na njemu se stvara kondenzacija od vode i jedinjenja koja se mešaju u gasu. To je kao hladno staklo u kupatilu u kojem se skuplja voda. Samo što nema čista voda, kao i sve vrste hemije od gasa. Ova kondenzacija je vrlo štetna za većinu materijala od kojih je napravljen radijator unutar kotla (lijevano željezo, bakar).

5) Kondenzacija se javlja u velikim količinama kada je temperatura radijatora niža od 58 stepeni. Ovo je prilično konstantna vrijednost jer je temperatura sagorijevanja plina približno konstantna. A količina nečistoća i vode u plinu je standardizirana GOST-ovima.

Stoga postoji pravilo da povratni tok u obične kotlove treba da bude 60 stepeni i više. U suprotnom, radijator će brzo propasti. Kotlovi imaju čak i posebnu funkciju - kada se gorionik uključi, oni se gase cirkulacijska pumpa da brzo zagrejete vaš radijator na zadatu temperaturu, smanjujući kondenzaciju na njemu.

4) Da kondenzacioni kotlovi- njihov trik je u tome što se ne boje kondenzata, naprotiv, pokušavaju da što više ohlade produkte sagorevanja, što doprinosi povećanju kondenzacije (nema čuda u takvim kotlovima, kondenzat u u ovom slučaju samo nusproizvod hlađenja izduvnih gasova). Dakle, ne ispuštaju višak topline u cijev, koristeći svu toplinu do maksimuma. Ali čak i kada koristite takve kotlove, ako trebate snažno zagrijati rashladnu tekućinu (ako je u kući instalirano nekoliko baterija / toplih podova i nemate dovoljno topline), vrući radijator (najmanje 60 stepeni) ovog kotla ne mogu više uzeti svu toplinu iz zraka. I njegova efikasnost pada na gotovo normalne vrijednosti. Kondenzacija se gotovo ne stvara, izlijećući u cijev zajedno s kilovatima topline.

5) Niska temperatura rashladno sredstvo (karakteristika koja se daje opterećenju kondenzacioni kotlovi) dobar je za sve - ne uništava plastične cijevi, može se direktno staviti u topli pod, vrući radijatori ne dižu prašinu, ne stvaraju vjetar u prostoriji (kretanje zraka iz vrućih baterija smanjuje udobnost), nemoguće je da se opečete o njima, ne doprinose raspadanju boja i lakova pored radijatora (manje štetnih materija). Inače, generalno je zabranjeno zagrijavanje baterija preko 85 stepeni zbog sanitarnih mjera, upravo iz gore navedenih razloga.

Ali niska temperatura rashladnog sredstva ima jedan nedostatak. Efikasnost radijatora (baterije u kući) u velikoj meri zavisi od temperature. Što je temperatura rashladne tečnosti niža, to je niža efikasnost radijatora. Ali to ne znači da ćete platiti više za gas (ova efikasnost nema nikakve veze sa gasom). Ali to znači kupiti i postaviti više radijatora/podnog grijanja kako bi mogli prenijeti istu količinu topline u kuću na nižoj radnoj temperaturi.

Ako vam je na 80 stepeni potreban jedan radijator u prostoriji, onda su vam na 30 stepeni potrebna tri (uzeo sam ove brojeve iz glave).

6) Osim kondenzacije, postoje kotlovi "niske temperature"... Imam samo jednu. Čini se da mogu da žive na temperaturi vode od 40 stepeni. Tu se stvara i kondenzacija, ali se čini da nije tako jaka kao u konvencionalnim bojlerima. Ima nekih inženjerska rješenja smanjenje njenog intenziteta (dvostruki zidovi radijatora unutar kotla ili neki drugi peršun, o tome ima vrlo malo podataka). Možda je ovo glupi marketing i funkcionira samo na riječima? Ne znam.

Za sebe sam odlučio da postavim najmanje 50-55 stepeni tako da povratni tok bude najmanje oko 40(Nemam termometar). Za mene je ovo spas, jer imam pogrešno postavljeno podno grijanje (kuća je već imala sve instalacije u trenutku kupovine) i bilo bi potpuno pogrešno grijati ih sa 70 stepeni vode. Morao bih rekonstruisati kolektor, dodati jos jednu pumpu... A 50-60 stepeni mi je generalno normalno u topli podovi, estrih mi je debeo, pod nije vruć. Da li je to loše ili nije, ne znam, ali to već postoji i tu se ništa ne može učiniti. Iako, pretpostavljam da efikasnost od ovoga još uvijek malo pati, a estrih ne postaje jači od divljih kapi. Ali šta da se radi.

Pitanje je, naravno, kako će sve to uticati na efikasnost i radijator kotla. Ali nemam informacija o ovoj temi.

7) Za običan bojler, očigledno je optimalno zagrijati vodu do 80-85 stepeni. Očigledno, ako je protok 80, onda će povratni tok u prosjeku biti oko 60 u bolnici. Neko čak kaže da je efikasnost na ovaj način veća, ali ja ne vidim nijedan razuman razlog zašto se efikasnost može povećati sa temperaturom rashladne tečnosti. Čini mi se da bi efikasnost kotla trebala pasti s povećanjem temperature rashladne tekućine (sjetite se plinova koji napuštaju kuću u dimnjaku).

