Kako pravilno miješati betonski malter za temelj. Kako napraviti cementni malter? Priprema maltera za izlivanje betonskog poda

Trebaće ti

Za miješanje cementa ili cementnog maltera trebat će vam: cement, pijesak, glina, voda, velika metalni kontejner ili mehaničku mešalicu za beton, lopatu, baštensku motiku.

Instrukcije

Razmotrimo najčešće korištenu vrstu vezivnog materijala - cement. To je glavni element minobacači i razne betonske mješavine. Pozitivne kvalitete cementa su njegova čvrstoća i brzina sušenja. Cement se dijeli na dvije vrste: aluminijski i portland cement. TO karakteristične karakteristike aluminijski cementi su: otpornost na toplinu, brzo sušenje i visoka vodootpornost. Uglavnom ovu grupu koristi se u industrijskoj gradnji. Koristi se za privatnu gradnju razne marke Portland cement. Cementi se klasifikuju prema čvrstoći pri stvrdnjavanju i mogu biti: niski - ispod 300, takozvani obični - 300-400. Marka 500 pripada kategoriji povećane čvrstoće, a 500-600 visoke čvrstoće. Nije teško vizualno odrediti čvrstoću cementa. Što je tamnije, to je jače. IN Svakodnevni život sve marke cementa se zovu cement, a cement visokog kvaliteta (500-600) se zove portland cement.Osobine označavanja cementa: PC ili M - portland cement;
D 0 - cement bez aditiva;
D 20 - cement koji sadrži 20% aditiva;
B - brzostvrdnjavajući cement;
N - cement na bazi klinkera standardizovanog sastava (standardizovani cement);
ShPC - troska Portland cement;
PL - plastificiranje cementa.

Da biste pripremili cement, morate saznati za koju svrhu će se koristiti: za polaganje cigle, za izlijevanje staze u blizini kuće, za malterisanje zida. Za postavljanje cigle trebat će vam otopina u omjeru od 1 do 4, odnosno potrebno je uzeti i sipati 1 kantu cementa i 4 kante pijeska u posudu. Uzmite baštensku motiku i osušite sastojke u slojevima, miješajući smjesu motikom svakih 5 centimetara. Mešajte dok ne dobijete homogenu smesu. Zatim dodajte malo vode, promiješajte, dodajte vodu dok otopina ne postane viskozna i ljepljiva. Njegova konzistencija treba da bude gusta griz. Sada s njim možete sigurno pričvrstiti cigle.

Za pripremu rastvora za izlivanje baštenska staza napravite otopinu s omjerom 1 prema 3, odnosno 1 kantu cementa i 3 kante pijeska. Osušite motikom, a zatim dodajte vodu dok otopina ne bude rijetka kao krema. Ulijte ovu otopinu u prethodno pripremljenu oplatu, razbijajući je na kvadrate tanke ploče. Ako stazu ispunite jednim monolitom, uskoro će puknuti. Nakon otprilike 2 sata pripremite mlijeko. Da biste to učinili, uzmite cement, dodajte vodu dok ne postane poput mlijeka. Sipajte ovo mlijeko na stazu i namažite ga četkom. Ovaj proces se zove "ironizacija" i staza će postati sivo-zelena i vrlo tvrda na površini. Za malterisanje zidova dovoljno je napraviti rastvor od 1 do 5 konzistencije tečne kaše od griza.

Zbog svoje čvrstoće, izdržljivosti, nepretencioznosti i svestranosti, betonski podovi su popularni ne samo u prostorijama gdje se očekuju velika opterećenja na površini poda, već iu privatnoj stambenoj izgradnji. Na primjer, betonski podovi u kuhinji, kupatilu i toaletu su obavezni. A u spavaćim sobama, hodnicima, dnevnim sobama i drugim prostorijama betonsko izlivanje počelo je da se koristi pojavom sistema "toplog poda", što je riješilo važan problem da je takav pod vrlo hladan. Čak iu privatnim kućama, gdje su ranije bile isključivo namještene drveni podovi na gredama su počeli da sipaju beton svuda. I ovdje su se počela postavljati pitanja o tome kako sipati betonski pod na tlo i koje su karakteristike izlijevanja podova. U ovom članku ćemo otkriti opšta tehnologija ispunjava i ukazuje na neke nijanse i razlike.

Tehnologija polaganja betonskih podova

Mogu se ugraditi betonski podovi razne površine: direktno na zemlji, na podnoj ploči, na starom betonska obloga, čak i na starom drveni pod. Beton je jednostavan, nezahtjevan materijal, dostupan svima i, što je najvažnije, relativno jeftin.

Da bi pod na kraju bio čvrst i izdržljiv, moraju biti ispunjeni svi tehnološki uslovi i faze rada. Prilikom izlivanja betona različite površine postoje karakteristične karakteristike, ali postoji i opšta pravila za sve prilike.

Betonski podovi - tehnologija izlivanja i faze rada:

Hidroizolacija baze.
Toplotna izolacija.
Pojačanje.
Ugradnja vodilica („svjetionika“).
Izlivanje grubog betonskog poda.
Brušenje površine betonskog poda.
Ispuna izravnavajuće košuljice.

U zavisnosti od karakteristike dizajna prostorije, mogu se dodati neke faze rada. Na primjer, prilikom postavljanja betonskog poda na tlo, posteljinu treba napraviti na bazi.

Za čuvara betonska košuljica od pucanja se reže dilatacijske fuge, od kojih postoje tri vrste:

Izolacijski dilatacijski spojevi izvode se na mjestima gdje betonski pod dolazi u kontakt sa drugim strukturni elementi zgrade: zidovi, stupovi, izbočine itd. Ovo je neophodno kako se vibracije ne bi prenosile sa poda na druge konstrukcije. U suprotnom može doći do izobličenja ili djelomičnog uništenja temelja.
Građevinski šavovi izvode se na mjestima gdje se beton neravnomjerno stvrdnjava, tj. u slučaju da punjenje nije obavljeno u jednom potezu, već sa pauzama koje su trajale više od 4 sata.
Skupite šavove izvodi se za ublažavanje stresa zbog neravnomjernog skupljanja i sušenja.

Dilatacijske fuge se moraju rezati prije nego što se pojave slučajne pukotine, ali beton već mora dobiti potrebnu čvrstoću. Dubina fuga treba da bude 1/3 debljine sloja betona. Nakon toga, šavovi se popunjavaju posebnim zaptivačima.

S obzirom na radno intenzivnu i prašnjavu prirodu posla na uređenju betonskog poda, mnogi unajmljuju građevinske ekipe da ih sprovede. Za betonske podove cijena ovisi prije svega o intenzitetu rada naručenog rada i debljini sloja. Najjeftinija opcija bi bila redovna cementno-pješčana košuljica. Pokrivanje armaturom koštat će malo više. Na cijenu betonskog poda utječe vrsta armaturne mreže: ako je to obična mreža za ceste, bit će jeftinija, a ako je okvir zavaren od armature, onda će biti skuplji. Najskuplja opcija je betonski pod s ojačanim gornjim slojem, koštat će 30 - 40% više od običnog poda iste debljine.

Uz minimalne građevinske vještine, znanje kako koristiti alat i pozivanje jednog ili dva partnera, lako možete izliti betonski pod vlastitim rukama. Dovoljno je napraviti proračune, zalihe neophodan alat, materijal i proučavanje tehnologije tako da svako obavlja svoje funkcije i da stvar napreduje. Tada će cijena za izlivanje betonskog poda ovisiti samo o materijalu koji će se koristiti i njegovoj količini.

Kako pravilno napraviti betonski pod na tlu

Postavljanje poda direktno na tlo uvijek uključuje niz pitanja: šta koristiti za posteljinu, a koji sloj koristiti, kako ga hidroizolirati, u kojoj fazi izolirati i tako dalje. Betonski pod na tlu je „slojeviti kolač“, o čemu ćemo govoriti u nastavku.

Izlivanje betonskog poda: dijagram "pita".

Uvjeti pod kojima je moguće polaganje betonskog poda na tlo

Prije odlaska direktno na tehnološki proces pri uređenju betonskog poda, želio bih napomenuti da se ne mogu sva tla koristiti za izlivanje betonskog poda. Prvo, nivo podzemne vode ne smije biti viši od 4 - 5 m kako bi se spriječilo plavljenje poda i usisavanje vlage kroz kapilare. Drugo, tlo ne bi trebalo biti pokretno, inače se betonski pod može brzo srušiti, oštetiti temelj. Treće, kuća u kojoj se planira takav pod mora biti stambena i grijana zimsko vrijeme, budući da se tlo zimi smrzava, a sa njim i pod, što će vršiti dodatni pritisak na temelj, deformirajući ga. Pa, posljednje ograničenje je da tlo mora biti suho.

Označavanje nivoa gotovog betonskog poda: oznaka „nula“.

Sa svim radovima na uređenju poda počinjemo tek nakon što su svi zidovi u potpunosti podignuti i objekat pokriven krovom. Na taj način ćemo biti zaštićeni od iznenađenja prirode.

Prvi korak je nacrt nivo gotovog poda, tj. oznaka do koje ćemo ispuniti pod. Budući da ne planiramo napraviti prag, fokusirat ćemo se na dno vrata tako da pod bude ravan i isti u svim prostorijama.

Nanosimo "nultu" razinu na sljedeći način: od najniže tačke vrata odvajamo tačno 1 m. Nanosimo oznaku na zid, zatim oznaku prenosimo na sve zidove u prostoriji, nacrtamo liniju, horizontalu od kojih se stalno kontroliše pomoću nivoa.

Nakon što je linija povučena, duž cijelog perimetra prostorije odvajamo 1 m prema dolje od ove linije. Povlačimo liniju. Ovo će biti završni nivo poda. Radi praktičnosti, zakucavamo eksere duž linija u uglovima prostorije i zategnemo uže. Ovo će olakšati navigaciju.

Radovi na pripremi temelja

Uklanjamo sve iz prostorija građevinsko smeće. Zatim uklanjamo gornji sloj zemlju i iznesite je za potrebe vrta ili pejzaža. Do koje dubine treba ukloniti tlo? Betonski pod na tlu je višeslojni kolač, debljine oko 30 - 35 cm. Fokusirajući se na oznaku „nule“, pokušavamo ukloniti tlo do dubine od 35 cm.

Obavezno nabijete površinu tla. Bolje je to učiniti pomoću posebne vibracione ploče ili vibracione mašine, ali ako nemate takvu opremu u svom arsenalu, možete se zadovoljiti improviziranim sredstvima. Trebat će nam balvan na koji ćemo pričvrstiti ručke, a ispod ćemo zakucati ravnu dasku. Zajedničkim korištenjem ovog balvana zbijamo tlo do te mjere da na njegovoj površini ne ostaju tragovi koraka.

Bitan! U slučaju visoke trakasti temelji Postoje situacije kada je udaljenost od oznake "nula" do tla veća od 35 cm. U tom slučaju uklanjamo gornji plodni sloj, a umjesto toga sipamo pijesak i dobro ga nabijemo.

Mjere za dodatnu hidroizolaciju poda mogu uključivati postavljanje glinene podloge. Zatim se glina izlije na tlo i temeljito zbije. U budućnosti će spriječiti prodiranje vlage u pod.

Formiranje podloge od šljunka, pijeska i lomljenog kamena

Prije izrade betonskog poda na tlu, potrebno ga je popuniti.

Prvi sloj - šljunak(5 - 10 cm). Dodajte vodu i kompaktirajte. Da bismo lakše kontrolirali debljinu sloja, zabijamo klinove potrebne dužine u tlo, postavljamo ih u nivo i nakon nasipanja i zbijanja uklanjamo ih.

Drugi sloj - pijesak(10 cm). Debljinu i nivo kontrolišemo istim klinovima. Sloj prosipamo vodom i zbijemo ga vibrirajućom pločom ili trupcem s daskom. Za ovo zasipanje možete koristiti jaruški pijesak sa nečistoćama.

Treći sloj - lomljenog kamena(10 cm). Pažljivo nivelisan i kompaktan. Naš zadatak je osigurati da na površini nema oštrih rubova lomljenog kamena. Ako ih ima, potrebno ih je izgladiti tako što ćete odmotati kamenčiće ili ih ukloniti. Treba koristiti lomljeni kamen frakcije 40 - 50 mm. Nakon zbijanja, lomljeni kamen se može lagano posuti pijeskom ili drobljenim kamenim komadićima i ponovo zbiti.

Bitan! Ne zaboravite kontrolirati horizontalu pomoću nivoa.

Treba napomenuti da se zatrpavanje može izvršiti samo iz dva sloja: pijeska i drobljenog kamena. Također, da bi se pojednostavila kontrola debljine slojeva, njihov nivo se može primijeniti na zidove temelja.

Postavljanje hidroizolacije i termoizolacije

Ako je sloj drobljenog kamena čvrsto zbijen i nema oštrih uglova, onda hidroizolacijski materijal može se postaviti direktno na njega. Za to možete koristiti moderne rolni materijali i membrane, filc u više slojeva ili jednostavno plastična folija sa gustinom od najmanje 200 mikrona. Materijal širimo po cijeloj površini prostorije, dovodimo rubove do oznake "nula" na zidovima i tamo ga pričvršćujemo, na primjer, trakom. Ako platno nije dovoljno da pokrije cijelo područje, tada se spojevi moraju napraviti s preklopom od 20 cm i zalijepiti ljepljivom trakom.

Toplotna izolacija se može izvesti na vrhu hidroizolacije pomoću sljedećih materijala: ekspandirana glina, perlit, ekstrudirana polistirenska pjena, ekspandirani polistiren(stiropor), kamena bazaltna vuna(odgovarajuća gustina), poliuretanska pjena.

Razmotrite mogućnost postavljanja ploča od ekstrudirane polistirenske pjene. Položeni su u obliku šahovnice, blizu jedan drugom, spojevi su zalijepljeni posebnom ljepljivom trakom.

Bitan! Postoje slučajevi kada nije moguće izvršiti hidro- i toplinsku izolaciju direktno na posteljini. Zatim se na podlogu izlije sloj takozvanog „mršavog“ betona (tečne konzistencije) debljine do 40 mm. Kada se stvrdne, gore navedene postupke možete izvršiti na vrhu. „Mršavi“ beton čvrsto povezuje sloj lomljenog kamena i više solidan temelj koji neće moći probiti ili oštetiti hidroizolacijske materijale.