8) Već sam napisao zašto vruća rashladna tečnost nije dobrodošla. I još jednom ću naglasiti jedno mišljenje koje sam vidio na internetu. Kažu da je za plastične cijevi maksimalna razumna temperatura 75 stepeni. Siguran sam da će cijevi izdržati i 100 stupnjeva, ali visoke temperature izgleda dovode do povećanog trošenja. Nemam pojma šta se tu "haba", možda je lažnjak. Ali još uvijek nisam pristalica kipuće vode kroz cijevi. Svi razlozi su gore navedeni.

9) Iz svega proizilazi mišljenje (nije moje) da automatizacija zavisna od vremenskih prilika skoro da i nije potrebna, jer reguliše temperaturu rashladne tečnosti neoptimalno za dugotrajnu upotrebu kotla (ili ubija njegovu efikasnost). Odnosno, ako se kotao kondenzira, onda je bolje zagrijati na jednu temperaturu i povećati je samo ako je u kući jako hladno. Zavisi prvenstveno od kuće, izolacije i broja radijatora (i u zadnji temperatura u moru). A običan kotao je ipak bolje zagrijati do 70 stepeni, inače je khan. Shodno tome, niska temperatura je u proseku negde oko 50-55. Da li ručna kontrola vlada? Dvaput zimi možete ručno povećati temperaturu ako osjetite da radijatori više ne daju dovoljno topline kući.

Općenito, šteta je što ne postoji proizvođačka ploča s idealnom rashladnom tekućinom za svaki kotao. Za izoštravanje svih CO na ovoj temperaturi.

Još jednom - konacno mogu da napravim kotlić i ni na šta se ne pretvaram, razumeo sam temu tek par sati. Ali znam pouzdano da ima jako malo informacija o ovoj temi i bit će mi drago ako ova tema posluži kao polazna tačka za diskusiju, čak i ako griješim u svemu.

Vanjska niskotemperaturna korozija nastaje kao rezultat stvaranja kapi ili filma vlage na grijaćim površinama i reagira s metalnom površinom.

Na grejnim površinama se javlja vlaga prilikom kondenzacije vodene pare iz dimni gas zbog niske temperature vode (vazduha) i, shodno tome, niske temperature zida.

Temperatura tačke rosišta na kojoj dolazi do kondenzacije vodene pare zavisi od vrste sagorelog goriva, njegovog sadržaja vlage, odnosa viška vazduha i vrednosti parcijalnog pritiska vodene pare u produktima sagorevanja.

Moguće je isključiti pojavu niskotemperaturne korozije na grijaćim površinama kada je temperatura površine na strani plinovitog medija za 5°C viša od temperature rosišta. Ova vrijednost temperature rosišta odgovara temperaturi kondenzacije čiste vodene pare i pojavljuje se tokom sagorijevanja goriva.

Prilikom sagorijevanja goriva (lož ulja), koje sadrži sumpor, u produktima sagorijevanja nastaje sumporni anhidrid. Dio ovog plina, oksidirajući, formira agresivni sumporni anhidrid, koji, otapanjem u vodi, stvara film otopine sumporne kiseline na grijaćim površinama, zbog čega se korozivni proces naglo intenzivira. Prisustvo para sumporne kiseline u produktima sagorevanja povećava temperaturu tačke rosišta i izaziva koroziju u onim delovima grejne površine čija je temperatura znatno viša od temperature rosišta i pri sagorevanju prirodnog gasa je 55°C, pri sagorevanju lož ulje - 125 ... 150 ° C.

U parnim kotlovima, u većini slučajeva, temperatura vode koja ulazi u ekonomajzer prelazi potrebna temperatura jer voda dolazi iz atmosferskih deaeratora sa temperaturom od 102°C.

Ovo pitanje je teže riješiti za toplovodne kotlove, jer temperatura rashladnog sredstva u vanjskom cjevovodu sistema za dovod topline koja ulazi u kotlove ovisi o temperaturi vanjskog zraka.

Temperatura vode koja ulazi u kotao može se povećati recirkulacijom vruća voda iz kotla.

Efikasnost i pouzdanost sistema grijanja kotlovske vode zavise od brzine protoka rashladnog sredstva kroz recirkulaciju. Sa povećanjem protoka pumpe povećava se temperatura vode koja ulazi u kotao, povećava se i temperatura dimnih gasova, što znači da se smanjuje efikasnost kotla. U tom slučaju se povećava potrošnja energije za pogon recirkulacijske pumpe.

Uputstvo za rad toplovodnih kotlova predlaže da se rad sistema za grejanje vode za grejanje reguliše na način da temperatura vode na ulazu u kotlove tokom sagorevanja prirodnog gasa ne padne ispod 60°C. temperatura je ispod 60 ° C. Ali u proračunima je potrebno uzeti u obzir temperaturu zidova grijaće površine.

Analiza ovakvih proračuna pokazuje da, na primjer, za toplovodne kotlove koji rade na prirodni plin, pri temperaturi plina od 140 °C, temperatura vode na ulazu u kotao mora se održavati najmanje 40 °C, tj. ispod 60°C, što je preporučeno u uputama.

Dakle, promjenom načina rada kotlova za toplu vodu možete uštedjeti toplinu i električna energija u odsustvu niskotemperaturne korozije metalne površine kotlovi za toplu vodu.

Povratak