Tehnologija izlijevanja betonskog poda nužno uključuje armiranje kako bi se maksimizirala čvrstoća poda. Ojačani pod može izdržati teška opterećenja, koja su ravnomjerno raspoređena po površini.

Može se koristiti kao ojačavajući materijal metal I plastična mreža sa različitim ćelijama, kao i armaturni okvir. Najčešće se koristi zavarena armaturna mreža dimenzija 5x100x100 mm. Rjeđe, za podove koji će podnijeti velika opterećenja, koristi se okvir zavaren od armaturne šipke debljine 8 - 18 mm. U tom slučaju će biti potrebno temeljitije vibraciono zbijanje betonske smjese.

Armaturna mreža ili okvir ne mogu se polagati direktno na podlogu, jer neće obavljati svoje funkcije, pa će čak biti i suvišni. Mora se podići na 1/3 debljine budućnosti izlivanje betona. Stoga ugrađujemo mrežicu ili okvir na postolje visine 2-3 cm, koje se nazivaju "stolice".

Instalacija "beacons" i formiranje "mapa"

Instaliranje vodilica, ili "svjetionika", kako ih još zovu, omogućava vam da betonsku smjesu sipate što je moguće glatko, na istom nivou.

Cijevi se mogu koristiti kao vodilice okrugli presjek ili metal kvadratni profil, i drveni blokovi, ako je njihova površina dovoljno glatka, možete postaviti posebne "svetionike" od aluminija.

Prostoriju dijelimo na segmente širine 1,5 - 2 m.

Vodilice ugrađujemo na "bublice" od betonskog maltera. Pritiskom na njih ili dodavanjem smjese kontroliramo lokaciju "svjetionika" tako da njihov gornji rub bude striktno duž "nulte" linije. Vodilice podmazujemo posebnim uljem; u ekstremnim slučajevima možete koristiti ulje kako biste ih u budućnosti lakše skidali.

Bitan! Kontrolišemo strogo horizontalni položaj vodilica pomoću nivoa i nivoa. Biće moguće zaliti pod betonom nakon što se „bundovi“ dovoljno stvrdnu tako da kada pritisnete „svetionik“ neće se progurati.

Podjela prostorije na "karte" vrši se ako je njena površina dovoljno velika i nije je moguće ispuniti betonom u jednom koraku. Zatim se prostorija dijeli na kvadratne ili pravokutne "karte", čiju veličinu diktira produktivnost građevinskog tima.

Označavamo područje u dijelove. Okvirnu oplatu rušimo od svježe piljenog drveta ili laminirane šperploče. Naravno, visina oplate mora biti strogo postavljena na nulu.

Priprema maltera za izlivanje betonskog poda

Kako bi se osiguralo da betonski pod ima najbolji mogući termoizolaciona svojstva, u otopinu treba dodati ekspandirani pijesak ili perlit. A da biste imali vremena za efikasno izlijevanje i miješanje otopine, morate kupiti ili iznajmiti mikser za beton.

Tajna pripreme rješenja je:

Sipajte 2 kante perlita u mikser za beton.
Dodajte 10 litara vode i promiješajte. Nakon dodavanja vode, volumen perlita bi trebao osjetno smanjiti.
Kada se pijesak dobro pomiješa sa vodom, dodajte 5 litara cementa i nastavite mijesiti.
Dodajte 5 litara vode i nastavite mijesiti.
Kada smjesa postane homogena, dodajte 10 litara pijeska i 2 litre vode. Mijesite dok smjesa ne postane rahla.
Zaustavljamo mesenje 10 minuta i ni u kom slučaju ne dodajemo vodu.
Nakon 10 minuta nastavite mijesiti dok otopina ne postane plastična.

Za popunjavanje poda najbolje je koristiti cement M400 i M500.

Izlivanje betonskog poda, izravnavanje maltera

Počinjemo puniti pod iz ugla nasuprot vratima, pokušavajući ispuniti nekoliko "karta" u jednom ili dva koraka.

Budući da beton ne bi trebao čvrsto pristajati uz zidove i izbočene konstrukcije zgrade, izoliramo ih polaganjem prigušne trake duž njih.

Dobijenu otopinu sipajte u "karticu" u sloju od 10 cm i poravnajte je lopatom. Izvedite pirsing pokrete da biste ih uklonili višak vazduha i kompaktirati rješenje. Ako je moguće, možete koristiti duboki vibrator, koji je uronjen u beton, a kada se na površini pojavi betonsko "mlijeko", prenosi se na drugo mjesto.

Rješenje izravnavamo pomoću pravila. Postavljamo ga na vodilice i laganim pokretima lijevo-desno povlačimo prema sebi. Na taj način se višak betona uklanja i raspoređuje u praznine drugih „kartica“.

Nakon završetka izravnavanja otopine duž vodilica, uklonite ih i napunite slobodni prostor svježim rastvorom.

Sljedećih dana površinu stalno vlažite vodom, beton možete dodatno prekriti filmom. Dozvoljavamo da beton dobije maksimalnu čvrstoću u roku od 4 - 5 sedmica.

Izravnavajuća košuljica za betonski pod

Prilikom izlijevanja betonskog poda rijetko je moguće učiniti površinu savršeno ravnom, najčešće ima manjih nedostataka i progiba. Ako planirate instalirati keramičke pločice, onda savršena ravnomjernost nije potrebna, tako da možete odmah početi sa radom. Ali ako želite napraviti pod od laminata ili linoleuma, tada površina mora biti savršeno ravna.

Samonivelirajuće mješavine omogućuju vam da površinu poda učinite zrcalno glatkom.

Prema uputama na pakovanju, pripremite otopinu samonivelirajuće smjese, izlijte je na pod i izravnajte posebnom četkom. Zatim valjajte igličastim valjkom da uklonite mjehuriće zraka iz otopine. Ostavite da se suši najmanje 1 sedmicu. Nakon toga je betonski pod spreman za upotrebu.

Kako pravilno sipati betonski pod preko plafona

Posebnost izlivanja betonskog poda po podovima je u tome što nema potrebe za zasipanjem.

Provjeravam betonska ploča plafon, bez obzira da li na njemu ima pukotina, pukotina ili strugotina. Ako ga pronađemo, zalijepimo ga reparaturnim malterom. Drveni pod Takođe bi trebalo da bude izdržljiv, bez velikih praznina.

IN obavezno Vodoizoliramo strop polaganjem polietilenske folije gustine 200 - 300 mikrona.

Na vrh postavljamo toplotnu izolaciju. To može biti polistirenska pjena, ploče od ekstrudirane polistirenske pjene, bazaltna vuna ili prskanje poliuretanske pjene.

Postavljamo svjetionike i punimo otopinu debljine 100 mm. Sve ostale radnje izvodimo na isti način kao i kod uređenja poda na tlu. Ako nešto ne razumijete u uputama za izlijevanje, možda će vam pomoći gledanje videa koji prikazuje betonski pod.

Sasvim je moguće sami napraviti izlijevanje betonskog poda, glavna stvar je ne štedjeti na materijalima i pratiti tehnološki proces. Tada pod može trajati decenijama bez velikih popravaka.

Izlijevanje betonskog poda: video - primjer

Na izbor proporcija betona koji se koristi za temelj utječu mnogi faktori: parametri tla, očekivana opterećenja, vrsta temelja. Osnova cementnog maltera je cement, pijesak, lomljeni kamen ili šljunak i voda, njegova svojstva direktno ovise o kvaliteti i ujednačenosti miješanja komponenti. Promjena reguliranih omjera je neprihvatljiva; najmanje greške dovode do smanjenja čvrstoće temelja i, kao rezultat, rizika od uništenja nosive konstrukcije zgrada.

Obavezna marka
Proporcije za pripremu otopine
Koji su zahtjevi za komponente?
Opis procesa pripreme betona

Odabir stepena betona

Glavni kriterijumi su geološki uslovi lokacije (reljef, nivo i parcijalni pritisak podzemnih voda na elemente temelja, klima, dubina smrzavanja), vrsta temelja, prisustvo ili odsustvo podruma, visina objekta i druga teretna opterećenja. Ograničavajući faktor je budžet rada; koristite visokokvalitetne vrste betona za izgradnju lakih objekata vikendice nije ekonomski izvodljivo. Preporučeni minimum je:

M400 – za kuće preko 3 etaže.
M200-M250 – za okvirne i panelne zgrade.
M250-M300 – za objekte od drvenih greda.
M300 - za niske zgrade od ekspandirane gline, plinskog silikata ili ćelijskih blokova.
M350-M300 – za zidanje ili izlivanje nosivi zidovi od monolitnog betona.

Navedene gradacije su relevantne za konstruisanje jednog ili dvospratne kuće, prilikom dogradnje još jednog sprata preporučljivo je izabrati viši nivo. Isto vrijedi i za gotova kupljena rješenja, posebno ako su kupljena od neprovjerenog proizvođača. Općenito, minimalna dopuštena čvrstoća pri betoniranju temelja je stambene zgrade na tlima sa blagom puhanjem iznosi M200, dok se prilikom izgradnje na manje stabilnim tlima povećava.

Prilikom pripreme otopina radna mjera je maseni ili volumni udio veziva; najčešći i najpogodniji omjeri su 1:3:5 (cement, pijesak, šljunak, respektivno). Regulisane proporcije, u zavisnosti od potrebne čvrstoće betona, su:

Na čvrstoću betona prvenstveno utiče odnos peska i cementa, ali pored stroge kontrole udela suhih komponenti, prati se i količina unesene vode. Kada koristite portland cement, W/C proporcije su:

Vrsta veziva	Stepen čvrstoće betona
Vrsta veziva	150	200	250	300	400
M300	0,65	0,55	0,50	0,40
M400	0,75	0,63	0,56	0,50	0,40
M500	0,85	0,71	0,64	0,60	0,46
M600	0,95	0,75	0,68	0,63	0,50

Prilikom izgradnje temelja na suhim tlima, dozvoljeno je unošenje vapna ili gline cementni malter, ove komponente povećavaju njegovu plastičnost. Preporučene proporcije kada se koristi Portland cement M400 su:

U privatnoj gradnji nezgodno je zasebno odrediti masu svih izlivenih sastojaka, kao mjerni alat obično se koristi kanta. U tom slučaju, sva punila se prethodno izvagaju u suhom stanju. Omjer W/C u velikoj mjeri ovisi o sadržaju vlage u pijesku; iskusni programeri dodaju ne više od 80% preporučenog udjela vode tijekom miješanja, a zatim, ako je potrebno (konzistencija nije dovoljno plastična), sipaju u porcije. Vlakna, PAD i drugi plastifikatori se dodaju betonu na samom kraju zajedno s tekućinom, njihov udio obično ne prelazi 75 g po 1 m3.

Zahtjevi komponenti

Za pripremu cementnog maltera za izlivanje temelja koristi se sljedeće:

Svježi portland cement, idealno datum puštanja ne prelazi 2 mjeseca prije početka betoniranja. Preporučena marka je M400 ili M500.
Rečni pesak veličine čestica od 1,2-3,5 mm sa primesama mulja ili gline do 5%. Preporučljivo je provjeriti njegovu čistoću (napuniti vodom i pratiti promjenu boje i taloga), prosijati i po potrebi isprati i osušiti.
Čisti lomljeni kamen ili šljunak veličine frakcija od 1 do 8 cm, ljuskavosti unutar 20%. Prilikom pripreme betona za temelj koriste se sita od tvrdih stijena, a krečnjak nije prikladan zbog male čvrstoće.
Voda: voda iz slavine, bez nečistoća i stranih čestica.
Aditivi: antifriz, plastifikator, ojačavajuća vlakna. Unošenje takvih nečistoća vrši se uz strogo poštovanje proporcija.

Važno je razumjeti princip: grubo punilo se uvodi u rješenje ne samo da zamijeni skuplje vezivo, već upravo ono daje potrebnu krutost. Minimalna tlačna čvrstoća šljunka odn granitne ekranizacije iznosi 800 kgf/cm2; u njegovom nedostatku, beton jednostavno neće izdržati opterećenje težine. Mješavina za temelj bez lomljenog kamena priprema se samo kada se gradi od pojedinačnih blokova ili ploča, a ponekad i za brzo izlivanje nosača šipova.

Preporučeni omjer cementa i pijeska za malteri za zidanje– 1:3 ili 1:2. Prvi omjer se smatra univerzalnim, drugi se bira pri izgradnji temelja na nestabilnim tlima. U praksi, to znači da se za jednu kantu cementa čija je ocjena ne niža od M400 (M500 za povećana opterećenja) uzmite 2 ili 3 prosijana kvarcni pijesak i ne više od 0,8 dijelova vode. Pravilno pripremljena smjesa ima sličnu konzistenciju pasta za zube, za povećanje obradivosti po 1 m3 uvodi se 75-100 g plastifikatora ( tečni sapun ili druge PAD-ove).

Kako napraviti cementni malter za temelj?

Proces počinje pripremom komponenti i mješalice za beton, prisustvo potonjeg je obavezno pri miješanju betona za podzemne konstrukcije. Količina građevinskog materijala izračunava se unaprijed prema zapremini temelja i kupuje se s malom maržom. Izuzetno je važno da se punjenje obavi istog dana kada samostalno kuhanje rastvora, sve komponente se prethodno operu i osuše. Zatim se sipaju u kante u mješalicu za beton sljedećim redoslijedom: dio vode → pijesak i cement → suhi aditivi i vlakna (ako je potrebno) → grubo punilo → preostala tekućina u malim porcijama. Nakon dodavanja novog sastojka, bubanj se uključuje na 2-3 minute, a ne više od 15 minuta kasnije gotovi rastvor se istovaruje.

Postoji vremenski testiran metod odabira ispravne proporcije, odabran u nedostatku podataka o veličini lomljenog kamena. U tom slučaju, kanta se puni grubim punilom, nekoliko puta protrese i potpuno prelije vodom. Dobivena zapremina vode odgovara potrebnom udjelu pijeska u otopini. Nakon toga, pijesak se ulije u kantu i ponovo napuni vodom kako bi se odredio udio cementa. Ali neki smatraju ovaj pristup složenim i zastarjelim; ispravniji uključuju standardni način preračunavanje masenog udjela u zapreminski udio i sipanje komponenti u betonsku miješalicu.

Da biste samostalno pripremili cementni mort za izlijevanje temelja, važno je odabrati prave komponente, održavati potrebne proporcije materijala i uzeti u obzir neke nijanse miješanja i izlijevanja.

Njegova kvaliteta i trajnost ovise o tome koliko su pravilno iu kojim omjerima odabrane komponente za temeljni malter.

Materijali za smjesu

Da biste napravili beton za temelj, trebat će vam:

voda;
pijesak;
cement;
lomljeni kamen;
aditivi (ako je potrebno).

Voda za pripremu cementnog maltera ne treba, ako je moguće, da ne sadrži hemijske supstance(lož ulje, benzin i ostalo). Obična tekuća voda je ono što vam treba.

Pijesak ne smije biti muljeviti ili glinast. Masne supstance stvaraju filmove koji sprečavaju da se komponente prianjaju jedna za drugu. Idealno ide u rješenje opranog pijeskaŠto čistije to bolje.

Cement se razlikuje po svom brendu. Najčešći su M300, M400 i M500. Što je viši razred cementa, to je veći kvalitet rezultirajućeg rastvora, tj specifikacije, kao što je čvrstoća na pritisak i lom.

Prema ciljevima izgradnje i veličini temelja odabire se određena marka cementa.

Da biste pripremili rješenje za temelj, trebat će vam voda, pijesak, cement, drobljeni kamen i, ako je potrebno, razni aditivi.

Drobljeni kamen ne bi trebao biti krečnjak. Također ne biste trebali dodavati šljunak kao punilo za cementni malter. Bolje je uzeti lomljeni kamen. Njegovi oštri uglovi i neravni rubovi se lijepe jedni za druge i na taj način povećavaju čvrstoću betona za temelj. Cementni pijesak, kao i mort na bazi šljunka, ekspandirane gline i drugih punila bit će manje izdržljivi i stoga se neće koristiti u proizvodnji betona za temelje.

Aditivi su potrebni ako želite da napravite rastvor posebnim uslovima. Na primjer, kada trebate napraviti rješenje po mraznom vremenu ili gotov temeljće biti djelomično ili u potpunosti u vodi i izloženi agresivnom okruženju. Aditivi se miješaju s vodom prema uputama na pakovanju. Vrijedno je zapamtiti da bilo koji aditivi snižavaju kvalitet betona.

Metode kuhanja

Postoje 2 glavne metode gnječenja: mehanički (upotrebom električna mešalica za beton) i priručnik. Pogledajmo svaki posebno.

Mehanička metoda

Ova metoda uključuje kupovinu prilično skupog alata - električne miješalice za beton. Budući da je izlijevanje temelja obično sam početak izgradnje, kupovina mješalice za beton u ovoj fazi je ekonomski opravdana. Dakle, objekat treba da ima:

Dijagram uređaja monolitni temelj na pijesku i šljunku

kante;
lopate;
bure ili crijevo za vodu;
mikser za beton;
produžni kabel (nošenje).

Kante su pogodne za nošenje pijeska i lomljenog kamena i utovar cementa u mikser za beton. Osim toga, kante olakšavaju mjerenje potrebne količine svake komponente i održavaju ispravne proporcije. Lopate se koriste za bacanje materijala u kante.

Kapacitet mješalice za beton ovisi o veličini zgrade u izgradnji i varira između 50-300 litara. Za izgradnju privatne kuće bit će dovoljna jednofazna mješalica za beton od 220 volti. Veći projekti, kao i industrijski objekti, mogu zahtijevati tri faze od 380 volti. Da biste upravljali samom mikserom za beton, možda će vam trebati produžni kabl za napajanje strujom.

Sve pripremljene komponente (voda, cement, pijesak, lomljeni kamen) u potrebne količine ubacite mikser za beton u posudu i uključite aparat. Masa se dovede do homogenog kremastog stanja. Rješenje za izlijevanje temelja je spremno.

Ručna metoda

Za ručno gnječenje trebat će vam:

kante;
lopate i bajoneti;
kapacitet;
bure ili crijevo za vodu;
motika.

U posudu za miješanje komponenti potrebno je uliti vodu (ako je potrebno već sa aditivima), zatim dodati pijesak i cement. Otopinu je prikladno miješati ručno u koritu ili staro kupatilo pomoću motike ili bajonetna lopata. Masu treba učiniti homogenom, sličnom kiseloj pavlaci. Na samom kraju preostaje samo dodati drobljeni šljunak i sve ponovo promiješati. Rešenje je spremno.

Dobro je ako je moguće sipati temelj direktno iz betonske mješalice ili korita - na taj način možete uštedjeti ogromnu količinu vremena i truda. Ako to nije moguće, tada se gotovi cementni malter sipa u kante pomoću lopate i iz njih se izlije temelj.

Proporcije

Cement i pijesak se miješaju u omjeru 1:3. Količina drobljenog kamena nije strogo standardizirana, ali obično uzimaju istu količinu kao pijesak. Dakle, za 1 kantu cementa idu 3 kante pijeska i 3 kante drobljenog kamena.

Količina vode se svaki put odabire eksperimentalno, jer ovisi o mnogim faktorima. Na primjer, od vlage pijeska i zraka. Važno je postići željenu konzistenciju (kao pavlaka) i ne pretjerati s vodom. Što je otopina tanja, to je niža ocjena i, shodno tome, lošija je čvrstoća dobivenog betona.

Fill

Beton se ne veže dobro na temperaturama ispod +8 stepeni Celzijusa (osim ako u njega nisu uključeni aditivi otporni na mraz), tako da je bolje ne sipati po hladnom vremenu. Kvalitet takvog betona bit će lošiji od običnog betona i, nažalost, tu se ništa ne može učiniti.

Proces vezivanja betona nema veze sa sušenjem! Ako se izlijevanje dogodi po vrućem, sunčanom i suhom vremenu, tada nema potrebe za dodavanjem dodatne vode u otopinu. U ovom slučaju, jedini ispravna odluka Temelj će se zalijevati nekoliko dana jednostavno iz crijeva, odozgo, kako se beton ne bi osušio. Ako se osuši, počinje pucati i pucati.

Prilikom izgradnje kuće ili sjenice na ljetnoj kućici, svaki vlasnik se suočava s potrebom postavljanja temelja. Ovaj proces je složen i odgovoran, jer morate odabrati pravi materijal i izračunati omjer komponenti. Stoga, prije početka rada, pažljivo proučite faze izgradnje temelja.

Zbog niske cijene i izuzetne izdržljivosti, beton se smatra najpopularnijim materijalom za izlivanje temelja. U ovom članku ćemo detaljno razmotriti zamršenosti rada s njim, tako da čak i početnik majstor može samostalno izgraditi bazu.

Sastav se priprema uzimajući u obzir određene omjere drobljenog kamena (ili šljunka), pijeska i cementa. Koji je omjer komponenti potreban ovisi o rezultatu koji se želi postići. Drobljeni kamen i pijesak služe kao punila, cement je potreban kao vezivo koje drži komponente zajedno u jedan blok. Ako se formira previše veliki brojšupljine između pijeska i drobljenog kamena, tada se povećava potreba za cementom. Kako bi ih sveli na minimum, važno je koristiti drobljeni kamen različite veličine: male čestice će ispuniti šupljine između velikih, a pijesak će ispuniti između malih.

Beton stvrdnjava u roku od mjesec dana, ali je ovaj proces najintenzivniji tokom prve sedmice.

Vrste betona za izlivanje baze

Za pripremu otopine za temelj prikladan je pijesak čija veličina čestica varira od 1,2 do 3,5 mm. Koristi rasuti materijal bez stranih primesa. Dozvoljeno je pet posto sadržaja gline i mulja, ali to čini beton manje izdržljivim.

Sljedeći eksperiment pomoći će u određivanju kvalitete sastava: ulijte pijesak u posudu, razrijedite ga vodom i dobro protresite dobivenu otopinu. Ako voda ostane čista ili izgubi malo prozirnosti, znači sirovina Visoka kvaliteta, a ako postane jako zamućen, sadrži nečistoće. Također možete ostaviti posudu da odstoji neko vrijeme. Ako se glineni sediment na kraju pojavi iznad pijeska, bolje je ne koristiti takav rasuti materijal za izgradnju.

Tematski materijal:

Proporcije betona za temelj u kantama
Recept za temeljni beton

Također ne bi trebalo biti nečistoća u sastavu drobljenog kamena. Veličina čestica je 1-8 cm.

U građevinarstvu postoje sledeće vrste cement:

Portland cement (najčešća opcija, koja se koristi u izgradnji različitih građevina).
Slag Portland cement (ima visoku otpornost na vlagu i mraz, ali sporije stvrdnjava).
Pucolanski portland cement (koristi se za izgradnju objekata pod vodom i pod zemljom zbog svojih izuzetnih svojstava otpornosti na vlagu; u uslovima vazduha se jako skuplja i gubi na čvrstoći).
Brzo stvrdnjavajući cement (stvrdne za oko 2 sedmice; sa takvim materijalom je potrebno raditi bez odlaganja, jer se odmah stvrdnjava, tako da nije najviše dobra opcija za građevinare početnike).

Dakle, najviše odgovarajući materijal Portland cement se koristi za samostalno izlijevanje monolitnog temelja za kuću ili drugu strukturu.

Razlikuju se sljedeće vrste cementa: ... PTs 500, PTs 500 D20, PTs 400 D20, PTs 400 itd. U skladu s markom mijenja se vrijednost njegove tlačne čvrstoće, koja se određuje za betonsku kocku sa stranicama od 20 cm i mjeri se u kg/cm2.

Priprema pravog rješenja

Da bi se dobio sastav željenog viskoziteta, prilikom njegove pripreme se poštuju određene proporcije. Omjer je 1/3/5, gdje je 1 cement, 3 pijesak, 5 drobljeni kamen.

Upotreba aditiva će vam omogućiti da dobijete određeni tip cementni malter: brzostvrdnjavajući, hidrofobni, pucolanski, obojeni, otporni na sulfate, plastificirani itd. u ovom slučaju primijeniti različite marke od M 100 do M 600. Ali da biste dobili, na primjer, mješavinu M 400, nije potrebno koristiti cement iste marke.

Ispod je tabela omjera koji će vam pomoći u izračunima:

Ako cement M 400 razrijedite sa četiri kante vode u omjeru 1:4, dobijete mješavinu M 100, a za pripremu otopine M 100 od M 500 dodajte pet kanti, odnosno 1:5.

Za pripremu betona razreda M 300 i M 400, težina komponenti mora prepoloviti težinu vode.

Ako trebate dobiti 1 kocku betona (ovo je V kocka, čija je svaka strana 1 m), onda bi omjer trebao biti sljedeći: pola kocke pijeska, 0,8 drobljenog kamena i punila. Količina potonjeg ovisi o namjeni za koju je beton potreban. Imajte na umu da što manje cementa sadrži otopina, to će biti pokretljivija. Važno je znati da na jednu kocku ne možete staviti više od 350 kg cementa (to je 7 vreća), povećanje norme može izazvati uništenje.

Cijena po kubnom metru cementa varira; što je viši razred, to je veći trošak.

Za izradu betona koristite mikser za beton, drvenu kutiju, željeznu kadu ili drveni pod. Važno je osigurati da u otopinu ne dospiju ostaci ili druge nečistoće. Za početak sipajte suhe sastojke - pijesak, drobljeni kamen, cement, dobro ih promiješajte da dobijete homogenu kompoziciju. Zatim polako dodajte vodu, miješajući dok se ne ujednači. I tek nakon toga počinju da sipaju.

Imajte na umu da se cement ne skladišti dugo, s vremenom se njegova kvaliteta smanjuje pod utjecajem vlage. Nakon prvog mjeseca gubi se oko 10% snage, nakon 3-20%, za šest mjeseci ova brojka dostiže 30-40%.

Prilikom izlijevanja temelja, najpopularnija mjerna jedinica je kanta, tako da malo ljudi točno poštuje ispravne proporcije. Ne preporučuje se miješanje smjese lopatom, jer će beton biti nehomogen. Tako može doći do gubitaka i na kraju će se osloboditi M 100. Ali to će biti dovoljno za izgradnju mala kuća ili sjenice.

Čak i ako uvelike odstupite od standarda za izlijevanje temelja, on će i dalje biti izdržljiv i izdržat će velika opterećenja, pa će biti prikladan za izgradnju kuće. Ali, prema službenim standardima, trebali biste uzeti cement M 300 ili M 400 da biste dobili ocjenu 200 ili više.

Sipajte temelj na toplom vremenu, negativnu temperaturu izaziva nastanak nekih poteškoća. Na primjer, morat ćete zagrijati vodu i sam sastav, jer se mogu smrznuti prije početka stvrdnjavanja. A kada stvrdnjavanje počne, bez zagrijavanja beton će se početi smrzavati zbog vode koja se u njemu nalazi, a nastali kristali leda počet će uništavati temelj iznutra.

Ako slijedite proporcije i pripremite sastav prema standardima, čak i kod kuće rješenje će biti homogeno i što je moguće bliže ispravna opcija, tako da ne brinite o njegovoj trajnosti.

Sada znate koji je omjer komponenti potreban za pripremu 1 kocke betona. Glavna stvar je precizno izračunati proporcije i pokušati slijediti tehnologiju. Beton je sastav koji se lako priprema, tako da će stečeno znanje pomoći čak i početniku da izgradi temelj za kuću ili sjenicu.

Betonska staza lična parcela ili u blizini privatne kuće - praktično i praktično rješenje. A ako ga napravite s kreativnošću i ukusom, postat će i divan. dekorativni element. Štaviše, kako bi se izborili sa sličan rad, ne morate biti iskusan graditelj.

Svakom kućni majstor Sasvim je moguće napraviti put, . A danas ćemo vam reći o raznim zamršenostima izrade staza, razgovarat ćemo o tome na kakvo rješenje staviti žbuku, kako napuniti proizvod mješavinom s mrežicom, koje se proporcije koriste za betoniranje staza i još mnogo toga .

Karakteristike proizvoda

Da bi gotova betonska staza dugo služila i ne bi bila pritisnuta pod nogama, treba voditi računa pravilnu pripremu osnove.

Nakon što ste ga prethodno nacrtali na papiru, označite obris buduće staze na mjestu pomoću klinova i rastegnutog užeta.
Uklonite sloj zemlje (dvadeset centimetara) i prekrijte ga slojem od deset do petnaest centimetara.
Onda su položili specijal polimerni materijal– geotekstila. Dat će snagu i spriječiti rast korova.
Postavlja se posljednji sloj, koji se mora navlažiti (da vlaga iz betona ne ide u zemlju) i zbiti. Sloj pijeska je četiri do pet centimetara.
Zatim se uz rubove staze postavlja oplata od dasaka.

Rješenje se u pravilu sipa u kalupe, koji mogu biti različitih dizajna: pravokutni, poligonalni, okrugli, imitirajući prirodni kamen. U prodaji se često nalaze polipropilenski kalupi s kojima možete brzo napraviti cijele komade staze s prekrasnim uzorkom.

Spoljni zidovi ove šablone, koja može da izdrži najmanje hiljadu izlivanja, imaju debljinu od 6 milimetara, a unutrašnji zidovi 3 milimetra. Visina - od 5 do 6 centimetara. Jednaka je debljini pločice.

Nastali šavovi između pojedinačnih pločica mogu se zapečatiti cementnim malterom kontrastne boje, popuniti pijeskom ili na tim mjestima posijati ukrasnom travnjakom.

U nastavku pročitajte kako napraviti jak cementni malter (cementni malter) za baštensku stazu i kako pripremiti betonski malter za izlivanje.

Sastav i struktura

Sastojci

Pa hajde da probamo da kuvamo visokokvalitetna kompozicija Učinite sami malter za baštensku stazu na dachi. Za upotrebu rastvora klasični materijali– , pijesak, lomljeni kamen i voda. Moraju biti odgovarajućeg kvaliteta:

Pijesak– oprane, suhe, ne premale (da ne upiju previše vode) i ne prevelike (da ne bi smanjile plastičnost betonske otopine).
Drobljeni kamen– takođe uzimajte čiste, sa razlomkom od pet do deset.
Cement– po mogućnosti visokog kvaliteta (M400, M500). Mora biti mrvljiva i suva. Usput, marka cementa može se vizualno odrediti bojom praha. Što je tamnije, to je marka veća.
TO vode Nema posebnih zahtjeva. Nemojte koristiti samo morsku ili jako prljavu vodu.
Ponekad se, kako bi se povećala plastičnost, otopini dodaje određena količina. glina.

Recept

Hajde sada da pričamo o receptu. Možda je drugačije. Možete, na primjer, napraviti rješenje samo od pijeska i cementa (bez upotrebe drobljenog kamena). Ili mijenjajte omjer sastojaka. Usput, kupi gotovo rešenje nepoželjan. Može biti lošeg kvaliteta.

A evo i recepata:

Jedan dio cementa plus tri dijela pijeska plus voda (možete dodati malo gline).
Jedan dio cementa plus tri dijela pijeska plus tri dijela drobljenog kamena plus voda.
Jedan dio cementa plus dva dijela pijeska plus dva dijela drobljenog kamena plus voda.

Dati željenu nijansu Rješenju za vrtne staze možete dodati pigmente-aditive za bojenje. Na primjer, brend HLV. Ovaj pigment, proizveden u četiri glavne prirodne boje (crvena, zelena, žuta, smeđa), zahtijevat će oko 250 grama na 25 kilograma suhog cementa.

Sljedeći video će govoriti o popularnim greškama pri izradi vrtnih staza:

Manufacturing

Nakon što odmjerite suhe sastojke, pomiješajte ih. To možete učiniti u nekoj čistoj posudi pomoću lopate ili motike. Ako imate mikser za beton, onda je bolje, naravno, koristiti njegovu pomoć. Vodu se mora dodavati malo po malo gotova mešavina Nije sipao, već je teko polako (kao gusta pavlaka iz kašike).

Nakon što ste pripremili bazu kao što je gore opisano (uklanjanje travnjaka odozgo, sipanje drobljenog kamena, pijeska, postavljanje geotekstila i izrada oplate), možete početi stvarati stazu. Najlakši način za to je korištenje gotovog plastičnog kalupa. Postavlja se na vlažni zbijeni pijesak i u njega se ulijeva otopina. Nakon dvadeset minuta kalup se može pažljivo ukloniti i postupak ponoviti.

Dok se smjesa nije stvrdnula, stazu možete ukrasiti. Utiskivanjem, na primjer, komadića u njegovu površinu pločice ili slatke kamenčiće, slažući ih u prekrasan uzorak. Da biste ga ojačali, u roku od dva sata nakon izlijevanja otopine, možete ga pokriti cementnim mlijekom pomoću četke.

Uradi sam

Sastav za bojenje

Na stazi izgleda elegantno i lijepo.

U tu svrhu možete kupiti gotov pigment i uvesti ga u vrijeme pripreme otopine.
Možete dodati i malo akrilne boje.
Druga opcija: mokro trljati betonska površina mješavina cementa (dva dijela) i boje (jedan dio). Ovo se zove peglanje:
- Da bi staza postala žuta, na primjer, cementu se dodaje oker.
- Crvena boja dolazi od jednog dijela bijelog cementa, dva dijela pijeska i pola umbera.
- Zelena nijansa se postiže dodavanjem pijeska i bijeli cement glaukonitno zelena.
- Crno - uzimajući jedan dio sivog cementa, jedan i po dio pijeska i 0,15 dijelova obične čađi.

Ako prilikom zalivanja baštenske staze morate da je obrezujete, sledeći video će vam pomoći u tome:

Supplementi

Već smo vam rekli kako napraviti standardno rješenje.

Sada treba spomenuti aditive koji se uvode, posebno, za povećanje čvrstoće (na primjer, vlakna na bazi propilena).
Prodaju se i posebne komponente dizajnirane posebno za betonske baštenske staze (HLV-15).
Ako postoji želja za imitacijom, tada se u rješenje dodaju kameni komadići i odgovarajuća boja za uvjerljivost.

Osim toga, površina gotove staze može se također tretirati smjesom za stvrdnjavanje.

Dobar rezultat daje impregnacija na bazi voska i sintetičkih smola. Nanosi se četkom ili sprejom.
Premaz, osim što značajno povećava čvrstoću, daje vrlo lijepu glatku površinu.

Obrasci za staze

Spreman plastični kalupi zgodne, ali zahtijevaju određene troškove. Ako želite uštedjeti novac na tome, onda je sasvim moguće sami napraviti ove elemente. Na primjer, ovako:

Postavimo tanke daske na rub direktno u oplatu, koristeći ih za stvaranje pregrada na pravim mestima i dobijanje svog omiljenog uzorka. Koristimo vezu „pola stabla“.
Napravimo ga od drvenih blokova pravougaoni okvir. Dno (koje ne mora biti osigurano) je metalni lim ili šperploča. postavljen na sto, sa okvirom postavljenim na vrhu. Na dno (ako postoji takva ideja) položen je mozaik od šljunka ili pločica. Zatim se otopina izlije u dva dijela, između kojih se postavlja metalna armaturna mreža.
Za dobijanje okrugle pločice Uzmimo plastični lavor. Da bismo olakšali uklanjanje kalupa, na dno stavljamo plastičnu foliju.
Da biste napravili šablon za imitaciju prirodnog kamena, trebat će vam sam kamen (kaldrma, granit, itd.) I skulpturalni plastelin. Masa plastelina je omekšana (ubačena u vrećicu vruća voda) i pritisnite kamen u njega. Zatim se oko njega pravi drvena oplata. Sipajte rastvor.
Možete napraviti šablone od obruča iz starih bačvi. Savijaju se po potrebi. I još neki majstori limenke Koriste se tako što se skine dno i poveže kao saće.

Sljedeći video govori o prednostima polipropilenskog kalupa za vrtnu stazu i kako raditi s njim:

Na izbor proporcija betona koji se koristi za temelj utječu mnogi faktori: parametri tla, očekivana opterećenja, vrsta temelja. Osnova cementnog maltera je cement, pijesak, lomljeni kamen ili šljunak i voda, njegova svojstva direktno ovise o kvaliteti i ujednačenosti miješanja komponenti. Promjena reguliranih omjera je neprihvatljiva, najmanje greške dovode do smanjenja čvrstoće temelja i, kao posljedica toga, rizika od uništenja nosivih konstrukcija zgrade.

Glavni kriterijumi su geološki uslovi lokacije (reljef, nivo i parcijalni pritisak podzemnih voda na elemente temelja, klima, dubina smrzavanja), vrsta temelja, prisustvo ili odsustvo podruma, visina objekta i druga teretna opterećenja. Ograničavajući faktor je radni budžet, korištenje visokokvalitetnih vrsta betona za izgradnju lakih zgrada na vikendicama nije ekonomski izvodljivo. Preporučeni minimum je:

M400 – za kuće preko 3 etaže.
M200-M250 – za okvirne i panelne zgrade.
M250-M300 – za objekte od drvenih greda.
M300 - za niske zgrade od ekspandirane gline, plinskog silikata ili ćelijskih blokova.
M350-M300 - kada se gradi sa ciglom ili se izlivaju nosivi zidovi od monolitnog betona.

Navedene gradacije su relevantne za izgradnju jednokatnih ili dvospratnih kuća, a prilikom dogradnje još jednog sprata preporučljivo je odabrati viši nivo. Isto vrijedi i za gotova kupljena rješenja, posebno ako su kupljena od neprovjerenog proizvođača. Općenito, minimalna dopuštena čvrstoća pri betoniranju temelja stambenih zgrada na blago uzburkanim tlima je M200, a kod izgradnje na manje stabilnim tlima ona se povećava.

Osnovne proporcije

Konačna marka rješenja	Maseni udio, kg
Konačna marka rješenja	Cement M400	Pijesak	Drobljeni kamen ili šljunak
M100	1	4,6	7
M150		3,5	5,7
M200		2,8	4,8
M250		2,1	3,9
M300		1,9	3,7
M350		1,2	2,7
M400		1,1	2,5

Na čvrstoću betona prvenstveno utiče odnos peska i cementa, ali pored stroge kontrole udela suhih komponenti, prati se i količina unesene vode. Kada koristite portland cement, W/C proporcije su:

Vrsta veziva	Stepen čvrstoće betona
Vrsta veziva	150	200	250	300	400
M300	0,65	0,55	0,50	0,40
M400	0,75	0,63	0,56	0,50	0,40
M500	0,85	0,71	0,64	0,60	0,46
M600	0,95	0,75	0,68	0,63	0,50

Prilikom izgradnje temelja na suhim tlima, dopušteno je dodati vapno ili glinu u cementni malter; ove komponente povećavaju njegovu plastičnost. Preporučene proporcije kada se koristi Portland cement M400 su:

Zahtjevi komponenti

Za pripremu cementnog maltera za izlivanje temelja koristi se sljedeće:

Svježi portland cement, idealno datum puštanja ne prelazi 2 mjeseca prije početka betoniranja. Preporučena marka je M400 ili M500.
Rečni pesak veličine čestica od 1,2-3,5 mm sa primesama mulja ili gline do 5%. Preporučljivo je provjeriti njegovu čistoću (napuniti vodom i pratiti promjenu boje i taloga), prosijati i po potrebi isprati i osušiti.
Čisti lomljeni kamen ili šljunak veličine frakcija od 1 do 8 cm, ljuskavosti unutar 20%. Prilikom pripreme betona za temelj koriste se sita od tvrdih stijena, a krečnjak nije prikladan zbog male čvrstoće.
Voda: voda iz slavine, bez nečistoća i stranih čestica.
Aditivi: antifriz, plastifikator, ojačavajuća vlakna. Unošenje takvih nečistoća vrši se uz strogo poštovanje proporcija.

Važno je razumjeti princip: grubo punilo se uvodi u rješenje ne samo da zamijeni skuplje vezivo, već upravo ono daje potrebnu krutost. Minimalna tlačna čvrstoća šljunčanih ili granitnih sita je 800 kgf/cm2; u njegovom nedostatku, beton jednostavno neće izdržati opterećenje težine. Mješavina za temelj bez lomljenog kamena priprema se samo kada se gradi od pojedinačnih blokova ili ploča, a ponekad i za brzo izlivanje nosača šipova.

Preporučeni omjer cementa i pijeska za maltere za zidanje je 1:3 ili 1:2. Prvi omjer se smatra univerzalnim, drugi se bira pri izgradnji temelja na nestabilnim tlima. U praksi, to znači da za jednu kantu cementa čija je ocjena ne niža od M400 (M500 za povećana opterećenja), uzmite 2 ili 3 prosijana kvarcna pijeska i ne više od 0,8 dijelova vode. Pravilno pripremljena smjesa ima konzistenciju poput paste za zube; za povećanje obradivosti dodaje se 75-100 g plastifikatora (tečni sapun ili drugi PAD) na 1 m3.

Kako napraviti cementni malter za temelj?

Proces počinje pripremom komponenti i mješalice za beton, prisustvo potonjeg je obavezno pri miješanju betona za podzemne konstrukcije. Količina građevinskog materijala izračunava se unaprijed prema zapremini temelja i kupuje se s malom maržom. Izuzetno je važno otopinu napuniti istog dana; kada sami pripremate otopinu, sve komponente se peru i suše unaprijed. Zatim se sipaju u kante u mješalicu za beton sljedećim redoslijedom: dio vode → pijesak i cement → suhi aditivi i vlakna (ako je potrebno) → grubo punilo → preostala tekućina u malim porcijama. Nakon dodavanja novog sastojka, bubanj se uključuje na 2-3 minute, a ne više od 15 minuta kasnije gotovi rastvor se istovaruje.

Postoji vremenski testirana metoda za odabir ispravnih proporcija, odabrana u nedostatku podataka o veličini drobljenog kamena. U tom slučaju, kanta se puni grubim punilom, nekoliko puta protrese i potpuno prelije vodom. Dobivena zapremina vode odgovara potrebnom udjelu pijeska u otopini. Nakon toga, pijesak se ulije u kantu i ponovo napuni vodom kako bi se odredio udio cementa. Ali neki smatraju ovaj pristup složenim i zastarjelim; ispravnija metoda je standardna metoda preračunavanja masenog udjela u volumenski udio i izlivanja komponenti u betonsku mješalicu.